Results for "Khumbu+et+hébergement+|+7+>+1"
678 results found.
Trek camp de base de l'Everest en décembre English translation pending
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais effectuer le trek du camp de base de l Everest de debut Decembre a debut Janvier. Je prevois 1 mois pour pouvoir faire les detours facultatifs, et plus generalement prendre mon temps, profiter des paysages et des locaux.
Seulement, j ai lu sur internet que les haut cols sont fermes a partir du 1 Decembre. J ai aussi lu que certaines personnes l avait fait sur cette periode les annees precedentes.
Il y aurait-il du monde qui aurait des informations d actualite svp ?
Merci d avance,
Pierre
Je souhaiterais effectuer le trek du camp de base de l Everest de debut Decembre a debut Janvier. Je prevois 1 mois pour pouvoir faire les detours facultatifs, et plus generalement prendre mon temps, profiter des paysages et des locaux.
Seulement, j ai lu sur internet que les haut cols sont fermes a partir du 1 Decembre. J ai aussi lu que certaines personnes l avait fait sur cette periode les annees precedentes.
Il y aurait-il du monde qui aurait des informations d actualite svp ?
Merci d avance,
Pierre
Tour du Dhaulagiri en hiver (Népal) English translation pending
Bonjour a tous! Il y a un certain temps j'avais demande ici si quelquin avait fait Dhaulagiri Trek en hiver afin de me faire une idee sur les temperatures et conditions durant cette periode. A ce niveau on est parti un poil a l'aveugle car il c'est avere que personne ne pouvait me donner une reponse sure car a priori les gens le font en saison active.
En meme temps je dois avouer que sans les deux sources premiere main de Jean-Francois Deleval et blankpage.fr je ne serais jamais parti tenter cette aventure en decembre! Les deux sources en question + previsions supplementaires lies au fait qu'on compte le faire en hiver (17.12.2015 jusqu'au 29.12.2015 - jours de marche) nous ont aide de nous tirer indemnes de cette aventure, ainsi que de tester notre capacites physiques et mentales, mais aussi de prendre plaisir. Et franchement - quel plaisir... Trek magnifique!!!
Au niveau preparation j'ai mis 4 mois d'entrainements intervales intenses (3-5 fois/semaine, 45min-1h par entrainement) + treks et jogging. Ceci avec 3 coupures d'environ une semaine du a des traumatismes divers causes par l'intensite du preparatif. Le dernier et celui qui c'est avere le plus doulereux/intense/coriace, j'en ai eu droit 6 jours avant de partir au Nepal - inflamation du ligament exterieur juste au dessous du genoux. Ce traumatisme dernier nous a fait changer le plan de ne pas utiliser dutout des porteurs, mais comme l'histoire l'a prouve pas une seule fois, tout dans cette vie se passe pour une raison..
Pour les previsions meteo j'ai consulte chaque jour pendant deux mois avant de partir le mountain-forecast (Thapa Peak et Dhaulagiri). D'ici on savait qu'il va pas y avoir un brain de neige. Les temperatures ca allait aussi. -10 a -13 en prevision sur Hidden Valley en decembre. Enfait les nuits les plus froides on a eu -8 a -10 entre CB Italien jusqu'a 4500m (le surnomme second "crash camp"). Sinon au Dhaulagiri BC la nuit il a fait -4 et a Hidden Valley on a eu -6. Parcontre c'etait le vent notre plus grand ennemi - 2 jours et nuit a 80-120km/h et une nuit d'ouragan tres intense avec une coequipiere de 44kg et un nepalais debutant (c'etait son premier trek)....c'etait pas des moments dont en revait d'avoir...
Pour les communications (meteo actuelle et connection avec notre assureur en cas de pepin) on a fait recours a plusieurs fournisseurs de communication satelite au Nepal. "satelliterentnepal" on ete les seul adequats qui ont repondu a notre demande et ainsi on c'est pris d'un telephone avant de partir contre 800$ de caution + location + carte prepaye. En hiver vous ne croiserez personne entre Boghara et Muri et sans satelite pas la peine de faire une assurance car pas moyen d'appeller du secours au cas ou...
Niveau equipement et avec les achats supplementaires a Ktm, mon sac est devenu 27-28kg, celui d'Irena (la meme qui pese a peine 44kg) fesait la moitie de son poids et son copain Santosh etait charge d'environ 25kg. En consequence on c'est rendu compte que sans l'aide des porteurs jusqu'au Camp de base des italiens, on aurait pas pu progresser et boucler ce trek. Sinon l'hiver la-bas et sans crampons - vous allez vous casser la tete et sans piolet - vous allez mourrir de soif/faim! Entre le camp des japonais et Dhaulagiri BC il y avait des parties de quelques centaine de metres composes de 80% de glasse transparente et bien epaisse sur le gravier. Deja pour passer la riviere avant de monter sur le glacier il a fallu mettre les crampons. A cette periode tout est si bien gele que sur le glacier on a vu de l'eau douce qu'au niveau du Tukuche Ice Fall pendant la journee car il fesait trop beau et chaud.
Question etapes on a pas reusi a poursuivre un cours normal cause du surpoids et peut-etre manque d'entrainement adequat de mes coequipiers (le mien non plus dailleurs...je conseille chaquin de prendre service chez un pro au lieux de s'autoentrainer comme moi). Dans notre cas il nous a falu 3 jours de plus que les programmes des agences pour y parvenir. Je comptais tenter Thapa Peak, mais je me suis vite rendu a l'evidence que ca ne sera pas cette fois ci et pas avec ces gens la que je vais le faire.
C'est bien que les gens sachent que sur ce trek il existe des endroit ou un faux pas peut valoir 100m de chute presque libre (des gens sont mort ici). Si vous avec peur des hauteurs, ce trek n'est pas pour vous. Je vise surtout la partie entre CB Italien et CB Swiss. A ne pas sousestimer la nature du trek en general. Beaucoup de gravier qui glisse, sable, serpentines et marches de 30-50cm tout au long du trek depuis le debut a la fin. Sinon je trouve que c'est le trek le plus joli que j'ai jamais fais de ma vie. Bref, pour toute personne bien preparee ca en vaut vraiment le coup!!!
En meme temps je dois avouer que sans les deux sources premiere main de Jean-Francois Deleval et blankpage.fr je ne serais jamais parti tenter cette aventure en decembre! Les deux sources en question + previsions supplementaires lies au fait qu'on compte le faire en hiver (17.12.2015 jusqu'au 29.12.2015 - jours de marche) nous ont aide de nous tirer indemnes de cette aventure, ainsi que de tester notre capacites physiques et mentales, mais aussi de prendre plaisir. Et franchement - quel plaisir... Trek magnifique!!!
Au niveau preparation j'ai mis 4 mois d'entrainements intervales intenses (3-5 fois/semaine, 45min-1h par entrainement) + treks et jogging. Ceci avec 3 coupures d'environ une semaine du a des traumatismes divers causes par l'intensite du preparatif. Le dernier et celui qui c'est avere le plus doulereux/intense/coriace, j'en ai eu droit 6 jours avant de partir au Nepal - inflamation du ligament exterieur juste au dessous du genoux. Ce traumatisme dernier nous a fait changer le plan de ne pas utiliser dutout des porteurs, mais comme l'histoire l'a prouve pas une seule fois, tout dans cette vie se passe pour une raison..
Pour les previsions meteo j'ai consulte chaque jour pendant deux mois avant de partir le mountain-forecast (Thapa Peak et Dhaulagiri). D'ici on savait qu'il va pas y avoir un brain de neige. Les temperatures ca allait aussi. -10 a -13 en prevision sur Hidden Valley en decembre. Enfait les nuits les plus froides on a eu -8 a -10 entre CB Italien jusqu'a 4500m (le surnomme second "crash camp"). Sinon au Dhaulagiri BC la nuit il a fait -4 et a Hidden Valley on a eu -6. Parcontre c'etait le vent notre plus grand ennemi - 2 jours et nuit a 80-120km/h et une nuit d'ouragan tres intense avec une coequipiere de 44kg et un nepalais debutant (c'etait son premier trek)....c'etait pas des moments dont en revait d'avoir...
Pour les communications (meteo actuelle et connection avec notre assureur en cas de pepin) on a fait recours a plusieurs fournisseurs de communication satelite au Nepal. "satelliterentnepal" on ete les seul adequats qui ont repondu a notre demande et ainsi on c'est pris d'un telephone avant de partir contre 800$ de caution + location + carte prepaye. En hiver vous ne croiserez personne entre Boghara et Muri et sans satelite pas la peine de faire une assurance car pas moyen d'appeller du secours au cas ou...
Niveau equipement et avec les achats supplementaires a Ktm, mon sac est devenu 27-28kg, celui d'Irena (la meme qui pese a peine 44kg) fesait la moitie de son poids et son copain Santosh etait charge d'environ 25kg. En consequence on c'est rendu compte que sans l'aide des porteurs jusqu'au Camp de base des italiens, on aurait pas pu progresser et boucler ce trek. Sinon l'hiver la-bas et sans crampons - vous allez vous casser la tete et sans piolet - vous allez mourrir de soif/faim! Entre le camp des japonais et Dhaulagiri BC il y avait des parties de quelques centaine de metres composes de 80% de glasse transparente et bien epaisse sur le gravier. Deja pour passer la riviere avant de monter sur le glacier il a fallu mettre les crampons. A cette periode tout est si bien gele que sur le glacier on a vu de l'eau douce qu'au niveau du Tukuche Ice Fall pendant la journee car il fesait trop beau et chaud.
Question etapes on a pas reusi a poursuivre un cours normal cause du surpoids et peut-etre manque d'entrainement adequat de mes coequipiers (le mien non plus dailleurs...je conseille chaquin de prendre service chez un pro au lieux de s'autoentrainer comme moi). Dans notre cas il nous a falu 3 jours de plus que les programmes des agences pour y parvenir. Je comptais tenter Thapa Peak, mais je me suis vite rendu a l'evidence que ca ne sera pas cette fois ci et pas avec ces gens la que je vais le faire.
C'est bien que les gens sachent que sur ce trek il existe des endroit ou un faux pas peut valoir 100m de chute presque libre (des gens sont mort ici). Si vous avec peur des hauteurs, ce trek n'est pas pour vous. Je vise surtout la partie entre CB Italien et CB Swiss. A ne pas sousestimer la nature du trek en general. Beaucoup de gravier qui glisse, sable, serpentines et marches de 30-50cm tout au long du trek depuis le debut a la fin. Sinon je trouve que c'est le trek le plus joli que j'ai jamais fais de ma vie. Bref, pour toute personne bien preparee ca en vaut vraiment le coup!!!
Annapurnas ou Everest? English translation pending
Bonjour,
Après avoir lu beaucoup de messages sur le forum, il subsiste une question importante pour préparer mon trek en mars 2016: quelle région choisir pour un premier trek? (15 jours de marche environ)
Mon principal objectif est de voir les plus sommets de la planète, pour autant que la météo le permette à cette époque, et si possible aller une fois jusqu'à 5000 m. Mais du fait que c'est un premier trek au Népal, que me conseillez-vous, point de vue difficulté et longueur des étapes: le tour des Annapurnas ou le camp de base de l'Everest??
Je suis en bonne condition physique (marche et footing réguliers), mais souhaite ne pas dépasser des étapes de max 5 heures par jour.
Deuxième question pratique: que prévoir comme vêtements? quelle est la température en mars-avril à différentes altitudes? Faut-il prévoir pour le chaud comme pour le froid, voire le très froid??
Je vous remercie pour vos réponses,
à bientôt
Après avoir lu beaucoup de messages sur le forum, il subsiste une question importante pour préparer mon trek en mars 2016: quelle région choisir pour un premier trek? (15 jours de marche environ)
Mon principal objectif est de voir les plus sommets de la planète, pour autant que la météo le permette à cette époque, et si possible aller une fois jusqu'à 5000 m. Mais du fait que c'est un premier trek au Népal, que me conseillez-vous, point de vue difficulté et longueur des étapes: le tour des Annapurnas ou le camp de base de l'Everest??
Je suis en bonne condition physique (marche et footing réguliers), mais souhaite ne pas dépasser des étapes de max 5 heures par jour.
Deuxième question pratique: que prévoir comme vêtements? quelle est la température en mars-avril à différentes altitudes? Faut-il prévoir pour le chaud comme pour le froid, voire le très froid??
Je vous remercie pour vos réponses,
à bientôt
De Lukla à Jiri à pieds English translation pending
Bonjour ,
nous sommes 6 personnes a partir au Népal la semaine prochaine pour faire le trek du Rolwaling + Pachermo .
par rapport au problème de pénurie de carburant que rencontre le Népal ces jours ci , j'ai téléphoné a l'Ambassade du Népal a Paris , les vols internationaux poses pas de problème , mais les vols intérieurs sont bloqués .
si le départ en bus prévu de Kathmandu pour Gongar Khola doit pouvoir se réalisé , je me pose des questions pour le retour Lukla / Kathmandu .
MA QUESTION ; combien de jours de trek ( marche a pieds ) de Lukla a Jiri .
merci pour vos réponse ...
Sportivement ......
Guy.....
Annapurnas: trek en solo légal en 2015? English translation pending
Bonjour à vous,
Tout nouveau sur ce forum (que j'ai déjà beaucoup parcouru), je prévois de partir au Népal en mars-avril prochain, pour faire le trek des Annapurnas. Ma question, déjà plusieurs fois posée sur ce forum par le passé, est la suivante : est-il bien permis d'effectuer en 2015 ce trek seul, sans guide ni porteur ni compagnons de route préalables ? La législation m'a l'air très fluctuante en la matière, et j'ai du mal à me repérer entre les différents projets de lois qui ne sont visiblement pas entrés en vigueur pour l'instant.
Je prévois de prendre des billets d'avion avec Turkish airlines (à 480 euro en ce moment pour mi mars / mi avril, ça ne va sans doute pas durer), je suis actuellement en année sabbatique donc très disponible pour les dates, mais souhaiterais m'assurer de la possibilité légale de faire cela seul, car je veux aller au Népal avant tout pour y randonner.
Si quelqu'un peut m'éclairer merci beaucoup !
Trek au Langtang... English translation pending
Bonjour,
Des amis m'ont parlé d'un trek assez facile (pour eux) dans la région du Langtang. Ce circuit se nomme le «Langtang Heritage Trail».
Le trek débute à Syabrubesi, puis passe par Goljung, Gotlang, Chilime, Tatopani, , Thuman, Nagtali, Timure, Briddim et de retour à Syabrubesi.
Je sais qu'on le qualifie de facile et je suis certain que j'aimerais cette région et la culture tibétaine qu'on peut y découvrir. D'un autre point de vue, j'ai 62 ans, je suis en relative bonne forme, mais je ne fais habituellement que des treks assez courts (400m de dénivelée et d'un maximum de 9-10 km à chaque fois) d'une journée à la fois et assez occasionnels (1 ou 2 par mois).
Avant de m'engager dans ce trek, j'aimerais avoir une estimation assez précise des distances et des dénivelées quotidiennes totales - car parfois il semble y avoir plusieurs descentes et remontées dans la même journée - entre chaque étape, arrêt ou village.
Est-ce que je peux trouver sur le web des outils pour estimer assez précisément le niveau de difficulté et ainsi m'aider à décider si après tout je suis en mesure de faire ce trek ?
Je sais que, pour plusieurs d'entre vous, bons trekkeurs ou habitués à la randonnée sur une base très régulière et capable de plusieurs jours en continu avec des dénivelées assez importantes, ce trek est un jeu d'enfant. Mais je ne fais pas parti de cette catégorie et je veux avoir une meilleure idée de ce qui m'attend. Ça pourrait aussi me permettre de mieux me préparer.
Je vous remercie à l'avance de votre aide et de vos bons conseils.
Robert Lespérance
Des amis m'ont parlé d'un trek assez facile (pour eux) dans la région du Langtang. Ce circuit se nomme le «Langtang Heritage Trail».
Le trek débute à Syabrubesi, puis passe par Goljung, Gotlang, Chilime, Tatopani, , Thuman, Nagtali, Timure, Briddim et de retour à Syabrubesi.
Je sais qu'on le qualifie de facile et je suis certain que j'aimerais cette région et la culture tibétaine qu'on peut y découvrir. D'un autre point de vue, j'ai 62 ans, je suis en relative bonne forme, mais je ne fais habituellement que des treks assez courts (400m de dénivelée et d'un maximum de 9-10 km à chaque fois) d'une journée à la fois et assez occasionnels (1 ou 2 par mois).
Avant de m'engager dans ce trek, j'aimerais avoir une estimation assez précise des distances et des dénivelées quotidiennes totales - car parfois il semble y avoir plusieurs descentes et remontées dans la même journée - entre chaque étape, arrêt ou village.
Est-ce que je peux trouver sur le web des outils pour estimer assez précisément le niveau de difficulté et ainsi m'aider à décider si après tout je suis en mesure de faire ce trek ?
Je sais que, pour plusieurs d'entre vous, bons trekkeurs ou habitués à la randonnée sur une base très régulière et capable de plusieurs jours en continu avec des dénivelées assez importantes, ce trek est un jeu d'enfant. Mais je ne fais pas parti de cette catégorie et je veux avoir une meilleure idée de ce qui m'attend. Ça pourrait aussi me permettre de mieux me préparer.
Je vous remercie à l'avance de votre aide et de vos bons conseils.
Robert Lespérance
Trek Lukla - Tumlingtar (Népal) English translation pending
Bonjour, comme j'avais eu du mal à trouver des infos, voila ce que j'ai fait, si ça peut servir...
j'avais imprimé un topo en anglais the kumbu arun valley trek qui m'a guidé durant cette semaine
je suis partis de Giri, Namche, Kumbu puis Tumlingtar
Lukla Tumlingtar ( ou plutôt Namche Tumlingtar) du 6 au 12 décembre 2014
trek peu fréquenté, je n'ai croisé qu'un trekkeur ; j'ai beaucoup aimé, les chemins sont plus étroits et les lodges moins nbx que dans le haut, mais c'est suffisant il est tjrs possible de faire des étapes plus courtes que les miennes ( ou plu longues !)
retour depuis Tumlingtar : avion ( la piste est au milieu du village), ou, ce que j'ai fait : jeep 3,30 h très tape cul jusqu'à Hille + 20 h de bus jusqu'à Katmandou
dénivelle + 6 470 m – 9 290 m
étapes : Namche / Surke + 453 m – 1 551 m
Surke / Pangoom +1 530 m – 910 m
du pont après Paya, marcher 30 mn jusqu'à la bifurque marquée sur un gros rocher, puis 30 mn jusqu'au col, puis tjrs le même chemin, à flanc, montées descentes, 2 maisons en bois, une en dur puis un lodge très bien place, duquel on voit le village de Pangoom au loin ; Lumbur Lodge bof bof
Pangoom / Khiraule + 1 415 m -1 755 m
prononcer : qui ra ou ler Himalaya lodge très bien , on entre dans l'etnie Rai bonnes tchang le soir avec le tonton
Khiraule / Gudel + 623 m -1 175 m
tonton attaque à la tchang ce matin, mais pas moi changement dans les cultures, les animaux, les maisons Namaste lodge très sympas « regarder Bong, la nuit, un mur d'étoiles »
Gudel / Deubari ? Pas sur du nom, enfin 1 h avant Pedhi + 1 552 m - 1 193 m le chemin passe entre 2 lodge, on peut pas les rater
Deubari ? / Ghote +233 m - 1 790 m
a Phedi, traverser le pont vers les fabricants de papier, puis descendre à droite et longer la riviére jusqu'au pont suivant, que l'on franchit, et on restera longtemps sur cette rive droite , plus de 3 heures, passer Dhobane, rester encore sur la même rive un moment, puis rive gauche,
Ghote / Tumlingtar +663 m - 913 m
une piste tracée en pointillé, mais ça risque pas de circuler !
Arun lodge sympas et calme
Lukla Tumlingtar ( ou plutôt Namche Tumlingtar) du 6 au 12 décembre 2014
trek peu fréquenté, je n'ai croisé qu'un trekkeur ; j'ai beaucoup aimé, les chemins sont plus étroits et les lodges moins nbx que dans le haut, mais c'est suffisant il est tjrs possible de faire des étapes plus courtes que les miennes ( ou plu longues !)
retour depuis Tumlingtar : avion ( la piste est au milieu du village), ou, ce que j'ai fait : jeep 3,30 h très tape cul jusqu'à Hille + 20 h de bus jusqu'à Katmandou
dénivelle + 6 470 m – 9 290 m
étapes : Namche / Surke + 453 m – 1 551 m
Surke / Pangoom +1 530 m – 910 m
du pont après Paya, marcher 30 mn jusqu'à la bifurque marquée sur un gros rocher, puis 30 mn jusqu'au col, puis tjrs le même chemin, à flanc, montées descentes, 2 maisons en bois, une en dur puis un lodge très bien place, duquel on voit le village de Pangoom au loin ; Lumbur Lodge bof bof
Pangoom / Khiraule + 1 415 m -1 755 m
prononcer : qui ra ou ler Himalaya lodge très bien , on entre dans l'etnie Rai bonnes tchang le soir avec le tonton
Khiraule / Gudel + 623 m -1 175 m
tonton attaque à la tchang ce matin, mais pas moi changement dans les cultures, les animaux, les maisons Namaste lodge très sympas « regarder Bong, la nuit, un mur d'étoiles »
Gudel / Deubari ? Pas sur du nom, enfin 1 h avant Pedhi + 1 552 m - 1 193 m le chemin passe entre 2 lodge, on peut pas les rater
Deubari ? / Ghote +233 m - 1 790 m
a Phedi, traverser le pont vers les fabricants de papier, puis descendre à droite et longer la riviére jusqu'au pont suivant, que l'on franchit, et on restera longtemps sur cette rive droite , plus de 3 heures, passer Dhobane, rester encore sur la même rive un moment, puis rive gauche,
Ghote / Tumlingtar +663 m - 913 m
une piste tracée en pointillé, mais ça risque pas de circuler !
Arun lodge sympas et calme
Trek camp de base de l'Everest - avril 2015 English translation pending
Hello,
J'aimerais faire en Avril 2015 le trek du camp de base de l'Everest, en passant par les lacs Gokyo, le Gokyo Peak, Chola La, et Kala Patar.
Je serais bien parti avec l'UCPA, mais malheureusement ils ne proposent plus ce trek dans leur catalogue. Donc j'ai regardé d'autres agences en France, mais la moyenne d'âge semble bien plus élevée (40-60 voire plus).
Avec quelle agence faut-il partir pour être dans un groupe pas trop agé (20-30-40)? Est-ce qu'il y a des personnes de cette tranche d'âge qui ont prévu de faire ce trek en même temps que moi, et si oui avec quelle organisme en France (j'ai pas envie de partir trop à l'aventure en réservant sur place)?
Merci
J'aimerais faire en Avril 2015 le trek du camp de base de l'Everest, en passant par les lacs Gokyo, le Gokyo Peak, Chola La, et Kala Patar.
Je serais bien parti avec l'UCPA, mais malheureusement ils ne proposent plus ce trek dans leur catalogue. Donc j'ai regardé d'autres agences en France, mais la moyenne d'âge semble bien plus élevée (40-60 voire plus).
Avec quelle agence faut-il partir pour être dans un groupe pas trop agé (20-30-40)? Est-ce qu'il y a des personnes de cette tranche d'âge qui ont prévu de faire ce trek en même temps que moi, et si oui avec quelle organisme en France (j'ai pas envie de partir trop à l'aventure en réservant sur place)?
Merci
Itinéraire au Langtang en avril English translation pending
Bonjour, je cherche conseil auprès de ceux qui sont allés recemment dans ce coin pour monter un trek au langtang ( en lodge), j'ai 16 jours de France, donc il ne faut pas trainer ... merci de vos conseils pour équilibrer l'itineraire, bonne journée, aichatou
NB: je vais tous les 2 ans au Nepal depuis plus de 20 ans et je monte mes treks seule, donc j'ai qlq bases.
Trek au camp de base de l'Everest en janvier English translation pending
Bonjour,
Suite a un imprévu je ne peux faire le trek du camp de base de l Everest qu'au mois de janvier, pouvez vous me dire si le climat le permet ? Merci Azriel
Suite a un imprévu je ne peux faire le trek du camp de base de l Everest qu'au mois de janvier, pouvez vous me dire si le climat le permet ? Merci Azriel
Avis sur trek au Népal English translation pending
bonjour à tous,
je souhaiterai avoir des avis sur les différents trek du népal. Je pensais au fameux trek des anapurnas. J'ai vu que c'était le plus fréquenté avec le trek du camp de base de l'everest. mais qu'en est-il? Est ce possible de randonner relativement seul? sachant qu'on y sera sept octobre, ou alors allons nous rencontrer des centaines de personnes sur les chemins? Je me pose la question car je n'ai pas envie que mon trek ressemble à une autoroute comme c'est souvent le cas sur le mont blanc ou les chemins de l'everest... qu'il y ait du monde soit, mais est ce excessif? Sinon que conseillez vous? merci d avance
Everest, octobre: trek au camp de base English translation pending
Bonjour à tous amis Globe-Trotteurs/euses.
Notre voyage de noce approchant à grand pas, nous collectons les dernières informations (que nous n'avons pu encore trouvées en parcourant le forum) afin que celui-ci se passe au mieux. Première étape : le Népal! Nous voudrions nous lancer dans le trek de camp de base de l’Everest (nous prévoyons une 20aine de jour de marche aller-retour). Nous arriverons le 7 octobre à Katmandou puis nous envolerons pour Lukla quelques jours après, le temps de s'acclimater.
- Est-ce possible de faire ce trek SEUL (seulement en couple, sans passer par une agence, sans guide et sans porteur)? ou est-ce complètement inconscient? Nous aurons 1 seul sac (12kg), donc nous nous relaierions pour le porter. Ne risque-t-on pas de perdre? (apparemment à cette époque, il y a la foule sur ce trek, donc je suis assez confiant la dessus).
- Est-ce facile de trouver de quoi dormir tous les soirs sur la route (nous n'emmènerons pas de tente), ou les Lodges risquent-elles d'être complètes? Faut-il prendre un porteur qui court tous les jours réserver notre chambre?
- Question équipement, durant notre voyage (qui durera 9 mois), nous aurons "seulement" polaire et coupe-vent anti-pluie. Quelles sont les températures en journée/nuit au mois d'octobre? Est-ce judicieux de louer un anorak à Katmandou pour le trek? Faut-il également louer un sac de couchage pour se réchauffer dans les Lodges?
- A cette époque, les chemins sont-ils bien praticables (pas trop de neige) : une paire de grosse chaussure de rando montante suffit-elle?
- Ou trouver les billets d'avion pour Lukla? Sur place à Katmandou ou à l'avance sur Internet?
Nous espérons que vous pourrez nous éclairer sur ces quelques points afin que l'on puisse partir rassuré... 🙂
Notre voyage de noce approchant à grand pas, nous collectons les dernières informations (que nous n'avons pu encore trouvées en parcourant le forum) afin que celui-ci se passe au mieux. Première étape : le Népal! Nous voudrions nous lancer dans le trek de camp de base de l’Everest (nous prévoyons une 20aine de jour de marche aller-retour). Nous arriverons le 7 octobre à Katmandou puis nous envolerons pour Lukla quelques jours après, le temps de s'acclimater.
- Est-ce possible de faire ce trek SEUL (seulement en couple, sans passer par une agence, sans guide et sans porteur)? ou est-ce complètement inconscient? Nous aurons 1 seul sac (12kg), donc nous nous relaierions pour le porter. Ne risque-t-on pas de perdre? (apparemment à cette époque, il y a la foule sur ce trek, donc je suis assez confiant la dessus).
- Est-ce facile de trouver de quoi dormir tous les soirs sur la route (nous n'emmènerons pas de tente), ou les Lodges risquent-elles d'être complètes? Faut-il prendre un porteur qui court tous les jours réserver notre chambre?
- Question équipement, durant notre voyage (qui durera 9 mois), nous aurons "seulement" polaire et coupe-vent anti-pluie. Quelles sont les températures en journée/nuit au mois d'octobre? Est-ce judicieux de louer un anorak à Katmandou pour le trek? Faut-il également louer un sac de couchage pour se réchauffer dans les Lodges?
- A cette époque, les chemins sont-ils bien praticables (pas trop de neige) : une paire de grosse chaussure de rando montante suffit-elle?
- Ou trouver les billets d'avion pour Lukla? Sur place à Katmandou ou à l'avance sur Internet?
Nous espérons que vous pourrez nous éclairer sur ces quelques points afin que l'on puisse partir rassuré... 🙂
Possibilité de recharger les batteries en trek au Népal? English translation pending
Bonjour, est-il possible de recharger des batteries d'appareils photos lors des arrêts dans les lodges ou peut-être dans les villages pendant un treck au Népal ?
12 ou 15j sans recharger ne sera pas possible, d'autant plus qu'avec le froid ça risque de se décharger encore plus vite.
Trek de quinze jours sans guide au Népal English translation pending
Bonjour a tous!
Voici enfin venue l heure de notre mois au Nepal! Nous sommes ravis mais completement perdus!! En effet, il y a de nombreux treks envisageables... Apres avoir parcouru le forum, demande des devis aux agences, nous hesitons toujours. Nous n avons pas un gros budget, passer par une agence sa vere delicat. Nous avions dans l idee de le faire sans guide ni porteur.
Nous venons donc vers vous pour avoir votre avis: 15 jours, sans guide. Que nous conseillez vous ?? Mustang? Everest ? Annapurnas? Connaissez vous les tarifs ? (vols en 2013, permis...)
Le tour des Annapurnas en 15 jours a l air facile sans guide. Jugez vous qu il est trop toursitique et que cela perd de son charme ??
Merci d avance!!
Voici enfin venue l heure de notre mois au Nepal! Nous sommes ravis mais completement perdus!! En effet, il y a de nombreux treks envisageables... Apres avoir parcouru le forum, demande des devis aux agences, nous hesitons toujours. Nous n avons pas un gros budget, passer par une agence sa vere delicat. Nous avions dans l idee de le faire sans guide ni porteur.
Nous venons donc vers vous pour avoir votre avis: 15 jours, sans guide. Que nous conseillez vous ?? Mustang? Everest ? Annapurnas? Connaissez vous les tarifs ? (vols en 2013, permis...)
Le tour des Annapurnas en 15 jours a l air facile sans guide. Jugez vous qu il est trop toursitique et que cela perd de son charme ??
Merci d avance!!
Visite du Tibet: mal des montagnes, santé, visites... English translation pending
Bonjour,
Je souhaites partir prochainement pour un voyage Népal Katmandou- Tibet Lhassa
Je me poses pleins de questions peut être les voyageurs qui en reviennent pourraient ils m’éclairer!!!
Niveau santé:au niveau des vaccins qu'avez vous fait?avez vous été confrontés a des soucis?
Mal des montagnes: Avez des conseils, astuces...
Ensuite au Tibet peut on visiter librement (avec guide) tous les lieux , Potala, temples, trouvent on encore de "vrais tibétains , peut on nouer contact avec eux? ou alors la police est vraiment très présente et on n'est libre de rien? Sinon ou se rendre dans quelle province pour rencontrer des nomades, enfin la vrai culture tibétaine?
Merci et si vous avez des petits conseils, astuces ou autres pour visiter, ou des choses a ne pas rater ou a éviter .merci
Niveau santé:au niveau des vaccins qu'avez vous fait?avez vous été confrontés a des soucis?
Mal des montagnes: Avez des conseils, astuces...
Ensuite au Tibet peut on visiter librement (avec guide) tous les lieux , Potala, temples, trouvent on encore de "vrais tibétains , peut on nouer contact avec eux? ou alors la police est vraiment très présente et on n'est libre de rien? Sinon ou se rendre dans quelle province pour rencontrer des nomades, enfin la vrai culture tibétaine?
Merci et si vous avez des petits conseils, astuces ou autres pour visiter, ou des choses a ne pas rater ou a éviter .merci
Trek de l'Everest, itinéraire retour: vallée de Gokyo ou Renjo La? English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis entrain d'organiser mon itinéraire pour le effectuer le trek de l'Everest en novembre 2013.
Notre itinéraire aller suivra le chemin classique, l'autoroute de l'Everest! (Pakhding, Namche, Tengboche, Dingboche, Dughla, Lobuche, Gorak Shep...)
Pour éviter de revenir par le même itinéraire, mais surtout pour varier les plaisir, je compte d'abord passer par le col de Cho La pour rejoindre Gokyo.
Ensuite pour rejoindre Namche Bazaar, 2 options:Revenir par la vallée de Gokyo (Dole/Macchermo, etc..)Revenir par Thame en passant par le Renjo LaPour ceux qui connaissent, quel parcours me conseilleriez vous?
Je précise que nous ne pouvons faire les 2, faute de temps...😕
Merci à vous!😎😎
Je suis entrain d'organiser mon itinéraire pour le effectuer le trek de l'Everest en novembre 2013.
Notre itinéraire aller suivra le chemin classique, l'autoroute de l'Everest! (Pakhding, Namche, Tengboche, Dingboche, Dughla, Lobuche, Gorak Shep...)
Pour éviter de revenir par le même itinéraire, mais surtout pour varier les plaisir, je compte d'abord passer par le col de Cho La pour rejoindre Gokyo.
Ensuite pour rejoindre Namche Bazaar, 2 options:Revenir par la vallée de Gokyo (Dole/Macchermo, etc..)Revenir par Thame en passant par le Renjo LaPour ceux qui connaissent, quel parcours me conseilleriez vous?
Je précise que nous ne pouvons faire les 2, faute de temps...😕
Merci à vous!😎😎
Comment rallier l'Everest au Langtang à pied? (urgent) English translation pending
Bonjour à tous,
Toujours dans le cadre de notre périple en couple, nous souhaitons réaliser à pied, une boucle complète au Népal pendant 3 mois : - départ de Kathmandu vers l'est en direction de Namche Bazar, puis vers le camp de base de l'everest (à voir je pense quand même...;-) - puis cap vers l'ouest vers la région du Langtang (on en profite pour faire un circuit de trek arrivés dans la région) - puis direction les Annapurnas pour en faire le tour - retour vers Kathmandu plus à l'est.
Du coup mes questions portent sur la possibilité de rallier ces 3 zones, et notamment celle de l'everest et son camp de bas vers le langtang en "restant" dans les montagnes, sans repasser par kathmandu ??
Merci si quelqu'un en a fait l'expérience ? si vous avez des infos ?
Merci beaucoup par avance Flavien & Fannie www.voyageelementsterre.com
Toujours dans le cadre de notre périple en couple, nous souhaitons réaliser à pied, une boucle complète au Népal pendant 3 mois : - départ de Kathmandu vers l'est en direction de Namche Bazar, puis vers le camp de base de l'everest (à voir je pense quand même...;-) - puis cap vers l'ouest vers la région du Langtang (on en profite pour faire un circuit de trek arrivés dans la région) - puis direction les Annapurnas pour en faire le tour - retour vers Kathmandu plus à l'est.
Du coup mes questions portent sur la possibilité de rallier ces 3 zones, et notamment celle de l'everest et son camp de bas vers le langtang en "restant" dans les montagnes, sans repasser par kathmandu ??
Merci si quelqu'un en a fait l'expérience ? si vous avez des infos ?
Merci beaucoup par avance Flavien & Fannie www.voyageelementsterre.com
Népal vers février pour un trek autour de l'Annapurna via le tour de Manaslu English translation pending
Bonjour,
Durant mon voyage de 6mois, je compte passer par le Népal en février, Après quelques jours de repos j'aimerais m'attaquer à faire le tour de l'Annapurna. J'aurais voulut savoir quelle est l'ambiance durant cette période, niveau touriste, climat... J'aurais aussi voulut faire ce trek seul, savez vous ou je peux trouver des topo pour ce type de trek ? combien de jour faut il prévoir, je ne cherche rien de trop extrème non plus juste m'en mettre plein la vue. Si vous avez aussi des info sur l'équipement à prévoir, j'ai lu qu'il était possible de louer sur place mais bon...
Bien à vous,
Durant mon voyage de 6mois, je compte passer par le Népal en février, Après quelques jours de repos j'aimerais m'attaquer à faire le tour de l'Annapurna. J'aurais voulut savoir quelle est l'ambiance durant cette période, niveau touriste, climat... J'aurais aussi voulut faire ce trek seul, savez vous ou je peux trouver des topo pour ce type de trek ? combien de jour faut il prévoir, je ne cherche rien de trop extrème non plus juste m'en mettre plein la vue. Si vous avez aussi des info sur l'équipement à prévoir, j'ai lu qu'il était possible de louer sur place mais bon...
Bien à vous,
Voyage Inde/Népal avec nos routards d'enfants English translation pending
Bonjour,
Je suis content de revenir sur ce forum car cela signifie que le voyage n'est pas loin. Nous repartons avec nos enfants et nos sacs à dos mais cette fois sur un continent que nous ne connaissons pas l’Asie. Nous avons choisi l'inde et le Népal. Dans tout nos voyages nous avons privilégié les rencontres avec les locaux et donc les communautés. Nous disposons de 21 jours pour faire les deux pays entre octobre et novembre de cette année. Je commence tout juste à regarder mais aimerais avoir les avis de personnes avisées ayant déjà parcouru ces beaux pays. Nos enfants sont de vrais petits routards, les nombreuses heures de bus dans la cordillère des andes (presque 25 h de suite) ou dans la vallée du rift les ont aguerris. Nous aimerions visiter quelques incontournables en inde (varanasi par ex) mais aussi découvrir le nord de l'inde et des communautés. Disposez vous d'infos la dessus et de conseils ? Ensuite au Népal, je souhaiterais partager le quotidien d'ethnies dans les montagnes pour redescendre vers katmandou à la fin du voyage. En gros l'authenticité des gens et les paysages à couper le souffle. Merci encore pour vos conseils et vos adresses.
Nico
Je suis content de revenir sur ce forum car cela signifie que le voyage n'est pas loin. Nous repartons avec nos enfants et nos sacs à dos mais cette fois sur un continent que nous ne connaissons pas l’Asie. Nous avons choisi l'inde et le Népal. Dans tout nos voyages nous avons privilégié les rencontres avec les locaux et donc les communautés. Nous disposons de 21 jours pour faire les deux pays entre octobre et novembre de cette année. Je commence tout juste à regarder mais aimerais avoir les avis de personnes avisées ayant déjà parcouru ces beaux pays. Nos enfants sont de vrais petits routards, les nombreuses heures de bus dans la cordillère des andes (presque 25 h de suite) ou dans la vallée du rift les ont aguerris. Nous aimerions visiter quelques incontournables en inde (varanasi par ex) mais aussi découvrir le nord de l'inde et des communautés. Disposez vous d'infos la dessus et de conseils ? Ensuite au Népal, je souhaiterais partager le quotidien d'ethnies dans les montagnes pour redescendre vers katmandou à la fin du voyage. En gros l'authenticité des gens et les paysages à couper le souffle. Merci encore pour vos conseils et vos adresses.
Nico
Meilleure période pour visiter l'Inde du Nord en sac à dos? English translation pending
Bonjour
Après avoir fait l'Amérique du Sud... pourquoi pas l'Inde ?
On ne connait pas du tout ....
Quelle est la meilleure période pour visiter l'inde du nord
en back packers ?
Paul
Foule au trek du camp de base de l'Everest? English translation pending
Bonjour,
Je compte partir seul au népal pour y réaliser un trek d'une bonne quinzaine de jours, du 28 octobre au 15 novembre 2011.
J'hésite entre plusieurs treks : - Tour des Annapurnas - Camps de base de l'Everest - Manaslu - Autre (Dolpo, etc.)
Étant davantage amateur de sites plutôt désertiques (Ladakh, Haut Atlas, Sahara) que forestier, le trek dans le massif de l'Everest semble celui correspondant le plus à mes envies.
Cependant, à la lecture des différents forums, cette randonnée semble réellement sur-fréquentée (bien plus que les deux autres). J'avoue ne pas avoir réellement l'envi de partir en file indienne pour unvoyage de plusieurs jours.
De ce fait, pouvez-vous me faire part de vos ressentis sur ce trek et sur les autres d'ailleurs (préférence)
Par ailleurs, mon temps sur place étant assez restreint (un ou deux jours en dehors de ces treks): - pensez-vous qu'il est préférable de réserver un trek avant de partir via une agence locale - est il possible de le faire à Kathmandu (passer par une agence locale) avec un départ pour le lendemain ou au maximum le sur landemain? Dans mon cas, cette deuxième option si elle est envisageable offre davantage de flexibilité...
Dernière question bien que celle-ci semble avoir déjà été posé: quelle agence locale recommandez vous?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Benoit
Je compte partir seul au népal pour y réaliser un trek d'une bonne quinzaine de jours, du 28 octobre au 15 novembre 2011.
J'hésite entre plusieurs treks : - Tour des Annapurnas - Camps de base de l'Everest - Manaslu - Autre (Dolpo, etc.)
Étant davantage amateur de sites plutôt désertiques (Ladakh, Haut Atlas, Sahara) que forestier, le trek dans le massif de l'Everest semble celui correspondant le plus à mes envies.
Cependant, à la lecture des différents forums, cette randonnée semble réellement sur-fréquentée (bien plus que les deux autres). J'avoue ne pas avoir réellement l'envi de partir en file indienne pour unvoyage de plusieurs jours.
De ce fait, pouvez-vous me faire part de vos ressentis sur ce trek et sur les autres d'ailleurs (préférence)
Par ailleurs, mon temps sur place étant assez restreint (un ou deux jours en dehors de ces treks): - pensez-vous qu'il est préférable de réserver un trek avant de partir via une agence locale - est il possible de le faire à Kathmandu (passer par une agence locale) avec un départ pour le lendemain ou au maximum le sur landemain? Dans mon cas, cette deuxième option si elle est envisageable offre davantage de flexibilité...
Dernière question bien que celle-ci semble avoir déjà été posé: quelle agence locale recommandez vous?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Benoit
Quel duvet pour un trek au Népal en octobre? English translation pending
Bonjour à tous !
Je ne suis pas tout à fait nouvelle sur le forum mais c'est mon premier post ! Car en cherchant bien j'ai toujours trouvé des réponses aux questions que je me posais. Seulement là je bloque c'est pourquoi je me permet d'écrire un énième post sur un choix de duvet pour un trek au Népal. J'ai bien compris que la plupart d'entre vous conseillait des sac de couchages en duvet, particulièrement des marques comme Valandré et triple zéro.
Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est que personne ne parle des problèmes d'humidité. J'ai lu pas mal de fois que c'était pas bon avec les sac de couchage en duvet. Je dois partir avec une amie pour le trek des Annapurnas en octobre prochain, et j'aurais aimé avoir la confirmation de ceux qui ont pu faire ce trek avec un sac de couchage duvet, que l'humidité ne leur a pas posé de problème, que ce soit en terme de T° mais aussi que leur duvet n'en n'a pas souffert. Je n'ai pas envie d'investir quelques 200 euros pour abimer mon sac de couchage en un trek.
La question qui se pose à moi est d'autant plus délicate que ce trek n'est que le début d'un voyage d'un an. Ma tante vivant en Birmanie, je pensais lui laisser le duvet (je ne pense pas en avoir besoin par la suite) pendant les 10 mois suivants. Cela risque-t-il d'abimer mon sac de couchage en duvet ? Y a -t-il des astuces pour le protéger de l'humidité ?
Merci d'avance pour vos conseils.🙂
Je ne suis pas tout à fait nouvelle sur le forum mais c'est mon premier post ! Car en cherchant bien j'ai toujours trouvé des réponses aux questions que je me posais. Seulement là je bloque c'est pourquoi je me permet d'écrire un énième post sur un choix de duvet pour un trek au Népal. J'ai bien compris que la plupart d'entre vous conseillait des sac de couchages en duvet, particulièrement des marques comme Valandré et triple zéro.
Ce que je ne comprends pas en revanche, c'est que personne ne parle des problèmes d'humidité. J'ai lu pas mal de fois que c'était pas bon avec les sac de couchage en duvet. Je dois partir avec une amie pour le trek des Annapurnas en octobre prochain, et j'aurais aimé avoir la confirmation de ceux qui ont pu faire ce trek avec un sac de couchage duvet, que l'humidité ne leur a pas posé de problème, que ce soit en terme de T° mais aussi que leur duvet n'en n'a pas souffert. Je n'ai pas envie d'investir quelques 200 euros pour abimer mon sac de couchage en un trek.
La question qui se pose à moi est d'autant plus délicate que ce trek n'est que le début d'un voyage d'un an. Ma tante vivant en Birmanie, je pensais lui laisser le duvet (je ne pense pas en avoir besoin par la suite) pendant les 10 mois suivants. Cela risque-t-il d'abimer mon sac de couchage en duvet ? Y a -t-il des astuces pour le protéger de l'humidité ?
Merci d'avance pour vos conseils.🙂
Faire un petit trek de quelques jours au Népal English translation pending
Bonjour,
Je sais qu'il y a plusieurs discutions sur les treks au Népal, mais j'e n'en ai lu aucun pour quelques jours seulement. Nous prévoyons faire un circuit d'aventure douce de Delhi à Kathmandu en Novembre 2011.
Nous aimerions terminer en beauté et faire un petit trek de quelque jours au Népal à la fin de notre séjour.
La beauté du paysage et des villages sont primordials. J'ai pensé à Annapurna, mais il y a surement d'autres endroits. Nous pourrions avoir un contact népalais à Kathmandu, soit le frère d'un collègue népalais, mais j'aimerais savoir si quelqu'un aurait une suggestions à nous donner, une agence, un lien etc...
Nous avons fait sans difficulté le Canimo Inca au Pérou il y a 2 ans, mais je ne désire pas augmenter le niveau de difficulté. Au lieu du camping, je désire coucher dans des lodges cette fois-ci. J'aurai 50 ans à ce moment -là. C'est mon cadeau de moi à moi. Je préfère idéalement avoir des porteurs pour minimiser l'effort, alors je devari je crois passer par une agence.
Merci de vos conseils... ...Paloma
Quelques impressions sur le tour du Dhaulagiri (Himalaya népalais) English translation pending
Bonjour,
Je viens de faire le tour du Dhaulagiri, en 13 jours de marche.
Ce trek m'a vraiment enchanté par sa beauté.
Il permet de découvrir une palette complète de paysages : les villages, la forêt tropicale, les cultures en terrasses, les glaciers, les moraines, et les plus hauts pics enneigés... Ce trek est facile techniquement. Il n'y a pas de pentes raides, la montée est progressive (parfaite pour l'acclimatation), et le sentier est tracé tout le long. Mais, à partir de 4000 mètres, le froid intense et l'altitude le rendent engagé. L'ambiance devient "haute montagne", la nature prend un caractère austère... On découvre alors l'énorme Dhaulagiri ! Un monstre de glace !!!
A 5000 mètres, le vent peut souffler fort, et la température descend à -10° celsius sous la toile de tente !!! Glacial !!!
Nous étions un groupe de 8. L'équipe népalaise se composait d'une vingtaine de personnes (porteurs, cuisiniers, guide...). L'organisation était au top. J'étais impressionné par le courage des porteurs. Des hommes et des femmes soumis à très rude épreuve ! Plus de 40 kg de charge chacun ! Une sacrée leçon d'humilité ! J'ai admiré les cuisiniers préparant de vrais repas à haute altitude, dans des conditions très précaires. Chapeau !
Je conseille donc ce trek très sauvage, approchant au plus près un 8000, et accessible à tout le monde... Avec une bonne motivation !
Je viens de faire le tour du Dhaulagiri, en 13 jours de marche.
Ce trek m'a vraiment enchanté par sa beauté.
Il permet de découvrir une palette complète de paysages : les villages, la forêt tropicale, les cultures en terrasses, les glaciers, les moraines, et les plus hauts pics enneigés... Ce trek est facile techniquement. Il n'y a pas de pentes raides, la montée est progressive (parfaite pour l'acclimatation), et le sentier est tracé tout le long. Mais, à partir de 4000 mètres, le froid intense et l'altitude le rendent engagé. L'ambiance devient "haute montagne", la nature prend un caractère austère... On découvre alors l'énorme Dhaulagiri ! Un monstre de glace !!!
A 5000 mètres, le vent peut souffler fort, et la température descend à -10° celsius sous la toile de tente !!! Glacial !!!
Nous étions un groupe de 8. L'équipe népalaise se composait d'une vingtaine de personnes (porteurs, cuisiniers, guide...). L'organisation était au top. J'étais impressionné par le courage des porteurs. Des hommes et des femmes soumis à très rude épreuve ! Plus de 40 kg de charge chacun ! Une sacrée leçon d'humilité ! J'ai admiré les cuisiniers préparant de vrais repas à haute altitude, dans des conditions très précaires. Chapeau !
Je conseille donc ce trek très sauvage, approchant au plus près un 8000, et accessible à tout le monde... Avec une bonne motivation !
Le Kala Patthar au pied de l'Everest English translation pending
Le rêve est devenu réalité
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Népal: petit récit de mon voyage aux Annapurnas en octobre-novembre 2009 English translation pending
Quel trek dans le Langtang pour janvier 2010? (Népal) English translation pending
Bonjour,
Je pars fin janvier pour 2 semaines de trek au Nepal, j'aimerais faire 8-9 jours de marche.
Avez vous des idées de circuit a me proposer?
Merci
Je pars fin janvier pour 2 semaines de trek au Nepal, j'aimerais faire 8-9 jours de marche.
Avez vous des idées de circuit a me proposer?
Merci
Trek du camp de base de l'Everest English translation pending
Bonjour,
Je viens ici pour chercher des informations concernant un trek en particulier au Népal, celui du camp de base de l’Everest.
Alors voilà le topo, nous sommes un couple et nous ne sommes pas des grands trekkeurs de l’extrême mais nous avons une assez bonne endurance et un moral qui suit. A vrai dire, on se pose la question suivante : Sommes-nous en assez bonne condition physique pour tenter l’aventure ?
Le mal de l’altitude est le principal problème mais j’imagine que ça ne concerne pas vraiment notre condition physique mais plutôt la façon dont on attaque la montée. D’où mes questions suivantes : Comment le trek se passe t-il si mon amie avance plus doucement que le guide et le porteur ? Serons-nous assez rapide pour suivre le rythme ? Et surtout pouvons-nous imposer notre rythme, en espérant qu’il ne sera pas trop lent ?
Je cherche avant tout des réponses de personnes qui ont fait ce trek récemment pour nous donner une idée de la difficulté ainsi que des bonnes adresses d’agences sur Katmandou.
Nous sommes déjà sur place dans la capitale et malgré des recherches dans les nombreuses agences de Thamel, je n’ai pas encore le sentiment d’avoir trouvé celle qui nous conviendra.
Encore une question : Nous préférerions partir avec deux autres personnes plutôt que tous les deux mais où trouver ces personnes ?
Enfin, les agences que nous avons visités proposent des itinéraires prédéfinit souvent avec un seul jour d’acclimatation à Namche Bazaar. J’essaye tant bien que mal de trouver un moyen de faire une seconde journée d’acclimatation du côté de Pheriche par exemple mais les gars nous assurent que ce n’est pas obligé. Qu’en pensez-vous ?
Voici l’itinéraire que j’avais pensé faire (chaque nuit en lodge ou auberge) :
Premier jour : Liaison en avion, Katmandou - Lukla, puis direction Phakding (2 800 m). Second jour : Phakding - Namche Bazaar (3 480 m). Troisième jour : Journée d’acclimatation dans les environs de Namche Bazaar. Quatrième jour : Namche Bazaar - Tengboche ( 3 870 m). Cinquième jour : Tengboche - Pheriche (4 240 m). Sixième jour : Journée d’acclimatation dans les environs de Pheriche. Septième jour : Pheriche - Duglha (4 620 m). Huitième jour : Duglha - Lobuje (4 930 m). Neuvième jour : Lobuje - Gorak Shep (5 160 m) avec ascension du Kala Pattar (5 545 m) pour voir l’Everest et les environs puis redescente à Lobuje pour la nuit. Dixième jour : Lobuje - Pheriche. Onzième jour : Pheriche - Tengboche. Douzième jour : Tengboche - Namche Bazaar. Treizième jour : Namche Bazaar - Lukla, confirmation du vol le lendemain pour rentrer à Katmandou. Quatorzième jour : Liaison en avion, Lukla - Katmandou.
Donc cela fait 14 jours à la place de 12 proposé très souvent par les agences. Ca sera notre premier 5 000 mètres à pieds. Comme vous voyez nous ne souhaitons pas forcément aller au camp de base qui parait-il ne vaut pas forcément le coup (d’ailleurs si vous avez des avis là-dessus ?) C'est à quelque chose près l'itinéraire indiqué dans le guide Lonely Planet du Népal. Nous sommes début Septembre et la saison des treks commence le 6 d’après ce que nous avons entendu. Pensez-vous que c’est trop tôt ? Pour info, il fait ciel bleu tous les jours depuis une semaine à Katmandou, juste une averse le soir ou par moment la nuit.
Bref nous sommes deux petits français un peu pommé et ne sachant pas vraiment où et comment faire pour tenter cette aventure qui nous tient pourtant à cœur. D’ailleurs si jamais des personnes sont intéressé pour nous accompagner où nous prendre dans leur groupe pour la grimpette, nous serions ravi ! Nos dates préférentielles sont Septembre jusqu’à mi Octobre au plus tard mais nous avons un visa jusqu’à fin Novembre.
En vous remerciant d’avance,
Alix & Benjamin.
PS: J'en profite pour donner l'adresse de notre carnet de route, http://lacbaikal.uniterre.com , nous sommes partit depuis 4 mois à travers la Russie, Mongolie, Chine.
Je viens ici pour chercher des informations concernant un trek en particulier au Népal, celui du camp de base de l’Everest.
Alors voilà le topo, nous sommes un couple et nous ne sommes pas des grands trekkeurs de l’extrême mais nous avons une assez bonne endurance et un moral qui suit. A vrai dire, on se pose la question suivante : Sommes-nous en assez bonne condition physique pour tenter l’aventure ?
Le mal de l’altitude est le principal problème mais j’imagine que ça ne concerne pas vraiment notre condition physique mais plutôt la façon dont on attaque la montée. D’où mes questions suivantes : Comment le trek se passe t-il si mon amie avance plus doucement que le guide et le porteur ? Serons-nous assez rapide pour suivre le rythme ? Et surtout pouvons-nous imposer notre rythme, en espérant qu’il ne sera pas trop lent ?
Je cherche avant tout des réponses de personnes qui ont fait ce trek récemment pour nous donner une idée de la difficulté ainsi que des bonnes adresses d’agences sur Katmandou.
Nous sommes déjà sur place dans la capitale et malgré des recherches dans les nombreuses agences de Thamel, je n’ai pas encore le sentiment d’avoir trouvé celle qui nous conviendra.
Encore une question : Nous préférerions partir avec deux autres personnes plutôt que tous les deux mais où trouver ces personnes ?
Enfin, les agences que nous avons visités proposent des itinéraires prédéfinit souvent avec un seul jour d’acclimatation à Namche Bazaar. J’essaye tant bien que mal de trouver un moyen de faire une seconde journée d’acclimatation du côté de Pheriche par exemple mais les gars nous assurent que ce n’est pas obligé. Qu’en pensez-vous ?
Voici l’itinéraire que j’avais pensé faire (chaque nuit en lodge ou auberge) :
Premier jour : Liaison en avion, Katmandou - Lukla, puis direction Phakding (2 800 m). Second jour : Phakding - Namche Bazaar (3 480 m). Troisième jour : Journée d’acclimatation dans les environs de Namche Bazaar. Quatrième jour : Namche Bazaar - Tengboche ( 3 870 m). Cinquième jour : Tengboche - Pheriche (4 240 m). Sixième jour : Journée d’acclimatation dans les environs de Pheriche. Septième jour : Pheriche - Duglha (4 620 m). Huitième jour : Duglha - Lobuje (4 930 m). Neuvième jour : Lobuje - Gorak Shep (5 160 m) avec ascension du Kala Pattar (5 545 m) pour voir l’Everest et les environs puis redescente à Lobuje pour la nuit. Dixième jour : Lobuje - Pheriche. Onzième jour : Pheriche - Tengboche. Douzième jour : Tengboche - Namche Bazaar. Treizième jour : Namche Bazaar - Lukla, confirmation du vol le lendemain pour rentrer à Katmandou. Quatorzième jour : Liaison en avion, Lukla - Katmandou.
Donc cela fait 14 jours à la place de 12 proposé très souvent par les agences. Ca sera notre premier 5 000 mètres à pieds. Comme vous voyez nous ne souhaitons pas forcément aller au camp de base qui parait-il ne vaut pas forcément le coup (d’ailleurs si vous avez des avis là-dessus ?) C'est à quelque chose près l'itinéraire indiqué dans le guide Lonely Planet du Népal. Nous sommes début Septembre et la saison des treks commence le 6 d’après ce que nous avons entendu. Pensez-vous que c’est trop tôt ? Pour info, il fait ciel bleu tous les jours depuis une semaine à Katmandou, juste une averse le soir ou par moment la nuit.
Bref nous sommes deux petits français un peu pommé et ne sachant pas vraiment où et comment faire pour tenter cette aventure qui nous tient pourtant à cœur. D’ailleurs si jamais des personnes sont intéressé pour nous accompagner où nous prendre dans leur groupe pour la grimpette, nous serions ravi ! Nos dates préférentielles sont Septembre jusqu’à mi Octobre au plus tard mais nous avons un visa jusqu’à fin Novembre.
En vous remerciant d’avance,
Alix & Benjamin.
PS: J'en profite pour donner l'adresse de notre carnet de route, http://lacbaikal.uniterre.com , nous sommes partit depuis 4 mois à travers la Russie, Mongolie, Chine.
Impact de la route sur le tour des Annapurnas? (Népal) English translation pending
Bonjour,
J'ai entendu parler qu'une route était en construction sur le tour des Annapurnas. Quelle imact a t'elle sur le pyasage, sur la beauté du trek? Est elle en contact avec le sentier de randonnée?
merci d'avance
Laurent
J'ai entendu parler qu'une route était en construction sur le tour des Annapurnas. Quelle imact a t'elle sur le pyasage, sur la beauté du trek? Est elle en contact avec le sentier de randonnée?
merci d'avance
Laurent
Trek de huit/dix jours au Ladakh English translation pending
Bonjour,
Nous nous rendons à 4 (ayant tous déjà un peu crapahuté) en Inde du nord 3 semaines à compter de mi-septembre en vu d’effectuer deux semaines de trekking.
Nous n’en sommes pour l’instant qu’aux préludes de l’organisation de ce voyage, l’idée consisterait de commencer par faire un trek d’une petite dizaine de jours dans le ladakh sans guide et sans forcément prendre de muletiers. Bien que nous soyons prêts à passer quelques nuits sous la tente cela supposerait de trouver un itinéraire ou l’on croise quand même quelques des villages ou éventuellement des guesthouses pour l’approvisionnement…
Une fois mis en jambes et acclimatés, nous pensions prendre un guide pour faire un 6000 techniquement relativement facile. Voilà nos questions ne sont pas révolutionnaires mais pensez vous faisable l’alliance d’un petit trek et d’un 6000 dans le peu de temps imparti que nous avons ?
Et Il y a tant d’itinéraires, de sites mythiques, de paysages fabuleux que nous nous en remettons à vous pour choisir d’où partir et ou arriver (manali, leh, padum, lamayuru…)
Merci d’avance pour vos réponses
Nous nous rendons à 4 (ayant tous déjà un peu crapahuté) en Inde du nord 3 semaines à compter de mi-septembre en vu d’effectuer deux semaines de trekking.
Nous n’en sommes pour l’instant qu’aux préludes de l’organisation de ce voyage, l’idée consisterait de commencer par faire un trek d’une petite dizaine de jours dans le ladakh sans guide et sans forcément prendre de muletiers. Bien que nous soyons prêts à passer quelques nuits sous la tente cela supposerait de trouver un itinéraire ou l’on croise quand même quelques des villages ou éventuellement des guesthouses pour l’approvisionnement…
Une fois mis en jambes et acclimatés, nous pensions prendre un guide pour faire un 6000 techniquement relativement facile. Voilà nos questions ne sont pas révolutionnaires mais pensez vous faisable l’alliance d’un petit trek et d’un 6000 dans le peu de temps imparti que nous avons ?
Et Il y a tant d’itinéraires, de sites mythiques, de paysages fabuleux que nous nous en remettons à vous pour choisir d’où partir et ou arriver (manali, leh, padum, lamayuru…)
Merci d’avance pour vos réponses