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Vallée du Khumbu et Gokyo en février? English translation pending
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait me dire, s'il est possible de faire un trek dans la Vallée du Khumbu, Gokyo, Kala pattar, Renjo pass...en FEVRIER?
Merci
Trek dans les Annapurnas English translation pending
Bonjour à tous !
J'aimerais effectuer un trek de 5 jours depuis Pokhara. Et oui, je n'ai pas beaucoup de temps... J'aimerais réussir à monter assez haut afin d'avoir une vue superbe sur la chaîne et me sentir perdue dans les montagnes. J'ai entendu parler de Poon Hill mais apparemment ce n'est pas si bien que ça : beaucoup trop de monde et la vue est lointaine.
Auriez vous des idées de trek à me conseiller pour 5 jours ? Pensez vous qu'il y a besoin de guide ?
Que pensez vous du sanctuaire des Annapurnas ? Combien de jours faut-il et la vue est-elle belle ? N'est-il pas possible de couper au milieu et prendre un bus dans les villages pour redescendre dans la vallée ?
Je vous remercie,
Armelle
J'aimerais effectuer un trek de 5 jours depuis Pokhara. Et oui, je n'ai pas beaucoup de temps... J'aimerais réussir à monter assez haut afin d'avoir une vue superbe sur la chaîne et me sentir perdue dans les montagnes. J'ai entendu parler de Poon Hill mais apparemment ce n'est pas si bien que ça : beaucoup trop de monde et la vue est lointaine.
Auriez vous des idées de trek à me conseiller pour 5 jours ? Pensez vous qu'il y a besoin de guide ?
Que pensez vous du sanctuaire des Annapurnas ? Combien de jours faut-il et la vue est-elle belle ? N'est-il pas possible de couper au milieu et prendre un bus dans les villages pour redescendre dans la vallée ?
Je vous remercie,
Armelle
De Kathmandou à Cochin English translation pending
Bonsoir !
Les projets estivaux se dessinent avec un retour en Inde .
Le parcours pour l'instant défini est le suivant :
- Népal (d'accord ce n'est pas l'Inde mais je ne connais pas😉) : 8 nuits entre la vallée de Kahmandou et le parc de Chitwan (pas de trek mais plutôt du culturel et des paysages)
- Avion pour Delhi. Une nuit de transit ( je connais déjà cette ville ainsi que Agra, Gwalior, Orchha) - Avion pour Bhopal puis circuit (Sanchi, Ujjain, Mandu, Mahashwar, Ellora Ajanta) jusqu'à Aurangabad : 8 nuits - Avion pour Bombay 2 nuits - Avion pour Goa 4 nuits (après le 15 août donc météo ???) - Avion pour Cochin 3 nuits.
Un trajet pas forcément idéal en août mais pas trop le choix... Un trajet inhabituel mais c'est mon 5 ème séjour dans le coin...
Vos conseils ?
Pour Bombay, j'hésite un peu : vos impressions sur cette ville ?
Merci
Les projets estivaux se dessinent avec un retour en Inde .
Le parcours pour l'instant défini est le suivant :
- Népal (d'accord ce n'est pas l'Inde mais je ne connais pas😉) : 8 nuits entre la vallée de Kahmandou et le parc de Chitwan (pas de trek mais plutôt du culturel et des paysages)
- Avion pour Delhi. Une nuit de transit ( je connais déjà cette ville ainsi que Agra, Gwalior, Orchha) - Avion pour Bhopal puis circuit (Sanchi, Ujjain, Mandu, Mahashwar, Ellora Ajanta) jusqu'à Aurangabad : 8 nuits - Avion pour Bombay 2 nuits - Avion pour Goa 4 nuits (après le 15 août donc météo ???) - Avion pour Cochin 3 nuits.
Un trajet pas forcément idéal en août mais pas trop le choix... Un trajet inhabituel mais c'est mon 5 ème séjour dans le coin...
Vos conseils ?
Pour Bombay, j'hésite un peu : vos impressions sur cette ville ?
Merci
Retourner au Népal hors des circuits touristiques? English translation pending
Salut à tous les baroudeurs
Après trente années sans y avoir remis les pieds, je retourne au Népal fin février et je cherche des infos... Convaincu que fréquenter les endroits touristiques est souvent la pire des choses pour rencontrer un pays et ses habitants, je voudrais emprunter les chemins de traverses...donc si vous avez des idées, des adresses cool et pas chères, des itinéraires peu fréquentés... je vous en serait grandement reconnaissant.... Bonne vie à vous
Après trente années sans y avoir remis les pieds, je retourne au Népal fin février et je cherche des infos... Convaincu que fréquenter les endroits touristiques est souvent la pire des choses pour rencontrer un pays et ses habitants, je voudrais emprunter les chemins de traverses...donc si vous avez des idées, des adresses cool et pas chères, des itinéraires peu fréquentés... je vous en serait grandement reconnaissant.... Bonne vie à vous
Trek au Népal en octobre 2012 English translation pending
Bonjour,
Je suis membre de forum voyage depuis plusieurs années et je dois dire que ce forum m'a bien aidé pour préparer tous mes treks, et je vais une fois de plus m'en remettre à ce forum pour préparer mon trek au Népal pour octobre 2012.
Est-ce que quelqu'un connaît une bonne agence franco Népalaise et sérieuse dans le pays qui organise des treks au Népal. Car apparemment il en existe des dizaines voire presque des centaines il y a de quoi s'y perdre dans cette jungle.
J'ai fais pas mal de trek mais au niveau altitude je n'ai jamais dépassé 2800m, j'ai lu pas mal d'article sur le Népal mais j'ai l'impression qu'il faut quand même être assez sportif je fais régulièrement du sport 2fois/semaine (vélo, rando) on parle beaucoup du Tour des Anapurnas avec le fameux passage au col du Thorong La à 5416m qui à l'air quand même assez raide, mais je me demande si celà n'est pas devenu avec les Années un peu le tourisme de masse ce que je n'aime pas du tout dans un voyage, je prérère sortir des sentiers battus. J'aimerai avoir une vision assez complète du Népal en passant de L'hymalaya, TeraÏ, et également Everest.
Je suis preneuse de toute vos idées.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Je suis membre de forum voyage depuis plusieurs années et je dois dire que ce forum m'a bien aidé pour préparer tous mes treks, et je vais une fois de plus m'en remettre à ce forum pour préparer mon trek au Népal pour octobre 2012.
Est-ce que quelqu'un connaît une bonne agence franco Népalaise et sérieuse dans le pays qui organise des treks au Népal. Car apparemment il en existe des dizaines voire presque des centaines il y a de quoi s'y perdre dans cette jungle.
J'ai fais pas mal de trek mais au niveau altitude je n'ai jamais dépassé 2800m, j'ai lu pas mal d'article sur le Népal mais j'ai l'impression qu'il faut quand même être assez sportif je fais régulièrement du sport 2fois/semaine (vélo, rando) on parle beaucoup du Tour des Anapurnas avec le fameux passage au col du Thorong La à 5416m qui à l'air quand même assez raide, mais je me demande si celà n'est pas devenu avec les Années un peu le tourisme de masse ce que je n'aime pas du tout dans un voyage, je prérère sortir des sentiers battus. J'aimerai avoir une vision assez complète du Népal en passant de L'hymalaya, TeraÏ, et également Everest.
Je suis preneuse de toute vos idées.
Merci à vous tous
Merci à vous tous
Le meilleur trek d'environ vingt jours au Népal début mars? English translation pending
Bonjour à tous , nous recherchons , moi et ma conjointe une trek de à peu près 20 jours au Népal.La date de la trek est début mars. Notre but principal est de voir le plus de montagnes possible avec une altitude maximum de 5500 mètres. J'aimerais savoir quel est la meilleur région pour nos critères.😊
Merci Yan
Merci Yan
Trek au Népal en juin, que faire? English translation pending
Bonjour a tous,
donc voila, etudiant de 20ans en medecine, je pars au nepal en juin 2012 avec un ami, et ce durant un mois.
J'aimerai donc avoir quelques renseignements sur les treks a faire, sachant que nous ne sommes pas vraiment de gros trekkeurs et que nous aimerions faire des treks assez court tout (5-7jours) en multipliant les treks. Nous sommes attirés par l'everest en premier lieu, quels treks me conseilleriez vous? Merci d'avance
J'aimerai donc avoir quelques renseignements sur les treks a faire, sachant que nous ne sommes pas vraiment de gros trekkeurs et que nous aimerions faire des treks assez court tout (5-7jours) en multipliant les treks. Nous sommes attirés par l'everest en premier lieu, quels treks me conseilleriez vous? Merci d'avance
Un petit trek de quatre à cinq jours au Népal? English translation pending
Hello,
je suis actuellement en plein dans un long périple qui m'amene très prochainement au Nepal (je decolle demain de Mongolie pour 24h d'avion et d'escales).
J'aimerais savoir si certains avaient effectué des mini treks (4 a 5j) et lesquels étaient les plus conseillés en sachant que : - notre budget est limité - nous sortons de mongolie et n'avons pas forcement envie de monter trop haut et avoir trop froid - notre niveau de randonnée est relativement faible
Je me méfie un peu des itinéraires ultra visités (j'ai l'impression que le tour des Annapurnas est tres tres emprunté) et sollicite donc vos avis. J'imagine que des agences / guides / porteurs seront disponibles sur place... je ne me fais pas trop de soucis la dessus.
Merci d'avance,
je suis actuellement en plein dans un long périple qui m'amene très prochainement au Nepal (je decolle demain de Mongolie pour 24h d'avion et d'escales).
J'aimerais savoir si certains avaient effectué des mini treks (4 a 5j) et lesquels étaient les plus conseillés en sachant que : - notre budget est limité - nous sortons de mongolie et n'avons pas forcement envie de monter trop haut et avoir trop froid - notre niveau de randonnée est relativement faible
Je me méfie un peu des itinéraires ultra visités (j'ai l'impression que le tour des Annapurnas est tres tres emprunté) et sollicite donc vos avis. J'imagine que des agences / guides / porteurs seront disponibles sur place... je ne me fais pas trop de soucis la dessus.
Merci d'avance,
Trek au Népal: voyage organisé ou sherpa sur place? English translation pending
Salut à tous !!!
Après avoir passé un peu de temps dans les Alpes j'envisage de me tournée vers la reine des Montagnes : l'Himalaya. Pour tout dire je n'y connais strictement rien du tout. J'ai juste eu l'occasion de croiser l'été dernier en Sherpa dans les Alpes qui ma laissé sa carte et au passage de quoi rêvé un peu...
J'envisage de prendre 2 semaines de congés en Avril 2012. En regardant un peu sur le forum il ne semble pas que se soit la période idéale mais je n'ai pas vraiment le choix pour mes congés. Si je peux avoir déjà quelques retour sur le moi d'avril au Népal je suis preneur.
Ma grande interrogation est sur le choix du "mode" de découverte de la région. J'ai vu qu'il existait des agences qui propose des treks groupés sur certaines régions ou alors deuxième solution prendre un billet sur place et voir avec les différence agence de sherpa ce qu ils peuvent me proposer.
Si certains d'entre vous on essayé soit l'une ou l'autre (voir les deux) je suis preneur de vos retours d'expériences afin d'affiner mes choix.
Bonne journée à tous et merci d'avance !!!
Après avoir passé un peu de temps dans les Alpes j'envisage de me tournée vers la reine des Montagnes : l'Himalaya. Pour tout dire je n'y connais strictement rien du tout. J'ai juste eu l'occasion de croiser l'été dernier en Sherpa dans les Alpes qui ma laissé sa carte et au passage de quoi rêvé un peu...
J'envisage de prendre 2 semaines de congés en Avril 2012. En regardant un peu sur le forum il ne semble pas que se soit la période idéale mais je n'ai pas vraiment le choix pour mes congés. Si je peux avoir déjà quelques retour sur le moi d'avril au Népal je suis preneur.
Ma grande interrogation est sur le choix du "mode" de découverte de la région. J'ai vu qu'il existait des agences qui propose des treks groupés sur certaines régions ou alors deuxième solution prendre un billet sur place et voir avec les différence agence de sherpa ce qu ils peuvent me proposer.
Si certains d'entre vous on essayé soit l'une ou l'autre (voir les deux) je suis preneur de vos retours d'expériences afin d'affiner mes choix.
Bonne journée à tous et merci d'avance !!!
Itinéraire de 3 semaines dans l'Ouest américain en juin 2012 English translation pending
Bonjour à vous,
je nécessite votre aide afin de m'éclaircir sur mon itinéraire de voyage qui se déroulera en juin 2012. Le début est bien facile à organiser mais là sa se corse.
Mon but est de profiter le plus possible de ces belles merveilles de l'ouest. j'aimerais randonnée , prendre mon temps pour apprécier et ressentir en sachant aussi que se voyage n'est certainement pas de tout repos . voici :
du 15 au 29 juin j'aimerais visiter : Zion, Bryce, Capitale reef ??? , Moab( arche et canyonlands ) mesa verdes, monument valley, page et grand canyon. y a t'il un incontournable que j'aurais omis ? où quelque chose à enlever. Est-ce que j'ai assez de temps ? et combien de jours me suggérez- vous dans chaque parcs. Je dois réserver mes hotels mais je ne veux pas aller trop vite car je sais qu'après y avoir jeté un coup d'oeil vous aurez certainement des suggestions à me faire 9 juin : arriver à S F vers 13 H 10 juin : SF 11 juin : SF 12 juin : départ pour yosemite en matinée, visite de Mariposa groove et la vallée 13 juin : randonnée de la panorama trail et ensuite traverser la tioga pass plus visite en chemin , coucher à Mammouth lake 14 juin : Bodie et départ pour death vallée, coucher à furnace creek 15 juin : matinée à death vallée et après ???? en PM ( Las Vegas j'y suis déjà allée 6 jours donc pas si grave de ne pas m'y arrêter en passant ) dois-je aller directement à Zion à partir de death valley 16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 25 juin 26 juin 27 juin 28 juin 29 juin 30 juin : Las vegas 1 juillet : départ à 12 H de Las Vegas Merci beaucoup, votre aide est grandement apprécié
Nath
je nécessite votre aide afin de m'éclaircir sur mon itinéraire de voyage qui se déroulera en juin 2012. Le début est bien facile à organiser mais là sa se corse.
Mon but est de profiter le plus possible de ces belles merveilles de l'ouest. j'aimerais randonnée , prendre mon temps pour apprécier et ressentir en sachant aussi que se voyage n'est certainement pas de tout repos . voici :
du 15 au 29 juin j'aimerais visiter : Zion, Bryce, Capitale reef ??? , Moab( arche et canyonlands ) mesa verdes, monument valley, page et grand canyon. y a t'il un incontournable que j'aurais omis ? où quelque chose à enlever. Est-ce que j'ai assez de temps ? et combien de jours me suggérez- vous dans chaque parcs. Je dois réserver mes hotels mais je ne veux pas aller trop vite car je sais qu'après y avoir jeté un coup d'oeil vous aurez certainement des suggestions à me faire 9 juin : arriver à S F vers 13 H 10 juin : SF 11 juin : SF 12 juin : départ pour yosemite en matinée, visite de Mariposa groove et la vallée 13 juin : randonnée de la panorama trail et ensuite traverser la tioga pass plus visite en chemin , coucher à Mammouth lake 14 juin : Bodie et départ pour death vallée, coucher à furnace creek 15 juin : matinée à death vallée et après ???? en PM ( Las Vegas j'y suis déjà allée 6 jours donc pas si grave de ne pas m'y arrêter en passant ) dois-je aller directement à Zion à partir de death valley 16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 20 juin 21 juin 22 juin 23 juin 24 juin 25 juin 26 juin 27 juin 28 juin 29 juin 30 juin : Las vegas 1 juillet : départ à 12 H de Las Vegas Merci beaucoup, votre aide est grandement apprécié
Nath
Trek dans le Khumbu: conseils? (Népal) English translation pending
Bonjour à tous!
Avec mon ami, nous partons pour un tour du monde en janvier 2012 et le voyage se termine par le Népal en décembre 2012.
Nous arriverons d'Inde et avons pour but de découvrir Kathmandou. Ensuite, nous souhaiterions effectuer un trek dans le Khumbu. Nous disposerons d'un peu + de 2 semaines, pour ensuite reprendre l'avion à Kathmandou.
Avez-vous des conseils? bons plans? Y a t-il beaucoup d'agences ou guides indépendants à Kath qui proposent ce genre de trek? Peut-on réserver sur place juste avant le départ ou faut il prévoir quelques semaines à l'avance? Quel est le tarif (approximativement)?
Merci d'avance
Stéph
http://www.meetonearth.org
Avez-vous des conseils? bons plans? Y a t-il beaucoup d'agences ou guides indépendants à Kath qui proposent ce genre de trek? Peut-on réserver sur place juste avant le départ ou faut il prévoir quelques semaines à l'avance? Quel est le tarif (approximativement)?
Merci d'avance
Stéph
http://www.meetonearth.org
Vidéo HD - Trek Camp de Base Everest / Gokyo English translation pending
Après tellement de recherches sur ce site l'an dernier, j'ai finalement complété mon périple de 6 semaines au Népal dont les 3 semaines de trek vers le Camp de Base de l'Everest...
Vu que la haute saison de trek approche vers l'Everest, voici un résumé vidéo en haute-définition de nos 18 jours de trek dans l'Himalaya.
http://www.youtube.com/...Pwytuanh-_k&hd=1
Sinon quelques conseils rapidement parmi les questions que j'entendais souvent:
- La 2e journée qui monte jusqu'à Namche Bazar est la plus difficile du trek, les jambes sont pas encore actives, l'acclimatation pas encore faite et c'est de loin la plus difficile ! Il ne faut pas se décourager
- Je vous conseille FORTEMENT de monter lentement, en faisant plus de nuits que prévu... étant un médecin résident, j'ai parlé aux médecins de la vallée de Gokyo, et entre 1-2 évacuations par hélico est nécessaire par semaine... ils la surnomment la vallée de la Mort ! Profitez du paysage, marchez moins longtemps, étendez-vous pour lire et gardez les symptômes de mal d'altitude, le plus souvent bénin mais incommodant, loin de vous !
- ACCLIMATATION: le gros débat Diamox ou non... d'abord, le plus important est de laisser le temps au corps de s'adapter, la plupart des sources recommandent de ne pas monter plus de 300m entre chaque nuit de sommeil et de faire des journées d'acclimatation aux 3-4 jours environ. Le meilleur restant toujours de monter plus haut et redescendre dormir un peu plus bas dans la journée. Sinon, personnellement je recommande le diamox à ceux qui n'ont jamais été en altitude et qui ne connaissent pas leur facilité d'acclimatation. 125mg matin+coucher (un demi comprimé). Ça donne en effet quelques engourdissements aux mains/pieds environ 20-30 minutes après la prise et pour seulement quelques minutes chez la plupart des gens... rien de dramatique ! Ça fait uriner plus aussi, mais c'est en fait comme ça que ça fonctionne ! Il est important de savoir que le Diamox ne va qu'accélérer la réponse d'acclimatation du corps, ça ne vas pas vous rendre immun contre tout mal d'altitude.... il faut rester prudent !
- CHALEUR / TEMPÉRATURE: Dans la journée, en marchant, on a chaud... rarement besoin d'être habillé chaudement. Le soir avant de se coucher, la pièce commune du lodge est bien chauffé. Les seuls moments plus froids sont entre la marche et l'allumage du poêle... assurez-vous d'avoir un bon chandail chaud SEC après la journée de marche à remettre à tous les soirs ! Les petites pantouffles en duvet sont des incontournables, tout le monde était jaloux des notre (de ce genre: http://guybouchard.files.wordpress.com/2011/04/booties.jpg). Sinon, il fait froid la nuit, mais un sac de couchage entre -3 à -15 fait amplement le travail dépendemment de votre degré de frilosité et de plus, les lodges sont remplis de grosses couvertures...
Je ne vois pas d'autres infos faciles rapidement...
Si vous avez des questions, gênez-vous pas.. c'est encore tout frais dans ma tête !
Bon trip !
Fred
Vu que la haute saison de trek approche vers l'Everest, voici un résumé vidéo en haute-définition de nos 18 jours de trek dans l'Himalaya.
http://www.youtube.com/...Pwytuanh-_k&hd=1
Sinon quelques conseils rapidement parmi les questions que j'entendais souvent:
- La 2e journée qui monte jusqu'à Namche Bazar est la plus difficile du trek, les jambes sont pas encore actives, l'acclimatation pas encore faite et c'est de loin la plus difficile ! Il ne faut pas se décourager
- Je vous conseille FORTEMENT de monter lentement, en faisant plus de nuits que prévu... étant un médecin résident, j'ai parlé aux médecins de la vallée de Gokyo, et entre 1-2 évacuations par hélico est nécessaire par semaine... ils la surnomment la vallée de la Mort ! Profitez du paysage, marchez moins longtemps, étendez-vous pour lire et gardez les symptômes de mal d'altitude, le plus souvent bénin mais incommodant, loin de vous !
- ACCLIMATATION: le gros débat Diamox ou non... d'abord, le plus important est de laisser le temps au corps de s'adapter, la plupart des sources recommandent de ne pas monter plus de 300m entre chaque nuit de sommeil et de faire des journées d'acclimatation aux 3-4 jours environ. Le meilleur restant toujours de monter plus haut et redescendre dormir un peu plus bas dans la journée. Sinon, personnellement je recommande le diamox à ceux qui n'ont jamais été en altitude et qui ne connaissent pas leur facilité d'acclimatation. 125mg matin+coucher (un demi comprimé). Ça donne en effet quelques engourdissements aux mains/pieds environ 20-30 minutes après la prise et pour seulement quelques minutes chez la plupart des gens... rien de dramatique ! Ça fait uriner plus aussi, mais c'est en fait comme ça que ça fonctionne ! Il est important de savoir que le Diamox ne va qu'accélérer la réponse d'acclimatation du corps, ça ne vas pas vous rendre immun contre tout mal d'altitude.... il faut rester prudent !
- CHALEUR / TEMPÉRATURE: Dans la journée, en marchant, on a chaud... rarement besoin d'être habillé chaudement. Le soir avant de se coucher, la pièce commune du lodge est bien chauffé. Les seuls moments plus froids sont entre la marche et l'allumage du poêle... assurez-vous d'avoir un bon chandail chaud SEC après la journée de marche à remettre à tous les soirs ! Les petites pantouffles en duvet sont des incontournables, tout le monde était jaloux des notre (de ce genre: http://guybouchard.files.wordpress.com/2011/04/booties.jpg). Sinon, il fait froid la nuit, mais un sac de couchage entre -3 à -15 fait amplement le travail dépendemment de votre degré de frilosité et de plus, les lodges sont remplis de grosses couvertures...
Je ne vois pas d'autres infos faciles rapidement...
Si vous avez des questions, gênez-vous pas.. c'est encore tout frais dans ma tête !
Bon trip !
Fred
Places dans les lodges sur le trek de l'Everest par Gokyo et Kala Pattar? (Népal) English translation pending
Salut
voilà le topo, nous sommes 5 à partir sur le trek de l everest par gokyo et kalapattar. Nous partons sans guide et sans porteur le 13/10. Je voulais savoir s il est difficile d avoir des places en lodges. J ai entendu dire que les groupes avec guides , envoyaient des porteurs pour réserver les places . Faut il arriver tot dans les lodges ? En fait c est surtout pour savoir , si on prend une tente au cas ou on trouve pas de place.
merci pour les infos.
micka
voilà le topo, nous sommes 5 à partir sur le trek de l everest par gokyo et kalapattar. Nous partons sans guide et sans porteur le 13/10. Je voulais savoir s il est difficile d avoir des places en lodges. J ai entendu dire que les groupes avec guides , envoyaient des porteurs pour réserver les places . Faut il arriver tot dans les lodges ? En fait c est surtout pour savoir , si on prend une tente au cas ou on trouve pas de place.
merci pour les infos.
micka
Nuit au Yosemite National Park en Californie English translation pending
Je vais passer une nuit (du 29 au 30 juillet 2011)au Yosomithe national park en Californie.J'aimerais savoir ou est la ville la plus pres d'une entrée et ou je peux louer un hotel. Je ne veux pas faire 1 heure de voiture avant d'entrer dans le parc puisque mes heures sont compté. Actuellement il n'y a plus d'ébergement directement dans le parc. Merci a la personne qui me feras partager son expérience😉
Comparaison trek des Anapurnas Vs trek Base Camp Everest English translation pending
Bonjour a tous,
Nous sommes 2 amies Francaises de 28 ans et souhaitons faire soit le trek des Annapurnas, soit celui du base camp Everest en 15 à 20 jours et nous aimerions avoir des conseils de personnes ayant deja realise soit l un soit l autre.
Ce qui nous intéresse est l’originalité et la beauté des paysages. Nous ne sommes pas des debutantes mais pas non plus des marcheuses confirmees. Connaissez vous le niveau de marche requis pour chacun des treks ?
Concernant l’organisation, etes vous passé par une agence ou non ? Si non, avez vous contacte en direct des guides locaux ? Peut on le faire juste avec des porteurs et sans guide (le chemin etant balise et les porteurs connaissant le chemin)? Combien de porteur par personne .. ? Quel est l equipement necessaire par personne pour 3 semaines (eau, sante, nourriture et couchage compris..)? Quels aliments pouvons nous acheter en avance ? Peut ont aisemment se re-approvisionner en eau ? Doit-on réserver à l’avance l’hébergement ?
Si on passe par une agence, pouvons nous moduler nous meme la longueur de chaque étapes ou ya-t-il des étapes types ? Y a-t-il des jours obligatoires d’acclimatation ?
Avez vous des contacts à nous recommander (guide, porteurs, magasin de matos, adresses d’hôtels, etc.) ?
Merci d avance pour vos conseils,
Adeline et Natacha
Nous sommes 2 amies Francaises de 28 ans et souhaitons faire soit le trek des Annapurnas, soit celui du base camp Everest en 15 à 20 jours et nous aimerions avoir des conseils de personnes ayant deja realise soit l un soit l autre.
Ce qui nous intéresse est l’originalité et la beauté des paysages. Nous ne sommes pas des debutantes mais pas non plus des marcheuses confirmees. Connaissez vous le niveau de marche requis pour chacun des treks ?
Concernant l’organisation, etes vous passé par une agence ou non ? Si non, avez vous contacte en direct des guides locaux ? Peut on le faire juste avec des porteurs et sans guide (le chemin etant balise et les porteurs connaissant le chemin)? Combien de porteur par personne .. ? Quel est l equipement necessaire par personne pour 3 semaines (eau, sante, nourriture et couchage compris..)? Quels aliments pouvons nous acheter en avance ? Peut ont aisemment se re-approvisionner en eau ? Doit-on réserver à l’avance l’hébergement ?
Si on passe par une agence, pouvons nous moduler nous meme la longueur de chaque étapes ou ya-t-il des étapes types ? Y a-t-il des jours obligatoires d’acclimatation ?
Avez vous des contacts à nous recommander (guide, porteurs, magasin de matos, adresses d’hôtels, etc.) ?
Merci d avance pour vos conseils,
Adeline et Natacha
Voyage à Katmandou et trek au Népal English translation pending
Bonjour à tous les passionnés et connaisseurs du Népal !
Dans le cadre d'un tour du monde, nous arrivons le 01 Octobre 2011 au Népal pour à peu près 23 jours. Nous sommes en train de regarder ce que nous pourrions faire, en ne tablant pas uniquement sur un trek... Seulement voilà, c'est compliqué ^^ On voudrait à la fois profiter de Katmandou et de ses environs, d'un trek permettant de découvrir une partie de la majestueuse chaîne de l'Himalaya pour aussi découvrir l'Everest et enfin une excursion au Chitwan National Park. J'ai vu que le trek du Camp de base de l'Everest c'est minimum 14 jours en supposant que les conditions climatiques soient bonnes, que l'acclimatation à l'altitude se soit bien passée etc.
Pour nous aider à choisir, pouvez-vous répondre à ces quelques questions svp ?
- Existe-t-il des treks de 7-8 jours pouvant nous permettre d'en prendre plein la vue et surtout d'avoir une vue sur l'Everest ? Ou pour cela sommes-nous obligés de faire le trek du camp de base de l'Everest ? - Le trek du camp de base de l'Everest, combien de jours faut-il compter en étant large (pbl météo, difficulté d'acclimatation etc.) ? - Concernant le niveau demandé pour ce trek de l'Everest (enfin du camp de base ^^) : faut-il être à un très bon niveau physique ? Genre est-ce qu'il s'agit de grimper en altitude à un bon dénivelé chaque jour à plus de 7h de marche ou quelques fois les sentiers sont assez simples et les journées pas trop chargées ? Car la randonnée, on a un peu l'habitude mais sur 3-4 jours seulement et à un niveau d'altitude des Pyrénées.. Nous n'avons jamais entrepris plus de quatre jours d'affilée de randonnées donc enchaîner 10 jours minimum de montée dans l’Himalaya n'est peut-être pas une bonne idée..
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cerise.
Dans le cadre d'un tour du monde, nous arrivons le 01 Octobre 2011 au Népal pour à peu près 23 jours. Nous sommes en train de regarder ce que nous pourrions faire, en ne tablant pas uniquement sur un trek... Seulement voilà, c'est compliqué ^^ On voudrait à la fois profiter de Katmandou et de ses environs, d'un trek permettant de découvrir une partie de la majestueuse chaîne de l'Himalaya pour aussi découvrir l'Everest et enfin une excursion au Chitwan National Park. J'ai vu que le trek du Camp de base de l'Everest c'est minimum 14 jours en supposant que les conditions climatiques soient bonnes, que l'acclimatation à l'altitude se soit bien passée etc.
Pour nous aider à choisir, pouvez-vous répondre à ces quelques questions svp ?
- Existe-t-il des treks de 7-8 jours pouvant nous permettre d'en prendre plein la vue et surtout d'avoir une vue sur l'Everest ? Ou pour cela sommes-nous obligés de faire le trek du camp de base de l'Everest ? - Le trek du camp de base de l'Everest, combien de jours faut-il compter en étant large (pbl météo, difficulté d'acclimatation etc.) ? - Concernant le niveau demandé pour ce trek de l'Everest (enfin du camp de base ^^) : faut-il être à un très bon niveau physique ? Genre est-ce qu'il s'agit de grimper en altitude à un bon dénivelé chaque jour à plus de 7h de marche ou quelques fois les sentiers sont assez simples et les journées pas trop chargées ? Car la randonnée, on a un peu l'habitude mais sur 3-4 jours seulement et à un niveau d'altitude des Pyrénées.. Nous n'avons jamais entrepris plus de quatre jours d'affilée de randonnées donc enchaîner 10 jours minimum de montée dans l’Himalaya n'est peut-être pas une bonne idée..
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cerise.
Choix d'un trek au Népal en avril English translation pending
Bonjour à tous,
Je compte partir au mois d'avril au Népal pour une quinzaine de jour avec mon compagnon. Pour cela, beaucoup de questions me viennent et je constate que pour trouver les réponses ce n'est pas si évident!
J'ai vu deux circuit qui pourrait être dans mes cordes: "Le balcon des Annapurnas" et "Langtang et Hélambu".
A votre avis quel est le circuit le plus accessible d'un point de vue physique?
Quel est celui qui nous permettra de rencontrer au mieux les gens du pays?
Qel est celui où les températures sont les plus clémentes?
Quels sont les vêtements indispensables pour cette période?
Quelles sont les précautions à prendre pour marcher dans ces régions?
...
Toutes les informations sont les bienvenus et d'autres propositions trek sont les bienvenues. Si quelqu'un conaît une bonne agence fiable mais qui ne fait pas exploser le budget, je suis preneuse.
Et déjà, merci à tous pour vos réponses 😉!
Meilleure époque pour vivre deux mois à Katmandou et faire le camp base de l'Everest? English translation pending
Bonjour,
Je vais partir cette annee vivre a Katmandou pour 2 mois mais j'hesite encore pour la date. Est-il mieux d'y sejourner d'avril a mai, ou bien d'aout a septembre ?
Comment est le temps dans la ville de Katmandou a ces 2 periodes (je crois qu'il pleut en ete mais il dois faire plus chaud) ?
Si je veux faire la camp de base de l'everest, quelle est la meilleure periode ?
Merci pour vos reponses.
Berita.
Treking assez haut (5 000 à 6 000 Hymalaya mois de juin) English translation pending
Bonjour à tous
Pour mes 30 ans au mois de juin, j'aimerai aller treker assez haut à Himalaya. Apparament ce n'est pas la bonne période. D'après vous, Ce est vraiment infaisable à cette période là pour un trek de haute attitude ou il y a des coins d'exception?
Bien sur j'envisage de trouver des accompagnateurs sur place, je serai au moins sur que la somme leur arrivera intégralement.
Merci beaucoup d'avance pour vos aides!
Pour mes 30 ans au mois de juin, j'aimerai aller treker assez haut à Himalaya. Apparament ce n'est pas la bonne période. D'après vous, Ce est vraiment infaisable à cette période là pour un trek de haute attitude ou il y a des coins d'exception?
Bien sur j'envisage de trouver des accompagnateurs sur place, je serai au moins sur que la somme leur arrivera intégralement.
Merci beaucoup d'avance pour vos aides!
Trek du camp de base de l'Everest: argent, équipement et précisions? English translation pending
Bonjour,
Je pars faire le trek du Camp de base de l'Everest (three passes) seul sans guide ni porteur en avril. Malgré mes recherches sur le forum, plusieurs de mes questions restent sans réponse (précise)...
1) Un sac de couchage en duvet -10C (avec doublure d'appoint en soie) est-il suffisant?
2) Est-il possible de recharger ses batteries de caméra dans les lodges (chargeurs lithium-ion, ipod, etc...)?
3) Combien d'argent liquide pour 22 jours de trek (lodges, nourriture, etc...)?
Merci!
Je pars faire le trek du Camp de base de l'Everest (three passes) seul sans guide ni porteur en avril. Malgré mes recherches sur le forum, plusieurs de mes questions restent sans réponse (précise)...
1) Un sac de couchage en duvet -10C (avec doublure d'appoint en soie) est-il suffisant?
2) Est-il possible de recharger ses batteries de caméra dans les lodges (chargeurs lithium-ion, ipod, etc...)?
3) Combien d'argent liquide pour 22 jours de trek (lodges, nourriture, etc...)?
Merci!
Partir seule ou avec un guide sur le Mera Peak au Népal? English translation pending
Bonjour et Bonne Année,
j'aimerai faire le mera peak par Hinku et j'en ai marre de partir en groupe. Je pense chercher un guide renommé Français ou.. et partir ainsi; je sais bien que le prix sera plus élevé. Si vous avez des idées ou adresses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci.😉
j'aimerai faire le mera peak par Hinku et j'en ai marre de partir en groupe. Je pense chercher un guide renommé Français ou.. et partir ainsi; je sais bien que le prix sera plus élevé. Si vous avez des idées ou adresses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci.😉
Obtenir les visas pour l'Iran, le Pakistan et l'Inde en Turquie? English translation pending
Bjr
Nous sommes en route pour l'Inde et serons en Turquie en mars/avril/mai et pensons faire le visa iranien à Ankara ou ailleurs selon le principe du "pays moins 1" et puisque , si j'ai bien compris , il faut se rendre dans une ambassade iranienne pour prise d'empreintes - tant qu'à être "coincé" pour formalités est-il possible d'y faire aussi aisément les visas Paki et Indien ? Ce dernier étant d'une durée de 6 mois mais valable dès date d'émission nous souhaitons le faire au dernier moment pour en profiter un max puisque nous n'allons pas trainer trop en Iran et Paki (question d'accoutrement que mes femmes vont avoir du mal à supporter....)
Merci de vos expériences
Nous sommes en route pour l'Inde et serons en Turquie en mars/avril/mai et pensons faire le visa iranien à Ankara ou ailleurs selon le principe du "pays moins 1" et puisque , si j'ai bien compris , il faut se rendre dans une ambassade iranienne pour prise d'empreintes - tant qu'à être "coincé" pour formalités est-il possible d'y faire aussi aisément les visas Paki et Indien ? Ce dernier étant d'une durée de 6 mois mais valable dès date d'émission nous souhaitons le faire au dernier moment pour en profiter un max puisque nous n'allons pas trainer trop en Iran et Paki (question d'accoutrement que mes femmes vont avoir du mal à supporter....)
Merci de vos expériences
Trek de l'Everest l'automne prochain English translation pending
Bonjour à tous.
J ai pour projet de faire le trek de l Everest par les lacs Gokyo l automne prochain. Je fais beaucoup de montagne mais je ne suis jamais sorti de l europe. Je pars avec 2 amis qui sont moins expérimentés. En fait je voudrais des conseils au niveau de l encadrement. Je me doute qu il est possible de le faire sans guide ni porteur, comme partout en montagne, du moment qu on sait lire une carte. Je n ai pas l habitude non plus de faire porter mon matériel. Mais je me dis que prendre les services d un guide peut être plus enrichissant au niveau connaissance de la région et au niveau culturel.
Voilà, vos avis sont les bienvenus et m aideront à savoir comment partir. Si vous avez des contact de guides ou agences sur place avec le cout.
Merci
J ai pour projet de faire le trek de l Everest par les lacs Gokyo l automne prochain. Je fais beaucoup de montagne mais je ne suis jamais sorti de l europe. Je pars avec 2 amis qui sont moins expérimentés. En fait je voudrais des conseils au niveau de l encadrement. Je me doute qu il est possible de le faire sans guide ni porteur, comme partout en montagne, du moment qu on sait lire une carte. Je n ai pas l habitude non plus de faire porter mon matériel. Mais je me dis que prendre les services d un guide peut être plus enrichissant au niveau connaissance de la région et au niveau culturel.
Voilà, vos avis sont les bienvenus et m aideront à savoir comment partir. Si vous avez des contact de guides ou agences sur place avec le cout.
Merci
Lufthansa: vol Roissy CDG-Shanghai via Frankfort sur l'A 380 English translation pending
bonjour
nous partons avec lufthansa via francfort /shanghai sur a 380 , air france direct shanghai etait à 300€ de plus par personne . que pensez vous de la compagnie
lufthansa ?
nous n'avons jamais pris de vols avec escale , pouvez-nous nous dire comment cela se passe à francfort , les bagages on ne s'en occupe pas ?
les billets d'avions sont donné à paris pour les 2 vols ?
doit-on repasser la douane ?
le retour s'effectue de pekin / francfort / pariscdg
merci pour vos infos
Népal: dates du festival Mani Rimdu 2010? English translation pending
Bonjour!
Il semble que la référence en la matière soit: tengboche.org, mais aujourd'hui mardi 14h00 (montréal), le site n'est pas actif... Comme je ne l'ai jamais consulté auparavant, je ne sais pas s'il s'agit d'un entretien routinier ou d'une absence prolongée...
Voici: j'aimerais construire un calendrier de séjour au Khumbu avec ce festival en tête. Une recherche sommaire sur le Net m'apprend que 3 lieux semblent souligner en grande ce festival: Tengboche, Thami et Chiwong.
Ce sont les activités extérieures qui m'intéressent le plus, je laisse les prières et cérémonies religieuses aux croyants locaux, même si les Népalais boudhistes sont très très inclusifs quand il s'agit des étrangers qui assistent à leurs cérémonies...
La cérémonie dite de la "danse des masques" semble très invitante... L'info glânée çà et là semble indiquer que les cérémonies hautes en couleurs durent 3 jours. Sont-ils consécutifs? Est-ce les mêmes 3 jours pour les 3 endroits différents? Si oui, je devrais choisir quel lieu retenir... Oh non!
Enfin, bien sûr, les dates exactes.
Je vous remercie à l'avance!
Marc de Montréal
Il semble que la référence en la matière soit: tengboche.org, mais aujourd'hui mardi 14h00 (montréal), le site n'est pas actif... Comme je ne l'ai jamais consulté auparavant, je ne sais pas s'il s'agit d'un entretien routinier ou d'une absence prolongée...
Voici: j'aimerais construire un calendrier de séjour au Khumbu avec ce festival en tête. Une recherche sommaire sur le Net m'apprend que 3 lieux semblent souligner en grande ce festival: Tengboche, Thami et Chiwong.
Ce sont les activités extérieures qui m'intéressent le plus, je laisse les prières et cérémonies religieuses aux croyants locaux, même si les Népalais boudhistes sont très très inclusifs quand il s'agit des étrangers qui assistent à leurs cérémonies...
La cérémonie dite de la "danse des masques" semble très invitante... L'info glânée çà et là semble indiquer que les cérémonies hautes en couleurs durent 3 jours. Sont-ils consécutifs? Est-ce les mêmes 3 jours pour les 3 endroits différents? Si oui, je devrais choisir quel lieu retenir... Oh non!
Enfin, bien sûr, les dates exactes.
Je vous remercie à l'avance!
Marc de Montréal
Visite de dix-huit jours au Népal en novembre 2010 English translation pending
Amis du Forum, Bonjour!
Voilà, je vais enfin accomplir un de mes grands rêves, soit visiter le Népal en novembre 2010.
Je pars 3 semaines, ce qui me donne environ 18 jours au Népal.
Dans l’ordre (et le désordre), je désire faire un trek de 5-7 jours (c’est peu, je sais), passer 2 jours à Chitwan, séjourner dans un ashram pendant 3 jours (je l’ai trouvé, il est près de Pokhara), et naturellement, visiter Katmandou, Pokhara et la Vallée.
J’ai envie de tout voir, mais compte tenu du peu de temps dont je dispose, je vais devoir couper certains endroits.
À savoir : j’aimerais éviter le plus possible les coins touristiques, et ceci s’applique surtout pour le trek.
En ce qui concerne le trek, justement, je veux voir la montagne, je veux en avoir plein la vue!! Mais j’aimerais aussi voir des villages et rencontrer les gens du coin.
Il semblerait que tout ce qui se rapproche des Annapurnas, en novembre surtout, soit bourré de touristes…
Que dire de la Tamang Heritage Trail?
Je pourrais prendre l’avion pour me rendre à un point de départ pour le trek, si c’est nécessaire.
Je suis prête à augmenter le nombre de jours du trek si ca me permettra de visiter du pays…
Je pars seule et je suis une fille active et en forme. Je suis déjà montée jusqu’à 5000m, l’effort physique ne me fait pas peur.
Alors…je ne sais plus par quoi commencer!
Help!! Et…Merci 😉
Camille
Voilà, je vais enfin accomplir un de mes grands rêves, soit visiter le Népal en novembre 2010.
Je pars 3 semaines, ce qui me donne environ 18 jours au Népal.
Dans l’ordre (et le désordre), je désire faire un trek de 5-7 jours (c’est peu, je sais), passer 2 jours à Chitwan, séjourner dans un ashram pendant 3 jours (je l’ai trouvé, il est près de Pokhara), et naturellement, visiter Katmandou, Pokhara et la Vallée.
J’ai envie de tout voir, mais compte tenu du peu de temps dont je dispose, je vais devoir couper certains endroits.
À savoir : j’aimerais éviter le plus possible les coins touristiques, et ceci s’applique surtout pour le trek.
En ce qui concerne le trek, justement, je veux voir la montagne, je veux en avoir plein la vue!! Mais j’aimerais aussi voir des villages et rencontrer les gens du coin.
Il semblerait que tout ce qui se rapproche des Annapurnas, en novembre surtout, soit bourré de touristes…
Que dire de la Tamang Heritage Trail?
Je pourrais prendre l’avion pour me rendre à un point de départ pour le trek, si c’est nécessaire.
Je suis prête à augmenter le nombre de jours du trek si ca me permettra de visiter du pays…
Je pars seule et je suis une fille active et en forme. Je suis déjà montée jusqu’à 5000m, l’effort physique ne me fait pas peur.
Alors…je ne sais plus par quoi commencer!
Help!! Et…Merci 😉
Camille
Le Kala Patthar au pied de l'Everest English translation pending
Le rêve est devenu réalité
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Tour des Annapurnas, route de l'Everest ou tour du Manaslu? English translation pending
Bonjour
Je souhaite faire un trek en fin d’année au Népal. Ce sera mon premier treck dans cette région, et après avoir pas mal fouillé dans divers documents, post sur ce forum, et autres guides, j’hésite encore entre trois alternatives :
Tour des Annapurna (TDA) : treck « touristiques » mais simple d’organisation
Route de l’Everest (RDE) : idem supra.
Tour du Manaslu (TDM) : moins fréquenté, mais obligation de passer par une agence.
J’avais initialement décidé de ne pas aller sur les deux premiers, précisément à cause de leur fréquentation, mais j’ai cru lire que pour un premier trek au Népal, ça restait quand même pas mal du tout ! Afin de me faire mon opinion, voici donc quelques questions sur ces différentes alternatives
1. TDA et RDE : sur les mois d’octobre / novembre, quelle est la période la moins fréquentée (je crois avoir lu que c’était plus calme les 3 dernières semaines de novembre ?)
2. TDA et RDE : peut-on camper facilement tout au long de ces deux itinéraires ? Si oui, cela permet-il d’être un peu plus « au calme » ?
3. Question en liaison avec la précédente : peut-on facilement manger/boire tout au long de ces parcours, sans pour autant dormir dans les lodges ?
4. TDA et RDE : J’ai cru lire qu’il y avait des constructions de routes qui dévisageaient le paysage. Lequel de ces deux treks est le moins touché ?
5. TDM : Peut-on faire appel aux services d’agence en étant seul, ou faut-il être plusieurs ?
6. TDM : A la lecture des différents post que j’ai pu voir, privilégier une agence locale semble le plus intéressant. Concrètement (désolé si la question est un peu stupide), où est-ce que ces agences se trouvent (début du trek ? Katmandu ?)
7. TDA, RDE et TDM : dans lequel de ces 3 treks traverserai-je le plus de paysages de haute montagne (glacier, lac, paysages minéraux, etc.) ?
Merci beaucoup par avance !
Je souhaite faire un trek en fin d’année au Népal. Ce sera mon premier treck dans cette région, et après avoir pas mal fouillé dans divers documents, post sur ce forum, et autres guides, j’hésite encore entre trois alternatives :
Tour des Annapurna (TDA) : treck « touristiques » mais simple d’organisation
Route de l’Everest (RDE) : idem supra.
Tour du Manaslu (TDM) : moins fréquenté, mais obligation de passer par une agence.
J’avais initialement décidé de ne pas aller sur les deux premiers, précisément à cause de leur fréquentation, mais j’ai cru lire que pour un premier trek au Népal, ça restait quand même pas mal du tout ! Afin de me faire mon opinion, voici donc quelques questions sur ces différentes alternatives
1. TDA et RDE : sur les mois d’octobre / novembre, quelle est la période la moins fréquentée (je crois avoir lu que c’était plus calme les 3 dernières semaines de novembre ?)
2. TDA et RDE : peut-on camper facilement tout au long de ces deux itinéraires ? Si oui, cela permet-il d’être un peu plus « au calme » ?
3. Question en liaison avec la précédente : peut-on facilement manger/boire tout au long de ces parcours, sans pour autant dormir dans les lodges ?
4. TDA et RDE : J’ai cru lire qu’il y avait des constructions de routes qui dévisageaient le paysage. Lequel de ces deux treks est le moins touché ?
5. TDM : Peut-on faire appel aux services d’agence en étant seul, ou faut-il être plusieurs ?
6. TDM : A la lecture des différents post que j’ai pu voir, privilégier une agence locale semble le plus intéressant. Concrètement (désolé si la question est un peu stupide), où est-ce que ces agences se trouvent (début du trek ? Katmandu ?)
7. TDA, RDE et TDM : dans lequel de ces 3 treks traverserai-je le plus de paysages de haute montagne (glacier, lac, paysages minéraux, etc.) ?
Merci beaucoup par avance !
Partir faire un trek au Népal pour un mois dès la mi-septembre? English translation pending
Bonjour à tous
Je souhaite partir au Nepal mi septembre pour un mois lors de mon tour du monde.
Je voudrai faire un treck de 20 - 25 jours sans passer par agence car trop chère! Est ce que quelqu'un connait des guides sur places à me conseiller autant faire travailler les locaux! Quels trecks me conseillerez vous par rapport à la date et au temps que j'ai? Enfin je prends toute info sur le Népal??
Merci de vos réponces
Nico
Je souhaite partir au Nepal mi septembre pour un mois lors de mon tour du monde.
Je voudrai faire un treck de 20 - 25 jours sans passer par agence car trop chère! Est ce que quelqu'un connait des guides sur places à me conseiller autant faire travailler les locaux! Quels trecks me conseillerez vous par rapport à la date et au temps que j'ai? Enfin je prends toute info sur le Népal??
Merci de vos réponces
Nico
Treks au Népal? (Everest, Annapurna et Langtang) English translation pending
Bonjour à tous
Je pars au Népal en passant par la France et l'Inde. J'arriverai au Népal le 5 avril et repartirai le 30 juin. Je désire passer tout mon voyage en Trek donc environs 2 mois en faisant peut-être un alte de 5 à 10 jours dans une grande ville. J'ai plusieurs questions par rapport à la faisabilité d'un tel projet.
D'abord, je cherche quelque suggestion de Trek peu connu, mais faisable sans guide en autonomie d'une durée d'entre 20 et 25 jours avec deux ou trois trekking peak de 6000m. Aussi idéalement dans une région où le permis n'est pas obligatoire où à moindre coût?
Je me cherche aussi un trek dans le Nord du Népal (pour la période de juin ou la mousson est moindre) et je voulais savoir si vous aviez de informations à jours par rapport au permis necessaire pour aller dans le Dolpo et le Mustang? Y-a-t'il des endroit dans le nord du NÉpal où le permis n'est pas nessecaire?
Ensuite, je pars seul. Est-il facile de ce joindre à un groupe une fois sur place? Je sais bien qu'il n'est pas conseiller de partir seul en randonnée, mais certaine randonnée sont-elles faisable en solitaire? Dans la mesure où cela n'est pas possible, j'aimerais savoir combien coute un porteur par jours si je fais affaire avec une agence? Connaissez-vous des agence peut chère à moindre coût pour du trekking sans confort ni luxure. J'aurai tout l'équipement de camping necessaire.
Est-il possible de trouver un guide ou un porteur sans passer par une agence. Sur place par quel moyen puis-je trouver un porteur sans passer par une agence? Possédez vous le courriel de guide qui sont dans les régions du Langtang, de l'Everest ou des Annapurna. Y-a-t'il d'autre régions peut fréquenter, où le permis n'est pas nécessaire et où il y a la pssibilité de faire de beau trekking peak?
De plus, je me demandais s'il était facile de se débrouiller en anglais partout au Népal et même dans les petits villages?
Question plus technique: Trouve ton des bouteilles de gaz GPL de type MSR à Katmandu ou dans d'autres villes.
Sur ce, je vous remercie d'avance de toutes aides que vous pourrez m'apporter.
Merci bien
Édouard
Je pars au Népal en passant par la France et l'Inde. J'arriverai au Népal le 5 avril et repartirai le 30 juin. Je désire passer tout mon voyage en Trek donc environs 2 mois en faisant peut-être un alte de 5 à 10 jours dans une grande ville. J'ai plusieurs questions par rapport à la faisabilité d'un tel projet.
D'abord, je cherche quelque suggestion de Trek peu connu, mais faisable sans guide en autonomie d'une durée d'entre 20 et 25 jours avec deux ou trois trekking peak de 6000m. Aussi idéalement dans une région où le permis n'est pas obligatoire où à moindre coût?
Je me cherche aussi un trek dans le Nord du Népal (pour la période de juin ou la mousson est moindre) et je voulais savoir si vous aviez de informations à jours par rapport au permis necessaire pour aller dans le Dolpo et le Mustang? Y-a-t'il des endroit dans le nord du NÉpal où le permis n'est pas nessecaire?
Ensuite, je pars seul. Est-il facile de ce joindre à un groupe une fois sur place? Je sais bien qu'il n'est pas conseiller de partir seul en randonnée, mais certaine randonnée sont-elles faisable en solitaire? Dans la mesure où cela n'est pas possible, j'aimerais savoir combien coute un porteur par jours si je fais affaire avec une agence? Connaissez-vous des agence peut chère à moindre coût pour du trekking sans confort ni luxure. J'aurai tout l'équipement de camping necessaire.
Est-il possible de trouver un guide ou un porteur sans passer par une agence. Sur place par quel moyen puis-je trouver un porteur sans passer par une agence? Possédez vous le courriel de guide qui sont dans les régions du Langtang, de l'Everest ou des Annapurna. Y-a-t'il d'autre régions peut fréquenter, où le permis n'est pas nécessaire et où il y a la pssibilité de faire de beau trekking peak?
De plus, je me demandais s'il était facile de se débrouiller en anglais partout au Népal et même dans les petits villages?
Question plus technique: Trouve ton des bouteilles de gaz GPL de type MSR à Katmandu ou dans d'autres villes.
Sur ce, je vous remercie d'avance de toutes aides que vous pourrez m'apporter.
Merci bien
Édouard