Results for "Bombay+et+budget+|+7+>+8"

hello! je suis en paying guest accommodation pour le moment chez une famille indienne. Il y a la famille et d autres paying guests comme moi. Un des fils des proprio age de 26 ans qui habite maintenant a Dubai va se marier. Il a recu la photo de sa future femme par internet !! Ils doivent se marier mais ne se connaissent pas !! Je me demandais si les marriages arranges etaient encore courants ici et si toutes ces coutumes, pratiques...(castes..) ne peuvent pas etre un frein au developpement de l inde. Quelqun a des temoignages a ce sujet ? comment se passe un mariage..y a t il un systeme de dote comme ds certains pays ?? les mariages entre indien(ne) et etranger(e)st ils toleres ? je pense que ca risque d etre present pendant encore longtemps et l inde aura du mal a s en detacher.

une autre anecdote a partager= Une indienne de ma famille avait rencontre un indien qui travaillait et vivait a san diego. Pr elle ca a ete le coup de foudre mais il s est avere par la suite que l indien avait deja une copine aux etats unis et que cette rencontre n etait qu une manoeuvre de la part de la famille de l indien (pression familiale).

Namaste quelqu'un pourrai me confirmer les dates de Diwali cette annee ?

Om Shanti 😉

Bonjour. Je viens de lire sur le net que le groupe AF-KLM va lancer des vols vers Chennai en a340(3 par semaine), à partir d'Octobre 2006, liaison opéré actuellement par un vieux 767 pourri de la Delta Airlines. Est-ce vrai, et si oui il s'agit bien de la ligne PARIS-CHENNAi en vol direct. Merci de bien me vouloir confirmer ou infirmer. Si c'est vrai, je serais vraiment heureux, car ça m'arrangerait pour aller à Chennai, avec vol direct, PTV, confort, etc....

bonjour je recherche les dates de la grande fete indienne la cumba mela (je ne sais pas trop comment ca s ecrit) merci

sallut à tous bon j'ai deja fait passer un petit message pas très positif, mais est ce que quelqu'un connait un moyen de passer de l'Inde a la Thailande sans prendre l'avion!! Est ce possible???

bonjour, Je fais mes premiers pas sur ce site🤪...j'espère vraiment que qq pourra me donner les renseignements que j'attends et peut-être me guider pour un futur voyage à Jomptien🙂 Ma question est : au départ de belgique, est-il plus intéressant de partir par tour opérator, ou par ligne régulière et louer (hotel ou appart.)sur place? Merci à ceux qui prendront la peine de répondre.

qui pourrez me dire s'il est facile de trouver sur place vers le 22 aout des billets d'avion pour faire calcutta/dehli et à quel prix. sur les site français il sont environ a 200 euro c'est extremement cher. merci a tous. survivante

bonojur a tous, j'envisage de partir 1an à partir de janvier ou fevrier 2007 autour du monde. mon objectif : aller à la decouverte de la nature et des peuples qui vivent en harmonie avec cette nature . J'aimerais alterner:decouverte sac à dos, vie dans des communautés autochtones et participation à des missions d'écovolontariat Pour le moment, je n'ai fait que poser sur papier les destinations qui m'attirent en priorité . j'aurais besoin de vos conseils expérimentés sur : 1) l'itineraire souhaité ( 1er jet!): AFRIQUE/Madagascar, Namibie, Bostwana ASIE:mongolie ou khirghistan ( rando equestre avec nomades);birmanie;indonesie OCEANIE:australie ( centre rouge);nouvelle-zélande AM.SUD:Argentine/Chili; Bolivie AM CENTRALE/ NORD: mexique ( basse californie), etats-unis ( parcs nationaux de l'ouest);Hawai ( volcans);, eventuellement Canada ( colombie britannique) ou Costa rica

pouvez vous me donner des infos sur les meilleurs plans billet avion pour integrer l'afrique et pour l'ensemble de ces destinations?

2) si vous avez des contacts d'asso locales ou d'organismes qui proposent des missions d'écovolontariat de courtes durées ( max 3semaines) dans ces pays, je suis preneuse!!! ou eventuellement des agences d'écotourisme locales qui auraient besoin de mains lors de mon passage ( j'ai longtemps bossé dan s ce domaine)

merci encore à vous tous, c'est fou le mic-mac que c'est de préparer un itineraire!

Qui connait un voyage en groupe francophone? Je recherche un certain confort, c'est pour une personne de 60 ans. D'avance merci

bonjour,

je prépare mon premier voyage en Inde qui se fera durant un mois, en novembre/décembre.

je me demandais une chose: quelle est selon vous, la ville (avec aéroport) la plus agréable en Inde ?

Je vous laisse vous baser sur vos propres critères. Disons que si vous deviez vivre en Inde, dans quelle ville ce serait ?

Je vous remercie pour vos réponses

Andrea

bonjour a tous je suis en Inde pour travailler, je suis a Delhi-Gurgaon, arrivee depuis un mois... Je cherche a rencontrer des gens, si ca vous dit.... @+

Bonjour, je souhaite partir en Inde à l'automne 2006 pour une durée d'au moins 6 mois. J'ai visité plusieurs moteurs de recherche concernant le prix des vols mais aucun ne me satisfait. Comme la date exacte de mon départ et la ville d'arrivée ne me tourmentent pas trop, ce serait beaucoup de gossage de vérifier jour par jour, ville par ville tous les prix... J'aimerais connaître s'il existe plutôt un moyen de chercher un billet en fonction de son prix. J'aimerais aussi savoir si c'est vrai que c'est moins cher un billet acheté à la dernière minute. Merci de m'éclairer sur ce sujet!

Je dois me rendre à Bangalore le 15 février, j’aurai besoin de quelques informations concernant la vie la bas : - Est-ce qu’il vaudra mieux que mes vaccins soient à jour ? - Les plats à manger et à éviter - La température pendant la journée et la nuit - La carte rechargeable pour téléphone portable - Les endroits à visiter dans la région - Les achats et les cadeaux. - L’échange de l’argent …. - Merci d’avance pour les personnes qui peuvent me renseigner..

Bonjour, nous partons à la fin du mois. J'aurais voulu avoir des précision sur la région d'hampi, ou nous prévoyons de passer plusieurs jours. je voudrais savoir quelle sont vraiment les lieux interessant dans ce coins, je veux dire, dans le triangle Bijapur, guntakal, Hubli !! Qui contient, Hampi, Badami, Pattadkal, Aihole, Gadag, Bagalkot.

Merci

salut, je par un mois en inde, de geneve .. pour mumbai....en solitaire.avec sac à dos . je voudrais savoir, s'il y a d'autre personnes qui prennent le meme vol.. geneve - zurich zurich - mumbai..rétour le 18 fevrier, ..à +. takes5

bonjour a tous...} actuellement en inde avec une amie, nous venons de nous faire piquer dans un train...carte de credit, billet d'avion de retour pour ma copine, visa, passeport et tout plein d'autre truc....trevlers cheque... nous avons fait opposition a la carte mais ou a part dehli est il possible de refaire faire son passeport... comment ca se passe...faut il tout refaire, visa? touty repayer? Y'a t-il quelque chose a calcutta ou dans le sud de l'Inde? bref...si quelqu'un a des infos ou des conseils...nous sommes preneuse... merci pour votre aide... et faite attention a vos affaire car nous on a fait archi gaffe....mais apparement cela n'a pas suffit... A bientot...

en 3 semaines à votre avis l'itinéraire suivant est il chargé ou pas?:

madras mamalapuram pondichery chindambaram trichy madurai munnar cochin allepey kollam retour madras

et vaut il mieux le faire dans ce sens ou le sens inverse qui a déjà fait le retour direct kollam madras

autre question: ayant voyagé 1 an et n'ayant rien ramené, quel est l'équivalent de dehli pour décorer mon intérieur et me créer une ambiance indienne?

merci à ts pour vos idées en tt cas

Moi j'ai payé pour 18 segments :

tarif hors taxe + taxes aéroport + taxes de sécurité 2400 + 520 + 143 = 3063 euros

Je trouve les taxes aéroport et taxes de sécurité élevées ....

Et vous c ombien avez vous payé ?

Salut a tous... Petite info que l on souhaite faire partager pour vous eviter une grande claque comme nous... Partis de turquie jusqu en thailande premiere etape : l iran. A erzurum on a eu nos visas iranien en 2 h, visa de transit de 7 jours qu on pensait etendre sur place. Esphahan etant la meilleure place (enfin selon le LP de 2001...) pour cela on y est alle la veille de notre fin de validite de visa... Ben maintenant (depuis quelques mois) les douanes iranienes refusent de faire des extensions de visas pour les visas de transit... Conclusion on est parti en catastrophe d iran apres 6 jours et on a eu beaucoup de chance car on a pu avoir un avion teheran bombay le dernier jour de notre visa, sachant que les lignes iran inde ne sont pas journalieres... Imaginez devoir retourner en turquie pasque pas de vol iran inde et plus de visa... les boules!!! Comme il n est pas possible d avoir le visa pakistanais en turquie ou en iran, un conseil : faites vos visas indiens en turquie (a ankara, on les a eu en 5 jours et a 95 dollards pour 2) ou avant de partir on the roads... Ciao Stf du ptit gwen

Bonjour du 15 janvier au 31, je vais de Rio a BA en bus....je compte notamment visiter les chutes d'iguazu(3jrs), rester un peu à Rio(4, 5 jrs)..et un peu a BA (2jrs)....que puis je faire d'autre sur mon trajet? le train de paranagua à curitiba me parait une bonne idee....quelqu'un a t-il une autre suggestion?(coT Argentin ou Brasilien) Michel

Shekhawati - La région du Shekhawati est une enclave du Rajasthan qui a longtemps été le lieu de résidence privilégié des riches marchands sur la route des caravanes durant les siècles passés. Ils y ont fait édifier de splendides demeures, les "havelis", rivalisant de luxe dans les petites villes de Nawalgarh, Dundlod et Mandawa, entre autres.

C'est à quelques kilomètres de cette dernière ville que nous découvrons une étape de rêve : le Mandawa Desert Resort. Des murailles ocre jaune décorées de fresques blanches s'ouvrent sur un ensemble de bungalows dans un parc, chambre et salle de bain de grand confort, dans un silence absolu...Superbe campement de nomades dont les tentes sont construites en pierre revêtue de pigment ocre, aux toits pointus, avec des ouvertures en ogives bordées de dessins géométriques blancs. Des pelouses de gazon fleuri s'étendent jusqu'à la piscine, où quelques voyageurs reprennent vie au contact du liquide rafraîchissant, après des heures de trajet dans la sécheresse du désert tout proche. Délice d'une collation dégustée dans le jardin, les pieds dans l'herbe verte arrosée matin et soir.

Nous consacrons notre journée à la visite des havelis, pilotés par notre ami Sudhir qui semble un peu patraque. Il s'est acheté quelques gélules chez l'apothicaire pour chasser le mal de tête qui lui ôte tout appétit. Il restera dans la voiture, à l'ombre des arbres, pour se reposer pendant nos visites. Nawalgarh - Khedval Bhawan, Kulwal, Bhagton-Ki et le musée Podar. Ces havelis un peu délabrés abritent des trésors authentiques : meubles et tapis anciens, et fresques décrivant des scènes mythologiques... Des locataires demeurent dans certaines parties de ces petits palais abandonnés par les propriétaires. Un jeune homme est sorti sur le pas de la porte en continuant à se brosser vigoureusement les dents, tout en nous adressant quelques mots... incompréhensibles ! Sur la place, des femmes revêtues de costumes chatoyants se retrouvent à l'heure du marché, tandis qu'un dromadaire attelé à sa charrette s'est abrité sous un arbre.

Le Dundlod Castle est un vaste palais transformé en hôtel. Devant le portail, deux canons évoquent la puissance du seigneur des lieux. Les immenses pièces de réception s'ouvrent sur une enfilade de salons lourdement meublés de fauteuils et tables style Louis XIV. Un déjeuner de thalis sur la terrasse du chateau : toutes sortes de spécialités indiennes, servies dans des petits plats accompagnés de sauces subtiles. Pour une fois, le cuisinier n'a pas vidé un bocal entier d'épices sur ces délicats assortiments !

Dans le centre-ville de Mandawa, le chateau du maharajah a été reconverti lui aussi en palace hôtelier. Accueil charmant de deux très jolies dames de la famille, qui est également propriétaire du Mandawa Desert où nous avons retenu une chambre hier matin. D'admirables fresques sont peintes dans la cour du Goenken Haveli : éléphants et chevaux en marche vers la conquête du pouvoir... Une certaine tristesse se dégage de ces anciens palais tombant peu à peu en ruines par la négligence de leurs propriétaires qui ont déserté la région pour vivre à Delhi ou à Bombay.

Au crépuscule, le directeur du Mandawa Resort nous emmène à l'orée du désert pour admirer le soleil couchant sur un horizon d'acacias.

Bonjour

J'inaugurais ce soir mon carnet qui, je l'espère, me sera un agréable compagnon pour les années à venir. En écrivant un premier billet, je réfléchissais à la richesse des rencontres que les voyages amènent.

Au delà de la rencontre du jour éditée chez moi, je me disais que j'avais envie d'entendre parler des votres de rencontres.

Pour lancer le bal, je raconte celle-ci:

J'étais à l'aéroport de Bombay (Mumbaï) en novembre deux mille trois et en plus de mon bagage à main (sac à dos) ordinaire, j'avais une guitare en bandoulière. Il y avait une longue attente prévue dans ce transfert vers Madras (Chennai). À un moment, un homme, la cinquantaine passée s'approche de moi et je devine que ma guitare a fait office de trait d'union pour pour la conversation qu'il a alors amorcée. Lui-même, visiblement indien, a en bandoulière quelque chose que je devine être un instrument de musique traditionnelle. Nous discutons beaucoup pendant une heure, avant que les guichets douaniers nous séparent, de choses et d'autres mais surtout de musique. Il me demande ce que je fais comme musique. je lui dis que je gratouille et j'écris des chansonnettes. Je lui demande la même chose et il me dit qu'il joue du Saranji et qu'il joue un peu partout dans le monde. D'ailleurs, il revient d'une série de concert.

Je lui parle de mon intention d'acheter quelques instruments au cours de mon séjour en Inde, il me donne des conseils et me dit de dire aux personnels des magasins que j'étais recommandé par lui. Je commence à me dire que je n'ai pas affaire à n'importe qui et mes recherches dans les magasins de disques durant mon séjour auront tôt fait de me confirmer que Ustad Sultan Khan, Maître de Saranji, qui c'était humblement présenté à moi, est un homme que la musique a su rendre grand.

Bonjour à tous,

Je pense passer la fin de mon tour du monde en Inde. Normalement (si je prends pas de retard sur les pays précédents), j'ai 80 jours.

Voici le planning que j'ai prévu avec en-dessous, les trucs qu'ont l'air chouette :

Himalaya > 15 jours Randonnée Ladak

Sud de Dehli > 10 jours Agra Taj Mahal Parc nat. Keoladeo Ghana Gwalior, Datia et Orvhha

Rajasthan > 10 jours Jaipur Jodhpur Udaipur (avion jusqu’à Bombay)

en train de bombay à Goa…

Goa et le kerala > 15 jours Visite et plages à Goa Descente en train jusqu’à Conchin Backwaters

Tamil Nadu > 15 jours Madurai Pondichery Kanchipuram Madras

Sri Lanka > 15 jours

Alors soyez sûr que je sais que c hyper chargé. Ce que je voudrais c'est vos coups de coeur, savoir si je dois faire des choix ce que vous avez préféré... 2 impératifs pour moi : 1. j'ai pas envie de finir par Madras (vu qu'après c'est le retour à Paris) et donc que je terminerai bien mon TDM par les plages srilankaises. 2. je veux absolument faire mon trek au laddak.

Une réserve également... je suis pas sure de bien supporter ce que beaucoup mon décrit comme du "harcèlement" au Radjahstan... Vos avis ?

ci-dessous le début de mon carnet de route que je commence à mettre au propre ; c'est long et je sais pas bien pourquoi je fais ça... pour bien "digérer" ce voyage peut-être ?

Mardi 19 avril 2005 A 3800 m, à l’extérieur de l’avion, à 10h du soir, il fait déjà 2°C. Première crainte, celle d’avoir chaud. Ma première vision de l’Inde, la silhouette de deux hommes enturbannés assis en tailleur à côté d’un avion sur la piste d’atterrissage. Une ringuette de chauffeurs de taxi commissionnés par les hôtels nous font une haie d’honneur pour notre arrivée en Inde. A l’extérieur, la première bouffée d’air est suffocante : chaud, lourd avec une odeur qui fait penser à celles des marrons grillés. J’ai l’impression que l’air est « épais », que je respire un mélange d’air et de « solide ». Le taxi nous amène directement à l’hôtel. Par la fenêtre, j’entraperçois dans la nuit les premiers rickshaws, les premières vaches et puis la misère à la quelle je m’attendais sans trop savoir sous quelle forme elle se matérialiserait. Des familles entières qui vivent sous des bâches sur les trottoirs, des ruelles défoncées, des gargotes éclairées d’une ampoule qui sert en même temps d’éclairage public, des détritus entassés ça et là. Du monde partout. Le taxi nous dépose dans Main Bazar. Je n’ai qu’une hâte, me mettre « à l’abri » à l’hôtel Namaskar. Difficile de s’endormir avec l’appréhension de ce qu’on va découvrir le lendemain et les jours suivants ; dans la rue, les bruits ne cessent qu’entre 1h et 5h du matin nous laissant peu de temps pour reprendre des forces.

Mercredi 20 avril 2005 Impossible de dormir, on se dirige vers la gare et le tourist office. Nous retrouvons nos réflexes de voyageurs, curieux et débrouillards. Ca nous rassure de voir qu’on est capable d’acheter notre billet de train comme tout le monde. Pourtant je ne réalise pas vraiment ce que je vois, comme si je n’étais pas vraiment là. Il y a du monde partout. A peine rentrés à l’hôtel, fatigués par la « balade » (on a du faire 500 m !) nous nous endormons comme des masses ! Un petit mail pour rassurer les parents et nous voilà parti pour notre premier voyage en train. La gare est sale et j’hésite à poser mon sac par terre. Le train devait relier Delhi à Agra en 3h, on part avec une heure de retard pour n’arriver que 6h plus tard… La découverte des sleepers ! Les autres passagers sont souriants et sympas. On m’offre à boire, une banane. Le sourire, le calme et la grâce des femmes autour de moi me séduisent, m’apaisent ; je me sens bien, en Inde pour de bon ! On nous explique qu’un train a déraillé. Tout le monde semble trouver ça normal. Par la fenêtre, la campagne est bien sèche ; par endroits de jolies cases en paille ou en roseau servent de réserve de grain. Et des petites cahutes abritent des galettes de bouse (mélangée à de la paille). Un peu effrayés d’arriver à Agra à 20h30 (au lieu de 17h) sans réservation d’hôtel, nous prenons notre premier autorickshaw imaginant déjà les pires embrouilles. Mais on se retrouve sans encombre et plus vite que prévu dans une chambre d’hôtel agréable au Camal Hôtel.

Jeudi 21 avril 2005 Difficile de dormir avec cette chaleur. J’ai l’impression d’être dans un « bain d’air chaud » et de ne pas pouvoir sortir la tête pour respirer. On prends des douches tout habillé et on se couche au frais le temps que nos vêtements sèchent grâce au ventilateur. Mais je n’ai jamais l’impression de dormir longtemps ! On se lève à 5h, il fait frais dehors (et bien chaud dans la chambre !). Nous sommes les premiers à faire la queue pour visiter le Taj Mahal. Et Olivier est le premier à « le » voir « pour faire une photo sans personne ». De toute façon il n’y a pas grand monde. Le Taj Mahal a été construit par Shah Jahan (en 1600 et des bananes) pour sa deuxième épouse morte en couches. Il a fallu 22 ans et 20 000 personnes pour construire ce « tombeau ». Le plus magique pour moi, restera le moment où j’ai franchi le grand porche rouge alors qu’on ne voit encore qu’un bout de mur blanc dans l’embrasure de la porte. On essaye de deviner à quel morceau du Taj Mahal ça correspond. Et d’un coup, on le voit en entier. Magique ! Une jolie lumière éclaire le Taj Mahal ; il fait frais et tout est calme. Nous partons à pied vers le Fort Rouge. Finalement on ne rentre pas : nous visiterons celui de Delhi. Sentiment mitigé en prenant notre premier rickshaw (vélo-rickshaw) : j’ai des scrupules avec mes kilos en trop. On réalisera le lendemain qu’en fait il nous a fait payé deux fois le prix normal... Ca me déculpabilise un peu. Petit aller-retour à la gare pour réserver un billet de train. Sur la route nous croisons des attelages hallucinants : dromadaire, rickshaw bondé, tracteur sous un ballot énorme qui le cache complètement de tous les côtés jusqu’au sol… On va tester le resto Joneys : c’est bon et on est enfin au frais et au calme. L’accueil est simple et sympa. Sieste pour éviter la grosse chaleur jusqu’à 16h. On fait un petit tour du quartier, des petites échoppes, des ruelles pleine de vie, des sourires et des regards intrigués. Je ne suis pas mal à l’aise devant tant de pauvreté comme je le craignais. Je ne sais pas pourquoi, je me sens à l’aise. Peut être parce que du plus pauvre au moins pauvre chacun semble à sa place.

Vendredi 22 avril 2005 On se lève à 6h pour prendre un train pour Jaipur. Encore une fois les horaires ne sont pas respectés. On regarde le « spectacle » dans la gare d’Agra de 7h30 à 9h30 : des familles dorment encore par terre, parfois sous des bouts de tissu, à côté des familles aisées pimpantes lisent le journal pendant qu’on livre des gros pains de glace qui laissent des traînés d’eau sur le sol. Des vendeurs courent d’un train à l’autre. Les marchands de thé accrochent directement leur « thermos » aux barreaux des fenêtres des trains. Je n’arrive pas à détacher mes yeux des femmes qui passent devant moi : que de couleurs ! Nous montons enfin dans le train pour partager un compartiment avec un « bon père de famille », sa femme et leur fille. Il fait la police pour que personne ne vienne s’installer là (et surtout pas des personnes pauvres). Il fait vraiment très chaud. Tout le monde s’étale sur les sièges et les couchettes en attendant que les heures passent. On a une bouteille d’eau (non traitée) pour s’asperger le visage, la nuque. En 30 secondes nous sommes secs ! Notre bouteille reste sur la banquette à l’ombre : au bout de deux heures l’eau est vraiment chaude !! Impossible de savoir la température réelle, mais il fait vraiment très chaud. Je n’ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Je devine pourquoi les Indiens savent si bien s’avachir, avec grâce, tout en douceur : une adaptation à la chaleur ! Dehors en plein soleil, il y a pourtant des gens qui s’activent : un berger et son troupeau de chèvres, des femmes qui portent des ballots, des cruches ou des fagots de bois sur la tête, gracieuses silhouettes multicolores. Nous arrivons un peu fatigués à Jaipur. Les rickshaws nous assaillent. La police les fait fuir à coups de bâton. Un peu impressionnant ; on n’a pourtant pas l’impression que ce soit nécessaire et qu’on soit réellement en danger. Au bureau d’information touristique, on nous dit de ne surtout pas prendre de rickshaw. « Ok ! On va y aller à pieds ! » Le premier hôtel sera le bon même si c’est un peu plus cher et un peu trop « propret pour touristes branchés frickés » à notre goût (Pearl Palace Hôtel). Le réceptionniste est sympa mais nous regarde un peu comme si on débarquait d’une autre planète : on s’inquiète pour des détails alors qu’il y a toujours une solution moyennant finance et on est riche, alors pourquoi ces questions…Nous tentons d’aller à pieds voir le palais des vents (soit disant pas loin… mon œil !). On repère un peu les lieux, les remparts et les jolies portes roses. Mais quelle agitation ! Là plus de doute, nous sommes en Inde ! Comment font-ils pour cohabiter, ces très pauvres pouilleux et crasseux qui dorment à même le sol sur les trottoirs et ces femmes si élégantes, ces indiens tirés à quatre épingles ? Des vaches un peu partout, de grands arbres (banian) au pied desquels des petites chapelles ont été aménagées. Les bâtiments sont très beaux, tout en rose, mais délabrés. Le moderne s’est installé tant bien que mal dans l’ancien. Des petites échoppes sous des arcades agréables. Mais que de monde ! Le palais des vents est fermé. Nous croisons par hasard une procession pour une divinité hindoue. Des éléphants, des dromadaires, des fanfares, des danseurs qui font une sorte de ronde en faisant semblant de se battre avec des bâtons. On rentre un peu fatigué par l’agitation soudaine de fin de journée. La circulation (et donc la pollution) est à son comble. Nous prenons des forces avec des samosas (beignet triangulaire fourré à la pomme de terre et aux petits pois, bien épicés), vraiment bons et nourrissants. Un lassi à la banane, un régal ! Après avoir réalisé qu’il y a des glaçons pilés dedans et du yaourt plus ou moins frais, on se dit qu’on sera peut être malade le lendemain. Un petit tour sur la terrasse très chic mais vraiment sympa de l’hôtel : la décoration est originale et il y a un écran géant où nous regardons un petit bout d’un film indien (des belles femmes, des histoires d’amour et des meurtres).

Bonjour, De retour du Sri Lanka, côte Sud ouest, nous ne vous disons qu une seule chose, allez y, ils sont en grande difficulté, pas de travail, pas d'aide(où est passé l argent des ONG?????), 6 mois après le tsunami c'est dramatique et une honte pour les pays ayant organisés des collectes de dons, seules des petites associations comme nous, les aident, merci aussi a Mirissa for life pour le travail qu'ils font sur Mirissa, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les assos oeuvrant la bas n'hesitez pas, car certaines sont très connues en France, mais inconnues au Sri Lanka cela fait mal .C est vrai le voyage est cher, mais la vie la bas est donnée, et la chaleur humaine vaut tous les trésors du monde, je suis à votre dispo pour tous renseignements complémentaires

salut a tous!

je projette de passer au pakistan (pour me rendre en Inde) dans environ deux mois, je suis preneur de toute information

sur la situation sur place,

J ai vraiment envie de decouvrir un peu ce pays mais, mes parents et ceux de mon ami qui part avec

moi nous mettent la pression, ils pensent que c est tres risqué....J aimerai avoir des infos un peu moin basee

sur des apprioris, alors si quelqu un y est allé recemment ca m interresse vraiment...

merci d avance!😛

Pierre

La rencontre parisienne du 30 mai a accouché d'une nouvelle occasion de se retrouver et d'accueillir de nouvelles frimousses liées à des pseudos sympas ou farfelus.

Je n'ai pas encore trop d'idées sur le programme des festivités mais je vous tiens au courant de l'évolution des choses et j'ouvre la liste des participants avec mon cher prof de photo et sa moitié, j'ai nommé :

VILCANOTA & FRANCOISE

J'espère que vous viendrez nombreux et que cette liste s'allongera très vite.

Pour info, Nandrin se situe à 22 kms de Liège, c'est à la porte des Ardennes Belges. C'est un village de campagne et ma maison est un peu difficile à trouver mais l'itinéraire sera bien flêché car j'entends déjà d'ici certaines mauvaises langues qui vous diront que quand j'explique comment faire pour y arriver, c'est encore pire pour la trouver...😠 hein Marie!!!

Bonjour,

Je pars en Inde du Sud pour 3 semaines en Novembre 2005, arrivant à MADRAS puis entamant une descente vers COCHIN, en passant par MAHALIPURAM, TANJORE, TRICHY, MADURAI, MUNNAR, VARKALA, ALLEPEY, et COCHIN. Je suis à la recherche de guesthouses sympas dans les villes en question ou alentours ce que je ne trouve pas dans le guide du routard ou le lonely planete.

Merci de bien vouloir m'indiquer des guesthouses que vous auriez fréquenté me permettant ainsi d'aller encore un peu plus à la rencontre des habitants du KERALA ou du TAMIL NADU.

Merci de vos réponses et de vos éventuels conseils