Results for "Blois+|+127"

Salut à tous,

Nous voici de retour de 3 semaines au Panama en autonomie. On tenait à remercier toutes les personnes qui nous ont renseigné sur ce forum : Lixou2003, MLAURENCE et Vaneperu. Evidemment un immense merci à "Bence" le marin, qu'on a rencontré ici et grace à qui on a passé un séjour inoubliable dans les San Blas.

Si ça vous dit de voir le compte rendu de notre périple rendez-vous ici :

http://cricrietlulueninde.blogs-de-voyage.fr/

Si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas à nous écrire.

A bientôt sur Voyage forum 😎

Je profite des 12 h d’avion entre Tokyo et Londres pour faire un peu le point sur les hôtels/Ryokans où nous sommes restés. NB : Notre blog se trouve ici : http://wearebiginjapan.blogspot.com/ Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Ce n’est qu’une maigre contribution par rapport à toutes les infos que j’ai piochées sur VF

4 nuits : Ryokan Katsutaru (Tokyo) Petit auberge de quelques chambres (japonaises) située à 10-15 minutes à pieds de l’arrêt Ueno (sur la JR yanamote). Prix : 9600Yens par chambre (pas de possibilité de petit dej) Les + :Style RyokanFutons confortablesProprePartie living avec table basse, ce qu’il faut pour faire du thé, mini télévisionSalle de bain privéeWifi rapide disponible dans les chambres (je ne sais pas si c’est celui de l’auberge… ;-) )Pas de couvre-feu (grâce à un digicode)

Les - :Les murs sont en cartons mais ça n’a pas vraiment posé de problèmeLa fenêtre « opaque » donne (si on l’ouvre) sur un mur à 2-3 mètresSalle de bain assez petitePersonnel pas très anglophone mais ça c’est quasi une constante au Japon

1 nuit : Nikko Park Lodge (Nikko): Auberge (chambres de style occidentales) située à 30 minutes de marche de la gare et et également à 30 minutes des principaux lieux touristiques. Ces balades sont agréables. Prix : 7980Yens par chambre (possibilité de petit dej payant) Les + :Le prixWifi disponible dans le « living » de l’aubergeAgréable ambiance routard dans ce living (tables, canapés, wifi, thé gratuit, feu de bois pour l’hiver, aikinoodles à toutes heures, etc.)Environnement de l’hôtel très joli et boiséAccueil en anglais sans problèmesPropreSalle de bain privéeMatelas chauffant

Les - :Les employés de l’auberge ne sont pas hyper sympasSi tout le monde se retrouve dans le « living », c’est aussi parce que les chambres ne sont pas hyper agréablesLa salle de bain privée est minuscule (on se croirait en caravane)Le petit dej (payant) est servi jusque 9 heures. On en a fait les frais en arrivant à 10h. Petit refusé et remboursé.Ils parlent d’une navette pour la gare mais il n’y en a qu’une par jour

5 nuits : Yonbanji (Kyoto quartier nord près du chemin des philisophes) Maison japonaise tenue par un français et une japonaise. Cette maison dispose de deux chambres japonaises avec futons. C’est un Bed and Breakfast Prix : 10000Yens (petit dej basique inclus) Les + :Maison japonaiseFutons confortables avec matelas chauffantSuperbe vue sur un mini jardin japonaisLe proprio regorge de conseils pour les visites de KyotoTrès propreChambre assez grande avec un grand placard ouvert où ranger ses vêtementsBon point de chute pour visiter bon nombre de templesLocation de vélo à proximité et facilités offertes en mentionnant le nom du proprio (pas de caution, retour des vélos le lendemain matin gratuitement)Petit déjeuner comprisPas de couvre-feu (on a la clé de la maison)Très grand calme la nuitQuartier très mignon un peu « sud de la France »

Les - :Manque de vie privée (les murs sont en cartons)Petit déjeuner à 8 heures (c’est parfois tôt… ;-) )Salle de bain commune (à l’extérieur mais pas de problème de température en mai)Toilettes commune (toilette turque + urinoir)Sentiment de culpabilité quand on ne fait pas ce que le proprio nous a conseillé… ;-) Il est très gentil mais parfois a l’air étonné qu’on ne fasse pas ce qu’il préconise.Impossible de dormir tard. Dès 8h il y a de l’activité dans la maison.

1 nuit – Sei Kan So (Nara) Grande auberge situé à 10 minutes (Bus) de la gare de Nara. Prix : 8400 yens pour une chambre Les + :Très grande chambre avec deux grande fenêtre sur un magnifique jardin.Futons confortablesPetit living privéTrès calmeToilettes et bains communs très propres (mais pas privé)

Les - :A part les chambres qui sont magnifiques, l’accueil de l’hôtel et le couloir pour arriver aux chambres sont très glauques. Quasi un décor de film d’horreur.La rue où se trouve l’auberge est vraiment trèèès calme à la limite du glauque également

1 nuit - Sunroute Plaza Shinjuku Hotel (Tokyo) Immense hôtel occidental très luxueux Prix : 75euros payés à l’avance sur internet (promo early booker) Les + :Super luxueuxSuper propreInternet câblé dans les chambresVrai salle de bain digne de ce nomEcrans plasma (pas utilisé donc je ne sais pas s’il y a des chaînes en anglais/français)Vrai baignoireLe prix pour un tel luxe et un point aussi central

Les - :Chambre demi-double (c’est bizarre mais ça veut dire une petite chambre pour deux personnes avec un petit lit de deux personnes) donc le lit pas énorme se trouvait dans un coin.Très léger sentiment claustro vu la petitesse de la chambre

2 nuits – K’s House Tokyo Auberge occidentale avec des dortoirs et chambres privées (double/triple) Prix: 7400Yens pour la chambre double

Les + :Le prixLe professionnalisme à l’accueilAnglais sans problèmesMachine à lessiver et séchoir pour 300 YensPoint de rencontre de routardInternet wifi disponible dans le « living » et câblé dans les chambres Les - :Chambres double privée mi-nus-cu-le avec lits superposésOn doit faire les lits soi-mêmePas hyper calmeLes lits grincent énormément (même quand on ne fait que se retourner… ;-) )On a très mal dormiIl faut louer ses serviettes à 100 yens.

Conclusion : Pas de véritable coup de cœur sans points négatifs. Mais pas non plus d’endroits à éviter. Le sunroute à Shinjuku est super luxueux tout de marbre vêtu… et est un excellent rapport qualité prix pour 75euros.

Moyenne pour l’ensemble du séjour (15 jours) : 9200 Yens (71euros) par chambre pour deux personnes. On s’est principalement uniquement logé dans les « petits budgets » du Lonely Planet. (Sauf le Sunroute de Shinjuku qui n’était pas dans le guide)

Bonjour, Mes amis et moi aimerions partir en Inde pendant le mois d'août. Nous ne connaissons pas le pays, et nous voulons couvrir la plus grande partie du territoire en 3 semaines-1 mois. Après avoir lu les dizaines (centaines?) de topics concernant le sujet, je voudrais un récapitulatif car il reste encore plusieurs zones d'ombres. Notre voyage serait, a partir de notre arrivée a Delhi en avion:Delhi (5j)Jaipur (2j)Agra (2j)Varanasi (2j)Mumbai (5j)Goa (5j)

Pour les petites distances (comme delhi-jaipur-agra-varanasi), je pense que le transport adapté est le train (300-500km). Pour les grandes (Varanasi-Mumbai et Mumbai-Goa), l'avion semble ideal.

Bien sur, cet itinéraire n'est pas fixe, mais il quadrille les villes les plus importantes d'après ce que j'ai pu lire.

Je voulais avoir de plus amples renseignements concernant:la météo: on dit que la mousson touche la cote Ouest et l'extrême Est de l'inde jusqu'au début du mois d'août. Je pense qu'il est donc astucieux de passer le début du voyage autour de Delhi... a confirmer. Les transports: des blogs très bien faits donnent pas mal d'informations la dessus comme : http://dp.mariottini.free.fr/carnets/inde/visiter-inde-voyage-voir.htm. Mais il est plus agreable d'echanger des expériences pour prendre les transports adequats. De plus, je ne sais pas ou chercher pour voir les prix approximatifs (par exemple, dehli jaipur: je vois sur les sites indiens 150Rs en sleeper mais j'ai du mal a y croire, 2.50Euros...).le cout de la vie au mois: sur plusieurs topics je vois des prix lancés pour un taxi, ou un hôtel peu cher. Bien sur, les prix ne sont pas imposés (surtout pas aux touristes...), mais je voudrais connaitre par exemple, le prix d'une chambre standard (pour 2 avec climatisation et confort minimal) comme l'hôtel Starview que j'ai croisé a plusieurs reprises (http://www.stargroupofhotels.com/html/starview_dx.html). Pour le reste, quel budget faut-il compter pour manger a sa faim et plus, pour un mois (on m'a dit qu'avec 100 Rs par jour, c'était honorable mais j'ai du mal a le croire )les arnaques et mésaventures a éviter...

Voila, comme le sauront deja ceux qui répondront a mon message, L'Asie en général et l'Inde en particulier, est un monde a part, et n'ayant pas beaucoup voyagé dans ma courte vie (20 ans), je prends toutes les indications que vous voudriez bien me donner. Merci d'avance.

Les aventures de Grisemote dans l’Ouest Canadien (2ème partie)

Suite à des modifications techniques, le carnet a quelques "bugs". Vous pouvez le lire ici dans sa totalité: http://sites.google.com/site/grisemoteouestcanadien/accueil

Pour retourner à la première partie: http://voyageforum.com/v.f?post=2595664;#2595664 Lac Louise (suite)



Particularités du camping: il est plutôt grand, dans la forêt, plutôt cher (mais ce n’est pas une particularité ici où le niveau de vie est visiblement plus élevé que chez nous), une barrière électrifiée est sensée nous protéger de nos amis les nounours et nous devons payer 7$ par jour pour pouvoir faire du feu avec bois à volonté mais dans des barbecues de lilliputiens (donc qui consomment très peu). On les comprend, dans le pays le bois est une denrée rare. Et oui, le primitif cela coûte cher. Le camping n’en reste pas moins agréable, avec quand même peu de douches et l’habituel unique lavabo où gicle de l’eau partout (froide, bien sûr) pour faire la vaisselle. La contre partie de cette ultra primitive « vaisselle spot » est que c’est un endroit de grande convivialité où il est facile d’échanger en anglais ou en français sur tous les sujets. Si cela peut rassurer celui où celle qui sera désignée pour la corvée …

Comme d’hab, le lendemain fut l’occasion d’une très belle randonnée : Vallée of Paradise et Giant steps (20 kilomètres - dénivelé 385m).



Arrêt pique-nique près du lac !



Un glacier suspendu.

Valley of paradise... ....et les marches de Géant (Giant steps) qui portent bien leur nom!







Vu le titre, dans mon imagination j’y voyais plus de vahinés accueillantes sous une température moyenne supérieure, mais ce fut quand même un bon moment.



Quelques rencontres avec des marmottes!

Notre petit marcheur a commencé à avoir des douleurs aux pieds qui ont rendu le retour difficile pour lui et celui qui l’a porté … En chemin, nous nous sommes faits vertement sermonnés par un écureuil qui n'avait pas froid aux yeux et qui n'a pas apprécié notre présence. Nous avions peut être écrasé une pomme de pain. Petit mais très loquace, il montait sur les troncs au niveau de nos têtes pour nous dire sa façon de penser par des cris étonnamment forts vu sa petitesse. (plus tard dans le camping de Jasper, nous serons aussi témoins d'une attaque en bonne et due forme sur un chien de bonne taille. Le petit écureuil a alerté tout le camping et abien signifié au quadrupède qu'ICI, c'était SON territoire! On parle des oies du Capitol, mais que dit-on des écureuils canadiens????



La randonnée au lac Moraine fut, le jour suivant, l'occasion d'une expérience nouvelle. Le lac Moraine est d’une grande beauté avec ses eaux bleues laiteuses dues à l’alimentation par les eaux des glaciers gorgées de « poudre » de roches laminées par les tonnes de glaces rampantes, et ce, même sans soleil, ce qui fut notre cas.





Attirés par une petite colline avancée sur le lac permettant un point de vue imprenable, nous (heu pas tous !) décidons de passer par un raccourci. De gros troncs d’arbres, flottants sur l’eau, permettent de rejoindre notre point haut. Un pied pour s’assurer que cela flotte bien, puis deux – no problemo, c’est du costaud. Je progresse donc de tronc en tronc d’un pas leste et léger. Soudain, un gros tronc joueur se cabre, puis celui d’à côté. Arghhhh ! Après un combat d’équilibriste périlleux je capitule et m’enfonce tout droit dans l’eau jusqu’à la taille. L’appareil photo est immergé quelques secondes ! Le pire fut le regard de tous ceux qui attendaient la fin de l’exercice avec une pointe d’amusement à peine dissimulée – et pour cause : sorti des eaux, j’ai pu constater que je n’étais pas le seul à tenter l’expérience qui se soldait à 80 % par une baignade… Du coup les imprudents avaient leur public. Raisonnablement étanche le Canon 350D, mais pas l’objectif. Une fois séché, il reste quelques traces sur les lentilles mais le reste fonctionne. Ouf !

La piètre prestation! Les paparazzis étaient sur place😉

Bien entendu, vu la prestation lamentable mais jugée courageuse de leur père, Lucas et Robin, bien plus malins et moins lourds, ont tenté la traversée. Plouf et replouf ! Quand même, il y a une justice !



Une fois changés et atteint notre point d’observation privilégié à pied sec, nous mesurons la beauté de ce lac dont la couleur semble tout simplement artificielle. « Allez on regarde trois chutes sur les rondins et on rentre …» La rando du jour, du coup, elle aussi est tombée à l’eau !



Nous passerons cependant au lac Louise, malgré le ciel menaçant, et nous décidons d’aller voir la vue du haut de la tour « fairview ». Ce n’est que 2 kilomètres aller-retour, mais par contre c’est raide ! Du coup, malgré toute la population qui peuple les bords du lac, nous n’y verrons personne.









Les nuits sont froides (zéro degré annoncé par le ranger à l’entrée) et du coup, faisant la grève de l’arnaque au barbecue, il n’est pas question de s’attarder le soir.



Pour le quinzième jour de notre périple, nous décidons de faire quelque chose de neuf : un trek en montagne (rien à voir avec une balade essaie-t-on d’expliquer)… Certains d’entre- nous suggèrent de dormir directement avec les chaussures à crampons, cela permettrait de gagner du temps le matin. La popularité de cette nouvelle expédition grandit en arrivant dans la vallée de Yoho.



Petit passage bien sympa à Natural Bridge,







puis nous entamons le tour du lac émeraude (5, 2 kilomètres dans sa totalité)

et enchaînons vers le bassin Emeraude (Emerald basin), L’endroit est sublime et l’aller retour du parcours prévu dépasse à peine les 9 kilomètres (9, 2 km - 225m de dénivelé). Une bagatelle !

Cherchez les enfants dans la photo😉

Arrivés à notre point haut, alors que nous sommes dispersés à chercher des sortes de pépites métalliques qui ressemblent à de l’or, Robin, resté tout seul, devient introuvable, malgré nos hurlements à réveiller toutes les marmottes du coin. Nous finissons par l’apercevoir entre deux gros rochers, recroquevillé de peur. D’après lui, un Mountain Lion (cougar), dont la présence effective fut signalée en début de parcours, lui aurait fait les gros yeux au sortir de la forêt. Il n’aurait pas été à son goût et aurait tourné les patounes. Une glace fut revendiquée pour cela, mais sans preuve photographique ni morsure, l’animal ne fut pas validé. C’est la dure loi des montagnes !

Voici une trace qui pourrait corroborer la version de Robin!

Le retour au camping de Lake Louise s’effectue par la visite des chutes Takakkaw, qui, pour une fois, se voient de loin et ne nécessitent que quelques minutes de marche pour les atteindre. Tel un pulvérisateur géant, il est idéal d’aller près de son point d’aboutissement si on souhaite prendre une douche d’embruns.







Petite rencontre sur le bord de route!



Au petit matin suivant, nous quittons notre camping du lac Louise sans trop de regrets excepté pour la vue agréable au milieu des monts couronnés de glace, pour prendre la route des glaciers.



Le chemin n’est pas long mais les points de vue sont à couper le souffle de beauté, surtout sous un magnifique soleil. La succession de lacs de glaciers d’un bleu intense sur fond d’une multitude de glaciers ne peut normalement pas laisser indifférent. A voir absolument.

Bow Lake.



Le lac Peyto











Nous montons au glacier Athabasca au travers d’un défilé de sommets pointus et neigeux. L’arrivée n’a pas besoin d’être signalée. A près de 2000 mètres d’altitude, l’immense langue de glace est à quelques centaines de mètres de la route, en pense assez douce.



En fait ce n’est qu’une émanation d’un champ de glace de 300 Km² (Columbia icefield) qui comprend pas moins de huit glaciers majeurs et qui s’étend sur tout un groupe de sommets. Sa visite est programmée pour le lendemain.



Le camping choisi (le Wilcox creek campground) est du style primitif – ce qui a une signification particulière dans cette contrée ou visiblement un sou est un sou. Le notre avait des sanitaires minimalistes, mais était équipé d’un corbeau dont le doux coassement a ponctué chaque minute de notre séjour. Douce nature. Heureusement, le camping était équipé aussi d’une radio, celle de nos voisins, qui nous a permis de garder un pied dans la civilisation (même si lui se croyait seul au monde – quel imagination !). Un coup de cœur. Pour fêter tout cela, nous avons goûté un petit vin californien (heu, pas tous quand même) réchauffé par une flambée, à 9 $ cette fois, sous les étoiles. Prendre un peu d’antigel est accessoirement utile pour affronter le froid de la nuit. Mais en fait, avec un air sec et un bon duvet, tout cela se supporte très bien.



Équipés de polaires, de lunettes et d’un bon anorak nous partons le lendemain matin pour affronter le glacier. Un peu inquiets sur les risques liés à ce genre d’endroit, nous avons opté pour un guide et le groupe de plus d’une vingtaine de personnes qui allait avec. Il nous prête bonnets et gants. Vu la chaleur qu’il faisait (entre 15 et 20°) nous hésitons. Petite déception d’entrée de jeu, il annonce fièrement qu’avec l’état de la glace qui fond, la surface est très rugueuse et qu’il ne sera pas nécessaire de prendre des crampons.



Marcher sur la glace dans ces conditions estivales n’est effectivement pas bien compliqué. Il faut quand même faire attention aux crevasses et aux moulins (trous dans la glace) qui d’après notre guide (qui parle français) sont mortels. On les voit bien quand même. L’eau coule partout en petites rivière et permet de voir une belle glace bien bleue gorgée de bulles.



Côté température, l’arrivée sur le glacier nous frigorifie littéralement. Le vent venu des hauteurs et le rayonnement froid du sol nous oblige à mettre gants et bonnets qui nous semblaient si accessoires. Bon ok, la visite (environ deux heures) et le guide furent sympas, marcher sur la glace est toujours un plaisir, mais le coût carrément prohibitif de l’opération (pour 5 de l’ordre de 120€) est en décalage avec le service et à priori le danger (mais nous ne sommes pas spécialistes). Nous avons croisé bon nombre de personnes sans guide, ce qui est tout à fait autorisé, qui finalement en ont vu autant que nous …

Nous reprenons la route pour Jasper dans la foulée. En chemin, nous croisons un groupe de voitures sur les bas-côtés. Pas besoin d’un dessin, cela nous est maintenant familier. C’est un arrêt Ours. Une maman et deux oursons. Oooh ! Comme c’est mignon ! Bon, on y va.





Seulement voilà, le dernier sorti de la voiture a eu la bonne idée de fermer la voiture à partir du bouton intérieur et en claquant la porte, les clés à l’intérieur – LE grand classique des après-midi réussis. Enfermés dehors, équipés au plus d’un appareil photo, tous les papiers, téléphones et autres équipements nous attendent sagement à quelques centimètres de nous. (et comme cela n’était pas suffisant, Lucas est sorti nu-pieds, tant qu’à faire !) A soixante kilomètres du premier village, en plein zénith au milieu des ours, l’ambiance est à la fête. Pas de panique, avec toutes les voitures présentes pour les fauves, je demande de l’aide à plusieurs personnes. Visiblement mon anglais n’est pas au point. Pourtant, quand j’achète du bois le soir pour une flambée tout le monde me comprend … ce sera une énigme. Une famille Polonaise, en vacances, qui parle le même anglais que nous finit par nous écouter. Plutôt débrouillard, l’homme dévisse l’antenne radio et s’en sert pour « crocheter » la serrure. Echec car c’est trop rigide. Heureusement, un policier en patrouille, intrigué par des rodeurs sur une voiture, s’arrête à notre hauteur. « - Oups ! Mes pauvres, remplacer une clé est extrêmement cher et long. Quand à faire venir un garagiste, vu la distance n’y pensez même pas. » Rassurant … « Pouvez-vous nous aider ? Moi ? Non, je ne peux rien faire pour vous ! » Nouvel espoir, une voiture s’arrête à notre niveau. Enfin quelqu’un de compréhensif. Le dialogue fut bref mais efficace « Où sont les ours ? Heu, nous sommes enfermés hors de notre véhicule – Je comprends, dur dur, mais où sont les ours ?»



Le sauvetage! Notre polonais, fidèle, entre-temps, est parti à un hôtel à quelques kilomètres de là et revient avec un cintre en fil de fer qu’il déplie. Le temps de tâtonner et il parvient à actionner le bouton de la vitre avant. Ouf ! Nous respirons. Un immense merci à toute cette famille formidable qui nous a aidés pendant deux bonnes heures sous le soleil, sans se lasser, pour trouver la solution, avec le sourire qui plus est (et tout cela avec toute la famille venant de Pologne pour les voir, et un bébé au sein !!!!) Merci les ours ! Personnellement je ne les voyais pas si nuisibles.



Nous reprenons le volant pour Jasper. Nous ferons un bel arrêt aux chutes Athabasca.









Jasper

Jasper est une belle ville, très accueillante, à commencer par tous les animaux qui gambadent dans les forêts environnantes et les faubourgs.





On trouve de tout ici à commencer par plein de touristes. Si ça se trouve, c’est lié… Le camping Wapiti – comme d’hab n’est pas donné, avec son bois en sus (on s’habitue), mais bien rendu. Il est très agréable, dans la forêt avec de grands emplacements et des sanitaires très biens et pas trop loin. On va se plaire ! L’entrée du camping est peuplée de wapitis (uniquement des mamans avec leurs petits) et de photographes accrochés à leurs sabots. N’y résistant pas, Grisemote s’approche d’aussi près que les autres d’une tendre mère lascivement en train de brouter. Pas si paisible que cela, la bébête en question commença à la regarder de travers, puis fonça la tête en avant. Si une charge peut être héroïque, la retraite de ceux qui la subisse l’est forcement moins. Piteusement cachée derrière un arbre, il fallut à Grisemote quelques minutes pour se remettre de sa surprise, avec dans la tête une question : « pourquoi moi alors que les autres photographes s’en tire plutôt bien … ? ». Peut être la french touch !

Juste avant l'assaut!

Pour nous remettre de toutes ces aventures, nous décidons de nous faire un petit restau en ville. Bigre, là aussi, on s’aperçoit que le coût de la vie est assez élevé. Nous optons pour une pizzeria conseillée par « le guide du routard ». Nous repartons avec une bonne addition et un ventre mi plein. On aurait préféré le contraire.





Lac Maligne

Après une douce nuit au camping, nous repartons le lendemain frais et dispos pour le lac Maligne. Nous nous arrêtons d’abord près du canyon Maligne qui nous retiendra un bon moment.







La route pour parvenir au lac est magnifique, entourée des pans de roches abrupts. Nous passons à côté du lac Medecine dont la caractéristique est de se vider à partir d’aout à cause d’un siphon souterrain qui transfert l’eau en aval. Cette caractéristique mystérieuse du lac lui a valu une réputation sulfureuse par les indiens (et certainement les premiers trappeurs) qui y voyaient un phénomène surnaturel.



Le lac Maligne est une magnifique étendue d’eau au milieu de pics rocheux aux crêtes enneigées, célèbre pour une vue d’une de ses îles, spirit island (que nous n’atteindrons pas). Il se visite soit en vedette de tourisme, soit en canoë.





Nous prenons le contrat offensif en louant deux coques de noix à rames. Le carnet de route disait : journée en canoë. C’est vrai qu’après les longues randonnées, rien de mieux pour se détendre qu’une journée de canoë endiablée. Le plafond nuageux bas et une sorte de lassitude nous dicta de revoir nos prétentions à deux heures de location. Nous partons donc guillerets, la rame légère au milieu de cette beauté un poil glacée.



Un des deux équipages (auquel je ne participais pas ainsi que les deux plus jeunes), dyslexique de la rame, a du mal à marcher droit, ce qui s’accompagne généralement d’une ambiance chaleureuse autant qu’amicale. Nous passons la première heure en extase devant ce magnifique spectacle qui défile devant nos yeux, troublé de temps en temps par les vagues des vedettes à moteur. Nous contournons un premier jeu d’îles entre des troncs qui flottent et entamons notre retour lorsqu’un grain bien nourri déboule sur le lac pour nous rafraichir.



Certes, la lumière entre les nuances de gris sur fond de montagnes ravit l’œil des photographes et la pluie ne fut pas vraiment forte, mais le vent contraire est une véritable plaie.



Dès que l’on s’arrête de ramer, on fait marche arrière. Après une heure de lutte acharnée pour rejoindre notre point de départ à peu près dans les temps, nous arrivons épuisés. Mouais, deux heures, c’était bien … d’autant qu’ici le temps change très vite.

Dall's sheep

De retour au camping, des coups de feu nous accueillent. Nous saurons le lendemain que c’était pour effrayer 4 ours qui souhaitaient un emplacement au milieu des tentes…

Mont Edith Cavell



D’abord la route pour y parvenir est magnifique. Elle est sinueuse et permet quelques belles vues sur la vallée et les lacs couleur émeraude. Ensuite, le site est un gigantesque cirque de falaises avec un glacier suspendu en forme de colombe les ailes déployées, le glacier Angel (bon, il faut quand même avoir un peu d’imagination, certains pessimistes y verrons peut être un corbeau albinos).





Le lac au centre est comme d’habitude dans le coin de cette couleur bleue délavée si particulière, dans lequel une langue de glacier vient baigner.



Une petite pluie froide et pénétrante vient troubler la randonnée (de quelques petits kilomètres). Même si la météo n’était pas clémente, c’est vraiment un très bel endroit à ne pas rater (nous y retournerons même une seconde fois, le jour du départ vers le nord, pour profiter de la vue sous le soleil !)









Pour laisser une trace, nous construisons des chortens, comme certains prédécesseurs, sûrs que cette trace passera les siècles.



Avec environ 120 kilomètres de randos dans les pattes en moins de 15 jours, un peu de voiture s'impose, alors en route pour l’Alaska!

Pour retourner à la première partie:http://voyageforum.com/...ost=2595664;#2595664 Pour accéder à la troisième partie: http://voyageforum.com/...ost=2642578;#2642578