Results for "Alpes+ou+Prokletije+|+123+>+195"
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Séjour en Provence (couchers) English translation pending
Bonjour,
Nous avons 8 jours pour visiter la Provence de Nimes vers Nice, en voiture. Et terminerons avec 2 jours à Marseille, total de 10 jours, début septembre.
On veut rester de 2 à 3 jours au même endroit pour visiter une région. Les environs prévus sont : Avignon Aix-en-Provence LA Provence Nice Toulon ?
Est-ce qu'une nuit aux alentours Nice est suffisant pour voir, Monaco, Cannes ?
Nous terminerons à Marseille pour les 2 dernières nuits, sans voiture.
Pour visiter Cassis, La Ciotat, Les Calanques, pouvons-nous nous y rendre facilement en bus ou si il serait préférable d'en profiter pendant que nous aurons la voiture?
Merci !
On veut rester de 2 à 3 jours au même endroit pour visiter une région. Les environs prévus sont : Avignon Aix-en-Provence LA Provence Nice Toulon ?
Est-ce qu'une nuit aux alentours Nice est suffisant pour voir, Monaco, Cannes ?
Nous terminerons à Marseille pour les 2 dernières nuits, sans voiture.
Pour visiter Cassis, La Ciotat, Les Calanques, pouvons-nous nous y rendre facilement en bus ou si il serait préférable d'en profiter pendant que nous aurons la voiture?
Merci !
Randonnée dans le Cantal English translation pending
Autour du Volcan Cantalien du 17 au 22 juin 2015
Saint Paul de Salers, le Puy Violent, le Puy Mary, Buron d'Eylac, vallée de Cheylade, Le Falgoux.
6 étapes, bivouac, et photos.
www.randoalp.com/cantal2015/cantal.html
Jean-Claude 😎
www.randoalp.com/cantal2015/cantal.html
Jean-Claude 😎
Voyage à vélo de Liège (Belgique) jusqu'au Jura English translation pending
Bonjour à toutes et tous,
Dans un mois j'envisage de partir en vélo au départ de Liège en Belgique jusqu'au Mignovillard dans le Jura. J'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir des conseils concernant le trajet, l'itinéraire, le logement....
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
Habib
Dans un mois j'envisage de partir en vélo au départ de Liège en Belgique jusqu'au Mignovillard dans le Jura. J'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir des conseils concernant le trajet, l'itinéraire, le logement....
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Bien à vous.
Habib
Quelle ville du sud de la France en septembre? English translation pending
Bonjour à tous
Je pars cette année du 29 août au 12 septembre et j'ai opté pour le sud est !
Par contre pour la destination c'est beaucoup plus compliqué... Je pars en couple. On nous a conseillé bormes les mimosas, le lavandou ou ste maxime... je ne connais aucune de ces destinations. On voudrait une ville jolie avec pas mal de choses à faire aux alentours, mais surtout aussi qui bouge encore le soir à cette période (marchés de nuit, animations...) ! Nous avons à peine 30 ans et pas d'enfants alors nous partons à cette période pour les tarifs mais souvent il n'y a plus rien à faire! On nous a aussi conseillé cavalaire?.. merci beaucoup d'avance de tous vos conseils! 🙂
Trek au Kirghizistan, comment passer en Ouzbékistan? English translation pending
Bonjour,
Nous partons entre amis au Kirghizistan en septembre et nous souhaitons bien entendu y faire un trek. Malgré les riches contributions du forum, je n'arrive pas à savoir où aller...
1/ Sachant que nous souhaitons marcher 10-12 jours de suite, dans des paysages variés (alpins, steppes, lacs...), que le le niveau sera modéré (passage de col à 4000 m max) et que nous souhaitons vraiment nous éloigner de la foule, quel trek suggérez vous?
2/ Deux d'entre nous souhaitent ensuite poursuivre qqes jours en Ouzbekistan (Samarcande). Comment s'y rendre? J'ai trouvé des vols Bishkek Samarcande, mais très chers. La voie terrestre me semble longue, d'autant plus que nous devrons rentrer à Bishkek pour reprendre l'avion pour l'Europe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Nous partons entre amis au Kirghizistan en septembre et nous souhaitons bien entendu y faire un trek. Malgré les riches contributions du forum, je n'arrive pas à savoir où aller...
1/ Sachant que nous souhaitons marcher 10-12 jours de suite, dans des paysages variés (alpins, steppes, lacs...), que le le niveau sera modéré (passage de col à 4000 m max) et que nous souhaitons vraiment nous éloigner de la foule, quel trek suggérez vous?
2/ Deux d'entre nous souhaitent ensuite poursuivre qqes jours en Ouzbekistan (Samarcande). Comment s'y rendre? J'ai trouvé des vols Bishkek Samarcande, mais très chers. La voie terrestre me semble longue, d'autant plus que nous devrons rentrer à Bishkek pour reprendre l'avion pour l'Europe.
Merci d'avance pour vos réponses.
Voyage de 3 semaines Ouest canadien avec bébé English translation pending
Bonjour,
Nous allons partir 3 semaines dans l'ouest du Canada à partir du 15 août avec notre fille qui aura un peu moins de 2 ans. Nous ferons une boucle à partir de Vancouver. rien n'est encore totalement défini mais sans doute Lake Louise, Calgary (enfin ses environs), Banff, Jasper, Whistler, Wells Gray et peut-être l'île de Vancouver. Nous aimons les coins sauvages, sans trop de monde et la randonnée. On visitera sans doute Vancouver mais on est vraiment pas très ville. Nous allons loger en camping (tente). J'aimerais savoir si les nuits seront très froides à cette période de l'année? Et les journées, à quel temps faut-il s'attendre en particulier en montagne? D'autre part quel véhicule faut-il louer? Y a-t-il des pistes sympas à faire? Sachant que nous avons déjà fait un voyage dans l'ouest des USA (où nous comptons bien retourner) ainsi qu'un au Botswana où nous avons eu l'occasion de faire pas mal de pistes et que nous aimons beaucoup cela. Mais à l'époque nous n'avions pas d'enfant donc nous serons peut-être un peu plus prudents... D'autre part y a-t-il des lieux moins connus et donc moins fréquentés que vous recommanderiez?
Merci beaucoup pour votre aide
Nous allons partir 3 semaines dans l'ouest du Canada à partir du 15 août avec notre fille qui aura un peu moins de 2 ans. Nous ferons une boucle à partir de Vancouver. rien n'est encore totalement défini mais sans doute Lake Louise, Calgary (enfin ses environs), Banff, Jasper, Whistler, Wells Gray et peut-être l'île de Vancouver. Nous aimons les coins sauvages, sans trop de monde et la randonnée. On visitera sans doute Vancouver mais on est vraiment pas très ville. Nous allons loger en camping (tente). J'aimerais savoir si les nuits seront très froides à cette période de l'année? Et les journées, à quel temps faut-il s'attendre en particulier en montagne? D'autre part quel véhicule faut-il louer? Y a-t-il des pistes sympas à faire? Sachant que nous avons déjà fait un voyage dans l'ouest des USA (où nous comptons bien retourner) ainsi qu'un au Botswana où nous avons eu l'occasion de faire pas mal de pistes et que nous aimons beaucoup cela. Mais à l'époque nous n'avions pas d'enfant donc nous serons peut-être un peu plus prudents... D'autre part y a-t-il des lieux moins connus et donc moins fréquentés que vous recommanderiez?
Merci beaucoup pour votre aide
Premier voyage: Kyoto, Hiroshima, Shikoku, Ise, Tokyo English translation pending
Bonjour
Nous sommes nombreux à solliciter des avis pour un itinéraire mais les spécialistes de ce forum sont tellement pertinents que j'y vais aussi du mien. C'est mon premier voyage au Japon après 30 ans d'Inde puis d'Asie du Sud Est. Un peu bizarre, peut-être, mais j'ai sciemment limité Tokyo car je me dis qu'il faut vraiment y passer du temps. Ce sra donc pour une prochaine fois avec les Alpes. Merci de me dire si vous pensez tout ça faisable
Mardi 8 septembre Arrivée aéroport Kix Train pour kyoto Mercredi 9-Samedi 12 Kyoto Dimanche 13-Lundi 14 Osaka (+ Nara) Mardi 15-Mercredi 16 Osaka-Hiroshima (+ Myajima) Jeudi 17 Hiroshima-Matsumaya en ferry Vendredi 18-Mardi 22 Shikoku : Matsuyama, Takamatsu (+ Nagoshima), Tokushima (+ début pèlerinage et/ou plages???) Mercredi 23 Tokushima-Wakayama en ferry, Wakayama-Shirahama en train Jeudi 24-Samedi 26 Péninsule de Kii : C'est là que j'ai un peu de mal à voir comment on peut rallier Shirahama-Ise en passant éventuellement par le Koyasan mais ça risque de faire jour. Auquel cas, je peux gratter un jour sur le Shikoku . Des idées? Dimanche 27 Ise-Tokyo via Nagoya Lundi 28-Mercredi 30 Tokyo Jeudi 1 octobre Départ à 22h55
Nous sommes nombreux à solliciter des avis pour un itinéraire mais les spécialistes de ce forum sont tellement pertinents que j'y vais aussi du mien. C'est mon premier voyage au Japon après 30 ans d'Inde puis d'Asie du Sud Est. Un peu bizarre, peut-être, mais j'ai sciemment limité Tokyo car je me dis qu'il faut vraiment y passer du temps. Ce sra donc pour une prochaine fois avec les Alpes. Merci de me dire si vous pensez tout ça faisable
Mardi 8 septembre Arrivée aéroport Kix Train pour kyoto Mercredi 9-Samedi 12 Kyoto Dimanche 13-Lundi 14 Osaka (+ Nara) Mardi 15-Mercredi 16 Osaka-Hiroshima (+ Myajima) Jeudi 17 Hiroshima-Matsumaya en ferry Vendredi 18-Mardi 22 Shikoku : Matsuyama, Takamatsu (+ Nagoshima), Tokushima (+ début pèlerinage et/ou plages???) Mercredi 23 Tokushima-Wakayama en ferry, Wakayama-Shirahama en train Jeudi 24-Samedi 26 Péninsule de Kii : C'est là que j'ai un peu de mal à voir comment on peut rallier Shirahama-Ise en passant éventuellement par le Koyasan mais ça risque de faire jour. Auquel cas, je peux gratter un jour sur le Shikoku . Des idées? Dimanche 27 Ise-Tokyo via Nagoya Lundi 28-Mercredi 30 Tokyo Jeudi 1 octobre Départ à 22h55
Sud de la France English translation pending
bonjour nous sommes 5 personnes de la Belgique qui souhaitent se rendre à nouveau sur un voyage dans le sud de France.
Nous aimerions voyage vers le sud à un endroit où nous pouvons visiter culture intéressante et où il ya une vie nocturne.
Quelqu'un at-il des suggestions pour une ville / région?
Merci
Nous aimerions voyage vers le sud à un endroit où nous pouvons visiter culture intéressante et où il ya une vie nocturne.
Quelqu'un at-il des suggestions pour une ville / région?
Merci
Croisière CDF Tropicale janvier 2016 English translation pending
Bonjour,
je vais faire la croisiere "TROPICAL" (caraibe, antille) avec CDF sur l'Horizon, nous partons le 23 Janvier 2016 et j'aimerais avoir des renseignements sur le deroulement du voyage, avion jusque Saint domingue, croisiere et retour, et aussi sur les differentes excursions à faire ou ne pas faire.
Merci d'avance
5 jours à Saint-Moritz au mois de juin (Suisse) English translation pending
Bonjour à toutes et à tous 🙂
Mon mari et moi avons prévu 5 jours à Saint Moritz ... j'ai plusieurs questions: - est-ce qu'il fait froid??? la météo me fait peur car j'ai un petit de 18 mois - que faire d'interressant dans le coin, sachant qu'on aura notre voiture. - Et j'aimerai prendre un train panoramique le temps d'une journée, e st-ce possible?
Merci de vos réponses
J
Mon mari et moi avons prévu 5 jours à Saint Moritz ... j'ai plusieurs questions: - est-ce qu'il fait froid??? la météo me fait peur car j'ai un petit de 18 mois - que faire d'interressant dans le coin, sachant qu'on aura notre voiture. - Et j'aimerai prendre un train panoramique le temps d'une journée, e st-ce possible?
Merci de vos réponses
J
Itinéraire conseillé pour 6 semaines de voyage en Albanie + Monténégro et Mac��doine English translation pending
Bonjour,
Je pars 6 semaines dans les Balkans et je voudrais principalement rester en Albanie en prévoyant d'y faire de la rando. J'ai la possibilité d'arriver en avion dans le Monténégro et de continuer en transport en commun sur l'Albanie ou faire un A/R sur l'Albanie uniquement. A votre avis est ce mieux de commencer par le Monténégro et d'aller ensuite en Albanie ou de prendre un A/R sur l'Albanie.En Albanie je compte aller en montagne dans le Nord Est et puis redescendre dans le sud pour ensuite revenir dans le nord et peut-être aller un peu en Macédoine. Je reviendrais ensuite à Tirana d'ou je prendrais l'avion. Pensez vous qu'en 6 semaines c'est possible d'inclure à la fois le Montenegro et la Macédoine étant donné que je me déplacerai uniquement avec les transports en commun et en stop. Quels sont à votre avis les endroits incontournables pour cet itinéraire? Merci pour vos conseils bien utiles.
Nad
Randonnée en Albanie English translation pending
Bonjour,
J'aimerais voyager en Albanie cet été et notamment y faire de la rando. Je n'ai pas encore bien étudié toutes les possibilités de randonner c'est pourquoi je vous demande d'abord conseil sur les plus belles randos à faire. Est il prudent d'y aller seule? les chemins sont ils bien balisés ? Où peut on se procurer de bonnes cartes ? J'ai l'habitude de voyager seule mais pour randonner je préfère être avec quelqu'un. Existe t'il un endroit, genre club de montagne où l'on peut rencontrer d'autres randonneurs ? Je voyage à la façon routarde (sac à dos, tente, matériel de couchage etc...) de façon à être autonome. Je compte aussi utiliser des hébergements chez l'habitant ou guesthouse. Est-ce facile d'en trouver dans ce pays ? Merci pour tous vos conseils.
Ciao, Nad
Pamirs-Tadjikistan en mai à vélo English translation pending
Bonjour a tous
je traverse actuellement la chine a velo, et je vais continuer ensuite par le Kirghizistan, Tajikistan et Ouzbekistan. J avais prevu dans mon itineraire de faire la Pamir Highways. Or, je suis en avance sur mon planning, et devrai arriver a Kashgar debut mai, et donc me trouver a la frontiere Kirghizistan/Tadjikistan autour du 10 mai. Mais je ne sais pas du tout si a cette periode la route est pratiquable a velo, je n ai rien trouver sur le forum.
Je voudrai donc faire appel aux fins connaisseurs du forum pour savoir si faire la traverssee du Pamir debut mai est possible et raisonable. La route est elle ouverte?? Quel est plus ou moins l enneigement? Et les temperatures la nuit??
J ai passe un col a plus de 3700 la semaine derniere en chine centrale, dans la tempete de neige, et je ne pense pas etre pret a vivre la meme chose a 4600m.
Merci d avance
je traverse actuellement la chine a velo, et je vais continuer ensuite par le Kirghizistan, Tajikistan et Ouzbekistan. J avais prevu dans mon itineraire de faire la Pamir Highways. Or, je suis en avance sur mon planning, et devrai arriver a Kashgar debut mai, et donc me trouver a la frontiere Kirghizistan/Tadjikistan autour du 10 mai. Mais je ne sais pas du tout si a cette periode la route est pratiquable a velo, je n ai rien trouver sur le forum.
Je voudrai donc faire appel aux fins connaisseurs du forum pour savoir si faire la traverssee du Pamir debut mai est possible et raisonable. La route est elle ouverte?? Quel est plus ou moins l enneigement? Et les temperatures la nuit??
J ai passe un col a plus de 3700 la semaine derniere en chine centrale, dans la tempete de neige, et je ne pense pas etre pret a vivre la meme chose a 4600m.
Merci d avance
22 jours en mars 2015 entre Naples et Brindisi avec la visite de la Campanie, la Basilicate et les Pouilles English translation pending
Compte rendu d’un voyage de 22 jours en mars 2015 entre Naples et Brindisi, visitant la Campanie, la Basilicate et les Pouilles.
Budget total pour 2 personnes (8 au 29 mars) : 2560 € Avion (Easyjet) : Bâle/Mulhouse-Naples retour Brindisi Bâle/Mulhouse : 80 € Location auto 22 jours+ essence /parking : 620 € Hôtels/gîtes : 1265 € soit (60 € par nuit) Nourriture/restaurants : 432 € Visites : 63 €
Carnet de voyage 08/03 Décollage dans un Airbus A 320 plein et à l'heure pour 1h30 de vol en survolant les Alpes, la côte méditerranéenne et Rome avant d'atterrir à Naples, belle vue sur la baie. En sortant de l'aéroport de Napoli Capodichina nous prenons la navette qui nous emmène gratuitement vers les parkings des agences de location de voitures. Nous récupérons notre Panda toute neuve chez Smile et partons vers Naples à la recherche de la route du Vésuve. Même avec le GPS ce n'est pas évident du tout. Finalement nous trouvons une pancarte indiquant la direction du parc du Vésuve et nous voilà parti sur une petite route de montagne qui mène à une impasse fermée par un panneau « pas d'accès » ! Nous rebroussons chemin et demandons notre route à un napolitain qui nous envoie en direction d'Ercolano d'où nous trouvons une autre route indiquant Vesuvio ! Espérons que ce sera la bonne ! Apparemment oui car nous grimpons par une petite route sinueuse qui nous emmène de plus en plus haut. Malheureusement au dernier parking un panneau nous indique que l'accès au cratère est fermé ! Nous sortons pour voir la vue un peu embrumée sur Naples et sur la côte mais nous ne traînons pas car il un souffle un vent froid très désagréable. Nous redescendons par la même route, écœurés par les immondices qui marquent le bord de la route sur toute la descente. Nous reprenons la route vers Sorrento et, après quelques désagréments liés à un tunnel fermé nous arrivons à Sant'Agata. Après avoir un peu tourné et s'être renseignés nous trouvons la petite route qui mène à notre agriturismo « La Grottelle ». Il est près de 17h et le parking est plein de gens endimanchés qui déjeunent à l'intérieur pendant que les enfants se défoulent bruyamment dehors dans le jardin accolé à la maison. Très vite une jeune femme souriante, Maria, nous accueille et nous montre notre chambre située à l'étage au dessus de la salle du restaurant. La chambre est sobre et classique avec une belle sdb, une porte fenêtre donne sur un balcon qui domine la baie de Sorrento avec le Vésuve et Naples au loin : c'est superbe. En fait le restaurant accueille toute une famille, au sens large, donc au moins 30 personnes pour des Italiens du sud, qui fêtent un baptême. Il y a même un homme orchestre avec synthé, saxo et accordéon. C'est une belle occasion de voir des napolitains faire la fête avec toujours des enfants qui crient et jouent avec des ballons de baudruche, les hommes qui vont fumer une cigarette dehors et les femmes sur leur « 31 » quasiment toujours de couleur noire : on se faisait la réflexion que cette mode du noir est déjà ancienne en Italie, ayant des souvenirs de femmes qui toutes avaient le même manteau matelassé en noir ou brun foncé et ce il y a plus de 15 ans et ça dure toujours ! Excellent dîner avec des entrées variées (légumes braisés, brocolis sautés à l’huile d’olive, fromages et charcuterie) et un plat de pâtes. 09/03 Petit déjeuner à l’italienne avec de gros croissants fourrés, du pain, beurre et confiture, café et jus d'orange frais de l'exploitation. Vers 9h 30 nous prenons la voiture en direction de Sant'Agata puis vers Nerano où nous nous garons. De là un très beau sentier bien indiqué descend vers la mer en longeant de beaux jardins essentiellement des oliveraies bien entretenues avec leurs filets noirs pendus aux arbres. Au bout de 30mn nous arrivons à l'embranchement qui mène soit à la vieille tour, soit à la petite plage de Jeranto. Monique va m'attendre là pendant que je descends les quelques 300 marches qui mènent à l'ancienne exploitation minière de calcaire située en face de la petite plage. Les points de vue sur les fariglioni (pitons rocheux émergeant de la mer) de Capri sont magnifiques. Je remonte vers l'embranchement et pars en direction de la vieille tour d'où la vue sur le versant de Positano cette fois est également superbe. Il y a plein de fleurs jaunes et mauves dans les prés et sous les oliviers. De plus avec ce beau temps c'est un vrai régal. Retour à la voiture nous descendons la route jusqu'au terminus au bord de la mer à Marina Cantone, hameau où se pressent hôtels et restaurants, sûrement bondés à la belle saison. Nous reprenons la route en direction de Sant'Agata puis descendons vers Sorrento 10 km plus bas. Les routes ici sont très sinueuses et la conduite des autochtones est conforme à leur réputation : ils doublent n'importe où, n'importe comment, s'arrêtent sans clignotant, ouvrent grand leur porte sans se soucier des autres etc. A Sorrento nous arrivons par chance à nous garer dans le centre ville. Bien qu'étant hors saison, on remarque vite que nous avons affaire à une ville très touristique : le centre ville est squatté par les restaurants, magasins de souvenirs (et quels souvenirs!) et autres magasins de fringues.Il y a peu à voir en dehors du beau monastère de l'église San Francesco , depuis le jardin qui jouxte le couvent belle vue sur la mer, le Vésuve et Naples. Nous reprenons la voiture et avons la mauvaise idée de nous fier à notre GPS qui va par deux fois vouloir nous faire rentrer dans une impasse ou dans une propriété privée sans accès. Finalement nous reviendrons sur Sorrento et reprendrons la route de l'aller. Le soir, dîner chez nos hôtes : un plat de pâtes aux cèpes, délicieux et une ribambelle d'antipasti : charcutailles, légumes frits, fromages locaux, toasts à la tomate, fromage enrobé de feuilles de citrons. Nous quittons la table plus que rassasiés. 10/03 Toujours du ciel bleu même s'il est un peu voilé par une fine couche de nuages. Après le petit-déjeuner nous partons en direction de Termini pour faire la rando de la Punta Campanella. Nous nous garons dans le bas du village au départ de la balade qui est indiquée et fléchée. En fait nous allons cheminer sur une petite route durant près de 15 mn longeant des propriétés agricoles, surtout des vergers d'agrumes et des oliveraies. Le chemin ensuite plus étroit et empierré descend en pente douce vers la mer, la vue sur Capri est superbe. Au bout d'une heure nous arrivons au bout de la promenade marquée par une balise et une vieille tour. Le soleil tape fort et les mouettes virevoltent près des falaises. Après une pause nous remontons par le même chemin et il nous faudra une bonne heure pour retrouver la voiture. Nous reprenons notre tour de la péninsule de Sorrento et faisons un arrêt à Capo di Sorrento d'où un chemin encadré de hauts murs descend vers la mer offrant de beaux points de vue sur la baie de Naples. Nous continuons vers Sorrento dans l'intention de monter en voiture jusqu'au Monte Faito, sommet culminant des monts Lattari. Nous suivons une première indication qui au bout de 10 km mène à une route fermée par des travaux que rien n'indiquait jusque là. Nous décidons alors de tenter notre chance par Vico Equenze, mais à cause de l'imprécision des cartes ajoutée aux indications fantaisistes des panneaux indicateurs nous nous retrouvons à rouler dans des tunnels sans fin et à suivre des voies rapides sans aucune possibilité d'en sortir. Finalement nous décidons de rentrer à Sant'Agata d'autant que le temps s'est couvert et que la vue depuis là-haut risque de ne plus être aussi belle. 11/03 Nous quittons Sant'Agata sous un beau soleil mais le fond de l'air reste encore très frais. Nous montons jusqu'au couvent du « Deserto » pour profiter de la belle vue sur Sorrento et la baie de Naples. Nous redescendons pour prendre la route de Positano où nous arrivons 40 mn plus tard. Nous arrivons à nous garer sur la route pas trop loin du centre ville, sauf que le centre ville est à 300 marches plus bas! On remarque tout de suite le fort potentiel touristique de la ville avec tous ces hôtels, B&B, restaurants, magasins de souvenirs et de fringues. Les travaux vont bon train et un peu partout des ouvriers gâchent le plâtre, découpent du carrelage, peignent, etc. La circulation sur ces ruelles étroites est acrobatique mais les Italiens sont les rois de la conduite ! À voir les carrosseries rayées et cabossées, certains jours ça casse plutôt que ça ne passe ! Nous voilà maintenant tout en bas sur la plage en face de l'église, des groupes de jeunes s'amusent et se baignent dans la mer qui doit être assez fraîche à cette époque de l'année. Nous prenons le soleil adossés à une barque. Puis c'est la remontée, pénible vers la route du haut où nous attend notre Panda. Nous continuons notre route pour Praiano où nous arrivons 15 mn plus tard. Pour une fois le GPS nous a amenés à bon port Via Umberto I. Notre logeuse Lucia, que nous avions prévenue, nous ouvre la porte de notre appartement et nous fait visiter. Même si le mobilier est un peu vieillot, il y a tout le confort, une cuisine complète, une belle sdb neuve et une pièce à vivre agréable. Elle nous invite ensuite à prendre un café chez elle et va nous raconter sa vie, celle de son mari puis celle de son gendre. Elle parle très bien le français ayant travaillé à Paris pendant une dizaine d'années. Nous la quittons pour rejoindre notre appartement à l'étage du dessus. 12/03 Pour la 1ère fois depuis le départ il pleut et un vent violent souffle de la mer vers la côte : en même temps le soleil n'est pas très loin et vers 10h il fait une belle apparition qui nous encourage à descendre au village de Praiano visiter et faire quelques courses alimentaires : dans tous ces petits villages il y a plusieurs épiceries où l'on trouve un peu de tout mais dans un espace minimaliste où tout est compté. Nous nous arrêtons prendre le soleil sur un banc en face de l'église dont la coupole joliment vernissée brille de toutes les couleurs de ses tuiles colorées. Nous allons visiter l'office du tourisme en face de l'église et l'employée qui parle un français parfait nous donne toutes les explications utiles pour faire « le sentier des dieux ». Nous retournons à l'appartement en empruntant la via Umberto qui domine la ville et la mer. Le temps a bien changé : vent violent, pluie en rafales, on est mieux à l'abri que dehors. 13/03 Beau temps comme prévu par l'employée de l'office du tourisme. Petit-déjeuner à l'intérieur, il fait quand même frais sur la terrasse ! Je programme mon GPS comme convenu (piazza Paolo Capasso) et c'est parti pour 25 km mais au moins 45 mn d'une route sinueuse et étroite qui tutoie le vide à chaque virage. On reste admiratif devant le travail abattu pour tracer toutes ces routes qui sillonnent cette région montagneuse où l'on monte de 500 m de dénivelé en moins d'un km à vol d'oiseau depuis la côte. A 9h30 nous sommes rendus à Agerola et nous nous garons sur le parking gratuit situé tout près du départ du sentier très bien indiqué. Très vite le sentier se faufile entre les falaises et le vide, le moindre espace est colonisé par des terrasses vertigineuses qui dégringolent depuis le plus haut de la montagne jusqu'en bas quand c'est possible. Les terrasses supportent essentiellement des cultures viticoles caractérisées par des structures en bois assez massives destinées à supporter la vigne. Des paysans travaillent dans ces parcelles inaccessibles par la route. Le panorama s'étend très loin vers Salerne dans un premier temps puis après le col Serra vers la Punta Campanella et les Faraglioni de Capri. Le sentier chemine entre 500 et 600 mètres d'altitude et offre à certains endroits des vues vertigineuses vers la mer située juste en bas du chemin 500 m plus bas ! Impressionnant. Au bout de 1h45, à la hauteur de la balise n° 5 nous rebroussons chemin, on voit très bien le village de Nocelle, arrivée du sentier des Dieux avant qu'il ne descende vers Positano. Nous croiserons quelques randonneurs sur le chemin. Le temps se voile un peu et quand le vent souffle il fait bien frais. Une table de pique-nique nous tend les bras, un rayon de soleil nous réchauffe et nous croquons à belles dents dans nos paninis maison. Retour à Bomerano vers 13h30, courses alimentaires dans une épicerie et retour à Praiano. 14/03 Beau soleil et ciel bleu. Nous partons vers 10h en direction d'Amalfi tout proche à vol d'oiseau mais bien plus long par cette route toute en épingles à cheveux ! Le parking des bus est déjà bien plein et nous allons nous garer au bout du port dans un parking payant (1€ l'heure). Les Japonais se sont donnés rendez-vous ici, il y en a partout, reconnaissables à leurs couvre-chefs souvent ridicules, à leurs démarches chaloupées et à l'appareil photo prêt à mitrailler tout et n'importe quoi. La petite placette en face du Duomo et la rue principale sont squattées par des touristes de toute nationalité. Les magasins de souvenirs se succèdent proposant tous les mêmes produits touristiques standardisés : produits à base de citrons, pâtes de toutes les formes et de toutes les couleurs, charcuteries locales, fromages etc. Nous commençons par la visite du très original cloître du XII me siècle d'influence arabe avec ses minuscules colonnettes géminées. Des restes de fresques sont encore visibles avec leurs inscriptions grecques et on reconnaît le style du Christ Pantocrator. Nous passons ensuite à l'ancienne église romane transformée en musée avec de beaux objets du haut moyen-âge et de l'orfèvrerie. La crypte et la cathédrale baroques représentent moins d'intérêt pour nous. Nous allons ensuite faire quelques courses pour ne pas être pris en défaut pour le week-end qui s'annonce. Toujours de minuscules épiceries où l'on a du mal à tenir à plus de 4 ou 5 clients tellement c'est étroit, mais l'ambiance y est toujours chaleureuse et conviviale. Retour à la voiture et à Praiano, je pars faire quelques photos depuis la route du haut : très bel éclairage sur la mer à cette heure où le soleil va se coucher derrière l'île de Capri. Retour au studio et dîner aux chandelles (il y a eu une longue panne de courant électrique, mais heureusement le courant a été rétabli pour nous permettre de réchauffer notre pizza.) 15/03 Comme annoncée par l'employée de l'OT il pleut et il fait gris. Vers 11h le temps se lève un peu et nous descendons jusqu'au village pour une petite balade apéritive. Je descends par la via Masa jusque vers la minuscule plage de la Gavitella, située près d'une tour de garde : je ne compte plus les escaliers qui montent et descendent pour arriver jusqu'à la mer ! Dans ce pays les espaces plats sont très rares et les escaliers la seule façon de les relier les uns aux autres. 16/03 Temps toujours un peu gris mais pas trop ! Nous partons pour Ravello tout proche. Nous dépassons Amalfi et grimpons pendant 5 km . Nous nous arrêtons dans la montée pour acheter du limoncello dans une fabrique artisanale. Nous commençons par visiter le Duomo remarquable pour son ambon et sa chaire en marbre revêtus de mosaïques de style byzantin. L'influence orientale est ici manifeste comme elle l'était déjà à Amalfi et à Sorrento. Nous visitons ensuite la Villa Ruffolo : c'est un ensemble de monuments anciens (cloître, tour, réfectoire) et de jardins qui dominent la côte. La vue est magnifique. Le village de Ravello est groupé autour de son église et les maisons sont desservies par des venelles étroites et recouvertes d'arches. Retour à Praiano avec un arrêt photos le long de la côte au lieu dit Furore où un fjord étroit abrite un minuscule port de pêche et quelques maisons accrochées au rocher.
17/03 Départ vers Salerno et le site de Paestum. Nous allons faire nos adieux à Lucia qui en profite pour nous offrir un café et discuter un peu avec nous. Temps moyen, en arrivant à Salerne il pleut, nous retrouvons la grande ville avec ses embarras de circulation, nous arrivons à nous garer tout près du Duomo. Visite de l'intérieur , remarquable par ses deux ambons en mosaïques byzantines, il y a également de beaux sarcophages en pierre calcaire sculptée et des fresques anciennes. Un très beau cloître donne sur la cathédrale. Retour à la voiture et direction Paestum pour une fois la montagne ne longe pas la côte et les nombreuses plages se succèdent ainsi que les hôtels et les campings. Il y a également beaucoup de femmes très court vêtues, qui font le trottoir, téléphone en main droite et parapluie en main gauche ! Nous arrivons à Paestum vers 15h, le temps est toujours gris mais il ne pleut pas. Nous achetons nos billets (10€ pp) et allons visiter d'abord le site qui est immense mais qui est surtout remarquable par ses trois temples, celui d'Athena, celui de Neptune et celui d'Hera. Entre ces trois temples s'étend un forum, un théâtre et un ensemble urbain un peu confus. Nous visitons ensuite le musée : il présente une remarquable frise sculptée représentant les récits mythologiques de la Grèce ancienne ( les travaux d’Hercule) qui décorait les métopes du temple. Il possède également de superbes fresques qui ornaient l'intérieur de nombreux sarcophages du IV et du III siècle avant JC. Nous partons ensuite nous installer dans notre agriturismo Casale Giancesare. C'est une très belle maison de maître qui surplombe la plaine de Paestum et qui est entourée d'oliviers, de vignes. Une grande piscine occupe l'espace central devant la maison. Nous logeons, quant à nous dans une petite dépendance juste à côté de la piscine, c'est l'endroit le plus calme compte tenu des travaux de réhabilitation qui ont été entrepris cet hiver et qui vont déborder un peu sur le printemps. Accueil chaleureux par le fils des propriétaires. Dans la soirée nous allons dîner dans le vieux village de Capacio à 5 mn de voiture de l'agriturismo. Petite trattoria sympathique avec un beau four à pizza et un chef qui officie juste devant ! Pour nous ce sera en antipasti des calamars frits à la chapelure et au citron, des légumes frits pour Monique, ensuite des spaghettis aux fruits de mer et des raviolis à la ricotta di mozzarella, avec du vin, deux desserts on s'en sort à 35€. Retour à l'agriturismo, il fait nuit noire et nous avons un peu de mal à retrouver le chemin qui doit nous mener à bon port. 18/03 Excellent petit-déjeuner dans la belle salle à manger. Nous partons, après avoir fait quelques photos du superbe jardin, en direction du Sud. Nous nous arrêtons d'abord au Caseifico Barlotti, recommandé par notre hôte. C'est une fromagerie adossée à une exploitation d'environs 300 bufflonnes. Nous ferons la visite en même temps qu'un groupe scolaire d'adolescents français. Les conditions d'hygiène sont très strictes pour obtenir une mozzarella de bufflonne de qualité : nous goûterons à la glace au lait de bufflonne au citron et à la noisette : délicieux ! Nous reprenons la route pour nous arrêter un peu plu loin visiter le très beau village d'Agropoli situé à 10 km de Paestum. C'est un village perché regroupé autour de son château et qui domine la mer et la ville basse portuaire. Très beau quartier ancien typique avec églises et vieux palais décatis comme souvent en Italie. Nous reprenons la route et faisons un autre arrêt à Castellabate, autre beau village perché. La route sinueuse continue vers le sud et nous nous arrêterons à Acquafredda di Maratea dans l'après-midi. Installation au B&B Garden house où nous attend Mario le super sympa proprio de ce gîte tout neuf et tout confort. Le fond de l'air est frais mais le soleil perce quand même les nuages. Ce soir nous allons dîner chez Da Pepe, ristorante conseillé par notre hôte : après les bruschetti nous prenons une variété d'antipasti et des fritures de poissons avec des frites et des brocolis. 19/03 Départ vers la ville de Maratea 10 km plus au sud et son fameux Christ style Corcovado qui domine la côte tout en haut du cap, perché à 300 m au dessus de la mer : route impressionnante, un peu de brume mais la vue de là haut est vraiment belle (l'accès au Christ est en travaux comme beaucoup de sites en ce moment). Nous continuons cette fois en direction du Nord vers Padula et sa fameuse chartreuse, la plus grande d'Italie. C'est un immense quadrilatère occupé par plusieurs églises, cloîtres et dépendances diverses. L'église d'un baroque triomphant est typique du style avec ses colonnes blanches torsadées avec fruits et angelots, ses plafonds peints et dorés. Le reste est assez froid et d'une rigueur toute militaire. Nous reprenons par une bonne route en direction de Potenza puis descendons vers le sud dans la vallée avant de monter par une route sinueuse jusqu'à Castelmezzano, village situé à plus de 1000 mètres en position d'abri sous les grandes falaises des Dolomites lucaniennes. Nous avons un peu de mal à trouver notre BB « le balcone degli Dolomiti » mais après nous être renseignés nous le trouvons juste à la sortie du tunnel à gauche. C'est une grande maison en travaux (encore !) qui domine le village. L'appartement est tout neuf, de style montagnard avec tout le confort, il y fait bien chaud ce qui est important vu que le fond de l'air est plutôt froid. Après nous être un peu baladés dans ce village authentique nous allons nous reposer à l'hôtel avant de redescendre pour dîner : entreprise plus difficile qu'il n'y paraît car les deux seuls restaurants répertoriés sont fermés, heureusement il reste un traiteur qui fait et vend des pizzas à consommer sur place sur un tabouret entre le comptoir et la porte d'entrée ! Quand on a faim tout fait profit... la vision nocturne du village éclairé que l'on a en arrivant du haut est magique : avec ses petites lumières on croirait une maquette éclairée ou une crèche au temps de Noël. 20/03 Petit déjeuner campagnard avec œufs et charcuterie, ça nous change des petits-déjeuners sucrés habituels. Nous descendons vers le village en voiture et prenons tout en bas la route qui mène à Pietrapertosa. Belle route sinueuse qui en 12 km nous amène au deuxième village perché du coin. Même configuration en position d'abri sous les falaises dolomitiques. Village tout aussi typique que Castelmezzano mais plus animé et plus grand. Balade tout autour du village puis nous repartons en direction de Matera distant de 80 km à peu près par une belle route à 4 voies. À midi nous voilà à Matera, nous trouvons facilement l'hôtel del Campo (****) que nous avons réservé à prix doux (65€ la nuit avec petit déjeuner)) il y a quelque temps. Vers 14h nous reprenons la voiture jusqu'en ville et allons découvrir les « Sassi » les fameuses habitations troglodytiques de la vieille ville. Nous allons ainsi nous promener depuis la piazza Pascoli jusqu'au Duomo en empruntant la via panoramica qui offre de très belles vues sur le quartier des sassi. Nous visiterons également deux églises troglodytiques recouvertes de fresques du XII au XVI ème siècle (Madonna de Idris et San Lucia alle Malve) dans un style très byzantin qui nous rappelle les églises vues en Turquie (Cappadoce) à Chypre ou en Grèce. Dîner au ristorante Il terrazzino indiqué dans un guide : bonne adresse, à 20h le restaurant est quasiment complet, bonne cuisine traditionnelle : nous goûterons aux orechiette al tegamino et à des plats d'agneau. Le tout arrosé par un vin local de l'Aglianico. 21/03 Après un très bon petit déjeuner complet (avec jambon et fromage) nous partons en voiture et nous nous garons près du centre ville de là nous allons d'abord visiter la fameuse citerne Palombaro Lungo creusée dans le tuf dès le 10 e siècle puis régulièrement agrandie jusqu'au 19 e siècle, oubliée et redécouverte au milieu du 20 e siècle. La visite vaut la peine et on descend par des escaliers métalliques jusqu'au fond de la citerne qui a été chaulée et revêtue pour l'imperméabiliser. Nous nous promenons ensuite dans les sassi et allons visiter notre troisième église rupestre San Petro Barisano : elle est assez grande avec plusieurs nefs, quelques fresques mais surtout une crypte sur plusieurs niveaux et avec de nombreuses niches où l'on installait les cadavres des moines pour qu'ils y « dégouttent » avant de les enterrer ! Balade dans les sassi et déjeuner à l'Osteria Malatesta via San Biagio, c'est une petite trattoria à prix très doux où la plupart des plats sont à base de légumes avec peu de produits carnés : c'était excellent et pas cher (22,50 € pour les deux avec trois plats et ½ litre de vin). 22/03 Temps gris, fortes bourrasques de vent la journée s'annonce désagréable. En quittant l'hôtel je prends la route vers Laterza sachant qu'à une bifurcation sur la droite une route en cul de sac permet de voir Matera à partir d'un mirador de l'autre côté du Sasso Caveoso. Nous la trouvons sans problème et allons faire quelques photos malgré un vent violent, dommage qu'il n'y ait pas de soleil ! Nous reprenons la route vers Altamura où nous nous arrêtons pour voir la cathédrale : il commence à pleuvoir belle église tout en pierres blanches : très beau porche entièrement sculpté dans une belle teinte ocre, belle rosace, grands écussons à l'espagnole. Nous visitons rapidement l'intérieur, c'est l'heure de la messe dominicale, intérieur baroque classique. Nous continuons vers Ruvo di Puglia longeant des champs de céréales et beaucoup d'oliveraies et de vignes. Les champs sont bien entretenus et entourés de beaux murs de pierres sèches. On voit près de Puglia nos premiers trullis. Arrivée à Ruvo di Puglia nous nous installons dans notre B&B Casa Dolce, c'est un superbe B&B tout neuf installé dans une maison récente avec un beau jardin, notre chambre et notre sdb sont propres et fonctionnelles et nous avons accès à une pièce commune avec coin cuisine et boissons chaudes à disposition, les hôtes sont très agréables et de bon conseil. Malgré le temps incertain nous partons visiter le château de Castel del Monte, œuvre ésotérique et symbolique de Frédéric II, construction octogonale basée sur la répétition du chiffre 8 à de nombreuses reprises : le château occupe une éminence d'où la vue sur les environs, par temps clair, doit être belle ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. À l'intérieur du château les huit pièces du rez-de-chaussée ainsi que celle à l'étage sont toutes identiques et reliées les unes aux autres de la même façon. Nous continuons notre route vers Barletta. Nous nous rapprochons d'un ciel noir et la pluie redouble de violence. Je fais le tour de la cathédrale pour constater qu'elle est fermée. Comme elle risque de n'ouvrir que dans 2 heures et qu'il pleut à verse, nous décidons de rentrée à Puglia. Nous ressortons un peu plus tard découvrir la ville et surtout la cathédrale de style roman apulien comme la plupart des églises du coin. Belle pierre blanche, beau portail et un toit avec deux pentes symétriques assez raides. À l'intérieur il y a beaucoup de monde, on dirait qu'ils fêtent les communions privées, à voir les enfants avec leurs surplis blancs. Retour au B&B. Nous ressortons vers 20h pour dîner à la Tabernetta, restaurant conseillé par nos hôtes. Belle salle voûtée, beau choix, prix très doux : en entrée nous aurons de la focaccia, des orrecchiete alle cime di rape (navets) des raviolis triangulaires à la mozzarella, deux brochettes de saucisses, des patates, des légumes grillés, des brocolis recouverts de purée de fèves, ½ litre devin, 1 bouteille d'eau, le tout pour 35 €. Comme il pleut fortement nos hôtes viennent nous chercher en voiture au restaurant, service VIP ! 23/03 Excellent petit-déjeuner (salé et sucré), dehors malheureusement il pleut. Nous quittons la Casa Dolce, la bien nommée avec leurs sympathiques propriétaires pour essayer d'aller visiter quelques églises romanes du circuit initié hier. Premier arrêt à Trani, c'est toujours un peu compliqué pour se garer en voiture dans ces vieilles villes aux rues étroites, aux places limitées et aux emplacements de parking pas toujours clairs entre les bandes jaunes, bleues, les places réservées aux résidents etc. Finalement nous nous garons tout prêt de la cathédrale qui se dresse face à la mer elle est d'une belle couleur ivoire construite avec la belle pierre de la région. Le porche très sculpté est magnifique et la crypte principale ressemble à une forêt de colonnes. La nef supérieure est très claire et dépouillée ce qui frappe dans une Italie qui aime bien la profusion baroque avec ses débordements et ses couleurs. La pluie a cessé et nous permet de visiter sans être trempés jusqu'aux os. Nous repartons en direction de Molfetta, autre ville réputée pour sa cathédrale, elle aussi difficile à trouver mais en demandant on y arrive, elle est située en bord de mer comme celle de Trani et se dresse fièrement face aux flots. Pour terminer nous nous arrêtons à Bitonto, toujours pour voir une cathédrale, cachée elle aussi dans la vieille ville : elle est fermée, il pleut mais l'extérieur vaut quand même la peine d'être vu, une belle loggia sculptée se déploie en hauteur sous le toit. Vers 15h nous arrivons à Fasano et trouvons rapidement Il Nido, notre hébergement situé entre Fasano et Locorotondo. Les propriétaires qui nous attendaient nous font visiter ce bel appartement en forme de trullo dans la belle campagne de ce coin des Pouilles. 24/03 Petit-déjeuner dans notre cuisine, le ciel bien que gris n'est pas menaçant, il ne pleut pas. Nous partons vers 9h en direction d'Alberobello, la fameuse ville aux trulli : ce sont ces fameuses constructions aux toits coniques réalisés en pierre sèche blanche calcaire de la région. Nous en avions vu quelques uns éparpillés dans la campagne hier en arrivant. Alberobello en compte plus d'un millier qui pour certains datent de plusieurs siècles. Si certains ont été transformés en attraction touristique (magasins de souvenirs, restaurants, studios à louer) d'autres sont toujours habités par les gens du crû. Nous allons arpenter ainsi les différentes quartiers de la ville des plus authentiques au plus touristiques. Nous continuons notre route vers la mer et la ville de Polignano al Mare, petit port situé sur une falaise creusée par des belles grottes battues par les vagues d'un bleu profond. On accède au vieux quartier par une unique porte massive ouverte dans la muraille du XIV e siècle. Les rues du vieux port sont toutes en damier et les maisons à deux étages similaires les unes aux autres, construites toutes dans cette fameuse pierre blanche. Retour par la belle campagne vers Fasano et notre trullo. 25/03 Bourrasques de vent et de pluie une bonne partie de la nuit, le vent souffle et siffle sur notre trullo ! Nous partons au moment d’une accalmie en direction de Martina Franca en traversant cette superbe campagne où les oliveraies succèdent aux trulli, les uns plus beaux que les autres. A Martina Franca nous nous garons près du centre ville. Visite sous un ciel gris mais sans pluie : – du Palazzo Ducale, bâtiment massif et carré typiquement italien, – de la vieille ville avec quelques beaux palais baroques certains un peu défraîchis, – De la très belle place de l'Immacolata en demi-cercle. – De la très belle basilique San Martino remarquable par sa façade baroque et son portail sculpté où apparaît la scène du manteau que St-Martin offre à un indigent. Nous, nous nous offrons une pause café et pâtisseries au caffé Tripoli, réputé pour ses gâteaux. Puis nous reprenons la voiture vers la ville d'Ostuni toute proche et profitons de la belle route pour faire quelques photos de superbes trulli isolés dans les champs et les vergers. Visite d'Ostuni, ville blanche tr��s andalouse avec ses ruelles sinueuses qui montent et descendent. Très belle cathédrale de style gothique tardif avec une magnifique rosace sculptée dans un style proche du style manuélin. Première rencontre de touristes français qui visitent en camping-car l'Italie. Retour au trullo en passant par Fasano. 26/03 Départ vers 10h de Locorotondo, temps mitigé mais il ne pleut pas, premier arrêt non prévu pour réparer un pneu qui perdait de l'air depuis deux jours à cause d'un clou ! 10 mn plus tard et avec 10 € de moins dans le porte-monnaie, nous partons vers Massafra notre prochain arrêt pour visiter une... église bien évidemment mais accrochée au bord de la gravina (ravin) et réputée pour sa crypte rupestre primitive recouverte de fresques du XII e siècle et à côté une grotte préhistorique datée du V e millénaire avant JC. Par chance nous avons pu tout visiter, un guide volontaire et passionné nous ayant proposé de rejoindre le couple avec qui il avait commencé la visite. Nous sommes repartis en direction de Taranto puis de Lecce où nous attendait notre hôte pour nous guider jusqu'à notre chalet perdu dans la nature près de Torre Chianca, petite station balnéaire au bord de l'Adriatique. Notre chalet tout en bois est construit dans un bosquet près de la mer : malgré sa petite taille on y trouve tout : cuisine tout confort, sdb, 2 chambres à coucher, le tout est très propre et de très bon goût, nous bénéficions d'une terrasse, d'un barbecue et d'un bout de jardin : super ! De plus nos hôtes nous on réservé une surprise en nous offrant quasiment le déjeuner en garnissant notre table de victuailles : olives, petits oignons à l'huile, fromages, pains, une bouteille de vin, un plateau de mandarines et de petits œufs de pâques ! 27/03 Il a plu une bonne partie de la nuit et ça continue de plus belle durant notre petit-déjeuner. Nous attendons un peu, histoire de voir comment ça va évoluer puis décidons malgré tout de bouger. Nous prenons la route en direction de Lecce distant de 6 km. Avec la pluie qui tombe tout le monde se déplace en voiture et c'est le bordel : voitures garées en double file, manœuvres douteuses, places de parking prises d'assaut, finalement nous en trouvons une par chance près du château. Il est midi, toutes les églises sont fermées, nous allons par acquis de conscience nous promener, sous la pluie, autour de la place Sant'Oronzo avec son amphithéâtre romain et sa belle colonne. Nous continuons vers la piazza Duomo, visitant au passage l'église ouverte de Sant'Irene avec ses autels baroques quasiment roccoco. Mais la visite sous une pluie battante perd très vite de son charme : plan de la ville trempé et illisible, objectif de l'appareil photo mouillé qui fait se « dégouliner » les palais et les églises, lunettes trempées, les pieds aussi car les gouttières se vident sur les trottoirs qui sont bien incapables d'absorber ce trop plein d'eau qui ne sait où s'écouler. Retour à la casetta , dehors il pleut sans arrêt. 28/03 Ce matin le vent souffle mais a éloigné les plus gros nuages, il fait gris clair ce qui est une amélioration réelle ! Nous partons en voiture faire le tour du talon de la botte italienne. Nous commençons par rejoindre la mer à la hauteur de Frigole près de notre casetta et descendons vers le sud avec un premier arrêt à Otrante. Belle ville fortifiée en bord de mer. Sa cathédrale est remarquable pour trois raisons : une superbe mosaïque du XI e siècle de 25 x 54 mètres couvre le sol et évoque des scènes bibliques et les signes du zodiaque. Un superbe plafond à caissons dorés recouvre la nef centrale, enfin au sous-sol une magnifique crypte soutenue par plus de 50 colonnes de marbre de couleur différente. Il y règne une atmosphère de recueillement due entre autres à l'éclairage discret qui a été installé sur chaque colonne. Nous continuons la visite de la ville où nous retrouvons le même type de palais et d'églises baroques qu'à Lecce, d’une belle pierre de couleur ocre jaune voire orange suivant l'éclairage du soleil. Puis nous longeons la mer Adriatique depuis Otrante jusqu'au bout de la péninsule à Santa Maria de Leuca. La route domine par endroits la mer et offre de beaux points de vue sur la côte. On pourrait se croire en Corse, dans le sud de l'Espagne où en Grèce, comme quoi il y a vraiment une identité méditerranéenne qui dépasse les frontières nationales. Arrivés au bout du bout de la botte nous laissons notre regard se perdre vers le Sud en direction de la Grèce ou de la Libye. Nous remontons du côté cette fois de la mer Ionienne. Dans les champs on trouve des espèces de trulli tronqués, sans toit mais construits de la même façon avec des pierres sèches et de forme circulaire. Beaucoup d'oliveraies et d'autres cultures. Nous visitons ensuite la ville de Gallipoli, d'origine grecque (Kale poli) et cela se voit en se promenant dans la vieille ville. Une fois de plus, nous ne pourrons visiter l'intérieur des églises, on se contentera de l'extérieur et la cathédrale Sant'Agata dispose de beaux atouts extérieurs : belle rosace, façade sculptée. La vieille ville occupe en fait une île reliée au continent par un pont. Comme d'habitude, vieux palais aux façades plus ou moins défraîchies, petites ruelles étroites et sinueuses dans lesquelles on se perd facilement. Retour à Lecce dans notre casetta. 29/03 Dernière journée ! Enfin un soleil franc et massif ! Nous allons revisiter la ville de Lecce. Il y a du monde en ville, c’est le dimanche des Rameaux et il fait beau. Sur la place Sant’Oronzo des manifestants protestent contre l’éventualité de l’arrachage des oliviers malades d’une bactérie par leur remplacement par des oliviers transgéniques de Monsanto. Dans les églises les fidèles portent tous des rameaux d’olivier que des vendeurs ambulants proposent devant les églises. C’est jour de fête, les bars sont pleins et les enfants s’amusent dans la rue. Nous profitons du peu de temps qu’il nous reste pour visiter quelques églises avant qu’elles ne ferment à midi. La basilique Santa Croce, œuvre en partie du célèbre artiste Francesco Zimbalo, est l’une des plus belles : le baroque le plus pur s’y déploie dans toute son exubérance, tant sur la façade qu’à l’intérieur. Je profite du soleil revenu pour faire les photos que je n’ai pu faire il y a quelques jours effectivement avec l’éclairage du soleil les façades des palais et des églises prennent une teinte jaune ocre du plus bel effet. Vers 14h nous allons déjeuner dans une trattoria sans prétention près de l’Arco di Prato (menu complet à 16 €). Puis c’est le retour vers la casetta pour y récupérer nos valises et le départ pour l’aéroport de Brindisi tout proche (40 km). Décollage dans les temps (19h30) pour 2h de vol sans histoires jusqu’à Mulhouse/Bâle.
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Impression générale La Campanie, la Basilicate et les Pouilles sont de belles régions authentiques et peu visitées: si certaines portions du littoral ont été inévitablement bétonnées, mais on est loin des excès de la côte méditerranéenne espagnole, le reste de ces régions à l’exception de la côte amalfitaine, peine à exploiter un potentiel touristique pourtant riche et original (Matera, vallée des trulli, Dolomites lucaniennes). Autant dire qu’au mois de mars nous étions souvent seuls tant dans les gîtes que pour visiter les villes. Ces régions du sud sont essentiellement rurales, dominées par les cultures arboricoles : oliviers, fruitiers, vigne et les cultures vivrières (artichauts, fenouils, fèves en cette saison, céréales, ), peu d'industrie sauf dans les grandes villes (Tarento, Salerno, Brindisi, Bari). On se sent évidemment pleinement en Italie, mais en même temps ce n’est pas l’Italie que l’on connait traditionnellement à l’image de Rome, Florence, Venise, etc., et cela donne à ces régions du sud un cachet tout particulier que nous avons bien apprécié.
Nos contacts avec les locaux, nos hôtes ou les commerçants que nous avons côtoyés, ont toujours été très enrichissants et très agréables : nos hôtes ont tous été d’une gentillesse touchante, nous rendant service dès que possible, faisant tout pour nous rendre le séjour agréable, loin de toute considération commerciale. Les petits gestes gratuits, comme offrir des fruits, vous faire goûter aux spécialités locales ont été nombreux.
Autres impressions Dans les hôtels et les appartements : Les locations et hôtels réservés sont neufs ou on été récemment réhabilités Je ne sais si le nombre des interrupteurs électriques est un élément de prestige social, mais l'inflation de ces blocs d'interrupteurs souvent mal placés fait que l'on ne sait jamais lequel utiliser pour éteindre ou allumer les nombreuses lumières, ainsi à Castelmezzano il n'y avait pas moins de 4 à 5 blocs (de plus de couleur noire difficile à repérer) dans une même pièce mais qui servaient aussi pour l’éclairage des pièces adjacentes ! Le bidet reste une institution sûre dans les sdb italiennes. Toutes les sdb que nous avons utilisées avaient été refaites à neuf avec douches et même baignoire à multi-jet pulsé ! Toutes d’une propreté irréprochable . Le petit-déjeuner reste invariablement sucré avec les incontournables « cornettos »(croissants) Sur la route : La conduite des sudistes est un sujet sans fin : ils ne respectent ni les limitations de vitesse ni les simples ou doubles lignes d’interdiction de dépasser bien au contraire…il faut dire qu’à leur décharge les lignes sont souvent continues et les possibilités de dépasser, sans enfreindre le code de la route, sont limitées. Ils se garent n'importe où, n'importe comment, sans clignotant (ils ne connaissent pas les clignotants). Ils sont seuls au monde et peuvent ouvrir leur porte sans regarder, s’engager sans hésiter dans une rue où ils n’ont pas la priorité, etc. Un certain nombre de routes sont en très mauvais état avec nids de poules, ornières diverses, revêtements qui se déforment... Les panneaux d'indication sont souvent mal placés, ou alors il y en a tellement comme dans certaines villes qu'il faudrait s'arrêter 3 mn pour tout lire ! Je me pose des questions sur le sérieux des mises à jour et des saisies des routes italiennes sur mon GPS. Soit il veut me faire traverser une voie ferrée continue, soit il me fait tourner dans une rue qui n'existe pas ou bien elle est à sens unique, etc. Une autre fois il me propose un chemin empierré même pas carrossable ! Enfin sur un trajet avéré de 90 km réels, il me calcule un itinéraire de 150 km ! Le triporteur (Vespa ou Piaggio) ou la mini-camionnette restent des valeurs sûres sur les petites routes du sud, où dans les ruelles étroites des villes. Chaque espace, soit pour se garer, soit pour admirer un point de vue, aussi petit soit-il est systématiquement transformé en décharge sauvags et le vent s’en donne à cœur joie pour étaler ces immondices un peu partout. Dans les villes beaucoup de façades de vieux palais sont plus que défraîchies, l'extérieur apparemment compte moins que l'intérieur.
Pour voir les photos vous avez le choix entre 2 liens différents qui apparemment renvoient vers le même album et les mêmes fonctionnalités.
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Budget total pour 2 personnes (8 au 29 mars) : 2560 € Avion (Easyjet) : Bâle/Mulhouse-Naples retour Brindisi Bâle/Mulhouse : 80 € Location auto 22 jours+ essence /parking : 620 € Hôtels/gîtes : 1265 € soit (60 € par nuit) Nourriture/restaurants : 432 € Visites : 63 €
Carnet de voyage 08/03 Décollage dans un Airbus A 320 plein et à l'heure pour 1h30 de vol en survolant les Alpes, la côte méditerranéenne et Rome avant d'atterrir à Naples, belle vue sur la baie. En sortant de l'aéroport de Napoli Capodichina nous prenons la navette qui nous emmène gratuitement vers les parkings des agences de location de voitures. Nous récupérons notre Panda toute neuve chez Smile et partons vers Naples à la recherche de la route du Vésuve. Même avec le GPS ce n'est pas évident du tout. Finalement nous trouvons une pancarte indiquant la direction du parc du Vésuve et nous voilà parti sur une petite route de montagne qui mène à une impasse fermée par un panneau « pas d'accès » ! Nous rebroussons chemin et demandons notre route à un napolitain qui nous envoie en direction d'Ercolano d'où nous trouvons une autre route indiquant Vesuvio ! Espérons que ce sera la bonne ! Apparemment oui car nous grimpons par une petite route sinueuse qui nous emmène de plus en plus haut. Malheureusement au dernier parking un panneau nous indique que l'accès au cratère est fermé ! Nous sortons pour voir la vue un peu embrumée sur Naples et sur la côte mais nous ne traînons pas car il un souffle un vent froid très désagréable. Nous redescendons par la même route, écœurés par les immondices qui marquent le bord de la route sur toute la descente. Nous reprenons la route vers Sorrento et, après quelques désagréments liés à un tunnel fermé nous arrivons à Sant'Agata. Après avoir un peu tourné et s'être renseignés nous trouvons la petite route qui mène à notre agriturismo « La Grottelle ». Il est près de 17h et le parking est plein de gens endimanchés qui déjeunent à l'intérieur pendant que les enfants se défoulent bruyamment dehors dans le jardin accolé à la maison. Très vite une jeune femme souriante, Maria, nous accueille et nous montre notre chambre située à l'étage au dessus de la salle du restaurant. La chambre est sobre et classique avec une belle sdb, une porte fenêtre donne sur un balcon qui domine la baie de Sorrento avec le Vésuve et Naples au loin : c'est superbe. En fait le restaurant accueille toute une famille, au sens large, donc au moins 30 personnes pour des Italiens du sud, qui fêtent un baptême. Il y a même un homme orchestre avec synthé, saxo et accordéon. C'est une belle occasion de voir des napolitains faire la fête avec toujours des enfants qui crient et jouent avec des ballons de baudruche, les hommes qui vont fumer une cigarette dehors et les femmes sur leur « 31 » quasiment toujours de couleur noire : on se faisait la réflexion que cette mode du noir est déjà ancienne en Italie, ayant des souvenirs de femmes qui toutes avaient le même manteau matelassé en noir ou brun foncé et ce il y a plus de 15 ans et ça dure toujours ! Excellent dîner avec des entrées variées (légumes braisés, brocolis sautés à l’huile d’olive, fromages et charcuterie) et un plat de pâtes. 09/03 Petit déjeuner à l’italienne avec de gros croissants fourrés, du pain, beurre et confiture, café et jus d'orange frais de l'exploitation. Vers 9h 30 nous prenons la voiture en direction de Sant'Agata puis vers Nerano où nous nous garons. De là un très beau sentier bien indiqué descend vers la mer en longeant de beaux jardins essentiellement des oliveraies bien entretenues avec leurs filets noirs pendus aux arbres. Au bout de 30mn nous arrivons à l'embranchement qui mène soit à la vieille tour, soit à la petite plage de Jeranto. Monique va m'attendre là pendant que je descends les quelques 300 marches qui mènent à l'ancienne exploitation minière de calcaire située en face de la petite plage. Les points de vue sur les fariglioni (pitons rocheux émergeant de la mer) de Capri sont magnifiques. Je remonte vers l'embranchement et pars en direction de la vieille tour d'où la vue sur le versant de Positano cette fois est également superbe. Il y a plein de fleurs jaunes et mauves dans les prés et sous les oliviers. De plus avec ce beau temps c'est un vrai régal. Retour à la voiture nous descendons la route jusqu'au terminus au bord de la mer à Marina Cantone, hameau où se pressent hôtels et restaurants, sûrement bondés à la belle saison. Nous reprenons la route en direction de Sant'Agata puis descendons vers Sorrento 10 km plus bas. Les routes ici sont très sinueuses et la conduite des autochtones est conforme à leur réputation : ils doublent n'importe où, n'importe comment, s'arrêtent sans clignotant, ouvrent grand leur porte sans se soucier des autres etc. A Sorrento nous arrivons par chance à nous garer dans le centre ville. Bien qu'étant hors saison, on remarque vite que nous avons affaire à une ville très touristique : le centre ville est squatté par les restaurants, magasins de souvenirs (et quels souvenirs!) et autres magasins de fringues.Il y a peu à voir en dehors du beau monastère de l'église San Francesco , depuis le jardin qui jouxte le couvent belle vue sur la mer, le Vésuve et Naples. Nous reprenons la voiture et avons la mauvaise idée de nous fier à notre GPS qui va par deux fois vouloir nous faire rentrer dans une impasse ou dans une propriété privée sans accès. Finalement nous reviendrons sur Sorrento et reprendrons la route de l'aller. Le soir, dîner chez nos hôtes : un plat de pâtes aux cèpes, délicieux et une ribambelle d'antipasti : charcutailles, légumes frits, fromages locaux, toasts à la tomate, fromage enrobé de feuilles de citrons. Nous quittons la table plus que rassasiés. 10/03 Toujours du ciel bleu même s'il est un peu voilé par une fine couche de nuages. Après le petit-déjeuner nous partons en direction de Termini pour faire la rando de la Punta Campanella. Nous nous garons dans le bas du village au départ de la balade qui est indiquée et fléchée. En fait nous allons cheminer sur une petite route durant près de 15 mn longeant des propriétés agricoles, surtout des vergers d'agrumes et des oliveraies. Le chemin ensuite plus étroit et empierré descend en pente douce vers la mer, la vue sur Capri est superbe. Au bout d'une heure nous arrivons au bout de la promenade marquée par une balise et une vieille tour. Le soleil tape fort et les mouettes virevoltent près des falaises. Après une pause nous remontons par le même chemin et il nous faudra une bonne heure pour retrouver la voiture. Nous reprenons notre tour de la péninsule de Sorrento et faisons un arrêt à Capo di Sorrento d'où un chemin encadré de hauts murs descend vers la mer offrant de beaux points de vue sur la baie de Naples. Nous continuons vers Sorrento dans l'intention de monter en voiture jusqu'au Monte Faito, sommet culminant des monts Lattari. Nous suivons une première indication qui au bout de 10 km mène à une route fermée par des travaux que rien n'indiquait jusque là. Nous décidons alors de tenter notre chance par Vico Equenze, mais à cause de l'imprécision des cartes ajoutée aux indications fantaisistes des panneaux indicateurs nous nous retrouvons à rouler dans des tunnels sans fin et à suivre des voies rapides sans aucune possibilité d'en sortir. Finalement nous décidons de rentrer à Sant'Agata d'autant que le temps s'est couvert et que la vue depuis là-haut risque de ne plus être aussi belle. 11/03 Nous quittons Sant'Agata sous un beau soleil mais le fond de l'air reste encore très frais. Nous montons jusqu'au couvent du « Deserto » pour profiter de la belle vue sur Sorrento et la baie de Naples. Nous redescendons pour prendre la route de Positano où nous arrivons 40 mn plus tard. Nous arrivons à nous garer sur la route pas trop loin du centre ville, sauf que le centre ville est à 300 marches plus bas! On remarque tout de suite le fort potentiel touristique de la ville avec tous ces hôtels, B&B, restaurants, magasins de souvenirs et de fringues. Les travaux vont bon train et un peu partout des ouvriers gâchent le plâtre, découpent du carrelage, peignent, etc. La circulation sur ces ruelles étroites est acrobatique mais les Italiens sont les rois de la conduite ! À voir les carrosseries rayées et cabossées, certains jours ça casse plutôt que ça ne passe ! Nous voilà maintenant tout en bas sur la plage en face de l'église, des groupes de jeunes s'amusent et se baignent dans la mer qui doit être assez fraîche à cette époque de l'année. Nous prenons le soleil adossés à une barque. Puis c'est la remontée, pénible vers la route du haut où nous attend notre Panda. Nous continuons notre route pour Praiano où nous arrivons 15 mn plus tard. Pour une fois le GPS nous a amenés à bon port Via Umberto I. Notre logeuse Lucia, que nous avions prévenue, nous ouvre la porte de notre appartement et nous fait visiter. Même si le mobilier est un peu vieillot, il y a tout le confort, une cuisine complète, une belle sdb neuve et une pièce à vivre agréable. Elle nous invite ensuite à prendre un café chez elle et va nous raconter sa vie, celle de son mari puis celle de son gendre. Elle parle très bien le français ayant travaillé à Paris pendant une dizaine d'années. Nous la quittons pour rejoindre notre appartement à l'étage du dessus. 12/03 Pour la 1ère fois depuis le départ il pleut et un vent violent souffle de la mer vers la côte : en même temps le soleil n'est pas très loin et vers 10h il fait une belle apparition qui nous encourage à descendre au village de Praiano visiter et faire quelques courses alimentaires : dans tous ces petits villages il y a plusieurs épiceries où l'on trouve un peu de tout mais dans un espace minimaliste où tout est compté. Nous nous arrêtons prendre le soleil sur un banc en face de l'église dont la coupole joliment vernissée brille de toutes les couleurs de ses tuiles colorées. Nous allons visiter l'office du tourisme en face de l'église et l'employée qui parle un français parfait nous donne toutes les explications utiles pour faire « le sentier des dieux ». Nous retournons à l'appartement en empruntant la via Umberto qui domine la ville et la mer. Le temps a bien changé : vent violent, pluie en rafales, on est mieux à l'abri que dehors. 13/03 Beau temps comme prévu par l'employée de l'office du tourisme. Petit-déjeuner à l'intérieur, il fait quand même frais sur la terrasse ! Je programme mon GPS comme convenu (piazza Paolo Capasso) et c'est parti pour 25 km mais au moins 45 mn d'une route sinueuse et étroite qui tutoie le vide à chaque virage. On reste admiratif devant le travail abattu pour tracer toutes ces routes qui sillonnent cette région montagneuse où l'on monte de 500 m de dénivelé en moins d'un km à vol d'oiseau depuis la côte. A 9h30 nous sommes rendus à Agerola et nous nous garons sur le parking gratuit situé tout près du départ du sentier très bien indiqué. Très vite le sentier se faufile entre les falaises et le vide, le moindre espace est colonisé par des terrasses vertigineuses qui dégringolent depuis le plus haut de la montagne jusqu'en bas quand c'est possible. Les terrasses supportent essentiellement des cultures viticoles caractérisées par des structures en bois assez massives destinées à supporter la vigne. Des paysans travaillent dans ces parcelles inaccessibles par la route. Le panorama s'étend très loin vers Salerne dans un premier temps puis après le col Serra vers la Punta Campanella et les Faraglioni de Capri. Le sentier chemine entre 500 et 600 mètres d'altitude et offre à certains endroits des vues vertigineuses vers la mer située juste en bas du chemin 500 m plus bas ! Impressionnant. Au bout de 1h45, à la hauteur de la balise n° 5 nous rebroussons chemin, on voit très bien le village de Nocelle, arrivée du sentier des Dieux avant qu'il ne descende vers Positano. Nous croiserons quelques randonneurs sur le chemin. Le temps se voile un peu et quand le vent souffle il fait bien frais. Une table de pique-nique nous tend les bras, un rayon de soleil nous réchauffe et nous croquons à belles dents dans nos paninis maison. Retour à Bomerano vers 13h30, courses alimentaires dans une épicerie et retour à Praiano. 14/03 Beau soleil et ciel bleu. Nous partons vers 10h en direction d'Amalfi tout proche à vol d'oiseau mais bien plus long par cette route toute en épingles à cheveux ! Le parking des bus est déjà bien plein et nous allons nous garer au bout du port dans un parking payant (1€ l'heure). Les Japonais se sont donnés rendez-vous ici, il y en a partout, reconnaissables à leurs couvre-chefs souvent ridicules, à leurs démarches chaloupées et à l'appareil photo prêt à mitrailler tout et n'importe quoi. La petite placette en face du Duomo et la rue principale sont squattées par des touristes de toute nationalité. Les magasins de souvenirs se succèdent proposant tous les mêmes produits touristiques standardisés : produits à base de citrons, pâtes de toutes les formes et de toutes les couleurs, charcuteries locales, fromages etc. Nous commençons par la visite du très original cloître du XII me siècle d'influence arabe avec ses minuscules colonnettes géminées. Des restes de fresques sont encore visibles avec leurs inscriptions grecques et on reconnaît le style du Christ Pantocrator. Nous passons ensuite à l'ancienne église romane transformée en musée avec de beaux objets du haut moyen-âge et de l'orfèvrerie. La crypte et la cathédrale baroques représentent moins d'intérêt pour nous. Nous allons ensuite faire quelques courses pour ne pas être pris en défaut pour le week-end qui s'annonce. Toujours de minuscules épiceries où l'on a du mal à tenir à plus de 4 ou 5 clients tellement c'est étroit, mais l'ambiance y est toujours chaleureuse et conviviale. Retour à la voiture et à Praiano, je pars faire quelques photos depuis la route du haut : très bel éclairage sur la mer à cette heure où le soleil va se coucher derrière l'île de Capri. Retour au studio et dîner aux chandelles (il y a eu une longue panne de courant électrique, mais heureusement le courant a été rétabli pour nous permettre de réchauffer notre pizza.) 15/03 Comme annoncée par l'employée de l'OT il pleut et il fait gris. Vers 11h le temps se lève un peu et nous descendons jusqu'au village pour une petite balade apéritive. Je descends par la via Masa jusque vers la minuscule plage de la Gavitella, située près d'une tour de garde : je ne compte plus les escaliers qui montent et descendent pour arriver jusqu'à la mer ! Dans ce pays les espaces plats sont très rares et les escaliers la seule façon de les relier les uns aux autres. 16/03 Temps toujours un peu gris mais pas trop ! Nous partons pour Ravello tout proche. Nous dépassons Amalfi et grimpons pendant 5 km . Nous nous arrêtons dans la montée pour acheter du limoncello dans une fabrique artisanale. Nous commençons par visiter le Duomo remarquable pour son ambon et sa chaire en marbre revêtus de mosaïques de style byzantin. L'influence orientale est ici manifeste comme elle l'était déjà à Amalfi et à Sorrento. Nous visitons ensuite la Villa Ruffolo : c'est un ensemble de monuments anciens (cloître, tour, réfectoire) et de jardins qui dominent la côte. La vue est magnifique. Le village de Ravello est groupé autour de son église et les maisons sont desservies par des venelles étroites et recouvertes d'arches. Retour à Praiano avec un arrêt photos le long de la côte au lieu dit Furore où un fjord étroit abrite un minuscule port de pêche et quelques maisons accrochées au rocher.
17/03 Départ vers Salerno et le site de Paestum. Nous allons faire nos adieux à Lucia qui en profite pour nous offrir un café et discuter un peu avec nous. Temps moyen, en arrivant à Salerne il pleut, nous retrouvons la grande ville avec ses embarras de circulation, nous arrivons à nous garer tout près du Duomo. Visite de l'intérieur , remarquable par ses deux ambons en mosaïques byzantines, il y a également de beaux sarcophages en pierre calcaire sculptée et des fresques anciennes. Un très beau cloître donne sur la cathédrale. Retour à la voiture et direction Paestum pour une fois la montagne ne longe pas la côte et les nombreuses plages se succèdent ainsi que les hôtels et les campings. Il y a également beaucoup de femmes très court vêtues, qui font le trottoir, téléphone en main droite et parapluie en main gauche ! Nous arrivons à Paestum vers 15h, le temps est toujours gris mais il ne pleut pas. Nous achetons nos billets (10€ pp) et allons visiter d'abord le site qui est immense mais qui est surtout remarquable par ses trois temples, celui d'Athena, celui de Neptune et celui d'Hera. Entre ces trois temples s'étend un forum, un théâtre et un ensemble urbain un peu confus. Nous visitons ensuite le musée : il présente une remarquable frise sculptée représentant les récits mythologiques de la Grèce ancienne ( les travaux d’Hercule) qui décorait les métopes du temple. Il possède également de superbes fresques qui ornaient l'intérieur de nombreux sarcophages du IV et du III siècle avant JC. Nous partons ensuite nous installer dans notre agriturismo Casale Giancesare. C'est une très belle maison de maître qui surplombe la plaine de Paestum et qui est entourée d'oliviers, de vignes. Une grande piscine occupe l'espace central devant la maison. Nous logeons, quant à nous dans une petite dépendance juste à côté de la piscine, c'est l'endroit le plus calme compte tenu des travaux de réhabilitation qui ont été entrepris cet hiver et qui vont déborder un peu sur le printemps. Accueil chaleureux par le fils des propriétaires. Dans la soirée nous allons dîner dans le vieux village de Capacio à 5 mn de voiture de l'agriturismo. Petite trattoria sympathique avec un beau four à pizza et un chef qui officie juste devant ! Pour nous ce sera en antipasti des calamars frits à la chapelure et au citron, des légumes frits pour Monique, ensuite des spaghettis aux fruits de mer et des raviolis à la ricotta di mozzarella, avec du vin, deux desserts on s'en sort à 35€. Retour à l'agriturismo, il fait nuit noire et nous avons un peu de mal à retrouver le chemin qui doit nous mener à bon port. 18/03 Excellent petit-déjeuner dans la belle salle à manger. Nous partons, après avoir fait quelques photos du superbe jardin, en direction du Sud. Nous nous arrêtons d'abord au Caseifico Barlotti, recommandé par notre hôte. C'est une fromagerie adossée à une exploitation d'environs 300 bufflonnes. Nous ferons la visite en même temps qu'un groupe scolaire d'adolescents français. Les conditions d'hygiène sont très strictes pour obtenir une mozzarella de bufflonne de qualité : nous goûterons à la glace au lait de bufflonne au citron et à la noisette : délicieux ! Nous reprenons la route pour nous arrêter un peu plu loin visiter le très beau village d'Agropoli situé à 10 km de Paestum. C'est un village perché regroupé autour de son château et qui domine la mer et la ville basse portuaire. Très beau quartier ancien typique avec églises et vieux palais décatis comme souvent en Italie. Nous reprenons la route et faisons un autre arrêt à Castellabate, autre beau village perché. La route sinueuse continue vers le sud et nous nous arrêterons à Acquafredda di Maratea dans l'après-midi. Installation au B&B Garden house où nous attend Mario le super sympa proprio de ce gîte tout neuf et tout confort. Le fond de l'air est frais mais le soleil perce quand même les nuages. Ce soir nous allons dîner chez Da Pepe, ristorante conseillé par notre hôte : après les bruschetti nous prenons une variété d'antipasti et des fritures de poissons avec des frites et des brocolis. 19/03 Départ vers la ville de Maratea 10 km plus au sud et son fameux Christ style Corcovado qui domine la côte tout en haut du cap, perché à 300 m au dessus de la mer : route impressionnante, un peu de brume mais la vue de là haut est vraiment belle (l'accès au Christ est en travaux comme beaucoup de sites en ce moment). Nous continuons cette fois en direction du Nord vers Padula et sa fameuse chartreuse, la plus grande d'Italie. C'est un immense quadrilatère occupé par plusieurs églises, cloîtres et dépendances diverses. L'église d'un baroque triomphant est typique du style avec ses colonnes blanches torsadées avec fruits et angelots, ses plafonds peints et dorés. Le reste est assez froid et d'une rigueur toute militaire. Nous reprenons par une bonne route en direction de Potenza puis descendons vers le sud dans la vallée avant de monter par une route sinueuse jusqu'à Castelmezzano, village situé à plus de 1000 mètres en position d'abri sous les grandes falaises des Dolomites lucaniennes. Nous avons un peu de mal à trouver notre BB « le balcone degli Dolomiti » mais après nous être renseignés nous le trouvons juste à la sortie du tunnel à gauche. C'est une grande maison en travaux (encore !) qui domine le village. L'appartement est tout neuf, de style montagnard avec tout le confort, il y fait bien chaud ce qui est important vu que le fond de l'air est plutôt froid. Après nous être un peu baladés dans ce village authentique nous allons nous reposer à l'hôtel avant de redescendre pour dîner : entreprise plus difficile qu'il n'y paraît car les deux seuls restaurants répertoriés sont fermés, heureusement il reste un traiteur qui fait et vend des pizzas à consommer sur place sur un tabouret entre le comptoir et la porte d'entrée ! Quand on a faim tout fait profit... la vision nocturne du village éclairé que l'on a en arrivant du haut est magique : avec ses petites lumières on croirait une maquette éclairée ou une crèche au temps de Noël. 20/03 Petit déjeuner campagnard avec œufs et charcuterie, ça nous change des petits-déjeuners sucrés habituels. Nous descendons vers le village en voiture et prenons tout en bas la route qui mène à Pietrapertosa. Belle route sinueuse qui en 12 km nous amène au deuxième village perché du coin. Même configuration en position d'abri sous les falaises dolomitiques. Village tout aussi typique que Castelmezzano mais plus animé et plus grand. Balade tout autour du village puis nous repartons en direction de Matera distant de 80 km à peu près par une belle route à 4 voies. À midi nous voilà à Matera, nous trouvons facilement l'hôtel del Campo (****) que nous avons réservé à prix doux (65€ la nuit avec petit déjeuner)) il y a quelque temps. Vers 14h nous reprenons la voiture jusqu'en ville et allons découvrir les « Sassi » les fameuses habitations troglodytiques de la vieille ville. Nous allons ainsi nous promener depuis la piazza Pascoli jusqu'au Duomo en empruntant la via panoramica qui offre de très belles vues sur le quartier des sassi. Nous visiterons également deux églises troglodytiques recouvertes de fresques du XII au XVI ème siècle (Madonna de Idris et San Lucia alle Malve) dans un style très byzantin qui nous rappelle les églises vues en Turquie (Cappadoce) à Chypre ou en Grèce. Dîner au ristorante Il terrazzino indiqué dans un guide : bonne adresse, à 20h le restaurant est quasiment complet, bonne cuisine traditionnelle : nous goûterons aux orechiette al tegamino et à des plats d'agneau. Le tout arrosé par un vin local de l'Aglianico. 21/03 Après un très bon petit déjeuner complet (avec jambon et fromage) nous partons en voiture et nous nous garons près du centre ville de là nous allons d'abord visiter la fameuse citerne Palombaro Lungo creusée dans le tuf dès le 10 e siècle puis régulièrement agrandie jusqu'au 19 e siècle, oubliée et redécouverte au milieu du 20 e siècle. La visite vaut la peine et on descend par des escaliers métalliques jusqu'au fond de la citerne qui a été chaulée et revêtue pour l'imperméabiliser. Nous nous promenons ensuite dans les sassi et allons visiter notre troisième église rupestre San Petro Barisano : elle est assez grande avec plusieurs nefs, quelques fresques mais surtout une crypte sur plusieurs niveaux et avec de nombreuses niches où l'on installait les cadavres des moines pour qu'ils y « dégouttent » avant de les enterrer ! Balade dans les sassi et déjeuner à l'Osteria Malatesta via San Biagio, c'est une petite trattoria à prix très doux où la plupart des plats sont à base de légumes avec peu de produits carnés : c'était excellent et pas cher (22,50 € pour les deux avec trois plats et ½ litre de vin). 22/03 Temps gris, fortes bourrasques de vent la journée s'annonce désagréable. En quittant l'hôtel je prends la route vers Laterza sachant qu'à une bifurcation sur la droite une route en cul de sac permet de voir Matera à partir d'un mirador de l'autre côté du Sasso Caveoso. Nous la trouvons sans problème et allons faire quelques photos malgré un vent violent, dommage qu'il n'y ait pas de soleil ! Nous reprenons la route vers Altamura où nous nous arrêtons pour voir la cathédrale : il commence à pleuvoir belle église tout en pierres blanches : très beau porche entièrement sculpté dans une belle teinte ocre, belle rosace, grands écussons à l'espagnole. Nous visitons rapidement l'intérieur, c'est l'heure de la messe dominicale, intérieur baroque classique. Nous continuons vers Ruvo di Puglia longeant des champs de céréales et beaucoup d'oliveraies et de vignes. Les champs sont bien entretenus et entourés de beaux murs de pierres sèches. On voit près de Puglia nos premiers trullis. Arrivée à Ruvo di Puglia nous nous installons dans notre B&B Casa Dolce, c'est un superbe B&B tout neuf installé dans une maison récente avec un beau jardin, notre chambre et notre sdb sont propres et fonctionnelles et nous avons accès à une pièce commune avec coin cuisine et boissons chaudes à disposition, les hôtes sont très agréables et de bon conseil. Malgré le temps incertain nous partons visiter le château de Castel del Monte, œuvre ésotérique et symbolique de Frédéric II, construction octogonale basée sur la répétition du chiffre 8 à de nombreuses reprises : le château occupe une éminence d'où la vue sur les environs, par temps clair, doit être belle ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. À l'intérieur du château les huit pièces du rez-de-chaussée ainsi que celle à l'étage sont toutes identiques et reliées les unes aux autres de la même façon. Nous continuons notre route vers Barletta. Nous nous rapprochons d'un ciel noir et la pluie redouble de violence. Je fais le tour de la cathédrale pour constater qu'elle est fermée. Comme elle risque de n'ouvrir que dans 2 heures et qu'il pleut à verse, nous décidons de rentrée à Puglia. Nous ressortons un peu plus tard découvrir la ville et surtout la cathédrale de style roman apulien comme la plupart des églises du coin. Belle pierre blanche, beau portail et un toit avec deux pentes symétriques assez raides. À l'intérieur il y a beaucoup de monde, on dirait qu'ils fêtent les communions privées, à voir les enfants avec leurs surplis blancs. Retour au B&B. Nous ressortons vers 20h pour dîner à la Tabernetta, restaurant conseillé par nos hôtes. Belle salle voûtée, beau choix, prix très doux : en entrée nous aurons de la focaccia, des orrecchiete alle cime di rape (navets) des raviolis triangulaires à la mozzarella, deux brochettes de saucisses, des patates, des légumes grillés, des brocolis recouverts de purée de fèves, ½ litre devin, 1 bouteille d'eau, le tout pour 35 €. Comme il pleut fortement nos hôtes viennent nous chercher en voiture au restaurant, service VIP ! 23/03 Excellent petit-déjeuner (salé et sucré), dehors malheureusement il pleut. Nous quittons la Casa Dolce, la bien nommée avec leurs sympathiques propriétaires pour essayer d'aller visiter quelques églises romanes du circuit initié hier. Premier arrêt à Trani, c'est toujours un peu compliqué pour se garer en voiture dans ces vieilles villes aux rues étroites, aux places limitées et aux emplacements de parking pas toujours clairs entre les bandes jaunes, bleues, les places réservées aux résidents etc. Finalement nous nous garons tout prêt de la cathédrale qui se dresse face à la mer elle est d'une belle couleur ivoire construite avec la belle pierre de la région. Le porche très sculpté est magnifique et la crypte principale ressemble à une forêt de colonnes. La nef supérieure est très claire et dépouillée ce qui frappe dans une Italie qui aime bien la profusion baroque avec ses débordements et ses couleurs. La pluie a cessé et nous permet de visiter sans être trempés jusqu'aux os. Nous repartons en direction de Molfetta, autre ville réputée pour sa cathédrale, elle aussi difficile à trouver mais en demandant on y arrive, elle est située en bord de mer comme celle de Trani et se dresse fièrement face aux flots. Pour terminer nous nous arrêtons à Bitonto, toujours pour voir une cathédrale, cachée elle aussi dans la vieille ville : elle est fermée, il pleut mais l'extérieur vaut quand même la peine d'être vu, une belle loggia sculptée se déploie en hauteur sous le toit. Vers 15h nous arrivons à Fasano et trouvons rapidement Il Nido, notre hébergement situé entre Fasano et Locorotondo. Les propriétaires qui nous attendaient nous font visiter ce bel appartement en forme de trullo dans la belle campagne de ce coin des Pouilles. 24/03 Petit-déjeuner dans notre cuisine, le ciel bien que gris n'est pas menaçant, il ne pleut pas. Nous partons vers 9h en direction d'Alberobello, la fameuse ville aux trulli : ce sont ces fameuses constructions aux toits coniques réalisés en pierre sèche blanche calcaire de la région. Nous en avions vu quelques uns éparpillés dans la campagne hier en arrivant. Alberobello en compte plus d'un millier qui pour certains datent de plusieurs siècles. Si certains ont été transformés en attraction touristique (magasins de souvenirs, restaurants, studios à louer) d'autres sont toujours habités par les gens du crû. Nous allons arpenter ainsi les différentes quartiers de la ville des plus authentiques au plus touristiques. Nous continuons notre route vers la mer et la ville de Polignano al Mare, petit port situé sur une falaise creusée par des belles grottes battues par les vagues d'un bleu profond. On accède au vieux quartier par une unique porte massive ouverte dans la muraille du XIV e siècle. Les rues du vieux port sont toutes en damier et les maisons à deux étages similaires les unes aux autres, construites toutes dans cette fameuse pierre blanche. Retour par la belle campagne vers Fasano et notre trullo. 25/03 Bourrasques de vent et de pluie une bonne partie de la nuit, le vent souffle et siffle sur notre trullo ! Nous partons au moment d’une accalmie en direction de Martina Franca en traversant cette superbe campagne où les oliveraies succèdent aux trulli, les uns plus beaux que les autres. A Martina Franca nous nous garons près du centre ville. Visite sous un ciel gris mais sans pluie : – du Palazzo Ducale, bâtiment massif et carré typiquement italien, – de la vieille ville avec quelques beaux palais baroques certains un peu défraîchis, – De la très belle place de l'Immacolata en demi-cercle. – De la très belle basilique San Martino remarquable par sa façade baroque et son portail sculpté où apparaît la scène du manteau que St-Martin offre à un indigent. Nous, nous nous offrons une pause café et pâtisseries au caffé Tripoli, réputé pour ses gâteaux. Puis nous reprenons la voiture vers la ville d'Ostuni toute proche et profitons de la belle route pour faire quelques photos de superbes trulli isolés dans les champs et les vergers. Visite d'Ostuni, ville blanche tr��s andalouse avec ses ruelles sinueuses qui montent et descendent. Très belle cathédrale de style gothique tardif avec une magnifique rosace sculptée dans un style proche du style manuélin. Première rencontre de touristes français qui visitent en camping-car l'Italie. Retour au trullo en passant par Fasano. 26/03 Départ vers 10h de Locorotondo, temps mitigé mais il ne pleut pas, premier arrêt non prévu pour réparer un pneu qui perdait de l'air depuis deux jours à cause d'un clou ! 10 mn plus tard et avec 10 € de moins dans le porte-monnaie, nous partons vers Massafra notre prochain arrêt pour visiter une... église bien évidemment mais accrochée au bord de la gravina (ravin) et réputée pour sa crypte rupestre primitive recouverte de fresques du XII e siècle et à côté une grotte préhistorique datée du V e millénaire avant JC. Par chance nous avons pu tout visiter, un guide volontaire et passionné nous ayant proposé de rejoindre le couple avec qui il avait commencé la visite. Nous sommes repartis en direction de Taranto puis de Lecce où nous attendait notre hôte pour nous guider jusqu'à notre chalet perdu dans la nature près de Torre Chianca, petite station balnéaire au bord de l'Adriatique. Notre chalet tout en bois est construit dans un bosquet près de la mer : malgré sa petite taille on y trouve tout : cuisine tout confort, sdb, 2 chambres à coucher, le tout est très propre et de très bon goût, nous bénéficions d'une terrasse, d'un barbecue et d'un bout de jardin : super ! De plus nos hôtes nous on réservé une surprise en nous offrant quasiment le déjeuner en garnissant notre table de victuailles : olives, petits oignons à l'huile, fromages, pains, une bouteille de vin, un plateau de mandarines et de petits œufs de pâques ! 27/03 Il a plu une bonne partie de la nuit et ça continue de plus belle durant notre petit-déjeuner. Nous attendons un peu, histoire de voir comment ça va évoluer puis décidons malgré tout de bouger. Nous prenons la route en direction de Lecce distant de 6 km. Avec la pluie qui tombe tout le monde se déplace en voiture et c'est le bordel : voitures garées en double file, manœuvres douteuses, places de parking prises d'assaut, finalement nous en trouvons une par chance près du château. Il est midi, toutes les églises sont fermées, nous allons par acquis de conscience nous promener, sous la pluie, autour de la place Sant'Oronzo avec son amphithéâtre romain et sa belle colonne. Nous continuons vers la piazza Duomo, visitant au passage l'église ouverte de Sant'Irene avec ses autels baroques quasiment roccoco. Mais la visite sous une pluie battante perd très vite de son charme : plan de la ville trempé et illisible, objectif de l'appareil photo mouillé qui fait se « dégouliner » les palais et les églises, lunettes trempées, les pieds aussi car les gouttières se vident sur les trottoirs qui sont bien incapables d'absorber ce trop plein d'eau qui ne sait où s'écouler. Retour à la casetta , dehors il pleut sans arrêt. 28/03 Ce matin le vent souffle mais a éloigné les plus gros nuages, il fait gris clair ce qui est une amélioration réelle ! Nous partons en voiture faire le tour du talon de la botte italienne. Nous commençons par rejoindre la mer à la hauteur de Frigole près de notre casetta et descendons vers le sud avec un premier arrêt à Otrante. Belle ville fortifiée en bord de mer. Sa cathédrale est remarquable pour trois raisons : une superbe mosaïque du XI e siècle de 25 x 54 mètres couvre le sol et évoque des scènes bibliques et les signes du zodiaque. Un superbe plafond à caissons dorés recouvre la nef centrale, enfin au sous-sol une magnifique crypte soutenue par plus de 50 colonnes de marbre de couleur différente. Il y règne une atmosphère de recueillement due entre autres à l'éclairage discret qui a été installé sur chaque colonne. Nous continuons la visite de la ville où nous retrouvons le même type de palais et d'églises baroques qu'à Lecce, d’une belle pierre de couleur ocre jaune voire orange suivant l'éclairage du soleil. Puis nous longeons la mer Adriatique depuis Otrante jusqu'au bout de la péninsule à Santa Maria de Leuca. La route domine par endroits la mer et offre de beaux points de vue sur la côte. On pourrait se croire en Corse, dans le sud de l'Espagne où en Grèce, comme quoi il y a vraiment une identité méditerranéenne qui dépasse les frontières nationales. Arrivés au bout du bout de la botte nous laissons notre regard se perdre vers le Sud en direction de la Grèce ou de la Libye. Nous remontons du côté cette fois de la mer Ionienne. Dans les champs on trouve des espèces de trulli tronqués, sans toit mais construits de la même façon avec des pierres sèches et de forme circulaire. Beaucoup d'oliveraies et d'autres cultures. Nous visitons ensuite la ville de Gallipoli, d'origine grecque (Kale poli) et cela se voit en se promenant dans la vieille ville. Une fois de plus, nous ne pourrons visiter l'intérieur des églises, on se contentera de l'extérieur et la cathédrale Sant'Agata dispose de beaux atouts extérieurs : belle rosace, façade sculptée. La vieille ville occupe en fait une île reliée au continent par un pont. Comme d'habitude, vieux palais aux façades plus ou moins défraîchies, petites ruelles étroites et sinueuses dans lesquelles on se perd facilement. Retour à Lecce dans notre casetta. 29/03 Dernière journée ! Enfin un soleil franc et massif ! Nous allons revisiter la ville de Lecce. Il y a du monde en ville, c’est le dimanche des Rameaux et il fait beau. Sur la place Sant’Oronzo des manifestants protestent contre l’éventualité de l’arrachage des oliviers malades d’une bactérie par leur remplacement par des oliviers transgéniques de Monsanto. Dans les églises les fidèles portent tous des rameaux d’olivier que des vendeurs ambulants proposent devant les églises. C’est jour de fête, les bars sont pleins et les enfants s’amusent dans la rue. Nous profitons du peu de temps qu’il nous reste pour visiter quelques églises avant qu’elles ne ferment à midi. La basilique Santa Croce, œuvre en partie du célèbre artiste Francesco Zimbalo, est l’une des plus belles : le baroque le plus pur s’y déploie dans toute son exubérance, tant sur la façade qu’à l’intérieur. Je profite du soleil revenu pour faire les photos que je n’ai pu faire il y a quelques jours effectivement avec l’éclairage du soleil les façades des palais et des églises prennent une teinte jaune ocre du plus bel effet. Vers 14h nous allons déjeuner dans une trattoria sans prétention près de l’Arco di Prato (menu complet à 16 €). Puis c’est le retour vers la casetta pour y récupérer nos valises et le départ pour l’aéroport de Brindisi tout proche (40 km). Décollage dans les temps (19h30) pour 2h de vol sans histoires jusqu’à Mulhouse/Bâle.
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Impression générale La Campanie, la Basilicate et les Pouilles sont de belles régions authentiques et peu visitées: si certaines portions du littoral ont été inévitablement bétonnées, mais on est loin des excès de la côte méditerranéenne espagnole, le reste de ces régions à l’exception de la côte amalfitaine, peine à exploiter un potentiel touristique pourtant riche et original (Matera, vallée des trulli, Dolomites lucaniennes). Autant dire qu’au mois de mars nous étions souvent seuls tant dans les gîtes que pour visiter les villes. Ces régions du sud sont essentiellement rurales, dominées par les cultures arboricoles : oliviers, fruitiers, vigne et les cultures vivrières (artichauts, fenouils, fèves en cette saison, céréales, ), peu d'industrie sauf dans les grandes villes (Tarento, Salerno, Brindisi, Bari). On se sent évidemment pleinement en Italie, mais en même temps ce n’est pas l’Italie que l’on connait traditionnellement à l’image de Rome, Florence, Venise, etc., et cela donne à ces régions du sud un cachet tout particulier que nous avons bien apprécié.
Nos contacts avec les locaux, nos hôtes ou les commerçants que nous avons côtoyés, ont toujours été très enrichissants et très agréables : nos hôtes ont tous été d’une gentillesse touchante, nous rendant service dès que possible, faisant tout pour nous rendre le séjour agréable, loin de toute considération commerciale. Les petits gestes gratuits, comme offrir des fruits, vous faire goûter aux spécialités locales ont été nombreux.
Autres impressions Dans les hôtels et les appartements : Les locations et hôtels réservés sont neufs ou on été récemment réhabilités Je ne sais si le nombre des interrupteurs électriques est un élément de prestige social, mais l'inflation de ces blocs d'interrupteurs souvent mal placés fait que l'on ne sait jamais lequel utiliser pour éteindre ou allumer les nombreuses lumières, ainsi à Castelmezzano il n'y avait pas moins de 4 à 5 blocs (de plus de couleur noire difficile à repérer) dans une même pièce mais qui servaient aussi pour l’éclairage des pièces adjacentes ! Le bidet reste une institution sûre dans les sdb italiennes. Toutes les sdb que nous avons utilisées avaient été refaites à neuf avec douches et même baignoire à multi-jet pulsé ! Toutes d’une propreté irréprochable . Le petit-déjeuner reste invariablement sucré avec les incontournables « cornettos »(croissants) Sur la route : La conduite des sudistes est un sujet sans fin : ils ne respectent ni les limitations de vitesse ni les simples ou doubles lignes d’interdiction de dépasser bien au contraire…il faut dire qu’à leur décharge les lignes sont souvent continues et les possibilités de dépasser, sans enfreindre le code de la route, sont limitées. Ils se garent n'importe où, n'importe comment, sans clignotant (ils ne connaissent pas les clignotants). Ils sont seuls au monde et peuvent ouvrir leur porte sans regarder, s’engager sans hésiter dans une rue où ils n’ont pas la priorité, etc. Un certain nombre de routes sont en très mauvais état avec nids de poules, ornières diverses, revêtements qui se déforment... Les panneaux d'indication sont souvent mal placés, ou alors il y en a tellement comme dans certaines villes qu'il faudrait s'arrêter 3 mn pour tout lire ! Je me pose des questions sur le sérieux des mises à jour et des saisies des routes italiennes sur mon GPS. Soit il veut me faire traverser une voie ferrée continue, soit il me fait tourner dans une rue qui n'existe pas ou bien elle est à sens unique, etc. Une autre fois il me propose un chemin empierré même pas carrossable ! Enfin sur un trajet avéré de 90 km réels, il me calcule un itinéraire de 150 km ! Le triporteur (Vespa ou Piaggio) ou la mini-camionnette restent des valeurs sûres sur les petites routes du sud, où dans les ruelles étroites des villes. Chaque espace, soit pour se garer, soit pour admirer un point de vue, aussi petit soit-il est systématiquement transformé en décharge sauvags et le vent s’en donne à cœur joie pour étaler ces immondices un peu partout. Dans les villes beaucoup de façades de vieux palais sont plus que défraîchies, l'extérieur apparemment compte moins que l'intérieur.
Pour voir les photos vous avez le choix entre 2 liens différents qui apparemment renvoient vers le même album et les mêmes fonctionnalités.
https://plus.google.com/...339651633?banner=pwa Ou https://plus.google.com/.../6132336830339651633
GTA (Grande Traversata delle Alpi) via Alpina English translation pending
Bonjour, j'envisage de parcourir le GTA en partie récupéré par la via Alpina, du sud au nord, en été.
je cherche des infos concernant ce parcours: - la cartographie, cartes papiers, numériques, guides en français (il en existe en It et De !). - la réglementation "effective" dans les parcs et hors parcs sur le bivouac. - les bonnes adresses , gites, refuges (CAI ou autres) ... - les ravitaillements: épiceries, marchés, épiceries ambulantes, fermes vendant des produits etc... - difficultés éventuelles, enneigement tardif de certains passages, nébia chronique... - et autres ! merci d'avance.
je cherche des infos concernant ce parcours: - la cartographie, cartes papiers, numériques, guides en français (il en existe en It et De !). - la réglementation "effective" dans les parcs et hors parcs sur le bivouac. - les bonnes adresses , gites, refuges (CAI ou autres) ... - les ravitaillements: épiceries, marchés, épiceries ambulantes, fermes vendant des produits etc... - difficultés éventuelles, enneigement tardif de certains passages, nébia chronique... - et autres ! merci d'avance.
Itinéraire Croatie English translation pending
Bonjour,
j'aimerais partir vers la Croatie en juin 2015 en solo.
J'aurais besoin de vos avis/ suggestions / recommandations .
Est-il facile de se déplacer entre les villes ?
Y a t-il beaucoup d'excursions organisés dans les auberges par exemple, pour visiter les parcs nationaux?
Merci !!!
j'aimerais partir vers la Croatie en juin 2015 en solo.
J'aurais besoin de vos avis/ suggestions / recommandations .
Est-il facile de se déplacer entre les villes ?
Y a t-il beaucoup d'excursions organisés dans les auberges par exemple, pour visiter les parcs nationaux?
Merci !!!
Contournement de la France à vélo English translation pending
au moi d'aout nous allons partir de saint amand les eaux ( 40km de lille dans le nord) pour rejoindre Grenoble.
Nous souhaitons contourner la france ( why not?)
la belgique et le luxembourg ont un réseau RAVEL bien fourni.
auriez vous des infos sur les itinéraires en allemagne et en suisse. la vallée du Rhin n'est elle pas trop industrielle?
morlistof
Trek au Népal du 7 au 20 septembre English translation pending
Bonjour , je souhaiterais savoir si des personnes ont déjà fais un voyage au Népal et si oui , serai ce possible de savoir leur parcours ?
Nous aimerions partir dans l'optique de marcher , dormir chez l'habitant si possible ou des logement de fortune , etc...
Nous sommes un couple de 25 ans , bon marcheur, sportif et amoureux de l'aventure !
Voilà , merci à vous pour vos réponse futur je l’espère .
Nous aimerions partir dans l'optique de marcher , dormir chez l'habitant si possible ou des logement de fortune , etc...
Nous sommes un couple de 25 ans , bon marcheur, sportif et amoureux de l'aventure !
Voilà , merci à vous pour vos réponse futur je l’espère .
Voyage vers Langhe , Roero e Monferrato (Italie) English translation pending
Accro de l'Italie depuis plus de vingt ans , il m'est de plus en plus difficile de trouver un "coin " peu connu des français , particulièrement dans le nord de l'Italie . Pour des raisons professionnelles , depuis dix ans , je parcours cette région au sud de Turin entre Asti et Alba et j'y reviens chaque année sans me lasser . Outre qu'il s'agit d'une région gastronomique avec son " tartuffo bianco " et ses nombreux vins essentiellement rouges , les paysages rappellent l'Ombrie et la Toscane avec en prime l'hiver un panorama sur les Alpes époustouflant , de la Méditerranée à la Slovénie !!!! Je descend au petit bonheur dans des agritourismes à prix très abordables ( 70 € maxi inclusa la prima colazione per due personne ) ; je dine généralement sur place , je suis sûr ainsi de bénificier de la cuisine locale . Ah , bien sûr je choisis un gîte et une chambre avec vue ! Le dernier en date : " Casa Smeralda " à Pontestura , à côté de Casale Monferrato . Je ne leur ai pas dit que je leur mettrai un mot sur Forum-Voyage mais ils le méritent bien étant donné l'accueil auquel nous avons eu droit . Précision :vous trouverez toujours quelqu'un qui parlera français et puis c'est quand même proche de la France .
Je me promène chaque année dans des pays exotiques et j'en reviens enchanté mais je ne peux me passer d'un ou deux passages en Italie ne serait-ce que deux jours . A votre disposition pour d'autres adresses ou renseignement .
Partir du sud-est de la France à pied et aller jusqu'à Bucarest (stop-train-bus) English translation pending
Bonjour tout le monde.
Nous partirons avec une amie du sud-est de la France pour atteindre dans le meilleur des cas Bucarest. Nous voulons partir avec juste notre sac à dos de la ville de Briançon ( hautes alpes 05 ), nos jambes et notre pouce seront nos principaux moyen de transport en effet le but premier de se voyage est de faire des rencontres et de découvrir quelque chose de nouveau. C'est la première fois que nous faisons ça et j'aimerais avoir quelques conseils "de base" pour partir dans ce genre d'aventure. Voici quelques informations :Notre trajet commencera par une randonnée pour traverser les alpes de "Briançon" jusqu'à la vallée de Torino. Une fois à Torino nous commencerons le stop pour atteindre la frontière slovène.Nous voulons traverser la Slovénie pour atteindre la Hongrie.Une étape de notre parcours sera Budapest.Et ensuite notre but et d'atteindre Bucarest toujours en stop.Ce serait l'idéal pour ce que nous prévoyons. Mais ayant très peu d’expérience, j'aimerais savoir si c'est réalisable. En stop cela me semble faisable mais j'aurais besoins de témoignage de personnes expérimentés.
Mes principales questions sont :
Est-il facile de trouver un logement chez l'habitant ? Le stop est-il souvent pratiqué dans ces régions ? Les voyageurs sont-ils bien vu ?
Merci d'avance pour votre contribution. :)
Nous partirons avec une amie du sud-est de la France pour atteindre dans le meilleur des cas Bucarest. Nous voulons partir avec juste notre sac à dos de la ville de Briançon ( hautes alpes 05 ), nos jambes et notre pouce seront nos principaux moyen de transport en effet le but premier de se voyage est de faire des rencontres et de découvrir quelque chose de nouveau. C'est la première fois que nous faisons ça et j'aimerais avoir quelques conseils "de base" pour partir dans ce genre d'aventure. Voici quelques informations :Notre trajet commencera par une randonnée pour traverser les alpes de "Briançon" jusqu'à la vallée de Torino. Une fois à Torino nous commencerons le stop pour atteindre la frontière slovène.Nous voulons traverser la Slovénie pour atteindre la Hongrie.Une étape de notre parcours sera Budapest.Et ensuite notre but et d'atteindre Bucarest toujours en stop.Ce serait l'idéal pour ce que nous prévoyons. Mais ayant très peu d’expérience, j'aimerais savoir si c'est réalisable. En stop cela me semble faisable mais j'aurais besoins de témoignage de personnes expérimentés.
Mes principales questions sont :
Est-il facile de trouver un logement chez l'habitant ? Le stop est-il souvent pratiqué dans ces régions ? Les voyageurs sont-ils bien vu ?
Merci d'avance pour votre contribution. :)
Supermarché et restaurants à Benalmadena English translation pending
Bonjour,
Nous sommes arrivés hier à Benalmadena dans un appartement près de l'hôtel Triton et nous voudrions savoir ou aller dans un supermarché et savoir ou sont les agences de voyage locales pour faire des excursions.
De plus, nous aimerions connaître les restaurants qui sont bons et pas trop chers.
Merci de me répondre.
Nous sommes arrivés hier à Benalmadena dans un appartement près de l'hôtel Triton et nous voudrions savoir ou aller dans un supermarché et savoir ou sont les agences de voyage locales pour faire des excursions.
De plus, nous aimerions connaître les restaurants qui sont bons et pas trop chers.
Merci de me répondre.
Boucle des 4 jours en Andorre - Ariège (randonnée) English translation pending
Bonjour,
Je voudrais faire une randonnée en Mars dans la région des pyrénées et en me renseignant je suis tomùbé sur la boucle des 4 jours Ariège/Andorre qui me semble interessante.
Auriez vous des retours et des avis sur cette randonnée?
http://www.rando-pyrenee-boucle-andorre-arriege.com/
Est-il possible de faire cette randonnée en Mars ou est ce qu'il y a trop de neige encore?
Si impossible, avez vous d'autres idées?
Merci de vos réponses !
http://www.rando-pyrenee-boucle-andorre-arriege.com/
Est-il possible de faire cette randonnée en Mars ou est ce qu'il y a trop de neige encore?
Si impossible, avez vous d'autres idées?
Merci de vos réponses !
Les plus belles forêts plates en Suisse (à vélo) English translation pending
Bonjour à tous,
Voilà, nouveau sur ce forum je cherche des endroits assez particuliers en espérant être dans la bonne catégorie...
Je cherche des forêts avec le moins de dénivelés possible (en parlant de longs dénivelés... des bosses c'est toujours cool) en ayant un sol assez lisse (sans 30'000 troncs d'arbres morts de tous les cotés). Le but serait de trouver des forêts qui serait préférablement facile de rouler entre tous les arbres sans passer par des chemins ou avec des chemins en "labyrinthe" qui serait fun a faire en vélo (ou même difficile).
Le but étant de faire de la course en forêt avec si possible un joli paysage!!
En gros quelles sont les plus belles forêt plates pour le vélo en Suisse?
Je cherche des forêts avec le moins de dénivelés possible (en parlant de longs dénivelés... des bosses c'est toujours cool) en ayant un sol assez lisse (sans 30'000 troncs d'arbres morts de tous les cotés). Le but serait de trouver des forêts qui serait préférablement facile de rouler entre tous les arbres sans passer par des chemins ou avec des chemins en "labyrinthe" qui serait fun a faire en vélo (ou même difficile).
Le but étant de faire de la course en forêt avec si possible un joli paysage!!
En gros quelles sont les plus belles forêt plates pour le vélo en Suisse?
Itinéraire de Nice à Marseille English translation pending
Bonjour
nous serons dans le sud de la france pour 9 jours mi mars. Je ne connais pas du tout la région, et je n'ai pas forcement l'habitude des grands trajets puisque je suis de la Réunion. Pourriez vous me donner votre avis sur la faisabilité de mon parcours avec mes deux enfants de 6 et 13 ans
jour 1 : arrivée Nice en matinée - pm route des corniches jusqu'à monaco
jour 2 : marineland
jour 3 : am visite du vieux nice eventuellement la colline du chateau ou parc phoenix ( ??)
jour 4 : départ pour le mercantour jusqu'à la Vésubie
jour 5 : mercantour du côté d'Auron
jour 6 : Le verdon de Castellane à Artuby
jour 7 : baux de provence
jour 8 et 9 : la camargue
départ le 10 par Marseille
merci de votre aide
merci de votre aide
Japon 15 jours en novembre English translation pending
Bonjour,
Je vais faire original : Vous pouvez me donner votre avis sur mon parcouuuuuurs ? ^^
Ça donnerait un truc du genre : Arrivée à Narita. => Nikko, 2 jours : temples, parc naturel, lac Chuzenji
=> Matsumoto, 3 jours : château, ferme wasabi, rizière => Kamikochi : 1 journée, en partant de Matsumoto. Lacs, balade, randonnée => Takayama, 2 jours : “petite Kyoto”, possiblement beaucoup de neige en novembre => Shirakawa-go, ½ journée en partant de Takayama. Maisons vers à soie => Kanazawa, 2 jours : quartier des samouraïs, quartier des geishas, jardin de Kenroku-en => Kyoto, 3 jours : visite ville, rivière Hozu pour aller à Arashiyama (à l’ouest) temples, bambouseraie => Osaka : 1 journée, aquarium => Miyajima, 2 jours : torii flottant => Okunoshima, 1 journée : île aux lapins Train pour retourner à Narita et avion.
Tokyo est volontairement laissé à l'écart, les trajets se feront en train ou en car. L'objectif principal est de voir le fameux rougissement des arbres à l'automne donc nous partons les deux premières semaines de novembre. Est-ce que c'est vraiment le bon créneau ?
Est-ce que ça vous parait faisable comme parcours ou il y a trop d'étapes pour la durée (une quinzaine de jours) ?
Je n'arrive pas à déterminer si il vaut mieux prendre le JR pass pour 7 ou 14 jours. Je crois que pour les Alpes japonaises, le car est plus intéressant (en terme de temps notamment) et que le JR pass deviendra vraiment rentable à partir de Kanazawa. Problème, ça veut dire que pour Nikko et Matsumoto, c'est hors JR pass.
Merci à vous ^^.
Je vais faire original : Vous pouvez me donner votre avis sur mon parcouuuuuurs ? ^^
Ça donnerait un truc du genre : Arrivée à Narita. => Nikko, 2 jours : temples, parc naturel, lac Chuzenji
=> Matsumoto, 3 jours : château, ferme wasabi, rizière => Kamikochi : 1 journée, en partant de Matsumoto. Lacs, balade, randonnée => Takayama, 2 jours : “petite Kyoto”, possiblement beaucoup de neige en novembre => Shirakawa-go, ½ journée en partant de Takayama. Maisons vers à soie => Kanazawa, 2 jours : quartier des samouraïs, quartier des geishas, jardin de Kenroku-en => Kyoto, 3 jours : visite ville, rivière Hozu pour aller à Arashiyama (à l’ouest) temples, bambouseraie => Osaka : 1 journée, aquarium => Miyajima, 2 jours : torii flottant => Okunoshima, 1 journée : île aux lapins Train pour retourner à Narita et avion.
Tokyo est volontairement laissé à l'écart, les trajets se feront en train ou en car. L'objectif principal est de voir le fameux rougissement des arbres à l'automne donc nous partons les deux premières semaines de novembre. Est-ce que c'est vraiment le bon créneau ?
Est-ce que ça vous parait faisable comme parcours ou il y a trop d'étapes pour la durée (une quinzaine de jours) ?
Je n'arrive pas à déterminer si il vaut mieux prendre le JR pass pour 7 ou 14 jours. Je crois que pour les Alpes japonaises, le car est plus intéressant (en terme de temps notamment) et que le JR pass deviendra vraiment rentable à partir de Kanazawa. Problème, ça veut dire que pour Nikko et Matsumoto, c'est hors JR pass.
Merci à vous ^^.
Itinéraire de 23 jours au Japon: vos conseils avisés English translation pending
Bonjour à tous,
Mon mari et moi partons du 29 juillet au 21 août au Japon. Jamais, au grand jamais, je n'ai eu autant de mal à essayer de préparer notre itinéraire... et pourtant on a pas mal voyagé... bref, je galère et aurais besoin de vos lumières :)
Nous envisageons de rester 7 jours/8 nuits à Tokyo, dans un appartement que nous louons dans le quartier de Harajuku. Depuis Tokyo, nous comptons aller visiter Nikko, dans le cadre d'un A/R à la journée.
Après Tokyo, nous aimerions faire un crochet par les Alpes japonaises avant de descendre sur Kyoto où nous comptons rester 5 jours environ. Le souci c'est que je n'arrive pas à déterminer combien de jours sont nécessaires dans les Alpes japonaises... Je précise qu'on aime beaucoup la randonnée, on a envie de contrastes après Tokyo, donc plus miser sur la nature, les parcs, les onsens, les petits villes/les charmants villages. Je pensais à Matsumoto, Kamikochi, Magome-Tsumago, Takayama, Shirakawago et Kanazawa. Toutes vos idées, conseils pour agencer les visites sont les bienvenus :)
Après les Alpes japonaises donc, nous descendrons vers Kyoto et Koyasan.
Au retour de Koyasan, recommandez-vous la visite de Nara?
Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de me lire et attends avec impatience vos retours!
Mon mari et moi partons du 29 juillet au 21 août au Japon. Jamais, au grand jamais, je n'ai eu autant de mal à essayer de préparer notre itinéraire... et pourtant on a pas mal voyagé... bref, je galère et aurais besoin de vos lumières :)
Nous envisageons de rester 7 jours/8 nuits à Tokyo, dans un appartement que nous louons dans le quartier de Harajuku. Depuis Tokyo, nous comptons aller visiter Nikko, dans le cadre d'un A/R à la journée.
Après Tokyo, nous aimerions faire un crochet par les Alpes japonaises avant de descendre sur Kyoto où nous comptons rester 5 jours environ. Le souci c'est que je n'arrive pas à déterminer combien de jours sont nécessaires dans les Alpes japonaises... Je précise qu'on aime beaucoup la randonnée, on a envie de contrastes après Tokyo, donc plus miser sur la nature, les parcs, les onsens, les petits villes/les charmants villages. Je pensais à Matsumoto, Kamikochi, Magome-Tsumago, Takayama, Shirakawago et Kanazawa. Toutes vos idées, conseils pour agencer les visites sont les bienvenus :)
Après les Alpes japonaises donc, nous descendrons vers Kyoto et Koyasan.
Au retour de Koyasan, recommandez-vous la visite de Nara?
Je vous remercie d'avance d'avoir pris le temps de me lire et attends avec impatience vos retours!
Région des grands lacs en Italie: voyage de noces English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le Forum, j'y découvre une très bonne ambiance, après avoir lu quelques discussions.
Je vous expose mes recherches, peut-être pourrez vous m'aider dans ma difficile mission...
Je cherche une destination où emmener, ma fiancée juste après notre mariage, plutôt un pays frontalier de la France, ou alors à porté d'un budget d'étudiant/jeune pro. Nous aurons entre 7 et 10 jours, début juillet. Nous aimerions à la fois mêler détente, marche en montagne et visite de jolies coins. Le tout si possible dans une ambiance pas trop surpeuplée.
J'ai pensé à la région des grands lac en Italie, mais je ne connais pas du tout. Sinon j'ai aussi pensé au Nord de l'Espagne, en Aragon.
Breff je suis encore un peu indécis. Pour le moment je me concentre sur les grands lacs. Celà vous semble t'il une région appropriée ? Est-il possible avec une voiture de réussir à jongler entre Hotels, ou chambre d'hôte pas trop chers, campings, montagne, lacs et villages autour des lacs ? Avez vous des itinéraires ou des lieux particuliers à me conseiller ? de bonnes adresses ?
J'ai déjà trouvé quelques pistes sur d'anciennes discussions ouvertes sur le forum, je continue ma recherche en parallèle.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Je vous expose mes recherches, peut-être pourrez vous m'aider dans ma difficile mission...
Je cherche une destination où emmener, ma fiancée juste après notre mariage, plutôt un pays frontalier de la France, ou alors à porté d'un budget d'étudiant/jeune pro. Nous aurons entre 7 et 10 jours, début juillet. Nous aimerions à la fois mêler détente, marche en montagne et visite de jolies coins. Le tout si possible dans une ambiance pas trop surpeuplée.
J'ai pensé à la région des grands lac en Italie, mais je ne connais pas du tout. Sinon j'ai aussi pensé au Nord de l'Espagne, en Aragon.
Breff je suis encore un peu indécis. Pour le moment je me concentre sur les grands lacs. Celà vous semble t'il une région appropriée ? Est-il possible avec une voiture de réussir à jongler entre Hotels, ou chambre d'hôte pas trop chers, campings, montagne, lacs et villages autour des lacs ? Avez vous des itinéraires ou des lieux particuliers à me conseiller ? de bonnes adresses ?
J'ai déjà trouvé quelques pistes sur d'anciennes discussions ouvertes sur le forum, je continue ma recherche en parallèle.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Recherche partenaire traversée Pyrénées à vélo mai 2015 English translation pending
Bonjour,
je vais traverser les Pyrénées en mai, d'ouest en est en vélo de randonnée. Durée prévue aux alentours de 12-15j. J'aimerais faire les grands cols. Je cherche un(e) partenaire. Logement en gite ou tente.
Eric
je vais traverser les Pyrénées en mai, d'ouest en est en vélo de randonnée. Durée prévue aux alentours de 12-15j. J'aimerais faire les grands cols. Je cherche un(e) partenaire. Logement en gite ou tente.
Eric
Voyage "nature": que choisir? English translation pending
Bonjour,
En mai, je voudrais partir une dizaine de jours , en avion puis en circulant avec une petite voiture louée.
J'envisage de dormir sous tente, dans de petits campings simples et bon marché ou en camping sauvage.
Mon objectif est de découvrir de beaux coins de nature, et de faire de la photo (paysages, oiseaux et macro)
Je précise que je n'aime ni la ville, ni la mer...
J'ai vu qu'en Croatie, il y a de superbes paysages !
Et de magnifiques parcs naturels, mais ils sont payants et ont l'air aménagés ;j'hésite donc car je n'aime pas les nids à touristes...
Je veux du "pur sauvage" !
L'Italie, alors, peut-être ?
Je n'ai jamais mis les pieds en Italie (à part un peu au Val d'Aoste)et en rêve aussi !
Où ? Je pensais à la Calabre, mais vous avez peut-être d'autres idées ?
Bref, j'ai besoin de conseils, d'idées, de noms d'endroits ...
Merci !
De Strasbourg à Rome: conseils pour un débutant English translation pending
Bonjour à toutes et à tous ! 🙂
Je compte réaliser cet été (entre juillet et aout) un voyage qui me mènera, je l'espère, jusqu'à Rome. Le soucis c'est que je n'ai jamais réalisé ce type de voyage. Je ne m'y connais pas techniquement en vélos. J'aimerais d'abord investir dans un bon vélo (je compte y mettre 500-600€ - donc mes moyens sont assez modestes, jeune étudiant oblige). Je pense pas que cela soit impossible avec un vélo à ce prix là, le tout sera juste de bien me préparer !
Je compte descendre la plaine d'Alsace, ensuite passer par Bâle/Lausanne pour ensuite joindre l'Italie du Nord. Le tout serait que je prépare bien ma traversée des Alpes et ses hauts cols. Chaque étape doit être connue plus ou moins à l'avance pour ne pas "perdre" trop de temps. J'aimerai faire les 1050 kms en une quinzaine de jours, rester à Rome 4-5 jours et ensuite renvoyer le Vélo par train ou avion.
J'ai vu qu'en moyenne on pouvait faire 80 à 100km/jour, le trajet est en théorie faisable en une dizaine de jours. Je me laisse un extra de cinq jours pour les imprévus et pour un éventuel repos d'un jour à Lausanne ou à Milan. Pour l'hébergement je compte y aller un peu au feeling, histoire de ne pas tout planifier non plus, ce genre de voyage doit laisser aussi un peu part à l'imprévu (sinon c'est pas drôle 😄).
Vu que ce sera l'été je compte camper quand ce sera possible, sinon m'arrêter dans un bourg pour trouver une auberge de jeunesse.
Je suis en Master d'Histoire, je compte découvrir l'Histoire de ces régions au fil de la route et des coups de pédale, sans trop m'attarder non plus.
J'espère avoir quelques conseils quant au vélo à acheter. Aux détails auxquels il faut absolument faire gaffe. Je précise que je ferai tout en solitaire, cela ne me dérange pas le moins du monde, c'est encore plus éprouvant et gratifiant de se retrouver seul face à soi-même dans ce genre d'occasions.
Je m'en remet à votre riche expérience, en espérant avoir des conseils intéressants.
Si tout se passe bien je vous tiendrai au courant sur ce topic !
Merci d'avance ! :)
Je compte réaliser cet été (entre juillet et aout) un voyage qui me mènera, je l'espère, jusqu'à Rome. Le soucis c'est que je n'ai jamais réalisé ce type de voyage. Je ne m'y connais pas techniquement en vélos. J'aimerais d'abord investir dans un bon vélo (je compte y mettre 500-600€ - donc mes moyens sont assez modestes, jeune étudiant oblige). Je pense pas que cela soit impossible avec un vélo à ce prix là, le tout sera juste de bien me préparer !
Je compte descendre la plaine d'Alsace, ensuite passer par Bâle/Lausanne pour ensuite joindre l'Italie du Nord. Le tout serait que je prépare bien ma traversée des Alpes et ses hauts cols. Chaque étape doit être connue plus ou moins à l'avance pour ne pas "perdre" trop de temps. J'aimerai faire les 1050 kms en une quinzaine de jours, rester à Rome 4-5 jours et ensuite renvoyer le Vélo par train ou avion.
J'ai vu qu'en moyenne on pouvait faire 80 à 100km/jour, le trajet est en théorie faisable en une dizaine de jours. Je me laisse un extra de cinq jours pour les imprévus et pour un éventuel repos d'un jour à Lausanne ou à Milan. Pour l'hébergement je compte y aller un peu au feeling, histoire de ne pas tout planifier non plus, ce genre de voyage doit laisser aussi un peu part à l'imprévu (sinon c'est pas drôle 😄).
Vu que ce sera l'été je compte camper quand ce sera possible, sinon m'arrêter dans un bourg pour trouver une auberge de jeunesse.
Je suis en Master d'Histoire, je compte découvrir l'Histoire de ces régions au fil de la route et des coups de pédale, sans trop m'attarder non plus.
J'espère avoir quelques conseils quant au vélo à acheter. Aux détails auxquels il faut absolument faire gaffe. Je précise que je ferai tout en solitaire, cela ne me dérange pas le moins du monde, c'est encore plus éprouvant et gratifiant de se retrouver seul face à soi-même dans ce genre d'occasions.
Je m'en remet à votre riche expérience, en espérant avoir des conseils intéressants.
Si tout se passe bien je vous tiendrai au courant sur ce topic !
Merci d'avance ! :)