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Vietnam - Cambodge trois semaines et quatre jours (couple 60 ans) avec guide et chauffeur English translation pending
19 février au 16 mars 2012 : Nous revenons, mon mari et moi (60 ans) de trois semaines au Viet Nam et de 4 jours au Cambodge. Nous avions réservé avec une agence à Hanoi avant de partir, le plus était qu'ils parlent français. Ils nous ont étudié un parcours du Nord au Sud + Cambodge avec guide et chauffeur.
Nous avions réservé de notre côté un vol Marseille/Paris CDG/Hanoi avec Viet Nam Airlines à l'aller et Pnom Penh/Bangkok/Paris CDG/Marseille au retour. L'avion de Viet Nam Airlines était "pourri" et tous ceux qui ont pris cette compagnie nous l'ont confirmé. Avion de type B777 : fauteuils en mauvais état, défoncé, éclairage des sièges ne fonctionnait pas, 10 mn air froid, 10 mn air chaud, pas d'écran devant nous mais un écran commun (comme il y a 30 ans) où il était impossible de voir quelque chose (pas de film, pas de radio et pas d'écouteurs), service à bord nul, il était prévu sandwiches et soupes de nouilles entre les repas, le peu de sandwiches est parti tout de suite, il n'est resté que des soupes, aucun sourire du personnel (c'est quand même eux la vitrine de leur pays), mais nous sommes arrivés à l'heure et même 30 mn plus tôt. Rien à dire sur le vol de retour B777 avec Air France. A savoir, lors de stop comme à Bangkok par exemple, ne pas acheter en duty free car à Paris, il a fallu refaire un tour pour réenregistrer l'alcool/parfums, il faut prévoir du temps entre les correspondances.
Aucun problème pour les visas, l'agence d'Hanoi nous avait envoyé tous les papiers avant de partir que nous avons remplis, avions emmené les photos comme demandé et payé le tout par carte bancaire. A l'arrivée, tout s'est bien passé avec la PAF pour les visas, nous avons même payé en euros.
Notre agence nous avait demandé aussi d'apporter avec nous des friandises, du matériel scolaire et des vêtements pour les enfants que nous avons pu distribuer lors de rencontres avec les différentes etnies dans leur habitat.
Avons été accueilli à l'aéroport par notre guide d'Orient Travel Bridge et pris en charge, la voiture nous attendait avec le chauffeur. Direction notre hôtel, le Paramount Hotel (3*) dans la vieille ville, très bien situé et très propre. Puis après un petit repos, nous sommes allés rencontrer le personne d'Orient Travel Bridge qui nous avait organisé notre voyage. Personnel très professionnel et qui nous ont donné de bons conseils.
Avons déjeuné à côté de l'agence dans notre premier restaurant local : "A l'oiseau siffleur" (enseigne en français, même propriétaires). Très bon.
Puis les visites ont commencé :
- le lundi après-midi :Visite de la Vieille ville, avec ses 36 rues corporatives uniques au monde et la petite pagode de l'Épée restituée (Ngoc Son)
- le mardi : Hanoi - Palais du Gouverneur général d’Indochine, Mausolée d’Hô Chi Minh, sa maison sur pilotis, Pagode du Pilier Unique, Temple de la littérature, Temple de Quan Thanh, Pagode de Tran Quoc. Déjeuner de poisson typique de Ha Noi (Cha ca), suivi de la visite du magnifique Musée d’ethnographie. Spectacle de marionnettes sur l’eau, balade en cyclo pousse
- le mercredi : départ en voiture pour la baie d'Halong, arrivée à Haiphong, embarquement sur un bateau rapide 45mn, bus jusque Cat Ba 45 mn, moto jusqu'à l'embarcadère. Nous avons donc embarqué sur notre jonque privée la "Oriental Sun" juste pour nous deux avec à bord, le capitaine, le mécanicien, le cuisinier et notre guide Chung. Balade vers la petite baie de Lan Ha, site protégé du Parc National de Cat Ba, rarement visitée par les bateaux de croisière de groupe. Nous entrons ensuite dans la célèbre baie d’Halong en direction des îles isolées, en croisant dans des passages inaccessibles aux grands bateaux de groupe. Possibilité de se baigner (trop froid en cette saison), de pêcher et de découvrir la baie en kayak. à bord. Visite du lagon de Hang Ca, accessible en traversant un tunnel en petite barque ou en kayak selon la jonque. Dîner de fruits de mer et nuit à bord dans la baie de Lan Ha
- le jeudi : Navigation dans la baie de Lan Ha, en s’approchant au plus près des plus beaux pics et rochers. Visite d’un village de pêcheurs, baignade, kayaking, etc. Déjeuner à bord. Débarquement à Cat Ba vers 12h00, puis retour à Ha Noi de la même façon qu'à l'aller
- le vendredi : départ pour le nord du pays - Bac Ha, la capitale des H'mongs Fleurs
- le samedi : Le matin, visite du petit marché des minorités ethniques de Can Cau, en pleine montagne au nord de Bac Ha. Retour à Bac Ha pour déjeuner, et nous prenons la route de Ha Giang, capitale de la région la plus époustouflante du Vietnam. Dîner et nuit dans un hôtel de bungalows sur la rivière
- le dimanche : Nous prenons une première route spectaculaire, celle de Ha Giang à Dong Van, une succession de cols et vallées qui remplit d’admiration, notamment en arrivant à Quanh Ba, la « Porte du Paradis ». Déjeuner dans une petite ville de montagne, Tam Son. 12 km avant Dong Van, visite de l’étonnant palais des rois H’mongs, en fait une forteresse d’opérette en bois avec 2 donjons carrés de pierre d’un chef local rallié aux français, Vuong Chin Duc, évacuée en 1950 (ses descendants habitent maintenant en France et au Canada). Arrivée à Dong Van
- le lundi : Une journée absolument inoubliable ! Elle commence par la visite du marché de Dong Van, où les locaux s’approvisionnent avant de regagner leurs nids d’aigle. Nous prenons ensuite la route la plus spectaculaire de tout le Vietnam, qui serpente sur 15 km jusqu’en haut du col de Ma Pi Leng, un capharnaüm de pitons désertiques et de canyons unique au monde. Nous redescendons ensuite sur Meo Vac et prenons une autre route spectaculaire pour arriver à Bao Lac
- le mardi : Nous partons de bonne heure et empruntons une très belle route de montagne qui rejoint la route de Cao Bang. Du fait de la pluie, la route en terre était complètement défoncée avec le passage des gros camions. Il a fallu toute la dextérité de notre chauffeur et le fait que nous étions en 4X4 pour passer.
- le mercredi : route spectaculaire, celle qui grimpe le col de Ma Phuc et vous amène aux magnifiques chutes de Bang Gioc, le plus près que vous puissiez de la frontière chinoise : elle passe au milieu des chutes et de la rivière. Délicieux déjeuner local face aux chutes. Au retour, visite des 36 lacs de Thang Hen (on ne peut voir que le plus grand, les autres n’étant visibles qu’en trekking d’un ou deux jours). Retour à Cao Bang.
- le jeudi : Nous prenons une petite route de montagne menant à Cho Ra, "capitale" de la région du lac Babe, et arrivons à Pac Ngoi, où nous avons couché dans une maison thaïe sur pilotis, au bord de la rivière. Un délicieux dîner vous attend, car la maitresse de maison est un véritable Cordon bleu !
- le vendredi : un bateau nous a emmené à travers les 3 branches (Ba Be – “les 3 bays”) du lac et remonte la rivière Nang dans des paysages somptueux pour arriver au petit village of Hua Nong. Aussi simple et authentique que l’on peut rêver ! Déjeuner dans une maison tenue par “Pirate”, réputée comme le meilleur chef de la région. Après le déjeuner, une courte marche (15 mn) à travers la jungle vous conduit aux chutes de Thac Dau Dang, une série de cascades entre les falaises calcaires. Retour à Pac Ngoi en bateau, pour prendre la route de Ha Noi.
- le samedi : Départ de notre hôtel en route pour Hoa Lu (1h30). Visite des deux temples de Hoa Lu construits pour honorer des rois du 10e-11e siècles. Nous conduisons ensuite sur 15 superbes kilomètres de petites routes à travers le labyrinthe des pics calcaires et des rizières, un de nos petits secrets. Arrivée à Tam Coc à l’hôtel Chez Loan, dans un calme absolu au beau milieu des rizières, établissement réputé pour sa cuisine exceptionnelle et l’hospitalité de Mme Loan : la meilleure adresse de la région !
Déjeuner chez Loan, suivi de la visite en bicyclette de la pagode de Bich Dong, construite en 3 étages sur une falaise et le temple Thaï Vi Temple En fin d’après-midi, lorsque la majorité des touristes est retournée à Ha Noi, nous faisons la promenade en bateau sur la rivière aux trois grottes.
- le dimanche : Pagode de Hang Mua, perchée sur un pic d’où on jouit d’une vue stupéfiante de toute la région. Ensuite, un autre court trajet (1h) à travers rizières et canaux du delta du Fleuve Rouge vous emmène à la cathédrale de Phat Diem (1891), un étonnant complexe d’architecture sino-gothique aux proportions énormes.Retour à Tam Coc dans la soirée pour un autre délicieux dîner chez Loan, et transfert pour la gare de Ninh Binh, où nous prenons le train de nuit pour Hué (départ de Nim Bin à 21h30, arrivée Hué : 10h00)
- le lundi : Un guide + chauffeur nous a accueilli à votre arrivée à la gare de Hué et nous a emmené à notre hôtel, le très élégant Asia Hotel avec sa piscine panoramique au 7e étage. Balade en cycle-pousse devant la spectaculaire Porte du Midi, entrée de la Cité impériale de Hué et de sa Cité pourpre, l’équivalent vietnamien de la Cité interdite de Beijing. Immense complexe de bâtiments pur XIXe : les Porte de l’Humanité et de la Vertu, la salle du trône, le temple du culte des empereurs Nguyen, le palais de la Reine-Mère, etc. La visite guidée dure plus de 3 heures.
Nous embarquons ensuite sur un bateau qui vous remonte la rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de Thien Mu (Pagode de la Dame céleste), devant laquelle nous déjeunons sur le bateau. Visite de la pagode. Nous retournons ensuite dans la ville moderne et visitons le Musée royal des Beaux-Arts, situé dans le palais Long An, résidence de l’empereur Bao Dai après son abdication en 1945. Retour à votre hôtel et dîner à l’excellent restaurant La Carambole.
- le mardi :Nous passons la journée à visiter les tombeaux de la grande dynastie des Nguyen (1802-1945), magnifiques mausolées avec pagodes, temples, petits lacs, etc. Certains ont même servi de résidence occasionnelle à l’empereur. Nous allons d’abord dans deux sites peu ou pas visités : l’arène aux tigres, où les empereurs organisaient des combats entre un tigre et un éléphant, et, 100 m plus loin, le très charmant petit temple Voi Ré, dédié aux 2 seuls éléphants vaincus. Nous continuons ensuite la petite route pour arriver au tombeau de Minh Mang, célèbre pour la beauté de son cadre. Nous traversons ensuite la Rivière des Parfums et visitons le tombeau de Khai Dinh, avec ses salles intérieures aux étonnantes mosaïques.
Déjeuner dans le célèbre restaurant-jardin Biet Phu Thai Nhi, suivi d’un petit détour dans un site jamais visité, le belvédère Van Canh, une colline d’où l’on a une belle vue de la rivière et des montagnes. Nous allons ensuite au tout proche tombeau de Tu Duc, un luxueux complexe dessiné par l’empereur lui-même. Avant de retourner à l’hôtel, nous nous arrêtons à la charmante pagode Tu Hieu, où vivent encore plus de 80 moines. Retour à l’hôtel, suivi d’un dîner de spécialités de Hué dans le somptueux jardin-restaurant Ancient Hué, situé dans l’ancien quartier aristocratique de Kim Long.
- le mercredi :
Route Mandarine et le célèbre Col des Nuages, arrivée à Danang, et visite du mondialement célèbre Musée Cham. Nous poursuivons ensuite notre route pour arriver à la vieille ville portugaise de Hoi An, visite de la vieille ville pendant laquelle on a pu admirer tous les trésors architecturaux de ce site classé : le Pont japonais, les maisons communes (hoi quan) et les vieilles maisons du du 19e siècle, les temples et pagodes.
- le jeudi : nous allons au site Cham de My Son, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Caché dans une vallée luxuriante à 55 km à l’ouest de Hoi An, il compte 20 tours sur les 68 originelles, dont on pense qu’elles étaient les sépultures des monarques du Royaume du Champa (IIe au XVe siècle). Redécouvert par les français à la fin du XIXe, il compte 4 grands groupes. Déjeuner à My Son et retour à Hoi An. avion du soir Danang-Saigon
- le vendredi : Journée de visite de la ville de Saigon, visite du fascinant quartier chinois de Cholon, visite des monuments de la ville : le Théâtre Municipal, l’Église Notre-Dame, la Poste centrale, le Palais de la Réunification, la pagode Thien Hau, Ngoc Hoang.
- le samedi : traversée d’une partie du delta jusqu’à la jolie ville de Can Tho puis visite du très beau village de My Khanh, à 15km de Can Tho ; balade en vélo pour découvrir la campagne, la vie des habitants, la pagode, l’école, etc.. nuit dans une maison d’hôtes franco-vietnmien dans un village près de Can Tho.
- le dimanche : marché flottant, plus de 3 heures fascinantes. Retour sur la route pour Xeo Quyt où nous visitons un tunnel sous l’eau creusé par les soldats vietnamiens durant la Guerre du Vietnam. Promenade dans les luxuriants marécages. Retour à Saigon avec visite d'un temple caodaïste sur la route
CAMBODGE : avec l'agence de voyage MERU TOUR de SIEM REAP. Sochenda, notre guide en français est directrice de l'agence et son mari Jean-Georges, français, est le consultant commercial. Sochenda est passionnée par l’histoire de son pays et elle sait tout sur les temples.
le lundi : avion Saigon / Siem Reap. visite des monuments de l’ancienne ville d'Angkor Thom, capitale du roi Jayavarman VII de 1181 à 1209. Entrée dans la ville par la porte Sud et visite des temples du Bayon (1181), du Baphuon (1060) et du Phimenakas (944) et des terrasses des éléphants et du Roi lépreux, (fin du XIIème), visite du chef-d'oeuvre architectural qu'est le grand temple d’Angkor Wat, construit entre 1113 et 1150 par le roi Suriyavarman II. Retour à Siem Reap pour un dîner-spectacle de danses traditionnelles khmères données par des danseurs et danseuses professionnelles
- le mardi :
Matin : Départ pour le temple de Prasath Kravanh (921), construit en briques pleines. Une jolie route de campagne (25 km) vous emmène ensuite au temple de Banteay Srei (967), considéré par beaucoup comme le plus beau des temples d’Angkor. Il est également célèbre pour être celui “visité” par André Malraux, qui y vola un bas-relief en 1923. Sur le chemin du retour, vous avez un aperçu de la vie quotidienne des villages, des campagnes et de la fabrication de l’alcool et du sucre de palme.
Après-midi : Visite de trois grands temples et deux petits temples "jumeaux" : le Banteay Kdei (1181), qui débouche sur le Bassin royal de Srah Srang, le Ta Prohm (1186), mondialement célèbre pour avoir été laissé envahi par la jungle par les experts, donc enserré entres de gigantesques racines de fromagers, puis le Ta Keo (975), le premier à avoir été construit en grès, visites du Thommanon et du Chau Say Thedova (XIIe)
- le mercredi : Matin : Départ matinal pour le port de Chong Kneas et une promenade en bateau sur le Grand lac Tonle Sap, la vie des pêcheurs des villages flottants ou des maisons sur pilotis et musée national de Siem Reap
Après-midi : route Siem Reap Phnom Penh en voiture par une belle route jalonnée de villages. Vous traverserez d'abord les vastes plaines des rizières avant d'atteindre la ville de Kompong Thom, puis la petite ville de Skun, célèbre pour ses mygales frites. Après les nombreux palmiers à sucre plantés sur ordre du Roi Norodom à la fin du XIXème siècle et quelques collines, arrivée à Phnom Penh
- le jeudi : visite du Palais royal (1866) et de la Pagode d’argent (1892), dont le nom est dû aux presque 6000 plaques d'argent massif qui en recouvrent le sol puis le très beau Musée national des Beaux-Arts, le Musée du génocide, dans l’ancienne école Tuol Sieng, le fief du sinistre Duch pour comprendre l’atroce drame des Khmers rouges, avion pour la France
Nous avions réservé de notre côté un vol Marseille/Paris CDG/Hanoi avec Viet Nam Airlines à l'aller et Pnom Penh/Bangkok/Paris CDG/Marseille au retour. L'avion de Viet Nam Airlines était "pourri" et tous ceux qui ont pris cette compagnie nous l'ont confirmé. Avion de type B777 : fauteuils en mauvais état, défoncé, éclairage des sièges ne fonctionnait pas, 10 mn air froid, 10 mn air chaud, pas d'écran devant nous mais un écran commun (comme il y a 30 ans) où il était impossible de voir quelque chose (pas de film, pas de radio et pas d'écouteurs), service à bord nul, il était prévu sandwiches et soupes de nouilles entre les repas, le peu de sandwiches est parti tout de suite, il n'est resté que des soupes, aucun sourire du personnel (c'est quand même eux la vitrine de leur pays), mais nous sommes arrivés à l'heure et même 30 mn plus tôt. Rien à dire sur le vol de retour B777 avec Air France. A savoir, lors de stop comme à Bangkok par exemple, ne pas acheter en duty free car à Paris, il a fallu refaire un tour pour réenregistrer l'alcool/parfums, il faut prévoir du temps entre les correspondances.
Aucun problème pour les visas, l'agence d'Hanoi nous avait envoyé tous les papiers avant de partir que nous avons remplis, avions emmené les photos comme demandé et payé le tout par carte bancaire. A l'arrivée, tout s'est bien passé avec la PAF pour les visas, nous avons même payé en euros.
Notre agence nous avait demandé aussi d'apporter avec nous des friandises, du matériel scolaire et des vêtements pour les enfants que nous avons pu distribuer lors de rencontres avec les différentes etnies dans leur habitat.
Avons été accueilli à l'aéroport par notre guide d'Orient Travel Bridge et pris en charge, la voiture nous attendait avec le chauffeur. Direction notre hôtel, le Paramount Hotel (3*) dans la vieille ville, très bien situé et très propre. Puis après un petit repos, nous sommes allés rencontrer le personne d'Orient Travel Bridge qui nous avait organisé notre voyage. Personnel très professionnel et qui nous ont donné de bons conseils.
Avons déjeuné à côté de l'agence dans notre premier restaurant local : "A l'oiseau siffleur" (enseigne en français, même propriétaires). Très bon.
Puis les visites ont commencé :
- le lundi après-midi :Visite de la Vieille ville, avec ses 36 rues corporatives uniques au monde et la petite pagode de l'Épée restituée (Ngoc Son)
- le mardi : Hanoi - Palais du Gouverneur général d’Indochine, Mausolée d’Hô Chi Minh, sa maison sur pilotis, Pagode du Pilier Unique, Temple de la littérature, Temple de Quan Thanh, Pagode de Tran Quoc. Déjeuner de poisson typique de Ha Noi (Cha ca), suivi de la visite du magnifique Musée d’ethnographie. Spectacle de marionnettes sur l’eau, balade en cyclo pousse
- le mercredi : départ en voiture pour la baie d'Halong, arrivée à Haiphong, embarquement sur un bateau rapide 45mn, bus jusque Cat Ba 45 mn, moto jusqu'à l'embarcadère. Nous avons donc embarqué sur notre jonque privée la "Oriental Sun" juste pour nous deux avec à bord, le capitaine, le mécanicien, le cuisinier et notre guide Chung. Balade vers la petite baie de Lan Ha, site protégé du Parc National de Cat Ba, rarement visitée par les bateaux de croisière de groupe. Nous entrons ensuite dans la célèbre baie d’Halong en direction des îles isolées, en croisant dans des passages inaccessibles aux grands bateaux de groupe. Possibilité de se baigner (trop froid en cette saison), de pêcher et de découvrir la baie en kayak. à bord. Visite du lagon de Hang Ca, accessible en traversant un tunnel en petite barque ou en kayak selon la jonque. Dîner de fruits de mer et nuit à bord dans la baie de Lan Ha
- le jeudi : Navigation dans la baie de Lan Ha, en s’approchant au plus près des plus beaux pics et rochers. Visite d’un village de pêcheurs, baignade, kayaking, etc. Déjeuner à bord. Débarquement à Cat Ba vers 12h00, puis retour à Ha Noi de la même façon qu'à l'aller
- le vendredi : départ pour le nord du pays - Bac Ha, la capitale des H'mongs Fleurs
- le samedi : Le matin, visite du petit marché des minorités ethniques de Can Cau, en pleine montagne au nord de Bac Ha. Retour à Bac Ha pour déjeuner, et nous prenons la route de Ha Giang, capitale de la région la plus époustouflante du Vietnam. Dîner et nuit dans un hôtel de bungalows sur la rivière
- le dimanche : Nous prenons une première route spectaculaire, celle de Ha Giang à Dong Van, une succession de cols et vallées qui remplit d’admiration, notamment en arrivant à Quanh Ba, la « Porte du Paradis ». Déjeuner dans une petite ville de montagne, Tam Son. 12 km avant Dong Van, visite de l’étonnant palais des rois H’mongs, en fait une forteresse d’opérette en bois avec 2 donjons carrés de pierre d’un chef local rallié aux français, Vuong Chin Duc, évacuée en 1950 (ses descendants habitent maintenant en France et au Canada). Arrivée à Dong Van
- le lundi : Une journée absolument inoubliable ! Elle commence par la visite du marché de Dong Van, où les locaux s’approvisionnent avant de regagner leurs nids d’aigle. Nous prenons ensuite la route la plus spectaculaire de tout le Vietnam, qui serpente sur 15 km jusqu’en haut du col de Ma Pi Leng, un capharnaüm de pitons désertiques et de canyons unique au monde. Nous redescendons ensuite sur Meo Vac et prenons une autre route spectaculaire pour arriver à Bao Lac
- le mardi : Nous partons de bonne heure et empruntons une très belle route de montagne qui rejoint la route de Cao Bang. Du fait de la pluie, la route en terre était complètement défoncée avec le passage des gros camions. Il a fallu toute la dextérité de notre chauffeur et le fait que nous étions en 4X4 pour passer.
- le mercredi : route spectaculaire, celle qui grimpe le col de Ma Phuc et vous amène aux magnifiques chutes de Bang Gioc, le plus près que vous puissiez de la frontière chinoise : elle passe au milieu des chutes et de la rivière. Délicieux déjeuner local face aux chutes. Au retour, visite des 36 lacs de Thang Hen (on ne peut voir que le plus grand, les autres n’étant visibles qu’en trekking d’un ou deux jours). Retour à Cao Bang.
- le jeudi : Nous prenons une petite route de montagne menant à Cho Ra, "capitale" de la région du lac Babe, et arrivons à Pac Ngoi, où nous avons couché dans une maison thaïe sur pilotis, au bord de la rivière. Un délicieux dîner vous attend, car la maitresse de maison est un véritable Cordon bleu !
- le vendredi : un bateau nous a emmené à travers les 3 branches (Ba Be – “les 3 bays”) du lac et remonte la rivière Nang dans des paysages somptueux pour arriver au petit village of Hua Nong. Aussi simple et authentique que l’on peut rêver ! Déjeuner dans une maison tenue par “Pirate”, réputée comme le meilleur chef de la région. Après le déjeuner, une courte marche (15 mn) à travers la jungle vous conduit aux chutes de Thac Dau Dang, une série de cascades entre les falaises calcaires. Retour à Pac Ngoi en bateau, pour prendre la route de Ha Noi.
- le samedi : Départ de notre hôtel en route pour Hoa Lu (1h30). Visite des deux temples de Hoa Lu construits pour honorer des rois du 10e-11e siècles. Nous conduisons ensuite sur 15 superbes kilomètres de petites routes à travers le labyrinthe des pics calcaires et des rizières, un de nos petits secrets. Arrivée à Tam Coc à l’hôtel Chez Loan, dans un calme absolu au beau milieu des rizières, établissement réputé pour sa cuisine exceptionnelle et l’hospitalité de Mme Loan : la meilleure adresse de la région !
Déjeuner chez Loan, suivi de la visite en bicyclette de la pagode de Bich Dong, construite en 3 étages sur une falaise et le temple Thaï Vi Temple En fin d’après-midi, lorsque la majorité des touristes est retournée à Ha Noi, nous faisons la promenade en bateau sur la rivière aux trois grottes.
- le dimanche : Pagode de Hang Mua, perchée sur un pic d’où on jouit d’une vue stupéfiante de toute la région. Ensuite, un autre court trajet (1h) à travers rizières et canaux du delta du Fleuve Rouge vous emmène à la cathédrale de Phat Diem (1891), un étonnant complexe d’architecture sino-gothique aux proportions énormes.Retour à Tam Coc dans la soirée pour un autre délicieux dîner chez Loan, et transfert pour la gare de Ninh Binh, où nous prenons le train de nuit pour Hué (départ de Nim Bin à 21h30, arrivée Hué : 10h00)
- le lundi : Un guide + chauffeur nous a accueilli à votre arrivée à la gare de Hué et nous a emmené à notre hôtel, le très élégant Asia Hotel avec sa piscine panoramique au 7e étage. Balade en cycle-pousse devant la spectaculaire Porte du Midi, entrée de la Cité impériale de Hué et de sa Cité pourpre, l’équivalent vietnamien de la Cité interdite de Beijing. Immense complexe de bâtiments pur XIXe : les Porte de l’Humanité et de la Vertu, la salle du trône, le temple du culte des empereurs Nguyen, le palais de la Reine-Mère, etc. La visite guidée dure plus de 3 heures.
Nous embarquons ensuite sur un bateau qui vous remonte la rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de Thien Mu (Pagode de la Dame céleste), devant laquelle nous déjeunons sur le bateau. Visite de la pagode. Nous retournons ensuite dans la ville moderne et visitons le Musée royal des Beaux-Arts, situé dans le palais Long An, résidence de l’empereur Bao Dai après son abdication en 1945. Retour à votre hôtel et dîner à l’excellent restaurant La Carambole.
- le mardi :Nous passons la journée à visiter les tombeaux de la grande dynastie des Nguyen (1802-1945), magnifiques mausolées avec pagodes, temples, petits lacs, etc. Certains ont même servi de résidence occasionnelle à l’empereur. Nous allons d’abord dans deux sites peu ou pas visités : l’arène aux tigres, où les empereurs organisaient des combats entre un tigre et un éléphant, et, 100 m plus loin, le très charmant petit temple Voi Ré, dédié aux 2 seuls éléphants vaincus. Nous continuons ensuite la petite route pour arriver au tombeau de Minh Mang, célèbre pour la beauté de son cadre. Nous traversons ensuite la Rivière des Parfums et visitons le tombeau de Khai Dinh, avec ses salles intérieures aux étonnantes mosaïques.
Déjeuner dans le célèbre restaurant-jardin Biet Phu Thai Nhi, suivi d’un petit détour dans un site jamais visité, le belvédère Van Canh, une colline d’où l’on a une belle vue de la rivière et des montagnes. Nous allons ensuite au tout proche tombeau de Tu Duc, un luxueux complexe dessiné par l’empereur lui-même. Avant de retourner à l’hôtel, nous nous arrêtons à la charmante pagode Tu Hieu, où vivent encore plus de 80 moines. Retour à l’hôtel, suivi d’un dîner de spécialités de Hué dans le somptueux jardin-restaurant Ancient Hué, situé dans l’ancien quartier aristocratique de Kim Long.
- le mercredi :
Route Mandarine et le célèbre Col des Nuages, arrivée à Danang, et visite du mondialement célèbre Musée Cham. Nous poursuivons ensuite notre route pour arriver à la vieille ville portugaise de Hoi An, visite de la vieille ville pendant laquelle on a pu admirer tous les trésors architecturaux de ce site classé : le Pont japonais, les maisons communes (hoi quan) et les vieilles maisons du du 19e siècle, les temples et pagodes.
- le jeudi : nous allons au site Cham de My Son, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Caché dans une vallée luxuriante à 55 km à l’ouest de Hoi An, il compte 20 tours sur les 68 originelles, dont on pense qu’elles étaient les sépultures des monarques du Royaume du Champa (IIe au XVe siècle). Redécouvert par les français à la fin du XIXe, il compte 4 grands groupes. Déjeuner à My Son et retour à Hoi An. avion du soir Danang-Saigon
- le vendredi : Journée de visite de la ville de Saigon, visite du fascinant quartier chinois de Cholon, visite des monuments de la ville : le Théâtre Municipal, l’Église Notre-Dame, la Poste centrale, le Palais de la Réunification, la pagode Thien Hau, Ngoc Hoang.
- le samedi : traversée d’une partie du delta jusqu’à la jolie ville de Can Tho puis visite du très beau village de My Khanh, à 15km de Can Tho ; balade en vélo pour découvrir la campagne, la vie des habitants, la pagode, l’école, etc.. nuit dans une maison d’hôtes franco-vietnmien dans un village près de Can Tho.
- le dimanche : marché flottant, plus de 3 heures fascinantes. Retour sur la route pour Xeo Quyt où nous visitons un tunnel sous l’eau creusé par les soldats vietnamiens durant la Guerre du Vietnam. Promenade dans les luxuriants marécages. Retour à Saigon avec visite d'un temple caodaïste sur la route
CAMBODGE : avec l'agence de voyage MERU TOUR de SIEM REAP. Sochenda, notre guide en français est directrice de l'agence et son mari Jean-Georges, français, est le consultant commercial. Sochenda est passionnée par l’histoire de son pays et elle sait tout sur les temples.
le lundi : avion Saigon / Siem Reap. visite des monuments de l’ancienne ville d'Angkor Thom, capitale du roi Jayavarman VII de 1181 à 1209. Entrée dans la ville par la porte Sud et visite des temples du Bayon (1181), du Baphuon (1060) et du Phimenakas (944) et des terrasses des éléphants et du Roi lépreux, (fin du XIIème), visite du chef-d'oeuvre architectural qu'est le grand temple d’Angkor Wat, construit entre 1113 et 1150 par le roi Suriyavarman II. Retour à Siem Reap pour un dîner-spectacle de danses traditionnelles khmères données par des danseurs et danseuses professionnelles
- le mardi :
Matin : Départ pour le temple de Prasath Kravanh (921), construit en briques pleines. Une jolie route de campagne (25 km) vous emmène ensuite au temple de Banteay Srei (967), considéré par beaucoup comme le plus beau des temples d’Angkor. Il est également célèbre pour être celui “visité” par André Malraux, qui y vola un bas-relief en 1923. Sur le chemin du retour, vous avez un aperçu de la vie quotidienne des villages, des campagnes et de la fabrication de l’alcool et du sucre de palme.
Après-midi : Visite de trois grands temples et deux petits temples "jumeaux" : le Banteay Kdei (1181), qui débouche sur le Bassin royal de Srah Srang, le Ta Prohm (1186), mondialement célèbre pour avoir été laissé envahi par la jungle par les experts, donc enserré entres de gigantesques racines de fromagers, puis le Ta Keo (975), le premier à avoir été construit en grès, visites du Thommanon et du Chau Say Thedova (XIIe)
- le mercredi : Matin : Départ matinal pour le port de Chong Kneas et une promenade en bateau sur le Grand lac Tonle Sap, la vie des pêcheurs des villages flottants ou des maisons sur pilotis et musée national de Siem Reap
Après-midi : route Siem Reap Phnom Penh en voiture par une belle route jalonnée de villages. Vous traverserez d'abord les vastes plaines des rizières avant d'atteindre la ville de Kompong Thom, puis la petite ville de Skun, célèbre pour ses mygales frites. Après les nombreux palmiers à sucre plantés sur ordre du Roi Norodom à la fin du XIXème siècle et quelques collines, arrivée à Phnom Penh
- le jeudi : visite du Palais royal (1866) et de la Pagode d’argent (1892), dont le nom est dû aux presque 6000 plaques d'argent massif qui en recouvrent le sol puis le très beau Musée national des Beaux-Arts, le Musée du génocide, dans l’ancienne école Tuol Sieng, le fief du sinistre Duch pour comprendre l’atroce drame des Khmers rouges, avion pour la France
Trekking d'environ sept jours au Nord du Vietnam/Laos English translation pending
Bonjour a tous,
Merci pour tous les precieux messages que vous avez deja poste sur le forum. Seulement, avec toutes ces informations, je suis un peu perdue.. Nous souhaiterions partir au Vietnam en automne prochain, pour faire du trekking. Nous avons ete surpris de voir que la plupart des treks proposes par les agences etaient tres courts.
Nous souhaiterions partir environ 7 jours (de marche ! sans croiser de voiture ni de routes, ni de moto!, et de preference peu de touristes.. quoiqu'en generale, la marche les arretent..) dans le nord du Vietnam. Le train arrivant a Lao Cai etant un bon moyen de locomotion depuis Hanoi, nous prefererions quelque chose pas trop loin. L'idee serait de decouvrir le Vietnam Nord pendant cette semaine et ensuite de partir au Laos en passant par Dien Bien Phu. Pour le moment, on m'a propose de faire un trek aux alentours de Sapa (en passant dans les petits villages ?), mais j'avoue avoir un peu peur de cette option, avec les commentaires laisses sur le forum.. Sinon, partir vers Bac Ha ? L'option du lac Babe parait etre interessante, mais nous aurions prefere partir vers l'ouest, pour se rapprocher de la frontiere avec le Laos. Je n'ai rien lu sur cette partie du Vietnam.. Est il possible et interessant de faire le trek la bas ? Je suis ouverte a vos bons conseils.. Nous sommes de bons marcheurs, nous revenons d'un trek au Nepal.
Merci d'avance. Bien cordialement, M&V
Merci pour tous les precieux messages que vous avez deja poste sur le forum. Seulement, avec toutes ces informations, je suis un peu perdue.. Nous souhaiterions partir au Vietnam en automne prochain, pour faire du trekking. Nous avons ete surpris de voir que la plupart des treks proposes par les agences etaient tres courts.
Nous souhaiterions partir environ 7 jours (de marche ! sans croiser de voiture ni de routes, ni de moto!, et de preference peu de touristes.. quoiqu'en generale, la marche les arretent..) dans le nord du Vietnam. Le train arrivant a Lao Cai etant un bon moyen de locomotion depuis Hanoi, nous prefererions quelque chose pas trop loin. L'idee serait de decouvrir le Vietnam Nord pendant cette semaine et ensuite de partir au Laos en passant par Dien Bien Phu. Pour le moment, on m'a propose de faire un trek aux alentours de Sapa (en passant dans les petits villages ?), mais j'avoue avoir un peu peur de cette option, avec les commentaires laisses sur le forum.. Sinon, partir vers Bac Ha ? L'option du lac Babe parait etre interessante, mais nous aurions prefere partir vers l'ouest, pour se rapprocher de la frontiere avec le Laos. Je n'ai rien lu sur cette partie du Vietnam.. Est il possible et interessant de faire le trek la bas ? Je suis ouverte a vos bons conseils.. Nous sommes de bons marcheurs, nous revenons d'un trek au Nepal.
Merci d'avance. Bien cordialement, M&V
Vietnam: Sapa/Bac Ha vus par Larsay English translation pending
J’ai bien écrit « vus par Larsay », donc « subjectifs » ; par conséquent, ce poste invite uniquement les commentaires courtois ! 😏
SAPA
Pour embêter mon ami Fabworld, 😏 je suis allé passer 5 jours à Sapa, et n’ai pas regretté une minute.
Ce que j’ai aimé :
- Le cadre, magnifique. Ce n’est pas pour rien que les français avaient baptisé la région « Les Alpes tonkinoises » !
- Les vendeuses en costume tribal, H’mongs (costume noir) et Dao (grande coiffe rouge). Les r��leurs qui se plaignent d’un harassement ne comprennent visiblement pas que la vente de produits artisanaux est la principale ressource de ces gens, pauvres et qui ne bénéficient que d’une récolte de riz par an (sauf dans la vallée longée par la route de Lao Cai). Un « non merci » avec un sourire suffit généralement ; sinon, vous dites « toi co roy » (prononcer « toï co zoï » - J’en ai déjà) et le manège s’arrête. J’ai d’ailleurs observé de nombreux touristes qui s’amusaient beaucoup à être entourés de locaux, tout le monde bavardant et riant ; hélas, j’ai également remarqué que les râleurs mal élevés étaient souvent des français, ce qui ne m’étonne plus depuis longtemps : en 11 jours entre Sapa et Bac Ha, j’en ai rencontré ma dose ! 😠
- Le grand choix d’hôtel. J’en ai visité beaucoup par curiosité. Voici mes préférés :
- BUDGET : Le Friendly Hotel, qui mérite bien son nom. Jeune patron très sympa et attentif à ses clients, excellent restau décoré comme un bistrot européen, et 12 chambres pour tous les prix : $10 (vue sur l’arrière), $15 (fenêtre ou balcon vue vallée et montagnes) et $20 (grandes chambres balcon même vue). Toutes les chambres ont un sèche-cheveux, la télé et un minibar (ce dernier pas dans celles à $10). Terrasse sur le toit avec tables et chaises longues, Internet gratuit. Location de motos et VTT ($10 – Même prix pour les 2 car les vélos reviennent souvent en mauvais état – ou ne reviennent pas du tout vu l’état des pistes).
- PLUS CHER : Le Holiday Sapa, ex-Royal View (attention : le Royal View est maintenant plus loin, à gauche avant le marché), qui méritait également ce nom vu que l’hôtel est à flanc de montagnes face au massif du Fansipan, donc vues époustouflantes imprenables de toutes les chambres. $30 (40 pour 3) pour une petite chambre avec fenêtre, $50 (60 pour 3) pour de grandes chambres avec balcon + fenêtre et cheminée, $55 (70 pour 3/4) avec balcon, et $80 (100 pour 3/4) pour des suites de 2 pièces avec une énorme terrasse.
- POUR LES AMATEURS DE CHALETS : un norvégien a repris une ancienne maison coloniale et l’a transformée en une copie conforme d’un Relais de campagne de luxe bien de chez nous, le Chapa Garden : 4 chambres très élégantes avec balcon (2 petites à $65, 2 grandes à 80) ; seul problème : pas de triple, il faut ajouter un lit supplémentaire à $15. Je n’y ai pas mangé, mais on dit le restaurant vraiment gastronomique. Jardin-terrasse. A noter qu’avec 4 chambres seulement, il est demandé de garantir la réservation avec une carte de crédit.
- Le grand choix de restaurants. On mange mieux à Sapa qu’à Hanoï, et c’est tout de même sympa de pouvoir déguster une excellente cuisine italienne un soir (le Delta), une aussi délicieuse indoue le lendemain (le Bombay), de la succulente viande d’Australie/Nlle Zélande le surlendemain (le T-Bone Steak), et de la cuisine locale le dernier jour (Chapa Restaurant), le tout dans la même rue et sans avoir à négocier son passage entre tous les tarés de Viets en moto de Hanoï.
- Le trekking. Alors là, j’ai été bien content, car j’ai constaté ce que je savais déjà : que l’on peut passer des journées entières de trekking autour de Sapa sans rencontrer un touriste (contrairement à ce qu’affirment tous les râleurs, qui sont d’ailleurs hélas beaucoup plus nombreux à écrire dans le Forum que les « bien-contents ! »). Même pour aller à Ta Van, mon ami guide Cédric nous a amené sur une piste empierrée qui part à gauche de la route goudronnée 1,5 km après Sapa ; on monte un long col (vues époustouflantes des montagnes et des hordes de touristes de la vallée) pour arriver dans un petit village Dao ; avant la dernière maison, on prend une petite piste à gauche qui continue a longer la vallée, et on arrive sur un large promontoire rocheux sur lequel sont disséminés ce que je savais exister par centaines dans toutes les vallées autour de Sapa : de gros rochers lisses couverts de pétroglyphes dont les plus anciens datent du XIe siècle ; preuve que nous sortons tous du même « tonneau », l’un est un homme stylisé avec un soleil en guise de tête : comme on retrouve la même figurine dans le Hoggar et le Tassili des Ajjers au Sahara, dans les Andes, et sûrement ailleurs, les fondamentalistes auront du mal à m’expliquer que…. n’est-ce-pas ? On arrive très haut au-dessus de Ta Van et descend à travers les rizières en terrasses ; retour par la vallée à pied ou par la route en moto-taxi («30 000 dong).
- Mes 3 amis guides (2 français et un suisse) de Sapatrek. Je ne les connaissais que comme–ça ; je viens de passer 5 jours avec eux et je peux dire que, contrairement à ce que prétend un certain membre du Forum –sans les connaître comme d’habitude ! ils connaissent très bien la région, et pour cause : ils sont mariés –ou en voie de…- avec des locales et parlent leur langue (Olivier m’a soufflé à parler et le H’mong et le Dao couramment au marché), et leurs femmes, qui parlent anglais, sont guides également. D’ailleurs, pour un trek de 2 jours, Olivier vous emmène carrément dans la maison de ses beaux-parents Dao à 3km de Ta Phin, et vous serez donc les seuls du coin ! Donc, pour le trekking, je recommande Sapatrek, de la même façon que je ne le ferais pas si quelque chose clochait !
Ils ne sont pas encore équipés pour des treks de 4-5 jours et plus, qui demandent un service logistique relativement important. M. Vu Van Huy de Trekking Adventure, avec lequel j’ai longuement bavardé, vous organise ça sans problème : cafeofsmiles@gmail/com – (84) 203 872 037 ; il parle anglais impec.
Ce que j’ai moins aimé
- La gueule rébarbative des vendeuses du marché, qui ne sont pas des H’mongs mais des Viets. Elles ne se plaisent visiblement pas à Sapa. Personnellement, je serais enchanté qu’elles retournent dans leur Delta ! Allez du marché couvert où elles sévissent au marché en plein air H’mong/Dao de la place de l’église, et vous me direz qui sont adorables et qui sont tout le contraire. J’ai d’ailleurs remarqué, a Sapa comme à Bac Ha, que la grande majorité des Viets sont suprêmement méprisants avec les locaux, qu’ils considèrent visiblement comme des sauvages habillés de nippes bizarres (j’ai assisté à Sapa aussi bien qu’à Bac Ha à de nombreuses scènes que mes contradicteurs ne pourront certainement pas nier). Un grand nombre ne sont pas beaucoup plus polis avec les touristes !
- Le bordel à la gare de Lao Cai. Visiblement, les « autorités » locales n’ont pas encore compris que le tourisme était une grosse source de revenus : les employés sont aimables comme des portes de prison locale, la plupart ne parlent pas un mot d’anglais, et toutes les annonces au haut-parleur sont en Viet ; j’ai passé 2 heures d’attente à secourir des touristes complètement perdus là-dedans, y compris 2 jeunes qu’une employée revêche dirigeait vers le mauvais train avec un aplomb remarquable. En plus, ils cadenassent la porte du quai entre deux trains et la plupart restent sur le quai pour ne pas être embêtés par les touristes perdus dans ce bazar. Visiblement, on dérange !!!!!!!! A noter que les portes des toilettes des wagons sont verrouillées 🤪 , donc bien prendre ses précautions avant .
Pour les fortunés, je signale que la société LIVITRANS a un train de luxe avec des cabines VIP de 2 lits (et un bar commun) pour 1 140 000 dongs et les autres de 4 lits à 420 000. Horaire : Hanoï-Lao Cai : départ 20h40, arrivée 5h : Lao Cai-Hanoï : départ 19h30, arrivée 4h30. livitrans115@vnn.vn
Les minibus Lao Cai-Sapa sont maintenant à 50 000 dong, les taxis à 300 000.
Pour ceux qui veulent louer une moto, M. Hai, très sympathique et parlant un anglais impec, diplômé de l’école de tourisme de Hanoï, et propriétaire du 2e restaurant à gauche de l’hôtel Thien Hai sur la place de la gare, loue des motos 125cc (Honda, Yamaha, Minsk) pour $10 par jour. Très sympa, ils vous gardent vos excès de bagages, vs offre une douche, ne vous fait pas payer l’Internet, et on n’y mange pas mal du tout pour pas cher. 0912 6600 030. Comme je suis gentil, si vous voulez louer une moto, vous me contactez et je vous le fais de Hanoï (tout de même plus sûr que de France).
Si vous devez coucher à Lao Cai, le Thien Hai, juste à droite de la gare, est fastueux, mais 450 000 dong pour une supérieure et 890 000 pour une grande suite. Sinon, tous les hôtels autour de la gare se ressemblent (le Terminus est OK). Il paraît qu’ils servent surtout d’hôtels de passe aux Viets locaux, les bars qu’il faut pour ces demoiselles se trouvant à la sortie de Lao Cai en allant sur Sapa. Vous ne pourrez pas dire que je ne vérifie pas tout (sauf les demoiselles) !!!!!
BAC HA
Alors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :
- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).
- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800m alors que le Fansipan est à 3148m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mongs Fleurs ; quel peuple admirable de courage !
- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mongs ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de résilles. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mongs, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mongs, mais des Dao Kim Mien.
- Les balades à faire aux alentours. Pour faire une fois plaisir à mon ami Fabworld, j’ai loué une moto. C’est lui qui a raison et j’ai eu tort (pour une fois ! 😏) : se balader en moto dans les montagnes, c’est unique !
Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétend un certain membre de ce Forum : il doit être aveugle, vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, sans aucun pouvoir de décision, pour la forme). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !
2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.
L’épopée du général Chao Quang Lo
Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été receuillies au péril de la vie des locaux) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mongs locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.
Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mongs ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et ne s’est pas beaucoup mieux conduit que les japs. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mongs n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mongs qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes –qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.
Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mongs en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mongs !).
Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtraient comme « Roi des H’mongs » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.
Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mongs, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mongs du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam !
Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.
Les hôtels et restaurants de Bac Ha
- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle (($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.
Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).
- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.
- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mongs Fleurs tout en se régalant).
- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).
Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrit le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).
La plaie intégrale de Bac Ha 😠😕🏴☠️
Hélas, il y en a une, et de taille ! Les Viets ont trouvé le moyen d’installer sur la petite colline dominant la ville un haut-parleur qui gueule pendant 1 heure de 7h à 8h, 12h à 13, et 18h à 19h. Comme la ville est dans une cuvette, ça résonne tous azimuths. Même les locaux râlent, mais il n’y a rien à faire !
Pour aller à Bac Ha
- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)
- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)
Je vous signale également que la route qui mène de Lao Cai à Coc Ly (marché du mardi, renommé mais il parait que ça ne vaut pas le détour) est fermée pour cause de construction de barrage (tout le Nord du Vietnam se couvre de barrages : Sonla, Lai Chau, Coc Ly, Ha Giang, etc.) ; le seul moyen d’y aller est de remonter jusqu’à 1km de Bac Ha pour redescendre ensuite 27km jusqu’à Coc Ly.
VOILA !
SAPA
Pour embêter mon ami Fabworld, 😏 je suis allé passer 5 jours à Sapa, et n’ai pas regretté une minute.
Ce que j’ai aimé :
- Le cadre, magnifique. Ce n’est pas pour rien que les français avaient baptisé la région « Les Alpes tonkinoises » !
- Les vendeuses en costume tribal, H’mongs (costume noir) et Dao (grande coiffe rouge). Les r��leurs qui se plaignent d’un harassement ne comprennent visiblement pas que la vente de produits artisanaux est la principale ressource de ces gens, pauvres et qui ne bénéficient que d’une récolte de riz par an (sauf dans la vallée longée par la route de Lao Cai). Un « non merci » avec un sourire suffit généralement ; sinon, vous dites « toi co roy » (prononcer « toï co zoï » - J’en ai déjà) et le manège s’arrête. J’ai d’ailleurs observé de nombreux touristes qui s’amusaient beaucoup à être entourés de locaux, tout le monde bavardant et riant ; hélas, j’ai également remarqué que les râleurs mal élevés étaient souvent des français, ce qui ne m’étonne plus depuis longtemps : en 11 jours entre Sapa et Bac Ha, j’en ai rencontré ma dose ! 😠
- Le grand choix d’hôtel. J’en ai visité beaucoup par curiosité. Voici mes préférés :
- BUDGET : Le Friendly Hotel, qui mérite bien son nom. Jeune patron très sympa et attentif à ses clients, excellent restau décoré comme un bistrot européen, et 12 chambres pour tous les prix : $10 (vue sur l’arrière), $15 (fenêtre ou balcon vue vallée et montagnes) et $20 (grandes chambres balcon même vue). Toutes les chambres ont un sèche-cheveux, la télé et un minibar (ce dernier pas dans celles à $10). Terrasse sur le toit avec tables et chaises longues, Internet gratuit. Location de motos et VTT ($10 – Même prix pour les 2 car les vélos reviennent souvent en mauvais état – ou ne reviennent pas du tout vu l’état des pistes).
- PLUS CHER : Le Holiday Sapa, ex-Royal View (attention : le Royal View est maintenant plus loin, à gauche avant le marché), qui méritait également ce nom vu que l’hôtel est à flanc de montagnes face au massif du Fansipan, donc vues époustouflantes imprenables de toutes les chambres. $30 (40 pour 3) pour une petite chambre avec fenêtre, $50 (60 pour 3) pour de grandes chambres avec balcon + fenêtre et cheminée, $55 (70 pour 3/4) avec balcon, et $80 (100 pour 3/4) pour des suites de 2 pièces avec une énorme terrasse.
- POUR LES AMATEURS DE CHALETS : un norvégien a repris une ancienne maison coloniale et l’a transformée en une copie conforme d’un Relais de campagne de luxe bien de chez nous, le Chapa Garden : 4 chambres très élégantes avec balcon (2 petites à $65, 2 grandes à 80) ; seul problème : pas de triple, il faut ajouter un lit supplémentaire à $15. Je n’y ai pas mangé, mais on dit le restaurant vraiment gastronomique. Jardin-terrasse. A noter qu’avec 4 chambres seulement, il est demandé de garantir la réservation avec une carte de crédit.
- Le grand choix de restaurants. On mange mieux à Sapa qu’à Hanoï, et c’est tout de même sympa de pouvoir déguster une excellente cuisine italienne un soir (le Delta), une aussi délicieuse indoue le lendemain (le Bombay), de la succulente viande d’Australie/Nlle Zélande le surlendemain (le T-Bone Steak), et de la cuisine locale le dernier jour (Chapa Restaurant), le tout dans la même rue et sans avoir à négocier son passage entre tous les tarés de Viets en moto de Hanoï.
- Le trekking. Alors là, j’ai été bien content, car j’ai constaté ce que je savais déjà : que l’on peut passer des journées entières de trekking autour de Sapa sans rencontrer un touriste (contrairement à ce qu’affirment tous les râleurs, qui sont d’ailleurs hélas beaucoup plus nombreux à écrire dans le Forum que les « bien-contents ! »). Même pour aller à Ta Van, mon ami guide Cédric nous a amené sur une piste empierrée qui part à gauche de la route goudronnée 1,5 km après Sapa ; on monte un long col (vues époustouflantes des montagnes et des hordes de touristes de la vallée) pour arriver dans un petit village Dao ; avant la dernière maison, on prend une petite piste à gauche qui continue a longer la vallée, et on arrive sur un large promontoire rocheux sur lequel sont disséminés ce que je savais exister par centaines dans toutes les vallées autour de Sapa : de gros rochers lisses couverts de pétroglyphes dont les plus anciens datent du XIe siècle ; preuve que nous sortons tous du même « tonneau », l’un est un homme stylisé avec un soleil en guise de tête : comme on retrouve la même figurine dans le Hoggar et le Tassili des Ajjers au Sahara, dans les Andes, et sûrement ailleurs, les fondamentalistes auront du mal à m’expliquer que…. n’est-ce-pas ? On arrive très haut au-dessus de Ta Van et descend à travers les rizières en terrasses ; retour par la vallée à pied ou par la route en moto-taxi («30 000 dong).
- Mes 3 amis guides (2 français et un suisse) de Sapatrek. Je ne les connaissais que comme–ça ; je viens de passer 5 jours avec eux et je peux dire que, contrairement à ce que prétend un certain membre du Forum –sans les connaître comme d’habitude ! ils connaissent très bien la région, et pour cause : ils sont mariés –ou en voie de…- avec des locales et parlent leur langue (Olivier m’a soufflé à parler et le H’mong et le Dao couramment au marché), et leurs femmes, qui parlent anglais, sont guides également. D’ailleurs, pour un trek de 2 jours, Olivier vous emmène carrément dans la maison de ses beaux-parents Dao à 3km de Ta Phin, et vous serez donc les seuls du coin ! Donc, pour le trekking, je recommande Sapatrek, de la même façon que je ne le ferais pas si quelque chose clochait !
Ils ne sont pas encore équipés pour des treks de 4-5 jours et plus, qui demandent un service logistique relativement important. M. Vu Van Huy de Trekking Adventure, avec lequel j’ai longuement bavardé, vous organise ça sans problème : cafeofsmiles@gmail/com – (84) 203 872 037 ; il parle anglais impec.
Ce que j’ai moins aimé
- La gueule rébarbative des vendeuses du marché, qui ne sont pas des H’mongs mais des Viets. Elles ne se plaisent visiblement pas à Sapa. Personnellement, je serais enchanté qu’elles retournent dans leur Delta ! Allez du marché couvert où elles sévissent au marché en plein air H’mong/Dao de la place de l’église, et vous me direz qui sont adorables et qui sont tout le contraire. J’ai d’ailleurs remarqué, a Sapa comme à Bac Ha, que la grande majorité des Viets sont suprêmement méprisants avec les locaux, qu’ils considèrent visiblement comme des sauvages habillés de nippes bizarres (j’ai assisté à Sapa aussi bien qu’à Bac Ha à de nombreuses scènes que mes contradicteurs ne pourront certainement pas nier). Un grand nombre ne sont pas beaucoup plus polis avec les touristes !
- Le bordel à la gare de Lao Cai. Visiblement, les « autorités » locales n’ont pas encore compris que le tourisme était une grosse source de revenus : les employés sont aimables comme des portes de prison locale, la plupart ne parlent pas un mot d’anglais, et toutes les annonces au haut-parleur sont en Viet ; j’ai passé 2 heures d’attente à secourir des touristes complètement perdus là-dedans, y compris 2 jeunes qu’une employée revêche dirigeait vers le mauvais train avec un aplomb remarquable. En plus, ils cadenassent la porte du quai entre deux trains et la plupart restent sur le quai pour ne pas être embêtés par les touristes perdus dans ce bazar. Visiblement, on dérange !!!!!!!! A noter que les portes des toilettes des wagons sont verrouillées 🤪 , donc bien prendre ses précautions avant .
Pour les fortunés, je signale que la société LIVITRANS a un train de luxe avec des cabines VIP de 2 lits (et un bar commun) pour 1 140 000 dongs et les autres de 4 lits à 420 000. Horaire : Hanoï-Lao Cai : départ 20h40, arrivée 5h : Lao Cai-Hanoï : départ 19h30, arrivée 4h30. livitrans115@vnn.vn
Les minibus Lao Cai-Sapa sont maintenant à 50 000 dong, les taxis à 300 000.
Pour ceux qui veulent louer une moto, M. Hai, très sympathique et parlant un anglais impec, diplômé de l’école de tourisme de Hanoï, et propriétaire du 2e restaurant à gauche de l’hôtel Thien Hai sur la place de la gare, loue des motos 125cc (Honda, Yamaha, Minsk) pour $10 par jour. Très sympa, ils vous gardent vos excès de bagages, vs offre une douche, ne vous fait pas payer l’Internet, et on n’y mange pas mal du tout pour pas cher. 0912 6600 030. Comme je suis gentil, si vous voulez louer une moto, vous me contactez et je vous le fais de Hanoï (tout de même plus sûr que de France).
Si vous devez coucher à Lao Cai, le Thien Hai, juste à droite de la gare, est fastueux, mais 450 000 dong pour une supérieure et 890 000 pour une grande suite. Sinon, tous les hôtels autour de la gare se ressemblent (le Terminus est OK). Il paraît qu’ils servent surtout d’hôtels de passe aux Viets locaux, les bars qu’il faut pour ces demoiselles se trouvant à la sortie de Lao Cai en allant sur Sapa. Vous ne pourrez pas dire que je ne vérifie pas tout (sauf les demoiselles) !!!!!
BAC HA
Alors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :
- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).
- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800m alors que le Fansipan est à 3148m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mongs Fleurs ; quel peuple admirable de courage !
- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mongs ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de résilles. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mongs, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mongs, mais des Dao Kim Mien.
- Les balades à faire aux alentours. Pour faire une fois plaisir à mon ami Fabworld, j’ai loué une moto. C’est lui qui a raison et j’ai eu tort (pour une fois ! 😏) : se balader en moto dans les montagnes, c’est unique !
Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétend un certain membre de ce Forum : il doit être aveugle, vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, sans aucun pouvoir de décision, pour la forme). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !
2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.
L’épopée du général Chao Quang Lo
Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été receuillies au péril de la vie des locaux) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mongs locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.
Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mongs ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et ne s’est pas beaucoup mieux conduit que les japs. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mongs n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mongs qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes –qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.
Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mongs en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mongs !).
Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtraient comme « Roi des H’mongs » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.
Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mongs, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mongs du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam !
Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.
Les hôtels et restaurants de Bac Ha
- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle (($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.
Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).
- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.
- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mongs Fleurs tout en se régalant).
- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).
Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrit le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).
La plaie intégrale de Bac Ha 😠😕🏴☠️
Hélas, il y en a une, et de taille ! Les Viets ont trouvé le moyen d’installer sur la petite colline dominant la ville un haut-parleur qui gueule pendant 1 heure de 7h à 8h, 12h à 13, et 18h à 19h. Comme la ville est dans une cuvette, ça résonne tous azimuths. Même les locaux râlent, mais il n’y a rien à faire !
Pour aller à Bac Ha
- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)
- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.
- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)
Je vous signale également que la route qui mène de Lao Cai à Coc Ly (marché du mardi, renommé mais il parait que ça ne vaut pas le détour) est fermée pour cause de construction de barrage (tout le Nord du Vietnam se couvre de barrages : Sonla, Lai Chau, Coc Ly, Ha Giang, etc.) ; le seul moyen d’y aller est de remonter jusqu’à 1km de Bac Ha pour redescendre ensuite 27km jusqu’à Coc Ly.
VOILA !
Conseils pour un itinéraire de dix jours au nord du Vietnam? English translation pending
Bonjour
nous arrivons le 7 mars à Hanoi et nous repartons le 28 mars d' ho chi minh.
Je voudrais des conseils pour un itinéraire de 10 jours dans le nord avec deux jours à Hanoi deux sur la baie d' along et le reste dans la montagne: lac ba be , ha giang et/ou autres sur vos conseils. Nous voulons découvrir des endroits typiques et le peu de culture qui nous est possible en si peu de temps. Je vous remercie par avance
Boucle des Bolovens en voiture (Laos) English translation pending
Bonjour
Nous partons en Asie du Sud Est 2mois1/2 à partir du 16 janvier 2018
Nous pensons rester 24 jours au Laos en arrivant de Thailande par Chiang Khong puis bateau pour rejoindre Luang Prabang.
Ensuite itinéraire assez classique (Nang Khiaw, MuangNgoi, Vang Vien, Ventiane) au nord du pays avant de rejoindre Paksé (en bus sans doute)
On voudrait aller voir les Bolavens mais pas en moto car on ne maitrise malheureusement pas ce genre de locomotion
Connaissez vous ou des petites agences locales qui organisent ce tour sur 2 (petit tour) ou 4 jours (grand tour) ?
Dans les blogs, c'est toujours la moto qui est utilisée et en recherchant sur le net, je ne trouve rien
Merci
Gegem53
Circuit combiné Vietnam / Laos English translation pending
Bonjour à tous,
Je cherche une agence sérieuse pour un circuit dans le nord du Vietnam avec extension au Nord du Laos. Qui connait des agences, pourriez-vous me donner des conseils et je souhaite également savoir : quel est le meilleur temps pour partir ?
Merci beaucoup !
Alexandre
Voyage au Laos et Cambodge en février-avril 2012 1ère partie English translation pending
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce voyage et aussi à ceux qui nous donné des informations pendant notre séjour.
Le temps a passé à la vitesse de l'éclair et ce n'est que 2 mois plus tard que nous vous livrons notre carnet de voyage. Nous avons séparé le carnet en 2 parties. La 1ère concerne l'aspect pratique et la seconde relate notre voyage.
A disposition pour répondre à toute question si nous pouvons être utiles à d'autres voyageurs.
CARNET PRATIQUE LAOS CAMBODGE
Période : de mi février à mi avril 2012
Transport D'après nos informations, il semble que le bus entre l'aéroport de Bangkok et la gare de Hualamphong sans changement n'existe plus. Nous prenons le skytrain jusqu'à la station de Makasan, puis le métro. Train A Hualamphong, le représentant de Travex nous remet nos billets de train avec couchettes 1ère classe pour NongKai (tout près de Vientiane). Nous lui réglons les Tbh 300 prévus. Les billets ont été réservés et payés via le site internet www.thailandtrainticket.com. Le train de correspondance de NongKai (Tbh 40 pour 2) nous fait passer à Thalaneng, (côté Laotien.) LAOS Visa Au poste frontière de Thalaneng, nous obtenons un visa de 30 jours au Laos (coût USD 35 par personne). Location de moto (scooter 100 a 125 cc)
Vientiane60 000 kips/jour Vang Vieng40 000 et 50 000 kips/jour Luang Prabang130 000 kips/jour Takhaek100 000 kips/jour (Mr. Ku) un loueur en ville offre la location pour 50 000 kips/jour Pakse60 000 kips/jour pour une 125cc (50 000 kips pour une 100 cc)
Bus
Vientiane-Vang Vieng35 000 kips par pers. durée 4h (inconfortable) Vang Vieng-Luang Prabang100 000 kips par pers. durée 5 heures (bus VIP) Luang Prabang-Vientiane110 000 kips par pers. (bus de nuit) durée 13h30 (380km) MungNgoi-Luang Prabang55 000 kips par pers. durée 4h30 Vientiane-Thakaek120 000 kips par pers. durée 5h30 Thakaek-Pakse60 000 kips par pers. durée 5h Pakse-4000 îles50 000 kips pp sans les passages en bateau. durée 4h 4000 îles-Kratie (Cambodge)176 000 kips par pers. durée 8h
Logement (Guest Houses ou GH)
VientianeMixay recommandé par le Lonely Planet (LP) 90 000 kips pour 2 avec salle de bains (sdb) commune Vang ViengMaylin 80 000 kips pour 2 avec sdb privée Luang PrabangSysomphone à 100 000 kips pour 2 avec sdb privée. La GH se trouve dans une petite rue à côté de la Merry1 et de la Thony2.) Nong KhiawNamHoun 60 000 kips pour 2 avec sdb privée Muang NgoiNingNing 80 000 kips pour 2 avec sdb privée. L'électricité est fournie par des générateurs de la tombée de la nuit jusqu'à 22h ce qui limite l'eau chaude des douches) ThakaekThakaek Travel Lodge 90 000 kips pour 2 avec sdb privée Konglor (grotte)Sylomyan GH environ 80 000 kips pour 2 avec sdb privée PakseSabaidi2 78 000 kips pour 2 avec sdb privée Tad LoNom de la GH oublié. 70 000 kips pour 2 avec sdb privée AttapeuGH tenue par des Vietnamiens. 80 000 kips pour 2 avec sdb privée et air con fonctionnement parfaitement ThatengSavanna 80 000 kips pour 2 avec sdb privée Don KhoneSouksan. 80 000 kips pour 2 avec sdb privée. Pas la meilleure GH que nous ayons fréquentée
Spécialité de Vang Vieng & env.: les ponts payants : 2 000 kips A/R par personne à pied. 10 000 kips avec une moto
Bateau
Luang Prabang-Nong Kiaw130 000 kips par pers durée 8h. (ce prix inclut la commission revendeur de 20 000 kips) Nong Kiaw -MungNgoi25 000 kips par pers durée 2 heures
Télécommunications Nous avons acheté une carte SIM Lao à 50 000 kips + un forfait communications à 50 000 kips. Possibilité de recharger la carte. Coût d'une communication 800 kips pour réserver une chambre à Vang Vieng 3 000 kips pour un SMS pour l'Europe 20 000 kips pour 8 minutes de communication avec l'Europe
CAMBODGE Location de moto (scooter 100cc)
KampotUSD 10 la journée avec l'essence
Bus
Kratie-Phnom Penh15 USD par pers. Express (!!) minivan. Très inconfortable Phnom Penh-Sianoukville6 USD par pers. Sianoukville-Kompot6 USD par pers. Kompot-Phnom Penh6 USD par pers. Phnom Penh-Siem Reap6 USD par pers Siem Reap-Bangkok14 USD par pers
Logement (Guest Houses ou GH)
Phnom PenhRoyal GH 15 USD pour 2 avec sdb privée et aircon SianoukvilleApsara GH USD 10 pour 2 avec sdb privée KampotSelaviboi GH USD 8 pour 2 avec sdb privée Siem ReapPopular GH USD 12 pour 2 avec sdb privée
BANGKOK Logement Nous avons tout d'abord logé au Four Sons Plaza pour Tbh 650 la nuit pour 2 avec salle de bains privée et air conditionné. Puis nous avons déménagé au Thara House à Tbh 540 pour 2 avec salle de bains privée et aircon.
Transport de Khao San Road à l'aéroport Des minibus partent tous les jours de Khao San Road pour l'aéroport (env un minibus toutes les heures entre 7h le matin et 22h). Nous avons oublié le prix, mais c'est raisonnable et fiable. Réserver le matin pour le soir.
Le temps a passé à la vitesse de l'éclair et ce n'est que 2 mois plus tard que nous vous livrons notre carnet de voyage. Nous avons séparé le carnet en 2 parties. La 1ère concerne l'aspect pratique et la seconde relate notre voyage.
A disposition pour répondre à toute question si nous pouvons être utiles à d'autres voyageurs.
CARNET PRATIQUE LAOS CAMBODGE
Période : de mi février à mi avril 2012
Transport D'après nos informations, il semble que le bus entre l'aéroport de Bangkok et la gare de Hualamphong sans changement n'existe plus. Nous prenons le skytrain jusqu'à la station de Makasan, puis le métro. Train A Hualamphong, le représentant de Travex nous remet nos billets de train avec couchettes 1ère classe pour NongKai (tout près de Vientiane). Nous lui réglons les Tbh 300 prévus. Les billets ont été réservés et payés via le site internet www.thailandtrainticket.com. Le train de correspondance de NongKai (Tbh 40 pour 2) nous fait passer à Thalaneng, (côté Laotien.) LAOS Visa Au poste frontière de Thalaneng, nous obtenons un visa de 30 jours au Laos (coût USD 35 par personne). Location de moto (scooter 100 a 125 cc)
Vientiane60 000 kips/jour Vang Vieng40 000 et 50 000 kips/jour Luang Prabang130 000 kips/jour Takhaek100 000 kips/jour (Mr. Ku) un loueur en ville offre la location pour 50 000 kips/jour Pakse60 000 kips/jour pour une 125cc (50 000 kips pour une 100 cc)
Bus
Vientiane-Vang Vieng35 000 kips par pers. durée 4h (inconfortable) Vang Vieng-Luang Prabang100 000 kips par pers. durée 5 heures (bus VIP) Luang Prabang-Vientiane110 000 kips par pers. (bus de nuit) durée 13h30 (380km) MungNgoi-Luang Prabang55 000 kips par pers. durée 4h30 Vientiane-Thakaek120 000 kips par pers. durée 5h30 Thakaek-Pakse60 000 kips par pers. durée 5h Pakse-4000 îles50 000 kips pp sans les passages en bateau. durée 4h 4000 îles-Kratie (Cambodge)176 000 kips par pers. durée 8h
Logement (Guest Houses ou GH)
VientianeMixay recommandé par le Lonely Planet (LP) 90 000 kips pour 2 avec salle de bains (sdb) commune Vang ViengMaylin 80 000 kips pour 2 avec sdb privée Luang PrabangSysomphone à 100 000 kips pour 2 avec sdb privée. La GH se trouve dans une petite rue à côté de la Merry1 et de la Thony2.) Nong KhiawNamHoun 60 000 kips pour 2 avec sdb privée Muang NgoiNingNing 80 000 kips pour 2 avec sdb privée. L'électricité est fournie par des générateurs de la tombée de la nuit jusqu'à 22h ce qui limite l'eau chaude des douches) ThakaekThakaek Travel Lodge 90 000 kips pour 2 avec sdb privée Konglor (grotte)Sylomyan GH environ 80 000 kips pour 2 avec sdb privée PakseSabaidi2 78 000 kips pour 2 avec sdb privée Tad LoNom de la GH oublié. 70 000 kips pour 2 avec sdb privée AttapeuGH tenue par des Vietnamiens. 80 000 kips pour 2 avec sdb privée et air con fonctionnement parfaitement ThatengSavanna 80 000 kips pour 2 avec sdb privée Don KhoneSouksan. 80 000 kips pour 2 avec sdb privée. Pas la meilleure GH que nous ayons fréquentée
Spécialité de Vang Vieng & env.: les ponts payants : 2 000 kips A/R par personne à pied. 10 000 kips avec une moto
Bateau
Luang Prabang-Nong Kiaw130 000 kips par pers durée 8h. (ce prix inclut la commission revendeur de 20 000 kips) Nong Kiaw -MungNgoi25 000 kips par pers durée 2 heures
Télécommunications Nous avons acheté une carte SIM Lao à 50 000 kips + un forfait communications à 50 000 kips. Possibilité de recharger la carte. Coût d'une communication 800 kips pour réserver une chambre à Vang Vieng 3 000 kips pour un SMS pour l'Europe 20 000 kips pour 8 minutes de communication avec l'Europe
CAMBODGE Location de moto (scooter 100cc)
KampotUSD 10 la journée avec l'essence
Bus
Kratie-Phnom Penh15 USD par pers. Express (!!) minivan. Très inconfortable Phnom Penh-Sianoukville6 USD par pers. Sianoukville-Kompot6 USD par pers. Kompot-Phnom Penh6 USD par pers. Phnom Penh-Siem Reap6 USD par pers Siem Reap-Bangkok14 USD par pers
Logement (Guest Houses ou GH)
Phnom PenhRoyal GH 15 USD pour 2 avec sdb privée et aircon SianoukvilleApsara GH USD 10 pour 2 avec sdb privée KampotSelaviboi GH USD 8 pour 2 avec sdb privée Siem ReapPopular GH USD 12 pour 2 avec sdb privée
BANGKOK Logement Nous avons tout d'abord logé au Four Sons Plaza pour Tbh 650 la nuit pour 2 avec salle de bains privée et air conditionné. Puis nous avons déménagé au Thara House à Tbh 540 pour 2 avec salle de bains privée et aircon.
Transport de Khao San Road à l'aéroport Des minibus partent tous les jours de Khao San Road pour l'aéroport (env un minibus toutes les heures entre 7h le matin et 22h). Nous avons oublié le prix, mais c'est raisonnable et fiable. Réserver le matin pour le soir.
Muang Koua (Laos) - Dien Biem Phu (Vietnam): frontière Tai Xang ouverte? English translation pending
bonjour
je suis au laos et pense aller apres vers muang koua laos donc pour passer au vietnam a cette frontiere de dien biem phu frontiere tai xang, je me demande si cette frontiere est vraiment ouverte pour le vietnam???????
j ai fait faire mon visas a vientiane.
merci les voyageurs de me dire si vous vous avez fait ce parcours et est ce facile?????
Muang Khoune-Pakxan-Xaysomboune-Phou Bia au Laos English translation pending
Salut,
Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur ces endroits. Est-ce possible/autorisé de relier Muang khoune à Pakxan? Balades sur/autour du phou Bia? Merci.
Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur ces endroits. Est-ce possible/autorisé de relier Muang khoune à Pakxan? Balades sur/autour du phou Bia? Merci.
Muang Boran, la Thaïlande à échelle réduite English translation pending
Muang Boran, la Thaïlande à échelle réduite .
Visiter la Thaïlande en une journée ? Le défi est possible.
Les grands monuments, bâtiments et temples de Thaïlande ont en effet été reconstruits à Muang Boran, grand musée en plein air à proximité de Bangkok…
Ancient City offre à découvrir les édifices majeurs de chacune des régions thaïes. (Photo Pierre Queffélec)
L’héritage culturel de la Thaïlande se révèle particulièrement riche. Les arts khmers, bouddhistes, hindouistes ont contribué au développement artistique de la Thaïlande, et la découverte de toutes les facettes du royaume du Siam serait longue. Il faudrait aux curieux plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour découvrir l’art thaïlandais en profondeur. Alors, les principaux aspects de l’architecture et des arts raffinés thaïs ont été réunis à Muang Boran, dit Ancient City.
L’idée folle de construire Muang Boran vient d’un concessionnaire automobile, qui dans les années 1970, a entamé l’ambitieux programme de reproduction des monuments historiques de la Thaïlande.
Trente ans plus tard, 112 édifices ont été représentés à échelle presque réelle, et d’autres sont à venir. Ancient City apparaît comme un florilège de l’architecture et de l’art Thaïlandais, à travers les régions et les époques.
Découvrir la Thaïlande en une journée .
Ce musée original, qui a la forme géographique de la Thaïlande, offre à ses visiteurs la découverte des caractéristiques propres à chacune des régions du pays. En effet, Sukhothaï, Ayutthaya, Chiang Mai, Bangkok ou la région d’Isan ont beau faire partie du même pays, leurs arts et architectures diffèrent. Ancient City vise alors à présenter les édifices majeurs de chacune des régions thaïes.
En dépit de son authenticité, les spécialistes savent apprécier la qualité du site : Charles Freeman, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie à Thammasat qualifie ainsi le parc d’ "exceptionnel pour découvrir rapidement l’architecture thaïe". Non seulement les visiteurs y observent l’architecture et l’art thaï à travers des stupas, des temples, des ruines ou des maisons typiques, mais la culture thaïe est également omniprésente dans l’atmosphère de Muang Boran. Ainsi, le visiteur curieux se plaira à découvrir l’exceptionnel village typique reconstruit, les barges royales, les copies de temples devenues de vrais lieux de cultes, ou encore les peintures murales.
Muang Boran constitue ainsi l’excursion d’un jour idéale pour quiconque souhaiterait se familiariser avec l’architecture thaïe. Les courageux peuvent se lancer à pied à la découverte des 128 hectares du parc. Autrement, il y la voiturette ou encore le bon vieux vélo, moyen probablement le plus adapté à la visite de la cité ancienne.
Alicia DESPRETS. le petit journal de Bangkok, 9 mars 2007 .
Pratique : Ancient City est ouvert tous les jours de 8h à 17h Km. 33 Old Sukhumvit Road, Bangpoo, Samut Prakan Contact : 02-7091644
A voir Informations : http://www.ancientcity.com/muangboran/ .
Visiter la Thaïlande en une journée ? Le défi est possible.
Les grands monuments, bâtiments et temples de Thaïlande ont en effet été reconstruits à Muang Boran, grand musée en plein air à proximité de Bangkok…
Ancient City offre à découvrir les édifices majeurs de chacune des régions thaïes. (Photo Pierre Queffélec)
L’héritage culturel de la Thaïlande se révèle particulièrement riche. Les arts khmers, bouddhistes, hindouistes ont contribué au développement artistique de la Thaïlande, et la découverte de toutes les facettes du royaume du Siam serait longue. Il faudrait aux curieux plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour découvrir l’art thaïlandais en profondeur. Alors, les principaux aspects de l’architecture et des arts raffinés thaïs ont été réunis à Muang Boran, dit Ancient City.
L’idée folle de construire Muang Boran vient d’un concessionnaire automobile, qui dans les années 1970, a entamé l’ambitieux programme de reproduction des monuments historiques de la Thaïlande.
Trente ans plus tard, 112 édifices ont été représentés à échelle presque réelle, et d’autres sont à venir. Ancient City apparaît comme un florilège de l’architecture et de l’art Thaïlandais, à travers les régions et les époques.Découvrir la Thaïlande en une journée .
Ce musée original, qui a la forme géographique de la Thaïlande, offre à ses visiteurs la découverte des caractéristiques propres à chacune des régions du pays. En effet, Sukhothaï, Ayutthaya, Chiang Mai, Bangkok ou la région d’Isan ont beau faire partie du même pays, leurs arts et architectures diffèrent. Ancient City vise alors à présenter les édifices majeurs de chacune des régions thaïes.
En dépit de son authenticité, les spécialistes savent apprécier la qualité du site : Charles Freeman, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie à Thammasat qualifie ainsi le parc d’ "exceptionnel pour découvrir rapidement l’architecture thaïe". Non seulement les visiteurs y observent l’architecture et l’art thaï à travers des stupas, des temples, des ruines ou des maisons typiques, mais la culture thaïe est également omniprésente dans l’atmosphère de Muang Boran. Ainsi, le visiteur curieux se plaira à découvrir l’exceptionnel village typique reconstruit, les barges royales, les copies de temples devenues de vrais lieux de cultes, ou encore les peintures murales.
Muang Boran constitue ainsi l’excursion d’un jour idéale pour quiconque souhaiterait se familiariser avec l’architecture thaïe. Les courageux peuvent se lancer à pied à la découverte des 128 hectares du parc. Autrement, il y la voiturette ou encore le bon vieux vélo, moyen probablement le plus adapté à la visite de la cité ancienne.
Alicia DESPRETS. le petit journal de Bangkok, 9 mars 2007 .
Pratique : Ancient City est ouvert tous les jours de 8h à 17h Km. 33 Old Sukhumvit Road, Bangpoo, Samut Prakan Contact : 02-7091644
A voir Informations : http://www.ancientcity.com/muangboran/ .
Muang Sing et Phongsaly au nord du Laos English translation pending
Bonjour
Avez vous été dans la région de Muang Sing et/ou de Phongsaly au départ de Huay Xai ou de Luang Prabang?
Quel moyen de transport et les temps de trajets ?
Avez vous fait un trek ? Où ?
Merci d'avance !
Avez vous été dans la région de Muang Sing et/ou de Phongsaly au départ de Huay Xai ou de Luang Prabang?
Quel moyen de transport et les temps de trajets ?
Avez vous fait un trek ? Où ?
Merci d'avance !
Wat Muang merci English translation pending
Un grand merci à siamlife d'avoir participé à mon post sur les plus beaux/ insolites temples de Thailande et d'avoir posté à propos du monumental Wat Muang.
Nous y sommes allés ce matin en partant d' ayuttaya en voiture privée, une merveille !!! Aucun touriste mais beaucoup de Thai tous dévoués à l'énorme bouddha de 95 m d haut, nous n'avons pas dérogé à laa règle qui veut que l on touche la main droite du bouddha.
merci encore, nous commençons à peine notre séjour en Thailande et pour rappel, mon itinéraire a été fait un peu en fonction des nombreuses participations à mon ancien post.
Merci encore
Marsyork
Nous y sommes allés ce matin en partant d' ayuttaya en voiture privée, une merveille !!! Aucun touriste mais beaucoup de Thai tous dévoués à l'énorme bouddha de 95 m d haut, nous n'avons pas dérogé à laa règle qui veut que l on touche la main droite du bouddha.
merci encore, nous commençons à peine notre séjour en Thailande et pour rappel, mon itinéraire a été fait un peu en fonction des nombreuses participations à mon ancien post.
Merci encore
Marsyork
De Muang Khua (Laos) à Hanoï à vélo English translation pending
Muang khua- Hanoi
Bonjour
Est ce qu'il vous semble possible de parcourir cette distance en vélo en 10 jours.
Départ début février.
Merci pour vos conseils
Bus Muang Khua - Dien Bien Phu: infos mars 2014 English translation pending
Bonjour,
J'ai passé la frontière du Laos au Vietnam hier, en prenant le bus à Muang Khua jusqu'à Dien Bien Phu. Voici des infos toutes fraiches !
Il y a deux solutions depuis Muang Khua: - ts les 2 jours, un bus part de Muang Khua à ~6h pr DBP (60.000 Kips) (jours impairs ce mois ci) - ts les jours, un bus en provenance d'Oudomxai passe à Muang Khua à ~10h et se rend à DBP (60.000 Kips). Il est souvent plein quand il arrive à Muang Khua. Hier, étant donné que nous étions 8 falangs, un autre bus à été mis en route depuis Muang Khua pr 80.000kips.
Passage de frontière tranquille à condition d'avoir son Visa Vietnamien (60$ en 3 jours à Luang Prabang en février 14).
Durée de trajet totale: 4h30.
Voilà, niveau Guesthouses: - A Muang Khua: Nam Ou GH vraiment bof (une souris à dégusté mon sac à dos..) mais trouvé une petite guest clean et pas plus chère (meilleur rapport qualité/prix trouvé) juste à coté du pond suspendu (un peu bruyant certes): Ketsana GH > 50.OOO kips la double, sdb exterieure > avantage à 50 m de l'arrêt de bus. - A DBP: juste en face de la station de bus, la moins chère du quartier, propreté & confort: Hunh Ha GH: 140.000 Dg, double avec salle de bain, tv, wifi...
Bon voyage !
J'ai passé la frontière du Laos au Vietnam hier, en prenant le bus à Muang Khua jusqu'à Dien Bien Phu. Voici des infos toutes fraiches !
Il y a deux solutions depuis Muang Khua: - ts les 2 jours, un bus part de Muang Khua à ~6h pr DBP (60.000 Kips) (jours impairs ce mois ci) - ts les jours, un bus en provenance d'Oudomxai passe à Muang Khua à ~10h et se rend à DBP (60.000 Kips). Il est souvent plein quand il arrive à Muang Khua. Hier, étant donné que nous étions 8 falangs, un autre bus à été mis en route depuis Muang Khua pr 80.000kips.
Passage de frontière tranquille à condition d'avoir son Visa Vietnamien (60$ en 3 jours à Luang Prabang en février 14).
Durée de trajet totale: 4h30.
Voilà, niveau Guesthouses: - A Muang Khua: Nam Ou GH vraiment bof (une souris à dégusté mon sac à dos..) mais trouvé une petite guest clean et pas plus chère (meilleur rapport qualité/prix trouvé) juste à coté du pond suspendu (un peu bruyant certes): Ketsana GH > 50.OOO kips la double, sdb exterieure > avantage à 50 m de l'arrêt de bus. - A DBP: juste en face de la station de bus, la moins chère du quartier, propreté & confort: Hunh Ha GH: 140.000 Dg, double avec salle de bain, tv, wifi...
Bon voyage !
Don Muang à Talat Noi English translation pending
Bonjour à tous,
Quelqu'un a t-il déjà fait le trajet de l'aéroport Don Muang au petit quartier Talat Noi de Bangkok? Nous arrivons à cet aéroport en fin de soirée. J'aurais voulu choisir un moyen de transport pas trop cher. J'ai vérifié côté autobus, il nous faudrait en prendre 3 qui évidemment ne sont pas synchro. Alors: taxi, tuk tuk, train (pas fréquent celui-là) ?
Merci à l'avance.
Quelqu'un a t-il déjà fait le trajet de l'aéroport Don Muang au petit quartier Talat Noi de Bangkok? Nous arrivons à cet aéroport en fin de soirée. J'aurais voulu choisir un moyen de transport pas trop cher. J'ai vérifié côté autobus, il nous faudrait en prendre 3 qui évidemment ne sont pas synchro. Alors: taxi, tuk tuk, train (pas fréquent celui-là) ?
Merci à l'avance.
Visiter Muang Boran et voir les dauphins près de Bang Pakong dans la même journée? (Thaïlande) English translation pending
Bonjour à tous,
Nous passerons 1 semaine à BKK et souhaitons varier nos visites.En effet, c'est notre 6ème voyage en Thailande et, d'habitude, nous ne restons que tres peu de jours à BKK, mais ici, nous y fêterons les 20 ans de notre fille, qui a déjà visité les plus grands sites touristiques de BKK.
Nous voudrions aller visiter Muang Boran (ancient city) et, éventuellement, aller voir les dauphins près de Bang Pakong.
Nos questions : serait-il possible de combiner les 2 dans la même journée ? Dans l'affirmative, vaut-il mieux y aller en taxi et, dans ce cas, quel serait +/- le tarif ? Enfin, quel serait le meilleur moment de la journée pour voir les dauphins, si dauphins il y a encore ? Les innondations n ont-elles pas causé (trop) de dégâts ?
Nous vous remercions de l'attention que vous nous avez porté en lisant ce message et attendons avec impatience vos réponses.
Bonne soiree à tous😉
Trajet Muang Sing vers Huay Xai (Laos) English translation pending
bonjour,
actuellement je suis au Laos a Luang Nam Tha et nous aimerions rejoindre huay xai 2 solution soit le bus direct soit rejoindre Muang Sing puis Xieng kok en bus ou pick up puis le bateau sur le Mekong jusqu'a Huay xai ??????
mais nous nr savons pas si ce dernier trajet et toujours aussi galere dans le sens ou il serait difficile de trouver 1 bateau lent ????? voila alors si certain d'entre vous on fait ce trip dernierement nous prenons tous les conseils !!!!
merci d'avance
actuellement je suis au Laos a Luang Nam Tha et nous aimerions rejoindre huay xai 2 solution soit le bus direct soit rejoindre Muang Sing puis Xieng kok en bus ou pick up puis le bateau sur le Mekong jusqu'a Huay xai ??????
mais nous nr savons pas si ce dernier trajet et toujours aussi galere dans le sens ou il serait difficile de trouver 1 bateau lent ????? voila alors si certain d'entre vous on fait ce trip dernierement nous prenons tous les conseils !!!!
merci d'avance
Trajet Muang Mom - Xieng Kok par bateau? (Laos) English translation pending
Quelqu un du forum a t il fait ce trajet ?? et si oui, peut il me donner des renseignements ...?
Merci a vous !
Trajet Muang Sing - Houey Xai par la route? (Laos) English translation pending
je pars très très bientôt au nord du laos et je souhaiterais savoir s'il est possible de Faire le trajet Muang Sing - Houey Xai par la route (sans avoir à repasser par Luang Nam Tha) ... des discussions disent que la route est longue et difficile mais j'ai entendu dire que la route avait été refaite et que depuis il est très rapide de rejoindre la frontière thailandaise depuis muang sing.... combien de temps ????
je compte sur vous pour me répondre rapidement, car je dois caler mes dates pour réserver un vol intérieur, et plus j'attend, plus ça augmente! MERCI DE VOS CONSEILS 😏
je compte sur vous pour me répondre rapidement, car je dois caler mes dates pour réserver un vol intérieur, et plus j'attend, plus ça augmente! MERCI DE VOS CONSEILS 😏
Don Muang dans le Bangkok Post du jour English translation pending
Voici une info parue dans le Bangkok Post de ce jour : --
L'Ensemble de Don Muang va rouvrir ce week-end
L'aéroport de Don Muang est prêt à rouvrir pour des vols domestiques le 25 mars comme prévu 3 compagnies aériennes déménageront leurs services d'aéroport de Suvarnabhumi à Don Muang.
Les mesures de sécurité et les équipements sont en place pour rouvrir l'aéroport de Don Muang le 25 mars. « Trois lignes aériennes y retournent pour leurs services domestiques, il s'agit de Thai, Nok Air et Orient Thai.
Les trois lignes aériennes offriront 140 vols quotidiennement avec 18.000 passagers.
L'on l'a prévu qu'environ 5 millions de passagers des trois lignes aériennes emploieraient l'aéroport.Don Muang a été programmé pour rouvrir à partir du 25 mars, cela allégera la congestion au nouvel aéroport tandis que des réparations sont effectuées. Don Muang sera rouvert pendant six mois, environ.
Le rapport d'évaluation serait un facteur important pour ldécider, que les vols internationaux fonctionnent à partir de Don Muang à l'avenir ou pas, Cependant, En attendant, le lieutenant Pinit Saraithong, directeur général de vol de Don Muang, a dit que tous les équipements sont prêts à servir des passagers, y compris des sorts de stationnement, le service de taxi, des restaurants et des magasins de souvenir.
traduction dans les grandes lignes - 🙂
Les mesures de sécurité et les équipements sont en place pour rouvrir l'aéroport de Don Muang le 25 mars. « Trois lignes aériennes y retournent pour leurs services domestiques, il s'agit de Thai, Nok Air et Orient Thai.
Les trois lignes aériennes offriront 140 vols quotidiennement avec 18.000 passagers.
L'on l'a prévu qu'environ 5 millions de passagers des trois lignes aériennes emploieraient l'aéroport.Don Muang a été programmé pour rouvrir à partir du 25 mars, cela allégera la congestion au nouvel aéroport tandis que des réparations sont effectuées. Don Muang sera rouvert pendant six mois, environ.
Le rapport d'évaluation serait un facteur important pour ldécider, que les vols internationaux fonctionnent à partir de Don Muang à l'avenir ou pas, Cependant, En attendant, le lieutenant Pinit Saraithong, directeur général de vol de Don Muang, a dit que tous les équipements sont prêts à servir des passagers, y compris des sorts de stationnement, le service de taxi, des restaurants et des magasins de souvenir.
traduction dans les grandes lignes - 🙂
Trajet Muang Sing - Huay Xay (Laos) English translation pending
Bonjour,
J'ai vu qu'on pouvait rejoindre Muang sing/Xieng Kok en pick-up puis prendre un bateau pour Huay Xay; quelqu'un connait-il ce trajet, la fréquence et la durée des transports ? je serai en fin de voyage et aurai peu de temps pour rejoindre Bangkok et l'avion du retour 😕
Trajet Bangkok - aéroport Don Muang English translation pending
Bonjour a tous!!!
Encore moi et mes questions (j'en ai beaucoup :) )
Nous prenons un vol intérieur air asia départ don muang a 8h10. N'aimant pas être en retard et en stress nous souhaitons arriver à don muang a 6h00
Je ne sais pas où nous allons dormir mais j'ai envie de dire vers Bangkok Nord (chatuchak).
Donc comment se rendre à don muang a cette heure matinale ? Bus ? Est ce peut-être mieux de partir du "centre"?
Merci d'avance pour vos conseils.
Encore moi et mes questions (j'en ai beaucoup :) )
Nous prenons un vol intérieur air asia départ don muang a 8h10. N'aimant pas être en retard et en stress nous souhaitons arriver à don muang a 6h00
Je ne sais pas où nous allons dormir mais j'ai envie de dire vers Bangkok Nord (chatuchak).
Donc comment se rendre à don muang a cette heure matinale ? Bus ? Est ce peut-être mieux de partir du "centre"?
Merci d'avance pour vos conseils.
Liaison Don Muang - Pattaya English translation pending
bus direct ou bla la car ou ?? MERCI
De l'aéroport Don Muang à Pratunam English translation pending
Bonjour a tous
Nous arriverons a l'aéroport de Don Muang et devrons nous rendre dans le quartier de Pratunam près de la tour de Bayoke .Quelle serait la façon la plus économique pour ce faire ?Y a t'il des bus locaux pour effectuer ce parcours , si oui , connaissez vous les éventuels numéros de bus ?Merci d'avance pour vos réponses
Bonne journée
Se rendre à Don Muang depuis Ayutthaya + logement à Ayutthaya English translation pending
Bonjour,
Départ J-2 !
Nous pensons passer 2 jours à Ayutthaya, depuis Bangkok, en nous y rendant en train. Ensuite nous nous envolerons vers le Sud.
Comment rejoindre Don Muang depuis Ayutthaya autrement qu'en train (horaires aléatoires) ? Pouvez-vous m'indiquer le coût raisonnable de la course avec un chauffeur ? J'ai vu sur Google qu'il y a des bus, mais ils semblent arriver à 20 min à pieds de l'aéroport... Il y a sans doute des mini van, d'où partent-ils ? Comment ne pas se tromper ?
2nd sujet Avez-vous une recommandation d'hébergement à Ayutthaya ? Je vois beaucoup de mauvaises appréciations pour cette ville. Nous pensions loger près de la gare, par commodité, et car elle semble assez proche de la zone monumentale... Bonne idée ? Une bonne adresse ?
Merci beaucoup pour votre aide ! Aude
Départ J-2 !
Nous pensons passer 2 jours à Ayutthaya, depuis Bangkok, en nous y rendant en train. Ensuite nous nous envolerons vers le Sud.
Comment rejoindre Don Muang depuis Ayutthaya autrement qu'en train (horaires aléatoires) ? Pouvez-vous m'indiquer le coût raisonnable de la course avec un chauffeur ? J'ai vu sur Google qu'il y a des bus, mais ils semblent arriver à 20 min à pieds de l'aéroport... Il y a sans doute des mini van, d'où partent-ils ? Comment ne pas se tromper ?
2nd sujet Avez-vous une recommandation d'hébergement à Ayutthaya ? Je vois beaucoup de mauvaises appréciations pour cette ville. Nous pensions loger près de la gare, par commodité, et car elle semble assez proche de la zone monumentale... Bonne idée ? Une bonne adresse ?
Merci beaucoup pour votre aide ! Aude
Retour de Muang Khua English translation pending
Beaucoup de personnes hésitent à se rendre à Muang Khua et les guides ne nous y incitent pas vraiment. Nous y sommes allés en famille avec 2 enfants de 10 et 13 ans au mois d'août et nous avons adoré. La ville traversée par la Nam Ou est très paisible et la randonnée proposée par Bounma à l'office du tourisme a été un moment magique. Bounma, qui a été instituteur durant des années, connait très bien la région et ses villages les plus isolés. Il propose différents périples en évitant d'aller tjs au même endroit. Ce fut un moment unique dans un village akha quasiment coupé du monde.
Voici les coordonnées de Bounma 856 020 580 217 94 bounmakod @ hotmail. com
Régalez-vous
Métro à Don Muang English translation pending
Bjr à tous en mars j'ai vu la construction d'une ligne de métro entre don muang et ????? Quelqu'un peut il m'en dire plus A+
Frontière Huay Khon (Thaïlande) / Muang Ngeun (Laos) à vélo English translation pending
Bonjour et bonne annee,
Si vous voulez passer a velo au Laos, evitez ce poste frontiere. J'ai ete refoule a cause du velo, ce serait une nouvelle regle depuis juillet, peut-etre regionale, plus de moto et plus de velo! On doit faire trop de bruit et trop polluer, et apporter trop d'argent aux guest-houses et restos du coin!
Quelqu'un est-il passe recemment au Laos a un autre poste frontiere?
Se rendre à Muang Kaen depuis Chiang Mai en voiture English translation pending
Bonjour,
je veux me rendre sur Muang Kaen dans le district de MAE TAENG pour le Festival d'hiver au stade Municipal à Muang Kean Pattana. (il y a des fleurs et divers attractions) c'est de 25/12 au 03/01/17.
Ma question c'est de savoir si quelqu'un connait le lieux...et le trajet de Chiang Mai en voiture. Car j'ai du mal à trouver avec google Maps
Merci pour votre aide
Pascal
je veux me rendre sur Muang Kaen dans le district de MAE TAENG pour le Festival d'hiver au stade Municipal à Muang Kean Pattana. (il y a des fleurs et divers attractions) c'est de 25/12 au 03/01/17.
Ma question c'est de savoir si quelqu'un connait le lieux...et le trajet de Chiang Mai en voiture. Car j'ai du mal à trouver avec google Maps
Merci pour votre aide
Pascal
Hôtel près de Don Muang aéroport English translation pending
Bonjour à tous
Qui aurait le nom d'un hotel près de cet aeroport?
Merci d'avance
Anne
Merci d'avance
Anne