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Bonjour,

je compte cet été partir en famille et en fourgon jusqu'en Arménie.

- Quel est l'itinéraire le plus rapide pour rejoindre Istanbul ?

L'itinéraire prévisionnel à partir d'Istanbul est:

- Samsun - Trabonz - Erzurum - Kars - Tbilissi - Erevan

Avez-vous des conseils, des infos ou des remarques sur:

- les lieux à ne pas rater sur le trajet ? - l'état des routes ? - la sécurité ? - les formalités pour passer un fourgon aux frontières ? - toute autre information utile.

Merci 🙂

<--<--< MIAM MIAM... Bonjour à tous Tant notre dernière petite aventure gastro-cyclopédique nous a ébloui qu'on a dans nos tablettes pour idée de refaire un petit tour en Turquie à la fin de ce printemps ou début d'été. Comme on projette de commencer par visiter le nord est, KARS-ARDAHAN-ARTVIN-ERZURUM, qui est une région assez fraîche voire très froide, et comme on est assez frileux, savez-vous si fin mai début juin la neige ou le froid peuvent être un obstacle pour passer par les petites routes ou pistes de montagne?

bonjour a toutes et a tous !!

je part a pied pour le Népal mi juillet je souhaiterai savoir si des personnes ont fais ce trajet récemment et comment ça ce passe? j'ai cru comprendre qu'il étais possible de trouvé des visa pour l'Iran sans trop de difficulté depuis la Turquie (Ankara trabzon ou encore Erzurum) mais pour le Pakistan ça a l aire dur dur !! je ne peut pas prendre l'avion alors si vous avez de bonnes infos ou de bonne idées je suis preneur merci de votre attention et pour les éventuelles infos bne rtes a vous

Bonjour.

Je suis actuellement en Turquie ou j attends mon visa iranien et j aimerai avoir des infos recentes sur le passage de la frontiere turco-iranienne en bus collectif. ou faut il la passer. quelles sont les formalites adminıstratives. Merci d avance. Carole.

Salut à tous,

Ce n'est pas la première fois que j'ai recours à vous, spécialistes de la Turquie, mais j'ai encore quelques petites questions...

Tout d'abord, quelle destination privilégieriez-vous entre les trois suivantes :

- Sivas + Amasya - Artvin et ses environs - Trabzon + Monastère de Sumela

Sachant que nous passerons par Istanbul, la Cappadoce, le Nemrut Dagi, Erzurum/Kars/Ani. Nous serons 15 jours entiers sur place (+ 2jours Arrivée/départ).

Aussi, est-ce que certains d'entre vous connaissent les hotels suivants : Ürgüp inn cave hotel à Ürgüp et Chill out Lya Hostel à Istanbul non loin de la place Taksim.

Dernière question, vaut-il mieux, aborder le Nemrut depuis Malatya ou depuis Kahta ?

Merci à tous pour vos futures réponses !

Bonjour à tous,

Nous avons nos billets pour l'été prochain, nous partons donc 15 jours entiers et nous cherchons quelques conseils afin d'établir notre planning, voici un premier jet :

- J1 arrivée à Istanbul - J2 Istanbul - J3 Istanbul - J4 Istanbul + départ en bus de nuit pour la Cappadoce - J5 Cappadoce - J6 Cappadoce - J7 départ pour Malatya - J8 Nemrut Dag - J9 Malatya > Erzurum - J10 Erzurum - J11 Erzurum > Kars - J12 Ani

Voilà après il nous faut rentrer prendre notre avion à Istanbul donc je me demandais ce que vous pouviez nous conseiller comme étape sur la route entre Kars et Istanbul ? Aussi y'a-t-il des bus entre Malatya et Erzurum ou une étape est-elle nécessaire entre ces deux villes ? Dernière chose (pour le moment), nous comptons séjourner à Urgüp, je voulais savoir si il y a un bus de nuit qui part pour Malatya ? Merci pour vos futures réponses.

Bonjour,

Pourriez-vous me dire si les étapes suivantes sont envisageables en 15 jours :

- Istanbul (2 jours/2 nuits) - Cappadoce (arrivée à Urgup par bus de nuit)(3jours) - Malatya / Nemrut Dag (Y'a t-il des bus de nuits entre Kayseri et Malatya?)(1 journée est suffisante au vu de ce que j'ai lu sur le forum) - Erzurum (Malatya/Erzurum, possible par avion?) - Kars - Ani - Dogubayasit (y'a t-il des dangers??? diplo.gouv🏴‍☠️)

Retour soit à Istanbul, soit à Ankara pour retour à Paris.

Ce circuit est il réalisable en 15 jours?

Merci pour votre aide future !!

Thibault

Bonjour à tous,

Je souhaite accomplir ce voyage en train. Je ne dispose d'aucun renseignement en dépit de mes recherches. Un voyageur ou un observateur plus scrupuleux aurait-il des informations sur ce fameux périple?

Merci

nous allons partir en turquie à 3 en louant une voiture et avons choisi de visiter l EST de la Turquie voici notre programme pour 16 jours arrivée à ERZURUM puis KARS, ANI, DOGUBAYAZIT, LE LAC DE VAN, DIYARBAKIR, MARDIM, SALIURFA NEMRUT, 4 jours en Capadocce retour par ANKARRA qu en pensez vous ? avez vous quelques conseils à me donner (adresses sympas d hotels, restau, ) pensez vous qu'il est possible avec une CLIO d 'accéder au site de NEMRUT ? (à quelle heure le matin faut il etre sur place avant l 'arrivée des touristes ?) (y a t il des auberges pas loin ?) merci bcp pour votre aide bel été 2011 sylvie

Bonjour,

Nous partons pour la Turquie du 31/07 au 18/08. Nous souhaitons nous balader du côté de la mer noire.

Quelqu'un aurait-il une idée de parcours entre mer et montagne dans ce temps imparti ?

Merci beaucoup 🙂

Bonjour, je suis actuellement en Turquie et m'apprete pour la fin septembre a aller en İran. Je voudrais savoir si certains ont deja pris des visas pour l'İran ailleurs qu'a Trabzon ( qui est apparement un bon plan mais pas sur ma route) : comme pres de la mer Egée, la Cappadoce ou Erzurum ce qui m'eviterait un long détour pour rien. Merci !

Bonjour à tous les voyageurs, Avec ma douce moitié, nous réfléchissons à un périple en Turquie. En "gros": Nous partirions de France avec notre véhicule (4x4) et envisagerions un itinèraire en anatolie par, au départ d'istambul, Ankara, Side, Trabzon, Erzurum, Kars. Retour par Erzincan, Sivas, Kayzeri (Coppadoce), Pummakale, et..... retour sur Istambul. Sur l'itinéraire, visites de villes comme istambul, Ankara ou Erzurum et circulation sur des routes "touristiques" ou "autoroute" (istambul-Ankara). "Escapades", éventuellement sur pistes, pour aller voir ce qui en vaut la peine. Etapes plutôt courtes (4 ou 5 heures de routes pour pouvoir le temps de nous arréter sur l'itinéraire au gré des paysages); Evidement, étapes plus longues si pas grand choses à voir. Un voyageur sympa aurait-il fait un périble ressemblant un peu à celui envisagé ? Combien de jours faut-il prévoir ? (à la louche, nous pensons à 3 bonnes semaines Istambul-Istambul). Pour info, J'ai déjà "fait" la route Istambul-Iran, à l'époque dite héroïque. Depuis, avec mon épouse, nous sommes allés en Turquie pas mal de fois (côte sud et Anatolie centrale ), en formule "séjour + location de voiture". Enfin, nous sommes un peu habitués à voyager par nous mêmes , et en principe, nous ne devrions pas trop rencontrer de Pb d'"adaptation" vis à vis de l'environnement local d'autant plus que nous essayons toujours de préparer nos voyages du mieux possible. C'est pourquoi tous vos messages seront pour nous les bienvenus et du plus grand intérêt, et que nous vous en remercions bien vivement. Razul

juste pour informations aux voyageurs français actuellement en Turquie et qui souhaitent rejoindre l'Iran....après de 2 semaines d'attente d'une demande effectuée à Erzurum juste au moment des problèmes diplomatiques entre Paris et Téhéran, nos 2 visas iranien ( couple voyageurs à vélo) demandé parfaitement correctement ont été refusé, sans aucun motif ( ne répondant pas quand on leur demandait si notre nationnalité était en cause), allégant au passage notre maigre bourse de 120 euros irrécupérable. nous partons donc vers la Géorgie.....

Bonjour a tous

enieme sujet sur le visa iranien mais il me semble important d'avoir les derniers avis...

Serons a istanbul fin mai. Vaut il mieux : faire la demande a istanbul et prendre nos visas a Ankara? faire la demande a istanbul et attendre 10 jours pour revenir les chercher a Istanbul? faire une demande a Erzurum? ou alors ne pas prendre de risque et aller a Teheran en avion depuis Ankara et prendre le visa a l'aeroport?

Si la demande est rejetee a Istanbul, pouvons nous tenter de prendre l'avion et de nous pointer a l'aeroport pour une demande en arrivant?

merci de vos derniers tuyaux en date. Nous prevoyons d'etre en Iran en juin (elections, aie...) et avons malheureusement un tampom des USA (transit il y a 2 ans).

notre blog : www.unpeuplusloin2009.blogspot.com

MERCI A TOUS pour vos reponses!

JP

bonjour, je suis actuellement à Kars, en Turquie, je pense entrer en Géorgie, ensuite Arménie et continuer vers l'Iran. Pour le visa Iranien, est-il possible de l'obtenir à Yerevan, j'ai vu qu'il y a une ambassade, ou faut-il que je retourne à Erzurum. J'en profite pour demander comment fonctionne un visa préalable, j'ai toujours eu les visas aux frontières jusqu'à maintenant. Vu qu'il est pour 15 jours, il demarre le jour ou on passe la frontière, ou alors il faut courrir vite dès qu'on sort de l'ambassade ou on l'a obtenu ? merci de m'éclairer sur ces 2 points

Bonjour à tous, Est-ce quelqu'un a passé dernièrement la frontière terrestre entre la Turquie et l'Iran (ente les ville d'Erzurum et Khoy), j'ai besoins de renseignements concrets, formalités, carnet de passage en douane, visa "double entrée". Merci à tous.

Au jour d'aujourd'hui, je devrais être tranquillement installée dans mon compartiment du train partant de Kars (Nord-Est de la Turquie) et se rendant à Istanbul. Je devrais être en train d'admirer le paysage, quelque part aux environs d'Erzurum. Avant Erzurum si le train a du retard, après Erzurum s'il est à l'heure 😛.

Mais non... Je suis à Yerevan, à tuer le temps dans un cybercafé, à tenter d'appeler l'ambassade de France qui sonne occupé depuis une heure, et comme c'est l'heure de midi, je ne suis pas sûre qu'elle soit ouverte, et pas envie de me casser le nez, dans la chaleur lourde de ce tout début d'après-midi en Arménie.

Hier matin, à 6h30, toute guillerette de partir en mini-voyage de deux semaines, pour rendre visite à mes amis d'Istanbul, faire la surprise à mon mari qui y atterrit dans dix jours et ne sait pas que je viens le chercher, retrouver mon frère qui est sur la route, et faire le trajet en voiture Istanbul-Yerevan tous ensemble, toute guillerette disais-je, je me lève, m'habille, n'arrive à rien avaler en raison de mon ventre noué par l'excitation, laisse un mot à mes amis, pique deux bananes dans le frigo pour le trajet. Le but, c'est de traverser la frontière Arméno-Géorgienne par la route qui se rend de Gyumri à Ahalciha (petite ville géorgienne, qui est aussi la ville natale des parents de Charles Aznavour 😎), puis de traverser la frontière turco-Georgienne par Posof, petit poste frontière perché dans les montagnes, et pas tr��s fréquenté par les transports paraît-il.

Les rues ne sont pas aussi désertes que je l'eûs cru, à cette heure matinale. Les Arméniens, sont donc plus travailleurs qu'il n'y paraît. J'arrive en métro à l'endroit d'où partent les marshutnis pour Gyumri. On m'indique la bonne, qui attend de se remplir pour partir. A l'intérieur, deux trois bonnes femmes, avec qui j'entame une discussion. Et d'où tu es? Tu es arménienne de France? Non, Française? Et tu parles arménien? Si bien en seulement 4 mois? Maladiets! De fil en aiguille, je leur explique mon trajet. Alors j'apprends qu'il existe des marshutnis directes pour la Géorgie passant par la frontière qui m'intéresse. Je commence à vraiment apprécier de connaître l'arménien, même s'il me restent beaucoup de progrès à faire, car il commence vraiment à me faciliter la vie. Je ressors de la marshutni après les avoir remerciées pour le renseignement, et demande aux chauffeurs d'où partent ces marshutnis pour Ahaltsiha. L'un d'entre eux m'explique comment m'y rendre, et finalement vient attendre avec moi la bonne marshutni pour m'emmener à la gare routière centrale. Mais c'est qu'ils sont sympas ces Arméniens de bon matin! Hop, en route pour Kilikia Aftokayan (gare routière). Arrivée là-bas, un taxi essaie bien de me décourager de prendre une marshoutni, mais je suis bien trop près de mes sous, et puis les chauffeurs de taxi arméniens sont un peu pénibles avec les étrangères seules... Je m'assois dans ma marshoutni définitive. Il y a là deux femmes avec leurs enfants, et une jeune Arménienne de Géorgie qui aussitôt qu'elle me voit m'invite à m'asseoir à côté d'elle. Nous entamons la discussion, re-compliments sur mon niveau d'arménien, re-étonnement que je ne sois même pas arménienne de la diaspora. Le chauffeur, plutôt jovial, m'explique que le terminus est à Ahalkalag, et qu'ensuite j'ai une correspondance pour Ahaltsiha.

Nous finissons par décoller à 8h40, car le chauffeur attendait une autre personne qui s'est laissé désirer. Sur le trajet, je continue à copiner avec ma voisine de banquette. Elle a 28 ans, non-mariée, vit en Géorgie dans la partie arménienne, ne parle pas le géorgien car elle utilise le russe lors de ses visites à T'bilissi. Nous échangeons nos contacts, elle promet de m'aider une fois à Ahalkalag, et aussi d'appeler une de ses connaissances à Ahaltsiha pour m'aider à trouver un transport jusqu'à la frontière de Vale. Vraiment une bonne journée qui commence, moi qui m'inquiétais un peu de peut-être devoir faire du stop seule dans un pays dont je ne parle pas la langue, me voilà bien rassurée!

Quelques km avant la frontière, Ruzanna demande à voir mon passeport, par curiosité. Après qu'elle l'ait regardé, j'en profite pour regarder la date exacte d'expiration de mon visa. C'est fin mai, pensé-je, mais quand? Et là, petit coup au coeur... la date inscrite sur mon visa est le 7 Mai, noir sur vert... Mince! Ils vont me raquetter à la frontière pour mes jours de retard, et je n'ai vraiment pas trop d'argent avec moi, 295 dollars exactement. J'en parle à ma voisine, elle me conseille de ne rien dire, et d'essayer de négocier s'ils disent quelque chose. On croise les doigts toutes les deux. Je suis un peu stressée, car ça m'embête vraiment de devoir payer ce surplus, mais je me dis qu'il doit bien y avoir moyen de marchander.

En attendant, nous montons de plus en plus haut en altitude, avec les pluies journalières qui durent depuis un mois, tout est vert tendre, les montagnes d'Arménie me donnent toujours aussi chaud au coeur. Dehors il fait très froid par rapport à Yerevan. Arrivés à la frontière, nous descendons pour aller présenter nos passeports. La frontière est minuscule, à haute altititude. Nous avons froid dans nos pulls, et le vent souffle pas mal. Il y a deux baraques en bois, l'une pour la sortie, l'autre pour l'entrée en Arménie. Pas d'ordinateur. Le douanier est assis derrière une petite table et note tout sur un grand cahier, et derrière lui on voit tout un tas de bazar entassé (une porte, des planches de bois...). Mon tour arrive. Et ça ne loupe pas, il me dit qu'il y a un problème, mon visa est périmé. Je fais celle qui vient de le découvrir, on demande qu'est-ce que je dois faire. Il donne mon passeport à son supérieur, qui ne rigole pas du tout, ne me jette même pas un coup d'oeil. Ils discutent en arménien, je comprends mais pas vraiment tout. On finit par m'expliquer que je dois revenir en arrière, à Yerevan. Je demande pourquoi on ne peut pas régler ça à la frontière, pourquoi je ne paie pas pour "rallonger" mon visa (j'ai oublié le mot en français...). Je commence à comprendre qu'il va vraiment falloir que je fasse marche arrière, et là, vraiment je ne m'attendais pas à ça. Je commence à sentir les larmes me monter aux yeux. Je me dis, vas-y laisse les venir, on sait jamais, ça peut toujours aider.

J'insiste, plaide ma cause en expliquant que je suis volontaire en Arménie, que je sors pour rerentrer, mais rien à faire, les douaniers qui m'entourent n'ont aucun pouvoir, il n'y a que le chef qui peut quelque chose, et le chef n'en a rien à foutre de ma gueule. Et comme je suis pas du genre à proposer des backchichs... Effondrée, en particulier à cause de ma très courte nuit (étant sortie la veille histoire de profiter un peu des bars de Yerevan, qui ne sont pas légion dans la petite ville où j'habite, et surtout pas tard le soir pour les filles), on me fait asseoir dans une pièce avec deux lits. Un gars recopie des registres, j'en profite pour mettre mon portable à charger, appeler ma coordinatrice à Yerevan. Un des douniers m'apportent des bonbons pour me consoler, d'autres me posent des questions, un autre encore me propose du café... Bon ben au moins, pleurer n'aura pas servi qu'à me foutre la honte :-)

Ils arrêtent une marshutni en sens inverse pour qu'elle me remmène à Yerevan, ils me disent que je n'aurai pas à payer pour le trajet retour. Bonne nouvelle!

Dans la marshutni, tout le monde sait que je viens de me faire refouler, ils compatissent. Je reste un peu dans mon coin, pas envie de recopiner, j'étais bien moi à côté de Ruzanna, à penser à la suite de mon trajet, et à profiter des beaux paysages en sens aller... En sens retour, je les trouve moins amicaux, mais ils réussissent quand même à me faire un peu chaud au coeur. Nous nous arrêtons pour la pause. Je me mets à une table à l'extérieur. Un couple d'Arméniens de Géorgie vient s'asseoir à la même table. Ils ne me parlent pas, mais la femme coupe une pomme en deux, et m'en donnent la moitié 😮. Je ne m'y attendais pas. Puis elle me donne un bonbon, puis nous commeçons à discuter. Elle est très gentille, et me fait elle aussi plein de compliments sur mon niveau d'arménien. Décidément, je trouve ces arméniens de Géorgie bien plus chaleureux que les arméniens qui peuplent les marshoutnis que je prends régulièrement pour aller à Yerevan depuis mon bled. Ca me rappelle alors mon premier trajet en Géorgie, lors de mon arrivée depuis la Turquie. Une dame m'avait aussi spontanément nourrie de pommes, avant même de découvrir avec étonnement que j'étais étrangère.

Depuis le début j'entends dire que la Géorgie est vachement plus accueillante que l'Arménie, mais je me refusais à y croire sans connaître. Mais je commence à me demander si ça n'est pas tout simplement vrai.

Cette chaleur humaine dans cette journée décevante m'a beaucoup touchée, car au bout de 4 mois en Arménie, ça commence à vraiment me manquer. Ici à part ma famille, personne ne fait vraiment d'efforts pour m'intégrer. Mais revenons à nos moutons.

Arrivée à Yerevan, j'enchaîne directement pour me rendre à l'OVIR (administration qui s'occupe des visas). Ma coordinatrice, Anna, m'y attend. Nous allons revoir cette dame malaimable à qui nous avions eu affaire lors de mon arrivée. Le prototype même de la fonctionnaire bornée.

Et là, dans leur discussion en arménien, je comprends un truc qui me démoralise encore plus, mais n'étant pas sûre d'avoir bien saisi, je demande à Anna de traduire. Elle m'explique alors, qu'il n'est pas possible de prolonger (ah, ça y est, j'ai retrouvé le bon mot 😏) le visa en payant les jours du séjour "illégal". Pour sortir du pays, ça n'est plus l'OVIR qui s'occupe de moi à présent, mais il faut qu'ils envoient mon "dossier" à la Police, qui décidera (après un délai d'une semaine 🤪), de combien je dois payer. A la suite de quoi, il me faudra quitter le territoire dans les cinq jours, et ne plus revenir en Arménie durant une année. Et si je ne quitte pas le territoire durant ces cinq jours après le "verdict", alors c'est de 5 années de "banissement" dont il s'agira... Là, le ciel s'écroule, et je me dis que ces Arméniens sont complètement frappés du ciboulot.

Je sors du bureau car je sens les larmes revenir. Décidément c'est le déluge aujourd'hui...

Je suis en SVE en Arménie, donc volontaire européenne, donc ici officiellement, et pour autre chose que du tourisme. Mais depuis le début, ce sont des complications bureaucratiques pour avoir un visa correct, rien n'est proposé pour me faciliter les choses, c'est pourquoi nous avions donc choisi de prendre un visa touristique et de me faire sortir et entrer autant de fois qu'il serait nécessaire. C'était sans compter mon incapacité génétique à regarder une date inscrite sur un visa.

Pas de voyage en Turquie, alors que j'en rêvais depuis deux mois, et peut-être plus de SVE du tout. Et surtout, confirmation officielle que les étrangers ne sont définitivement pas bienvenus dans ce foutu pays à la noix. On dirait la France, ma parole 😠. A un détail près. En France tous les ans des milliers, des millions de gens viennent pour émigrer, travailler, voyager, visiter, étudier. Tandis que le monde entier se fiche profondément de l'Arménie et des arméniens, et que ces derniers ne sont même pas fichus d'accueillir sympatiquement les rares personnes qui s'intéressent à leur pays et à leur culture. Que ce soit officiellement ou dans la vie de tous les jours.

Je sature de la mentalité arménienne, de les entendre se plaindre, ressasser le génocide et se comporter en éternelles victimes. Il est temps qu'ils aillent un peu de l'avant. Ceci étant dit, ce qui est bien c'est que je peux me mettre dans la peau d'un étranger venant en France 😄

Voilà, j'avais envie de partager mon p'tit malheur de la semaine, vu que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. A mon tour de me plaindre un peu, non mais! Ceci étant dit, je vous conseille de visiter l'Arménie, ses montagnes sont magnifiques, et les Arméniens sont vachement plus sympas avec les touristes de passage 😛

Bonjour,

Juste pour eviter aux voyageurs les galeres dans lesquelles je me debats depuis 18 jours: si vous souhaitez acquerir votre visa pour l'Iran en Turquie, surtout ne faites pas la meme erreur que moi: demader le visa a Istanbul et le recuperer a Erzurum. C'est mission ımpossible, ils ne communiquent pas entre eux, leurs horaires sont decales, ils refusent de s'appeler c'est moi qui doit sans arret le faire a la cabine situee a l'exterieur du consulat, tous les papiers sont a faire en double, ils voulaient que je paie 2 fois les 60€ de frais... Une horrreur! 🙁

Mieux vaut tout faire dans un seul et meme consulat, c'est assez penible comme ca.

Bonne chance aux prochains.

Sylvain.

Bonjour à tous! Voilà je compte me rendre en turquie cet été, mais le vol que je m'aprête à réserver arrive à istanbul à 2H du matin... et la correspondance qui m'intéresse pour erzurum part à 8h50: pensez-vous qu'il est envisageable de dormir dans l'aéroport d'ataturk (sachant que j'aurais avec moi de toutes façons tout l'équipement de camping matelas, etc)? est-ce que d'autres personnes le font? je sais qu'à roissy ça se fait donc je pose la question n'étant encore jamais allée en turquie..... et je ne préfère pas envisager l'hôtel ça me semble infaisable dans ces conditions (trop peu de temps et beaucoup trop cher)

merci d'avance pour vos réponses!

bonjour a tous des news pour les visas iraniens et pakistanais : pour le premier, j'ai fait une demande a istanbul : ils ne m'ont rien demande de special (pas de lettre de recommadation) si ce n'est d'attendre 10 a 15 jours. Pas de probleme pour le recuperer a Ankara, par contre on ne peut plus le recuperer a Erzurum. 50 € (pour 1 mois) et 2 photos, 2 photocopies du passeport et du formulaire prealablement rempli a İstanbul, ankara caddesi 1/2, cagaloglu (a cote de sultanahmet) ferme les ven. sam. et dim. a Ankara, tahran caddesi 10, kavaklidere ferme les ven. et dim., sam. ouvert

pour ce qui est du visa pakistanais, NE PAS FAiRE SA DEMANDE D'ISTANBUL : il m'a fallu 2 jours pour la trouver (5 ou 6 km au nord de son ancienne adresse ....), le consulat est quasiment irreperable et pour finir, le monsieur cale au fond de son bureau vous declare gentiment qu'il vous faudra attendre 2 a 3 mois pour le visa touristique ou de transit je l'ai obtenu dans la journee a Ankara (visa 1 mois): 45 liras et 2 photos, 1 photocopie du passeport et du formulaire prealablement rempli a Ankara, iran caddesi 37, gaziosmanpasa (2 rues plus haut que le consulat d'iran) ferme les sam. et dim.

toutes les ambassades a Ankara sont dans le meme quartier : tres facile d'acces station de metro KIZILAY : prendre le bus 112 ou 114 jusqu'a kavaklidere (demander au chauffeur pour les ambassades) ou prendre un taxi (5 liras)

a + elpellon

J'ai 3 semaines en octobre avec arrivée a Istanbul Pour l'instant je me dirige plus vers la cappadoce et l'Anatolie occidentale (Sanli Urfa, Van et son lac, Erzurum ........) est il possible d'aller dans ces coins la sans risque ?? Quels sont les coins sympas a faire dans ces regions ?? Et pi en fait quels sont les coins à faire tout court ??

Merci de vos conseils (hotels pas chers et tout et tout)

Bonjour,

Je partais du principe que seul le passage de Sarp/Batumi était ouvert entre la Turquie et la Géorgie, mais si ça se trouve on peut aussi passer par Posof, surtout en été ....

Bref... Qui a des infos récentes ?

Michel

bonjour. Je prépare un voyage pour cet été dans l'est de la turquie, et il me manque des infos.

savez vous si les trains acceptent les vélo en turquie, et quelles sont les conditions? Je souhaite prendre la ligne Istanbul Erzurum. La sortie de l'aéroport est elle faisable en vélo? Merci

Salut a tous... Petite info que l on souhaite faire partager pour vous eviter une grande claque comme nous... Partis de turquie jusqu en thailande premiere etape : l iran. A erzurum on a eu nos visas iranien en 2 h, visa de transit de 7 jours qu on pensait etendre sur place. Esphahan etant la meilleure place (enfin selon le LP de 2001...) pour cela on y est alle la veille de notre fin de validite de visa... Ben maintenant (depuis quelques mois) les douanes iranienes refusent de faire des extensions de visas pour les visas de transit... Conclusion on est parti en catastrophe d iran apres 6 jours et on a eu beaucoup de chance car on a pu avoir un avion teheran bombay le dernier jour de notre visa, sachant que les lignes iran inde ne sont pas journalieres... Imaginez devoir retourner en turquie pasque pas de vol iran inde et plus de visa... les boules!!! Comme il n est pas possible d avoir le visa pakistanais en turquie ou en iran, un conseil : faites vos visas indiens en turquie (a ankara, on les a eu en 5 jours et a 95 dollards pour 2) ou avant de partir on the roads... Ciao Stf du ptit gwen

Bonjour,

Je projete de faire en 2005-2006 la traversée de Paris à Shangai en camping-car en passant par :

l'Allemagne-l'Autriche-l'Italie-la Croatie-l'Albanie-la Grèce-la Turquie (istanbul-Erzurum)-l'Iran(Téhéran- Mashhad)-le Turkménistan(Mary)-l'Ouzbekistan(Samarcande-Tachkent)-le Kirghizistan(Och)-la Chine(Kashgar).

Mes questions concernent surtout la partie de la Turquie à la Chine:

(pour la Chine, il faut semble-t-il passer obligatoirement par un intermédiaire, si vous êtes rentrés en CHine sans intermédiaire avec votre propre véhicule, je suis preneuse du tuyau)

l'état des routes ? quels types de camping-car ? Est-il préférable d'avoir un véhicule tout-terrain ?

Le carnet de passage en douane est il obligatoire? Si oui, avec ce carnet avez-vous quand même rencontré des problèmes pour rentrer le véhicule dans un pays?

Y a t il des assurances à prendre ? si oui quel en est le coût ?

Prix de l'essence ?

Et tout ce qui vous semble important.

Merci de me faire profiter de votre expérience du terrain car par expérience je sais que les cartes sont bien souvent très aléatoires et les guides peu explicites des qu'il s'agit de sortir des sentiers battus.

Salut à tous, je part le 1er janvier 2005 avec un vieux break VW Passat diesel pour arriver au Kyrgysistan vers le mois de mai.

Ma route passe par Brindizi (Italie) - Athène - Chios (Grèce) Fin janvier - Erzurum (Turquie), Khvoy, Tabriz (Iran) fin février, début mars. J'aimerais connaître les conditions météo dans ces coins à ces dates. + Les montagnes autour de Théhéran. Aussi si le Ferry Athène - Chios - Cesme continue en hiver.

Off course j'embarque avec moi 2 pneus neiges + chaines, mais je me demande, si les routes sont déblayée en neige (pour les camions de l'armée en Turquie, Mont Ararat) ou si je reste coincé car trop de neige et louper mon entrée en Iran, car j'ai un visa d'un mois à partir du 1er mars et ensuite un visa transit (1er avril) Turkmenistan - Ouzbéquistan (7jours). Donc je ne dois pas chômer en route.

Merci pour toutes infos concernant cette route.

1er janvier 2005 : Suisse - Italie - Grèce - Turquie - Iran - Turkmenistan - Ouzbéquistan - Kyrgysistan (En voiture). Puis Chine (Kashgar) - Pakistan (Karakorum) - Inde (Laddak - Cachemir) - Chine - Tajékistan (à pied, bus, taxi ect...). - Ascenssion du Pic Lénine (7000m) en août - (Retrouvaille avec ma vielle Passat au Kyrgysistan) Ferroutage jusqu'a Moscou Puis, Estonie - Letonie - Lituanie - Pologne - Allemagne et Suisse (octobre 2005).

LeK

Salut à tous, je part le 1er janvier 2005 avec un vieux break VW Passat diesel pour arriver au Kyrgysistan vers le mois de mai.

Ma route passe par Erzurum (Turquie), Khvoy, Tabriz (Iran) fin février, début mars. J'aimerais connaître les conditions météo dans ces coins à ces dates. + Les montagnes autour de Théhéran.

Off course j'embarque avec moi 2 pneus neiges + chaines, mais je me demande, si les routes sont déblayée en neige (pour les camions de l'armée en Turquie, Mont Ararat) ou si je reste coincé car trop de neige et louper mon entrée en Iran, car j'ai un visa d'un mois à partir du 1er mars et ensuite un visa transit (1er avril) Turkmenistan - Ouzbéquistan (7jours). Donc je ne dois pas chômer en route.

Merci pour toutes infos concernant cette route.

1er janvier 2005 : Suisse - Italie - Grèce - Turquie - Iran - Turkmenistan - Ouzbéquistan - Kyrgysistan (En voiture). Puis Chine (Kashgar) - Pakistan (Karakorum) - Inde (Laddak - Cachemir) - Chine - Tajékistan (à pied, bus, taxi ect...). - Ascenssion du Pic Lénine (7000m) en août - (Retrouvaille avec ma vielle Passat au Kyrgysistan) Ferroutage jusqu'a Moscou Puis, Estonie - Letonie - Lituanie - Pologne - Allemagne et Suisse (octobre 2005).

LeK

Bonjour,

je compte passer quelques semaines à parcourir la Turquie à compter du mois de mars. je compte bien sûr visiter Istanbul et ensuite je veux partir visiter l'Est de la Turquie (Erzurum, Kars, Van, Diyarbakir) et revenir par la Cappadoce. Si j'ai le temps je passerais bien également par la région de la Mer Noire. je n'ai pas encore d'itinéraire bien établi. Je compte voyager en bus ou train.

Je souhaitais donc avoir des avis et conseils de femmes qui ont voyagé seules en Turquie et avoir également leurs impressions de voyage.

Merci à toutes

Bonjour à tous.

Nous sommes actuellement en Géorgie en Side car et prévoyons de faire la route du Sud vers Istanbul. Quelles sont les plus jolies ou celles à éviter? Des pistes? Que ne faut-il pas rater? Les Turcs y sont ils accueillants? Toutes vos recommandations sont les bienvenues. Amicalement Nadine

Bonsoir à toutes et tous. Voici un bilan au retour d'un voyage de 18 jours en Turquie de l'est et du sud, le tout en voiture en avril 2019. L'accueil turc est toujours aussi fabuleux en toutes circonstances. Les paysages à cette saison sont magnifiques, avec les restes de neige au-dessus de 2000 mètres. Nous avons fait une boucle de 9200 kilomètres depuis la France, dont 5200 kilomètres dans le pays. En gros : Ipsala-Ankara-Kangal-Erzurum-Dogubayazit à l'aller, puis Van-Bitlis-Midyat-Mardin-Urfa-Cappadoce-Ipsala au retour. J'avais quelques incertitudes sur l'état de certaines routes et pistes avant le départ, et surtout du nombre et de la perspicacité des barrages. Voici donc des informations fraiches et à peu près lucides, même si la situation change très vite en ce moment.

Paysages superbes sur la 4-voies entre Ankara et Dogubayazit et une escapade de qualité entre Kangal et Divrigi par les pistes (dont celle de Kemaliye qui longe l'Euphrate). La mosquée de Divrigi est en travaux jusqu'en janvier 2020 et ne se visite pas, seul l'extérieur est accessible. Les contrôles de gendarmerie les plus aboutis ont eu lieu dans cette zone, étonnamment. Pas de drame non plus : vérification (je ne dis pas fouille) du contenu du coffre et des passeports...



A l'est : nous étions 4 visiteurs au palais Ishak Pasa, bivouac possible au camping à 200 mètres pour 2,50 euros par voiture. Les pistes le long de l'Iran ne sont pas déneigées au-dessus du palais mais pas interdites. Le col Tendurek à 2644 mètres est parfaitement dégagé. Les gendarmes sont vigilants et nous ont fait accélérer le repas du midi le long de la frontière, mais là encore, pas de stress démesuré.







Van très belle, Akdhamar se visite en toutes saisons et le nombre de bateaux est important. Exclusivement des touristes turcs. Le cratère de Tatvan n'est pas accessible, même en 4x4, trop de neige. Les chasse-neiges s'arrêtent à 2050 mètres.

Plus au sud, en zone "délicate", encore moins de contrôles routiers... Bitlis-Batman-Hasankeyf-Midyat-Mardin sans voir de gendarmes... On nous a déconseillé la zone entre Cizre et Hakkari, sans motif clair.

Le monastère Mor Gabriel se visite, mais le dimanche il y a beaucoup de monde et c'est au pas de course : le guide éteint la lumière avant même que vous ayez pris une photo...

Bivouac possibles en pleine nature partout dans cette zone (du moins nous l'avons fait) sans aucune crainte.

Mardin belle mais très touristique, puis des merveilles ensuite : le site de Dara à la frontière syrienne, le musée archéologique d'Urfa et Gobeklitepe en remontant vers le Nemrut Dagi.







La route 200 qui longe la Syrie est parfaitement praticable (voie de droite fatiguée par les poids lourds) et on peut dormir dans les stations si besoin. Accueil parfait encore une fois.

Retour par la Cappadoce et les montgolfières mais il a gelé même à l'intérieur de la voiture !

Retour par le même chemin qu'à l'aller (traversée des Dardanelles) et la Grèce puis Ancône.





Quelques remarques personnelles sur ce pays que nous apprécions de plus en plus :

les routes sont très sûres (peu de circulation, entretenues, des habitudes de conduite qui évoluent). Aucun accident signalé ni même accrochage pendant ce parcours.

Les contrôles étaient concentrés dans la partie nord du Kurdistan turc, personne au sud, on a vraiment eu l'impression que la guerre en Syrie est terminée, d'ailleurs les frontières semblent ouvertes normalement.

Les turcs avec qui nous avons échangé déplorent profondément le manque de touristes occidentaux et trouvent la situation injuste (à raison selon moi).

Les tarifs de musées sont dérisoires et offrent pourtant des prestations de haut niveau.

Le carburant diesel est à 6 LT, soit moins d'un euro. J'en oublie...

R.R.