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Hello,

Je débarque à Srinagar le 4 octobre prochain, et ensuite, j'ai envie de faire la route Leh-Manali. Pensez-vous qu'il soit possible par la suite de gagner Amritsar, d'où je me rendrai à Bikaner ?

Merci,

Manu

Bonjour a tous, Qui a séjourné la-bas?de mon côté très envie de découvrir cet endroit et mon ami.....moins.Il parait que c'est 1 peu Dangereux et qu'une certaine tension existe, vu la proximité du Pakistan.Votre avis m'intérresse et combien de temps consacrer a cette ville, mille merci

vous qui savez tout!!! 😉

comment j'arrive d'Amritsar à Bikaner.J'ai été sur ma carte de l'Inde avec une loupe et la liaison en train ne semble pas évidente.

Alors en bus ça donne quoi ?????

Grosse bise à l'avance par réponse

Bonjour à tous, je voudrais savoir par quel moyen est-il possible de rejoindre Amritsar au départ de Dharamsala...Bus ou train ??? Merci d'avance...

Bonjour, Comment aller d'amritsar à bikaner, en bus et trains, sans repasser par delhi ? quelles étapes conseillez-vous ? combien de temps cela prend-t-il ?Merci pour vos réponses !

Bonjour tout le monde !

Je suis nouveau sur ce forum et je vois qu'il y a plein plein de choses sympas à découvrir dessus ( avant je le consultais mais en tant qu'invité ). Je pars en Inde en aout, et c'est mon premier voyage sur le continent indien. Je me suis déjà instruits sur d'autres topics à propos de l'Inde en général, de même que via des guides, ou en discutant ( etc... ) mais là j'ai un renseignement d'ordre pratique à vous demander, et j'ai du mal à résoudre le problème.

J'arrive à Bombay le 3 aout à l'aube et doit me trouver à Dharamsala le 6 aout au matin ( sans faute car c'est tout un groupe qui se réunit ).

Donc, j'ai vu sur d'autres topics que le train fonctionne, et mon idée était de faire Bombay Amritsar via le golden temple mail, pour arriver le 5 au matin. Seul problème, je ne peux pas prendre le train le lendemain soir, sous peine d'être en retard au rendez vous fixé le 6. Et à ce qu'il parait, les trains sont vite pleins et si on prend le billet le jour du départ on est pas sur d'avoir une place. Donc y a t il possibilité de réserver depuis la France un train en Inde, ceci afin que ma place soit garantie. Ou quelle autre solution voyez vous ?

Ensuite, une fois arrivé à Amritsar, j'aurai à priori un jour et une nuit pour joindre Dharamsala, est ce "faisable", et quel serait le moyen le plus rapide ? J'ai vu le bus dans d'autres sujets. Mais y a t il un bus direct Amritsar - Dharamsala ? Ou changer à Pathankot ?

Bref voilà, je vous remercie par avance pour vos réponses 🙂

Voila je compte me rendre de Jaisalmer a Amritsar mais je ne sait pas vraiment comment faire.

Si quelqu'un pouvait me renseigner sur les differents, ou peut etre bien l'unique 😛, moyen de aire se trajet, je le en serit reconnaissant.

Merki boku 🙂 barb'

Bonjour tout le monde. je suis en train de préparer un votage en inde et j'aurais voulu savoir si il était possible ( et si oui dans quelles conditions : durée du trajet, beauté paysages, tarifs...) de relier Amritsar a Srinagar en bus ou en train.

A part ca, c'est la première fois que je me rends en inde et j'ai prévu pour le début l'itinéraire suivant :

Delhi-Amritsar en bus pour aller visiter le temple d'or et un cérémonial a la frontière ido-pakistanaise qui a ce que j'ai lu est surprenant.

Puis Amritsar-Srinagar pour visiter le cachemire

Puis Srinagar-Leh en bus pour rester une semaine environ dans les montagnes du Laddak.

Si vous avez des opinions ou des suggestions sur cet itinéraire, je suis preneur de toutes informations.

Merci a vous et a bientot j'éspère

quelqu un a t il une bonne adresse pas chere a me donner pour amritsar? merci beaucoup...

Bonjour, je voudrais des infos pour aller d'islamabad a amritsar en inde, duree du trajet, moyens, je n'aurai qu'une semaine pour faire l'aller retour. sinon est-ce qu'il vaut mieux rester au Pakistan seulement ? qu'estcequ'il y a a voir autour d'islamabad ?

est-ce que le pakisatan est safe, pour une femme seule ?

merci de vos infos, je suis sur Kabul et pas bcp de guides a disposition !!

Bonjour, tout est dans le titre : Quelqu'un connait il un bureau de change plus intéressant que le change à l'aéroport? Merci d'avance. 🙂

Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe un transport, bus ou train, entre Bikaner et Amritsar.? J'ai beau fouiller dans mon guide de voyage (routard 2014) et je ne trouve rien.

Merci

Chers tous,

Besoin de vos conseils et expériences sur un parcours. J’atterri à Delhi le 05/01 et libre jusqu’au 10-11/01 ou une amie me rejoint sur Delhi pour continuer vers Hardwar.

Quel est le meilleur moyen pour rejoindre Amritsar et Dharamsala en faisant une escale à Chandigarh. Les liaisons sont-elles régulières, longues ? Budget approximatif à prévoir ? Jouable en un temps relativement court ?

Je suppose qu’il doit faire froid à cette période de l’année, la météo a-t-elle des incidences sur le parcours ? Si vous avez des idées également pour le logement sur place n’hésitez pas. Quoique ce sur dernier point je pourais avoir des adresses en fouillant ds d’autres thread.

Merci d’avance pour toutes vos réponses.

salut a tous. Qui a déja fait le trajet en train entre Agra et Amritsar. j'aimerais avoir des infos sur les possibilités de ce trajet. merci

Bonjour à tous,

Je pars les deux dernières semaines de juillet en Inde, j'arrive à Delhi et j'aimerais aller voir le temple d'or à Amritsar. Entre ces deux destinations, je pense aller à Rewalsar, puis Rishikesh/Haridwar. Je sais que deux semaines, c'est court et je ne veux donc pas courir. C'est certain, je vais passer à côté de certains lieux magnifiques mais il faut faire un choix (dur !!). Que pensez-vous de ce trajet pour cette période ? Je ne suis pas encore vraiment déterminée. Est-ce que j'aurais le temps de faire un saut dans l'himachal pradesh ? Quels ont été vos coups de coeur dans cette partie de l 'Inde ?

Merci d'avance à celles et ceux qui me donneront leur opinion.

Céline

Notes : Je réserve le Laddakh pour un autre voyage. 1er voyage en Inde (nov 08) de 3 semaines : Delhi - Agra - Fatehpur Sikri - Gwalior - Orccha - Khajuraho - Varanasi - Delhi Coup de coeur total pour Orccha et envoûtement pour Varanasi

Bonjour ami routard, Namaste

J"apprecierais si des personnes pourraient m'ecrire pour m'indiquer les horaires d'autobus entre Amristsar et Dharamsala, entre Patankot et Dharamsala, entre Dharamsala et Patankot et enfin Dharamsala et Amristsar. Et oui, vous l'aurez compris j'ai une petite planification a faire et je ne trouve pas de site web pour cette information. A moins que vous auriez une site web a me proposer pour obtenir ces informations.

Meci beaucoup.

Daniel

Depuis quelques temps que je me promène sur le forum, je vois très peu de posts dans lesquels est cité le Temple d'Or à Amritsar. Or pourtant, c'est je crois l'un des moments qui m'a le plus fasciné lors de mon voyage en Inde. Voila, il s'agissait uniquement d'une remarque, une pensée à voix haute ... 🙂🙂

Bonjour, Peut-on changer de l'argent à l'aéroport d'Amritsar ? nous arriverons directement depuis Paris. Merci pour vos réponses.

Le Temple d’Or, ‘Sri Harmandir Sahib’, est situé dans la ville d’Amritsar, capitale du Pendjab au nord-ouest de l’Inde. C’est le lieu sacré de la religion Sikh, une religion située entre Hindouisme et Islam, fondée par le Gûru Nânak au XVIè siècle. Elle combat les inégalités raciales et sociales. Le système de castes n’existe pas comme chez les hindous.

Ce temple est pour moi le plus bel endroit que j’ai visité, non seulement pour son architecture mais également pour l’atmosphère qui y règne. Il dispose de 4 entrées qui symbolisent son ouverture à toute personne, de toute religion, de toute caste, symbole de fraternité et d’unité. Il faut savoir que la visite du Temple d’Or est gratuite. Le temple vit des dons généreusement offerts par les visiteurs qui permettent d’entretenir les lieux et servir des repas gratuits chaque jour à des milliers de personnes.

L’entrée principale se fait au nord dans la tour de l’horloge, un magnifique bâtiment de marbre blanc où se mêlent les styles hindous et musulmans.



Vous devrez d’abord laisser vos chaussures à l’entrée, ‘laver’ vos pieds dans un petit bassin et vous couvrir la tête. Après vous être agenouillés, vous descendrez quelques marches et le Temple d’Or se dressera devant vous, comme un bijou scintillant au milieu d’un lac.



A peine entré, c’est d’abord la beauté du site qui va vous saisir mais c’est surtout l’atmosphère qui vous envoûtera, une atmosphère que vous ne trouverez nulle part ailleurs, sur fond de musique spirituelle jouée en continu, une merveille.

L’accès se fait par un pont de marbre construit dans l’eau qui vous emmène jusqu’au temple. Les portes à l’entrée du bâtiment sont sculptées de motifs argentés et dorés. La structure est composée de 3 étages, construite en marbre et incrustée de nacre et pierres semi-précieuses. L’ensemble est couronné d’un dôme en forme de lotus inversé et revêtu d’or.

A l’intérieur, des prêtres ‘Granthis’ sont assis et récitent le Granth Sahib, le livre sacré des Sikhs qui regroupe les écrits de 10 gourous Sikhs, des chants sacrés, des prières, des poésies. Les Sikhs s’agenouillent devant le livre sacré, déposent un don d’argent et vont s’assoir pour prier.

La journée est rythmée par la lecture de prières, le bain des pèlerins dans le lac sacré et le transport du livre sacré du Temple d’Or à Akal Takht, le bâtiment du Parlement Sikh.

Les processions se déroulent à 22 heures et 4 heures du matin, un rituel que vous ne devez surtout pas manquer. Le livre sacré Granth Sahib est transporté sur un baldaquin en or par des Sikhs dévoués. Un moment fort en émotions.



L’autre lieu que je vous conseille de visiter est le Langar hall, la salle à manger du Temple d’Or. Un endroit unique où des dizaines de bénévoles participent à la préparation des repas composés de lentilles ‘dhal’ et de chapatis. N’hésitez pas déambuler dans les cuisines, les étrangers y sont les bienvenus et vous pouvez également aider à la préparation des légumes ou à la vaisselle.







Ma visite au Temple d’Or aura été un moment riche en émotions. C’est un lieu spirituel où vous vous sentirez agréablement bien, entouré d’une population Sikh incroyablement accueillante, ouverte d’esprit et dévouée jour et nuit pour le Guru Granth Sahib, leur livre sacré. Je retournerai, c'est sûr au Temple d’Or lors d’un prochain voyage en Inde. Si vous voulez voir d'autres photos et vidéos, je vous invite à consulter mon blog OneDay-OneDream.com

Bonjour,

Trouvez-vous que c'est une bonne idée (Si oui, je me procurerai le visa en France)? L'avez-vous déjà fait?

Merci :)

Micha

Dans le cadre d'un voyage de deux mois en Inde, qui nous a conduit du Karnataka jusqu'à l'Himachal Pradesh, nous avons passé trois semaines au Gujarat, destination peu touristique et donc ne faisant pas l'objet d'autant de commentaires que d'autres. Pour préparer notre tour du Gujarat, je me suis beaucoup aidé des carnets de voyage postés sur ce forum et, à mon tour, j'ai envie de vous faire partager un peu de notre périple. Nous avons toujours utilisé les bus publics et je dois dire que, même si toutes les inscriptions sont faites en alphabet gujarati, nous n'avons jamais eu de mal à trouver le bon bus, les gens sont très serviables et toujours prêts à aider les étrangers même s'ils ne parlent souvent que quelques mots d'anglais. Nous n'avons rencontré que très peu de touristes étrangers et nous étions vraiment sujets de curiosité pour les locaux qui voulaient tous nous prendre en photo! Voici donc, étape par étape, le déroulé de notre voyage AHMEDABAD :

-Samedi 21/02/2015 : Après la matinée sur la plage de Benaulim, nous prenons le taxi à 13h30 pour aller à l'aéroport de Goa car, aujourd'hui, nous prenons l'avion pour Ahmedabad, capitale du Gujarat. L'avion décolle à 16h30 et arrive à 18h. Nous prenons un rickshaw pour nous rendre au vieux centre d'Ahmedabad (200rps). Quand nous y arrivons, il fait nuit. Une amie nous avait recommandé l'hôtel Kozar mais il n'y restait plus qu'un grande chambre très chère et l'hôtel Volga étant plein, nous nous rabattons sur un hôtel que nous indique le conducteur de rickshaw, le "Safar Inn", chambre double correcte pour 890rps. L'hôtel est bien placé (tout près de la Sidi Saiyad Mosque), la chambre est un peu déglinguée mais pas trop bruyante par rapport au quartier où la circulation est assez infernale et il y a une bonne douche chaude et un ventilo en bon état, et même un ascenseur! Que demander de plus ?

Détail étonnant : Le gérant, à notre arrivée, en plus des formulaires habituels d'identité à remplir, nous prend l'empreinte digitale du pouce et nous prend en photo!!! Une fois nos bagages installés dans notre chambre, nous repartons dans les rues sombres et jonchées de détritus, traversons le flux de la circulation intense et marchons le long des trottoirs encombrés d'épaves de voitures et débris en tout genre, pour arriver enfin à l'Hotel ZK (qui est en fait un restaurant musulman, donc non végétarien) sur Relief Road où nous pourrons savourer du très bon poulet. Ouf!

-Dimanche 22/02 : Dans l'hôtel, il y a un room service mais pas pour le petit-déjeuner !!! Nous partons donc à la recherche d'un endroit où prendre ce repas. Nous allons voir au Green House, le resto d'un hôtel très très chic mentionné dans le Routard. Mais, nous ne nous y attarderons pas car l'ambiance très "pincée" du lieu et le prix prohibitif nous font fuir. Heureusement, nous découvrons tout près de là, un petit snack indien bien plus sympa, le "Lucky restaurant" où l'on mange très bien, à toute heure. Nous aurons la surprise d'y remarquer, entre les tables, des groupes de tombeaux enfermés dans des grilles et couvertes de fleurs. Tiens! des jardinières originales, pensons-nous... Mais non, en fait ce restaurant, comme nous aurons l'occasion de l'apprendre plus tard, est construit sur un cimetière et il s'agirait de tombes de saints soufis du 16ème siècle ! vraiment "incredible India !" Tout près, se trouve la petite mosquée "Sidi Saiyad" aux belles fenêtres ciselées. Les femmes n'ont pas le droit d'y entrer quand quelqu'un est en prière à l'intérieur mais, heureusement, comme il n'y a pas de porte, on la voit très bien de l'extérieur. Sur la grande place qui s'étend devant le Bhadra Fort, se tient un grand marché de vêtements, chaussures, etc. La visite du fort est sympa, avec plusieurs escaliers et miradors : on peut monter sur les terrasses d'où l'on a une super vue sur la place et son animation. Nous y sommes tout seuls. En bas du fort se tient un petit temple hindou dédié à la déesse Kali. Aujourd'hui, s'y déroule une cérémonie avec des musiciens pleins de ferveur et d'entrain... Nous passons la vieille porte à trois arches, ancienne entrée du fort, et nous arrivons sur Gandhi Road où se trouve la Jama Masjid, la grande mosquée.



Nous prenons un rickshaw pour aller voir le beau puits "Dada Hari". Ici, on voit que nous ne sommes pas dans un état touristique, il n'y a pas besoin de négocier, les prix sont vraiment honnêtes : 40rps pour aller au puits et 60rps pour nous conduire jusqu'à l'Ashram de Gandhi, de l'autre côté de la rivière.



dans les profondeurs du puits



derrière le puits, se trouve une très jolie mosquée

Dans l'après-midi, nous suivons la rue bordée d'étals de fruits derrière la Jama Masjid et nous marchons, marchons jusqu'à Astoria Chakia (en demandant souvent notre route) car nous voulons atteindre la gare routière afin de nous renseigner sur les heures de bus pour Patan.

En cours de route, nous pouvons admirer la Rani Sipri Masjid, jolie mosquée finement ciselée mais dans un environnement enfumé, poussiéreux et une circulation intense. Ahmedabad n'est pas une ville où l'on a trop envie de s'attarder, d'autant plus qu'on sera obligés d'y repasser à la fin de notre tour du Gujarat... Demain, nous partons pour Patan.

PATAN : -Lundi 23/02/2015 : Nous arrivons à la gare routière d'Ahmedabad vers 9h. Un gars bien aimable nous guide jusqu'à l'endroit où stationne le bus pour Patan (la gare routière d'Ahmedabad est très grande). A 9h20, le bus démarre. Comme pratiquement toujours en Inde, les billets se prennent dans le bus directement au contrôleur, nous en avons pour 210rps pour nous deux.

Bien sûr, le plus long sera de sortir d'Ahmedabad et de ses faubourgs. Nous arrivons à Patan à 12h30. La rue où se trouve la gare routière est un vrai capharnaüm : beaucoup de monde et de véhicules, énormément de poussière, de klaxons, d'échoppes ambulantes, etc... Un rickshaw nous conduit pour 20rps à l'hôtel Supreem Palace, qui est tout près mais nous aurions eu du mal à le trouver tout seuls car il est situé dans un renfoncement et rien n'est indiqué en alphabet latin (tout est écrit en gujarati ici). La chambre (500rps) donne sur un jardin public, on n'entend que les oiseaux, en plus, il y a un restaurant fort correct en bas, c'est super !

Après déjeuner, un rickshaw nous conduit à la maison où se trouve le musée des tissages "patola", très minutieuse et compliquée technique de teinture des fils de trame avant tissage. Puis il nous emmène au très célèbre puits "Raniki Vav" aux magnifiques sculptures. Vraiment impressionnant de beauté, bien entretenu au milieu d'un grand parc paisible.





Une fois revenus en ville, nous replongeons dans le tohu-bohu de la rue pour trouver un endroit où changer des euros. Nous trouvons une sorte de galerie marchande avec des boutiques sur trois niveaux (ce genre de galerie commerçante est très courant dans les villes indiennes). Il s'y trouve une bijouterie avec une enseigne Western Union qui fait le change à un bon taux. Après ça, nous déambulons le long de la rue principale bordée d'échoppes où nous espérons dénicher du papier toilette mais c'est une denrée inconnue ici !!! Il y a vraiment très peu de touristes étrangers ici, dans la rue nous sommes la cible de tous les regards. Tous veulent savoir de quel pays nous venons et sont très contents quand nous les prenons en photo, beaucoup nous prennent en photo à leur tour ! Au Gujarat, peu de gens parlent anglais mais ils sont très serviables et on finit toujours par avoir son renseignement...





comme l'avait déjà signalé Parvat dans son carnet, maintenant le tchai se boit à la soucoupe !

-Mardi 24/02 : Nous avions projeté d'aller à Modhera mais finalement, nous décidons de rester tranquillement à Patan. Nous n'avons pas le courage de nous taper encore du bus (1h aller + 1h retour) pour voir un temple alors que nous en avons déjà beaucoup vus et que nous allons en voir beaucoup d'autres au cours de ce voyage... Nous partons donc de bonne heure le long de la rue principale vers le vieux quartier. Il ne fait pas encore trop chaud et il n'y a pas beaucoup de trafic. Les commerçants sont en train d'ouvrir leurs boutiques, les marchands de fruits et légumes installent leurs étals. Dans le vieux quartier, la rue est bordée de belles maisons anciennes en bois avec des balcons travaillés et de toutes petites échoppes au rez-de-chaussée. Les gens sont très souriants et accueillants. Nous passons sous une ancienne porte qui devait être la porte de la ville, autrefois Patan a été capitale du Gujarat. Dans une rue latérale, bordée de boutiques de vêtements de cérémonie et d'échoppes de tailleurs, il y a de très belles maisons aux linteaux sculptés. Sur une place ombragée par un gros banian, derrière une grille, nous découvrons une ferme où des chèvres, des vaches et des moutons paissent tranquillement... dans la rue aussi, il y a des chèvres et des vaches, mais en liberté, celles-là... Nous arrivons à un magnifique temple jaïn. Des groupes de femmes chantent et prient. Dans le quartier, nous croisons beaucoup de groupes de nonnes jaïnes, toutes habillées de blanc, pieds nus et tenant un long bâton à la main. Dans un bâtiment, des moines sont occupés à étudier. Un de leurs attributs est la balayette, genre de plumeau avec lequel ils balaient le sol devant eux pour ne pas écraser d'insecte. Les jaïns sont respectueux de toute forme de vie. En revenant vers l'hôtel, nous retrouvons l'animation du bazar...









les nonnes jaïnes



cricket dans la rue

En fin d'après-midi, nous allons faire un tour à la gare ferroviaire qui se trouve au bout de la rue principale, à l'opposé du vieux quartier. Un train est sur le point de partir. Yannick va voir le conducteur et le prend en photo ainsi que plusieurs voyageurs amusés d'être photographiés. Mais, voilà un policier qui arrive et qui nous demande d'un ton péremptoire si nous avons une autorisation pour prendre des photos dans la gare ! Bien sûr, un attroupement s'est formé autour de nous, tout le monde est très intéressé ! Glup, c'est vrai que dans les gares indiennes il n'y a pas le droit de prendre de photo !..."Mais nous sommes allés demander l'autorisation au conducteur..." "Ah bon, Ok, Ok, vous êtes allés voir le conducteur..." et le voilà qui nous serre la main, tout sourire maintenant. Ouf, nous avons eu peur de devoir effacer les photos !



LITTLE RANN OF KUTCH :

-Mercredi 25/02/2015 : Depuis Ahmedabad, nous avions téléphoné à Devjibhai Dhamecha qui dirige, avec son fils Ajay, tous deux photographes animaliers, l'Eco Camp à la lisière de la réserve naturelle du Little Rann of Kutch, pour y réserver un séjour de deux nuits. Pour s'y rendre, il faut aller à Dhangadhra.

A la bus station de Patan, on nous a dit qu'il fallait d'abord prendre le bus Deesa-Junagadh, qui part de Patan à 6h45, puis changer de bus à Malvan Chokdi. Nous arrivons donc à la gare routière à 6h30 et là, on nous annonce que le bus, en fait, ne part qu'à 7h ! A 7h, le bus n'est toujours pas là, on commence à s'inquiéter car il n'y en a pas d'autre avant 14h... Ah, voilà un bus, nous nous installons dedans, les gens nous disent qu'il va bien à Junagadh, mais, par acquis de conscience, nous demandons tout de même au chauffeur s'il s'arrête à Malvan Chokdi. Et il nous répond que non ! Panique à bord ! nous descendons en vitesse et juste à ce moment, le bon bus arrive. Ouf, nous voilà enfin installés, il est 7h20... Nous payons 194rps pour aller jusqu'à Malvan. C'est un arrêt au bord de la route, à la bifurcation avec la direction d'Ahmedabad. Le bus arrive 10mn plus tard. Beaucoup de gens descendent là, heureusement, ça nous libère des places. Nous payons 74rps pour les 34kms qui nous séparent de Dhangadhra. A notre arrivée à la gare routière, le propriétaire nous envoie un rickshaw pour nous conduire à son camp qui se trouve à 45kms de là (600rps). En cours de route, nous croisons d'énormes troupeaux de moutons, de chèvres ou de vaches avec des cornes immenses et beaucoup de buffles. Nous arrivons au bout d'un peu plus d'une heure, le camp est accueillant. Nous logerons dans une "kooba", une case ronde en terre au toit de chaume, joliment décorée de motifs au pochoir. On nous sert un bon déjeuner copieux, et du tchai à volonté. Ici, c'est très calme, nous sommes en pleine nature et le vent frais rend l'atmosphère agréable. Munis de paires de jumelles que l'on a gentiment mises à notre disposition, nous allons faire une balade à pied dans le désert de sel qui s'étend tout autour et, déjà, nous avons le plaisir de voir des ânes sauvages (hémiones) et des nilgauts (encore appelés blue bulls).



-Jeudi 26/02 : Ce matin, à 7h30, il fait bien frisquet quand nous partons dans la jeep conduite par Ajay. Nous empruntons d'abord une route qui traverse la campagne. Dans les villages, la journée commence... Nous roulons le long des champs cultivés (cumin, blé, oignons verts, coton). Il y a aussi beaucoup de vaches et buffles, ainsi que chèvres et brebis. Les produits laitiers sont une ressource importante de cette région. Dans un champ, deux femmes sont en train de baratter du lait. Un peu plus loin, après avoir traversé une sorte de savane plantée d'épineux, nous arrivons devant une grande étendue d'eau où s'affairent de grandes quantités de flamants roses, pélicans, spatules, aigrettes, avocettes... Tout ce monde est occupé à pêcher, l'air est rempli de leurs gloussements particuliers. C'est l'une des rares régions de l'Inde où les flamants roses se reproduisent à l'état sauvage. Il y en a plusieurs sortes. Notre guide, qui connait très bien les oiseaux nous les montre sur un livre qu'il a apporté, ainsi que des paires de jumelles mises à notre disposition. Il explique tout très clairement dans un anglais facile à comprendre. Quelques barques sont posées sur l'étendue désertique. Elles appartiennent à des familles de pêcheurs musulmans qui viennent y pêcher des crevettes au moment de la mousson, quand le désert est transformé en lac. Ensuite, nous allons voir les salines. Le Kutch produit 70% du sel indien. Pour pomper l'eau souterraine, il faut creuser des puits de 35m de profondeur, les hommes creusent la glaise à l'aide de houes. Ensuite, l'eau salée est pompée et mise à décanter dans divers bassins successifs. L'évaporation due à l'action du soleil produit le sel qui est récolté à l'aide de grands râteaux comme les paludiers de chez nous. Les femmes portent des cuvettes de 25kgs de sel sur leur tête pour en faire de grands tas que les camions viennent ensuite charger.











Les gérants d'une concession de salines doivent la louer à l'état indien et ils emploient un grand nombre de travailleurs journaliers. C'est un travail très dur. Les journaliers ne sont pas beaucoup payés. Nous pouvons voir quelques huttes où ils vivent avec leurs familles très pauvrement. Quand l'eau recouvre tout pendant la mousson, ils sont employés dans les fermes pour les récoltes, ils déplacent leurs campements au gré du travail. En parcourant le Kutch, on croise beaucoup d'ânes, ce sont les derniers ânes sauvages d'Asie, mais aussi des antilopes cervicapres aux belles et grandes cornes en spirale, et, bien sûr des nilgauts, sortes de bovidés sauvages, ainsi que des chinkara, petites gazelles très rapides. On voit aussi de grands vols de grues, des aigles et plein d'autres oiseaux... La balade a duré 5h30 et était vraiment très intéressante. A l'arrivée, un bon repas savoureux et copieux nous est servi. On est vraiment bien ici. Il y a même une salle de bain attenante à la hutte, avec eau chaude au seau (il y a un grand chauffe-eau à bois) En fin d'après-midi, nous refaisons une grande promenade à pied dans le désert face au camp où nous admirons encore des ânes, des nilgauts, des grues (on ne s'en lasse pas) et le coucher du soleil... Nous ne regrettons vraiment pas d'être venus ici, ce séjour restera un moment fort de notre voyage et le souvenir d'un accueil exceptionnel.

La suite quelques articles plus loin...

Namaste, Je suis a la recherche d une guest sympa avec un petit budjet sur Amristar;quelqu un aurait il un bon plan a partager? D apres ms lectures sur le forum, beaucoup ont sejourne au temple. Merci par avance pour votre aide

Bonjour à tous, je compte aller en Octobre de Pushkar à Amritsar, quelqu'un pourrait-il me dire comment y aller le plus facilement par bus?merci

Bonjour à tous,

Je me permets d'ouvrir un sujet, chose assez rare car grace aux recherches sur le forum j'ai pu trouver toutes les réponses à mes questions pour organiser mon voyage mais là j'avoue que je suis un peu perdue!🤪 Je pars bientot en Inde et fais ma 1ere escale à Amritsar. je souhaite ensuite rejoindre Dharamsala pour y séjourner 2 jours mais j'avoue que là je comprensd plus trop. j'ai réservé une chambre à Pema Thang Guest House (que j'ai trouvé grace au forum). J'ai donc réservé un billet de train Amritsar-Pathankot, pour rejoindre ensuite Dharamsala en bus. Mais en échangeant un peu par mail avec la Guest House, qui se trouve en fait à Mac Leod Ganj, il semblerait que se ne soit pas du tout à côté de Dharamsala et qu'il va me falloir un paquet d'heures de bus une fois arrivée à Pathankot. (selon les dires de l'hôtel, environ 6h...) Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur les distances entre Dhramsala, macLeod Ganj et Pathankot, afin que je puisse comprendre comment optimiser mon voyage histoire de ne pas arriver à 4h du mat', sachant que mon train arrive à 18H à Pathankot. Je ne sais pas si je dois vraiment me fier aux dires de la GH ou si c'est une manière de me vendre leur service de taxi qui me semble assez couteux! (70€ 😐...)

Merci beaucoup pour vos réponses qui m'éclaircirait géographiquement parlant. Bonne soirée à tous. Pardesia

Quelqu'un a-t-il un bon plan, une bonne agence de voyage (en ligne) pr un billet kathmandu - amritsar? Merci d'avance pour votre aide ...

Bonjour ,

je recherche une bonne adresse d'hôtel à Amritsar avec vue sur le temple ou proche pour notre arrivée en Inde en Juillet , pour notre arrivée et nous remettre tranquillement du voyage nous préférons un hôtel très propre , entre 30 et 50/60 euros maxi pour la chambre pour 3 (avec notre fils 10 ans) j'ai essayé de réserver à l'hôtel indus mais il n'ont pas de réservations en ligne et ne répondent pas à mes mails Merci à vous Virginie

Bonjour! j'ai entendu parler de cette fête mais je ne sais plus quelles sont les dates. Quelqu'un pourrait-il me renseigner SVP ? 🙂

Bonjour à toutes et tous !

Je compte faire un voyage en Inde du Nord Ouest. Ai commencé par acheter le guide Lonely Planet qui dresse un bon panorama des différentes régions. Après lecture, je pense à ce projet ci:

* Durée: 3-4 semaines * Seul ou à 2 * Entre septembre et mars/avril * Itinéraire (en train, quand c'est possible): New Dehli > Agra > Udaipur > Amritsar > Dharamsala > New Dehli * Distances (à vol d'oiseau) entre les villes: - New Dehli - Agra: 203 km - Agra - Udaipur: 637 km - Udaipur - Amritsar: 1110 km - Amritsar - Dharamsala: 200 km - Dharamsala - New Dehli: 582 km

Total: 2732 km

Quelles sont vos critiques ? La durée est-elle assez longue ? 2732 km de train / bus / ... est-ce "vivable" ? Seul ou à deux ? Est-ce la bonne saison ? Coût du train / bus ? etc...

Toutes vos interventions sont les bienvenues !!!

Un grand merci,

Thibault

Bonjour à tous,

je reviens juste d'un séjour en Inde du nord et il m'est arrivé une mésaventure qui me gacherait tout ce beau voyage si je n'essayais pas de relativiser.Je me suis fait voler mon appareil photo à la mosquée de Delhi.Evidemment au delà du cout de l'appareil, étant passionné de photo et de voyage c'est la perte des photos en elle memes qui me déprime le plus. Aussi je voudrais faire appel aux bonnes volontés des internautes qui voudraient bien partager leurs photos d'Amritsar, de Kolkata et des sundarbans.L'idéal serait que je puisse récupérer vos photos non compressées à partir de sites genre dropbox ou picassa.

Voilà, je remercie vraiment très chaleureusement ceux qui voudront bien prendre le temps de me faire ce beau cadeau. En tout cas j'invite à tous les voyageurs qui ne connaissent pas l'inde à y aller, c'est vraiment un pays (plutot des pays) fabuleux, mais faites vraiment attention à vos affaires.

bonjour,

je vais faire un tour de 3 mois en inde du nord et dois aller acheter mon billet d'avion. Je ve veux pas m'arrêter à delhi et préfère quitter la ville directement. Je compte faire le jammu-cachemire et surtout le laddakh, puis plus tard l'himachal p. J'hésite à prendre un vol direct pour srinagar de delhi ou alors vol direct à chandigarh puis en transport amritsar-pathankot, jammu.... est ce qu'il y a de nombreux endroits où s'arrêter sur le trajet chandigarh-srinagar à part ceux que j'ai cité?cette région vaut elle le détour?je sais, ca dépend des goûts mais je voulais avoir qq sons de cloches, merci

sophie