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Je vais partir un mois en Ouzbékistan en juin/juillet 2008 et je cherchais à savoir ce qui était le plus pratique en matière d'argent (il y a des discussions sur ce sujet, mais elles sont souvent anciennes, alors je voulais avoir un avis un peu plus récent)... Comment avez-vous fait sur place ? Vaut-il mieux amener des billets que j'échangerai sur place (mais alors, euro ou dollar ?) ? des travelers cheques ? est-il possible de retirer de l'argent avec une carte de crédit classique ? Merci d'avance pour toutes les informations que vous pourrez me donner !

Bonjour à tous,

J'effectue un chantier jeunesse cet été durant le mois d'aout dans la petite ville de "Gremi" à, à peu près, 150km au nord est de Tbilissi. Je me demandais quel type de transport reviendrai le moins cher pour un pauvre étudiant comme moi 😕.

L'aller-retour Paris-Tbillisi en avion tourne autour de 450 euros...C'est dispendieux, et pas très drôle finallement.

En me baladant sur le forum, j'ai vu qu'il y avait des connaisseurs des bons plans trains/bus pour pas cher en Europe de l'est. Si vous avez des conseils pour des correspondances via l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine ou n'importe quel autre pays qui vaille le coup de voir à travers la vitre d'un bus ou d'un train, gâtez moi! 🙂 Surtout si c'est économique.

Je me doute bien évidemment, que cela rallonge mon voyage de quelques jours, mais tant mieux!

N'hésitez pas à me donner des informations diverses sur la Géorgie ou sur les pays que je viendrais à traverser, si vous en avez...

Merci d'avance!

Nico.

Bonsoir J'ai vu sur un site qu'il n'est pas possible de louer une voiture sans chauffeur en Ouzbekistan. Faut-il choisir les transports en commun ou taxis pour se déplacer ? Notre voyage est prévu pour début mai et nous ne voulons pas partir en circuit organisé.D'après les expériences lues sur le forum, c'est un pays accueillant et qui peut se faire en "solo". Pouvez-vous m'indiquer approximativement le budget nécessaire pour 15 jours sur place en choisissant des petits hôtels ou logements chez l'habitant ? Merci pour votre réponse. Michèle

Enfin je trouve un peu de temps a vous consacrer pour denoncer une escroquerie que j'ai subit en Mongolie. Effectuant mon TDM en 15/18mois, et actuellement dans le sud de la Chine, j'avais prevu un sejour d'un mois en Mongolie que j'ai ecourte a 3 semaines, tres refroidi par ma mesaventure. Arrive de Moscou par le Transsiberien le dimanche 15 avril 2007 vers 07h20 a Oulaanbaatar, la providence a fait qu'a ma descente de train un homme d'une trentaine d'annee, lunettes et casquette, me propose en anglais un hebergement en guesthous, en plein centre a prix raisonnable; parlant tres mal l'anglais, je lui reponds en francais que je n'etais pas celui qui l'attendait. Sur ce, il me retorque en francais courant que ce n'est pas un probleme, et qu'il a de la place. Donc prenant cela pour une chance inouie qui s'offre a moi, je le suis confiant. J'aurai du me mefier, parcequ'a priori, selon ces propos, il devait avoir des choses a ce prouver; il me sort en effet tout son pedigre: que son pere est en poste comme ambassadeur de Mongolie en Belgique, qu'il a fait des etudes superieures a Grenoble ou il a appris le francais, et qu'il demeure dans l'appartement familliale en pleine rue centrale, dans le quartier des ministres et corps d'etat. Jusque la, rien de bien grave. Tres vite, il me propose une prestation dans l'est du pays, d'une semaine au prix de 650 dollars, m'expliquant que je suis en periode non touristique et qu'il faut payer la location de 4X4, le chauffeur, l'essence, la guide interprete, ...ect.... Je lui explique tres vite que mon budget etant serre, puisque je devais assumer + de 15 mois de vie sans revenu, il etait hors de question que je mette ce budget de depense pour une semaine et que il fallait reduire la facture, notement en annulant l'accompagnement d'un guide-interprete. La facture descend donc a 500 dollars, pour unparcourt de 1 000 km, visite de 7 monasteres, d'une source d'eau benefique pour la sante et quelques visites chez des nomades, hebergement et nourriture inclus. Et bien figurer-vous, qu'au bout de 2jours et demi nous etions de retour dans la capitale en ayant vu que 3 monasteres, dont un musee. Ce type a eu le toupe de me demander, comment j'avais trouve mon petit voyage..? Et lorsque je lui ai dit que la prestation n'etait pas a la hauteur de ce que je m'attendais, il m'a foutu dehors de chez lui, alors que j'avais en plus regle a l'avance des nuits, evidement non remboursees. A priori, son terrain de chasse est sur le quai de la gare, d'ailleurs il m'avait dit qu'il avait un accord avec la gare qui devait lui envoyer tout clients potenciels.

Son nom est donc bien a retenir "Temuujin's Guesthouse and Tours" Ce type est un escroc, paranoiac, qui peut devenir violent et il est tres imbu de lui meme.

Pour la petite Anecdote: lorsqu'il m'a vire (j'ai 45 ans et en 110 pays visites, je n'avais jamais eu de soucis de voyage) il m'a dit qu'il allait telephoner dans toutes les guesthouses de la capitale, afin que personne ne m'accepte et que mon sejour en Mongolie devienne un cauchemar.

Bienheureusement, j'ai atterri chez une compatriote Emeline BETTEX, qui tient aussi une guesthouse, plus excentree certe, mais dans une ambiance + saine et surtout de confiance et qui m'a proposait par la suite une pretation quasi identique (1 200km en 8 jours a meme pas 300 dollars) dans l'ouest du pays et surtout de bien meilleur qualite avec un chauffeur de 4X4 parlant francais. Le pied.

Contact d'Emeline Ciel Mongol emeline_cecile_travel@yahoo.fr ou tel 00 (976) 997 729 60

J'ai acheter le guide du routard en thailande hier ... et c'est la premiere fois que je trouve un de leur guide vrément pas bon. Des infos incompletes, pas d'explication pour se rendre dans certain endroit et cé meme endroit ne son pas noté sur leur carte, ils font une fixation sur les bar à p... et le tourisme sexuel au point que on pourré croire que la thailande se résume a sa, En bref il ne sont content de rien, et n'indique meme pas de petits petit coin sympa et échappant au tourisme de masse comme dans leur autre guide. J'sui vrément dessu.

Qu'en penssé vous ?? Qu'elqu'un pourré me conseiller un guide vrément sur parce que un guide cé pas donner et j'vais pas en acheter 36 .

Merci d'avance

Bonjour à tous!

Simple curiosité: combien de pays avez-vous visité? Et quels sont les pays que vous avez visité plusieurs fois, tellement c'était bien?

Bonne journée

Marliese

Bonjour tout le monde!!

je suis étudiant en medecine a marseille et je pars faire un stage à l hopital de saigon en juillet et aout.

j ai trouvé un billet nice hanoi pour 879 euros. avec aeroflot. Vous en pensez quoi : du prix? de la compagnie? sachant en plus que aeroflot ne dessert que hanoi et qu apres je dois me rendre a saigon (une trentaine d heures de train...).

Est ce que vous connaissez des compagnies moins cheres?

Et en passant par bkk, est ce que ca vaut le coup?

je suis un peu dans l expectative, et je ne sais pas quoi faire sachant que je dois payer mon billet avant lundi prochains....

a tous les routards invétérs, je demande de l aide!!!!!!

Merci d avance......

Dernier délire en date de la dictature cubaine et de son dirigeant sénile : l'obligation faite aux cubains, y compris et surtout ceux travaillant dans le tourisme, de limiter au maximum les contacts avec les étrangers et l'interdiction d'accepter des cadeaux et autres pourboires de leur part sous peine de devoir les restituer ensuite aux autorités cubaines ! Lorsqu'on sait qu'un cubain travaillant dans un hôtel à touristes gagne en moyenne l'équivalent d'une quinzaine de dollars US/mois, on imagine facilement les conséquences. Quant au but officiel de la manoeuvre, il s'agit de "défendre la pureté de la révolution castriste et des valeurs socialistes", dixit le Ministre cubain du tourisme. Lamentable...

Salut à tous, je part le 1er janvier 2005 avec un vieux break VW Passat diesel pour arriver au Kyrgysistan vers le mois de mai. Question budget, le diesel est-il moin cher que l'essence dans ces pays?

Merci pour toutes infos concernant cette route.

1er janvier 2005 : Suisse - Italie - Grèce - Turquie - Iran - Turkmenistan - Ouzbéquistan - Kyrgysistan (En voiture). Puis Chine (Kashgar) - Pakistan (Karakorum) - Inde (Laddak - Cachemir) - Chine - Tajékistan (à pied, bus, taxi ect...). - Ascenssion du Pic Lénine (7000m) en août - (Retrouvaille avec ma vielle Passat au Kyrgysistan) Ferroutage jusqu'a Moscou Puis, Estonie - Letonie - Lituanie - Pologne - Allemagne et Suisse (octobre 2005).

LeK

Salut à tous, je part le 1er janvier 2005 avec un vieux break VW Passat diesel pour arriver au Kyrgysistan vers le mois de mai.

Ma route passe par Erzurum (Turquie), Khvoy, Tabriz (Iran) fin février, début mars. J'aimerais connaître les conditions météo dans ces coins à ces dates. + Les montagnes autour de Théhéran.

Off course j'embarque avec moi 2 pneus neiges + chaines, mais je me demande, si les routes sont déblayée en neige (pour les camions de l'armée en Turquie, Mont Ararat) ou si je reste coincé car trop de neige et louper mon entrée en Iran, car j'ai un visa d'un mois à partir du 1er mars et ensuite un visa transit (1er avril) Turkmenistan - Ouzbéquistan (7jours). Donc je ne dois pas chômer en route.

Merci pour toutes infos concernant cette route.

1er janvier 2005 : Suisse - Italie - Grèce - Turquie - Iran - Turkmenistan - Ouzbéquistan - Kyrgysistan (En voiture). Puis Chine (Kashgar) - Pakistan (Karakorum) - Inde (Laddak - Cachemir) - Chine - Tajékistan (à pied, bus, taxi ect...). - Ascenssion du Pic Lénine (7000m) en août - (Retrouvaille avec ma vielle Passat au Kyrgysistan) Ferroutage jusqu'a Moscou Puis, Estonie - Letonie - Lituanie - Pologne - Allemagne et Suisse (octobre 2005).

LeK

From Beijing to Khiva: China, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan Chronicle of anecdotes, highlights, and other adventures that marked this eight-week journey in 2018.



The Chinese Far West More than 30 years after my first trip to eastern China, I finally fulfilled an old dream: traveling solo from Beijing to the far west, discovering Xinjiang, the Uyghur people and the oppression they endure, the oases of Turpan and Kashgar, the Taklamakan Desert, the end of the Great Wall... The route was covered by train.

MENU PART 1: CHINA

1- Beijing (Jiankou) : the authentic Great Wall, without tourists 2- Cycling in Beijing, the best way to get around 3- Beijing : departure for the far west 4- Jiayuguan : getting by without English 5- Jiayuguan : scams and heritage 6- Dunhuang : abundance in the middle of the desert 7- Turpan : the Uyghurs under heavy surveillance 8- Kashgar : love at first sight for the old city 9- Kashgar : China’s recipe for controlling the populace 10- Tashkurgan : what on earth was I thinking going there! Kyrgyz border: a surreal epic Photo album from the 80s, contributions from other travelers (page 2)

1- JIANKOU Finding the authentic Great Wall, without tourists or a guide Friday, August 24, 2018 Thirty years later, I didn’t feel like revisiting the Great Wall at Badaling or any other overcrowded site. I chose to explore it at Jiankou, in its wildest, most authentic, and unrestored section, starting from a lost village deep in a valley—though it wasn’t *that* lost, since it had everything for communication.



No need to pay for a taxi to get there—by timing it right, you can take the bus for just a few yuan. You have to get off at Xizhazi, the bus terminus. Be careful, there are only two buses a day in each direction. At the Xizhazi bus stop, I met a young couple who’d arrived with zero information about what to expect. We hiked the three of us toward the restored section of Mutianyu.

Still, be cautious With GPS and a topographic map (OpenTopoMap), you can set off without a problem or guide. The trail up to Jiankou is easy and well-marked. The trails down are too. But be careful—once you’re on the Wall, it’s real mountain hiking, with easy but dangerous climbing sections (over sheer drops). Not for amateurs or those afraid of heights! But what a reward. The Wall all to yourself, where it’s at its most daring. Truly mesmerizing.

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2- BEIJING The best way to get around the capital Sunday, August 26 The best way to explore the city is still by bike. Most are in a bike-share system, but you need to use an app—WeChat, the app that does everything, like monitoring your every move. No way I was installing that.



I found one at a rental shop near the hostel. The key is to quickly learn local traffic customs to minimize risks. Bike lanes are wide along the avenues.

But you still have to: - Watch out for anything parked on the bike paths—the most annoying are people napping or talking on the phone in their cars - Keep an eye on everything coming the wrong way—the list is long - The worst is right turns on red, which in Chinese traffic rules seem to have priority Once you get the hang of it, it’s fine. The city is huge but flat, so you can just wing it.

3- BEIJING By train to the far west Sunday, August 26 Beijing West Station is the size and operates like an airport. With your e-ticket from the agency, you first have to pick up your ticket at the special "English" counter, after passing through security. With your ticket in hand, you have to exit and enter through the boarding waiting area—not the platform—after a second security check.

Then you find the right hall and wait for the sign to finally access the platform. In the end, it works pretty well given the incredible number of passengers to manage. Everywhere in Beijing, I saw that the Chinese have mastered crowd flow management.

Nice surprise: second-class carriages are clean, air-conditioned, and bright. Perfect, since I was in for 20 hours. One uniformed attendant per carriage, mobile meal service—luxury! Small downside: no luggage space. Hauling your suitcase up to the top bunk is quite a workout. I was in the middle, so it wasn’t too bad. The landscape, though, whether rural or urban, is pretty bleak. That should change once we leave the eastern plains.

Of course, I got my first police visit, with a thorough passport check and bag search. I was warned—going to the Chinese far west exposes you to this kind of hassle. But they were polite and respectful.

The Chinese Far West

4- JIAYUGUAN Getting by without English Monday, August 27 At the gates of two deserts (Gobi and Taklamakan) and at the foot of the Tibetan highlands, the Great Wall ends at Jiayuguan. Here, I found the deeper China I’d somewhat rediscovered during my bike ride, even if now everyone gets around on electric bikes and I’m no longer stared at like an alien.



Prices are nothing like Beijing: you can find a full meal for 2 €, and my bike cost 7 € for two days. Plus, few people speak English—neither the owner of the HI hostel where I stayed, nor the ticket sellers at the sites, let alone the servers at the small eateries where I ate. Everything is written in Chinese. So I had to use the little Chinese I know to communicate about essentials. It makes the locals laugh to see a European trying to speak their language, but it earns respect. With Google Translate’s help, I managed.

Rant: With their avenues blocked for construction for kilometers without warning, and new roads not yet on maps, I must’ve taken 15 km of detours. More photos...

5- JIAYUGUAN Scams and heritage Tuesday, August 28 The Great Wall doesn’t exactly end at the fort I visited yesterday but 10 km further, at the entrance to a river gorge at the foot of the mountains. All that’s left is a badly damaged tower (more like a mound of earth) and a section of clay wall, similar to the one I biked yesterday.



This morning, I hopped on my bike, determined to venture into the desert to see this highly symbolic site. First, you access it via a wide, brand-new road with not a soul in sight. Just before the site, I came across a grand welcome gate, very period-style, but it’s actually the inevitable toll booth.

Behind the gate, the road continues straight to the site, which you can see in the distance—at least 2 km away—the remains of the tower and wall. I had to leave my bike here. Fine. I went to the ticket counter and asked the price: 120 yuan! I couldn’t believe it—over 15 € for a simple mound of earth.

I showed my displeasure to the attendant, who couldn’t care less, and immediately turned back. 120 yuan—that’s the price for a new road, a fancy gate planted 2 km before the site just to force you to take a shuttle, and employees with nothing to do all day... Now I understand why I didn’t meet anyone!

Heritage China is a bit pricey Generally, sites are expensive for the country’s standard of living, but travelers are supposed to have money, so why hold back? I even gave up on the Forbidden City—reservations required days in advance (or on the black market at an impossible price). I prefer to keep the memory of my first visit, when entry must’ve cost a few dozen cents, and there were only a handful of visitors.

This morning, I took a taxi to see remarkable tombs of common people from the 3rd to 6th centuries. They’re small vaulted caves made of painted bricks, depicting scenes of daily life. Very pretty and moving. But even here, though the price was more reasonable, I was left wanting—only one of the 16 tombs is open to visitors, and it’s apparently not the most beautiful.

The authentic China—at least what’s left of it... Wandering the impersonal avenues of the city, you stumble upon a market. There, you still find traditional China—small shops with questionable hygiene, Go players, musicians, and even a dental prosthetist. The last refuge for those untouched by modernity. More photos...

6- DUNHUANG Abundance in the middle of the desert Wednesday, August 29 Well, I thought the landscape would be less bleak as I headed west. Nope. The only distraction in this expanse of dark, clayey sand is the forests of pylons and wind turbines, plus wild camels racing each other.

However, Dunhuang, the gateway to the Taklamakan, is by far the most pleasant Chinese city I know. There’s a real city center you can explore on foot. It’s hot but not unbearable, with a light, dry breeze. Much nicer than Beijing. The Han Chinese are still the majority, but the Muslim Uyghurs are more numerous, and the muezzin’s call to prayer echoes around the mosque.

The most surprising thing is the abundance and diversity of fruits and vegetables. You wonder how it all grows here. Well-irrigated, the desert sands are very fertile. Here, raisins have subtle, mysterious flavors, and the lamb really tastes like lamb.

Today, I visited the must-see Mingshashan, a dune complex next to which Pila is a molehill. The Basque Country, but covered in sand... More photos...

7- TURPAN The Uyghurs under heavy surveillance Friday, August 31 Surveillance cameras everywhere in the city, armed police stationed at intersections, in front of public buildings, at the entrance and inside tourist sites, police stations on every corner, patrols on foot or by car, khaki uniforms even for middle schoolers... here, the Han Chinese are in the minority, and you can feel it. Turpan feels like a city under siege.



To enter the youth hostel where I stayed, there’s even a security gate, and the receptionist (a Han, like everyone in tourism) wears a bulletproof vest! Reassuring. Still, you don’t feel particularly threatened here, especially as a European. The troublemakers are the Chinese, not the Uyghurs. Generally, China is a very safe country for visitors.

Smile, you’re on camera! I was biking on an avenue when the car in front of me got flashed for driving slowly. I quickly understood why when I got flashed too.

Here, the official time is Beijing time, but it gets dark two hours later. It’ll be even worse in Kashgar. Trickier to manage: everything is displayed in Chinese and Arabic. Nothing in English. Choosing a menu is a shot in the dark. Apart from a few young Chinese, no one here speaks English, and my Chinese doesn’t seem very understandable...

Mogao, the end of the road for the Han Yesterday, near Dunhuang, I went to Mogao, a complex of decorated caves with Buddha sculptures and paintings. Stunning, but so crowded! Luckily, here in Turpan, Chinese tourists barely venture out. So I visited a Silk Road ghost town with only a handful of other visitors and under a howling wind.

The modern Chinese city is swallowing up the old Uyghur neighborhoods—only a museum-like district remains in the center, and pockets of resistance on the outskirts are doomed to disappear soon. More photos...

8- KASHGAR A (relative) love at first sight for the old city Sunday, September 2 After three overnight trains, here I am in the far west of China, nearly 4,000 km from the capital. Despite the omnipresent police and an old city preserved UNESCO-style, Kashgar is my Chinese love at first sight.



Finally, Chinese... well, sort of, because we’re in Uyghur territory here—a Turkic people with nothing culturally in common with the Han, the eastern Chinese. It started badly yesterday at Turfan station, where after three security gate passes, at least five passport checks, and a bag search, three adorable policewomen confiscated my antibacterial lotion because it had a flammable logo...

Then came the welcoming committee of armed cops at Kashgar station. Once all that was over, they left me alone—except you still have to go through security checks like everyone else to enter the old city, the bazaar, the livestock market... The further west you go, the more the siege mentality is evident. Luckily, the border isn’t far...

Despite the inevitable destruction-reconstruction, the city center has been well preserved. Thankfully, because it’s a very original style, a mix of local and colonial. I love it, even if it’s a bit too artificial, sanitized, and watered-down, and rather empty of residents. On the Silk Road, the city was famous for its great food. And it still is—rarely have I seen such richness and abundance of food! And not just scorpions or snakes. More photos...

9- KASHGAR China’s recipe for controlling the populace Saturday, September 1 Xinjiang, along with Tibet, is a "sensitive" area of rebellion in the eyes of Chinese authorities. As a result, the state has these regions and their populations under total control. Tourists also feel the consequences, even if they’re not at risk of re-education camps.

- Putting barbed wire and anti-ramming barriers around sensitive sites (schools, big hotels, government buildings...) - Installing traffic surveillance gates with cameras and photo flashes (for all vehicles passing, including bikes) throughout the city and even in the countryside - Posting uniformed guards with tasers, batons, or huge baseball bats every 100 meters - Training the Han population (ethnic Chinese) in self-defense with sticks, preferably in the morning on the street. Men and women of all ages - Starting school with the national anthem, doing military exercises, and receiving political indoctrination, all neatly lined up in the courtyard. (The dream school for any teacher) - Placing a snitch in uniform (a pseudo-guard) in public gathering places, like youth hostels. Mine spends the day loafing around the courtyard - Putting Chinese flags everywhere on the streets to remind everyone who’s in charge - Installing security gates at every entrance to areas frequented by tourists (thanks for that) but not just there - Never photographing cops, or else! I tried, but it’s not easy...

With all that, you can stroll around safely Not much crime! As for the amount the Chinese state spends to maintain such a system, it’s staggering! A third of the Han living in Xinjiang work in security. Today, I wandered freely around old Kashgar, which is quite large after all. More photos...

10- TASHKURGAN What on earth was I thinking going there! Wednesday, September 5 First, there’s the taxi—pretty crappy, with a driver who doesn’t speak a word of English and won’t stop smoking. Over six hours in that... shared with a completely out-of-it American.



Then there are all the checkpoints along the way. I won’t go on—you know the drill by now.

After that, there’s Tashkurgan—a town with nothing to see, nothing to do. Deserted as soon as night falls. There’s this huge youth hostel and a few lost Chinese tapping away on their smartphones, chain-smoking. This lost American-European crowd, swapping tips on how to enter Pakistan or Tajikistan.

Luckily, there’s the Chinese Pamir Highway, lined with peaks over 7,000m. There’s the feeling of no longer being in China, with a population whose features are Middle Eastern. And these Tajik women with their stunning hairstyles and vibrant costumes. There’s the fact of having reached the westernmost Chinese city, far from crowds and tourist sites. A sort of end of the world. More photos...

11- KYRGYZ BORDER A surreal epic Thursday, September 6 The road from Kashgar to the Kyrgyzstan border is a little over 200 km and passes through beautiful landscapes of colorful, desert-like mountains with acrobatic folds. That’s the bucolic part of the trip.

Yesterday, I managed to gather four people to rent a minibus to reach the border more easily: a Spaniard and an Argentine I’d already met in Turpan, and two New Zealanders who responded to the ad left at the hostel.

Absurdity and paranoia of Chinese authorities The highlight was crossing the town of Wuqia, 50 km past Kashgar. After tallying up with my fellow sufferers, we must’ve passed about ten checkpoints with: - Passport checks: 14 times, sometimes by two cops side by side - Bag checks: 4 times - Smartphone checks: 2 times, with deletion of "non-compliant" photos, and registration of your IMEI in the exit log!... Absurd and surreal at the same time, since my camera stayed in my bag, my apps are in French, and my photos have been online for ages...

With all that, we arrived just as the last checkpoint before the no man’s land marking the border between the two countries was on lunch break. And bam! Another 1.5-hour wait, alongside truckers who were much more used to this than we were.

What to think? The cops themselves aren’t fooled. They play the role they’re asked to, but sometimes you can coax a smile out of them—they realize how ridiculous the situation is.

What’s the point? That’s the big question my companions and I were tempted to answer with "to piss people off." To show you your place isn’t here, but with the other tourists, over there in the east, in Shanghai, Xi’an, or Guangzhou.

As for you, a traveler from a democratic country, you really experience this as aggression, humiliation, a violation of your private space. And yet, I’m respected, they speak to me properly. Today, I better understand what a Palestinian or a citizen of an occupied country might feel daily. A unique experience! Thanks, China.

And to top it off, the cherry on the cake! It’s still this glowing button you press to rate your passage after clearing the last obstacle before the exit stamp. I was so surprised it turned off before I could react. The Spaniard, with great humor and irony, had time to vote "excellent." In the end, he wasn’t wrong—you can hardly do better!

PS: I ditched my buddies at the border. They didn’t want to pay for a taxi to continue. So I took a direct taxi to Osh. The first 100 km are fabulous. I couldn’t take many photos, but I’ll be back on Monday to go to Tajikistan.

More photos...

The rest of the Silk Road, Part 2, in these travel journals: Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan.

Bonjour à tous

J'hésite furieusement sur ma destination pour cet été, et le Xinjiang est revenu à la surface, notamment suite à un livre magnifique que je viens de terminer (La croisière jaune, je vous le conseille). Mais voilà, je sais que la situation y est un peu particulière. Du coup, y aurait-il quelques personnes qui sont allées sur place récemment (disons depuis 2/3 ans) et qui pourraient me faire un petit état des lieux ?

Mon idée, non encore creusée véritablement, serait de faire une boucle à partir d'Urumqi autour du Taklamakan. Je précise que je connais bien la Chine et un peu le Xinjiang (mais ça remonte). Mais si c'est pour être refoulé de ville en ville ou contrôlé tous les 100 mètres...

Merci d'avance !

Bonjour mes amis,



Suite à la discussion que j'ai initiée sur le livre à emporter sur une île déserte, et comme cette discussion avait dévié sur les trains (sic), je me propose ici de parler justement des trains, et de ce que vous aimez faire quand vous en prenez un (j'entends par là les trains dans lesquels on monte lorsqu'on est en voyage, pas les trains de banlieue de nos quotidiens !).

Vous dormez ? Vous contemplez le paysage ? Vous comptez les vaches ? Vous observez les passagers ? Vous discutez ? Vous draguez ? Vous lisez ? Vous travaillez ? Vous écrivez ? Vous jouez ? Vous regardez des vidéos ? Vous écoutez de la musique ? Vous partez à la découverte du train ? Vous tournez en rond ? Vous faites du yoga ? Vous testez le signal d'alarme ? Vous ouvrez la porte ? Vous squattez les toilettes ? Vous résolvez des crimes ? Quoi encore ?

Mais on peut aussi considérer cette question sous un autre angle : en fait, comment appréhendez-vous les voyages en train ? Est-ce un plaisir ou une contrainte ? UN moyen de transports comme un autre ou LE moyen de transports ? Profitez-vous du voyage pour lui-même ou profitez-vous du voyage pour faire autre chose ? Par ailleurs, avez-vous des préférences pour le genre de livre/musique/film que vous lisez/écoutez/regardez lorsque vous êtes à bord d'un train ? Des exemples ? Des souvenirs ? Des regrets ? Des découvertes ?

Plus tard, je proposerai une autre discussion sur vos meilleurs ou vos pires voyages en train, sur les trajets que que vous aimeriez emprunter, les trains mythiques (ou pas) que vous aimeriez prendre, sur vos plus belles lectures ou vos plus beaux films sur le train, etc. Donc, pour l'instant, ne dites pas tout sur ce sujet, merci...

Au plaisir de vous lire !

Bonjour !

Un petit sujet qui m'est venu à l'esprit ! Vous est-il arrivé d'avoir des "regrets" lors d'un voyage, c'est-à-dire des choses que vous vouliez voir et faire et que vous n'avez pas pu ? Et pourquoi ? Je parle plutôt de "malheureux concours de circonstances" et pas juste le manque de temps.

Récemment quelques regrets en Russie :

- A Moscou le musée des Cosmonautes. Je voulais vraiment le voir, mais mauvais concours de circonstances. On est arrivé un peu tard sur place, ayant fait une balade plus longue que prévu avant. Après vérification sur Internet, il était ouvert les jours suivants. En fait non, j'ai vu plus tard sur la page en russe qu'il fermait pile 4 jours pour travaux... 🤪

- Le dernier jour, nous étions dans le "centre", nous pensions faire un tour au parc Zariadié, récemment ouvert, avec sa plateforme suspendue sur la Moskova, mais pas le temps... on a dû faire une pause toilettes à cause de moi, et accessoirement manger un peu car j'allais tomber dans les pommes, ça a pris plus de temps que prévu. On avait un train à prendre ensuite (mauvais calcul du temps de notre part, je l'admets).

Bon, je compte y retourner à Moscou, ça va !

- Un survol en hélicoptère de Saint-Pétersbourg. Ceci n'a lieu que le week-end, seulement par "beau temps" (c'est relatif là-bas), et forcément après des jours de soleil, temps pourri le week-end. Pour finir, on a donc fait autre chose le dimanche, et il y a eu une éclaircie, on a vu les hélicos décoller en face... Bon, dur de prévoir exactement les éclaircies. Dans la mesure où j'aimerais y retourner l'hiver et que les vols n'ont lieu qu'en saison, c'est pas gagné... Puis avec la météo, c'est jamais gagné là-bas 😛

- A Cracovie, dernier jour, on voulait voir les mines de sel. On allait à pied prendre le bus, gros orage, très violent, et pas prévu. On avait pas de parapluie, on a fini tremper jusqu'aux os et à devoir se réfugier dans un magasin (ils vendaient des parapluies 😛) puis Mcdo, pendant deux bonnes heures car ça se calmait pas. Ensuite c'était tard, et vu la différence de température entre les mines et l'extérieur, pas question d'y aller trempés... Bon au final comme ça a l'air très "usine à touristes", ce n'est qu'un semi-regrets. J'aimerais bien les voir un jour quand même on va dire.

- A Trapani en Sicile, un seul jour plein sur place, on voulait grimper à Erice en téléphérique. On arrive, c'est fermé pour cause de vent... le téléphérique n'étant pas pile à côté du centre, deux heures perdues, et on n'a pas vu Erice. Je plaide coupable, j'avais pas vérifié sur le site avant de partir de l'appart...

- Lors d'un énième séjour à Madrid, cette fois nous voulions passer une grosse après-midi à Tolède. On s'est rendu un samedi à la gare, pas pu les jours avant car il avait pas mal plu et qu'on voulait surtout se balader (on était donc resté à Madrid dans les musées). On arrive 40 mn avant le départ du train, il était complet !!! Seulement un train toutes les 2h le samedi. Le suivant nous aurait fait arriver tard, ça ne valait pas le coup...

Ensuite le dimanche et le lundi les quelques musées ou monuments qui nous intéressaient étaient fermés (ou fermaient trop tôt le dimanche), on a préféré reporter à un futur séjour. Même coup pour Ségovie, donc l'Alcazar était ouvert le lundi. On déjeune, je regarde les bus sur Internet, la gare routière étant loin d'où on était, et forcément celui qu'on voulait était complet, le seul de la journée à l'être. Après ça faisait un peu tard selon monsieur.

Bon sur le moment on est un peu énervé mais comme ça reste une destination proche et o�� aime aller régulièrement, on sait qu'on y retournera donc ce n'est pas bien grave !

- A Belgrade, on voulait passer une journée à Novi Sad, mais les jours où on avait envie, il pleuvait vraiment beaucoup, donc justement, ça valait pas le coup... Je savais que j'allais pas y retourner de suite, mais tant pis.

Je dois en avoir d'autres mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Bien sûr il y a toujours des choses que je voulais voir en voyage, mais pas eu le temps (j'ai tendance à vouloir tout voir, ou presque !), mais c'est un peu différent. S'il y a encore assez à voir, j'y retourne !! Évidemment au bout du monde c'est plus dur... Plus la destination est difficile d'accès plus c'est "rageant" c'est sûr !

A vous !

Bonjour à tous,

je reviens d'un petit séjour de 4 jours à St Petersbourg ....

voici mes observations:

le change: j'ai changé mes euros à l'aéroport au taux de 1 euro pour 77 roubles ( ce taux n'est valable que si vous changez plus de 300 euros), ce taux à 2 ou 3 roubles près est le même dans les bureaux de change du centre ville.

transports: -De l'aéroport jusqu'au centre ville, j'ai opté pour le taxi, à la sortie du hall des bagages, vous tombez dessus, le préposé vous propose plusieurs gammes de voitures, j'ai pris la plus simple (une Audi A5 quand même!!), vous donnez l'adresse de vôtre destination et on vous donne tout de suite le prix à payer, vous pouvez payer en cash ou par carte, le préposé vous donne un ticket avec la numéro de la plaque, la couleur de la voiture et la marque, vous devez ensuite sortir de l'aéroport suivre les panneaux taxis et trouver la voiture, c'est simple efficace et rapide.

mon hôtel étant situé dans le quartier de l'amirauté j'ai payé 1800 Roubles la course (23 euros)

-pour les transports à l'intérieur de la ville j'ai opté pour .... la marche le métro est propre, les couloirs et les quais sont larges, mais peu pratique car les stations sont très éloignées les unes des autres et ne desservent pas tout les quartiers. Il mérite quand même une visite (45 R le jeton, possibilité d'acheter une carte avec recharge sur les bornes) ne serait ce que pour certaines stations qui sans être aussi flamboyantes que celles de Moscou sont intéressantes . je n'ai pas testé les bus, ni les tramways.

repas/nourritures:

d'une manière générale, la restauration est plutôt bon marché...

j'ai déjeuné principalement dans des "stolovaya" , sorte de petites cafétérias , souvent situées dans les entresols des immeubles, il y en n'a à tout les coins de rue ( ne vous attendez pas à un accueil des plus chaleureux ), mais la nourriture est typiquement russe et les prix sont imbattables ( environ 400 R, soit 5 euros, pour une soupe, un plat de viande et accompagnement, une dessert et une petite bouteille d'eau).

le soir j'ai mangé dans des restaurants un peu plus classiques sans être haut de gamme, je n'ai jamais payé plus de 1400 roubles soit 18 euros ( bière locales avec zakouskis, plat principal, eau et café .... je ne prend pas de dessert le soir)

les salons de thés sont aussi sympas pour tester les pâtisseries russes.

achats/souvenirs:

dans beaucoup de petites boutiques et dans les marchés, les prix ne sont pas affichés et c'est à mon avis à la tête du client.

si vous souhaitez ramener de la vodka, , achetez en dans un supermarché, les bouteilles vont de 200 à 600 roubles, soit quatre fois moins chère qu'au sois disant duty free de l'aéroport.

pour les achats de "babioles" il y a un magasin immense le "bazar" tout près de l'endroit ou le croiseur "Aurore" est stationné.

prévoir des petites coupures car les petits commerces acceptent rarement les billets de 2000 et 5000 roubles.

les pharmacie sont bien remplies ... principalement de médicaments allemands.

langue/communication:

-le noms des principales rues est traduit en alphabet latin ainsi que toutes les stations de métro -rare sont les russes qui maitrise l'anglais ( encore moins le français), mais la plupart sont capable de lire en alphabet latin. Néanmoins je n'ai jamais eu de problème pour me faire comprendre.

les russes:

plutôt une bonne impression, sans être chaleureux ils ne sont pas rudes non plus, pour peu que l'on fasse l'effort de parler quelques mots de russes ils sont plutôt contents de voire des touristes.

Bonjour,

Ceci est le compte-rendu d'un voyage qui a eu lieu entre la fin mai et le début du mois de juin 2018. A la base, je comptais fêter mon anniversaire à Dubaï puis le prix des vols directs Paris/New-York m'a convaincu d'y retourner une 3ème fois 😉 Mes dates étaient assez flexibles pour trouver des billets abordables. Par contre, j'ai choisi d'ajouter 2 étapes à ce séjour, l'une à Boston et l'autre à Washington, sur un court laps de temps. Je voulais voir si ces 2 villes valaient le coup de revenir y passer plus de temps. Personnellement, je compte revenir à Boston et DC au moins pour 15 jours supplémentaires 🙂

Transport

Concernant les transports entre chaque ville, nous avons utilisé le bus, comme en 2016 quand nous avons voyagé pendant 1 mois à travers les USA et le Canada. Et pour le billet d'avion, le prix est bas car mes dates étaient flexibles et nous avons pris un billet avec bagage cabine uniquement (bagage de 10 kg + sac à main). J'avoue, j'ai eu un mal fou à ramener tous mes achats... et pourtant j'ai squatté une partie de la valise du voyageur n°2 ;) Pour une idée des tarifs :

•Vol A/R Paris/JFK : 370€ avec Air France •Billet de bus NY/Boston : 14€ avec Greyhound •Billet de bus Boston/Washington : 22€ avec Greyhound •Billet de bus Washington/NY : 20€ avec Greyhound

Hébergement

Pour les hôtels, j'ai réservé les chambres 1 mois et demi avant le départ sur booking et selon mes critères (proximité avec les stations de métro, emplacement dans la ville, possibilité de rejoindre l'aéroport/gare routière en métro, accueil 24/24...). Je recommande d'ailleurs tous les hôtels ou nous sommes allés pendant ce voyage, à savoir :

•New York : DoubleTree de FiDi (39ème étage) •Boston : DoubleTree Bayside (3ème étage) •Washington : Red Lion (2ème étage) •New York : Courtyard de Central Park (28ème étage)

Pour un aperçu des 4 hôtels où nous avons séjourné, ainsi que tous les conseils et tarifs concernant les transports en commun à New York, Boston et Washington (métro, tramway aérien, ferries, taxi, air train, gare routière...), rendez-vous ici.

Calendrier & itinéraire

Jour 1 : Rennes/Paris/New York Jour 2 : New York Jour 3 : New York Jour 4 : New York/Boston Jour 5 : Boston Jour 6 : Boston/Washington DC Jour 7 : Washington DC Jour 8 : Washington DC Jour 9 : Washington DC/New York Jour 10 : New York Jour 11 : New York/Paris/Rennes

La première journée étant consacrée au transport, elle n'a eu que peu d'importance. Ce n'est pas mon premier séjour à New York, en 2011 j'avais passé 1 mois à arpenter tous les boroughs, en 2016 je n'y avais passé que 3 jours en famille. Cette année j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Manhattan.

Jour 2 :

Pour débuter ce séjour, nous avons commencé par la redécouverte du quartier de FiDi (Financial District) puisque notre hôtel était en plein quartier de la bourse. En remontant sur Broadway, nous avons croisé Charging Bull, le taureau de Wall Street, créé par l’artistes Arturo Di Modica.

Charging Bull - Broken Boussole ©

Dans ce quartier, impossible de ne pas s’arrêter pour admirer l’église épiscopale de Trinity Church. L’édifice néogothique est entouré de buildings. On peut entrer gratuitement dans le cimetière où repose des personnalités comme Alexander Hamilton ou encore l’inventeur du bateau à vapeur, Robert Fulton.

Trinity Church - Broken Boussole ©

Le clocher de Trinity Church se dresse fièrement face à Wall Street. Ici, vous pourrez admirer George Washington devant le Federal Hall (entrée gratuite) & la bourse de New York qui est actuellement en rénovation.

Nous avons par la suite, choisi de remonter à pied vers Uptown en longeant l’East River pour rejoindre Fulton St. Cette petite ruelle pavée avec ses maisons de briques vous conduira jusqu’au mémorial du Titanic.

Le phare (Mémorial du Titanic) - Broken Boussole ©

En poursuivant votre chemin sur Fulton St vers l’Ouest, vous arriverez près du mémorial du 11 septembre. Bien sûr, impossible de manquer la tour One World Trade Center. Il est d’ailleurs possible d’y monter pour rejoindre la plateforme d’observation One World Observatory.

One WTC - Broken Boussole ©

La station World Trade Center est toujours aussi impressionnante. Ce bijou architectural est signé Santiago Calatrava. N’hésitez pas à entrer dans la gare pour rejoindre une des plateformes permettant d’immortaliser les lignes du bâtiment.

La station WTC - Broken Boussole ©

A l'intérieur de la station - Broken Boussole ©

Plus de 400 chênes blancs entourent les 2 bassins de 4000m² où sont gravés les noms des 2983 victimes de l’attentat du 11 septembre. Les roses ou les drapeaux placés dans les noms gravés, sont là pour « fêter » des anniversaires ou des jours symboliques comme le Memorial Day.

Au bord d'un des bassins - Broken Boussole ©

Par la suite, nous avons rejoint le Brooklyn Bridge, afin de le traverser à pied. Une fois à Brooklyn, profitez en pour visiter le quartier de Dumbo ou marcher le long de la promenade de Brooklyn Heights.

Sur le Brooklyn Bridge - Broken Boussole ©

Vue sur FiDi depuis le pont - Broken Boussole ©

Nous avons repris notre route via le métro, direction Manhattan pour rejoindre le quartier de TriBeCa, Au détour de certains croisements, vous pouvez tomber sur des pépites comme la caserne de pompiers qui apparaît dans le film Ghostbusters 🙂

La caserne des Ghostbusters - Broken Boussole ©

En remontant au nord de TriBeCa, on arrive à Greenwich Village. Pour moi, ce quartier est tout aussi agréable que son voisin du sud. si je suis venue ici ce jour-là, c’était pour découvrir en vrai, la maison de Carrie Bradshaw et aller acheter des cupcakes chez Magnolia Bakery. Si vous ne connaissez pas la série Sex and the City, ça ne vous parlera probablement pas 😉

La maison de Carrie Bradshaw - Broken Boussole ©

Des cupcakes de chez Magnolia Bakery - Broken Boussole ©

Pour poursuivre, rien de tel qu’une promenade en hauteur sur la High Line qui traverse le quartier de Greenwich & Chelsea, avant de partir flâner dans le Chelsea Market qui, ce jour-là, était tout aussi bondé que la High Line.

Depuis la High Line - Broken Boussole ©

Pour clôturer cette première journée, nous avons rejoint Little Italy, qui finira un jour par être totalement grignotée par Chinatown ;) Pour être sûr de vous trouver dans le côté italien du quartier, prenez Mulberry Street.

Little Italy - Broken Boussole ©

Jour 3 :

Ce jour-là, était férié pour cause de Memorial Day. Cependant presque tous les lieux touristiques étaient ouverts. Une cérémonie a eu lieu dans le parc de Riverside et plusieurs parades ont eu lieu à Brooklyn et dans le Queens. Après avoir assisté à une partie de la cérémonie de Riverside, nous avons rejoint Central Park, pour longer le réservoir, admirer les musées (Guggenheim et MET) et les statues de Balto, Alice et d'Andersen.

Le réservoir de Central Park - Broken Boussole ©

Nous avons profité d'un banc libre près de l'Observatory Water pour faire une pause, avant de partir vers le tram de Roosevelt.

Pause près de l'Observatory Water - Broken Boussole ©

Après 35 minutes d'attente, j'ai eu la chance d'avoir un bras et une partie de la tête à coté d'une baie vitrée ;)

Depuis le Tram de RI - Broken Boussole ©

Nous avons donc rejoint Roosevelt Island par les airs, avant de prendre le ferry d'Astoria pour rejoindre Wall Street et passer quelques heures dans l'énorme mall "Century 21" de Cortlandt St, mon magasin préféré au monde (rien que ça) pour le shopping ;) Pour les adresses gourmandes et les adresses shopping à New York, cliquez ici!

Depuis le Ferry - Broken Boussole ©

Pour clôturer cette journée, nous avons arpenté la 5ème avenue à ma demande... ;) avant d'admirer une nouvelle fois le hall du Grand Central Terminal et de rejoindre notre chambre d'hôtel au 39ème étage. La vue sur la tour One World Trade Center était imprenable !

La vue depuis la chambre d'hôtel - Broken Boussole ©

La suite du séjour se passera à Boston :)

Bonjour à tous,

Les formalités pour le visa chinois changent régulièrement alors je cherche à avoir de l'info à jour. On va arriver en Chine depuis la Mongolie (en bus vers Urumqi) et en repartir en bus aussi vers le Kirgizstan. Seulement pour obtenir le visa chinois il faut fournir une preuve de résa d'avion ou train AR, nous évidement on en a pas. 1. Faut-il faire comme beaucoup des fausses réservations d'avion/train/hôtel puis faire ce qu'on veut au passage des frontière en croisant un peu les doigts ? 2. Faut-il donner notre vrai itinéraire et croiser les doigts pour qu'ils nous donnent bien le visa ?

J'ai posé la question à l'ambassade à Paris et leur réponse c'est "on verra quand vous poserez le dossier...".

(sinon en parallèle je suis toujours en recherche d'info pour savoir si la frontière Chine/Tadjikistan laisse passer les étrangers...) Merci !

Bonjour. J'ai besoin de vérifier une information trouvée sur le web au sujet de la façon de me rendre à Koh Muk en avril. J'arrive à l'aéroport de Trang et apparemment il y a un van depuis l'aéroport jusqu'au pier de Kuan Tung Ku, d'où part un unique bateau à 12 h 30.

Ces infos sont-elles toujours exactes ? Quelle est la fréquence des vans ? Car l'avion atterrit à 9 h 15 et je crois qu'il faut environ 45 minutes pour rejoindre le pier et il est conseillé d'arriver assez tôt au bateau pour avoir de la place. Et quelle est la durée de la traversée ?

Merci.

Bonjour

Je voudrais vous faire part d'une idée générale à ma sortie de Cuba, et la confronter avec ceux qui ont visité l'île. > > On sait que l'instruction est l'un des succès du communisme. Et tout le monde reconnait celui de Cuba. > > Je temporise un peu puisque Cuba à toujours était en avance sur la scolarisation compativement aux autres pays de colonisation Espagnol. Mais Fidel l'a  généralisée. > > Je note que l'école est ouvertement un outil de propagande, ou pour le dire autrement, crée pour le futur, le lien social qui unifie la nation sur ses valeurs. Photos de cour d'école. > > Dans chaque ville il y a des librairies, qui présentent toutes les mêmes caractéristiques : - ce sont des librairies d'état; - une surface de vente trop grande pour le peu de livres proposés, donc une librairie aux rayons quasi vide; - En 1ere ligne ( qui fait fonction de vitrine, mais aussi de barrage physique et d'illusion d'abondance) les livres sur les héros  : Fidel, le Che, Marti... ; - aucun client, à chaque fois que je suis rentré dans chacune d'elles; - les photos sont interdites. > > Je suis entré dans les bibliothèques. Le cubain, s'il n'a pas l'argent pour acheter les livres, au moins peut-il les emprunter. Il y a des bibliothèques municipales, régionales, universitaires dans lesquelles je ne suis pas entré. Je constate à chaque fois : - le peu de livres proposés ; - des livres vieux et sales qui n'invitent pas à la lecture; - aucun public, ni lecteur, ni emprunteur; - les photos interdites. > > Les cubains ne liraient pas ? De fait je ne me souviens pas d'avoir vu un cubain avec un livre dans la main. > > Pourtant il y a plein de casas culturelles pour la peinture parfois, pour la musique toujours. Je me souviens cependant avoir assisté à une très agréable soirée de lecture de poèmes et guitares, confidentielle certe, puisque une dizaine de spectateurs qui se connaissent tous assistés au spectacle. J'avais été attiré par le panneau qui annoncait la soirée. J'ai assisté aussi, à Santiago, sur la place devant la cathédrale, à 2 concerts très intéressants de l'orchestre philharmonique, avec un chef d'orchestre qui dansait sur la musique. > > J'en déduis que l'école a pour seule mission, comme l'a rappelé si brillamment Chevènement, ministère de l'éducation alors : lire, écrire, compter. Il parlait de l'école primaire.

Je veux dire que je retrouve à Cuba, vis à vis de l'intellectuel, la méfiance endémique du communisme, la libre circulation des idées : Pot Pot avait éliminé physiquement les Cambodgiens instruits (ceux qui n'avaient pas des mains calleuses); l'URSS avait tiré un rideau de fer ... un tel rideau, dans une île, est vraiment facile à installer. > > À réfléchir davantage, c'est l'une des différence entre Fidel et le Che. Le Che n'avait pas peur des idées du peuple, ni des idées pour le peuple. Il voulait que le peuple reste acteur après la révolution; Fidel voulait seulement que le peuple devienne spectateur. > > Autrement dit cette situation vis à vis de la lecture est voulue, c'est politique. > > L'histoire donnera probablement tord à Fidel qui laisse un peuple sans culture politique, sans esprit critique, au moment où Cuba s'ouvre aux USA.

Un peu comme au Vietnam, quand après la guerre et la victoire vietnamienne sur le tigre en papier, chaque vietnamien est hynoptiser par l'admiration, paralyser par l'envie, devant le billet vert.

Jf

Bonjour tout le monde ! Je dois apprendre le tchétchène pour diverses raisons, si un(e) tchétchène ou quelqu'un connaissant la langue se dévoue pour m'apprendre :) si cela intéresse quelqu'un je parle français anglais espagnol et arabe.

Bonne journée a tous !

Bonjour,

Quelqu'un pourrait m'expliquer comment faire pour avoir facilement un visa, à Paris sont trop dur et répondent méchamment, est-ce-normal ? Me dire combien me coute deux semaines en arrivant à l’Ouzbékistan Dormir, manger et prendre ma douche le plus simple au monde et humain le prix pour faire des excursions, trains ect...en euros svp merci si on a l'euro dans sa poche en arrivant à l’Ouzbékistan ça crée des problèmes ? J'attends gentillement de votre part des réponses précises à mes question, Merci à Vous

Bonjour,

Préparant mon voyage en transsibérien, je suis devant quelques interrogations.

1. J'ai prévu de m'arrêter à Kazan puis de prendre l'Ural pour rejoindre Ekaterinburg, où je ne reste que la journée pour récupérer le Rossiya le soir-même directement Irkutsk. Bon, sur le papier c'est faisable. Mais quid de l'hébergement à la gare d'Ekaterinburg ? J'ai bien vu une solution proposée par RZD (dortoirs avec différents services), est-ce bien ? Dispose-t-on d'un endroit sécurisé pour laisser de gros bagages ?

2. D'Irkutsk à Ulan-Ude, un trajet de 6h30, mais seulement voilà. S'il part à 16h30 pour arriver à 23h, horaires de Moscou, ça rend les choses un peu plus compliquées en horaires locales pour gérer l'hôtel. Ca fait du 4h du matin à l'hôtel, et un départ 3 jours après à 3h30 du matin pour récupérer le Rossiya direction Vladivostok. C'est géré comment par l'hôtel ?

3. En regardant le site de RZD aujourd'hui, je vois que toutes les places en kupe sont déjà réservées 45 jours à l'avance. Or, il n'est pas possible de réserver avant les fameux 45 jours... Comment faire ? (je pars mi-septembre donc probablement moins de monde, mais ne pas pouvoir réserver mes billets m'inquiète un peu)

Merci d'avance. ;)

Bonjour,

J'aimerais faire un séjour de 3 semaines environ afin de découvrir un peu l'Asie. Je pensais partir une dizaine de jours à Tokyo, une semaine à Kuala Lumpur et quelques jours à Hong-Kong.

Ma première question est : y'a-t-il des visas pour ces trois pays? D'après mes recherches non mais si on pouvait me le confirmer ça ma rassurerait. De même, si je passe à l'aéroport de Moscou (escale de 2h45), devrais-je avoir un visa? Comment se passe l'escale à Moscou avec la compagnie Aeroflot?

Ma seconde question : quelqu'un connaîtrait-il une belle plage en Malaisie (pas trop de monde, eau turquoise, sable blanc) qui soit assez proche de Kuala Lumpur afin de pouvoir y passer quelques jours lors de mon séjour en Malaisie ? Pour finir, je commence à peine mes recherches mais que pensez-vous de cet itinéraire : Tokyo/KualaLumpur/HongKong? Pensez-vous que ces 3 destinations me permettront de découvrir un peu l'Asie et de faire un beau voyage?

D'avance merci pour vos réponses !!!!

Bonjour,

Suite aux évènements actuels en Crimée, nous envisageons pour notre retour d'Asie Centrale un 'itinéraire bis' passant par la Géorgie et le Turquie. Sur le site France Diplomatie, il est notifié que le passage de frontière Russe-Géorgie est compliqué, voir interdit. ""Dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, il est rappelé que les déplacements sont formellement déconseillés dans la région séparatiste géorgienne d’Abkhazie, et qu’au regard de la loi géorgienne, toute personne entrant dans cette région depuis le territoire de la Fédération de Russie s’expose à des poursuites pénales en Géorgie"" Qu'en est-il exactement ? Merci !

bonjour, avec 3 amis j'envisage un périple en Ouzbékistan-Kirkistan sur 17-18 jours fin juin-début juillet 2012..départ vol Genève plusieurs questions à vous soumettre : - peut-on se fier à Aeroflot ? - depuis Moscou peut on atterrir directement à Noukous ou faut il passer par Tashkent obligatoirement ? - est il intéressant d'aller voir les carcasses de bateaux sur l'ex mer d'Aral ? - combien de jours faut il prévoir à Boukhara, Samarcande ? - peut-on passer de l'ouzbékistan au kirkistan (vallée de la fergana) en passant par le tadjikistan, et à quel prix ? - ou est il préférable de passer par la route du nord ? Tashkent et éviter le tadjikistan ? - après le lac issyk-kul est il intéressant d'aller à Karakol et ses environs, faire le tour du lac au nord, puis aller visiter Almaty (qui semble plus joli que bishkek) au kasakstan ? - ou est-il préférable de revenir sur Bishkek pour prendre l'avion de retour ?

un grand merci à tous les voyageurs et voyageuses qui pourront m'éclairer et me donner de précieux conseils... cordialement François

Kalimera a tous les aspirants voyageurs,

je suis en Grece depuis un mois, Athenes et la Crete, et je vois que tout va bien, la vie y est bien douce, pas de revolution dans l'air... il y fait tres beau, on se baigne... je me demande juste ou sont les touristes ??? aucun a l'horizon.....

les francais et tous les autres europeens bouderaient ils ce beau pays, qui fait, jusqu'a preuve du contraire, partie de l'Europe ?

Je m'interroge... pourquoi ne pas venir ici ?? moins loin que la Thailande... tout le monde parle anglais ou francais, la vie n'est pas tres chere, voire carrement moins chere qu'en France, partout des hotels entre 25 et 35 euros pour 2 (20 euros pour une personne seule)...

Qu'en pensez vous chers amis voyageurs ?

Anne

nous allons faire la croisière des Capitales Nordiques sur le Costa Pacifica, départ 21/08/12, et nous sommes à regarder les excursions proposées. pour Saint Pétersbourg nous envisageons de faire 2 excursions le 1er jour, à savoir la première : St Pétersbourg-Saint Isaac-Petrodvorets, celle-ci dure environ 10 heures. La 2ième en soirée : spectacle folklorique ma question, si vous avez fait la première excursion lors d'une précédente croisière, pensez-vous que nous serons rentrés suffisamment tôt pour faire la 2ième en soirée????? costa est incapable de me répondre, et comme maintenant il faut régler les excursions par avance, je n'ai pas envie de payer pour rien

merci de m'aider

Alors voilà le topo : on était dans le circuit habituel des touristes lambda qui visitent la Chine (boucle de Shanghaï à Pékin : Zhengzhou, Luoyang, Xi'an) et on terminait nos 3 jours dans la mignonne petite ville antique de Pingyao, lorsqu'il a fallu nous décider pour la destination suivante, sachant qu'on devrait ensuite rejoindre Pékin et qu'on n'avait pas encore vu la muraille. Vu ce qu'on avait lu sur les circuits pré-mâchés à la journée pour voir la muraille, on ne le sentait pas bien de devoir encore se fader les armées de touristes pour passer quelques heures à déambuler en masse sur un mur par une chaleur torride. On a pris la carte, et c'est là qu'on a vu que sur la ligne de chemin de fer entre Datong et Pékin, il y avait cette ville, Zhangjiakou, où la muraille passait, et qui nous permettrait ensuite de rejoindre Pékin rapidement. Aucune mention dans le Lonely Planet, mais ça nous a semblé intéressant d'après quelques sites et forums. Quand on a demandé à l'auberge à Pingyao de nous prendre des billets de train pour Zhangjiakou, ils nous ont limite ri au nez, ah ben oui ça on sortait des circuits habituels des touristes, ça n'avait pas l'air de trop leur plaire. Ils nous ont un peu embrouillé avec les billets pour finalement nous dire qu'ils n'y avait plus de places dans le train qu'on voulait prendre le surlendemain, ils voulaient nous envoyer à Datong, mais non on n'en avait rien à fiche, de Datong. Un peu énervés, on a donc filé à la gare à 21h30, et on est revenu avec nos deux billets, 82 Yuans chacun, soit environ 10 euros pour 11h de train ! Lorqu'on a quitté l'auberge le surlendemain, on a pris un malin plaisir à leur mettre nos billets sous le nez, je crois qu'ils étaient un peu surpris, à l'auberge. 😎

En gare de Pingyao, on a vu s'arrêter le Transsibérien en route pour Moscou ! Puis attente debout pendant 1h30 dans un wagon surbondé, le temps d'arriver à Taiyuan et que du monde descende, après on a terminé le voyage assis. Voyage un peu long mais très agréable on a pas mal discuté avec nos deux voisins chinois, les paysages étaient incroyables, notamment une zone montagneuse fantastique. Et le trajet suivant 3 jours après de Zhangjiakou à Pékin fut également terrible, j'ai hâte de voir les photos. On arrive donc à Zhangjiakou vers 0h20, bien fatigués, on prend un taxi qui nous amène au Jinjiang Inn où on avait réservé 3 nuits, on changera juste de chambre le lendemain matin pour une plus calme. Et là on a passé 2 jours hors du temps, sans croiser une seule tête occidentale (quoique, si, j'ai cru apercevoir 3 non chinois de loin sur la muraille), avec un climat un peu moins chaud que ce qu'on avait eu (la ville est à 880m d'altitude), avec la muraille en 1/4 d'h en taxi !!! 😮 Certes ça n'est pas une section prestigieuse, ce sont des portions anciennes, mais on a été tranquille pour se balader, tout un parc est aménagé, c'était bien agréable. Sur les conseils de l'hôtel (absolument rien qui ressemble de près ou de loin à un office du tourisme dans le coin), de nouveau 20mn de taxi le lendemain pour visiter le parc d'An Jia Gou, curieux mélange de parc naturel, de musées (incroyable galerie souterraine avec reconstitutions historiques et portraits de Mao) et de fête foraine (mais ça c'est les chinois, ils aiment bien mélanger les genres). Et le soir, on s'est pas mal baladé au People's Park (l'hôtel était juste à côté) où on a pu voir toute la société chinoise se détendre en pratiquant badminton, ping-pong, cartes, karaoké, majong, yoga, taichi, gymnastique dans un joyeux mélange débonnaire. Le plus beau fut sans doute, à la nuit tombée, deux chorales fabuleuse (au moins 50 personnes chacune) qui ont chanté ce qui doit être probablement des hymnes à la gloire de la Chine (j'ai cru reconnaître souvent ' Zhongguo '), il y avait une ferveur, une puissance dans ces chants, c'était prodigieux.

Si vous êtes à Datong ou dans le coin, n'hésitez pas, allez à Zhangjiakou, c'est un bol d'air avant Pékin !! 😉

Bonjour Nous partons pour Santa Lucia en Fevrier pour 2 semaines, j' aimerais connaître les endroits à visiter et à ne pas manquer, tout vos conseils seront apprécier. Resrtaurant au alentours et activités à l'extérieur de l'hotel. J'attends vos réponses AGE 45 et 43 Merci