Results for "Istanbul+|+55+>+233"

Bonjour,

Je crée ce post, en sachant que d'autres ont déjà été postés dessus, mais je trouve, pas assez récemment.

Nous envisageons de faire un tour en Turquie-Iran-Syrie début Septembre et concernant le visa syrien, il semblerait que ce soit difficile maintenant de l'obtenir directement en Turquie : véridique ?

Si l'on fait une demande en France, a t-elle des risques d'être refusée comme le visa iranien ou bien le visa pour le Syrie est-il facilement accordé ? 

Comme nous partons début septembre, on se demande quelle option est la mieux, le demander directement en France (en sachant que ce sera juste) ou bien quelque part en Turquie.

Merci de vos réponses -claires je l'espère

Nous avons trouvez un vol avec Turkish airlines sur le net et impossible de savoir les conditions pour le transport de nos vélos. qui peut nous éclairer ? y aura t'il un jour un site qui désignera toutes les compagnies avec les bagages tolérés et les prix car c'est vraiment le casse tête chaque fois. Merci

Bonjour à tous, Je suis une tunisienne de 24 ans, je viens de terminer mes études de médecine générale en français, il ne me reste plus que l'obtention du diplôme de Docteur en Médecine après soutenance de thèse, qui est une formalité, je désire fortement m'installer en Turquie et y travailler, car j'adore ce pays. je suis consciente qu'il faut apprendre le turc, c'est-ce que je compte faire, ici à Tunis;mais est-ce suffisant? je recherche des réponses éclairées de gens qui s'y connaissent mon diplome sera-t-il suffisant auprès de l'administration turque, ou bien il faut une procédure d'équivalence, quels documents à fournir et à qui(ambassade, consulat, ici, ou la-bas...) dans quelle ville me conseillerez-vous de m'installer, (perso j'adore Istanbul mais l'immobilier y est cher) bref, j'attends aussi des témoignages de la part de gens qui ont travaillé la-bas dans n'importe quel domaine merci d'avance

Chère Meriem

Nous avons quitté Bombay, l’enfer de Bombay, le 5 décembre, à l’aube d’une journée magnifique. Par la fenêtre du train, les véritables paysages de l’Inde s’offraient alors à nous : vert des rizières où s’éclaboussent les bœufs aux longues cornes, rouge feu de la terre, recouverte de troupeaux de vaches sacrées et d’enfants bergers dans les forêts de palmiers oscillants sur les collines. Nous sommes à Goa. Une région privilégiée par sa beauté et dont la population, à majorité chrétienne depuis la longue occupation portugaise, est très tolérante avec les touristes qui viennent en masse depuis les années hippies. Palolem, à l’extrême sud de l’état, est un village côtier fait de cabanes en bambou, surélevées, le long des plages paradisiaques et cachées sous des feuilles de palmes et de cocotiers. Sur les petites îles désertes, clairsemés, autour desquelles grouillent les dauphins, le soleil s’évanouit de pourpre. Nous sommes au paradis. Mais même le paradis a des défauts… Tu te souviens du CD qu’on appréciait ensemble à Istanbul. Je l’ai écouté ce matin. C’est fou comme la musique peut contenir d’images… Parfois, j’ai le sentiment d’avoir fait une connerie en n’acceptant pas que tu me rejoignes. On serait bien tous les deux à critiquer le paradis… Mais tu es à Antalaya, sur un bateau du vieux port. Les marins turcs vous ont invitées à rester près d’eux, après que vous les avez charmés avec Jin… Et je t’imagine, bercée par les vagues ou caressée par les mains rugueuses d’un matelot. Mais je m’en fous après tout. Les bars regorgent de déesses en maillot de bain dont les jolis culs blancs tentent de bronzer, en restant des heures au soleil sur la plage. Je commande un rhum, de mon hamac, à 6 serveurs qui sont à notre service. C’est ennuyeux le paradis. On n’y fait rien et on n’a rien envie d’y faire. Ou alors, ce sont les joints qui me font ça. Et la soirée d’hier. J’ai bien ri. Tous ces faux routards à base de whisky coca et de musique de merde, avec leurs lunettes de soleil sur leur front blanc cachant leurs yeux rougis et leur gros ventre rempli de bière, qui reproduisent exactement ce monde de merde qu’ils ont pourtant quitté pour venir ici. Nous ne sommes pas au bon endroit. Ces vacanciers m’exaspèrent. Fumer des joints me lasse. Daoud, lui, a l’impression de bouffer des paquets de farine. T’as un œuf, il m’dit, que je te fasse une crêpe ! Puis la nuit, le paradis fait un bruit d’enfer : des chiens s’entredéchirent par dizaines, en hurlant à la mort. Les mêmes qui dorment près de nous la journée, rongés par les tiques et les puces, ravagés de cicatrices encore sanglantes. Droits sur leur corps maigre et musclé, ils nous regardent fièrement et sans broncher. J’ai rêvé d’eux, cette nuit, et que j’étais attaqué par des soldats fous, abandonnés et affamés. Ce matin, on a loué un scooter et on est partis en promenade. D’abord, dans les terres qui sont des réserves naturelles et où on a manqué de tomber en panne d’essence parmi les singes, les buffles et les serpents. Pour ne citer que ceux que l’on a vus, car ça grouille de tigres et autres bestioles non comestibles. Ensuite, le long de la côte encore naturelle, dans les petits villages de pêcheurs qui précèdent de longues plages désertiques et des criques de sable blanc, cachées sous les palmiers où on aurait été bien à faire l’amour… Pour fêter ça, le soir, avec Daoud, on s’est fait un dîner aux chandelles sur une terrasse, à la fraîcheur marine et il me disait qu’on ferait bien de quitter ces lieux romantiques… Nous partons demain. Je ne serai donc plus ici le jour de ton arrivée.

Hampi

Rives de la rivière Krishna en Mahârâshtra dans les ruines de l’empire Vijayanagar. Oasis spectaculaire et verdoyante, prise entre des montagnes de granit rouge déposées par petits tas de trois cent mètres de haut, comme jetées à la pelle par d’immenses dieux. Les temples, disséminés dans ce paysage, hypnotisent par leur majesté et leur finesse. D’innombrables mains ont sculpté dans le moindre détail les représentations de leur vie quotidienne, sans tabou, et de façon largement mystique. Comme chez les Grecs et les Romains, les dieux influencent directement l’histoire et les destins. La mythologie est vaste, les murs emplis de légendes en fresques. Ce site est resté abandonné plusieurs centaines d’années. Aujourd’hui seulement, il est protégé et devient petit à petit un attrait touristique. C’est pourquoi, la population alentour est revenue habiter le village et commence à vendre quelques souvenirs. Le plus prisé est un éléphant sacré qui vous bénit d’une caresse de trompe sur la tête après lui avoir donné une pièce de monnaie. À la sortie du village, des escaliers descendent à la rivière et il faut se lever tôt le matin pour prendre un bain avec l’ensemble de la population. Un moment majestueux de couleurs et d’impudeur, puisque apparaissent les jambes et les épaules des femmes. Le soleil surgit alors sur les corps bruns, les cheveux brillants, l’ocre des rochers polis et la mousse en bulles multicolores. Les cloches des vaches accompagnent la psalmodie des prêtres au temple, le marché accueille les premiers paniers débordants de fruits frais : ananas, papayes, goyaves. L’éléphant débute une nouvelle journée de bénédictions. Derrière la montagne sacrée où s’élève le plus haut temple, entre les piliers d’une cour intérieure où broutent quelques chèvres, un jeune berger me propose de l’herbe à fumer. Un peu plus loin, vagabondant dans les ruines grignotées de végétation, un homme assis en tailleur me fait signe de le rejoindre. Il paraît être en méditation. Mais, à peine le questionné-je sur mes difficultés à rentrer moi-même dans cet état qu’il me tend lui aussi de l’herbe. Depuis le gîte de ce charlatan, j’emprunte un chemin le long de la rivière et trouve un petit garçon qui taille des éléphants en pierre. Le travail est minutieux. Le prix de ses sculptures est dérisoire. Malheureusement, jamais au cours de ce voyage je n’achèterai d’objets encombrants pour mon bagage que je trimbale sur le dos. Aucune chance aux meilleurs commerçants de me vendre un souvenir. Mais je reste avec le gamin puisqu’il est seul, et m’instruis de son savoir-faire. Mon premier éléphant ressemble à une pierre. « Very good, il me dit, flatteur ! » 100 roupies, je réponds alors. Le petit garçon me regarde perplexe. Le plus beau des ses éléphants ne coûte pas ce prix-là… Abandonnant ma carrière de sculpteur, je le remercie de quelques roupies qui traînent dans ma poche pour son attention, sa gentillesse et son travail. Heureux mais gêné, il refuse l’argent ou, pour qu’il l’accepte, je dois à mon tour recevoir une petite sculpture que, finalement, j’ai toujours gardée. Toujours vagabondant, j’ai traversé la rivière sur une coque en feuilles de palmier avant de me jeter à l’eau pour rejoindre des gamins qui plongeaient d’un rocher. Ai épongé ma soif avec une noix de coco… Aidé un groupe d’hommes à tirer un tronc d’arbre lourd de plus d’une tonne dans les rizières et partagé avec eux des bidies, ces cigarettes roulées dans des feuilles d’eucalyptus… Suis descendu dans les ruines d’un temple qu’entourait une pièce d’eau, au-dessus de laquelle une bande de singes s’agitait dans les lianes d’une touffe de bambous…. Lavé mes pieds dans une rigole d’irrigation de jeunes bananiers avec un monsieur à la très belle moustache, honoré de ma présence mais sans que nous puissions communiquer autrement qu’avec des sourires… Suivi une jeune femme sur un chemin poussiéreux ramenant sur sa tête un panier de fleurs et dont les fesses derrière le voile léger du sari m’empêchaient de voir tout autre paysage… Suis rentré chez l’habitant le soir, avec ces images et ce sourire dans un état de béatitude.

Hassan

On ne connaît pas la peur ni l’inconfortable quand on n’a jamais passé une nuit dans un bus indien. On est capable de traverser toutes les houles dans une coque de noix quand on a pris un bus indien dans le Karnataka entre Hampi et Hassan pendant sept heures de route pour à peine 300 km. Le pire de tout, l’inimaginable, l’extrême, c’est d’être malade à ce moment-là… Daoud n’a pas eu de chance. Je ne crois pas qu’il puisse un jour trouver les mots pour relater la souffrance de ce moment. Vomir par la fenêtre du bus pendant sept heures, descendre à chaque arrêt pour nettoyer ses fesses dégoulinantes dans des lieux infectés et immondes où déjà des centaines d’Indiens étaient passés et avaient posé leur merde tranquillement dans toute la surface délimitée entre la porte quand elle existe et le trou. C’est là qu’il a appris à se torcher avec de l’eau. C’est là que j’ai bien cru pendant plusieurs jours qu’il allait y rester : zombie désarticulé dont les yeux sortaient des orbites, n’ayant plus que la peau sur les os, et ne pouvant plus avaler une gorgée d’eau sans immédiatement aller aux toilettes. Vert, jaune, desséché, il était. Et dégoûté comme de la lèpre des Indiens et de leur manque d’hygiène intolérable. S’il avait pu quitter son lit, ç’aurait été pour rentrer en France… Pendant qu’il se rétablissait, je suis allé visiter quelques sites jaïnismes présents dans cette région. La religion Jaïne, apparentée dans l’hindouisme met l’accent sur la non-violence envers toutes les créatures. D’abord, ceux de Belur et Halebib, dont les innombrables sculptures sont impressionnantes de dextérité. Mais j’ai préféré la tranquillité des temples de Stravanabelagola plus éloignés mais plus favorables au recueillement. Assis sous la voûte de tombeaux obscurs, je me suis laissé aspirer par le 3ème œil des monarques dont le rouge vif, au milieu du front, contraste sur les corps de marbre noirs et géants, lisses et glacials. Seul sur le site, je sentais, dans la pénombre, l’atmosphère saturée de leur présence et des frissons me parcouraient le dos et les jambes que je mettais sur le compte de la fraîcheur, alors que la sueur me coulait sur les tempes. Si j’étais resté pour la nuit dans le ventre des tombeaux, m’auraient-ils raconté leur histoire ? De retour en ville, j’assistai à une partie de criquet, en grignotant les graines d’une herbe qui ressemble à du pois chiche et que j’ai partagée avec une jeune et jolie vache. On a la compagnie qu’on peut. Puis, déambulant dans les quartiers commerçants, ai demandé à un monsieur qui brodait sur sa machine à coudre, de rafistoler mon pantalon déchiré à plusieurs endroits. Alors que je m’apprêtais à le quitter pour faciliter la manœuvre, il s’écria, puis m’entoura d’un linge rouge qui termina, une fois la couture terminée, noué par ses soins sur ma tête, en guise de turban. Tout beau avec mon turban, je passe prendre Daoud pour la première promenade depuis son rétablissement et le guide à travers les ruelles nauséabondes du marché d’Hassan qui s’étendent autour d’un terrain vague où les chiens, les vaches, les poules et les cochons piétinent un monticule de déchets abjects et de rigoles dégoulinantes, jusqu’aux draps sales, étendus à même la terre, où sont exposés les fruits, les légumes et les épices. Ça pue, c’est immonde. Le plus insalubre marché qu’on n’ait jamais vu. Très vite, Daoud ne se sent pas bien mais, avant de rentrer, je lui demande s’il ne veut pas goûter la confiture de mangues, délicieuse, qui macère là, dans un vieux bidon d’huile où s’entassent mouches, guêpes et poussière épaisse… Mysore.

Au milieu de la ville, l’imposant palace du maharaja scintille de mille lumières à la nuit tombée : escaliers en marbre, terrasses en théâtre, colonnes sculptées et imprégnées de diamants, parcs et jardins de roses, ranch à éléphants sur lesquels le maharadjah, dans des temps révolus, paradait au milieu de ses pauvres. La colonisation puis enfin l’indépendance ont mis un terme à la puissance de ces seigneurs féodaux. Leurs palais sont devenus des musées. Jamais vu un endroit aussi monstrueusement kitch. Sorti déçu et fait la connaissance d’un gamin qui parle bien anglais. Un rabatteur qui connaît tout et tous ceux avec qui les touristes peuvent avoir à faire et qui gagne un peu de monnaie en les conduisant à travers les rues. Malheureusement pour lui, je ne suis pas un bon touriste qui vient acheter des souvenirs et des cadeaux. Enfin, c’est ce que je crois… Commerces de ferraille, de moteurs, de roues, je le suis dans les rues bondées au hasard des avenues en toile d’araignée autour du palais quand je tombe sur un monument marqué du signe des francs-maçons. Ils sont décidément partout ces maîtres du monde... Sous quel nom de code sont-ils réunis ici ? Et quel mystère se cache entre ces murs ? Mélange de croyances religieuses, d’érudition et de légendes, toutes ces histoires de franc-maçonnerie, sans que je ne le comprenne, plaisent beaucoup dans nos pays. Pourtant je ne suis pas certain d’être rassuré en pensant que des hommes peuvent influencer l’évolution de l’humanité à notre insu. Préfère encore l’idée d’un petit monsieur barbu, assis sur les nuages, qui nous épie et qui joue comme un enfant à nous torturer, tout en étant débordé par ses marionnettes quelque peu perspicaces… On s’arrête devant une porte entrouverte où une femme roule une pâte odorante et malléable sur des bâtons : l’encens. Une autre sort et passe devant moi avec un grand sourire et un paquet emballé de journaux. Ce qui m’étonne, étant perdu très loin du centre, c’est de voir que cette femme est occidentale. Mais avant que je réalise, elle a disparu dans la foule. Alors, j’attends. Je ne sais pas pourquoi mais j’attends. Cette maison familiale s’est transformée, j’imagine, en un commerce lucratif et je ne peux pas résister à la curiosité. Bientôt, on m’introduit à l’étage dans une pièce avec deux fauteuils, une petite table et, autour de moi, le kit complet de l’alchimiste. Capitale de l’encens, des huiles et des herbes, Mysore s’enorgueillit de la qualité de ses produits. En effet, quantité d’Occidentaux viennent ici chercher des remèdes à base de plantes médicinales. Thé, rapide massage et petits gâteaux me sont offerts pendant que le monsieur me déballe ses produits. Finalement, je repars avec des échantillons d’huiles et de crèmes : deux gouttes de lotus sur les tempes contre les migraines et le stress, un peu de santal avec une pointe d’amande dans les zones douloureuses, à essayer sur les nerfs de mon cou. Une fiole d’huile à base de nénuphar contre les piqûres de moustiques et, avec ça, je saurai si ce sont des charlatans. Enfin, une crème BALA, remède à tous les maux, à appliquer en massage… Je me vois encore sortir, moi aussi, de ce magasin, avec le sourire et l’impression d’avoir eu une chance inouïe d’arriver ici… Fais confiance aux gens, je me répète, fais confiance aux gens : ça fait partie du voyage. À Mysore, il n’y a pas de distributeur mais des guichets dans la rue. Un homme s’empare de vos papiers qu’il photocopie avant de passer votre carte bancaire dans la machine à roulette qui fait une empreinte. Vous signez. Ensuite, toujours dans la rue, il prend une liasse de billets dans sa valise, recompte deux fois et finit par vous tendre la somme demandée. Vingt euros en roupie, ça fait une bonne liasse que je fourre dans ma poche hyper discrètement. Deux cents personnes seulement m’ont vu. De plus, avec l’empreinte de ma carte et la photocopie de mes papiers, on devrait pouvoir tout me piquer. Mais surtout, ne pas commencer à être parano. Fais confiance aux gens. Le mensonge froid et sincère pour te voler n’atteint pas, dans ces contrées, le paroxysme de celui de nos commerciaux... De retour à l’hôtel, le massage sur mon cuir chevelu de l’après-midi m’engourdit encore. Allongé sur mon lit, les bras derrière la tête et les jambes croisées, je prends conscience de ma situation. Daoud est resté à Hassan pour se reposer de sa maladie. Me voilà seul au milieu de l’Inde. Seul au restaurant, seul pour prendre le train, le bus, négocier le prix des hôtels, faire les visites, choisir les destinations. Seul aussi le soir, pour me raconter mes journées, mes histoires. Mais je suis heureux. La solitude est parfois nécessaire et souvent intéressante pour se retrouver, même si on a la chance d’avoir un compagnon de voyage avec qui on s’entend bien, même si c’est bien plus drôle et enrichissant de partager ses découvertes avec un ami. Mon petit bordel étalé dans la chambre à la lumière de la bougie, je me sens parfaitement bien, seul et loin et je me dis que c’est bien là ma vie et que je ne serais pas fâché, si cette soirée se renouvelait souvent à l’avenir, avec cette même intensité…

Les monts Nilgiri.

La petite ville d’Ooty, à plus de 2.000 mètres d’altitude, entre les états du Kerala et du Tamil Nadu au sud de l’Inde, est une ancienne station climatique anglaise, sans doute plus agréable à la saison chaude. Manteau et bonnet ne sont pas de trop en cette fin décembre. Descendu à plus de deux kilomètres de la ville dans un hôtel vraiment calme où je suis le seul hôte. Enfin quitté la chaleur et la frénésie des grandes villes pour cette petite station de montagne. Commence par une longue promenade dans les prairies et les collines. Retrouve l’herbe fraîche qui me rappelle la beauté des alpages, le silence de la montagne. M’endors sur l’herbe deux heures au moins. Plus tard, en ville, le bouiboui où je m’arrête pour manger n’a pas l’eau courante. On me prépare un morceau de poulet où je ne trouverai que les os, dans une purée épaisse d’épices virulentes. La solution dans ce cas est d’avaler vite et de ne surtout pas s’arrêter de manger jusqu’à la fin. Car ensuite, on ne peut plus y revenir. Le temple indou, la mosquée et l’église sont très proches les uns des autres dans cette petite ville. Les lumières des bougies, le parfum des encens et l’alphabet des écritures qui les couvrent, sont identiques. Un homme porte une croix, une toque ou un point rouge sur le front selon son appartenance. Mais par quelle magie a-t-on séparé ces même gens en communautés diverses ? L’histoire des peuples comporte bien des mystères… Ils grouillent pourtant tous ensemble dans les rues animées. Quel sera le prochain temple élevé ici dans les temps futurs ?

Pour info, l'hotel GOLDEN SUN semble essayer d'arnaquer ses clients...européens.

J'ai effectué un virement pour l'acompte de 2 nuits sur 4 que j'ai réservé pour le 1er aout (!!!!!!!!!). Ce virement est parti (et mon compte débité) le 27 juin.

Depuis, cet hotel me téléphone TOUS LES MATINS depuis 1 mois !!!!!!! pour me dire de renvoyer l'argent car ils n'ont rien reçu !!!!!!!! Ma banque me confirme et me prouve que tout est OK pour eux.

J'arrive au GOLDEN SUN dans 3 jours (!!!) et ils continuent de me téléphoner tous jours et de m'envoyer des mails, en me demandant de régler LA TOTALITE de mon séjour DES QUE J'ARRIVE.

Tout cela est il normal ????????????????

Y a t'il un précédent dans vos voyages ?

Bonjour,

Je compte me rendre en Turquie en septembre prochain et je voudrais savoir si quelqu'un a des bons plans pour les hôtels dans les régions suivantes: Pamukkale, Cappadoce et Est de la Turquie.

En effet, je compte aller à Urfa et Mardin et je serais intéressée pour avoir des tuyaux dans ces villes là.

De plus, je voudrais savoir si ces 2 villes de l'est de la Turquie sont dangereuses et si il vaut mieux les éviter.

Je songeais éventuellement me rendre à Van mais le site du Ministère des Affaires Etrangères déconseille fortement cette région. Qu'en est-il vraiment lorsque l'on est sur place?

Merci d'avance pour les réponses.

Bonjour à tous.

Je pars le 16 aout à seoul pour une durée de 3 semaines, et apres des recherches sur le net, je ne vois tjours pas si les avions sont équipés de prises pour brancher mon PC portable.

Je pars avec la Turkish Airlines, d'apres mes recherches, il s'agirait de B777 ER, mais sans grande certitude. Bien sur en classe eco !

J'ai pu lire que certaines compagnies utilisant les memes types d'avion disposaient de prises PC en eco.

Un B777 ER est il different suivant les compagnies, ou c'est uniquement les services qui changent ??

Merci pour votre aide

FJ

Sur ses vols Europe les plus longs, ATH, LIS et IST, Swiss va enfin jetter aux ordures son infâme calzone / wrap / truc machin chose pour revenir a un plat chaud.

Le nouveau concept sera une petite boite jetable avec une cocotte chaude (toujours sans viande) et un dessert. Le traditionnel petit chocolat suisse en fin de vol sera maintenu.

Une nette amélioration demandée depuis longtemps par les passagers et les équipages mais qui n'est pas non plus un vrai repas. Ca reste un snack.

Introduction à partir du 29 Juillet.

Bonjour a vous,

je pars pour un trip en vélo de Paris jusqu'en Turquie. J'y vais avec un ami et arrivé la bas on compte essayer de vendre nos vélos pour récupérer un peu de sous ou en échange de quelques provisions/nuits. Il s'agit de vélos assez basiques (vtt rockrider 5.1 acheté neuf il y a 1 mois et d'un vtt lapierre ayant déjà pas mal vécu mais en bon état) équipés d'un porte bagage et de pneus route. On devrait rester environ 8 - 10 jours en Turquie.

Croyez vous qu'on trouvera facilement des acheteurs pour nos montures?

Merci et bonne soirée 🙂

Bonjour,

Je devais partir une semaine fin aout/début septembre a New York mais j'ai du finalement annulé ce voyage pour des raisons personnelles..

Bref il n'etait pas prévu que j'y aille seule. A 1 gros mois de mes congés me voilà bien dans l'embarras. Je recherche activement une solution et c'est pour celà que j'ai besoin de votre aide.

J'ai toujours envie d'y aller c'est mon reve mais pas seule. Merci au gens qui se proposeront de m'accompagner ou me rejoindre mais ce n'est pas celà que je recherche..

Je voudrais savoir s'il existe des voyages de 4/5 jours sur place dit "organisés" (transport/visites/ect..) pour New York? Auriez vous des adresses pour ca?

Le budget de mon voyage etait de +-1000 euros (avion-hotel), est ce que je peux esperer trouver un voyage organisé pour ce prix??

j'ai entendu parler de ToursAmerique.com mais je sais pas si c'est pour des groupes deja constitués ou bien des gens comme moi.

Merci d'avance pour votre aide.

j'ai oublié de dire: depart de Toulouse!

Le principe de ce voyage est de dépenser le moins de sous possible étant étudiant. J'ai donc choisi le stop pour me déplacer et bien sur mes pieds lorsque le stop ne sera pas possible. Je voudrai savoir dans quelle mesure mon voyage est possible. J'ai lu que certaine personne avait rencontré des difficultés pour se faire prendre en stop en Italie, où c'est interdit et pas vraiment culturel, mais que se n'était pas impossible. Si vous pouvez me renseigner sur le stop en slovénie croatie et hongrie j'en serais ravi. J'aimerai à la fois parcourir de grande distance rapidement et ensuite prendre mon temps dans des petits villages sur place à l'aller mais surtout rentrer le plus vite possible pour ne pas louper le mois de septembre et la reprise des cours sachant que je resterai a Budapest jusqu'au 18 aout maximum. Si vous avez des informations, des conseils ou des critiques... Merci d'avance Hug

bjr, je compte me rendre en Turquie cet été principalement à Bodrum, je voudrai savoir si la vie labas est aussi chére qu'en europe ou pas? sachant qu'on compte passer un séjour à faire la fete et s'amuser, quel est le budjet moyen par jour à prévoir? le prix d'un menu au Mc Do? les boissons alcolisées sont elles moin chéres ou faut il plutot les acheter au Duty free?

bonjour à toutes et tous,

Voilà j'ai juste une petite question avec mon ami nous souhaitons nous marier en octobre en Turquie à Izmir le dossier de mon coté est pratiquement prêt mais il y a un petit hic ma carte d'identité est périmée de 3 mois. Est ce que mon passeport pour justifier comme quoi je suis bien française suffit ou faut il absolument soit la cni ou le certificat de nationalité. Et faut il déjà joindre la transcription du mariage? Où faut il attendre que le mariage soit célébré?

Merci pour vos réponses.

Cordialement.

Bonjour,

Nous (alex et céline) préparons un voyage de 3 semaines de Douchanbe à Bishkek en passant par la route du pamir (Tadjikistan) et avec trek de 6 jours dans les monts celestes (Kirghizistan) sans agence.

Il parait que le vol Douchanbe/Dushanbe à Khorog est une experience inoubliable (dixit LP) La liaison assurée par Tadjikistan Airlines parait-il. Mais je n'arrive pas à trouver des renseignements sur les horaires, les prix, les moyens de réservation... (le site de Tajikistan Airlines ne semble donner aucune info sur les vols)

Quelqu'un a-t-il des informations sur ce vol ?

Bonjour, je pars en Turquie cet été, et si je connais bien les us et coutumes de l'ouest de la Turquie, je suis préoccupée par la tenue vestimentaire à adopter dans l'est : pantalon et t-shirt à manches courtes sont-ils bienvenus, jupes aux genoux ??? merci à celles qui ont déjà expérimenté des voyages dans cette région de me donner leurs conseils.

Bonjour,

Ayant résussi les partiels de seconde année de droit je vais effectuer ma troisiéme année de droit à l'université d'Anadolu en Turquie.

Voici mes interrogations:

a. Parmi les internautes ou parmi vos amis ou famille, connaissez une personne ayant effectuer ces études la bas dans le cadre d'un échange?

b. Est ce que de nombreux étudiants erasmus francais effectuent leur année la bas.

c. Quel est l'échos de cette université?

d. La ville dans lequel fait parmi l'université est elle grande, moyenne ou petite?

Merci de vos réponses...

Bonjour amis voyageurs ....

Pourriez vous m'indiquer le meilleur plan de vol pour rallier Bishek ..... ? on partirait de Nice, mais bon de Paris c'est bon je m'imagine et plus simple .... et sans passer par la Russie et Aeroflot ...... puis nous aimerions partir vers l'Est et passer quelques jours avec une famille kirghize sous la yourte et partager leur quotidien, alors peut on l'organiser une fois sur place, ou y a t il des agences qui nous aident à préparer ce genre de formule sur le net à partir de la France .... ? et puis fin du fin, on aimerait rallier Kashgar par la piste, séjourner dans un caravansérail que l'on nous a indiqué, rester à Kashgar deux ou trois jours ..... ( intéressant .... ?) et alors question subsidiare, peut on rentrer en France de Kashgar ou vaut il mieux retourner sur Bishek ..... ?

Bonsoir,

Alors voilà tout est presque dans le titre. On organise notre périple en Turquie pour cet été, mais on rencontre pas mal de problèmes pour établir l'itinéraire du retour entre la Cappadoce et la frontière Turquie/Grèce. Je précise que nous sommes en voiture 😉. On part de Goreme pour retourner sur la Grèce avec pour destination Kavala. On dispose de 2 jours pour faire la distance.

Option 1 : 1er jour, départ de Goreme, route pour les sites hittites d'Hattousa et de Bogazkale avec visite des sites, direction Ankara et nuit sur place soit 450km en 6h d'après Michelin. Le jour 2 une bonne journée de route Ankara-Kavala (900km en 10h). Mais où dormir à petit budget dans la capitale ??

Option 2 : Route de Goreme aux sites hittites (environ 3h), puis route pour Bolu (400km en 4h30) avec nuit dans les environs. Le second jour on repart pour Kavala. Ca fait presque 8h de route pour la journée 1 sans compter la visite des sites ça me parait impossible.

Option 3 : On part de Goreme sans aller jusqu'aux sites hittites, mais où dormir et vers quelle ville s'arrêter ??? Avant ou après Istanbul ?? Evidemment cette option me plait moins, j'ai déjà fait une croix sur le Nemrut et Istanbul alors je tenais à visiter ce site. Une autre destination à conseiller ???

Quel itinéraire choisir ???

Bonjour!

Nous devons cahnger notre itineraire en Asie centrale. Du coup nous cherchons a rejoindre l İnde depuis Dushanbe par avion. Si quelqu un connait un moyen de denicher un billet pas trop cher... Ou si quelqu un a une autre idee pour rejoindre l inde dedpuıs l asie centrale.

Merci pour les tuyaux.

Janette et Pierre

pour tous ceux qui ont voyagé ou pas, je cherche une belle image pour la mettre comme fond d'écran, une image de l'Égypte ferait tes bien l'affaire mais j'attends toute vos proposition même pour les autre pays.🙂 merci d'avance.

bonjour, nous partons le 15 juin sur le solstice au départ de Rome pour une croisère en méditerranée et souhaiterions savoir si cette Compagnie est fréquentée exclusivement par des personnes s'exprimant en anglais ou avons- nous des chances de pouvoir rencontrer des personnes francophones à bord ce qui nous ferait plaisir. Si vous partez sur la même croisière que nous, merci de nous contacter.

Bonjour,

Je me permets de vous demander conseil, voila avec mon copain nous aimerions passé nos premières vacances à l'étranger, nous avons 22 et 23 ans, nous recherchons un endroit agréable, avec de beaux paysages, je souhaite être à proximité de la plage pour en profiter un maximum et faire des sports nautiques si possible et aussi à proximité d'une ville animée pour visiter et s'amuser. Je pense à la Turquie car j'ai entendu dire que c'était un beaux pays à visiter, qu'en pensez vous? Que me conseillez vous? La Turquie est-ce une bonne idée? Si oui dans quelle ville aller et que faire? Sachant je moi même je suis déja allée à marrakesh et aux baléares mais que mon copains n'est jamais allé à l'étranger.

J'hésite entre la Turquie, la tunisie, la grêce enfin je ne sais pas trop, je suis ouverte à toute proposition mais d'autres pays que je n'ai pas cité.

J'attends avec impatience vos conseils!!!

Bonjour, Je pars en Turquie avec ma femme et deux enfants (13-15 ans) début aout pour 2-3 semaines en itinérant avec l'idée de construire mon séjour au fil des jours -réservation d'hotelsla veille pour le lendemain-(déplacement avec moyens de transport locaux). Ma question est : trouvera -t-on relativement aisément à se loger à un tarif local raisonnable? Notre itinéraire partira d'Istambul vers la cote Ouest (mer Egée).Ne rsqiue t-on pas à avoir de grosses difficultés à trouver des hotels non complets (catégorie 2-3 étoiles)?

Merci de vos réponses!

Amicalment

Je vais me rendre début septembre en Turquie, je commence à préparer mon voyage qui sera principalement axé sur le trekking. En effet je pense que c'est un bon moyen de découvrir un pays et ses habitants.

La Cappadoce me parait propice à la randonnée. Mais j'ai l'impression que c'est très touristique ?? Ya t il des chemins moins fréquentés dans cette région et parsemés de villages ? Quels ont été vos coups de coeur (meme si touristique) ? Je pense qu'il n'y a aucuns problèmes pour randonner seul dans cette région ?

J'aimerais aussi me rendre près du mont Ararat. Quelqu'un connait il des randonnées exceptionnelles dans ce coin ? N'est ce pas dangereux de faire du camping sauvage par là ? Dois je me rendre à Igdir ou Agri pour débuter un trek ?

La région du lac de Van vaut elle le coup ? ainsi que celle de Katha ?

Ensuite je descenderai en Syrie. Quelle est votre avis sur mon itinéraire sachant que j'attérirai à Istanbul ? Istanbul - Ankara - Cappadoce - région du mont Ararat - puis descente vers Antakya pour passer la frontière.

Merci pour les futurs réponses. Je suis preneur de toutes bonnes infos sur la Turquie, meme sur les regions que je n'aurais pas citées.

antoine

Bonjour

J'ai lu quelque part que le mois de septembre est encore chaud mais pluvieux. Est ce la cas?? S'il pleut, est ce constamment ou par période, est ce plus au début ou à la fin du mois de septembre.

Merci!

Qui peut me donner des informations sur le Cristal de croisifrance et la croisière merveilles égéennes. Il me faut confirmer une résevation et avant de me lancer, je souhaiterais savoir ce qui m'attend. C'est une première croisière. Merci

Bonjour à tous!

Nous partons sur le Costa Victoria du 17/10 au 24/10/2009 (Italie, Croatie, îles grecques).

Y aurait-il des voyageurs qui connaissent ce bateau?

Et encore mieux : y aurait-il des personnes qui feront cette croisière en même temps que nous?

Merci beaucoup pour vos réponses!

Je pars cette été sur l insignia du 9 au 23 Aôut 2009, Tunisie, Egypte, Israel, Tunisie, Malte, Grèce, Turquie, on est 6 personnes. Je suis déja parti sur cette compagnie qui est superble, je me demandé si il y avais d'autres personnes qui partaient sur ce départ. Car vu les tarifs et les vols offerts pour cette compagnie de luxe, pour une fois je pense qu il y aura d autres Français.

Si il y a d'autres personnes faîte moi signe.

Denise Laroche

pouvez vous me dire si vous connaissez le CORAL comment est l acceuil les cabine les repas les soirée et les excusion?, car nous partons en croisiere en octobre est nous ne connaisons pas ce bateau quand pensez vous merci de votre aide