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Bonjour à tous et à toutes,

Je suis tout nouveau sur ce site.

Voilà mon petit soucis, je pars pour un stage à Dublin durant une période de 14 semaines du 31 janvier 2011 au 6 mai 2011.

Je recherche une chambre d'hôte (pas de B&B), juste de quoi dormir chez l'habitant. J'ai déjà regarder sur ce site, mais beaucoup de messages parlent de B&B. Si vous connaissez quelques adresses de sites utiles, ou meme si vous avez des connaissances qui pourrais m'héberger n'hésitez pas à me contacter.

Je sens la suggestion d'une auberge de jeunesse, c'est une excellente idée, c'est en tous les cas, mon dernier échappatoire pour me loger.

Bien à vous.

Bonjour à tous,

Pour ceux qui ont déjà visités les chutes d'Iguacu, j'aurais une petite question : Nous prévoyons d'arriver à Iguacu de Rio en avion à 15h30 le mercredi, nous pensons visiter le coté argentin le jeudi et le coté brésilien le vendredi avant de repartir pour Sao Paulo. Il y a 2 options de vols l'après-midi, le premier partant à 14h40, le deuxième à 19h20. Pensez vous que nous aurions le temps de visiter les chutes coté brésilien et pouvoir avoir le vol de 14h40 (en repassant à l'hotel à Foz de Iguacu pour les bagages entre temps) ou est-ce que cela vous parait trop court ?

Merci d'avance pour vos réponses et bonne soirée, Elsa

Bonjour, nouvelle sur ce site, je pars avec mes 2 enfants de 16 et 9 ans en février pour la croisière Costa perles des antilles et comme c'est notre 1ère croisière, je suis un peu perdue, peu d'infos par l'agence de voyage... J'aimerais de bons conseils surtout sur les excursions à faire et par quels moyens (Costa ou par moi-même ?) J'attends impatiemment vos conseils, merci d'avance 😉

Bonsoir,

Nous allons embarquer pour notre première croisière en décembre, sur le Louis Majesty de Louis Cruise, au cours de laquelle nous allons faire escale à Marseille... Mes beaux-parents résidant dans la cité phocéenne, nous aimerions les inviter à déjeuner sur le bateau... mais est-ce possible ? Merci de vos réponses 🙂

PS / Pendant que j'y suis, une autre question, sûrement bête : le contenu des sacs est-il scanné à chaque fois que l'on regagne le bateau ? En d'autres mots, est-il possible de passer ici ou là une petite bouteille achetée dans une échoppe lors d'une escale ?

Salut a tous,

D ici quelques jours j arriverai a Luang Parbang avec mon velo (je fais le trajet depuis la frontiere thailandaise en Bateau). De la je compte descendre tout le Laos pour ensuite aller rouler au Cambodge. D habitude en Asie je ne me fais pas trop de soucis pour le logement (je n ai pas de tente) mais d apres les infos que j ai pu lire il semble que les solutions d hebergement soient assez limitees entre Luang Parbang et Vientiane. Quelqu un a t il deja fait cette route a velo et sait il si on peut trouver des Guest house ou quoi que ce soit pour dormir tous les 60 km ou 70km (la route etant assez dificile il se peut que certains jours je ne depasse pas cette distance)? Et la circulation est elle si terrible que ca?

Merci

Ciao

Bonjour,

Nous partons en croisière au départ de la réunion en Février 2011. Afin d’optimise notre budget. Nous sommes deux adultes et un enfant. J’aimerais savoir le budget du séjour avec les consommations à bord du bateau et les excusions (Seychelles et Madagascar). Et très important notre fille serra âgé de 1ans doit ton prévoir son repas (petits pots....)?

Cordialement

Bonjour à tous,

Je pars à Thaïlande dans 1 mois et j'ai quelques questions

1_Pour éviter trop de frais de retrait on m'a conseillé de convertir de l'argent en dollars puis d'échanger des dollars en baht à l'aéroport…Qu'en pensez vous?

2_Qu'avez vous fait de sympa, original ou fou à Bangkok? j'attends des propositions!

3_Y'a-t-il des quartiers craignos ou à éviter à Bangkok?

Merci pour vos réponses,

Bonjour à tous, Malgré la quantité d'informations relatives à l'Indonésie, je vous propose ici un carnet de nos 3 semaines à Java/Bali/Lombok cet été (mi-juillet, mi-aout).

Java-Bali-Lombok 15/07/09 - 09/08/09 24 jours

Taux de change : 1 € ~ 11300 Rp Budget global par personne tout inclus (matériel, vaccins, spray, transport, hébergement, visites, souvenirs, frais bancaires…) : 1500 € dont vols internationaux : Lyon-Londres avec Easyjet, un seule bagage de soute : 91 € Londres-Jakarta via Dubai avec Emirates : 555 € et vol domestique : Denpasar-Jakarta avec Air Asia : 38 €

La répartition du budget n’est pas précise car nous (ou plutôt je) avons oublié le guide dans un DAB à Lovina. Le petit déjeuner est tout le temps inclus sauf au Citra à Bandung.

Le voyage aller entre Lyon et Jakarta

Hormis que l’escale à Londres Gatwick d’une dizaine d’heures ait été longue, pas grand-chose à signaler. L’aéroport de Londres Gatwick est composé de deux terminaux, Nord et Sud, relié par une navette aérienne en quelques minutes.

Le voyage avec Emirates jusqu’à Jakarta via Dubai s’est bien passé, la nourriture est de qualité tout comme les avions (Boeing 777). A l’arrivée à Jakarta vers minuit, il faut payer le « visa on arrival » de 25 $ avant de passer les douanes. Et là c’est long ! Quasiment 2 heures je pense.

Ensuite, nous avons pris un taxi BlueBird pour aller jusqu’à Jalan Jaksa moyennant 120 000 Rp tout inclus (autoroute notamment).

L’arrivée et les premiers jours jusqu’à Yogyakarta

J1 : Nous sommes donc arrivés vers 2h30 dans une Jalan Jaksa plus qu’animée ! Cela nous rassure car nous n’avons pas réservé d’hôtel et devons en chercher un en pleine nuit. Nous commençons à avancer et tombons rapidement sur 2 touristes nous indiquant que tout est complet… Ça commence bien. Nous continuons, faisons le tour du block en s’arrêtant notamment aux 2 Ibis mais ça ne sourit pas. Nous croisons au passage quelques rats mais sinon. Cependant, il ne règne pas de climat d’insécurité. Nous finissons par trouver à l’Istana Ratu dans Jalan Jaksa (350 000 Rp, eau chaude, clim).



Couchés à 3 heures du matin, la nuit est courte. Le lendemain, nous quittons la chambre pour la gare de Gambir pour aller à Bandung le jour même. Nous trouvons une place mais il ne reste que l’executive avec clim (3h, ~ 50 000 Rp ? voir le site de Kereta Api).



Le voyage est confortable et agréable, nous arrivons à Bandung vers 17h. Et là, la galère continue ! Deux heures de marche pour trouver un hôtel qui n’est pas « full ». Nous n’avons pas vraiment compris comment tous ces hôtels/auberges étaient remplis à Bandung. Même le Moritz, repaire connu des backpackers était plein. Si quelqu’un a une réponse, je suis preneur. Ceci dit, nous atterrissons au Citra (130 000 Rp, eau froide, ni ventilo ni clim) pour passer la pire nuit de ce voyage, notre chambre donnant sur la rue. Pour couronner le tout, nous allons dîner dans un resto pas loin et nous faisons arnaquer en beauté. Il y a beaucoup de gens et plutôt des grandes tables. Les prix ne sont pas indiqués sur la carte mais vu le standing, on ne s’affole pas trop et commandons 2 plats. La nourriture est bonne mais au moment de payer, la note affiche 150 000 Rp ! On a clairement l’impression de se faire pigeonner. Je demande la carte avec les prix et en effet les plats sont à 70 000 Rp. Je demande les notes de autres tables et elles sont également salées sauf que le prix du plat ne dépend pas du nombre de personnes qui le mange. Finalement, après de longs pourparlers, nous payons et abandonnons. Nous n’avons même pas pu nous balader dans Bandung ce qui nous laisse un souvenir plutôt négatif de la ville, dommage.

J2 : Après une « bonne » nuit de sommeil, nous allons à la gare pour prendre un train classe moyenne en direction de Yogyakarta acheté la veille (8h, 120 000 Rp, ventilo). Le voyage vaut à mes yeux vraiment la peine, les paysages sont magnifiques et nous voyageons avec bon nombre de locaux. Le ventilo est suffisant et moins « coup de froid » que la clim et le train s’avère, avec le recul, être le moyen de transport le plus confortable. Le voyage passe relativement vite étant donné le spectacle aux fenêtres.

Yogyakarta et ses environs

Nous arrivons à Yogya vers 16h et il y a beaucoup de places disponibles dans les hôtels de Sosrowijayan. Nous choisissons finalement le Merapi (200 000 Rp, clim, eau chaude) où nous resterons 4 nuits. Le soir, nous dînons au Bladock, de bonne qualité mais plutôt cher (~70 000 Rp pour 2 jus de fruits, un plat et un dessert pour deux).





J3 : En ce 3ème jour, nous décidons d’aller visiter le Kraton le matin (~15 000 Rp). Le prix n’est pas excessif mais nous regrettons de ne pas avoir prix de guide car nous sommes peut être passés à côté de pas mal de choses tout seuls. Nous avons assisté à un spectacle musical d’un Gamelan (orchestre Indonésien).



L’après-midi, nous avons prix un bus climatisé sur Malioboro (le personnel de la compagnie est très sympathique et nous indique la marche à suivre) pour seulement 3000 Rp afin de se rendre aux temples Hindous de Prambanan. Le site est intéressant mais peut se parcourir assez rapidement.





En conséquence, le prix de 13 $ semble élevé à mes yeux concernant ce site qui vaut néanmoins le détour. Au retour, nous rencontrons un groupe d’écolières particulièrement intriguées par notre apparence (ceci est une remarque globale, les gens sont très intrigués par les touristes que nous étions, moins sur Bali).



L’une d’entre elles se charge de la traduction auprès de ses camarades dans un très bon anglais. Le soir, nous dînons au Superman qui affiche un excellent rapport qualité-prix (65 000 Rp pour 2 jus de fruits, 2 plats et un dessert).

J4 : Aujourd’hui, nous partons pour Borobodur. Pour cela, nous prenons un bus sur Malioboro pour aller à la gare routière où partent des bus pour Borobudur (1h30, 20 000 Rp mais le prix normal semble être de 10 000 Rp). Nous passons le temps en discutant avec un couple de Français d’une cinquantaine d’années habitués de l’Asie.

Depuis la gare de Borobudur, le site principal se situe à 1/4h à pied et l’entrée vaut 15 $, ce qui est encore assez cher mais plus en adéquation avec l’intérêt du site en comparaison avec Prambanan. J’ai été vraiment ébloui par ce site Bouddhiste grandiose par sa taille et son état général. Nous restons quelques heures avant de rentrer tranquillement vers Yogyakarta en bus.







J5 : En ce 5ème jour, nous décidons d’aller aux marché aux oiseaux qui a déménagé et se situe à présent assez loin plus au sud (se méfier car les plans de la ville ne sont pas du tout à l’échelle). Nous avançons donc en bus avant de finir à pied. Le marché est relativement vide mais la visite reste intéressante. On voit beaucoup d’oiseaux mais aussi des singes et des reptiles donc un énorme serpent enroulé dans une caisse en bois ouverte et dont le diamètre faisait largement 10 cm. Au retour, pour la première fois, la personne du bus nous a mal conseillés (il faut dire que plusieurs bus avec le même numéro n’ont pas forcément le même parcours) et nous avons voyagé une bonne heure avant de retomber sur Malioboro. Pour finir la journée, nous avons flâné un peu au marché central ainsi que dans les boutiques le long de l’avenue.

Gunung Bromo et Kawa Ijen

J6 : Après notre 4ème nuit au Merapi, nous sommes partis dans le cadre d’un tour de 3 jours organisé par Sosro Tour en direction du Bromo puis du Kawa Ijen (530 000 Rp sans négociation). Je déconseille cette agence pour sa piètre organisation. Le trajet en minibus est interminable et dure presque 12 h jusqu’à Sukapura, 10 kms avant Cemoro Lawang (nous devions dormir à Cemoro Lawang théoriquement). Nous avons changé 2 fois de minibus et poirauté à chaque fois. Nous avons subi leur organisation pendant ces 3 jours à regret et nous n’aurions pas fait pire tout seul. Par contre, pour le Kawa Ijen, ça semble compliqué en routard. Toujours est-il que nous arrivons vers 22 h au Sukapura Hotel (inclus dans le tour, eau chaude, ni ventilo ni clim) pour se lever le lendemain à 2h45 au lieu de 3h30 puisque nous ne sommes pas à Cemoro Lawang.



Le prix des Jeep pour le point de vue du Penanjakan annoncé à 70 000 Rp/personne à Yogyakarta est passé à 90 000 Rp. Un peu agacés et pas motivé pour faire partie de la file de Jeep, nous décidons d’aller au Bromo seulement à pied. Ce fut probablement un mauvais choix car la journée était belle et les photos à faire magnifiques. Nous avons un peu galéré pour trouver le chemin du Bromo de nuit et le lever du soleil n’était pas fantastique. Nous avons quand même eu le temps de se balader aux bords du cratère fumant, seul intérêt à nos yeux. De plus, je ne comprends pas qu’on puisse appeler un lieu parc national alors qu’il y a Jeeps, voitures, scooters et motos partout. En clair, nous avons été plutôt déçus du Bromo.





Ensuite, retour à l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner avant de partir. Là encore, nous devions arriver à Pos Paltuding vers 15 h pour profiter de la piscine de l’hôtel Cartimore (inclus dans le tour, eau chaude, ni ventilo ni clim) et finalement nous sommes arrivés vers 19h. Les chambres n’étaient vraiment pas terribles de notre côté de l’hôtel mais le repas correct et bon marché (~15 000 Rp/plat)

J7 : Nouveau lever à 3h30 pour être prêt à 4h. Bien sûr, nous partons encore en retard, à bord d'un minibus pas du tout adapté à la route. L’environnement forestier est vraiment agréable et nous arrivons au lever du soleil au pied du Kawa Ijen. Après un peu plus d’une heure de marche, nous approchons le cratère, magnifique ! Ce site est vraiment grandiose et beaucoup mieux préservé que le Bromo à mon sens. Nous rencontrons tout au long du parcours les porteurs de souffre ramenant plusieurs de dizaines de kilos dans des paniers en bambous. C’est vraiment impressionnant et force le respect. Pour l’anecdote, une Française s’est particulièrement illustrée. Elle n’a pas voulu donné un centime pour acheter les morceaux de souffre des porteurs, ce qui peut se comprendre, et s’est ensuite empressée de ramasser des petits morceaux par terre. Pathétique… Je suis ensuite descendu dans le cratère afin de m’approcher des émanations. Il y avait du monde mais cela n’enlevait tien à la beauté de l’endroit. Je ne suis pas resté longtemps car le vent tournait et les fumées ne sont pas très agréables, que ce soit pour les voies respiratoires ou les yeux. Après être remonté du cratère puis redescendus aux minibus, nous avons repris la route en direction de Ketapang après s’être arrêtés dans une plantation de café.









A suivre...

J'ai finalement décidé de faire un nouveau post mon précédent étant déjà arrivé à la page 5.

Nous sommes toujours en plein Yellowstone quand notre aventure reprend ici...

Jeudi 27 Mai:

Nous avons finalement pas mal dormi, le sommeil nous ayant gagné en dépit des bruits de cuisine. Debout à 06h30, nous sommes prêts à 08h45 après un petit déjeuner à l'hôtel un peu longuet... Mais notre première étape du jour n'est pas si loin, à quelques pas...il s'agit de Upper Geyser. Après une nouvelle éruption "programmée" du vieux fidèle, nous filons à la cabane des rangers pour voir les prévisions du jour, non météo car nous voyons déjà que le ciel semble bien bouché, mais les prévisions des éruptions locales...

Le "Grand" est une de nos cibles de la journée car son éruption est proche (contrairement à celle du Castle déjà passée) et le spectacle risque d'être au rendez vous avec une "montée des eaux" à pas moins de 50-60 mètres...toutes les 8 heures.

Nous commençons tranquillement à déambuler...et première petite mais surprenante première éruption, celle du Aurum (latin de Or) Geyser appelé ainsi du fait de la couleur des dépôts d'oxyde de fer tapissant le bord de l'orifice. Durant les éruptions qui se produisent toutes les 2,5-5 heures, l'eau et la vapeur sont projetées à des hauteurs pouvant atteindre près de 7 mètres... C'est un geyser de type conique, à savoir que son ouverture est étroite, si bien que lors d'éruption cette orifice fait jaillir une colonne régulière d'eau, à la différence des Geysers "en fontaine".



On pense que ce geyser est connecté d'une certaine façon aux dépôts d'eau des prairies situées derrière.

Nous passons devant les glougloutis de Pump Geyser, puis de Beach Spring...



Puis le calme à nouveau...mais le spectacle lui continue...



Des côtes imaginaires se dessinent dans le miniature...



Et nous poursuivons la découverte de ces nouveaux rivages...

Puis un peu de leçon d'anatomie avec Ear Spring, la source en forme d'oreille...



Connues ou moins connues, chacune de ces rencontres nous émerveille...



Jusqu'aux plus simples bassins...



Chaque pas nous mène vers une autre trouvaille, d'autres couleurs...



Economic Geyser...



Il semble reconnaitre Beauty Pool...mais avec toute cette vapeur...



En fait nous entendons les grondements de Giant Geyser, mais nous avons sous estimé le chemin pour s'y rendre si bien que nous arrivons à la fin de l'éruption...sic...

Nous nous rabattons pas loin sur Grotto Geyser, en activité continue...enfin presque car il entre en éruption toutes les 8 heures pour plus de 10 heures...La forme bizarre du cône est due aux arbres qui ont été enfermés dans la geyserite (dépôts de silice). Comme communication il y a ici, une augmentation de l'activité de ce geyser signifie une diminution de celle du Giant...et comme nous venons de manquer le show du Giant...

Nous nous contenterons de celui ci...



Partout la renaissance de la nature, perpétuelle, côtoie la mort d'une autre part, et parfois cette vie est si proche d'univers hostiles...



Voici un nouveau compagnon de route...



Avant d'arriver à l'un des bijoux du coin, la Morning Glory pool. Malheureusement cette piscine naturelle change doucement de température et donc de couleur...et ceci est directement dû aux tonnes de déchets jetés par les touristes dans le passé...Les déchets diminuent en effet la circulation et accélèrent par là même la perte de chaleur. Comme la piscine se refroidit, les bactéries oranges se propagent depuis les extrémités remplaçant le magnifique bleu d'origine...Heureusement pour nous, tout n'est pas encore orange...et nous "immortalisons" l'endroit...juste au cas où...😕





Mais encore cette maudite vapeur!!! 🏴‍☠️



En 1950, une éruption avait été volontairement provoquée par les rangers afin de vider et de nettoyer le bassin...mettant à jour 86.27$ en pennies, 76 foulards, des serviettes, des chaussetes, des chemises et mêmes des sous-vêtements féminins!!

Le temps semble se stabiliser...Nous poursuivons donc...



Sur le chemin du retour, ou plutôt sur la partie ouest de cette grande boucle, nous stoppons pour un brunch rapide face au Daisy Geyser. Nous sommes seuls ou presque: un couple de jeunes québécois très sympa nous tient compagnie alors que le geyser se réveille brusquement. Ce geyser laisse échapper à peu près toutes les 3 heures un jet d'environ 25 mètres de haut. Il peut être prédit dans les 45 minutes, exception faite quand le Splendid Geyser à coté se met à rugir à son tour... Les deux geysers communiquent entre eux mais aussi avec le troisième des lieux, le Comet Geyser.

En repartant nous faisons un petit détour pour voir le très sympa Punch Bowl Spring.

La chaleur, l'eau et les minéraux se sont associés pour former l'ornement délicat qui entoure ce bassin. Un autre élément important reste le comportement de cette formation thermale: la circulation de l'eau, la quantité d'eau ruisselant ou bien déferlant et le style des éruptions (quand elles se produisent), tout détermine où les minéraux sont déposés et sous quelle forme particulière. Pour sa part le Punch Bowl est resté relativement constant durant les 100 dernières années.

Après, c'est l'histoire d'un chemin jamais trouvé...d'une route manquée, d'un tournant dissimulé...bref oui nous les avons vu...les minutes perdues à nous enfoncer toujours plus profond...pour finir par aboutir...sur la route avec en face de nous...Black Sand Bassin!!!! Quelle galère, nous décidons de longer la route jusqu'à retrouver notre chemin au niveau d'un très beau bassin...



...et voici surgir Castle Geyser...



Ce geyser porte bien son nom comme les autres, son énorme cône ressemblant fort à un château de sable blanchi à la javel, attestant de son ancienneté (il reste l'un des plus anciens geyser de la région, sa formation remontant entre 5000 et 15000 ans). Il offre son spectacle toutes les 13 heures et son éruption est suivie d'une phase vapeur sonore de 30 minutes due à l'énergie dégagée par le surplus de chaleur et de vapeur. Nous décidons de ne pas attendre la prochaine éruption programmée vers 22h, nous avons encore du pain sur la planche...

Nous passons Shield Spring (la source du bouclier)



Pour mieux admirer à nouveau le Castle...





Et voici la magnifique Crested Pool, profonde de plus de 14 mètres et pratiquement tout le temps en train de bouillir...





Les couleurs sont là encore somptueuses...

Notre premier tour du jour se termine et nous passons par l'obligé détour dans le Old Faithful Inn. Cet endroit a été réalisé par l'architecte Robert C Reamer en 1904 et est l'un des plus large bâtiment en rondins au monde. Question record la cheminée centrale n'est pas mal non plus car elle contient à elle seule plus de 500 tonnes de roches et huit foyers combinés...



Dans les boutiques on peut aussi se parer pour des reconstitutions plus que parfaites...





Au vu des prix, ce doit être une fabrication locale...😕

Il est déjà 14h25. Prochain arrêt à suivre...Black Sand Basin.

Bonjour Nous rentrons tous juste d'un séjour à Bayahibé à l'Iberostar Hacienda Dominicus et nous ne pensons qu'à une chose... Y RE TOUR NER ! Nous y sommes allés du 25/09 au 02/10/2010. Côté Climat Le climat est certes très humide mais nous avons eu de très belles journées ensoleillées. A 7h00 du matin : 27 C°. A 9h00 du matin : 29 C° et le reste de la journée 36 C°.. Que demander de plus quand on vient du Nord de la France 😉 Côté Hotel Un hôtel très très luxueux. Une chambre (bâtiment 5) plus que correct et d'une propreté exemplaire. La qualité de la nourriture est au niveau des 5 étoiles que représentent l'Hacienda Dominicus. Les spectables sont tout en couleurs et différents tous les soirs et si vous souhaitez terminer votre soirée par le Capt'aine Némo (discothèque), vous serez, si vous êtes une femme, sans aucun doute transporter par les danseurs du spectacle et ils vous apprendront à danser le Merengué ! Excellent pour ma part, je ne voulais plus m'arrêter de danser 🙂 Côté Plage Sable blanc, mer cristalline et chaude (29 C° tous les jours). Transat très confortables et en grande quantité pour satisfaire tous les clients. La plage est gardée à partir de 9h00 ce qui évite aux vendeurs peu scrupuleux et envahissant de venir vous embêter. Pensez, en quittant le resto du matin ou du midi, à prendre un peu de pain. Eloignez vous à 10 mètres du bord de mer et jeter par petits morceaux, le pain à l'eau, vous verrez, vous ne serez pas déçus ! Des poissons de petites et de grandes tailles aussi viendront presque manger dans votre main, se fofileront entre vos jambes ou tourneront autour de vous.... Sensations garanties ! Nous avons eu deux pluies tropicales sur tout notre séjour.... Impressionnantes ! Je vous conseille de vous mettre à l'eau (mer ou piscine)..... ça vaut le coup aussi. Côté Excursion Sans aucune hésitation il faut absolument faire l'ile de SAONA..... Extraordinaire. Vous partez toute la journée. On vient vous chercher à l'Hacienda et vous partez pour 1 heure de bâteau rapide. Si vous aimez les sensations fortes alors mettez-vous à l'avant ! Vous arrivez à la piscine naturelle et là, mettez votre masque et votre tuba et allez à la rencontre des étoiles de mer ! Remontez avec une dans vos mains.. Photos à prendre pour immortalisé cet instant magique. Vous irez après sur la mer de sable.... Incroyable aussi. Vous siroterez un cocktail, mangerez une banane sur un amat de sable qui s'est créé il y a bien des années à cause ou grace à un ouragan, au milieu des Caraïbes. Vous arriverez sur l'ile de SAONA, vous dégusterez de la langouste, vous ferez masser à l'huile de coco par des mains féminines et expertes, tout le corps pour 10 dollars (8 euros). Vous vous baignerez dans une mer calme, chaude et turquoise. Un conseil toutefois, si vous voulez éviter de payer les 145 dollars (113 euros) que l'Iberostar propose par le biais de Thomas Cook (TO par qui nous sommes passés), allez directement à Bayahibé car vous trouverez des agences tenues par des Français qui vous proposeras les mêmes prestations, voire plus, pour 65 euros par personne. Remerciements Si vous avez la chance d'avoir Esméralda pour soigner votre chambre, vous verrez qu'elle est extrêmement douce et gentil.. Sérieuse et discrète. Tous les jours nous avions des animaux différents qu'elle fabriquait avec les serviettes de toilette.. Trop forte. N'hésitez pas à lui donner un pourboire car les salaires de femmes de chambres sont de 120 euros environ par moi.... Nous lui avons donné ne serait-ce que 10 euros. Esméralda nous a enlacé et nous a embrassé tellement elle était contente.. Côté resto "buffet" nous avons eu la chance de connaître Mariélis... Charmante jeune femme qui saura être au petits soins pour vous. A ne pas oublier : Claude Makalélé qui vous accueillera peut être à votre arrivée ! Un phénomène celui-là que l'on n'oublies pas !! 🙂 Voilà j'espère que nous message aura fait plaisir à bien d'entre vous..... N'hésitez surtout pas à y aller.... En attendant d'y retourner, nous vous saluons bien tous.

Voici le récit d'un voyage fait durant l'été 2010 en Afrique australe. Merci au forumeurs présents sur VF qui nous ont aidés à organiser ce qui n'était qu'un projet.

Présentation des aventuriers « C’est qui qui vient ? »

Nous sommes une famille de 4 personnes.

Notre ainée (20 ans déjà !) ne nous accompagne pas cette année. Elle travaille durant tout le mois de juillet et part ensuite au mois d’août en vacances avec des amis.

Maxime, notre fils de 16 ans vient avec nous. Homme à tout faire et encyclopédie animalière, il a été durant toutes les vacances notre référant lorsque nous ne savions pas à quel animal nous avions affaire.

Isabelle, photographe: n’avait pas grande idée de ce que seraient ces vacances et nuits partagées entre camping et lodges.

Fred, photographe et écrivain : a préparé à l’aide de divers forums les vacances et a établi comme chaque année et quasi démocratiquement la destination de ce voyage.

Pas des baroudeurs mais un certain goût (ou un goût certain) pour les voyages.

La genèse ou « Pourquoi on en est arrivé là »

Enfant, je rêvais à la lecture des aventures de Tintin et de celles de Tarzan, l’homme singe. Je refaisais les histoires et sortais souvent vainqueur de mes combats avec des bêtes sauvages.

Mon goût prononcé pour la culture anglo-saxonne m’a fait imaginer le Docteur Livingstone et les chutes de la reine Victoria

La lecture de plusieurs récits de voyage a fini par me décider dès l’entrée de l’hiver 2010. Cette année nous partirons en Namibie.

Pour paraphraser un copain, il faut juste oublier que c’est en Afrique et que c’est au sud. Là-bas, en Afrique australe, à cette période c’est l’hiver.

Ben c’est pas grave, on se couvrira.

La carte du trajet ou « C’est par là qu’on va »

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Le voyage ou "Notre aventure pas à pas »

Mardi 13 juillet

Dernier jour de travail. Quelques messages sur VF pour faire mes adieux sur le forum "Afrique Centrale et de l'Ouest". Je travaille jusqu'au dernier moment et laisse la responsabilité à Isabelle et Maxime de boucler les valises et de tout apporter à l'aéroport au terminal 2E de Roissy CDG où nous devons nous retrouver. Je les rejoins pour ma part en transports en commun.

Notre avion décolle à 23h20 de Roissy Charles de Gaulle en direction de Johannesburg. Nous voyageons sur Air France à bord du A380.

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Le vol se déroule sans histoires et nous atterrissons en Afrique du Sud à 9h15.

Mercredi 14 juillet

Nous récupérons tous nos bagages et nous nous dirigeons vers les correspondances dans l’aérogare à la recherche du comptoir de South Africa airways pour un décollage prévu à 13h20 en direction de Windhoek. L’aide d’un porteur dûment équipé d’un gilet aux couleurs de l’aéroport nous permet de passer le check in sans faire la queue. Manque de chance, notre porteur est fan de football. Nous échangeons nos impressions sur le foot et le « jeu à la française » mais surtout de l’image envoyée au monde lors de la piètre prestation de notre équipe nationale. Nous réfléchissons à l’opportunité de nous faire passer pour belges pour le reste du séjour mais renonçons assez vite à cette idée et décidons d’assumer les railleries. Elles ne seront finalement pas si nombreuses. Le vol en direction de Windhoek se déroule sans encombre. Je suis placé à côté d’un citoyen américain qui fait le voyage plusieurs fois par an. Il habite à Salt Lake City (UT) et nous échangeons durant une heure nos souvenirs de voyages dans la région de Moab et de Capitol Reef. L’arrivée à Windhoek se fait à 14h20 comme prévu. Notre loueur de voiture a dépêché un chauffeur avec un véhicule pour venir nous chercher à l’aéroport.

3 - Aéroport de Windhoek

Nous prenons la route à destination de Windhoek et découvrons le paysage.

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Une demi-heure plus tard nous sommes arrivés à destination chez African Tracks et prenons possession de notre 4x4 NISSAN. Il n’est pas neuf et a 139.000km au compteur. Par contre, il est chaussé de pneus récents qui nous permettrons de ne pas subir une seule crevaison durant tout le voyage. Accueillis par le prestataire qui s’est occupé de la réservation et de l’intendance de notre voyage, nous nous rendons à notre première étape hôtelière tous les 3 dans le 4x4. Bon.... passer les vitesses avec la main gauche... tiens, la première c’est dans le même sens, en haut à gauche. Première intersection, je me retrouve sur la file de droite (à contre sens donc) en ayant déclenché les essuies glaces au lieu du clignotant. Les commandes essuie glace et clignotant sont inversées et prêtent à confusion). Ca sera d’ailleurs une constante durant tout le voyage. J’ai l’impression de conduire face à un miroir. Le trajet se déroule finalement correctement. Nous arrivons à notre hôtel: The Bougain Villa Guesthouse dans le quartier de Klein Windhoek.

5 - Bougain Villa guesthouse

Nous posons nos affaires et après un rapide repérage des lieux nous reprenons la route pour dîner un peu plus loin dans un restaurant le Kubata où nous avalons des parts de viande de 600g!!! Nous rentrons nous coucher, allumons le chauffage car il fait un peu frisquet tout de même et nous nous lovons dans les draps. Demain, direction le Sud !!

Jeudi 15 juillet

Après un solide petit déjeuner pris à l’hôtel, nous partons vers 8h30 en direction du désert du Kalahari ; Non sans avoir fait au préalable des courses dans un petit supermarché de Klein Windhoek (Pates, riz, quelques boites de conserves, de l’eau, du charbon, papier essuie tout et une bouteille de vin blanc Sud Africain). Bref, tout ce qui est primordial d’emmener face à une nature que nous n’espérons pas hostile.

Nous prenons ensuite la route goudronnée (B1) en direction de Rehoboth. Je voulais dans un premier temps attaquer directement les pistes mais afin de me faire la main avec cette damnée conduite à gauche, je renonce. Les premiers kilomètres consistent à éviter les jeunes babouins qui traversent la route. Le Nissan se révèle poussif et a du mal à dépasser le 90 km/h. Nous sommes très chargés et les réservoirs sont pleins. Etrangement, plus tard dans notre voyage, j’arriverai à rouler à presque 120 km/h. Je ne me suis pas expliqué cette différence. Quelques photos sont faites sur la route mais rien de génial. Arrivé à Rehoboth, nous prenons la piste C25.

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La route est belle et nous apercevons nos premiers animaux sauvages. Nous sommes néanmoins surpris de constater que la route est bordée de clôture. Nos clichés nous laissent sur notre faim, on ne va jamais oser montrer nos photos, les gens vont penser que nous étions au zoo de Saint Vrain!!

7 - Nids Républicain social

8 - koudous

Les dunes succèdent aux dunes, nous prenons ensuite la piste D1212 puis D1215 qui longe un pan. Nous ne croisons aucun véhicule. Nous arrivons au Bagatelle Kalahari game lodge vers 15 h 00. Celui-ci se situe sur la D1268. L’accueil est bon, notre hôte nous convoie jusqu’à notre emplacement de camping.

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Celui-ci possède son propre sanitaire avec WC, lavabo et douche avec de l’eau chaude produite grâce à un chauffe-eau au gaz. Nous montons pour la première fois les tentes sur le toit de notre véhicule et nous nous en sortons bien. Nous déballons la table, les chaises, les caisses de matériel de camping. Que de manutention!! C’est invariable durant tout le séjour. Maxime qui se demandait pourquoi on l’emmenait a sa réponse. Il grimpe dans le pick up et donne de sa personne, toujours avec enthousiasme et bonne humeur.

Une petite balade dans les dunes, nous apercevons des Springboks.

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Nous allumons notre premier feu, prenons notre premier repas et recevons la visite d’un springbok apprivoisé ou tout du moins habitué à la présence humaine et au lodge. Il fait froid.

Nous allons nous coucher dès la nuit noire tombée.... à 19h00.

Vendredi 16 juillet

La nuit a été pour le moins très froide. Il y a de la glace sur la face intérieure de la tente le matin lorsque nous nous levons à 6h30 !!! Renseignement pris au lodge, la température est descendue à 4°C cette nuit. Le petit déjeuner nous réchauffe un peu, les mains contre le mug de café, mais bien moins que les premiers rayons de soleil qui inondent la plaine.

Le Springbok qui nous a accompagnés lors du repas la veille au soir est encore là ce matin.

Nous plions les tentes pour la première fois. On est bon, ça se fait sans grand problème excepté le fait que les sangles qui maintiennent les tentes pliées sur le toit de la voiture sont gelées. Le froid nous meurtri les chairs (j’exagère un peu mais c’est pour mieux vous tenir en haleine).

Nous quittons le camp à 8h00 en direction de Sesriem. La route (C19) est bitumée jusqu’à Maltahöhe et se transforme ensuite en piste (36). Celle-ci est belle et je maitrise de mieux en mieux la conduite parfois acrobatique de ce type de revêtement. Les paysages se succèdent. Tsarishoogte pass se traverse sans difficulté et le pique-nique du midi se fera d’ailleurs au pied de cette dernière. L’ouvre-boite étant inaccessible dans le coffre, nous opérons la conserve achetée la veille au tournevis et au marteau tant bien que mal au pied d’un arbre.

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La piste devient plus rude (D826) et les passagers sont soumis à d’incessantes vibrations dues à l’effet “tôle ondulée”. Enfin, nous arrivons au camping de Sesriem.

Nous nous présentons à la réception avec notre voucher et profitons de ce moment pour acheter les places qui nous permettrons le lendemain de visiter le site de Sossusvlei. Acheter ces places la veille nous évitera de faire la queue le lendemain matin et de perdre du temps.

L’emplacement N°3 nous est attribué.

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Le camping est sympa, bien que très poussiéreux et peuplé de touristes. Le soir, restaurant avec de belles pièces de viande et un T-bone de compétition.

Coucher vers 20h30

Samedi 17 juillet

La porte d’accès au site ouvre à 7h30. Néanmoins l’accès pour les campeurs se fait une heure avant. Dès 6h00, bruits de portières, moteurs qui ronflent durant de longues minutes (on se demande quel plaisir ont les gens à faire tourner leur moteur durant 20 minutes mais bon....)

Pour notre part nous décidons de nous intercaler entre les 2 départs et prenons la route des dunes vers 7h00. L’avantage est que nous sommes seuls sur la route. Tout le monde est parti depuis une demi-heure déjà et les suivants ne passeront la ligne que dans 30 minutes. Personne devant, personne derrière pendant 45 km.

Le soleil se lève et nous profitons de la golden hour.

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Une autruche tente de faire la course.

Arrivés à la Dune 45 (au 45ème kilomètre du site), nous constatons qu’il y a déjà plusieurs voitures dont 2-3 tours opérateurs avec les chauffeurs et guides qui préparent le petit déjeuner pendant que leurs clients grimpent la Dune. C’est pas con ça...

Nous entamons la montée par la crête... et tout de suite, c’est l’enfer... A chaque pas que l’on fait en direction du sommet, une force appelée “gravité” fait redescendre le pied de la moitié du pas exécuté (tu me suis là?)

Tu montes de 30 cm et redescends de 15 cm...Et tout ça sous un vent extrêmement violent. D’ailleurs, ce jour, pas de vol en montgolfière.

16 17 - dune 45



On arrive quand même quasiment au sommet. On reprend notre souffle tant bien que mal et redescendons. Même principe. Tu fais un pas de 30 cm et glisse vers le bas de 15 cm, mais là, c’est cool.

Maxime, lui, préfère couper court et dévale la dune en ligne droite.

Arrivés en bas, nous nous restaurons de quelques gâteaux secs et de jus d’orange et reprenons le chemin en direction de Dead Vlei. Nous parcourons à nouveau une quinzaine de kilomètres avant de nous garer pour visiter Dead Vlei

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Après une marche d’environ 1 km à travers quelques dunes que nous gravissons cette fois sans efforts démesurés, nous arrivons sur le site.

20 - Dead Vlei



Dead Vlei est une cuvette d’argile où des marais s’étaient formés lors d’inondations et de crus des rivières environnantes.

Des acacias ont poussé dans ce marécage et sont morts lorsque le marais s’est asséché à cause des dunes environnantes qui ont coupé l’accès de l’eau au Vlei.

L’endroit est magnifique. Le contraste du sable rouge oxydé et de l’argile blanche est saisissant.

21 - Dead Vlei



Après un moment passé sur place, nous retournons à notre véhicule en direction de Sossusvlei. Nous atteignons le parking que les véhicules 2x4 ne doivent pas dépasser et qui marque la fin de la route bitumée. Là, des chauffeurs avec des navettes se proposent de nous emmener à Sossusvlei. Je refuse et me drape dans ma dignité.

L’arrêt technique est rapide pour dégonfler les pneus à 1,8 bar et nous attaquons les 5 kilomètres de piste sablonneuse pas trop rassurés. Nous suivons les traces qu’ont laissées nos prédécesseurs et nous nous en sortons pas si mal que ça. C’est même assez amusant en fait et je prends un peu d‘assurance. On s’ensable finalement une fois car j‘ai perdu de la vitesse à cause d’un moment d’hésitation… Aïe… vitesse courte, marche arrière, marche avant et ça repart au grand soulagement de chacun.

Nous arrivons enfin sur le parking de Sossusvlei.

Nous randonnons au pied des dunes dans la rivière asséchée la Tsauchab.

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24 Panorama vallée Tsauchaub



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Nous pique-niquons à l’ombre d’un arbre sur une des tables laissées à disposition des touristes.

Des oiseaux peu farouches nous tiennent compagnie, alléchés par les miettes de pain que nous leur offrons.

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Nous reprenons la piste en direction de la sortie. Quelques hésitations dans la partie sablonneuse car les traces partent un peu dans tous les sens sur le plateau mais nous arrivons sans encombre au parking 2x4. Je renonce à regonfler les 4 pneus avec la pompe manuelle et décide d’attendre de relier une station service afin de procéder à cela.

Après avoir acheté quelques sodas bien frais à la réception du camping, nous partons en direction du canyon de Sesriem qui se situe 5 km plus loin.

La piste qui y mène est assez rude et très caillouteuse mais sans difficulté majeure.

Le parking en partie haute du canyon est quasi désert. 2 véhicules stationnés seulement. Nous descendons dans le canyon par un accès facilité par des marches. Après avoir croisé quelques visiteurs, nous entamons notre marche à l’intérieur du canyon. Celui-ci s’élargit assez vite et la balade se fait sous le soleil.

28 - Canyon de Sesriem

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Après trois quart d’heure de marche, nous faisons demi-tour, les mouches sont envahissantes.

Au retour nous pénétrons la partie étroite du canyon mais devons nous arrêter rapidement car de l’eau bloque le passage. Nous nous remémorons alors notre visite à Water hole Canyon à Page (AZ) et retournons à notre véhicule.

Nous réinstallons le campement.

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Après l’apéritif et un barbecue, nous nous couchons. Les nuits sont plus chaudes, ça va bien.

Dimanche 18 juillet

Lever à 7h00 sans précipitation. Aujourd’hui, peu de route pour rejoindre le Gecko camp. Petit déjeuner tranquille, vaisselle de la veille et nous quittons Sesriem à 9h00 après avoir fait le plein d’essence et remis la pression des pneus à leur valeur de 2,2 bar.

Direction le parc de Naukluft.

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Nous arrivons au parc assez tard finalement. Mauvaise appréciation du temps nécessaire à relier la route.

34 - accès à Olive trail

Nous débutons le parcours de l’Olive trail vers midi. Nous voyons à bonne distance des zèbres que nous supposons être des zèbres des montagnes et des oréotragues.

35 - Zèbres dans le parc de Naukluft

Nous pique-niquons sur place. Puis nous faisons un arrêt à Solitaire où nous dégustons un fameux apple strudel.

36 - Solitaire

37 - Boutique à Solitaire

Nous reprenons la piste en direction de Gecko camp. Après avoir lu pas mal de commentaires sur ce camp, nous nous attendions à un accueil chaleureux. Il n’en a rien été et nous sommes allé seuls nous installer au Hilltop campsite en suivant les indications vaguement données par nos hôtes. Le camping de la colline possède un seul emplacement. Le nôtre. Les sanitaires sont sympas, une table avec 2 bancs nous attendent. Très sympa. Un vrai sentiment de « Out of Africa ».

38 - Panorama depuis hilltop campsite Gecko camp

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La nuit sur cet emplacement sera mauvaise à cause du vent violent qui bat les toiles de tente jusqu’à une heure du matin.

Lundi 19 juillet

Réveil à 6h00. J’allume le Donkey pour que l’eau de la douche soit chaude et nous petit-déjeunons.

La douche se révèle froide. Je n’ai pas du mettre assez de bois. L’apprentissage se fait aux dépends d’Isabelle. Bon… l’eau froide, c’est bon pour la peau dit-on.

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Nous quittons Gecko camp. La piste pour Walvis Bay est longue et monotone. Difficile parfois à cause des trous, des bosses, etc.

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Grand moment du voyage, nous passons le tropique du Capricorne et sacrifions à la photo souvenir...

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Nous stoppons à Walvis et parcourons le front de mer. Nous déjeunons au Raft, restaurant sur pilotis qui sert des pizzas, burgers et seafood. Adresse sympa. Quelques vendeurs à la sauvette nous accostent. Nous aurons noté durant l’ensemble de notre voyage en Namibie l’amabilité et la gentillesse de ces commerçants qui ne sont jamais agressifs bien que ne lâchant pas facilement l’affaire. En règle générale, les namibiens avec qui nous aurons à faire ont toujours été sympathiques.

Nous achetons quelques souvenirs et joignons la route vers Swakopmund et le Brigadoon lodge où nous passerons 2 nuits.

44 - chambre Brigadoon lodge

Bed and Breakfast à deux pas de la plage, très bonne adresse.

Mardi 20 juillet

Lever à 7h30 et petit déjeuner copieux à 8h00 sur la terrasse de notre chambre.

A 8h30, nous partons avec Desert Explorers faire du quad dans les dunes. C’est une activité très sympa. 2 heures à faire du roller coster.

Nous faisons quelques courses au supermarché pour le pique-nique du jour. De retour au B&B, décidons finalement de monter finalement à Cape Cross qui se situe 125 km au nord. En chemin, nous nous arrêtons à Hentiesbaai pour nous restaurer et 45 km plus loin arrivons à Cape Cross pour visiter une colonie d’otaries.

Nous nous acquittons des droits d’entrée (30N$ par personne) et immédiatement nous sentons que nous sommes arrivés. Quand j’écris nous sentons, c’est un euphémisme. L’odeur pique les yeux et si tu as perdu l’odorat, il te reste le bruit.

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Malgré tout, cette colonie peuplée de milliers d’individus est très impressionnante. Le retour se fait dans l’après-midi sur cette belle piste lisse de Schiste mais dans un brouillard à couper au couteau. De toute façon, nous ne manquons rien car le paysage est des plus monotone.

48 - Retour de Cape Cross

Le soir, dîner au Lighthouse restaurant.

Mercredi 21 juillet

Comme c’est devenu la coutume, nous quittons Swakopmund de bonne heure le matin. L’arrêt à la station service pour faire le plein (en moyenne nous mettrons 100 litres à chaque fois), vérifier la pression des pneus et les niveaux nous prend encore une fois une demi-heure. C’est un moment que nous mettons à profit (et rolle) pour échanger avec le pompiste qui s’occupe de nous.

Après avoir gagné Hentiesbaai par la C34, nous prenons la piste (C35) en direction de Uis

Cette route vers Uis est la plus…barbante de tout le voyage. 100 km de ligne droite, légèrement montante. Le 4x4 est durant tout ce tronçon hésitant entre la 4° vitesse rugissante et la 5° mollassonne. Nous croisons de nombreux Himbas assis à l’ombre d’un panneau routier ou d’un arbre ainsi que des boutiques tenues par des Hereros. Nous nous arrêtons faire quelques achats et échanger mais c’est décevant. On peut prendre des photos moyennant 10 N$ par photo.

Puis nous traversons le plateau du Brandberg par la 2612 à travers de splendides paysages.

Un véhicule est arrêté sur le bord de la piste comme à l’affut. Comme souvent dans ce cas, nous ralentissons. Le chauffeur nous fait signe de nous arrêter et nous apercevons alors entre les arbres deux éléphants à une centaine de mètres. Ce sont les premiers que nous voyons et nous sommes tout excités.

49 - Image furtive de nos premiers éléphants

Quelques photos plus tard, nous arrivons au Mowani Mountain Camp.

Accueil pour le moins… froid du propriétaire qui nous précise sans ménagement que nous sommes à l’accueil du lodge. Nous versons notre écot et nous nous replions vers le terrain de camping, le « coin des pauvres ». Nous n’avons droit à aucune des facilités du lodge, même pas le droit de jeter un œil à la partie hôtelière. Pour l’hospitalité, on repassera.

Le camping se situe à droite de l’entrée gardée du lodge. Quelque centaines de mètres de piste facile et nous voilà sur notre emplacement. Adossés à une colline, l’endroit est vraiment agréable et beau si ce n’était la présence des mouches qui gâche notre plaisir.

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52 - La douche

53 - Vue depuis la douche...

Nous attendons que la nuit tombe pour que ces dernières nous laissent tranquille. Une douche à l’air libre nous rafraichi et nous dînons d’une plâtrée de pâtes avant de nous coucher.

Jeudi 22 juillet

Le rituel du petit déjeuner, des tentes pliées et de la douche froide passé, nous partons de bonne heure en direction du site de Twyfelfontein. La visite débute à 8h30 et partons accompagnés de notre guide et d’un couple d’anglo-sud-africains visiter l’art rupestre ancestral des bushmen. La visite est plaisante et dure une petite heure.

54 - site de Twyfelfontein

55 - Lion man

Nous enchainons par la visite de Organ pipes et Burnt Mountain. Ces 2 sites ne présentent pas un grand intérêt mais leur proximité de Twyfelfontein en fait des lieux incontournables.

56-57 - Organ pipes et burnt mountain

Nous reprenons la piste, direction Palmwag où nous devons passer la nuit en lodge (avec les riches donc si on en croit l’accueil de la veille).

Arrivés en début d’après-midi sur place, nous patientons au bord de la piscine le temps que nos chambres soient prêtes.

Sevrés que nous sommes de rencontres avec les animaux depuis plusieurs jours, nous investissons 400 N$ par personne et partons à 15 heures faire un game drive.

Celui-ci s’avère correct, notre chauffeur Everest (qui pourtant n’en fait pas toute une montagne) est très agréable et pas économe d’anecdotes et de renseignements quant à la vie des animaux.

Lorsque nous quittons la route principale pour nous lancer à travers la savane sur une piste caillouteuse, le terme de safari prend tout son sens. La conduite est assez violente et nous sommes ballotés comme dans le tambour d’une machine à laver. Nous croisons nombre d’animaux et apercevons un éléphant qui s’abreuve dans le lit de la rivière.

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Après un apéritif organisé par Everest (qui tombe à pic) au soleil couchant.

60 - Apéritif dans le bush

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Nous nous retournons vers le lodge.

Dîner sur place. Menu identique pour tous les pensionnaires. Roti de Springbok que nous accompagnons d’un délicieux vin Sud-africain.

Vendredi 23 juillet

Après une bonne nuit dans un lit douillet, nous quittons Palmwag dans la mâtiné en direction de Ongongo et sa source d’eau chaude.

Nous reprenons la piste rocailleuse que nous avons parcouru partiellement la veille lors du game drive lorsque Maxime aperçoit un troupeau de girafes. Elles sont en contrebas de la route.

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Le voyage se poursuit lentement, nous profitons du paysage et sommes à l’affût d’animaux que nous sommes susceptibles de voir à tout instant. De nombreux panneaux routiers nous indiquent que nous pouvons rencontrer des éléphants. Il n’en sera rien.

Je jette un œil à la jauge d’essence et estime que nous devons faire le plein. Un œil à la carte et nous dépassons le village d’Ongongo pour aller plus loin à Seisfontein. Nous croisons en route une Outarde Curie qui est le plus grand oiseau volant.

Las, arrivé à Seisfontein il n’y a plus d’essence. La station service est en rupture d’approvisionnement et après avoir jeté un œil au fort transformé en hôtel (dans un cadre très sympa d’ailleurs) et fait quelques courses en ville, nous retournons sur nos pas en direction de Ongongo community camp. Demain, il faudra trouver de l’essence et vite.

La piste rocailleuse qui mène au camp fait une dizaine de kilomètres. Arrivés au camp, nous descendons vers la rivière et prenons possession de l’emplacement le plus proche de celle-ci. Nous déjeunons ici puis finalement remontons occuper une place plus grande et plus pratique dans la partie haute du camping. Bien nous en a pris, les milliers de grenouilles ont fait un vacarme extraordinaire durant toute le nuit. Vacarme atténué par le fait que nous étions loin de la rivière.

L’après-midi se passe en mode « repos » à Warmquelle, piscine naturelle d’eau chaude où nous nous baignons dans une eau limpide et turquoise réservée à nous seuls.

63 - Warmquelle

Le soir, douche dans la plus grande salle de bain du monde, dîner et coucher.

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65-Bloc sanitaire vu de l'extérieur - 66 - douche

67 - Dans la douche, la plus grande salle de bain du monde... vue imprenable

Samedi 24 juillet

Le petit déjeuner avalé et les tentes pliées, nous continuons notre route vers le nord et Epupa où nous devons être ce soir. Durée du trajet prévisionnel 6 heures.

Des allemands rencontrés la veille nous ont dit tout le bien qu’ils pensaient de Epupa falls, nous préviennent que la route sera longue… et qu’il n’y a pas de carburant à Seisfontein. Oui, merci, je savais.

La piste (D3704) en direction de Opuwo est assez roulante. Soudain, au détour d’un virage, on a l’impression qu’elle n’existe plus. Nous croyons être dans le lit pierreux d’une rivière à sec durant une cinquantaine de mètres. On imagine mal des camions passer par là mais nous en croiserons un néanmoins plus tard.

Un peu plus loin, nous arrivons à Joubert Pass. La piste est bitumée. Nous comprenons rapidement pourquoi. La pente est si forte que le 4x4 perd de la vitesse au point de refuser d’avancer plus loin. Je stoppe, passe la première et essaye de démarrer au frein à main. Impossible. Je me questionne, chacun à bord se demande comment on peut monter une telle côte avec un tel pourcentage !! Au moment où je me dis que je vais faire une marche arrière pour essayer de prendre un peu de vitesse dans la descente précédente, je me ravise et pense à passer la première « low gear ». La puissance du couple permet au véhicule de grimper la déclivité et, au pas, d’arriver au sommet.

Coup de chaud…

Arrivés à Opuwo, nous faisons le plein, (110 litres encore une fois) et sommes assaillis par les enfants qui veulent garder notre voiture pendant que nous faisons quelques courses et par les vendeuses de souvenirs. Après les courses au supermarché, nous repartons vers Epupa, 180 km plus loin.

Quelques kilomètres après Opuwo, nous nous arrêtons sous un arbre pour déjeuner. 2 enfants d’une dizaine d’année sur un âne arrivent à leur tour et nous dévisagent. Nous leur offrons des bonbons afin der rompre la glace. Quelques minutes plus tard leurs parents arrivent à leur tour sur un âne, charriant du bois. La conversation s’engage en anglais. Ils nous expliquent qu’ils vivent dans le bush à une petite distance de là. Nous les laissons là, sous leur arbre qui est le point de ralliement entre les parents et les enfants. L’homme nous demande quelque chose à manger. Nous leur offrons des gâteaux secs, du pain et nous poursuivons notre chemin.

Les paysages sont superbes, les troupeaux de bétail toujours aussi nombreux et nous atteignons Epupa en milieu d’après-midi.

68 - Cattle

Nous resterons 2 nuits au Epupa community campsite. C’est le camping le plus proche des chutes. Une magnifique terrasse en bois domine à une hauteur de 6 m la rivière Kuenene et après un rapide passage aux chutes, nous y buvons un verre en profitant du coucher de soleil et de l’endroit féerique.

69 - Epupa falls

70 - Ponton bar restaurant du community camp

71 - vue depuis le ponton

Dimanche 25 juillet

La veille, dès notre arrivée, nous avons été approchés par un guide qui nous a proposé ses services pour visiter un village Himba ou faire une randonnée.

Nous optons pour la visite d’un village Himba qui est le but de notre voyage dans cette région.

La visite du village est très intéressante. Notre guide Anita, nous révèle les coutumes Himba et nous facilite grandement les échanges avec ces gens d’une gentillesse infinie. Nous sommes très touchés par leur accueil. Nous avions peur de nous retrouver face à des bêtes de foire. Comment rester respectueux de ces gens et ne pas arriver en pays conquis en photographiant tout ce qui passe à portée d’objectif ?

Anita nous met à l’aise et les habitants du village aussi. Nous offrons des bonbons aux enfants mais devant leur difficulté à les manger nous nous rendons compte qu’ils n’ont pas retiré le papier transparent qui entoure celui-ci. Une autre culture…

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Nous quittons au bout de 2 heures à regret le village avec l’énorme sentiment d’avoir fait une rencontre réelle. Qu’en sera-t-il dans quelques années ?

Aujourd’hui, seules les femmes Himbas perpétuent les traditions. Les hommes sont revêtus de maillots de foot d’équipes européennes et ont un GSM à la main.

On a probablement contribué un peu ce matin à la disparition des coutumes ancestrales des Himbas.

De retour au camp, Anita nous guide le long de la rivière Kuenene en amont des chutes. Nous voyons des crocodiles à quelques mètres d’habitants se lavant dans la rivière, et plus loin des Velvets se nourrissant de noix de macadamia. Elle nous montre aussi la flore et nous conte des anecdotes.

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78 - Palmiers Makalani



L’après-midi sera dédié au repos au campement au bord de la rivière. En fin d’après-midi nous montons sur la colline avoisinante pour avoir les chutes en grand large…

79 - Epupa falls

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Lundi 26 juillet

Nous repartons vers le sud et empruntons à nouveau la piste qui relie Epupa à Opuwo.

Après 3 h 00 de route, à l’intersection nous empruntons la route C41 puis plus loin la C35 qui nous mène à Hobatere lodge. La route est bitumée, roulante. Il faut juste faire attention aux troupeaux de bétail qui sont sur les bas côtés ou carrément au beau milieu de la route. Pour une voie limitée à 120 km/h, c’est surprenant. This is Africa.

Le paysage est ennuyant au possible.

Nous arrivons à l’entrée de la concession Hobatere lodge à 14 h 00. Celui-ci se trouve au bout d’une piste de 16 km dans la concession privée. Nous apercevons des girafes et des koudous. Ceci augure bien du reste de l’après-midi.

Nous sommes accueillis chaleureusement à la réception de l’hôtel avec un jus de fruit. Nous prenons possession de notre chambre et sommes invités par Shawn à prendre le thé à 15h00 au restaurant.

Le thé est offert aux résidents avec quelques gâteaux faits maison. Shawn qui est le patron du lieu a toujours vécu ici depuis l’enfance. Ce sont ses parents qui ont monté l’affaire. Questionné, il nous explique que c’est lui qui s’occupe du ravitaillement en volant avec son propre avion. Il y a en effet un petit aérodrome contigu au lodge.

En dehors des clôtures du lodge, un hide a été construit. Shawn nous y accompagne à bord d’un vieux Range Rover de 1979. Tout est mécanique sur cet engin nous explique-t-il. Il n’y a que les phares qui soient électriques. C’est mieux pour l’entretien.

Le hide est située à 1 km du lodge à proximité d’un point d’eau très fréquenté par les animaux.

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Pas question d’y aller à pied. Effectivement, nous passons à côté d’éléphants, c’est très impressionnant.

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Nous restons 1h30 à observer les zèbres qui s’abreuvent sous le regard de 3 lionnes. L’agitation et l'anxieté qui s’empare du troupeau de zèbres est palpable.

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L’une des lionnes viendra à proximité du point d’eau en fin d’après-midi.

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Repas au lodge autour d’un grand feu, nuit calme et reposante.

Mardi 27 juillet

Nous quittons à regret Hobatere après un super petit déjeuner en direction de Etosha NP.

Le parc d’Etosha doit être un grand moment du voyage. Nous sommes un peu sur notre faim quant aux animaux croisés depuis le début de notre aventure. Des Springboks craintifs nous en avons vu des quantités industrielles mais peu d’éléphants ou de girafes. Les zèbres, vus la veille on satisfait notre soif de rayures.

Nous refaisons les 16 km de piste pour relier la route principale (C35) et arrivons à la gate de Etosha vers midi. Nous payons les droits d’entrée pour 3 jours, le garde nous précise que nous devons ressortir avant 12 h 00 maximum vendredi 30 juillet.

Après avoir fait le check in pour accéder au camping, nous roulons sur la partie nord ouest du parc. Ca ne commence pas mal. Gnous, secretary bird, Oryx, springboks, de nombreux animaux sont là.

85 - Secretary

86 - Oryx

Le soir, petit tour au point d’eau d’Okaukuejo. Le meilleur de tous les points d’eau éclairés de Etosha. C’est un ballet incessant de rhinocéros, d’éléphants et de girafes qui viennent s’abreuver sous les projecteurs.

87 - Rhinocéros

88 - Une photo loupée parmi tant d'autres....

Mercredi 28 juillet

Journée consacrée à Etosha NP. Nous sillonnons le parc toute la journée de point d’eau en point d’eau, échangeant avec les véhicules croisés des informations sur la nature des rencontres à faire ou déjà faites.

89 - Point d'eau d'Okaukuejo

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Le point d’eau de Goas marquera l’apogée de la journée, nous apercevons une lionne tapie à l’ombre. A notre arrivée, elle de lève et va nonchalamment se coucher un peu plus loin.

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Les portes du parc ferment à 17h45, nous restons jusqu’au dernier moment sur les pistes afin de profiter des belles lumières et des nombreux troupeaux de girafes.

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Aujourd’hui, pas d’éléphant.

Nous dormons le soir dans un chalet bush du camp de Halali. Apéritif et barbecue sont au rendez-vous d’une soirée tranquille qui sera marquée par la visite d’un ratel.

Jeudi 29 juillet

Aujourd’hui, nous rallions le camp de Halali au camp de Namutoni où nous camperons. De la même façon que la veille, nous explorons les pistes du parc.

En fin de matinée, nous sommes seuls (ce qui est exceptionnel tout de même dans ce parc assez fréquenté) à observer une lionne couchée à l’ombre scrutant le point d’eau et les animaux qui s’y abreuvent.

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Le reste de la journée se déroule sur les pistes avec un arrêt en début d’après-midi dans le camping herbeux de Namutoni où nous prenons nos marques et un peu de repos.

Reprenant la route plus tard, nous verrons un rhinocéros au loin, un éléphant et toujours de nombreuses et somptueuses girafes.

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En rentrant au camp, une lionne traverse la route juste devant notre véhicule. Nous sommes si surpris et la rencontre est si rapide que nous manquons l’occasion de faire de belles photos.

Vendredi 30 juillet

Après un dernier tour dans Etosha à la recherche de Dik dik nous quittons le parc pour Tsintsabis à la rencontre des Bushmen.

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Nous arrivons en début d’après-midi au Treesleeper camp. Camp communautaire au milieu d’une forêt, très sympa… et pas bondé comme les camps d’Etosha.

Nous décidons suite à la proposition de notre hôte de faire la visite d’un camp bushmen. 300N$ par personne la balade, ça promet d’être sympa.

Nous quittons le camp à pied avec notre guide (qui est aussi barman-réceptionniste-traducteur et bushman) en direction de Tsintsabis qui est à une grosse demi-heure du camp. Nous faisons quelques achats d’aliments à l’épicerie communautaire pour les offrir aux bushmen qui nous accueillent.

Nous sommes vendredi 30 juillet. Jour de paye. C’est la fête au village. Sono avec des rythmes zouk à fond, alcool à gogo, nous sommes sur nos gardes, il n’y a pas de raison que l’alcool ne rende pas moins idiots les namibiens que les français.

Actuellement, une route se construit reliant Windhoek à l’Angola. Les ouvriers du chantier sont basés à Tsintsabis. Il y a en conséquence beaucoup de communautés et de peuples différents qui s’y croisent. Ceci a pour effet d’engendrer une délinquance et malheureusement pas mal de problème d’alcool et de bagarres. Un poste de police s’est même installé ici alors qu’avant le plus proche était à Tsumeb à 60 km au sud.

Nous voilà repartis à pied durant une demi-heure vers le village bushman.

Arrivés sur place, nous constatons que les femmes ont quitté le camp pour faire des courses (jour de paye) pendant que les hommes boivent en ville (jour de paye). Sympa la balade.

Visite d’une première famille… ils sont absents. Ben tu parles… A la place nous voyons des voisins qui tiennent siège. Notre guide échange quelques mots avec les locataires du lieu et nous partons.

Deuxième famille une centaine de mètres plus loin. Tout le monde est là. Assis à même le sol en train de fumer cigarette sur cigarette. On se regarde tous les trois, j’interroge le guide du regard. Il échange quelques mots avec une femme, nous tournons quelques minutes sur place faisant semblant de nous intéresser à ce que nous voyons sous le regard des habitants et repartons pour une heure de marche en direction du camping.

Nous ne faisons pas de photo, l’ambiance ne s’y prête pas. Nous avons l’impression de visiter un bidonville.

Durée de la visite, 2 h 15, marche et courses incluses.

Au retour, je parle avec notre guide. Il m’explique que les bushmen qui sont là ont été déportés de Etosha où ils vivaient. Le gouvernement leur a offert 2 vaches, une chèvre et des terres et les a obligés à se sédentariser sur cette parcelle. Pour un peuple qui est historiquement une communauté de chasseurs et nomade, ça ne le fait pas vraiment.

Nous comprenons mieux l’impression de pauvreté et de laisser-aller que nous a donné ce village.

Nous ne souhaitions pas une visite avec un faux folklore, mais Treesleeper qui essaye via son association de pérenniser la culture Bushmen a vraiment des soucis à se faire.

Le soir, nous sommes sous les arbres et dormons en entendant au loin la musique provenant de l’épicerie.

Samedi 31juillet

Journée de liaison entre Tsintsabis et Bagani où nous devons loger ce soir près du delta de l’Okavongo.

Nous quittons les pistes pour une route bitumée pour joindre Rundu où nous ferons quelques courses. Tout au long de cette voie (B8) nous voyons de nombreux villages de part et d’autre.

Nous ne savons pas si c’est un rituel du au samedi mais de nombreuses femmes et enfants portent des bidons, tantôt vides et tantôt pleins d’eau. Les hommes sont plus souvent assis, à l’ombre des arbres dans les villages.

L’arrivée à Rundu est épique. La ville est noire de monde. Ca circule plus ou moins à contresens et dans une parfaite anarchie. Etant parisien, je connais ce type de circulation mais en roulant à gauche c’est nettement plus rock and roll. Les gens sont endimanchés et l’atmosphère est bon enfant. Devant retirer de l’argent à un ATM, je renonce, il y a 30 minutes de queue. Nous profitons du supermarché pour faire quelques courses.

Le reste du voyage se passe tranquillement et nous prenons place au camping du Mahangu safari lodge au bord de la rive l’Okavongo. A la réception, nous avançons nos montres d’une heure, et sommes à l’heure du Botswana. Les sanitaires sont corrects, l’emplacement aussi.

96 - Manhangu camp

97 - L'Okavongo

Une bonne adresse. Durant la nuit, les hippopotames investissent le camp et grognent. A l’abri dans les tentes sur toit, nous dormons du sommeil du juste jusqu’au moment où une envie naturelle me fait descendre. Cette envie est satisfaite à 2 m à peine de l’échelle d’accès à la tente et je remonte illico entendant non loin les hippopotames.

Dimanche 1er août

Après un solide petit déjeuner au lodge (la qualité des breakfasts est une constante) nous partons visiter le parc de Mahangu à proximité.

Je m’arrête pour payer l’entrée aux représentants du NWR et lorsque je ressors du bungalow Isabelle et Maxime m’apprennent qu’ils ont aperçu un troupeau d’éléphants traverser la piste. Le game promet !!!

Le Parc de Mahangu se divise en 3 pistes. Une le long de l’Okavongo, une deuxième côté forêt et une troisième qui traverse le parc à la manière d’une autoroute et rejoins la frontière Botswanienne. La première est la plus courue car la liste des animaux que nous sommes susceptibles de voir est longue. Durant les 40 km que dure le drive, nous verrons des babouins, un baobab, un museau d’hippopotame à 300 m (notre premier, on a pris 1265 photos). Rien de génial donc excepté que le parc est très joli. Ah si… 3-4 autruches aussi.

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Nous allons ensuite au Xaro lodge après avoir traversé la frontière.

Nous nous demandions quel était l’intérêt qu’avait le prestataire à nous faire passer la frontière pour aller rejoindre ce lodge. Nous avons compris dès notre arrivée.

Nous sommes accueillis très aimablement. A la demande de la réceptionniste nous vidons le coffre de la voiture et montons à bord d’un bateau chargés de nos valises et de notre matériel photographique. Vingt minutes plus loin nous arrivons à destination Ce trajet sur l’Okavongo est agréable et riche en rencontre avec des crocodiles paisiblement ( ?) couchés sur la rive.

99-100 Xaro lodge

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Nous dormirons dans des tentes sur pilotis avec salle de bain individuelle. Le grand luxe, une infinie gentillesse de nos hôtes, le paradis sur terre, loin de tout. Le soir nous retrouvons des sud africains, des allemands et un couple de français originaires de Toulouse entrevus le premier jour à Windhoek à table et discutons ensembles de nos voyages.

Lundi 2 août

Petit déjeuner au lodge, retour en bateau et nous reprenons possession de notre véhicule resté sur le parking. Comme la visite de la veille n’a pas été fructueuse, nous décidons de visiter à nouveau le parc de Mahangu après avoir repassé la frontière. Nous payons une fois de plus l’entrée et reprenons la même piste.

Cette fois, dans sa première partie, nous voyons des zèbres, des hippotragues et des girafes. Toujours pas d’éléphants.

Nous roulons ensuite en direction de Kongola où, après un petit ravitaillement nous séjournerons pour une nuit au camping du Mazambala island lodge.

Mardi 3 août

Nous plions une dernière fois les tentes sur toit, enlevons les duvets, offrons à une jeune fille du camping une couette que nous avions acheté à Mariental après notre première nuit si froide et repassons la frontière aujourd’hui encore pour aller au Botswana à Kasane. Cette fois, nous passons au pont de Ngoma. A cet endroit, le poste de frontière est plus grand que la veille. Il y a même… une barrière sanitaire. Nous n’avons pas le droit de faire passer de la viande de bœuf crue au Botswana en venant de Namibie. Pas de problème, nous n’avons que du biltong, viande de bœuf séchée. Ben oui… mais c’est cru quand même et je me fais saisir l’équivalent de 17€ de viande !!! Faut être bête quand même !!! Si nous avions mis le Biltong ailleurs que dans la glacière ou le frigo, on l’aurait passé mais bon…

De l’autre côté de la frontière, nous empruntons la route nord qui traverse le parc de Chobe. Nous voyons à plusieurs reprises des éléphants traverser la route ou stationner en bordure. Nous sommes éberlués. Enfin des éléphants tout prêts de nous.

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Nous arrivons à Kasane en début d’après-midi et faisons le check in au Water Lily lodge.

Ce n’est pas le super luxe mais l’hôtel est correct. La chambre un peu vieillotte, un matelas jeté au sol pour faire le troisième couchage…

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Vers 15h nous partons avec un couple d’anglais pour un game drive à Chobe.

Les compagnies qui peuvent emmener des touristes sont assez nombreuses à Kasane. Nous faisons confiance à l’hôtel pour nous organiser ça.

Nous payons les droits d’entrée du parc élevés 120 pulas par personne et 300 pula pour le drive.

Les pistes de Chobe sont très sablonneuses et nous apprécions d’avoir un chauffeur pour nous conduire dans le parc qui ne possède pas ou si peu de signalisation. Nous longeons la rivière et voyons de nombreux éléphants, girafes, hippopotames et enfin des buffles après lesquels nous courrions depuis plusieurs jours.

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Soudain, En fin de drive vers 17 h00, effervescence entre les chauffeurs des différentes compagnies. Un léopard a été vu non loin. Nous nous rendons sur place à toute vitesse et là, c’est un embouteillage en règle et chacun y va de son autorité pour permettre à ses clients de voir l’animal. Heureusement, personne ne s’attarde outrageusement mais la bête n’est surement pas dans son état normal.

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Nous avons presque réalisé le Big Five. Il manque le guépard mais un léopard fera l’affaire.

Nous rentrons ensuite au lodge dans le froid et la nuit.

Nous dînons à l’hôtel le soir. Service lent mais plats corrects.

Mercredi 4 août

Lors de l’élaboration du voyage, un des projets consistait à voir les chutes Victoria. De ce fait, on doit laisser notre véhicule à Kasane. Un prestataire arrive vers midi récupérer le 4x4 avec le réservoir vide (ou presque).

Une fois le véhicule parti, nous allons en ville échanger quelques euros en pulas.

En revenant de la banque, nous nous arrêtons à la poste où pour 1€ nous avons accès à internet. C’est pas du haut débit mais comme nous n’avons pas pu nous connecter depuis 2 semaines, je souhaite donner des nouvelles à nos proches.

Première chose, jeter un œil sur les comptes bancaires. Bien nous en a prit. Nous constatons que ma carte Visa a été piratée et que nous avons 5.700€ d’achat en attente de débit fin août. Un message vite fait à la banque (enfin vite fait avec la touche @ qui marche pas et avec le stress de la découverte ça le fait pas trop) pour prévenir du fait et notre demi-heure de haut débit 56k est terminée. Pour les nouvelles à la famille, on enverra des textos.

Du coup, carte Visa bloquée, on finira avec la Mastercard d’Isabelle.

L’après-midi est consacré à la détente et à divers échanges téléphoniques avec le banquier jusqu’au départ en bateau à 15 h 00 pour un « boat-cruise » la rivière Chobe.

Nous sommes à bord d’un petit bateau pouvant recevoir 8 personnes et nous sommes… trois plus le capitaine.

Comme pour le game en voiture, nous payons à nouveau l’entrée du parc et de la balade en bateau.

La petitesse du bateau nous permet de nous faufiler dans des bras de la rivière que les gros catamarans (avec parfois 100 personnes à bord) ne peuvent pas atteindre. Nous prenons beaucoup de plaisir à voguer sur les eaux calmes entre les crocodiles, les hippopotames et autres varans, éléphants, etc.

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Nous voyons, une des plus belles images de nos vacances. Plusieurs centaines d’éléphants, environ 500 d’après notre cap’ tain passent sur un banc de terre et se dirigent vers un endroit où pousse de l’herbe tendre et grasse.

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Nous restons peut-être une demi-heure sur place, bateau échoué à attendre la bonne lumière. C’est magique.

Nous retournons au lodge à 18h30 satisfaits, l’impression d’avoir eu un truc pour nous seuls. Quel bel après-midi!

Jeudi 5 août

Comme tu as tout suivi, tu as remarqué que nous n’avions plus de voiture.

Ce matin, il est prévu que l’on passe nous chercher à 9h30 pour nous conduire à Victoria Falls.

A 8h30 nous sommes prêts et patientons au bord de la piscine. A 9h00, notre chauffeur arrive. Il nous conduit avec d’autres voyageurs à la frontière Zambienne pour certains d’entre nous et Zimbabwéenne pour d’autres où un autre chauffeur nous attend, de l’autre côté de la barrière marquant le passage entre les deux Etats. Nous avons l’impression d’être à Check Point Charlie du temps de la guerre froide et nous passons avec nos valises à la main en essayant de ne rien oublier.

Notre nouveau chauffeur s’appelle Frederick. Il a un prénom super sympa.

Arrivés à Victoria Falls, je me rends compte que j’ai oublié mon chapeau (un Stetson acheté à Kanab en Utah en 2007). Là, je suis vert…A tous les coups, je l’ai probablement oublié lorsqu’on a payé les visas pour entrer au Zimbabwe. Je fais part à Frederick de mon désarroi et lui demande s’il retourne sur place aujourd’hui ou demain faire un transfert de voyageurs de jeter un œil dans le bureau de la douane.

Le Victoria falls Hôtel est un très vieil établissement au charme suranné de l’Empire Anglais de la reine Victoria.

Nous héritons d’une chambre vieillotte en bout de couloir mais bon… ça roule quand même.

En début d’après-midi nous partons visiter le site des chutes Victoria. Nous sommes accompagnés d’un policier entre la sortie de l’hôtel et l’entrée du site des chutes. C’est un peu lourd en fait, surtout que nous n’avons pas l’impression que ça craint, mais on ne peut pas y échapper. Quelques vendeurs à la sauvette nous accompagnent.

Les chutes de Niagara sont les plus grandes en débit, les chutes de Iguaçu sont les plus larges et les chutes Victoria sont les plus hautes. C’est du moins ce que nous lisons à l’entrée du site. Comme ça, tout le monde il est content !

L’entrée est payante. Tu parles, 30 US$ par personne! C’est extrêmement cher, surtout que ce n’est pas le président Mugabe qui les a creusées en personne…

Le site est magnifique, la rain Forest très impressionnante et au bout de 2 heures nous sommes au bout du site. Nous avons vue sur le pont qui enjambe la rivière Zambèze marquant la frontière entre le Zimbabwe où nous sommes et la Zambie.

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Nous faisons l’impasse sur toutes les activités possible et imaginable dans un tel cadre (vol en ULM, hélicoptère, base dump, tyrolienne, safari, château de sable, etc.) qui sont toujours très chères.

Nous faisons une incursion en ville à pied pour sentir un peu l’atmosphère. La vie est très difficile au Zimbabwe et la population souffre énormément. Les vendeurs de souvenirs sont assez pressants (c’est un mot faible) et nous faisons demi-tour assez vite, on n’a pas envie aujourd’hui d’être harcelés.

Nous rentrons à l’hôtel et lorsque nous arrivons à la chambre, la réception appelle. Notre chauffeur Frederick nous fait demander, il a mon chapeau. J’arrache un (gros) billet de mon porte-monnaie et cours à la rencontre de mon sauveur. Il est là, le Stetson à la main.

Frederick m’explique que j’ai perdu mon couvre-chef le matin en montant dans le van. Apparemment des gens l’on vu et nous ont appelés mais nous avons été sourds à leurs cris. Frederick est retourné sur place l’après-midi, le chapeau l’attendait posé sur un poteau.

Je le remercie chaleureusement, cet objet est plus qu’un chapeau pour moi.

Nous dînons à l’hôtel.

Vendredi 6 août

Petit déjeuner à volonté au Victoria falls hôtel. Le meilleur et toujours à l’anglaise. Nous adorons cela.

En matinée, nous nous rendons à un point de vue entre la seconde et la troisième gorge. De là nous voyons le Zambèze et la frontière avec la Zambie.

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Initialement nous souhaitions nous rendre en Zambie voir les chutes sous un autre angle que la veille. Le prix du visa (20 US$ par personne) et de l’entrée au site (30 US$ par personne) nous fait reculer.

Nous allons ensuite au Curio village acheter quelques souvenirs. Ca se fait un peu dans la douleur, les commerçants sont très pressants et lorsqu’ils sont à bout d’argument pour vendre des statuettes qui sont toutes identiques, veulent procéder à des échanges de tee-shirt, chaussures et même de nos chaussettes. Ce n’est pas évident.

L’après-midi, la piscine s’offre à nous. Une demi-journée de pur repos à glander sans rien faire sur 24 jours, c’est peu finalement et chacun à droit au repos. J'en profite pour faire des photos de l'hôtel.

122 - Victoria Falls hôtel

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En milieu d’après-midi, je ne tiens plus en place et je retourne seul à pied au point de vue où nous étions le matin pour avoir une autre lumière mais le site est à l’ombre. Je suis déçu.

Samedi 7 août

Nous décollons à 13h20 de Victoria falls airport en direction de Johannesburg et à 19h30 de Johannesburg pour Paris.

Le voyage, comme d’habitude est long et l’arrivée le dimanche matin à Roissy CDG à 6h30 un cauchemar. Nous récupérons nos valises, rentrons à la maison. Lundi 9 août

Au boulot…c’est brutal…

Le bilan :

Le retour a eu lieu il y a 5 semaines déjà.

Le voyage s’est décanté.

Si dans un premier temps nous n’étions pas aussi enthousiastes que lors de nos voyages aux USA, nous avons depuis révisé notre jugement et avons profondément aimé la région, les gens et la liberté que nous ont procurés ces vacances.

J’ai aimé cette lumière, si pure le matin et le soir, que je n’avais jamais eu auparavant. Ces nuits étoilées...

Merci à Vilcanota qui m'a prêté une partie du matériel photographique et grâce à qui j'ai réussi à faire quelques clichés... 😛

Bonjour,

J'aimerais partir en solo mi novembre-décembre en ethiopie. J'aimerais faire un TREK de 5-9 jours dans le Massif du Simien. J'aimerais organiser ce trek depuis là bas ( depuis Gondar ou Débark). Est-ce possible? Est-ce réaliste?

Ou, est-ce qu'il faudrait mieux que je le fasse avec une agence depuis la suisse (Terre d'aventure, UCPA, Club aventure)?

Je pense qu'un tout dans le massif du Simien est possible depuis là bas, mais je n'aimerais pas le faire dans 2-3 jours en restant quasiment toute la journée dans le bus.

En attendant vos suggestions, bonne soirée.

Bonjour à tous, Je profite de l'actuelle épidémie de dengue aux Antilles, pour rappeler sur ce forum que les moustiques ne propagent pas que le paludisme. Ils sont responsables de plusieurs maladies graves, dont, pour le Vietnam : le paludisme, l'encéphalite japonaise, la dengue, les filiarioses, et quelques autres encore mal définies ! Toutes ces maladies entraînent des conséquences importantes pour la santé et le risque de décès n'est pas négligeable. Ceci étant, il ne s'agit pas de faire de l'alarmisme, mais vouloir se protéger contre le seul paludisme est insuffisant en matière de prévention. Nivaquine, malarone ou artémisine à partir de l'armoise, peu importe : le principal est, je l'ai déjà souvent dit ici, de se protéger des PIQURES DE MOUSTIQUE. Pour celà quelques gestes simples : Les deux plus efficaces : Dormir sous une moustiquaire aussi souvent que possible. Porter des vêtements longs et amples, des chaussures fermées, avec des chaussettes en soirée ou dans les régions fortement infestées de moustiques. Dussé-je votre image de touristes sous les tropiques en souffrir. Les autres, plus ou moins efficaces : Utiliser régulièrement du répulsif. Le plus efficace étant ceux à base DEET (N, N-diéthyl-3-méthylbenzamide), mais il est contre-indiqué pour les enfants. Les utiliser au maximum 3 fois par jour ! Ceux qui suent beaucoup sont désavantagés, car le répulsif est efficace moins longtemps. Mais plutôt que d'en remettre toutes les deux heures, il vaut mieux se sécher régulièrement. Les essences à base de citronnelle satisfont sans doute nos aspirations écologiques, mais sont de courtes durées et peu efficace. Les bracelets antimoustiques protègent ceux qui ont la foi ! Si possible imprégnez vos vêtements d'un répulsif antimoustique, avant de venir au Vietnam. Ne pas mettre de parfum ou eau de toilette. L'odeur sucrée de ces produits attire particulièrement …la femelle porteuse du germe ! Le moustique étant attiré par une température entre 15 et 30°, les appareils à ultrasons ne l'inquiètent nullement. Le moustique est aussi attiré par l'humidité de la transpiration. Donc séchez vous le plus possible. Inutile aussi de mettre des systèmes électriques lumineux, du type de ceux que l'on met dans les cuisines de collectivité pour tuer les insectes. La lumière en tant que telle, n'attire pas le moustique, par contre la chaleur d'une lampe peut l'attirer, donc ne laisser pas les portes et fenêtres ouvertes le soir si les pièces sont allumées. Utiliser une raquette à résille électrique pour tuer le moustique. Ici, au Vietnam, on en trouve dans tous les magasins, et les vietnamiens sont habiles à smasher le moustique ! Bonne nouvelle : les moustiques n'aiment pas trop la climatisation. Mais çà ne veut pas dire que quelques irréductibles ne se glisseront pas dans votre chambre. Enfin, je souligne que pour les enfants, et notamment les plus jeunes, la prévention est plus que jamais de règle. En effet, répulsif et traitements préventifs sont, soit contre-indiqués, soit entraînent plus d'inconvénients que d'avantage. Donc pour eux, les gestes indiqués plus haut, sont indispensables. Bon, maintenant que vous êtes prêts à tenir la dragée haute à tous ces satanés véhicules à maladie, je vous souhaite bon voyage chez nous. Nhaqué

quelques impressions et conseils à mon retour du Guatemala: d'abord formidable voyage sans problèmes!si on prend quelques précautions ! circuit traditionnel: Antigua Attitlan Chichitenango Xela Huehuetenango Nebaj Coban El Remate et Tikal ( petite incursion au Belize: ile de Cayer calker) Quirigua Rio Dulce Livingston Copan (Honduras) Monterrico

Les 3 sites mayas sont magnifiques et sont très différents Tikal impressionnant par la taille des temples et leur situation dans la foret A Copan, il reste des stèles, bas reliefs... et un musée très intéressant Quirigua mérite le détour pour ses grandes stèles

J'ai aimé Antigua, même si cette ville -musée ne représente pas le vrai Guatemala Tous les marchés des hautes terres, le plus intéressant pour moi étant celui d'Almolonga (près de Xela), celui de Saint Francisco el Alto ( le vendredi) énorme marché, celui de Chichi aussi , même si on y croise beaucoup de touristes!, celui de Santiago Attitlan où les hommes aussi ont des costumes particuliers. Nebaj et ses alentours m'ont séduit; nous avons fait quelques randos avec un guide dans les villages environnants ( CHAJUL superbe village) ACoban , Semuc Champey vaut vraiment le coup ( monter au Mirador!) mais les grottes de Lanquin .. bof! El Remate , un endroit sympa au calme au bord du lac Peten , où on peut se baigner , halte agréable, malgré les moustiques ( il faut dire qu'ils étaient présents partout!) La descente en bateau de rio dulce à livingston est très belle , mais Livingston ne nous pas emballé ( très touristique!) Monterrico vaut les 3h de transport d'Antigua, très belle plage de sable noir; d'énormes rouleaux, donc pas vraiment de baignade possible , promenade en barque dans la mangrove au lever du jour mémorable. Quand à Caye Calker , un petit paradis.. pour ceux qui font du snorkelling!! (une sortie d'une journée sur un voilier ( Raggamuffin, très sérieux, bon matériel, ils prêtaient meme des masques correcteurs!) nagé avec tortues, requins nourrice et lamentins! et le soir langouste grillée!!

adresse coup de coeur

HOTEL CHI-YA à San pedro de laguna ( en fait à 15mn à pied entre san pedro et san Juan, mais la navette d'Antigua vous dépose devant!)une merveille! des bungalows qui surplombent le lac ( d'environ 25m2 t, bien finis, confortables , s de bain, avec une énorme baie vitrée sur le lac ( que l'on contemplait du lit!) des petits déjeuners délicieux: fruits, yaourts, pancake au sirop d'érable, oeuf , café à volonté etc;;et Lilianna peut vous faire à diner si vous le souhaitez!! excellente cuisinière tout ça pour des prix très doux: 200Q le bungalow, 30Q le petit déj et 50Q le repas! canoë à disposition( nous n'avons pas eu le loisir de l'emprunter à cause de la météo!) Lilianna et son mari sont charmants ...

BONNES ADRESSES

à Antigua : posada de san vicente (40$) à El remate : mon Ami (bon resto), ambiance sympathique à Nebaj: hotel villa nebaj 200Q chambre très soignée. excellent rapport qualité/prix à Copan : posada de belssy (16$) free internet et eau potable, hôtel tout simple mais très accueillant avec petite piscine sur le toit!

Autres....

à Xela hotal Kiktem-Ja , ok sans plus Q160 à Huéhué, hotel La Sexta , Q140 basique! à Rio duce, Bruno's , très cher pour les prestations offertesQ280! à Livingston, hotel RIO dulce , le plus vieil hotel , le salon a du charme mais les chambres sont des placards!! à Monterrico, hotel brisas del mar , belle piscine mais chambres étouffantes (toit de tole ondulée), impossible de dormir! donc émigré au Johnny's, un peu bab , mais chambres fraiches à Coban je déconseille le dona Victoria: accueil froid ( pas droit à des serviettes avant d'avoir payé!!) et une chambre ( la n°9) indigne ( une toile maculée de taches et d'insectes morts masque le plafond)... avec 2 lits , pas de chaises , rien... Nous y avons dormi une nuit , arrivés à 8h le soir .. pas trop le choix!

RESTOS

à Antigua ( tout est trés cher!!) rainbow café , sympa , de la musique live le soir à Xela le café sagrado corazon ( au sud du parque central) 9na. calle 11-16 zona 1 était notre cantine!! très bon , pas cher, nourriture typique , Guadalupe la chef très chaleureuse! à Monterrico, le resto Calle real sur la route principale tenu par des femmes , très bon rapport qualité prix.

Si vous avez besoin d'autres infos, n'hésitez pas!

Nous sommes partis en taxi de notre hôtel New Siam 2 à Bangkok pour la station de bus de Mochit. De là, un car partait 15 mns après pour Pak Chong. Le trajet dure 2-3 heures. Nous avons du payer moins de 500 baths pour tous les 5 pour un car climatisé. J’ajoute d’ailleurs que les cars sont nombreux, confortables et vraiment bon marché comparativement aux trains 2 fois + chers pour un confort moindre (excepté les trains de nuit confortables en couchettes). J’avais pris soin de réserver la greenleaf avant pour 2 nuits, non pour le confort des chambres mais pour la réputation de leurs guides. Arrivés à Pak Chong, il suffisait juste de leur passer un coup de fil pour qu’ils viennent nous chercher. Nous sommes donc arrivés vers 13h, ce qui nous laissait 2 petites heures pour déjeuner et nous installer avant le 1er tour. Les chambres sont très spartiates : un lit avec drap du dessous, un néon, un ventilo, une table et une salle de bains avec eau froide mais propres néanmoins. Il faut dire qu’elles ne coutent que 200 baths. Nous avions réservé les 2 tours : une demi-journée + 1 journée. Cela coute 1500 baths par personne ; nos 2 filles de 8 et 11 ans ont bénéficié du demi-tarif (notre fils de 14 ans a toujours payé comme un adulte).Sont compris : l��entrée au parc (qui coûte 400 baths), le guide parlant anglais, le transport et les repas lors des excursions. Pour le 1er tour (demi-journée, 1er après-midi), nous sommes partis à 15h et rentrés vers 19h30. Nous nous sommes d’abord baignés dans des sources puis sommes allés visiter une grotte (sous un temple) où les chauve-souris ont élu domicile. Il y en avait des centaines. Les guides sont très pro et expliquent un tas de choses (dommage que notre anglais soit basique !). Nous avons porté une grosse araignée (non venimeuse bien sûr). Ensuite, nous sommes repartis pour un arrêt dans la campagne où on a pu admirer le coucher de soleil en dégustant des ananas succulents et aller voir les chauve-souris qui s’envolent par milliers formant un interminable nuage. Nous avons aussi vu et porté des mille-pattes géants. Pour cette visite, baskets ou chaussures de marche + lampe électrique sont conseillées. Le soir comme le suivant d’ailleurs, nous avons dîné à la greenleaf : les plats sont bons et il y règne une ambiance très sympa où tout le monde échange. Le lendemain, réveil vers 7h pour partir à 8h dans la jungle. On part à 2 4x4, 2 guides et une quinzaine de personnes mais chaque 4x4 partira de son côté et nous ne nous retrouverons que pour le déjeuner. L’expédition se fait donc avec un chauffeur, un guide, notre famille et un groupe de 4 français. On chausse les guêtres pour se protéger des sangsues et cela ne sera pas un luxe car elles pullulent ! Cela a effrayé ma fille de 8 ans au départ… Nous nous sommes donc promenés en 4x4 et avons marché 3 bonnes heures dans la jungle. Il faut quand même avoir une bonne condition physique car il fait chaud et humide. Le guide marchait à bonne allure, se frayait un chemin avec sa machette et ma fille de 8 ans avait parfois du mal à suivre. Je déconseillerais donc d’y emmener des enfants plus jeunes ou qui n’ont pas l’habitude de marcher. Nous avons pu observer longuement et entendre le chant magique des gibbons, voir des calaos géants et un écureuil géant. Pas de serpent en vue : ouf ! On a croisé le chemin d’une maman lézard prête à pondre. Après le repas, nous sommes allés aux chutes où le film La plage a été tourné et avons pu voir des macaques, puis des varans et des biches. Et cerise sur le gâteau : en fin de journée, nous avons pu observer un éléphant sauvage en train de manger au bord de la route. Bien sûr, des éléphants, il est facile d’en voir ailleurs mais celui-là était sauvage, ce qui lui donnait une autre dimension et c’était notre premier en Thaïlande. Nous sommes donc rentrés tous les 5 enchantés par cette incursion dans la jungle. Nous ne saurons que trop conseiller de porter des vêtements longs (certains en short étaient dévorés par les sangsues…) et d’emmener des répulsifs pour insectes. Quant aux guides de la greenleaf, CHAPEAU BAS ! Ils ont de véritables radars dans les yeux et peuvent repérer un animal de très loin ! Incroyable ! Si on s’était rendu seuls dans la jungle, nous n’aurions vu ni les gibbons, ni les calaos, ni l’écureuil géant. De plus, ils disposent d’une longue vue, ce qui nous permet d’observer les animaux. Le soir, le guide s’est installé un petit moment à notre table et a dessiné à ma fille les animaux vus dans la journée dans son carnet de voyage. Pas de doute, ce passage à la greenleaf reste un de nos meilleurs souvenirs. Le lendemain, ils nous ont raccompagnés à la gare de Pak Chong où on a pris le train pour Ayutthaya.

Post pour ceux et celles qui vont faire la nouvelle croisière Costa en Mer Rouge au départ de Sharm El Cheik et ce sur les Costa Marina et Allegra.

Nous partons le 17 février sur la croisière du jeudi ou jeudi.

Costa vend en france cette croisière avec le vol. Concernant celui-ci Costa utilise auprés de la compagnie MERIDIANA un avion affrêté par Costa au départ de CDG Paris pour Sharm El Cheik.

Les horaires de départ de CDG sont 16:50 arrivée 22:50 Sharm El Cheik le premier jour le jeudi.

Le retour c'est 11:30 Sharm El Cheik pour arrivée CDG paris 16:00.

Dans l'attente des premiers départ en novembre pour avoir des retours d'informations.

Bonjour à vous tous,

Voilà la date de notre séjour en tunisie approche à grand pas et nous avons vraiment hâte de profiter de nos prochaines vacances. 🙂

Nous avons réservé notre séjour par le biais de l'agence thomas cook et nous voyagerons avec la cie transavia au départ de paris. Une grande première pour nous car nous ne connaissons pas du tout les services de cette agence et de la cie aériènne...

Nous avons choisie une chambre familiale, et j'ai eu beau cherché sur le net des infos concernant ce genre de chambre, je n'ai quasiment rien trouvé, alors si vous avez des infos à me donner je suis preneuse !

J'ai lu beaucoup de chose sur cet hôtel et les avis me semble très partagés.... j'espère que la haute saison n'aura pas trop d'effet négatif sur les prestations proposées, et je croise les doigts !

Je voulais savoir si nous pouvions donné des "pourboires" au personnel de l'hotel, car j'ai lu qu'il fallait le faire avec "discression" ... Vous en pensez quoi ? est il préférable de le donner en € ou en dinnard ?

cette année, les enfants ont décidés de s'inscrire au mini club pour se faire des copains, je voulais connaître également votre avis.

pour les visites et excursions, j'ai noté "l'île aux flamants" pour le reste nous verrons sur place. est ce qu'il est préférable de régler les excursions en euros en espèce ou cb ? ou prévoir des dinnards et de régler avec ? faut il les réserver sur place à l'hotel ou prendre un guide ou une agence à l'exterieure ? y a t il une grosse différence de tarif ?

Peux ton faire du snorkeling à l'hôtel ? ou se n'est pas du tout la région.

l'hôtel propose des soins spa et thalasso quels sont vos conseils ?

lors de notre dernier voyage en famille, nous sommes parti en égypte et nous avions le grand soucis de trouver des transats à l'ombre pour nos enfants (pas assez d'ombre et surtout pas assez de transat pour tout le monde) la piscine de l'hotel djerba à l'air bcp plus grande mais est ce aussi un souci pour trouver de la place autour ?

votre avis sur le restaurant à thème et le café maure ?

nous tombons en plein ramadan, est ce que cela va changer qqchose ?

si nous voulons ramener des cadeaux souvenirs où trouver la perle rare ? et quoi ramener ?

au niveau de la blanchisserie avez vous les tarifs ou est ce qu'il faut que je prévois d'emmener un ptit tube de "bonux sans frotter" ? et oui avec trois enfants et 15 jours de vacances je n'ai pas trop envi de surcharger les valises mais les tee shirt risquent de vite se salir lol 😉

faut il faire attention à la consommation d'eau (robinet) ou pas de précaussion particulière ?

bon j'arrête là mes questions, comme d'habitude en maman un peu angoissée je me pose mille et une question pour être sûre de ne rien oublier et de réussir mon voyage (ce qui m'a bien réussi jusqu'à présent).

je vous remercie par avance de tous vos bons conseils et de m'avoir lu à très bientôt😎

Bonjour,

Je pars dans les visayas début aout et mon médecin me dit de prendre un traitement anti palu (Savarine), mais d'après ce que je lis sur forum + web ce traitement ne serait pas vraiment necessaire...Quelqu'un peut il m'éclairer ?

Besoin ou pas besoin de traitement ???

D'avance merci bcp

Ciane

bonjour,

fin aout , petite vacances rapide dans l'est de la france puis un petit bout d'allemagne et de suisse pendant trois semaines !

on se deplace en cam aménagé sommairement !

si parmis vous , certains connaissent des coins sympa ( camping , bord de lac pour roupiller, dasn la foret, ...) un peu atypique, tres beau, et ben on est preneur !!!!!!

la moitier du temps , on tenteras de dormir on l'on trouve, l'autre moitier en camping !

merci pour vos reponses !!

bonjour, je me permets de vous écrire parce que je m'inquiète. j'ai prévu de partir une semaine à shanghai mi août pour visiter la ville, et l'expo universelle. je lis partout que la chaleur est écrasante. Est il quand meme possible de faire du tourisme ou devrais je m'abstenir? Quelqu'un a t-il visité l'expo cet été? qu'en avez vous pensé? (petite précision je suis architecte) en vous remerciant

nous nous posons la question suivante: une location d'un petit camping car pour 3 personnes adultes pour 15 jours 3 semaines départ et retour à San Francisco pour visiter une partie des parcs de l'ouest américain est-elle plus rentable qu'une location voiture et hôtel ?

Bonjour,

besoin de vos conseils, on hésite entre Chumphon et Koh Tao ?

Deux mots pour pouvoir orienter vos conseils: on aime l'authentique, on a envie de sortir des sentiers battus, on aimerait plonger et éventuellement randonner...

on a des échos comme quoi Koh Tao est fort touristique !!

on a des échos comme quoi Chumphon, c'est le bonheur pas trop de touriste, mais aucune info sur les excursions à faire aux alentours, j'ai lu les précédents posts sur VF mais je n'ai rien trouvé de concret ???

merci de vos réponses

Une semaine que nous sommes rentrés de notre croisière, nous en avions déjà fait une il y a plus de 10 ans sur le Nil mais ce n'était pas vraiment comparable. Là, c'était grandiose! J'ai apprécié de trouver quelques infos avant de partir sur ce forum donc si ça peut en aider certains voici quelques infos complémentaires...

Nous sommes arrivés de Toulouse un peu après 8h (vol direct pour Nice). Les bus de transfert pour Savone arrivent à l’aéroport vers 11h30 (ils ramènent les passagers qui ont fini la semaine précédente) donc c’est mieux d’être au point de rendez-vous vers cette heure là plutôt que d’attendre l’heure annoncée à la réservation (on peut gagner 1 ou 2 bus ce qui à l’arrivée au terminal d’embarcation peut représenter un sacré gain de temps !) et il faut de toute façon s’armer de patience parce que ça peut être très très long entre l’arrivée en bus et l’embarquement Sur le bateau : C’est superbe et immense, au début on se perd un peu mais ça finit par aller mieux.

Les repas : n’imaginez pas faire le régime c’est pas vraiment possible Le soir repas au restaurant à la carte : entrée – pâtes (à tous les repas à l’italienne !)– plat principal poisson ou viande accompagnés de légumes (pas beaucoup) - salade ou fromage – dessert type gâteau à la crème, crème ou fruits frais (à part les fruits je n’ai pas trouvé les desserts supers mais c’est une question de goût !), tout est en général très bon, bien présenté et les serveurs sont très sympathiques et pas insistants pour nous inciter à prendre des boissons (on a pris une bouteille d’eau le premier soir puis la carafe d’eau le soir suivant et il nous a amené la carafe d’office les soirs suivants, et pour le vin on a pris 2 bouteilles et un verre en tout sur la semaine, ils gardent les bouteilles d’un jour sur l’autre ce qui est pratique, et le vin au verre c’est pas mal si l’un prend viande et l’autre poisson par exemple et en plus ça ne revient pas vraiment plus cher (4€50 le verre bien rempli et 20€ la bouteille environ hors 15% de service) Nous on était au premier service à 19h et c’était plutôt bien comme ça même si c’est parfois un peu court quand on rentre à 18h ou 18h30 d’une sortie à terre, ça laisse quand même ensuite toute la soirée pour faire le tour du bateau, aller écouter de la musique, boire un petit cocktail, aller aux spectacles (presque tous époustouflants) etc…alors que le service suivant est à 21h30… Pour les repas de midi on a mangé au buffet du pont 9, c’est varié, il y a des spécialités certains jours, un coin grill et frites (tout au bout près de la piscine), bien sûr de la pizza à toute heure de la journée. Idem pour le petit-déjeuner, varié sucré ou salé, préférez les jus de fruits en carafe à celui du distributeur, il y a des fruits frais tous les jours, des viennoiseries, différentes sortes de pain, du pain grillé, des céréales etc…bref tout pour prendre 2 bons kilos dans la semaine…

Pour ce qui est des animations on n’a pas eu trop l’occasion de profiter des piscines et des bains à bulles d’abord parce qu’on n’a finalement pas eu tant de temps que ça (ça passe très vite une semaine quand on veut profiter de toutes les escales) et en plus il n’a pas fait super beau les 2 premiers jours. On a quand même testé le jaccuzzi du pont supérieur (à l’extérieur près du toboggan) et on a enchaîné avec le sauna ( gratuit accessible par les vestiaires de la salle de sport), c’était super agréable !!! Il y a un programme d’animation pour chaque jour : jeux, activités manuelles, cours de danse ou d’italien etc…pas le temps de s’ennuyer ! Le programme est donné la veille au soir dans le journal Today avec toutes les informations pour l'escale du lendemain.

Et bien sûr il y a les 2 soirées de gala : le cocktail du commandant et puis le repas du commandant. Il y a des gens très habillées (robes longues et costumes cravates) mais il y en a aussi moins habillés donc pas de stress, on ne nous regarde même pas de travers si on n'a pas sorti la robe de princesse mais ça fait partie du folklore! Les escales : Nous avons personnellement pris 3 des excursions proposées par Costa, le reste nous l’avons fait seuls :

Barcelonne : navette costa pour le centre (6€), le tour panoramique en bus nous a paru trop long par rapport à la durée de l’escale donc nous avons pris le métro jusqu’à la sagrada familia puis nous avons continué tranquillement à pied notre tour de la ville, c’était sympa

Palma : idem, petit tour en ville, les bus de ville arrivent juste devant le terminal maritime, très belle vieille ville

Tunis : excursion Costa tour panoramique et shopping, ça donne un bon petit aperçu de la ville, pour le shopping c’est un peu limité (dans la médina un magasin de tapis après une démonstration et un étalage des superbes tapis proposés 10 min pour acheter un tapis ou quelques souvenirs puis un peu plus loin 20 min dans un autre magasin plus grand avec toutes sortes de souvenirs) puis un rapide tour à Sidi Bou Saïd (juste le temps de monter à pied en haut du village). C’était très joli, ça donne un aperçu et ça nous a bien convenu car on ne se sentait pas d’aller dans Tunis seuls mais c’était un peu court… Malte (La Valette) : superbe !!! on a choisi de se débrouiller seuls pour cette visite, on a pris un bus pour faire un tour et avoir l’occasion de voir un maximum de choses. C’est le même principe que dans la plupart des lieux touristiques : on prend un bus qui fait un circuit, on descend quand on veut, on visite et on reprend le suivant mais attention sur la compagnie qu’on a pris (maltasightseeing je ne sais pas si c’est pareil sur les autres), il y a un bus toutes les heures seulement donc il ne faut pas faire trop d’arrêts (le tour complet sans arrêt dure 3h) et il vaut mieux descendre du bateau assez tôt car même si l’escale dure la journée c’est vite passé ! (pour info premier bus à 8h15 puis 9h15, 10h15 etc… c’est bête de louper le premier à 10 min près !) nous on s’est arrêté 1h à Mdina qui est une vieille ville vraiment superbe et on a fait La Valette en dernier (superbe aussi). Dans le bus il y a un commentaire en français tout le long et on s’arrête quelques minutes à certains endroits « remarquables » (genre la fabrique de verre de Mdina), pour 10€ ça valait vraiment le coup ! Catane (Sicile) : excursion Costa l’Etna en 4*4 c’était vraiment chouette, on monte en jeep sur des chemins vraiment chaotiques aux abords de l’Etna le long des anciennes coulées de lave (attention pour les gens fragiles du dos ça bouge vraiment !), nous on a eu un temps dégagé donc on a pu voir l’Etna et on n’a pas eu froid, prévoir de bonnes chaussures il faut un peu marcher ! Rome : excursion Costa Rome en liberté, dans le bus entre le port et Rome (2h), la guide explique ce qu’il faut voir, et conseille vivement le tour de Rome en bus Hop On Hop Off (on fait le tour, on monte et on descend quand on veut). Le point de rendez-vous est un magasin de souvenirs juste à côté de la place St Pierre par lequel on passe en arrivant et dans lequel on peut acheter les tickets de bus de la compagnie Roma Cristiana à 17€. Pas la peine de se précipiter ! sur le principe c’est très bien le bus mais d’abord il y a d’autres compagnies (je ne sais pas ce qu’elles valent par contre) et surtout une fois les billets achetés au magasin avec la guide, elle nous amène à l’arrêt le plus proche (face à la place St Pierre) et là : surprise il y a près de 2h de queue avant de pouvoir monter dans un bus (tous les touristes semblent arriver en même temps et prendre cette compagnie, au moins tous ceux de chez Costa et ça fait déjà beaucoup !), donc soit on attend, soit on commence par faire un tour place St Pierre et si ça ne suffit pas on va chercher un autre arrêt (ils ne sont pas si loin), nous on a carrément été prendre le métro un peu plus haut jusqu’à l’arrêt de la fontaine de Trévise et on a repris le bus (vu qu’on avait déjà acheté le ticket en arrivant) un peu plus loin. Il y a plein de belles choses à voir à Rome, en 1 journée on survole mais c’est déjà super ! Le dernier jour, débarquement vers 9h (valises préparées et laissées dans le couloir avant 1h la nuit précédente) et transfert en bus pour l'aéroport de Nice.

D’une manière générale si vous pouvez préparer vos visites c’est peut-être mieux, les plans fournis à bord sont en général assez nuls et trop peu détaillés, pas toujours facile de s’y retrouver (surtout Rome). Nous on s’est décidé à la dernière minute (le 26 avril pour un départ le 3 mai !), donc on n’a pas vraiment eu le temps de potasser tout ça ! mais on a quand même trouvé vraiment super, que ce soit les escales ou le bateau ! bref que des bons souvenirs ! ce n'est pas un compte rendu exhaustif mais juste quelques informations qui me semblent pouvoir être utiles. Si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre...

Salut tous le monde,

Depuis tout petit je m'étais dit: "un jour je ferais le paris-Dakar" ... bon finalement je ne gagne pas assez d'argent 🤪, ce rêve est donc resté a jamais un rêve inaccessible... jusqu'au jour (il y a 2 semaines en Corse) ma femme m'a dit "tu sais si tu veux te faire un raid en moto avec ton pote je suis ok, enfin à voir le budget". J'étais très surpris et hyper content que depuis je ne sais pas quoi faire et quoi choisir étant donné que je suis novice dans les raids, les pistes (trails, enduro) etc... Seulement 2 ans de GPZ 500 à mon actif. On pars à 2 à l'aventure !!!! Du coup, j'avais comme choix: - Route 66 en harley (mais je suis encore jeune 30ans lol) donc pourquoi pas plus tard - Tour de france, surement sympa mais je recherche la vrai aventure (aussi culturel) - Tour d'europe, ça aurait pu être sympa - Raid africains

Je m'oriente plus pour un raid Africain mais après savoir quels pays, j'en ai franchement aucune idée. Ce que j'aimerais c'est pouvoir voir la savane (éléphant et cie) avec des superbes paysages. La durée du voyage devrait être de 15 jours (histoire d'en profiter à fond), le budget n'est pas encore défini car ça ne se fera pas avant un ou deux ans (je veux bien préparer et faut les sous lol). Surement 3000 euros max sans compter le prix de la moto si j'achète. Donc j'ai besoin de votre avis sur les pays amicaux (apparemment le Burkina et le sénégal sont pas mal) ??

Concernant la moto j'aimerais en acheter une en france (genre honda africa twin) et faire toutes les révisions ainsi que la tester avant de partir (me faire la main avec) puis la revendre au retour. Donc faut prévoir bateau ou avion pour le transport ???? Si c'est trop galère pourquoi pas une location, même si je trouve que c'est embêtant car on ne connait pas la moto, coté révision on ne sait rien et si on casse bah franchise aie aie !!

Pour le voyage donc soit bateau ou avion si longue distance. (j'aimerais bien avoir les tarifs des pays que vous me conseillerez).

Coté hébergement et alimentation que me conseillez-vous ?? Tente ??

Coté équipement et bagage que dois-je prendre ?? Dois-je prendre un équipement adapter (tout-terrain) ?? Casque TT, gant TT, Botte TT etc.... Comment faire pour s'orienter (mis à part le soleil lol), un GPS ??

Voilà, j'aurais surement d'autres questions qui me viendront au fur et à mesure tellement c'est une vraie aventure et faut penser à tout.

J'attends vos avis avec impatience et salive déjà à l'avance de ma future aventure 😉

bonjour est ce vrai que le diner du soir se prend a plusieur si on et deux ? combien faudrais compter pour cette croisiere a deux pour notre anniversaire de mariage? croisiere dolce vita 7/j merci pour votre reponse

ps: c'est notre premiere croisiere😉

je pars le 1er mai pour une croisière MSC sur le magnifica qui part de venise vers bari la grèce la turquie et la croatie je voudrais avoir des info et bon plans sur les excursions car le temps d'escale me semble court de meme que notre retour à venise

J'ai eu beau chercher sur le forum.... mais n'ai pas trouvé...

Est-ce quelqu'un connait Bottle beach et la guest du meme nom au norde de l'ile

Le tarif pour moi et mes 3 enfants est très correct mais si on doit payer très cher pour le déplacement c pas trop la peine.

Est-ce loin de tout? Le prix des déplacement? La plage est-elle ok?

Toute autre suggestion est bienvenu... mes enfants veulent faire du snorkelling comme à Tao... SVP ne me dites pas de louer une moto... avec 3 enfants c impossible.. là était tout le problème sur Tao et ca m'a couté très cher pour aller snorkeller sur Ao Leuk... si cette fois on pouvait éviter.

Autre chose... est-ce que quelqu'un connait Koh Ma qui est relié par un bance de sable à Phan gan (nord Ouest)... j'hésitais aussi pour un endroit coté phan gan mais près de là.

En gros je cherche une belle plage, avec gh abordable max 1000 baht pour un bungalow pour 4, avec possibilité de se d'avoir qq resto accessibles à pied et pas au sud....

Si qqun a ca en stock .....

Bonjour à tous.

Voilà après avoir été sur plusieurs sujets de ce forum et être passé sur plusieurs sites adaptés, je me prie de vous demander un complément d'informations concernant une petite rando. Le forum présent nous a indiqué déjà pas mal de choses.

Nous sommes 4 jeunes (environ 18ans) qui souhaitent faire une randonnée en totale autonomie d'environ une semaine, sur le début du mois de juillet. Notre choix s'est porté sur le GR 54 dans le Parc des Écrins. Seulement, nous ne savons vraiment pas quelle portion du GR faire pour une semaine. A savoir que notre objectif n'est pas la marche intensive mais plutôt de nous en mettre plein les yeux et d'être confronté à la nature la plus riche possible. Nous nous organiserons en bivouac (à côté de refuge ou dans les zones autorisées) et en autonomie pour ce qui est de l'alimentation.

C'est ainsi que nous aurions diverses questions, du type :

- Quelle portion serait, en une semaine, la plus belle et la plus riche, à savoir que nous ne voulons pas nous retrouver dans une zone pseudo touristique mais plutôt être les plus isolés possible ?

- Quel type de conseil du genre "astuces de rando" pouvez-vous nous donner pour ce type d'itinéraire ? Par exemple comment gagner du poids, ou des trucs spécifiques à apporter (bouffe, matos, type de cartes...)

Si vous avez des expériences à rajouter ce sera avec plaisir que nous vous écouterons. Mais c'est surtout la zone de rando qui nous préoccupe.

Je projette d'aller en vacance en thailande et pour terminer le voyage je voudrai passer quelques jours de repos sur l'iles de kho phi phi .

J'aurai voulu savoir si cette iles vous a plu et quel hotel me conseillez vous ?

merci pour vos réponse

Bonjour,

Je pars sur costa au mois de mai et j'ai vu sur le catalogue que il y avait possibilité de prendre un forfait de EUR 12.-- tout compris pour les boissons.

Comme je n'ai pas trouvé plus d'informations sur le site, je fais appel à vous :

Que comprend ce forfait ? aussi les cocktails ? long drink ?

Meilleures salutations.