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nous partons au perou et bolivie en octobre , restons 15 jours au pérou et 3 semaines en bolivie. ma question est de savoir si ca vaut le coup de prendre une assurance voyage et si oui laquelle? je me suis renseignée sur GlobPartner (assurance que j'avais pris pour l'australie), c'est 30e environ pour le mois, mais ils considèrent que le départ pour la bolivie se fait du pérou du coup faut prendre 2 assurances, 15 jours au pérou coute 17e et 3 semaines en bolivie 45e!

si vous avez des agences a me recommander, ou si vous pensez qu'une assurance n'est pas utile, je veux bien connaitre vos avis.

merci

Stephanie

Bonjour tout le monde !!!

Je vous ecris pour avoir des petits conseils pour une petit voyage que l on va faire ma copine puis moi. Je cherche à organiser un voyage vraiment pas chere en essayant de visiter un maximum de choses et en profiter bien sur... Quels sont les précieux conseils des ersonnes qui ont vécu cette experience? J aimerais aussi essayer d organiser un truck dans la montagne avez vous des addresses? Bref un peu d informations pertinentes seraient la bien venu ...

merci par avance

Kevin

coucou tous le monde je pars au canada pour 6 mois et a la suite de ça je souhaiterais partir au pérou de préference en Itinérant a piez .. objectif pour mois découvrire les population locale et leur mode de vie je souhaiterais partir minimome 3 mois mais je suis un peut perdu j'aurait aimé qu'elque conseille de gent aiyant déja vécu cette experience merci et a bientot....😉

Bonjour,

Je souhaite faire un circuit l'année prochaine ( pas de date précise ) Pérou Bolivie, un mois environ. Je voudrais faire dans le désordre !

La route de la mort en VTT Le train des nuages Le Machu Pichu Le Titicaca Les lignes de Nazca

Merci pour votre aide, vos observations, vos conseils pour m'aider à monter ce voyage, au passage je pars en solo, mais un co-équipier serait le bienvenu.

Bonjour, Nous partons, pour une premiere aventure en Amerique du Sud fin avril.Ce sera le pérou! Un choix d'itineraire sur trois semaines s'avere un peu difficile, car nous sommes curieux de tout! Mais ce sera sans doute le Sud, pour cette premiere fois, même si nous avons bien compris qu'il s'agit de lieux surfréquentés! Sur notre sejour de trois semaines, nous aimerions nous poser plusieurs jours dans un village, une bourgade tranquille, où nous pourrions decouvrir le quotidien des habitants, leurs habitudes, où nous pourrions aussi rayonner à la journée à pieds(nous sommes des marcheurs!)ou en utilisant des transports locaux... Qui a eu un coup de coeur ?Qui a connu ce type d'endroit que l'on quitte avec regret? Est ce possible un havre de paix dans la vallee sacrée???Sinon? Merci pour les infos que nous lirons avec interet.

Bonjour à tous,

Avec ma copine, nous souhaitons partir en Juillet prochain en Amérique du Sud pour marcher. Nous sommes plutôt jeunes (elle 21, moi 23 ans) et ce serait notre premier voyage là bas. Nous sommes souvent ensemble en montagne, la condition physique ne sera pas un problème. Cependant, nous avons du mal à arreter notre choix entre le Pérou ou la Bolivie. Les montagnes semblent être splendides dans ces deux pays.

En fait, nous nous demandons dans lequel de ces deux pays, les conditions de voyage seront les moins "dures". Je voyage souvent n'importe comment avec mes potes, mais pour elle, j'aimerai que ca se passe le mieux possible. J'ai vu que le régime politique en Bolivie était un peu bancale en ce moment. Sur le site du ministère des affaires étrangères, le Pérou semble un peu plus sur. Avez-vous des infos? En gros, j'aimerai organisé un beau voyage avec elle sans trop de plan galère, pour découvrir des montagnes grandioses (voir faire quelques sommets mais ca n'est pas l'objectif pour l'instant ) et rencontrer des gens attachants.

A ma place, que choisseriez-vous ? Merci d'avance pour vos commentaires!

Tom

Bonjour à tous,

Avec mon ami, nous partons au Pérou au mois de juillet. Nous aimerions emprunter le chemin de l'Inca autour du 18 juillet. Nous opterions pour la randonnée courte (2 jours). Nous lisons sur certains guides qu'à cette période de l'année, il est impératif de réserver auprès d'une agence deux mois à l'avance. Qu'en pensez-vous ? Auriez-vous des agences à nous recommander?

Merci par avance, 🙂

Hola!

Je viens d arriver a Cusco et fais un volontarait d un mois. Y aurait il des francais dans cette ville avec qui prendre un verre? Les anglophones ne manquent pas ici mais c est pas vraiment ce que je recherche...

Hasta luego!

Sego

Bonjour, Nous avons nos billets d'avion pour Lima du 15 novembre au 2 décembre 2007. Une idée générale de la météo à cette époque (cuzco, machu picchu, puno, lac titicaca...) ? Et quels vêtements conseillez vous ? Quelqu'un peut'il nous parler de l'hebergement chez l'habitant ? Et connaissez vous des étapes sympa à partir de Lima pour ne pas monter en altitude trop vite... Train ? Bus ? Il y a déjà beaucoup de renseignements sur ce site, certains contradictoires... Nous aimerions avoir des renseignements récents sur les trains qui existent ou qui n'existent plus... Faut-il systématiquement "marchander" les billets de train ou autres billets ? Merci d'avance si vous donnez un peu de votre temps pour nous répondre. Quel est, à votre avis le meilleur guide (le routard ? Le guide bleu ?...) Bonne journée à tous !

Salut à tous !

Bon, comme le titre l'indique, moi et ma dulcinée comptons faire un voyage dans la zone Pérou / Bolivie l'été prochain, sachant que les billets d'avion pour y aller et en revenir ne posent strictement aucun problème, ni financier, ni temporel : nous avons plein de temps et grâce à une connaissance travaillant à Air France, des billets à un prix franchement raisonnable. Par contre, une fois sur place, effectivement, le mieux serait de limiter les dépenses, nous ne sommes pas difficiles... Alors je voudrais récolter le plus d'avis, d'opinions ou d'expériences possibles... Qu'est ce qu'il y a à faire ? Quelles ont été vos impressions ? Qu'est ce qui vaut la peine, coûte que coûte ? Quels sont les attrape-touristes sans intérêt ? Enfin, quels itinéraires proposez-vous éventuellement, sachant qu'on peut arriver à lima, la paz, ou cuzco, et repartir de n'importe quelle de ces villes, n'importe quand... Nous voudrions bien sûr en voir le plus possible, mais est-il raisonnable de vouloir coupler Perou et Bolivie ( l'idée vient du guide du routard, qui édite un livre sur les deux pays en même temps )... Donc que faire ? Quel budget compter aussi ? Est-il possible de se déplacer en train ou en bus, ou autres moyens peu onéreux ( du moins je l'espère ? ) Doit-on avoir la carte internationale d'étudiant ou celle éditée par notre fac est-elle suffisante ? Enfin bref, toutes les informations, propositions, idées ou pistes de recherche sont les bienvenues ! J'ai épluché déjà les discussions au sujet du Pérou, notamment du chemin des Incas, mais bon, on sait jamais, les choses peuvent changer bien vite !

Voilà, merci à tous !!!!

Ciao

Hey

Décollage vendredi pour LIma, une question me tarode😉 Faut-il un adaptateur pour les prises de courant au Pérou?..dans les Hôtels etc... c'est essentiellement pour recharger les piles de l'appareil photo...😕 j'avoue de pas m' être renseigner là dessus donc je choisis la solution de facilité...merci à vous ! De nazca à Arequipa, y'at-il des bus assez fréquemment et la route est- elle correcte? Est-il judicieux de faire la route de nuit pour gagner une nuit d'hotel? ou alors nous dormons ( Ma tite amie Camille et moi ) à Nazca pour partir au petit matin? Est-il nécessaire de réserver à l'avance pour le train de huancavelica à Huancayo? Quelqu'un connait la plage de Chala ? au sud de Nazca. est-ce valable en ce mois de septembre de s'y arréter?

bonjour a tous, je pars au perou mi juillet pour un mois je compte fair le nord(jusqu'a cabo blanco) et le sud(en revenant par lima, ayacucho, cuzco, puno, arequipa et remonte par la cote)....je pence que un mois c suffisant?je ne passe pas par une agence de voyage 🤪 pour les trecks que ce soit machu ou la colca que me faudrat'il comme équipement? pour la majorité de mon parcour j'aimerai fair le plus possible de outdoor ca me changeras de la ville😎 avez-vous de bons plans .....conseil

merci d'avance😉

bonjour! quelqu'un a t il lu ce livre? je l'ai moi meme lu, et je voudrai juste en discuter avec une personne l'ayant lu aussi, histoire de faire part de ma deception perso... à bientot!

est ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur un trekking dans la cordillère royale. J'envisage de partir en septembre dans la cordillère royale avec en prime l'ascension du huayna potosi (6088m).

est-ce dur ? est ce que cela demande une préparation type "alpinisme" ou est ce abordable pour un trekker. je suis allée au népal et j'ai fait le thorong pass à 5416 m. d'après vous, puis je envisager ce type d'ascension ?

Merci a tous de vos réponses 😊

j'envisage de partir au pérou en septembre. j'hésite entre la cordillère blanche et la cordillère huyhuash ? laquelle pouvez vous me conseiller d'autre part, est ce que septembre est une bonne période pour partir (température, nombre de touristes -pas trop j'espère-) ? vaut il mieux partir avec un organisme (je pensais à zig-zag) ou seul ? je ne parle très mal l'anglais et encore plus mal l'espagnol ? si je pars seule, comment puis-je faire ? faut-il prendre un guide et comment le trouver sans parler la langue ? merci de vos conseils 🙂

Bonjour a tous je suis stagiaire dans un hotel a La Paz, et je profite de mes jours de libre pour voyager. Apres avoir deja bien parcouru la Bolivie et apres mures reflexions, je me suis dis que c etait quand meme bete de passer a cote du Macchu Picchu (ce que j envisageais initialement, y a deja tellement de choses a voir en Bolivie). Mon probleme, c est qu etant stagiaire, j ai vraiment un budget serre. Et comme je sais que le Macchu Picchu, c est pas la viree la moins chere, j aurais voulu avoir des conseils de routards afin de minimiser au maximum le "budget Macchu Picchu". En bref, comment avez vous fait pour le visiter le moins cher possible (transport de Cuzco, logement a Agua Calientes ou Cusco...? ) ??

Merci a tous ceux qui liront ce message et a tout ceux qui y repondront

Hasta luego

Bonjour, Revenant de 2 semaines passées dans la « tsum valley » je vous propose quelques informations fraîches... mais du mois de novembre (13 au 28).

Je suis parti de barpak (bus local depuis Katmandou) départ intéressant car évite le démarrage depuis soti khola et la première journée sur la route mais nécessite une journée de plus. Barpak / laprak puis laprak/ khorla-besi (longue journée, beaucoup de dénivelé négatif, faire une pause déjeuner vers singla, sans forcément monter dans le village, tea shop sur le chemin avec vue extraordinaire sur les ganesh) De khorla-besi, il faut prendre la route en construction jusqu’à un peu après tatopani. Enfin, le « vrai » chemin débute en rive gauche. Arrivée à jagat. Jagat- lokpa avec bifurcation vers la tsum en début d’après-midi. 2 lodges à lokpa. Lokpa / chumling, journée à bien organiser car il n’y a pas beaucoup de lieux pour manger. Option tea shop en milieu de descente avant domje où un nouveau longe tout neuf est opérationnel. Montée vers chumling, attention à un passage délicat en zone d’éboulements... surtout à la descente. Chumling : un lodge familial en bord de chemin, d’autres dans le haut village. Des singes viennent dépouiller les cultures dans la partie basse du village le soir ! Chumling / chokang-paro, journée tranquille car on commencé à atteindre les 3000m. Lodge très sympa au cœur du village - la maison de la propriétaire (tibétaine) est de l’autre côté du chemin. Thé salé possible ! Chokan-paro / chule : C’est l’entrée dans la tsum... ne pas hésiter à visiter les lieux suivants à la montée ou la descente... en fonction du côté de la rivière où l’oncle se situe : nouveau monastère tout neuf à lamagon, monastère des nones rive gauche et grotte de milarepa, rive droite (demander la clé dans un homestay dans le village au pied, je n’y ai pas dormi, la deco tibétaine de la cuisine donne envie). Chule : un nouveau lodge à l’entrée du village, famille sympathique. En profiter pour monter au monastère qui domine le village l’après-midi ! Super vue ! Chule / mu gompa : très rapide mais on atteint 3700m : possibilité de dormir au pied du monastère dans des tentes... et d’y manger ! Mu gompa, chambres possibles, lits avec couvertures /blanckets parfois sales ! Repas possibles aussi mais uniquement dal baht ! Pas de tarifs affichés mais ils sont dans le tiroir de la cuisine... seuls habitants : quelques moines et un cook. Ce dernier n’est pas très présent et disponible... nous avons négocié avec le moine pour récupérer la clé de la cuisine le matin pour se faire un thé ! Au dessus de mu gompa, la route en cours de construction par les chinois est présente... on peut la prendre et ce jusqu’à la rivière qu’il faut traverser (petit pont en bois) puis monter une vingtaine de minutes et arriver sur le plateau où le chemin se sépare et permet d’accéder et de visualiser les 2 cols vers le tibet. Zone de camping très sale avec nombreux déchets !

Peu de monde, quelques personnes font le doublé tsum/manaslu, tarifs nuitée autour de 300 rps, thé noir de 60 à 100 rps, fonction de l’altitude. Entre 2200 et 3000 rps par jour. Nourriture chinoise moins chère en altitude (venant du Tibet) et plus chère vers le bas de la vallée ! Trek effectué avec un guide (obligatoirement) et en passant par une agence (azimut Népal me concernant). D’autres informations plus précises si nécessaire ! Dominique

jours après notre arrivée à Trujillo, nous repartons toujours plus loin en direction du Nord pour atteindre Chachapoyas. C'est à nouveau en bus de nuit que nous quittons la ville pour un trajet qui s’avérera chaotique. Assis en classe "normale" dans le bus (semi-cama), bien que celle-ci reste beaucoup plus confortable que les bus français, nous subirons un trajet de 10 heures dont 6 sont sur des routes de montagnes. Nos sièges sont à l'étage du bus, juste au-dessus des roues de celui-ci, chaque virage est un cahot horizontal et chaque ralentisseur un cahot vertical... Note pour le futur : choisir plutôt des places au milieu du bus !

Nous arrivons à Chachapoyas très fatigués, mais pourtant nous persistons à partir le matin-même en excursion : départ 30 minutes après notre arrivée pour la forteresse de Kuelap ! La forteresse de Kuelap Les Chachapoyas sont un peuple dont le nom signifie « guerriers des nuages ». Ils vécurent sur un territoire d'une superficie de 65 000 km2 dans le Nord du Pérou du IXe au XVe siècle. Comme beaucoup de peuples conquis par les Incas, celui-ci est mal connu car les seules sources de connaissance à leur sujet sont celles qui nous sont parvenues à travers les Incas qui les ont conquis, puis les conquistadors espagnols. La ville de Chachapoyas, qui tire son nom de ce peuple, est aujourd'hui la capitale de la région Amazonas. Perchée à 1847 mètres d'altitude, 20 000 personnes y vivent.

Surnommée le "Machu Picchu du Nord", la cité fortifiée de Kuelap est l'un des vestiges les plus connus de la civilisation des Chachapoyas. Située à plus de 3000 mètres d'altitude et construite entre l'an 500 à 800 (soit 600 ans avant le Machu Picchu), cette cité fut étudiée pour la première fois en 1930 par des archéologues français, suite à sa découverte en 1843. Kuelap était a priori un centre religieux et de commandement de la civilisation des Chachapoyas, occupée à son apogée par 3000 habitants, et ce jusqu'au XVIe siècle. Aujourd'hui, on y accède en téléphérique, le premier construit au Pérou. De nombreux touristes péruviens viennent donc AUSSI pour prendre le téléphérique :)

La visite guidée en 3 langues fut intéressante, mais nous étions un peu nombreux, d'autant plus que le touriste sud américain est amateur de perche à selfie. Qu'à cela ne tienne, il suffit de s'éloigner pour imaginer les gens vivant là à l'époque. On voit encore au sein de certaines habitations le foyer central, le lit, et surtout l'enclos à cochons d'Inde (miam). C'est aussi la première fois depuis notre arrivée que nous sommes face à un panorama aussi montagneux, et grandiose. Nous voyons nos premiers lamas !

De retour à Chachapoyas en fin d'après-midi, nous prenons un repos bien mérité. Un mal de tête persistant en soirée me fait comprendre que l'altitude ne sera pas mon amie et qu'il va falloir s'acclimiter lentement...Les chutes de Gocta Le lendemain, nous partons pour une excursion que nous attendons avec impatience : celle des chutes de Gocta. En effet, c'est la première sortie "sportive" de notre voyage, car les chutes sont à 3 heures de marche du village de Cocachimba, auquel on on se rend en une heure de minibus depuis Chachapoyas.

Nous retrouvons non sans inquiétude les selfie men de la veille, qui n'ont pas l'air très équipés pour cette sortie... Après avoir choisi notre repas du midi (les agences qui organsisent les excursions sont souvent partenaires de restaurants), nous nous élançons sur le sentier qui mène aux chutes. Nous faussons bien vite compagnie à notre guide et nos amis de la veille et marchons d'un pas tonique en laissant l'appareil photo de côté : nous atteindrons les chutes en 1h30.

Attention, les 5 kilomètres à parcourir sont principalement en descente à l'aller... Donc le retour est plus difficile :) ! D'après les locaux, les chutes de Gocta sont les 3e plus hautes du monde. Leur hauteur totale est de 771 mètres, sur deux niveaux. Cependant le classement de la "World Waterfall Database" les classe en 15e position en raison du fait qu'elles tombent sur deux niveaux... Quoiqu'il en soit, elles restent impressionnantes !

Arrivée au pied des chutes, je comprends enfin pourquoi certains portaient des parapluies : je trouve pourtant pour ma part que la petite bruine est rafraîchissante. Nous restons une vingtaine de minutes puis repartons. Finalement, je préfère la vue sur les chutes de loin que lorsqu'on se trouve à leur pied : on se rend mieux compte de la hauteur !

La randonnée des chutes de Gocta est vraiment super. La végétation est luxuriante, le cadre magnifique, c'est un bon échauffement pour ceux qui veulent faire ensuite de plus longues marches, et on peut ensuite raconter qu'on a vu les 3e ou 10e plus hautes chutes du monde... Je recommande !Le canyon de Sonche A Chachapoyas, les attractions touristiques majeures sont la forteresse de Kuelap, les chutes de Gocta et les sarcophages de Karija. A l'origine nous avions donc prévu de faire ces trois visites, mais plusieurs voyageurs rencontrés à Chachapoyas ou à Trujillo nous ont déconseillé les sarcophages de Karija. Apparemment assez loin de Chachapoyas, la vue s'avère être exactement celle que l'on trouve sur les photos des guides, sans randonnée sympathique ou musée à visiter. Par conséquent, nous décidons de zapper les sarcophages pour nous rendre au canyon de Sonche, dont j'avais entendu parler sur le blog voyage-pérou. L'avantage de cette visite, c'est aussi qu'elle peut se faire sans agence, et après deux jours passés en compagnie des selfie men cette idée nous paraît assez séduisante.

Le patron de notre auberge nous indique sur un plan où trouver le collectivo (mini bus) qui va en direction du canyon : nous payons à peine 2€ par personne pour nous y rendre en une vingtaine de minutes sur des routes de terre défoncées. Arrivés sur place, une vieille femme vend des tickets aux quelques personnes présentes. Quel bonheur, il n'y a quasiment personne et pourtant quelle vue !!! Du mirador principal, deux sentiers partent dans des directions opposées. Celui de droite est sympa mais la vue n'est pas très dégagée, on peut le parcourir pendant une dizaine de minutes. Celui de gauche n'est pas aussi bien balisé donc il faut être prudent, cependant la vue vaut la peine. Nous n'irons pas jusqu'au bout car il devient de plus en plus vertigineux, nous ferons demi tour au bout d'une quinzaine de minutes.Chachapoyas, une étape incontournableDe tout notre séjour, Chachapoyas reste l'une de mes étapes préférées. Cette jolie ville blanche dégage une serennité tranquille avec sa grande rue piétonne et sa place centrale, où à toute heure des passants discutent au soleil. Ses rues sont souvent parcourues par les écoliers en uniforme, et peu de touristes européens s'y rendent en comparaison avec le reste du pays. De nombreux restaurants et cafés à des prix très abordables permettent de se restaurer à toute heure de la journée, tout comme les hôtels qui sont vraiment bon marché. Les visites à faire dans la région sont un bon mélange de culture et de nature, dans des panoramas vraiment magnifiques.

Bref, authenticité, paysages, culture, et une vraie envie de revenir découvrir plus en profondeur cette région du Pérou pour moi :)

Bonjour, Je pars en début de semaine prochaine pour le tour de l'Ausangate. Les photos de la "Rainbow Mountain" vu dans les agences de Cusco me font envie, j'aimerais bien le combiner avec mon trek. Quelqu'un sait-il où elle se trouve exactement ? (Trace ou points GPS)

J'ai trouvé ça sur Wikiloc, est-ce bien là où se trouve cette fameuse montagne de toutes les couleurs ?





Merci de votre aide,

Julien

Bonjour,

Du 1 au 30 Mars j'envisage un petit périple de Lima à La Paz et je me pose des questions:

- Est ce que le sud du Pérou rime forcément avec TREK trek trek? car qui dit trek dit équipement de trek, préparation physique, accompagnement de guides à payer... Je serai au Brésil auparavant et je prévoyais plutôt un bagage léger et un budget pas excessif non plus.. Et puis il y a encore le risque de Pluie à cette saison j'imagine alors faire que du trek...

- On m'a déconseillé d'arriver directement à la Paz en avion car trop en altitude et donc adaptation difficile... Est vraiment si violent que ça ?

- Pour finir, j''hésite un peu car cette zone du Pérou, certe magnifique, doit aussi etre assez touristique.. ? je crains un tourisme à la queueleuleu et folklorisé... un avis là dessus

Merci d'avance, vos conseils et idées sont vraiment les bienvenues !🙂

Bonjour à tous,

Ma cousine et moi partons au Pérou la semaine prochaine. Nous allons commence par faire le Matchu Pitchu, puis nous souhaitons faire le Tour de la Cordillère Vilcanota (13j) ou le Tour de l'Auzangate (5j) à partir du 6 Mars. Contenu du changement des saisons et aussi le faite que je ne trouve pas beaucoup d'infos sur le net, je vous demande à vous chers voyageurs, baroudeurs et adeptes de la nature ! =D Que pensez vous de cette période ?

Je précise que nous possédons un très bon équipement de randonnée.

En vous remerciant

Maud

Nous sommes restés 69 jours, et avons dépensé 7444 soles. Soit à peu près 31€/jour/2 pers. Frontières : Equateur- Pérou : aucun problème à signaler, sans frais. Cela se passe comme sur des roulettes, on nous a même demandé le temps qu’on voulait y rester. Nous avons passé la frontière à Zumba coté Equateur qui rejoint La Balsa coté Péruvien. Certes, ce n’est pas le chemin le plus court, mais la route est magnifique et on était les seuls touristes. Les enchainements de bus et voitures taxi se font bien, en une journée nous avons rejoint Vilcabamba (Equateur) à Jaen (Pérou). Les transports : Le gros point noir de ce pays. Le système est absolument affreux. Soit vous optez pour une compagnie de bus qui sort à heure fixe, à des tarifs plutôt effrayants vers la côte Pacifique, mais sur des routes asphaltées. Ou alors un bus qui relie des villes plus excentrées, mais il ne faut pas avoir le mal de transport, mais certainement la meilleure option. Ou bien ces fameuses camionnettes qui relient des plus petits distances, mais qui ne sortent que lorsqu’elles sont pleines ou plus que pleines (faut aimer être entassés pendant des heures sur des routes cahoteuses, pour les plus de 1m80, je pense s’abstenir !!). Je pense qu’on peut décerner la double palme « des chauffeurs les plus menteurs et impolis » à ces derniers. Il va falloir vous armer de beaucoup…. beaucoup de patience. Toutes les destinations sont très bien desservies, et il est facile d’aller se perdre loin des grands axes touristiques. Nous avons traversé le pays du nord au sud : - Chachapoyas - Cajamarca - Trujillo – Huanchaco - Huaraz - Chavin de Huantar - Huanuco - Huancayo - Ayacucho - Cusco - Juliaca Conseil perso : Si vous désirez vous rendre au Machu Pichu par la voie de Santa Teresa/ Santa Maria, puis marcher le long de la voie ferrée depuis la centrale hydroélectrique. Franchement, ne vous fatiguez pas à marcher les plus de 20 kms qui vous-même à la centrale. La route est moche, il fait très chaud, il y a pas mal de voitures qui passent, c’est très poussiéreux et les taxis qui vous y conduisent sont très bon marchés : 15 soles/p au total. Le budget transport correspond à 14% du budget total. Les hostels :

A part si vous avez les moyens, ne vous attendez pas à du grand standing. Malheureusement, ce que l’on a remarqué, est que les établissements tenus par les étrangers sont les plus propres, les meilleurs qualités/prix et peut être les moins bruyants. Question de culture, je pense !! Le budget logement représente 16% de notre budget total. Tingo (viejo) – Chachapoyas : Hotel Leon, juste a cote du restaurant. Une petit mamie bien aimable qui tient bien son négoce, c’est rustique, mais propre, douche chaude. 10 soles/pers Huanchaco : Camping Naylamb : au bout du village, propre, cuisine dispo, internet, douche extra chaude. 10 soles/p. Huaraz : Jo’s place (l’adresse peut être trouvée sur le net). Tenu par un anglais et sa femme péruvienne. Il a beaucoup d’infos sur les randos dans la cordillère blanche et des cartes dispo. Propre, douche chaude, mini cuisine (très très sommaire), internet. Un petit jardin fort agréable, possible de camper. Camping : 8 soles/pers Dorm : 15 soles/pers Refuge Hatun Machay : MA-GNI-FI-QUE. Même si vous ne faites pas d’escalade, cela vaut la peine d’y aller passer 1 ou 2 nuits. Une cuisine toute équipée, eau dispo, douche chaude mais sommaire, refuge cosi. Camping : 20 soles/p Dorm : 30 soles/p Chavin de Huatar : Hotel El Caseo (sur la place centrale) : propre, douche chaude. Il y a une petite chambre dispo, pas chère, c’est un peu la chambre de la bonne, c’est petit mais cela fait l’affaire pour 1 ou 2 nuits : 10 soles/p Cusco : Les logements sont chers pour les voyageurs à sac à dos, surtout si vous voulez trouver quelque chose de propre et pas trop glauque. Nous avons logé dans la rue Carmen Alto, c’est très centrale et pratique pour visiter la ville. Nous avons logé à l’hôtel El Arcano, mais on ne vous le recommande pas. La proprio fait du démarchage à la sortie du terminal de bus. Nous nous sommes fait voler la carte bleue, dans notre chambre. Seule la femme de ménage était rentrée, la proprio nous a traités d’irresponsable. Nous avions insisté sur l’accès internet car nous avions un RDV Skye avec la famille, pendant 3 jours, elle nous a menés en bateau et nous n’avons jamais eu l’accès. Ils sont très désagréables, c’est dommage car l’hôtel en lui-même, est sympa. Machu Pichu : Hotel Los jardines del mandor : On vous le recommande fortement. Ce petit refuge est situé sur le long de la voie ferrée, quand vous venez de la centrale Hydroélectrique. Super calme, les proprios sont adorables, vous y verrez des tas d’oiseaux colorés sans même bouger de votre fauteuil. Il est situé à 30/40 minutes de la montée qui vous conduit au Machu Pichu et à, à peine 1h de Aguas calientes (si vous avez besoin de vous y rendre). Nous avons adoré, vous pouvez demander pour la pension complète et ce n’est pas plus cher que Aguas Calientes. 15 soles/p/nuit 12 soles/ repas/p Lac Titicaca : Pension complète sur l’ile Amantani : 35 soles/p Pour vous y rendre, prendre un bus jusqu’à Juliaca, puis un mini van jusqu’au Chifron, enfin une moto taxi pour l’embarcadère. Essayer d’arrivée vers midi, car les bateaux repartent vers l’ile à ce moment là (3 soles/p/passage). Sinon vous pourrez toujours loger au Chifron et attendre le bateau du lendemain. Activités :

Si vous sortez de la zone sud/Cusco, tous les prix restent corrects ou du moins à la portée d’un Péruvien. Il faut tout de même savoir que la plupart des Péruviens ne connaissent pas le Machu Pichu (et ne le connaitront certainement jamais), à part en photo, tant c’est inaccessible financièrement pour eux. Le budget activité représente 10% de notre budget total. Chachapoyas : Entrée des ruines de Kuelap : 10 soles/pers Entrée du musée de Leimebamba : 10 soles/pers (on le recommande, il est très bien fait et on apprend beaucoup sur les noms des objets et des rites). Huanchaco : Entrée Chanchan : 10 soles/p Huaraz :

On vous recommande AndeanKingdom, pour organiser vos tours, location de tente ou de matériel de grimpe, infos sur rando gratos, prêt de carte pour photocopie. Dans notre cas, ils ont été super serviables. Entrée du parc Huascaran : 5 soles/p Entrée des ruines de Chavin de Huatar : 10 soles/p Ayacucho :

Entrée des ruines de Wari : 3 soles/p Cusco :

Entrée Qorikancha : 10 soles/p Location mule + service muletier : 25 soles/mule/j ; 30 soles/muletier/j, prévoir les repas du muletier. Entrée Choquequirao : 36 soles/p, si vous êtes 2, vous pouvez négocier une entrée normale et une entrée étudiante Entrée du Machu Pichu : Avec Ascension du Wayna Pichu : 150 soles/p (n’oubliez pas votre passeport pour acheter le billet)\ Sans Ascension : 126 soles/p Panamericanement

Bonjour,

Nous souhaitons mon ami et moi partir 3 semaines au Pérou en novembre. Pour plus de liberté, nous souhaiterions louer une voiture. Certaines personnes l'ont elles déjà fait ? Est ce dangereux ?

Merci de votre aide.

Bonjour je viens de tomber sur cette article sur le site du ministere

Survol des lignes de Nazca Le 25 février 2010, 7 touristes ont trouvé la mort dans le crash d’un avion Cessna qui survolait les lignes de Nazca. Cet accident fait suite à plusieurs incidents répétés et à un accident ayant coûté la vie à 5 touristes français en avril 2008. En attendant la mise en place de mesures de sécurité, l’ambassade de France déconseille formellement d’effectuer en avion le survol des lignes de Nazca

bonjour à tous

quelqu'un a t'il récemment utilisé le site Perurail pour acheter les billets de train pour le MP? est-ce que cela fonctionne bien?

si oui, comment fait on ensuite pour récupérer les billets?

Merci

Mathieu

Bonjour à tous,

Je planifie partir au Pérou et en Bolivie pour 6 semaines en avril-mai prochain. Une partie de mon périple coincidera donc avec la semaine sainte. Je me demandais si quelqu'un avait déjà voyagé au Pérou-Bolivie durant cette période, plus particulièrement dans les coins de Cusco/Vallée Sacrée/Copacabana, où je me trouverai vraisemblablement durant la semaine sainte. Est-il impératif de réserver bien à l'avance les transports et hébergements durant cette période? Les prix sont-ils gonflés? Merci!

Bonjour,

Nous souhaitons profiter en arrivant à Lima aux alentours du 20 juillet de quelques jours près de la mer. Il est probable que nous irons au nord de Lima car les températures y seront plus agréables.

Auriez-vous quelques destinations à nous communiquer et lieux sympathiques ? en nous indiquant les distances et le temps nécessaire pour y parvenir, le moyen de locomotion (bus, train, avion)

Merci à tous

on est alles faire une excursion dans le canion del colca, et comme on a un budjet limite et qu'on prefere etre independants, on a pas pris une excursion touristique, nous sommes alles au terminal terrestre prendre un bus local pour la ville de chivay. le lendemain on a repris un bus pour cruz del condor, LE point de vue sur le canion, et la on nous a informes qu'on devais acheter un billet touristique et payer 35 soles par personnes pour avoir le droit d'etre dans la vallee....... le village de chivay compris..... parce cette vallee est classee reserve naturelle. lorsqu'on s'est renseignes sur les moyens d'y aller a arequipa, les agences touristiques nous ont dit qu'il fallais ce fameur billet pour aller visiter certains monuments et cruz del condor... une fois sur place, on leur a dit qu'on voulais juste voir le point de vue et qu'on etais d'accord de donner une petite participation, mais qu'on ne s'arreterais pas a toutes les eglises le long du chemin, on leur a dit qu'on allais retourner a chivay et marcher un peu le long de la route, mais ils ont repondu qu'on avais pas le droit d'etre dans la vallee sans billet un point c'est tout.. et qu'il fallais payer... sinon il appellais la police... on a trouve ca vachement raide... ceci dit le canion est de toute beautee..

Passionnée d'art at d'archéologie, je prépare un voyage de 3 mois au Perou et au Mexique, afin de découvrir les vestiges des civilisations précolombiènes. Mon départ: janvier 2007. C'est que ça arrive à grand pas!!! Si comme moi vous aimez l'art et vous repliez à travers les pierres et les temples appartenant au passé, à la recherche de cette force inconnu et de cette douce sensation de pleinitude. Si vous aimez le contact et les échanges avec la population aborigène, en quète d'une autre façon de vivre. Si vous avez vécu une aventure magique dans l'un de ces deux pays. Ou si vous aussi, vous souhaitez partir comme moi avec votre sac à dos et votre carnet de croquis, à la recherche de ce que furent les mayas et les incas; Je serai heureuse de découvrir et partager vos périples, vos rencontres, vos moments de bonheur, vos coups de foudre, mais aussi vos doutes et vos peurs. Pour ma part, la première de mes aventures sera de partir seule, et ce n'est pas sans angoisse!!! mais les rêves sont plus forts que tout! enfin je l'espère. Ah! j'oubliais de me présenter: j'ai 26 ans et je termine mes études en histoire de l'art. J'attend vos témoignages, vos sensations et vos conseils avec impatience. Merci d'avance