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Bonjour,

Je n'ai pas trouvé de discussions récentes pour obtenir un visa pour le Kazakhstan en Géorgie. Je voulais savoir si des personnes avaient été à l'ambassade Kazak de Tbilisi récemment pour cela.

J'ai vu une discussion sur le fait que le visa ne serait peut être plus nécessaire d'ici là (octobre) mais je n'y crois pas trop !

Merci

Francois

Bonjour, j'aimerais traverser la Mer Noire fin novembre / debut decembre de Poti ou Batumi en Georgie pour la Roumanie. J'ai entendu differentes choses contradictoires a ce sujet, donc je ne suis pas sure qu'il y ait de liaison directe. Je n'ai encore rencontre personne qui ait effectue la traversee. "L'agence de Tbilisi" qui n'a pas l'air vraiment officielle, n'est pas vraiment claire sur le sujet.. Avez vous des informations concernant la traversee ? Quelle lignes ? Est ce que ca fonctionne toujours en decembre ? Y-a-t'il des trajets reguliers ou pas ? Combien de temps ?? Merci d'avance ! :)

Bonjour tout le monde!

Comme prévu, je suis parti de Genève le 12 avril 2012, pour rejoindre Persépolis, en Iran. Je suis actuellement à Tabriz, le temps est superbe! La traversée de la Turquie été superbe, puis j'ai passé la frontière Turc-Géorgienne à Hopa. Après une pause à Batumi, j'ai poursuivi sur Tbilisi, ville magnifique, puis me suis rendu en Arménie où j'ai visité un peu e pays, mais suis principalement resté à Jerevan. Ensuite j'a pris la route pour lIran et ai passé la frontière à Mehgri/Jolfa, une formalité...( les douaniers sont beaucoup plus intéressés par la deux-chevaux que par tout le reste!!!)

J'ai pasé ma première nuit à Tabriz, puis ai fait le parcours suivant: Astara, Masuleh, Kalardasht, Nowshar, Teheran, Esfahan, Yazd, Shiraz, Persépolis, Esfahant à nouveau ( quelle ville...) puis Khorramabad, Kermanshah, puis Paveh et l'incroyable route Paveh.Nosud-Marivan... exceptionnel ( Barve deux chevaux!!!) Ensuite, Marivan-Saqquez, Mahabad, Oruniyeh... et me voilà à nouveau à Tabriz, ville que je n'ai pas pris le temps de bien visiter à l'aller. Il me reste quelques jours de valides sur mon visa ( visa de 30 jours) et je vais repasser en Turqui via la douane de Sero. L'Iran est un pays fantastique, l'accueil des gens y est extraordinaire, nous avons des leçons à prendre!!! La température est idéale en ce moment, mais ça va pas tarder à chauffer!!! Actuellement, le litre de super est à 7'000 Iranian Rials, soit environ 45 cents US$.... le diesel est moins cher. Il n'y a absolument aucun problème pour faire le plein, n'importe ou, le pompiste demande si l'on a une carte, on dit "naa" et il sort la sienne de sa poche. Terminé! Il faut juste savoir qu0'en Iran il ny a aucune règle de circulation. La majorité roule à droite..ou au milieu.. quelques un roulent en sens inverse. Une seule chose est indispensable : un klaxon en état de marche, tout le reste est secondaire. La nourriture est bonne, mais...mono cépage... Kebab, Kebab, riz, riz, avec de temps à autre de bon Khoresht et autre fesenjun, et même d'excellents dolce bademjan. Le tout arrosé d'eau plate, l'eau gazeuse ne se trouve pas en Iran. L'hôtellerie n'est posa aux même normes que chez nous, les étoiles sont généreusement attribuées, je ne sais pas sur quels critères, mais je n'au eu aucun problèmes de logement. De manière générale, pour moi, les prix sont très favorables, on mage très bien pour 4-6 € et le plus beau Palace 5étoiles de Esfahan ( Abbsi hôtel) ne coûte ("que" 65€ la nuit, c'est le plus cher de tous.

Une chose très agréable, entre autres, en Iran, c'est qu'il n'y a aucun problème de sécurité. On peu se promener de jour comme de nuit, avec appareil de photo ou autres, la voiture posée dans la rue, jamais je n'ai ressenti ou vu des "gens louches" rien du tout, que de l'accueil et toujours les mêmes question: Where are you from? Are you married? ( je voyage seul, ma femme est restée m'attendre à Genève) les enfants, la famille. (ne pas oublier de prendre des photos de famille, ils adorent ça, indispensable!) Ma deux-chevaux est restée 20 nuits dehors, avec mes affaires dedans, ( sauf mon sac photo et autres affaires que je prend en chambre, bien sûr..) à chaque fois il y avait un attroupement autour, mais jamais la moindre tentative de vol. L'Iran est un pays super sûr, mais il ne vaut mieux pas trop aller dans la région du Baloutchistan, ainsi que vers les zones frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan. Concernant l'Irak, il suffit de se renseigner un peu avant, je n'ai eu aucun problème, il y avait même moins de soldats/check point qu'au Kurdistan Turc.

Voilà! je ne peux que recommander de visiter l'Iran, cela vaut vraiment la peine, bien sûr, pour ceux qui aiment ce type de pays.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions oui besoin de renseignement. Mes réponses vont dépendre du réseau internet , qui est vraiment lent et erratique, quand il y en a...

Bonne journée à toutes et à tous!

Olivier Beroud ( qui vit à Genève) et sa fidèle 2cv!!!

Bonjour a tous,

J'ai un petit probleme ou du moins peut-etre pas, en fait j'aimerai connaitre votre avis sur la question.

Je suis actuellement a Tbilisi, la capitale de la Georgie, et je suis sur le point de me rendre en Azerbaidjan. J'ai fait les demarches pour le visa a l'ambassade cette semaine et j'ai pu obtenir mon précieux sesame assez rapidement en quelques heures. J'étais vraiment surprise par la rapidité de la procédure et ravie d'obtenir mon premier visa de la sorte (oui, je suis completement novice en ce qui concerne les visas !) que je n'ai même pas prêté attention au fait qu'ils avaient oublie d'inclure ma photo dans le document en question ! J'avais pourtant bien veille a leur fournir 2 exemplaires de photo de ma personne lors de ma demande ...

Un ami m'a fait remarquer ce defaut hier soir tandis que je lui montrais fierement mon passeport orne de son premier visa. Il m'a dit que ca pouvait poser probleme si j'essaie de passer la frontiere avec, mais il n'est pas sur. Bien entendu, nous sommes samedi et je dois attendre deux jours pour retourner a l'ambassade et être sure de la validite de mon visa 🤪.

Je m'adresse donc a vous, si d'aventure quelqu'un pouvait me renseigner sur ce problème: est-il possible d'entrer en Azerbaidjan avec un visa en règle et tamponne par l'ambassade mais sans photo ? si oui, cela peut-il me poser des problèmes lors d'un éventuel contrôle a l'intérieur du pays ?

Je vous remercie d'avance pour toute information susceptible de m'aider !

Julia

Salut a tous les membres de Voyage Forum.je voudrais si cela vous plaient connaitre les compagnie aérienne qui déserve la Georgie.Et le nombre d'escale au départ de la Côte d'Ivoire en Afrique. Merci!!

Gamarjobat les VFistes !

Juste pour dire qu'un voyage en Géorgie est une bonne idée si vous ne l'avez pas encore eue. Billet pas cher (moins de 400 euros), vie pas chère sur place. Tbilisi est très agréable (et pas chère non plus). Il n'y a pas de bandit en Svanétie. Bref ne pas trop croire les guides de voyage (au passage, le "petit futé" est pas mal fait pour cette destination). Pas (ou peu) de marchandage à faire, gens sympas et accueillants. Si vous aimez la rando ou l'alpinisme (et même le cheval) et qu'en plus vous aimez la bière : alors foncez !!! Par contre il faut avoir quelques notions de russe : ça aide énormément ! Nous n'avons pas eu de chance cet été avec la météo mais il parait que c'était exceptionnel (beaucoup de pluie et donc de neige en montagne).

Voilà, la pub est faite ! Olive

Which countries are flown over between Paris and Hanoi? Ch2

Bonjour,

Je souhaite partir avec ma douce en lada niva de France jusque dans le Caucase pour un un projet musical.

Je suis déjà allé sur place mais en avion et train.

L'idée serait de passer par Istanbul, traverser le nord de la Turquie, passer en Géorgie et rejoindre le Caucase. Est ce réalisable ? Y a-t-il une route conseillée? Niveau administratif qu'est-ce que cela engendre ? Par rapport au véhicule surtout...

Merci d'avance,

Bonjour J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà été près de la frontière armeno-azerie, a quoi ressemble-t-elle est est-il possible de l'approcher ? Sur google earth je ne vois pas trop de postes militaires et la question m'intéresse

Merci de vos réponses

Amis Voyageurs Bonsoir!!!

A une semaine du départ j'hésite toujours entre partir 15 jours en Géorgie ou partir sur cette même durée en Arménie. Très peu calé sur ces 2 pays, j'aurais aimé recevoir qq conseils... Quelles sont les choses à faire, les lieux à visiter, les randonnées à prévoir...? Tout m'intéresse à partir du moment où cela contribue à découvrir la culture du pays...

Merci d'avance pr votre aide!!!!

Bonjour Peu de chose sur ce coin de la Géorgie sauf qu' il existe apparement un beau trek de 8 jours mais il faut etre en autonomie . C' est donc pour cela que je cherche une agence de trek sur place ( 8j en autonomie mon dos ne va pas apprécier , trop long 🤪 ) Si vous avez fait ce trek merci d' avance pour vos renseignements !

Bonjour, j'aurais voulu avoir vos avis sur quelques parcours qui me tenterait bien en Géorgie et surtout si c'est faisable à vélo, par exemple pour la Svanétie ou la Touchétie on parle beaucoup de routes praticables uniquement en 4x4 mais quant est-il en vélo? A l'opposé, la parc de Vashlovani ou de Lagodekhi m'apparait fort attrayant malgré que la chaleur soit apparemment insupportable...

Je sollicite donc, avis, expériences tout en précisant que j'ai un peu plus d'un mois pour relier Tbilssi à Erevan en Arménie mais je n'arrive toujours pas à arrêter mon parcours qui débute dans moins de dix jours...

Bonjour! Je vais pédaler cet été en Géorgie et en Arménie et je me pose des questions sur ces trois régions. J'aurais voulu avoir des infos au niveau formalités (j'ai vu que parfois il y avait besoin d'un visa pour le haut karabagh, parfois non, et j'avoue que je n'ai pas bien compris si il est possible de retourner en Géorgie après un passage en Abkhazie ou si il y a un problème uniquement du côté de la frontière russe), et si le cas de ces régions ressemblent un peu à celui de la Transnistrie?

Et surtout est-ce que ces régions méritent autant de questionnements, si il y a véritablement des choses à voir par rapport au reste de ces deux pays?

Pour infos, je voyage seule et compte faire du camping sauvage, et mon itinéraire serait de partir de Tbilisi vers la mer Noire (si vous avez des avis sur les villes de bord de mer, je suis preneuse) pour ensuite aller à Erevan via le lac Sevan.

Voila, j'attends votre aide :)

bonjour, est-ce que quelqu'un sait quand les vendanges ont lieu en Kakhétie, les infos que je trouve à droite à gauche vont de septembre à fin novembre, c'est un peu vague. Je pars en octobre, est-ce la bonne période ou est-ce déjà terminé ? Est-ce que vous avez eu des rencontres sympa avec des vignerons géorgiens (et les vins géorgiens ?). merci dan

C'est le trek qui devient légendaire, a travers la montagne merveilleusement verte et enneigée a la fois. passant par les villages sortis d'un autre temps.... En attendant, vous avez toutes les chances pour vous y retrouver seuls avec la nature ou presque et pendant tout le parcours..... wouiiiii, mais .... pendant combien de temps encore?

Les particularités:Le climat. Ne croyez pas aux saisons de passage des cols, visibles sur les cartes soviétiques. Le temps ne s'y prête qu'entre juillet - septembre. A éviter donc le mois de juin. J'y suis allé au début du mois de juillet. Le niveau des torrents a été un vrai problème. Beaucoup de névés, en altitude et très en pente. Il y a 4 points qui représentent des difficultés majeures. cela fait que ce trek est déconseille a faire en solo, j'en donne plus tard les détailles.Les temps des marches journalières longues (8-11h). Voila la raison: Soit vous avez de l'eau a portée de la main mais le terrain ne se prête pas pour planter la tente, soit on peut poser la tente - mais il n' y a pas d'eau.Accès: Pas la peine de louer un hélico a 2000 USD, comme vous conseille Le Petit Futé. Soyez plus futes que Le Petit: depuis Tbilisi donc en marshrutka jusqu'à Telavi (2.30h). Il faut prendre la première, qui parte a 9.00h. Ensuite - une autre marshrutka jusqu'à Alvani (30 min). Ce bled (plutôt un croisement de routes avec 4 maisons/2 magasins) sert de point d'approvisionnement aux habitants de la Touchetie. Quelques uns y passent meme l'hiver. Depuis Alvani pour aller a Omalo - deux possibilités:Vous attendez qu'un gars d'Omalo se pointe pour faire ses achats. Comme ils ne sont pas légion, les gars - Omaliens, cela risque de durer. Éventuellement dormir a Telavi pour pouvoir se trouver a Alvani lendemain le plus tot possible (taxi telavi - Alvani 15 lari). Les taxis qui attendent sur le croisement: C'est 200 lari prix touriste pour toute la voiture (en été 2010). Ils vous trouveront, pas la peine de les chercher. Comme ils ne sont pas légion non plus.... A vous de choisir. Telavi - Omalo en taxi aussi 200 laris. Compter 6h de piste, pas si mauvaise que ça, après tout. A Omalo je loge chez Mme Esma Akinidze, la seule personne qui y habite a l'année. Il y a aussi 2 hôtels plutôt de luxe et une somptueuse maison des rangers, construite il y a quelques semaines, avec sa salle de conférence pour 50 personnes au moins. En attendant - ces nouvelles installations ne changent pas trop la vie du village, au moins aussi longtemps qu'on na parle pas trop de la construction de la route nouvelle. Chris, une amie Valaisanne qui a séjourne a Omalo quelques jours après mon départ a vu l'arrivee du Chef de l'Etat en personne et de sa suite, en helicopteres. On peut donc penser que la destinée de la vallee jusqu'a maintenmant paisible et de ses habitants est déjà planifiée..

Avant de partir plus loin et pour le bon je fais une ballade a Chenaco - Diclo, aller-retour en une journée (6-8h). mis a part cela n n'y a pas grand chose a faire par ici, etant donne que les clubs de golf ne se sont pas encore installe. Le chemin qui mène a Chenaco n'est pas très intéressant, en tout cas pas au début. Je sors du village et je descends a travers la foret en suivant la route carrosable dont elargissment a assez abîmée le paysage. Les plateaux que j'atteins plus haut font penser a une Suisse style Appenzel. Très jolis.

Chenaco est un village sympa, avec ses maisons en pierre séche et sa tzerkov qui domine la vallée. Diclo me laisse dubitatif, a cause des constructions récente et ses antennes TV- comme des soucoupes volantes, luisantes et visibles de loin.

Si vous voulez monter jusqu'au vieux Diclo et jeter un coup d'oeil chez les Tchetchenes - évitez de traverser le village du même nom. Vous allez rencontrer des moutons, donc inévitablement des chiens, prêts a tout. Dirigez-vous plutôt a droite en descendant sur les pâturages (au fond du ravin) et remontez ensuite vers le ruines. Elles sont bien visibles depuis l'entrée de Diclo Il va sans dire qu'après cette descente il faudra rattraper la perte de l'altitude assez considérable. Brefff....

Revenons, si vous voulez bien, a nos moutons a nous, c'est a dire au trek de Shatili.... Au départ - je voulais le faire en autonomie. Je me rends a la Komendantura d'Omalo pour recevoir le permis nécessaire. La grosse tuile arrive tout de suite et avant le départ même: le commandant ne sait rien ni de la procédure ni du permis éventuel, en tout cas il refuse de me délivrer le papier. Il dit d'avoir téléphoner a Lagodekhi pour obtenir les précisions. Il parait que je ne peux pas aller seul plus loin qu'a Guiberi. Pour avancer au-delà, selon amical et affable commandant, il me faut obligatoirement un guide.

J"essaye de creuser plus loin. On termine par m'éclairer que, pour faire guide, chaque personne muni d'un passeport géorgien fera l'affaire. Il serait mieux encore s'il y avait un cheval dans la partie.....il se trouve heureusement qu'un ami du commandant en a un. Déçu, je me raisonne qu'il est mieux de faire cette ballade de cette maniere que ne pas la faire du tout. Ce parcours m'a fait trop rêver. et en plus, au bout de la course Shatili m'attend...

Je termine donc par accepter le principe, car les autres guides a Omalo ne se pressent pas au portillon. On termine par me présenter le candidat pour le poste le soir même. Le candidat me donne l'impression d'être un personnage un peux spécial, en tout cas - pas du tout communicatif. Mes cinq doigts (qui lui ont été allègrement présentes et tendus) restent suspendus en l'air..... pas possible d'apercevoir combien de paluches il possède, le candidat, car elles restent fièrement plantées au fond de ses poches. Il ne m'est pas donne de croiser sont regard, no plus, trop fuyant.

Le prix journalier (a prendre ou a laisser) est de 40 lari + 35 lari pour le cheval. Il faut aussi que je paye les jours de retour du candidat (et de son cheval). Le gars ne parle ni russe ni anglais, d'ailleurs pour lui tirer les vers du nez je dois m'adresser a un autre personnage, bien éméché celui-la, qui nous sert de traducteur. La rencontre ne dure que quelques secondes.

Je vois que vous avez devine: je refuse la "collaboration". Le candidat et son interprète disparaissent dans une 4x4 qui les a amené. Derrière eux se volatilise aussi la moitie du village venue pour assister aux marchandage.

Tout cela ne fait pas avancer mes affaires. Il va sans dire qu'il est mieux d'être réglo pour faire ce trek, car la route longe presque tout le temps la frontière tchetchene..... Finalement je décide de chercher une solution dans les villages rencontrés sur la route. Continuer donc seul jusqu'à Diclo ou aussi loin que je puisse le faire sans problèmes tout en prenant le risque d'être oblige de revenir sur Omalo.

1er jour (8h): Omalo - Dartlo. Sans problèmes. Le chemin est une bonne piste digne d'un vélo bas de gamme. Pas besoin d'un VTT, mes amis. Il commence (le chemin) au vieux village d'Omalo en haut de la colline. Vous n'avez qu'a le suivre a la lettre. Apres la descente vous arrivez au poteau qui, poliment, vous indique deux directions possibles. Une vous invite a continuer sur la piste, vers Botchorma. La 2eme direction - j'ai oublie son nom. C'est précisément celle-ci que vous empruntez, svp. en vous aventurant aimablement dans le pâturage. 100 mètres plus haut vous trouvez un raccourci qui vous amène tout droit sur la crête du Alazansky Khrebiet, tout cela en 40 min. De la - il vous reste a faire la descente sur Dartlo (6.30h km). Vous terminez par traverser le pont juste en face de Dartlo. Sur les cartes soviétiques ce pont est mal indique.

DARTLO, en vraie coquette, tarde a apparaître. Vous n'allez l'apercevoir qu'a 20 minutes avant d'y entrer. C'est le plus jolie village de la Touchetie d'après moi. Même si la vue générale est quelque peu gâchée par un hotel neuf et disproportionne, qui repousse les maisons avoisinantes au deuxième plan. Dartlo niche dans sa cuvette de pâturages au bord de la rivière. Il vous charme des les premiers instants par son aspect paisible..... Il essaye de vous "effrayer" avec les piquants de ses tours. comme une certaine rose du Petit Prince....

A l'approcher on termine par voir les choses d'une manière plus nuancée: Certes, on y croise encore quelques bestioles bien aimables (des vachettes, des chevaux). Certes, il y reste un peu d'activités villageoises. Ce qui y domine néanmoins, en tout cas dans la partie la plus intéressante, c'est l'impression que la vraie vie se passe ailleurs... car les plus belles maisons appartiennent aux familles qui ne vivent plus a Dartlo. Elles y viennent pour passer des jours d'été et pour tuer quelques moutons par ci - par la, en suivant le rythme, assez frénétique, des fêtes traditionelles. Pour se rencontrer entre amis, bien sur. L'ambiance est un peu bourge. On ne réponds pas tout de suite a mes sourires et a mes efforts pour nouer le contact. On ne me propose pas de trinquer a 7h du matin, avec du vodka, comme partout en Touchetie et a Omalo en particulier dont cordialité je commence seulement a apprécier.

L'amabilité des Géorgiens termine pourtant par prendre le dessus. J'arrive a rompre la glace, marchander avec succès le prix de l'hôtel* et - après avoir passer le message - TROUVER MON GUIDE. Mesdames, Messieurs, le voila: Je vous présente Iracli Elanidze, 22 ans de son âge. On bavarde. Il me regarde dans les yeux, il me sourit. Il a son passeport bien sur et, le plus excitant, il n'a pas de cheval. On partira donc en deux copains, chacun avec son sac a dos. Je l'engage juste pour 3 jours, histoire de pouvoir passer par les points de contrôle militaires.

2ème jour (9h): Dartlo - Guiberi - hauteurs de Tchontzo. Toujours sans difficultés particulières. La piste carrossable devient un sentier après Parsma seulement. En arrivant sur Guiberi ce sentier disparaît. Il faut continuer a travers les pâturages. Le pont qu'on emprunte pour traverser le torrent se trouve au milieu du village, au fond d'un ravin. A noter quelques toutous pas toujours sympathiques qui essayent de se prendre a vos mollets. Apres le pont il faut descendre vers la rivière en suivant la clôture a votre droite. Bientôt vous allez apercevoir le drapeau et les bâtiments des garde-frontières, a votre droite aussi. Au poste de contrôle une surprise m'attend. Sans comprendre grand chose j'entends que le ton monte. Je pense que - peut-être - les gardes ont aperçu le manque de cheval..... Le problème ne vient pas de moi ni de du manque de cheval, mais du fait que mon gentil guide n'a pas de passeport, contrairement a ce qu'il ma affirme a Dartlo. Les soldats restent néanmoins compréhensifs. Le commandant collabore comme il peut, il m'aide mémé a enlever mon sac a dos et - après une heure de pourparlers devenues heureuses malgré tout - donne la permission de passer a tous les deux, pour me faire plaisir, comme il dit. Ainsi c'est ma présence qui a aide mon guide a passer, et pas le contraire. On me remet vite sur le dos mon sac. Ces manifestations de cordialité ne me permettent pas de retrouver mon moral. Je pense d'avoir sabote l'autonomie de mon trek moi-même... En attendant je fait un grrrrand sourire a mon guide devenu soudainement encombrant, mais.... C'est moi qui est venu le chercher, après tout.

Pour retrouver le chemin qui entre temps se transformera enfin en un vrai sentier de montagne, il vous faut remonter tout droit la pente herbeuse en laissant a votre gauche les magnifiques tours de défense de Guiberi. Vous apercevez bientôt le poteau indicateur et le sentier se met aimablement a vos pieds. Il amorce une courbe a droite. Je me trouve d'un coup parmis les moutons innombrables et deux chiens dont toute agressivité se concentre sur moi. La - je peux apprécier (et pas pour la dernière fois) les talents de mon compagnon, qui envoute les bêtes féroces comme un charmeur de serpents. On termine par passer la nuit dans un poste d'observation des garde-frontières, rejoint 1 heure plus tard. Ça l'air d'une bergerie abandonnée, située au pied de la tour élancée de Tchontco, visible de loin (Tchonco même, situe beau coup plus bas , n'est pas visible depuis le sentier qu'après avoir passe le poste des garde-frontières. A noter que Tchontco n'est pas un village, juste un ensemble des ruines historiques.

Mis a part la petite platforme a cote du poste - Il n'y a pas d'autre endroit pour planter sa tente. Pour rejoindre cet endroit - quittez le sentier et dirigez- vous directement sur la tour. L'aceuil des soldats a été très sympathique, avec les shashlyks de mouton, le thé et toutti quanti. L'eau: pour ne pas compter uniquement sur la gentillesse des soldats - faire le plein au torrent qui vous coupe le sentier 20min avant le poste.

3ème jour (11h): Tchontzo - hauteurs du col Atzunta. Vous rejoignez le sentier en descendant quelques douzaines de mètres depuis le poste. il continue toujours en hauteur, en passant a cote d'une bergerie abandonnée et plus loin - d'une petite ferme a patates. 4 heures après avoir quitte le poste on est confronte avec la 1ère difficulté mentionne plus haut: Le passage d'un torrent en colère. Vous n'avez pas le droit a l'erreur, sinon votre saut va se transformer en saut d'ange. Une corde pourrait être utile.... Quelque temps plus tard le sentier abouti dans l'eau, au pied d'un immense névé qui essaye de barrer le passage a la rivière. pas de problème pour les chevaux, car ils passeraient par l'eau. A pieds et avec un gros sac c'est une toute autre chose. Il vous faut remonter a droite dans la falaise et pendre le passage assez technique, long d'une cinquantaine de mètres. l'eau gronde sous vos pieds, au moins 10 mètres plus bas. Les marches sont assez profonds (la moitie d'une chaussure) mais les prises pour les mains ne sont pas rassurantes du tout. Un bon sens d'équilibre s'impose. Sans connaître a l'avance l'existence de ce passage j'aurais probablement recule. Vu d'en bas - c'était l'endroit bon a s'embourber, sans pouvoir ni reculer ni avancer. J'ai ma philosophie de la marche bine a moi. Ainsi j'écarte l'offre d'aide d'Iracli. Je termine par diviser ma charge pour refaire le passage trois fois.

Ensuite - on monte dans la direction d'une esplanade. Surprise: derrière un tournant deux garde-frontières suivants et leurs kalaschnikovs nous attendent. Ils sont encore une fois très courtois (les gardes surtout), m'obligent a accepter leur aide a me debarasser de ma charge, cela meme avant d'avoir contrôle mon passeport. Comme Iracli n'a toujours pas le sien - on nous répète le cirque du jour précèdent et on nous "invite" a passer au poste de contrôle, qui visiblement se trouve a quelques kilomètres du chemin principal. On a qu'a les suivre. On arrive a une passerelle qui traverse la rivière, construite de trois éléments métalliques. Ça me fait penser penser aux trucs de IKEA qui vous servent a tendre vos rideaux. Ça bouge, ça oscille, chaque truc a son rythme. L'eau bouillit allègrement dessous. Au moins 2 mètres plus bas - et essaye de nous lécher le pieds. Son grondement est tel qu'on a de la peine a nous entendre. Poliment je refuse de passer.... Je vois qu'on ricane... Un moment d'indécision s'ensuit. Je ne sais même pas a quel moment et qui, pour m'aider une fois de plus, traverse la rivière avec mon mini sac, mais - curieusement - on ne se précipite pas cette fois pour s'occuper de l'autre (23 kilos). Cela me fait reprendre le poil de la bête. J'abandonne donc l'attitude d'un gars bourre de trouille pour me transformer courageusement en victime de la situation. La patrouille est franchement confuse.... Un talkie-walkie fait son entrée. Grâce a lui on règle bientôt tous les problèmes, mémé cui-la de la prononciation de mon prénom et sans nous faire perdre le reste de l'après-midi en va-et-vient fatiguant. Adorables soldats.... Je termine par croire que l'histoire des papiers a été seulement un prétexte pour nous inviter en toute amitié...

On peu enfin repartir... Pour commencer on se retape le versant nord de la vallée. Il n'y a plus de sentier et on s'embourbe a perdre équilibre dans les hautes herbes. Il faut suivre le bord du ravin a sa gauche, sans remonter trop haut sur les faux-plats qui se succèdent. La vallée se ressert petit a petit, on termine par longer le lit de la rivière. Une rencontre de plus avec une autre patrouille. Les gars nous montrent une petite source de l'eau minérale au goût du fer, délicieuse. Pas de contrôle cette fois.

Une heure plus tard on arrive a une grosse plaque de pierre noire ornée d'un flèche remarquablement dessinée, a l'endroit ou la rivière reçoit un confluant; Pour continuer vers le col Atzunta - il vous faut la traverser, cette rivière. C'est le 3ème point de passage difficile. Sans corde ce n'est pas evident. L'eau est glaciale. Dans le plus fort du courant elle m'arrive a mi-cuisse. Une fois dans l'eau on a pas le temps de réfléchir sur la direction a prendre, même si on ne voit pas le fond. Le tout ne dure pas plus qu'une minute, mais en sortant je n'arrive presque plus a bouger mes jambes. Pour trouver le col vous montez dans la vallée en longeant le confluant susmentionné, pendant env. 200 mètres, en amorçant un virage a droite. Un autre cours d'eau a traverser, plus sympa cette fois. Apres et plus haut encore - on retrouve un petit sentier dans les herbes. Il ne faut pas remonter trop haut, car vous ne retrouverez plus d'eau durant 2 heures env. il n'y a pas de terrain assez plat pour planter la tente confortablement. Vous êtes a peu près a 4 heures du col. Bonne nuit.

4ème jour (11h) col Azunta - Khidotani Khrebiet - hameau abandonne pas loin de Arduti (pas Ardoti, comme indique sur les cartes soviétiques) Le petit sentier disparaît une fois encore, une fois de plus on termine par marcher dans l'herbe vierge. Vous longez un ravin profond a votre droite, une heure plus loin le chemin est de nouveau la et il ne vous lâche plus jusqu'au col. Pas mal de névés. De l'autre cote du col pas trop de problèmes d'orientation et le sentier reste bien visible. Les problèmes d'orientation reviennent pendant la traversée du Khrebiet Khidotani. On n'y trouve pas d'eau en plus. A déconseiller donc pendant le brouillard. Ainsi on arrive au 4ème point difficile - pour des raisons des problèmes avec ladite orientation.

La ou le sentier se perd - il faut continuer a marcher tout droit comme s'il était la, en traversant le khrebiet obliquement du SE vers le NW, et en aboutissant aux groupe des premiers arbres. En bas (une paire de centaines de mètres) - vous verrez un petit hameau abandonne et ses grosses mottes de paille brunie. Voila votre but. Un peu plus bas que les arbres vous allez tomber sur quelque chose qui fait penser a une rigole creuse par la pluie. C'est le sentier a prendre. En lacets, il vous conduira jusqu'en bas et au bord de la rivière, a travers des ronces, des orties et des mauvaises herbes qui vous arrivent jusqu'aux epaules. J'ai dormi la, a quelques mètres du ruisseau qui enrichie les eax de la riviere plus bas. Pour atteindre Arduti il vous reste 1.15h de marche a faire, en longeant la riviere.***

5eme jour ((7h): hameau - Arduti - Mutzo - Shatili. Tout d'abord on traverse le ruisseau et on emprunte un joli sentier de l'autre cote. Il utilise 4 ponts. Le premier des quatre vous fait traverser la rivière. Le 2ème - sont confluant (vous arriver d'abord au pied d'un vieux pont brise. Il faut remonter le confluant pendant une cinquantaine de mètres pour tomber sur une passerelle en bon etat. Apres vous n'avez qu'a vous laisser faire par le sentier. Avant de voir Arduti vous allez apercevoir les WC en plastique bleu véritable (au bord de l'eau), ce qui marque votre retour vers la civilisation.

ARDUTI - Un de ces jolies villages (bien que pas le plus impressionnant) abandonnes a l'époque de Brejniev. Il y a un hotel et l'aire de camping. Quelques pécheurs de truites minuscules. Si vous y êtes le matin vous avez toutes les chances d'y rencontrer les gardes-frotieres qui vous proposeront de vous amener en voiture jusqu'à Mutzo. J'ai préfère continuer a pieds. La nature y est superbe. Si vous avez quelques jours de temps avant le week-end par ex. (rapport au transport possible depuis Shatili, voir plus loin) il pourrait être agréable de s'y arrêter un peu, pour ne rien faire par exemple. C'est un endroit délicieux, a peine civilise et beaucoup plus calme que Shatili.

Quelques centaines de mètres avant d'arriver a Mutzo je rencontre encore un garde-frontière. Comme Iracli n'est plus avec moi, tout est règle en quelques minutes.

MUTZO - un des endroit les plus invraisemblable de la région. ne pas manquer de monter jusqu'au sommet de la colline.

Arduti - Shatili: 5 h de marche facile, en suivant une vallée magnifique.

Shatili: Ce n'est pas un coin si abandonne qu'on veut vous faire croire. Il est meme devenu très a la mode dans toutes sortes de couches de société locale. Cela se manifeste surtout pendant les week-ends. Les gens bien y vient en voitures, les autres en marshrutkas (tours organises locales), depuis Tbilisi et même Goris. Les 2 hôtels dans le vieux village sont chers, sinon - on campe a peu près partout. Une bonne adresse pour dormir (35 laris a marchander) - la grande maison brune, la première que vous voyez en venant depuis Mutzo, ce dernier devenu aussi très touristique. Pendant le week-end - j'ai vu a Shatili plus que trois douzaines de voitures. la frime y fait sont apparution. On klaxonne sans aucune utilité, on écoute de la disco a 100 décibels a l'heure. dépêcher vous donc pour y aller avant qu'il soit trop tard. D'ici quelques années on va y voir les parkings payables.... Tout ce trafic apporte un avantage: Il est actuellement facile de partir de Shatili, surtout le dimanche. En tout cas beaucoup plus facile que d'y arriver.

Transport public vers/ de Shatili: il parait qu'il existe depuis peu une marshroutka, depuis Tbilisi. Elle arriverait a Shatili le samedi soir pour en repartit le dimanche vers les 13h. Je ne l'ai pas vu. Les uns me disaient qu'elle est arrivée, les autres que non, et - avant que je trouve la confirmation de son existence - je suis tombe sur les gentils Géorgiens qui m'ont pris dans leur 4x4... __

* Hotel Samtsicke, Dartlo, tel. 899 570 899 (Natia, parle géorgien, anglais, quelques mots de russe) * * Iracli Elanidze, tel 898 24 58 81, parle géorgien, un peu russe, quelques mot d'anglais, * ** Tout cela est assez casse-pieds, pas seulement au figure. A la rigueur - si le problème de transport vers Shatili ne se posait pas, il serait plus facile de commencer le trek a Arduti, car dans le sens NW - SE l'orientation (sur le premier tronçon après Arduti) est plus facile. A noter: Je ne sais rien de la possibilité d'obtenir le permis de treker a partir de Shatili.

Même si à priori vous ne pensez (peut-être…) à l’option du train en Géorgie que pour des liaisons nocturnes (Zugdidi pour la Svanétie ou Batumi surtout pour prolonger en Turquie), il est possible de l’emprunter, en journée, pour quelques parcours, sans nécessairement y perdre toute sa journée.

Je pense ici à la liaison Gori – Borjomi Park (1 GEL le trajet !) qui a un sens pour poursuivre par après sur Vardzia et la Turquie ou l’ouest (villes comme côte)

Le train de 8h40 offre une alternative très plaisante aux marshrutkas et vous arrivez peu après 11h.

Aller à Gelati au départ de Kutaisi I (qui entre nous va bientôt être une gare du 21ème siècle) est aussi une autre option.

Je reconnais que nous sommes loin des TGV mais après tout, vous êtes en vacances et on peut très bien envisager un mode de transport plus lent.

Il s’agit ici des seules liaisons que j’ai effectuées mais il doit y avoir d’autres possibilités, le cas échéant.

Bon voyage

Michel

Bonjour!

Je viens de trouver un vol interéssant avec a compagnie Air Baltic, du coup je suis allé me renseigner sur les forums pour avoir des infos et surprise à chaque fois les avis sont négatifs disant qu'il faut payer 30€ de plus pour les bagages. Et s'il faut obligatoirement payer ces 30€ doit on les payer à l'aller et au retour ( soit 60€ en tout ) ou c'est 30€ pour l'aller et le retour ou alors faut il payer entre chaque escale?

Je me demande aussi si le fait de prendre les billets directement sur le site de la compagnie évite ce problème?

Merci d'avance 🙂

bonjour qui peut me renseigner sur ce pays? je souhaiterai y aller cet été avec mon fils de 6 ans penda, t 2 semaines.  la mer noire offre t elle un séjour agréable? j'aimerai aussi séjourner dans une ferme à la campagne... quel endroit me conseillez vous? quel periple ? par quelle ville arrivée pour que se soit économique en avion (depuis paris)? merci pour toutes les infos que vous pourrez me donner à bientot corinne

Bonjour,

Bientôt sur le départ, mais pas très organisé comme toujours.

Voilà, je compte partir dans les jours qui viennent en direction de l'Asie, plus ou moins en stop, mais quoi qu'il en soit, PAS D'AVION.

Le but étant de voir "l'évolution" des cultures et traditions tout au long de mon voyage en m'éloignant par voies d'eaux et de terres.

Je partirais donc de Paris en direction de l'Inde pour commencer.

J'aimerais connaître les expériences des voyageurs sur le partie Moyen-Orient/Asie. L'Iran me semble donc le meilleur passage pour commencer puis le Pakistan qui s'imposera aussi après celui-ci avnt d'atteindre l'inde et d'être à partir de là plus tranquille. (tout autre proposition est bonne à prendre)

J'aimerais connaitre l'experience de personnes parties sans visas en poche, mais fait sur place ou même dans les pays frontaliers (Turquie...).

(Je suis citoyen français)

Merci d'avance de vos retours d'experience.

Nico

Bonjour à tous,

Je pars d'ici très peu de. temps en Georgie (j'attends mes billets d'avion..) à Ozurgeti pour un an. Je voulais savoir si il y a des traversées de la mer Noire entre Batumi ou Poti et la Bulgarie ? Quels sont les prix pour ce trajet ? Merci pour vos réponses a plus

olivier

Salut à tous, En ce temps de reprise du travail je vous soumets une petite question : Ma copine et moi prévoyons de partir en tandem en 07/2009 de Strasbourg, direction probable Katmandou (ce qui est sûr c'est que nous roulerons vers l'est). Nous voulons longer la côte méditerranéenne : Croatie, Monténégro, Grèce et rejoindre la Turquie. C'est après que ça se gâte et que je sollicite votre aide. Je pensais rejoindre le Népal par la Chine en passant par l'Ouzbékistan et Kirghizstan plutôt que par l'Inde. Comment faire compte tenu de certains passages qui me paraissent pas très rassurants : région Kurde de la Turquie au sud est (organisation terroriste du PKK) Géorgie : pas trop conseillé en ce moment Turkménistan : pas sûr qu'on nous laisse passer facilement à vélo Iran : pas trop d'idée mais je crois que ça passe. Bref, si je peux avoir qqs conseils de votre part, j'apprécierai beaucoup. Merci. Ben.

Bonjour, Je voudrais savoir si c'est toujours possible de prendre le visa à l'aéroport Manas en 2008 et combien ça coûte vu l'augmentation générale des prix?

Une autre question: pour les enfants mineurs voyageant depuis la France et allant au KG faut-il les passeports individuels ou une simple inscription sur les passeports des parents suffira?

Merci beaucoup de vos réponses🙂

Bonjour,

Je pars dans 3 semaines faire du vtt dans le Caucase... En Géorgie et en Arménie... Au cours du séjour, j'aimerais effectuer quelques ascensions... ( en tout cas, je compte bien les faire une fois, en été plus sûrement ) J'aimerai donc savoir si il y a des personnes qui connaissent un peu le secteur ou qui ont quelques informations concernant des sommets : Le Mont Aragats ( Arménie ), le Mont Kazbek ( Géorgie )( et sommets proches(Shan, Dzhimara)), le Mont Azhdahak ( Arménie ) Ou encore d'autres sur ces pays...

Merci. Dimitri.

Bonjour à tous! Mon cher petit mari doit venir me voir en Arménie, problème, le coût du billet d'avion. j'ai entendu dire qu'il existait des vols à 35euros Paris-Istanbul, en prenant le bus ensuite, ça ferait moins cher que les 500 euros aller-retour Paris-Erevan. Mais j'ai aussi entendu dire qu'on trouvait des billets à 200 euros aller-retour pour Paris-Erevan. J'ai beaucoup de mal à m'y retrouver sur les sites internet, si vous avez des conseils à me donner (où chercher, parce que visiblement les comparateurs, c'est pas terrible), ou si vous avez déjà fait ce trajet, merci de m'aider 🙂 Au plaisir, Giulia

Bonjour a tout le monde! Mon mari et moi on organise un voyage Turquie-Georgie en avril-debut mai cette annee. On aimerait consulter notre projet prealable:

TURQUIE Istanbul-Karabuk (Safranbolu) - autobus direct Karabuk (Safranbolu) - Amasya - ??? Amasya-Samsun - autobus direct Samsun-Giresun - autobus direct Giresun-Trabzon - autobus direct Trabzin-Artvin - autobus direct Artvin-Hopa - autobus direct Hopa-GEORGIE - dolmus

Est-ce qu'un tel programme vous parrait realisable; combien de temps faut-il prevoir pour la cote norde de la Turquie? On est membreS du couchsurfing.com et on sera heberges chez de surfeurs sur Trabzon et en Georgie. Dans les autres endroits on cherchera des hotels prix bas ou chez des habitants. Merci d'avance de nous lire/repondre/conseiller!

A+ Rositsa

Quel temps fait il en Arménie et Géorgie en Avril? Je serai à vélo est-ce que la pluie ou le froid peuvent poser problème à cette époque ci de l'année??

Merci.

Bonjour,

Juste pour eviter aux voyageurs les galeres dans lesquelles je me debats depuis 18 jours: si vous souhaitez acquerir votre visa pour l'Iran en Turquie, surtout ne faites pas la meme erreur que moi: demader le visa a Istanbul et le recuperer a Erzurum. C'est mission ımpossible, ils ne communiquent pas entre eux, leurs horaires sont decales, ils refusent de s'appeler c'est moi qui doit sans arret le faire a la cabine situee a l'exterieur du consulat, tous les papiers sont a faire en double, ils voulaient que je paie 2 fois les 60€ de frais... Une horrreur! 🙁

Mieux vaut tout faire dans un seul et meme consulat, c'est assez penible comme ca.

Bonne chance aux prochains.

Sylvain.

je souhaiterais savoir ci il existe un raccourci de la turquie à l'armenie en voiture merci