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Salut à tous ! Comme je ne peux pas exprimer mes sentiments vis à vis de cette destination avec des mots; je le fais avec des photos que je posterai de temps en temps . A partager...

Salut,

Nous avons voyagé en couple au Mali de fin juillet à fin août, et nous voudrions vous faire part de notre périple, d’un point de vue pratique, à la manière de Gerpy dans ce post : http://voyageforum.com/v.f?post=688183 Nous avons imprimé son post et l'avons emmené avec nous, il nous a servi quelques fois. En espérant que celui-ci puisse aussi vous servir !

Tout d'abord quelques conseils d'ordre général :

Argent : change : il est difficile de changer de l’argent au Mali. Si vous êtes en rade, voyez avec les hôtels. Nous avons changé avec un taux de 1€ pour 640 CFA, mais en fait les touristes qu’on rencontraient ont changé à 1€ pour 650 CFA. carte bleue : un distributeur à Bko, vous pourrez aussi retirer à Mopti avec un système d’empreinte : vérifiez que votre carte est en relief (pour les numéros). Quelques fois, ça ne marche pas, sans raison précise, ou vous ne pourrez retirer que 150 €, le banquier vous disant que le compte est bloqué. Bref, essayez de ne pas compter dessus. nous avons été surpris par le coût de la vie : c’est bien plus cher qu’en Asie ou en Amérique centrale. Alors que je vivais avec 250 € par mois en Inde, 350 € en thaïlande, il faut compter au minimum 450 € au Mali (sans compter les 300 € qu‘on s‘est fait piquer dans notre sac à Hombori). Et encore, de tous les touristes rencontrés nous sommes les seuls à avoir dépensé aussi peu. En général, pour un voyage « routard », compter 650 € par mois, à quoi il faut encore rajouter les souvenirs.

Santé : paludisme : le Mali est une zone 2 de résistance du Plasmodium, donc il faut de la Savarine ou de la Malarone.Nous avions emporté une moustiquaire, qui nous a peu servie dans les hôtels : la plupart en ont. Néanmoins, certaines comportent des trous, et la moustiquaire est indispensable lorque l’on dort dans les villages. répulsif : nous avions du 5/5, mais qui ne semble pas très efficace au Mali. Préférez Insect Ecran. prenez de l’Imodium (lopéramide = anti-diarrhéique) en quantité. si vous avez besoin de médicaments, vous pouvez en trouver dans les pharmacies. Néanmoins, demandez toujours un médicaments « de marque » (par exemple Augmentin au lieu de amoxi-acide clavulanique), les autres viennent les plus souvent du Nigeria et ne comportent pas de principe actif ( = c’est du sucre ou de la farine !) le mieux est donc d’emportez tout ce dont vous aurez besoin. voici le minimum : lopéramide contre la diarrhée Arnica montana 9 CH, ou quelques doses : 5 granules (ou une dose) en cas de choc (évite les bleus et surtout la douleur) à prendre immédiatement. Apis mellifica 9 CH : 5 granules si vous vous faites piquer par une guêpe, un scorpion, etc... Paracétamol (antalgique)

Vous pouvez aussi acheter des médicaments dans les pharmacies avant de partir dans la brousse, les gens des villages sont complètement démunis et vous en demanderont. Les plus nécessaires sont les antalgiques et les antibiotiques. !!! Mais ne donnez jamais rien si vous n’avez pas de connaissance médicale !!! Et prudence avec les bébés !

Rabatteurs Quand vous arrivez à une gare routière, ne demandez pas où se trouve le guichet pour telle destination. Demandez directement au guichetier. Si un malien s’interpose entre vous et le guichetier, dites que vous ne connaissez pas cette personne. Sinon vous aurez une majoration du prix du billet, qui comprendra la commission pour le rabatteur. A priori, si personne ne connaît votre destination avant que vous ne preniez le billet, vous ne devriez pas avoir de problème. Pareil pour les taxis, le temps que vous traversiez la rue un malien se mettra entre vous et le taxi pour toucher une commission : dites que vous ne le connaissez pas.

Bus Évitez la compagnie Bittar : les bus sont lents, et les employés peu sympathiques. (je viens de découvrir ce post qui en dit plus long : http://voyageforum.com/v.f?post=1241060; ! )

Livres Les maliens, même les plus érudits, ne lisent jamais : leur culture est orale. Vous ne trouverez aucun roman au Mali, sauf dans de rares hôtels, mais ne comptez pas dessus, et peut-être à Bamako. Nous avons fait toutes les librairies de Mopti, et à part des manuels scolaires (et une improbable étude sur l’agriculture malienne) et un livre en néerlandais nous n’avons trouvé aucun roman. Vous trouverez des magazines au cybercafé de la Venise à Mopti, dont des mots fléchés, etc… et une excellente revue hebdomadaire qui s’appelle Jeune Afrique, qui traite de l’actualité africaine. Passionnante !

Internet : Il y a des cybercafés dans les grandes villes du mali, et les plus petites comme Bandiagara. Si la connexion est lente, vous paierez 1500 CFA par heure. Paradoxalement, si c’est plus rapide, c’est moins cher : Entre 500 et 1000 CFA / h

Photos Vous pourrez sauvegarder vos photos sur CD à Mopti et (probablement) Bamako. Les gens sont à peu près indifférents au fait que vous les preniez en photos, mais le Mali n’est pas un zoo non plus…

Arnaques dont nous avons été victimes (ou pas) payer deux fois la chambre : quand nous avons dormi chez l'habitant à Djenné, en partant le lendemain matin la maison était vide. Nous avons décidé de trouver une chambre dans un hôtel et de revenir payer plus tard. Un malien (connu ? inconnu ? difficile à dire, au sortir du lit rien ne ressemble plus à un malien qu'un autre malien :))nous a abordé devant la maison en nous demandant de payer. Nous donnons les 4000 CFA comme convenu. Puis dans la matinée le malien qui nous avait emmené dans sa famille nous a retrouvé à l'hôtel, en nous demandant les sous pour la nuit... nous lui avons expliqué l'affaire, il parut sincèrement énervé que nous nous soyons fait escroqué. Il a mis tout ses amis sur le coup pour retrouver celui qui nous avais pris les sous le matin, sans succès. On a du repayer la nuit. Étaient-ils de mèche ? Nous ne saurons jamais. Nous avons payé un guide à Bamako pour la journée du lendemain à Siby, le forfait comprenait le guidage, la jeep, les repas, la nuit. Après avoir passé une demi journée aux alentours de Siby (au lieu de la journée prévue), il nous lâché dans une auberge, en "oubliant" de payer la nuit... Et de nous rembourser quelques milliers de CFA qu'il nous devait ! Il se fait appeler "Manu Chao", et le gérant de l'auberge nous a avoué avoir déjà eu affaire à lui pour une raison similaire. Quant à son ami ""Bozo, guide réputé, lui aussi nous devait des sous, qu'il ne nous a jamais remboursé. Et il n'hésite pas à faire payer 200 € par jour ses "parents adoptifs" (généreux belges qui lui ont payé sa scolarité) pour les emmener à Siby en jeep... Bref, si vous les croisez, évitez-les ! une autre arnaque répandue qu'on nous a rapportée : un homme vous aborde dans la rue, vous parle de Genève (ou une autre ville européenne), vous dit qu'il y habite, en vous citant des noms de rues que vous connaissez, et vous explique qu'il doit se faire envoyer de l'argent par Western Union : il vous montre un reçu de la banque, tout à fait authentique semble t-il, et il ne lui manque qu'un code pour pouvoir retirer de l'argent. Malheureusement il est fauché et ne peut pas appeler sa famille en suisse pour qu'elle lui communique le numéro. Il vous demande donc de l'accompagner dans une cabine téléphonique, téléphone en Suisse, vous dit des chiffres à noter sur le reçu Western union et vous payez la communication. Puis allez ensemble à la banque, qui est fermée, vous demande encore des sous pour sa nuit d'hôtel ou autre chose, et RDV demain pour qu'il vous rembourse avec l'argent reçu. Sauf que : il fait semblant de téléphoner en suisse, il est malien, et en 3 heures de temps vous lui donner 20 000 CFA sans douter un seul instant de sa bonne foi. Et vous ne le reverrez sans doute jamais. Des touristes pas du tout crédules se sont fait avoir, alors méfiez-vous !

Guide de voyage : nous avions le routard, qui ne nous a vraiment pas plu : Aucun plan de ville (excepté Bamako), des infos périmées, peu de villes traitées. Apparemment le petit futé est plus apprécié, mais les hôtels les moins chers n'y sont pas tous répertoriés. Le Lonely planet contient plus de plans de ville.

Notre Trajet :

Bamako : A notre arrivée à l’aéroport, des faux taximen se sont jetés sur nous pour nous emmener dans un hôtel. Dites que vous avez réservé, négociez ferme (compter 4000-5000 pour aller à Badalabougou), et éviter les faux taxis : vous serez bons pour écouter les conseils avisés d’un faux guide qui essaiera de vous planifier votre voyage pour le mois pour des prix exorbitants. Le notre, voyant notre peu d’empressement à satisfaire ses demandes, nous a donné RDV pour le surlendemain à l’auberge : impossible de s’en défaire le jour dit, il voulait absolument qu’on lui donne des sous, et nous culpabilisait de ne rien faire pour lui(« j’ai dépensé de l’essence pour venir vous voir, vous m’aviez donné RDV, vous devez me donner un petit quelque chose ») ! Nous avons logé à l’auberge Jatiguiya, quartier Badalabougou, rue 108. Très sympa, calme, une grande cour ombragée. On peut dormir sur le toit même quand il pleut, pour 2500 CFA, chambre à 7000, il y a aussi un dortoir. Il y a un petit resto juste à côté, mais l’hygiène des plats est parfois douteuse. Nous avons aussi dormi à la mission catholique dans le centre, il y a peu de lits et c’est entre 4000 et 5000 CFA en dortoir. Il vaut mieux réserver à l’avance. Le resto en face est cher pour a qualité servie, il vaut mieux manger dans la rue. Nous avons aussi testé l’hôtel Séguéré, à Torokorobougou. Pour 12000 CFA, on a eu droit à une chambre aux draps propres, mais qui sentait le moisi, et à côté des sanitaires. La patronne n’est pas franchement gentille, nous avons été bien déçu. Il y a une piscine, un jardin agréable, et du pain grillé au petit dèj, mais ceci ne compense pas la mauvaise impression que cet hôtel nous a laissé. Les taxis à Bamako coûtent cher, compter 1000-1500 CFA pour faire le trajet Badalabougou-centre ville. Il vaut mieux prendre les Sotrama, ces minibus verts qui sillonnent la ville. Repérez un arrêt (il y en a beaucoup), et dites où vous voulez allez, on vous indiquera lequel prendre. Prix : 125 ou 150 CFA par trajet. Nous avons testé le snack-bar Amandine, c'est moyen, mais ça fait du bien de manger un copieux cheeseburger après un mois de riz-spaguetti-tô ! Les restaurant la Méditerranéenne et la Pirogue ne fonctionne plus (la Pirogue a brûlé semble t-il)

Djenné : Pour y aller, prendre un bus depuis Bamako, descendre au carrefour de Djenné (comptez 10 heures de route, et non pas 5 comme annoncé...) puis prendre un taxi brousse jusqu’à Djenné. Vous paierez une taxe touristique au carrefour de 1000 (ou 1500 ?) CFA. Évitez d’arriver le dimanche soir, tous les hôtels sont pleins, le marché ayant lieu le lendemain. Nous avons dormi chez l’habitant le premier soir, car tout était complet, puis à Kita Kourou (6000 CFA la double ventilée). Les guides, charretiers et autres vendeurs de colliers sont omniprésents dans tous les hôtels, et très envahissants ! La ville pue les eaux usées. Les toilettes à l'étage sont typiques de la ville, de plus on ne peut pas mettre d'eau du fait des maisons en banco et c'est vraiment dommage : ça empeste ! jusque dans les chambres des hôtels ! Pour avoir une idée des prix des guides, des charrettes, etc… il faut passer à l’office de tourisme, le monsieur qui s’en occupe est honnête et de bon conseil. La mosquée ne se visite pas si vous n’êtes pas musulman, mais le fils du muezzin peut passer outre l’interdiction moyennant finance, seulement en 2007 parait-il… Le restaurant le Fleuve, en bas de la rue principale, indiqué dans tous les guides, nous a laissé un mauvais souvenir : presque 2 heures d’attente, pour des plats pas vraiment bons, avec en prime des scarabées dans les frites ! N’hésitez pas à vous perdre dans les petites rues, c’est très joli. Au final, nous avons passé 3 jours à Djenné et on a bien aimé.

Nous avons ensuite pris un guide pour rejoindre Mopti par la campagne, en charrette, puis en pinasse, pendant 3 jours. Trajet : Djenné - Manga (via Gagna) - Kouakourou, puis Mopti en pinasse publique, pas très confortable. Les berges du Niger sont jolies, mais sans plus. Par contre la campagne et la traversée des villages est vraiment belle. Cela nous a coûté 110 000 CFA pour 3 personnes, pour 3 jours, tout compris, visite de Djenné inclue. Nous avons aussi apporté des noix de kola (2500 CFA le kilo maximum). En trois jours nous en avons donné 250g tout au plus.

Sévaré : Nous avons dormi à l'hôtel Via-Via, sur le toit pour 3000 CFA/personne. Hôtel classe, mais le toit est une dalle peu accueillante, les 3000 CFA n'étaient pas vraiment justifiés. Il se situe juste à côté de la gare routière. Cybercafé à la Sotelma, rapide et pas cher. Sévaré n'a aucun charme, c'est un carrefour pour Bandiagara sur la route bko-gao.

Bandiagara et pays dogon : le pont sur la route Sévaré - Bandiagara a été emporté par une crue en juin, les travaux de réparation tardent un peu. Du coup, il faut prendre un premier taxi brousse jusqu'au pont, traverser la rivière (à pied, en charrette ou en pirogue, selon la hauteur d'eau et l'envie de se mouiller les pieds ou non), puis reprendre un taxi après le pont. Les taxi ne partent que lorsqu'ils sont pleins, et le premier était une 404 (9 places), le second un mini bus (20 places) : nous avons attendu 2 heures après le pont, à l'ombre d'un manguier, qu'il y ait suffisamment de clients pour que le taxi veuille bien partir... Nous avons logé à l'auberge Kansaye, à 15min à pied de l'hôtel de la Falaise. 3000 CFA sur le toit, 8000 la double. La vue sur la rivière est splendide. l'hôtel le Village est à 4000 CFA la double, moins joli. hôtel la Falaise est plus cher, dortoir à 4000 je crois, on y a dormi à 2500/pers en négociant. Il abrite l'association des guides, demandez Baba Napo, c'est le responsable, il vous trouvera un guide pour le pays dogon pour pas cher. On mange très bien dans la rue, pour 250 CFA le plat ! Demandez du "niébé", sorte de flageolets ("cho" en bambara), ou du fonio, une céréale succulente !

Nous sommes partis 5 jours dans le pays dogon à 13500 CFA/ jour / personne, tout compris (dont l'aller retour en jeep à la falaise). Ce n'est pas cher, mais la communication avec le guide était limitée, et il ne nous a rien appris sur les coutumes des dogons. Nous avons fait Djiguibombo --> Sangha. Certaines journées étaient vraiment longues, 4 h de marche le matin, et 2 h le soir. Repartir après être resté qq heures à flâner, alors qu'il fait encore chaud, c'est parfois vraiment dur ! En tout cas, c'est vraiment joli, notamment la vue depuis Begnemato. Nous avons goûté la bière de mil à Begnemato : elle a un fort goût de fumée, on a laissé notre guide finir le litre 1/2 avec ses amis dogons. Des touristes ont payé pour voir une cérémonie des masques, nous devions y assister, mais les danseurs nous demandaient 10000 CFA par personne, et cela nous faisait trop cher. Nous avions apporté des noix de kola (ne les payez pas plus de 2500 CFA le kilo), mais au final nous ne les avons jamais sorties. Peut-être faut-il en emporter avec soi, mais je ne pense pas qu'il faille en prendre plus de 500 g.

Douentza : A 2 heures de Mopti en minibus. Essayez plutôt de prendre un bus pour Gao et de descendre à Douentza : nous avons attendu 6 heures que le minibus se remplisse, si vous n'y allez pas un jour de marché, vous serez probablement les seuls à vouloir vous y rendre. Arrivés tard le soir, on s'est laissé guider jusqu'au campement Hogon, calme, sympathique. Le proprio est charmant, bavard et serviable. Pour manger dans la rue, c'est un peu problématique : vous trouverez des petits snacks près de la gare routière, mais ce n'est pas franchement bon. Si vous prenez une omelette, demandez-la expressement non huileuse...

Hombori : A 2 heures de Douentza, entre 1000 et 2000 CFA le trajet. nous avons dormi chez M. Lélélé, dans une paillote (4000 CFA à deux). Son auberge est charmante, mais le proprio m'a laissé une drôle d'impression : on le sentait faux et hypocrite. Il n'est pas du tout apprécié par les autres gérants des hôtels. En plus on s'est fait piquer 300 euros à Hombori, et on a des doutes sur le voleur... On mange très bien et pas trop cher au campement, à deux pas. Nous avons pris un guide pour faire 3 jours de rando autour de Hombori (8000CFA/pers/j tout compris, difficile de faire mieux): Hombori - main de Fatma - Kelmé - Hombori, avec la via ferrata qui monte au sommet du mont hombori (simplissime, peu de gaz, peu athlétique, sauf si vous vous prenez la pluie/tempête comme nous...la descente ressemblait à une patinoire...). Notre guide Amadou Bocoum est très sympa, il l'un des deux seuls habilités à faire la via ferrata, il est aussi grimpeur : il y a de nombreuses voies d'escalade à la main de Fatma (Salvador, espagnol marié à une malienne, en ouvert plus de 110 !), et quelques unes sur le mont Hombori. Pour la via ferrata, il est possible de louer des baudriers et des longes. Pour la grimpe, il vaut mieux apporter son matos, mais il est possible d'en louer, exceptés les chaussons. Pour repartir sur Mopti, il faut se poster tôt le matin (6h30) au bord du goudron et arrêter les bus qui passent. Certains sont déjà pleins.

Mopti : L'hébergement à Mopti est cher. L'hôtel Y'a pas de problème est le plus connu, tous les touristes qu'on a rencontré étaient allés dormir là-bas. Et c'est vrai qu'il est pas mal, avec une piscine. Dodo sur le toit pour 3500 CFA, le dortoir est à 4500, les chambres plus onéreuses. Mais les guides et piroguiers sont parfois un peu envahissants. L'un des meilleurs guides que nous ayons rencontré s'appelle Baba Cissé, frère de "feu Dramane Cissé, un jeune talent du pays prématurément disparu" 'd'après un guide sur la Mali fait par des maliens). Ancien gérant du Tam-Tam café. Il parle un français excellent, est très gentil, sensible, et semble compétent. Il vous renseignera sur à peu près tout. Nous avons fait deux heures de pirogue au coucher du soleil, c'est vraiment joli. Nous avons demandé de ne pas visiter les villages, du coup on a fait 2 heures pleines sur la pirogue. Comptez 1500-2000 CFA / pers / heure. La pâtisserie le Dogon, en face du cyber la Venise, est bonne, notamment leur crème pâtissière. Nous avons préféré y aller le matin, présumant que les pâtisseries ayant passé la journée à la chaleur seraient un peu moins digestes le soir ;) Le cybercafé de la Venise est très lent, cher, et le proprio est antipathique. Il y en a un autre, un peu plus au nord dans la même rue avec une connexion rapide, et moins cher. Le marché de l'artisanat, provisoirement installé au bout de la digue (vers le bar le Bozo), n'est pas comme on pourrait s'y attendre un lieu où travaillent des artisans, mais un marché pour touristes. Insupportable ! Par contre le marché aux poissons qui se tient juste à côté est très vivant. Goûtez sans peur au poisson fumé (entre 300 et 600CFA le poisson selon la taille), mais ne mangez pas la peau ;)

Ségou : A 6 heures de Mopti en bus. Contrairement à ce que racontait Gerpy, il y a TOUJOURS de la place à la mission catholique ! Avec plus de 70 lits, vous n'auriez vraiment pas de chance si c'était effectivement plein. Par contre le gardien, de mèche avec votre guide, vous dira que c'est plein, pour que vous preniez une chambre ailleurs, et toucher ainsi une petite commission... Le malien qui nous a gentiment guidé jusque là-bas fut fort vexé que nous découvrions le pot aux roses (je suis discrètement allé faire le tour de la propriété, et beaucoup de chambres et dortoirs étaient libres...), et nous a demandé des sous en contrepartie, arguant qu'il ne nous avait pas guidé gratuitement. Une vive altercation eut lieu entre nous, heureusement qu'il y avait d'autres maliens autour pour le calmer ! Vous pourrez manger pour pas cher en face de la Sotelma ("cafétéria" ), et boire du yaourt (lait caillé sucré en sachet) en face du terrain de foot. Nous avons mangé à l'hôtel de l'esplanade, derrière la marché, au bord du Niger. La carpe grillée aux bananes plantains est excellente, et copieuse. Comptez entre 2000 et 4000 CFA pour un plat. Mais ça vaut le coup. Peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir comme nous des milliers (!) de chauves-souris à la tombée de la nuit descendant le Niger (pour aller où ?). Nous avons aussi mangé à l'hôtel Djoliba, cher et pas top. Les taxis coûtent 500 CFA la course. Le change d'euros est problématique à Ségou : seule la BNDA change les euros, à la sortie de la ville, mais le responsable est rarement là, ou malade. Le plus simple est de changer dans les hôtels, 1€ pour 640 CFA. Pas grand chose à faire à Ségou, à part visiter les villages de potiers, mais nous étions à la fin de notre voyage, nous avions déjà vu pas mal de choses au Mali et on nous a déconseillé de le faire : aucune nouveauté pour nous.

Siby : petit village à 1h30 de route de Bko en sotrama (1000 CFA), nous avons profité d'une jeep payée par des touristes fortunés pour aller voir l'arche de Kamadjan (bof bof) et une cascade où on peut se baigner, à 15 bornes de Siby : l'endroit est sympathique, on y serait bien resté la journée. Malheureusement, il est impossible d'y accéder sans véhicule motorisé (jeep ou mobylette), ou alors en charrette depuis Siby, avec un arrêt pour la nuit dans un village à mi-chemin de la cascade. Nous avons dormi chez Douala Dawara, à l'entrée du village sur la gauche (il enlève le panneau pendant la saison des pluies, pour ne pas que la peinture parte :)). Demandez, tout le monde le connait. Cela vous coûtera 2500 CFA la paillote (deux places). Il peut vous fournir à manger pour quelques CFA (plats locaux). Nous sommes aussi allés manger au campement Kamadjan, c'est un peu cher et pas très bon. On peut faire de l'escalade dans le coin (cotations du 4 au 8b), l'association des guides (à côté du campement kamadjan) vous renseignera. Le responsable à été formé en France, et possède un bon niveau. Matos à louer sur place. Il y aussi une via ferrata et une via corda.

Voilà, bon voyage à vous.

Julien et Sylvie

Bonjour,

Je me ballade depuis un moment sur le forum Togo. Beaucoup d'informations à prendre. Merci à ceux qui prennent le temps de nous faire partager leurs expériences...

Nous partons au Togo à 3, au mois de novembre, 3 semaines. Dans le cadre de ce séjour, nous rencontrerons une association locale PAE, association avec laquelle nous sommes en partenariat pour un projet de reconstruction d'école, puis nous nous rendrons au village concerné par le projet: "Tsigno" (si vous connaissez??...)... En + de ces rencontres nous souhaiterions visiter le TOGO (12 jours environs), du coup nous cherchons à cibler la visite des lieux incontournables au TOGO... (2 semaines ne seront bien sûr pas suffisantes donc nous sommes obliger de faire un tri)

Je vous présente mes questions en vrac: 1* Est il possible de se déplacer assez facilement en transport en commun dans tout le pays? Il y a t'il une partie du Togo pour laquelle il est préférable d'avoir ses propres moyens de transport? 2* Pour le VISA, il est demandé de fournir un justificatif de logement: réservation d'hôtel ou attestation de logement visé par les autorités... Est ce que vous connaissiez tous vos destinations précises lors de votre demande de visa? Si non comment avez vous justifié, et est il nécessaire de justifier de toutes les nuits? 3* Les reserves de Fazao et Malfakassa sont elles 2 reserves indépendantes? Les conseillez-vous? Visite rapide ou visite poussée? 4* Certains guides sur le Togo mentionnent une belle ballade avec beau point de vue au rocher de la mort à Aledjo-Kadara, qu'en pensez vous? 5* Il y a t'il encore des intérêts à visiter la reserve de Karan, la traversée est-elle suffisante pour se donner un aperçu? 6* Bangeli vaut il le détour? Marché? Hauts fourneaux? 7* Est-il facile d'accéder aux greniers et grottes du mont Semoo, la grotte de Nano en fait-elle parti? Des précisions? 8* Mandouri est excentré du circuit Nord-Sud. Est il interessant de faire un décroché? Si oui, il y a t'il des haltes interessantes à faire sur le trajet?

Ces questions sont très terre à terre !!! Ne vous inquietez pas, malgré un rythme que nous voulons soutenu (pour les visites) nous prendrons le temps de vivre à l'africaine et de partager de belles expériences.

😉Bonne route à chacun😉...

Aurélie

mais où avais je la tête? je le savais pourtant, tous les guides le disent : ne jamais voyager avec bitar!!! et pourtant nous sommes allées acheter le billet bamako segou, et, de fait le premier tronçon s'est très bien passé arrêt à segou, sous la pluie, dodo à la fondation catholique et retour le matin à la gare routière pour continuer le voyage vers mopti le bus était annoncé à 11heures. il arrive a midi et demie, les gens descendent, quelqu'un ferme les portes à cle, on se dit que c'est la pause repas. en faisant le tour du bus on découvre un pneu crevé et démonté. ???? bonne petite chaleur d'entre deux orages comme rien ne se passe, certains vont faire le siège du bureau et réussissent à nous faire partir à 15h dans un bus encore plus fatigué que le premier je vous passe les tractations et les discussions pour avoir une place, ceux venant de bamako ayant la priorite. plein de femmes avec des petits qui passeront ce voyage interminable pendus au sein de leur mère dans le calme, de toutes façons le bus est surbooké comme on dit dans les bonnes compagnies aériennes on part. enfin, pour partir, une vingtaine d'hommes doivent pousser, mais on part. pour s'arrêter aussi sec à la pompe où on fait le plein sans arrêter le moteur because ce que je vous ai déjà raconté le temps ne compte plus, on redevient des voyageurs ordinaires à regarder défiler le paysage, très beau mais soudain ...un énorme bruit, quelque chose qui tape sous mes fesses, c'est le pneu arrière droit qui crève, que croyez vous qu'il arrivât? rien.on continue, en se regardant tous, sans oser moufter. Ah bon, que je me dis, on en fait des histoires en europe pour un pneu crevé! ici, en fait il ne se passe rien, on continue de rouler et le bruit a disparu. pas pour longtemps, il reprend de façon terrible et je vois voler devant la vitre un gros morceau de pneu! mais on arrive à san, le chauffeur a dû téléphoner, on continue à toute petite vitesse, et un pneu de rechange nous attend. la nuit tombe, le chauffeur change de pneu et nous repartons pas mal de voyageurs ont averti par portable la famille qui les attend quelque part. ouf ! ça fait du bien de rouler normalement! pas pour longtemps! une immense explosion venue du fond secoue le bus qui s'emplit de fumée. une bombe? non, l'autre pneu cette fois ci, celui de l'arrière gauche intérieur qui a rendu l'âme de façon peu discrète. saviez vous que l'affolement en afrique est muet? les femmes ont des yeux immenses mais ne disent rien, et nous pareil, que faire d'autres! comme le chauffeur continue à rouler, nous lui crions de s'arrêter ce qu'il fait au bout d'un moment, sans doute cherchait-il un endroit commode nous sommes non loin de l'embranchement de djenne. nuit noire. nous allons rester 2 heures assis sur une étroite bande de terre entre le goudron et les flaques d'eau les camions, bus et 4x4 qui vont passer ne s'arrêteront pas le chauffeur, éclairé par 2 lampes tenues par des voyageurs va exécuter une réparation inimaginable après que le cric ait cassé, il en trouvera un autre, remplacera un ballon dans l'amortisseur, démontera les 2 pneus arrière pour les intervertir, le crevé dehors le "pas encore crevé" à l'intérieur. ma fille, médecin, fait la circulation pour que nous n'ayons pas un suraccident... on en profite pour faire la connaissance de tout le monde l'important est d'être encore en vie, on ne va pas s'embêter avec un juste un petit retard... on repart et miracle! on arrive à 2heures du matin!!! mais on s'est fait des amis qui nous ont dit que depuis que le propriétaire de la bitar faisait de la politique et était devenu le président de la chambre de commerce de bamako, il avait un peu laissé tomber son affaire qui était désormais gérée par la famille pour rentrer, on pense sérieusement à changer de compagnie, la bani par exemple bonne route à tous

salut à tous! je reviens pour la 3ème fois cette année au mali et burkina court voyage les filles de ma fille, fatiguées sans doute de m'en entendre parler ont décidé d'aller voir sur place 15 jours bmko bmko avec le cirduit classique arret à segou pour ne pas les affoler par x heures de bus et bien sûr pays dogon savoir que le nord du pays dogon est completement submerge par les pluies le pont sur la route de bandiagara à sevare a ete detruit par les fortes pluies, on ne passe plus qu'en pirogues les vehicules doivent prendre la route du nord vers Douentza ou par le sud Bankass plus de kms donc plus cher sur les conseils de mon guide habituel nous sommes parties vers le sud, surtout que nous voulions nous baigner dans les cascades superbes cascades à teli, ende et begne matou, pour ceux qui connaissent, celle de begnematou fait un peu penser aux plus beaux endroits des canyons de la sierra de guara en espagne nous avons dû descendre fissa d'une terrasse la premiere nuit pour cause de gros orage à 4 heures du matin, mais la pluie n'a pas gâté notre voyage nous avons marche de djigui bongo a begnematou facilement car la terre est durcie par la pluie, avec des petits passages inondés. des couleurs hallucinantes, verts les cultures et les arbres, rouges le sol et les flaques, bleu et gris le ciel et ses nuages, des oiseaux partout très agréable! à notre retour à Mopti, avons rencontré plusieurs groupes qui venaient du nord de Dourou, Sangha et même plus loin qui en avaient bien bâvé certains ont marché dans la pluie jusqu'en haut des cuisses et presque jamais sur le sec, d'autres, avec des jeunes enfants se plaignaient d'avoir été mis en danger par le fort courant des rivières à traverser donc un conseil : gardez le nord du pays pour la saison sèche et le sud pour l'été.

à part par contre le tourisme se porte bien dans la région, en 2 ans j'ai trouvé que l'hôtellerie avait fait un bond en avant, presque plus de douches dogon, des escaliers, (dans pas mal d'auberges on a remplacé l'echelle dogon par un escalier à la suite de plusieurs accidents mortels) des sanitaires carrelés... rien qu'à ennde il y a 11 campements Je suis à votre disposition si vous voulez plus de détails un gran abrazo a todos

Bonjour,

Nous partons à Madagascar ( pour la 1ere fois!) en octobre/Novembre 2007.

Hélas nous ne pouvons rester à Tuléar que du 28 octobre à 14h à peu pres, jusqu au 30 octobre 10h (contraintes de temps..), donc une seule journée complète:le 29.

Pensez vous qu il est réalisable de passer les 2 nuits à St Augustin? Je pensais à l hotel "Le Corsaire" notamment ( si qq un a un témoignage à donner je suis preneuse 😛 )

Il faudrait donc faire Tuléar-St augustin le 28 en fin d aprem, et st Augustin-Tuléar le 30 au matin, en taxi je pense. Nous passerions la journée entière du 29 à des excursions (je pensais à Nosy Vé). Qu en pensez vous? Merci 🙂

Bonjour à tous, je viens de découvrir ce forum, c'est génial, il a beaucoup d'informations pertinentes. Je pars donc avec ma copine et mon petit garçon de 1 ans et demi pour l'Asie du Sud-Est. Nous partons en novembre jusqu'au mois d'avril. Nous avions en tête d'arrivée au vietnam pour rejoindre la thailande et enfin de retour au vietnam. Devrais-je aller vers le sud pour revenir vers le nord ou l'inverse ? Nous voulons éviter les endroits touristiques le plus possible du moins en haute saison d'achalandage, comme noel et le jour de l'an. C'est pourquoi je pensais me diriger vers le nord d'abord pour retrouver le sud de la thailande après les "fêtes". D'après mes lectures, le nord de la thailande m'attire énormément, plus que la plage sinon pour reprendre des vitamines ! Nous faisons un voyage en sac à dos avec le porte-bébé dorsal. Nous voulons de l'aventure et nous immiscer dans les cultures locales. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez d'un équipement minimal de camping ? Je sais que les infrastructures ne sont pas développées sur ce point sinon dans les parc nationaux, je crois. Et dans les parcs serait-ce nécessaire ou trouverons-nous des "cabanes" pas cher. J'ai plusieurs questions mais j'en resterai là pour le moment. N'hésitez pas à me donner toutes sorte d'informations, endroits ou trajets à ne pas rater ainsi que votre opinion sur mon périple familial avec un petit encore un peu petit... Merci.

Julien

Bonjour,

Nous partons en Guyane du 18 au 28 fevrier. Nous voulons nous debrouiller par nous memes sauf pour un circuit en foret amazonienne où l'on prendra un guide. Faut il reserver pour l'hotel ou autre (dormir en hamac ne nous derange pa) ou on peut partir et trouver au dernier moment un endroit pour la nuit?

Merci Caroline

Bjr Abalone, je sais que tu es le spécialiste de cette destination😉 je vais au VN du 28/11 au 11/12/07 je compte rester dans le sud et visiter le Delta j'aurai quelques questions 😛 à te poser, si tu veux bien. Peut on facilement visiter et se déplacer dans le delta, bateau, bus, taxi etc j'ai cru lire quelque part que celà n'était pas aisé Ou faut il mieux le faire avec un circuit organisé. Pour notre part nous souhaitons prendre notre temps et aller à notre rythme Nous disposons de 12j sur place est ce trop long pour ne rester que dans le delta, nous pensions faire, HCM My Tho, Vinh Long, Can Tho, Chau Doc, Ha Tien et revenir vers HCM par Rach Gia Que penses tu de ce circuit et as tu quelques idées Si trop long peut on envisager d'aller jusqu'à Dalat? Y a t il des difficultés pour trouver des chambres d'hotel à cette période? et par la même occasion si tu as de bonne adresse😏 Peux tu me donner quelque idées de prix pour se déplacer par les moyens locaux et des chambres d'hotel, afin d'avoir une idée du budget sur place J'ai fait le VN du nord au sud en 2005 mais en voyage organisé Tu peux me répondre par le forum pour que d'autre forumistes profite de tes idées Merci bcp pour tes réponses amicalement

Bonjour à tous, je me rends au Mali en novembre, mon périple sera le suivant: 21 au 24/11: Bamako 24/11 au 07/12: Mopti 07/12 au 17/12: Sangha et villages de la falaise (pays dogon) Pourriez vous me dire pour chacune de mes étapes, et selon la période, si les nuits sont fraîches, très fraîches ou pas du tout. En effet, j'entends des choses différentes: on me dit d'amener un bon duvet, d'autres juste un drap.. Comme partout, cela doit varier selon la région et la période de l'année. De plus, je pense prendre un traitement anti palu et là encore, différents sons de cloche: de: à la période où tu y vas, pas besoin de traitements car pas de moustiques, jusqu'à: des moustiques il y en a partout tout le temps et en plus du traitement anti palu, il faut du répulsif à se badigeonner ainsi que du répulsif pour les habits. Alors, amis voyageurs qui connaissez le Mali à cette époque, pourriez vous me dire ce que vous en pensez et ce que vous me conseilleriez? Je vais au mali dans le cadre d'un stage, nous sommes trois et on nous a conseillé d'apporter des habits à donner, qu'en pensez-vous? y'a t-il un réel besoin et si oui, quel type d'habit? Je vous remercie par avance.

Bonjour,

Nous sommes 4 à partir à Mada fin Aout pour 3 semaines et nous hésitons encore sur l'itinéraire, et ce, malgré toutes les infos présentes sur ce forum !!!! En gros, nous voyageons en sac à dos, hôtels basiques, repas dans les boui boui. Nous aimons discuter avec les gens (locaux et touristes), faire les marchés, alterner soirées tranquilles (pour profiter de la journée) et soirées arrosées, marcher dans un parc un peu mais pas trop (1 ou 2j max !), les plages, le snorkeling, louer un scooter ou mobilettes ou vélo pour la journée etc. Nous voulons également voir des lémuriens et des baobabs.

Donc nous hésitons entre : circuit 1 : Tana, RN7 jusqu'à Tuléar, en passant 2j dans un parc type Isalo (ou autre), puis Ifaty et Anakao puis retour à Tana (peut être en avion) circuit 2 : Tana, Majunga, Noci Be, Diego puis retour à Tana (peut être en avion)

Qu'en pensez-vous ? Que conseillez-vous ? Aidez-nous à décider !!!! Le climat en sept peut-il être un élément pouvant impacter notre choix ?

Sinon autre petite question concernant le VISA. J'ai lu sur ce forum qu'un VISA directement à l'aéroport d'arrivée était possible, rapide, autour de 15eur/pers. Où faut-il aller exactement dans l'aéroport pour faire faire ce VISA ? Faut-il prévoir des documents (type copie passeport ou photos identité) ?

Merci d'avance

Bonjour

Je dois me rendre au Cap Skirring prochainement à Cabrousse mais je n'ai qu'un vol direct Paris / Dakar . Il parait qu'il y a en saison trois vols par semaine entre Dakar et le cap Skirring et que faire la route en voiture et plus spécialement seul, est fortement déconséillé voire dangereux .

Qu'en est il exactement ? Au niveau des rotarions aériennes internes, des moyens routiers d'y aller voire de louer une voiture pour cela sur une distance qui me parait qtnd meme assez courte ? Quelle est la durée de route ?

Merci par avance

Bonjour

est ce que quelqu'un, connait le prix et les jours et les horaires de bateau éventuellement concernant la traversée Nosy Bé-Mahajunga.

Si vous connaissez aussi la compagnie maritime et ces coordonnées merci de me les communiquées

Voluma🙂

Bonjour à Tous! Je suis nouvelle sur ce forum et je vous demande toute l'aide et les informations necessaires pour un voyage court (2semaines) à peu prés du 2 au 15 septembre que je viens de prévoir avec ma meilleure amie! Alors effectivement nous sommes trés motivées mais nous nous posons pas mal de questions. Budget réduit (étudiantes), pas encore prévu le circuit, pas acheté les billets d'ailleurs o point où on en est otan les prendre o dernier moment non?.. Nous connaissons juste nos dates de départ et on a acheté le guide du routard de la thailande! Nous pensions partir de Paris aller à Bangkok passer 2 ou 3 jours puis partir à l'aventure vers le sud à la découverte de plages de rêves mais aussi s'immerger avec la culture thai et en gros faire le maximum de choses en 2 semaines et avec comme budget total (souvenirs inclus): 1000euros chacune. Alors est ce réalisable? Je vous remercie d'avance! tous les renseignements que vous pourrez nous apporter seront précieux!!

Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de passer du continent asiatique au continent américain par le détroit de Béring ? Si oui, dans quelles conditions, pour quel budget ? D'avance merci ! Vincent

J ai l habitude de me voyager en autostop et de camper (Asie, Amerique du Sud) Cela ce fait il au Mali? (je ne connais rien au Mali, c est ma premiere escapade en Afrique) Je pense que pour l autosptop c est dangereux (recomandations de Papy que je salut et remercie au passage!🙂) mais pour le camping? Qu en pensez vous? J enmenne ma ptite tente ou j oublie et je la laisse a la maison?

Bonjour à tous,

J'ai eu l'occasion de me rendre en guyane en novembre 2005 pour rendre visite à un ami qui travaillait là - bas. Nous avons eu la chance de pouvoir faire la descente du Maroni depuis Maripassoula (escale à Loka, Apatou, Papaichton, Grand Santi dans le désordre je crois...). Bref un enchantement pour moi qui adore les rivières. Nous nous sommes aussi balladé sur le marais de Kaw, la conté (2 nuits en carbet à écouter les singes hurleurs et aller à la pêche...). Une magnifique expérience de cette région dont je suis tombé amoureux.

L'idée de me faire la rando Saùl - Camopi est venue lors d'une conversation là - bas. Et j'avoue que ça me tente beaucoup... Je sais que deux français se sont perdu sur cet itinéraire et j'ai eu un grand soulagement quand j'ai appri qu'ils étaient saufs. Leur mésaventure ne m'a par contre pas démotivé... et oui... J'ai très envie de me faire cette rando...

Je dois me retourner en Guyane en sepembre pour des raisons professionnelles. J'ai de la chance, j'en profiterai pour me renseigner sur cette rando. En attendant je cherche le contact de personnes qui auraient pu avoir l'occasion de l'effectuer.

Je cherche aussi des renseignements sur les GPS de rando, le matériel nécessaire pour une telle expédition, éventuellement des compagnons de route sérieux...

je précise que je ne suis pas un écervelé. Je compte préparer ce projet de manière tout à fait sérieuse. J'ai une toute petite expérience de la forêt guyanaise. Je sais que l'on y fait pas n'importe quoi mais aussi que beaucoup de bétises sont écrites sur ce soit disant enfer vert ! Je suis habitué au randonnées hors piste, je suis calme et très réceptif lorsque je suis en forêt. Bref, sans être un béret vert je me sens tout à fait capable de faire cette rando accompagné de deux ou trois personnes.

Votre avis ? Merci d'avance !

Niko

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci à tous ceux qui ont posté à propos de l'Equateur, ça nous a bien aidé à y voir plus clair. Mais j'aurais besoin de quelques autres informations ;-). Je sais que 11 jours c'est peu, mais on a fait ce qu'on a pu en fonction de nos disponibilités et des prix des billets... On voudrait voir un maximum de choses, tout en ayant deux priorités : un trek en montagne et quelques jours en Amazonie. Voila pour l'instant l'idée de voyage : 2 jours à Quito Latacunga, lagune de Quilotoa et ascension du Cotopaxi : 3 jours. Que pensez-vous du choix de ce sommet ? 1 jour à Banos 4 jours en Amazonie, mais là on hésite entre Lago Agrio et la région de Tena/Puyo. Un membre de VF, Albert4, conseille de l'écotourisme dans des communautés indigène qui a l'air vraiment super, notamment près de Tena... Mais j'ai aussi lu que le parc du Cuyabeno était extra... si on a le temps : Riobamba, Alausi et le train Nariz del Diablo, marché d'Otavalo.

Qu'en pensez-vous ? On rate des endroits essentiels ? Les choix sont-ils pertinents ?

Merci d'avance !!!

Yoann

je doit partir avce des amis en ZX essence pour un voyage de 3 mois entre la france et le burkina faso via le maroc la mauritanie le senegal et le mali durant les mois d'octbre novembre et decembre. le but étant de partir a l'aventure sans trajet vraiment prés défini. je recherche quelque conseil pour éviter de tomber dans de trés grosses gallères ya t'il régions a éviter connaissaient vous des bon plan dans ces pays

bonjour à tous,

j'ai séjourné avec des amis à l'hôtel Le Baobab, à la somone. si vous voulez des informations des photos sur l'hôtel, les excursions n'hésitez pas à me contacter !

zabounou

Bonjour! Une petite question comme ça, qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps: que pensez-vous de la tendance en voyage à vouloir aller à la rencontre des gens, de se faire inviter chez eux ou de partager un peu de leur quotidien? J'exclus de cette question les rencontres de hasard (qui pour moi sont les seules capables de déboucher sur quelque chose de positif) pour ne retenir que celles qui découlent d'une volonté délibérée, d'une recherche, voire d'une organisation. Je trouve que l'on parle souvent de « voyage équitable », d' « éco-tourisme » où la rencontre des populations est un incoutournable. Hormis les considérations économiques et / ou politiques, que pensez-vous des conséquences humaines d'une telle approche du voyage? J'ai parfois l'impression de déceler une certaine « vantardise »de la part de ceux qui ont eu la « chance » de « découvrir » l' « Autre » (je mets des guillemets partout parce que je ne suis pas sûre de la justesse de mes mots et que je ne voudrais froisser personne), une sorte de « je-vous-raconte-tout-ça-dites-moi-que-c'est-génial-et-que-mon-voyage-était-exceptionnel-et-que-vous-aimeriez-bien-avoir-la-chance-d'en-faire-autant ». Et je m'interroge: peut-on vraiment parler de rencontre, lorsqu'il s'agit de quelque chose d'organisé? Peut-on vraiment parler de rencontre lorsque l'échange se fait essentiellement en sens unique? Lorsque le voyageur s' « enrichit » de la découverte mais que celle-ci, visiblement, n'apporte rien ou pas grand chose à l'interlocuteur (quand ce n'est pas carrément négatif). On va chez les gens, on découvre leur vie, mais eux, qu'apprennent-ils? Ne serait-ce qu'un miroir où se reflète notre envie, besoin ou autre, de faire un voyage « différent »? J'ai revu dernièrement L'Africain de De Broca; cinéma « à la française », sympa et sans prétention, mais surtout qui rejoint mes interrogations; pour ceux qui ne connaissent pas et piqûre de rappel pour les autres, voici ce qui m'a interpellée: Deneuve, cadre Club Med, veut offrir de l'exotisme à ses clients tout en les ouvrant à d'autres cultures; elle jette son dévolu sur le parc des Volcans dans la région des Grands Lacs, où elle pourrait organiser des rencontres avec les Pygmées. De péripéties en péripéties, elle finit par y renoncer, convaincue que ces derniers ne « gagneront » rien à cela, au contraire (« les blancs ont la terre entière, laissez-nous notre forêt »). Alors je me demande s'il n'est pas profondément égoïste et égocentrique de chercher à provoquer des rencontres. Personnellement, je ne suis pas à l'aise à partir du moment où je me transforme en hôte potentielle, j'ai toujours renoncé, prétextant tout et n'importe quoi. J'ai peut-être vexé certains, mais qu'en aurait-il été si j'avais accepté l'invitation? Il est sûr que ma « curiosité » aurait été « assouvie », mais qu'aurais-je apporté humainement? Je crois que je préfère croiser et partager des regards, des sourires, des rires, des rencontres éphémères mais inoubliables, car sincères (tout cela ne se contrôle pas) et n'engageant personne plus que nécessaire. Et vous? J'aimerais savoir si je suis complètement « tarte » (c'est une hypothèse aussi) ou si vous partagez ces scrupules (l'impression de déranger, d'être comme « un cheveu sur la soupe », de recevoir plus qu'on ne donne, de destabiliser, etc.) Je rappelle que seul le critère humain m'intéresse ici; je ne cherche pas à débattre des points économiques et politiques de ces rencontres. Et je ne crois pas non plus que cette question débouche sur une quelconque et simpliste opposition entre "touriste" et "voyageur". Au contraire, elle concerne tout le monde.

Merci!

Bonjour, ns sommes deux amies de 30 ans et souhaitons partir en janvier 2008, pdt 17 j. (15 j. sur place) en équateur ou guatemala, sacs à dos, à la rencontre des paysages, des peuples. Quel pays est le plus dépaysant ? En équateur nous aurions aimé faire la côte pacifique + volcans + forêt amazonienne . est ce un pays intéressant, qu'y a til à faire au guatémala ? Est ce la bonne saison pour ces deux pays en janvier ? merci de vos conseils. nous devons réserver rapidement nos billets; A bientôt . LAU. cas64@hotmail.fr

Bonjour, Je prépare un tour du monde pour 2008 et j'hesite encore sur mon itineraire. Je pars en janvier et je pense commencer par 5/6 mois en amerique du sud et amerique centrale direction l'argentine puis le Chili ca c'est certain c'est la suite qui me pose probleme. J'envisage le Perou, l'Equateur et la Bolivie puis le Costa Rica et le Mexique. Bien sûr ça me semble trop pour pouvoir profiter. Si vous pouviez me faire moi beneficier de vos conseils et de vos avis persos pour m'aider à faire mon choix ca m'aiderait beaucoup... Merci d'avance et bonne route !

Je reviens du Vietnam, au bout de 5 semaines. Nous avons inaugurés, a Cantho, le nouvel Speed Boat. Nous l'avons pris 3 jours après. Durée de voyage : Cantho -à Saigon : 3 h. 30 mn Pour plus d'infos, tarifs, et horaires, m'écrire. P.S. : Le voyage est agréable, et c'est nettement moins dur que le bus. Une routarde.

bonjour à tous!🙂

je m'interesse a l'afrique noire depuis peu sans pourtant rien y connaitre. une question me taraude, a tous les voyageurs qui sont deja allés en afrique et y sont meme allés plusieurs fois: pourquoi aimez vous tant l'afrique? qui y a t il de si particulier la bas plutot qu'en inde, en asie ou autre? pourquoi aimez vous tant ce continent? est ce pour les gens? les paysages? le climat?... merci pour vos réponses! a bientot sara😉

Bonjour à tous! Voici une “arnaque” comme il y en a tant dans ce petit monde (y compris en France!..), celle-ci se déroule en Inde et plus exactement à Khajuraho (pour ceux qui connaissent, oui c’est ici que se trouvent de magnifiques temples érotiques😛). Dans ce pays à force d’ être sans arrêt harcelé pour un oui ou un non, quoi me dise ma réponse est: “non!”, mais cette fois-ci... Un jeune homme de 12 ans (parlant couramment anglais) se propose de nous guider dans la ville, plutôt réticent au début, nous acceptons plus ou moins... Apres une petite ballade, il insiste pour nous présenter sa famille, qui serait ravie de nous accueillir pour manger, la nuit est deja tombée, je me sens pas trop et lui propose pour le lendemain midi, il accepte et nous donne rendez-vous à 12H30; oui je sais ce que vous allez me dire: “Mais qu’est-ce que t’as été dire oui? Toi aussi!”, et vous avez raison, mais toujours à dire non à tout, on passe peut-être à coté de certain moment d’ échange et de partage, non? Bref, le lendemain son frère (15 ans) et lui nous attendent pile à l’heure, ils nous conduisent jusqu’ à leur demeure, et nous sommes accueillit comme des rois! La mère est au foyer et le père est un professionnel du ...cocktail!.. Il nous montre tous ses diplômes (de cocktails...), tout les bars et restaurants où il a travaillé, il nous dit qu’il est demandé partout dans le monde pour apprendre à la nouvelle génération, un vrai “KING” du cocktail quoi! Apres une petite heure de conversation, il nous annonce qu’aujourd’hui c’est un jour spécial pour leur famille, c’est leurs 17eme année de mariage, et que bien sure nous sommes invité à fêter ça avec eux se soir, il nous annonce: “Ma femme va nous préparer un succulent repas et moi un délicieux cocktail!”, je lui dit que je ne bois pas d’alcool et il me rétorque qu’il faut “enjoy the life”, mouhais... Nous nous inclinons et acceptons l’offre, je lui demande si je dois apporter quelque-chose mais il me répond par la négative. Nous passons l’apres-midi à visiter quelques temples plus éloignés en nous disant: “quelle chance nous avons, juste le jour anniversaire de leur mariage...”. Le soir les deux gamins viennent nous chercher de-nouveaux, la mère nous avait préparer un bon repas (rien de vraiment spécial, mais franchement c’est pas pour ça que l’on était la! Juste pouvoir parler avec une famille indienne était deja un vrai bonheur pour nous...), puis le père revint très vite à ses cocktail: “Alors qu’est-ce que vous voulez pour se soir cognac, rhum?..” Euh... Franchement on y connaît rien, alors... “Ok, alors je choisi pour vous, ça sera rhum!”, “ok...” Et il enchaîne sur: “Bon par contre comment on fait pour la bouteille? 50/50?”, ouhla! Mon petit doigt se réveille et me dit au creux de l’oreille “ça sent pas bon...”, je lui dit que si il veut me faire goûter son fameux breuvage pas de problème, mais qu’il était hors de questions que je donnes le moindre centimes pour de l’alcool! Par contre je lui propose de partager les frais pour la nourriture, il blême et répond sèchement: ”Pour la nourriture, on n’en a pas besoin!”, ok, ok... La soirée se passe, ses sourires sont maintenant devenus très crispé et il a arrêté de parler, nous mangeons dans un silence de mort... A ce moment la je me dit: “Toi et tes principes sur l’alcool, les cigarettes... Peut-être que des fois tu pourrais faire un effort...” Mais qu’est-ce que vous voulez on ne se refait pas! A la fin du repas il me tend un livre, une sorte de guestbook et me demande de mettre mon nom et adresse, “Bien sure! Comme ça je vous enverrais les photos que j’ai faites de vos fils.”, après avoir noté mes coordonnées, je profite d’un moment d’inattention de sa part, pour feuilleter se fameux livre qui m’avait donné directement à la dernière page, et vous savez quoi? Des dizaines de touristes étaient passé par la, et à coté de leur nom et adresse, qu’est-ce qu’ils marquaient en petit mot? “BON ANNIVERSAIRE DE MARIAGE!”, je vous jure! Et il y en avait à toutes les dates, en juin, octobre, décembre, février et j’en passe, et bien ils en avaient des anniversaires! Mais combien de fois s’ étaient-ils mariés?! En fait tout ce manège pour se faire payer de l’alcool, il envoie ses gamins ramener “du touriste”, leur baratine que c’est une date spécial et le touriste bien sympa tombe dans le panneau, j’ai appris plus tard que le père avait perdu depuis longtemps son boulot et était devenu un accroc de la bouteille... Voila, je suis repartit un peu dégoûté, mais nous avons fait d’autre rencontres bien plus enrichissante, et l’Inde reste un magnifique pays, allez-y!!! Mais ne soyez pas dupe😉 Bon voyage!

Bonjour à toutes et tous,

je pars 3 semaines a madagascar fin juin, au cours de mon circuit je suis très tenté par le trajet fianarantsoa / Manakara en train. Si certains d'entre vous l'ont déjà emprunté, j'aimerai avoir votre ressenti général d'une part et puis plus précisemment s'il est possible de faire halte, visiter et dormir dans l'un des villages traversés. Si tel est le cas, quel village me conseiller vous? Niveau pratique es-ce simple d'embarquer dans le train le lendemain pour la suite du parcours? toujours concernant ce train, savez vous combien de temps s'arrete t-il dans chacun des villages?

voila pour le train, j'aimerai également avoir votre avis sur les coins les plus sympa a visiter sur la route Tana/tamatave/ste marie. Apres avoir lu les descriptions des guides, je n'ai toujours pas tranché, je m'en remet donc a vos témoignages, ressentis et expérience perso.Je n'aurai malheusement pas le temps nécessaire pour visiter toutes les villes sur ce parcours, alors lesquelles choisir pour une halte? (moramanga?brickaville?tamatave?mahavelona?mahambo?)

merci pour vos témoignages et conseils !!!