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Bonjour,

l'an prochain bébé aura 3 ans. L'âge rêvé de son premier long courrier. (en attendant, nous allons continuer les moyens courriers : les Canaries en novembre par exemple)

Nous (papa, maman et le grand-frère de 18 ans) souhaitons revenir en Asie et le couple Malaisie - Singapour semble idéal : - beaucoup de choses à faire / voir - moins de touristes qu'à Bangkok - excellente situation sanitaire et sécuritaire - j'adore le durian

Mon idée de base, sur lequel je voudrai vos avis : - arrivée à Kuala Lumpur (3-4 jours) - Pulau Penang et GeorgesTown (3-4 jours) - Malaca (idem) - Singapour (pareil) - Pulau Tioman (encore pareil) =+> retour KL

Qu'en pensez-vous ? Est-ce équilibré/adapté avec un petit ?

Merci d'avance, je suis aussi preneur de vos expériences sur cette destination

Bonjour

Nous souhaitons partir deux semaines en Thaïlande (novembre) aux hasard des rencontres sans rien trop planifier ...

Nous aimerions nous poser quelques jours au nord, quelques jours au sud et passer 2/3 jours à Bangkok

Nous cherchons des lieux radicalement éloignés des flux touristiques pour voir un autre visage de la Thailande, avez vous des conseils ?

Notre objectif est avant tout de faire de belles rencontres

Merci pour vos réponses

... en principe jeudi 18 nov (annoncé par plusieurs medias locaux)

difficile même avec la fonction rechercher, de trouver un camping sur bora bora, j'ai entendu parler de chez celio ? faut il louer une voiture ou est ce inutile vu la dimension de l'île merci pour tout vos conseils

J’ai bien écrit « vus par Larsay », donc « subjectifs » ; par conséquent, ce poste invite uniquement les commentaires courtois ! 😏

SAPA

Pour embêter mon ami Fabworld, 😏 je suis allé passer 5 jours à Sapa, et n’ai pas regretté une minute.

Ce que j’ai aimé :

- Le cadre, magnifique. Ce n’est pas pour rien que les français avaient baptisé la région « Les Alpes tonkinoises » !

- Les vendeuses en costume tribal, H’mongs (costume noir) et Dao (grande coiffe rouge). Les râleurs qui se plaignent d’un harassement ne comprennent visiblement pas que la vente de produits artisanaux est la principale ressource de ces gens, pauvres et qui ne bénéficient que d’une récolte de riz par an (sauf dans la vallée longée par la route de Lao Cai). Un « non merci » avec un sourire suffit généralement ; sinon, vous dites « toi co roy » (prononcer « toï co zoï » - J’en ai déjà) et le manège s’arrête. J’ai d’ailleurs observé de nombreux touristes qui s’amusaient beaucoup à être entourés de locaux, tout le monde bavardant et riant ; hélas, j’ai également remarqué que les râleurs mal élevés étaient souvent des français, ce qui ne m’étonne plus depuis longtemps : en 11 jours entre Sapa et Bac Ha, j’en ai rencontré ma dose ! 😠

- Le grand choix d’hôtel. J’en ai visité beaucoup par curiosité. Voici mes préférés :

- BUDGET : Le Friendly Hotel, qui mérite bien son nom. Jeune patron très sympa et attentif à ses clients, excellent restau décoré comme un bistrot européen, et 12 chambres pour tous les prix : $10 (vue sur l’arrière), $15 (fenêtre ou balcon vue vallée et montagnes) et $20 (grandes chambres balcon même vue). Toutes les chambres ont un sèche-cheveux, la télé et un minibar (ce dernier pas dans celles à $10). Terrasse sur le toit avec tables et chaises longues, Internet gratuit. Location de motos et VTT ($10 – Même prix pour les 2 car les vélos reviennent souvent en mauvais état – ou ne reviennent pas du tout vu l’état des pistes).

- PLUS CHER : Le Holiday Sapa, ex-Royal View (attention : le Royal View est maintenant plus loin, à gauche avant le marché), qui méritait également ce nom vu que l’hôtel est à flanc de montagnes face au massif du Fansipan, donc vues époustouflantes imprenables de toutes les chambres. $30 (40 pour 3) pour une petite chambre avec fenêtre, $50 (60 pour 3) pour de grandes chambres avec balcon + fenêtre et cheminée, $55 (70 pour 3/4) avec balcon, et $80 (100 pour 3/4) pour des suites de 2 pièces avec une énorme terrasse.

- POUR LES AMATEURS DE CHALETS : un norvégien a repris une ancienne maison coloniale et l’a transformée en une copie conforme d’un Relais de campagne de luxe bien de chez nous, le Chapa Garden : 4 chambres très élégantes avec balcon (2 petites à $65, 2 grandes à 80) ; seul problème : pas de triple, il faut ajouter un lit supplémentaire à $15. Je n’y ai pas mangé, mais on dit le restaurant vraiment gastronomique. Jardin-terrasse. A noter qu’avec 4 chambres seulement, il est demandé de garantir la réservation avec une carte de crédit.

- Le grand choix de restaurants. On mange mieux à Sapa qu’à Hanoï, et c’est tout de même sympa de pouvoir déguster une excellente cuisine italienne un soir (le Delta), une aussi délicieuse indoue le lendemain (le Bombay), de la succulente viande d’Australie/Nlle Zélande le surlendemain (le T-Bone Steak), et de la cuisine locale le dernier jour (Chapa Restaurant), le tout dans la même rue et sans avoir à négocier son passage entre tous les tarés de Viets en moto de Hanoï.

- Le trekking. Alors là, j’ai été bien content, car j’ai constaté ce que je savais déjà : que l’on peut passer des journées entières de trekking autour de Sapa sans rencontrer un touriste (contrairement à ce qu’affirment tous les râleurs, qui sont d’ailleurs hélas beaucoup plus nombreux à écrire dans le Forum que les « bien-contents ! »). Même pour aller à Ta Van, mon ami guide Cédric nous a amené sur une piste empierrée qui part à gauche de la route goudronnée 1,5 km après Sapa ; on monte un long col (vues époustouflantes des montagnes et des hordes de touristes de la vallée) pour arriver dans un petit village Dao ; avant la dernière maison, on prend une petite piste à gauche qui continue a longer la vallée, et on arrive sur un large promontoire rocheux sur lequel sont disséminés ce que je savais exister par centaines dans toutes les vallées autour de Sapa : de gros rochers lisses couverts de pétroglyphes dont les plus anciens datent du XIe siècle ; preuve que nous sortons tous du même « tonneau », l’un est un homme stylisé avec un soleil en guise de tête : comme on retrouve la même figurine dans le Hoggar et le Tassili des Ajjers au Sahara, dans les Andes, et sûrement ailleurs, les fondamentalistes auront du mal à m’expliquer que…. n’est-ce-pas ? On arrive très haut au-dessus de Ta Van et descend à travers les rizières en terrasses ; retour par la vallée à pied ou par la route en moto-taxi («30 000 dong).

- Mes 3 amis guides (2 français et un suisse) de Sapatrek. Je ne les connaissais que comme–ça ; je viens de passer 5 jours avec eux et je peux dire que, contrairement à ce que prétend un certain membre du Forum –sans les connaître comme d’habitude ! ils connaissent très bien la région, et pour cause : ils sont mariés –ou en voie de…- avec des locales et parlent leur langue (Olivier m’a soufflé à parler et le H’mong et le Dao couramment au marché), et leurs femmes, qui parlent anglais, sont guides également. D’ailleurs, pour un trek de 2 jours, Olivier vous emmène carrément dans la maison de ses beaux-parents Dao à 3km de Ta Phin, et vous serez donc les seuls du coin ! Donc, pour le trekking, je recommande Sapatrek, de la même façon que je ne le ferais pas si quelque chose clochait !

Ils ne sont pas encore équipés pour des treks de 4-5 jours et plus, qui demandent un service logistique relativement important. M. Vu Van Huy de Trekking Adventure, avec lequel j’ai longuement bavardé, vous organise ça sans problème : cafeofsmiles@gmail/com – (84) 203 872 037 ; il parle anglais impec.

Ce que j’ai moins aimé

- La gueule rébarbative des vendeuses du marché, qui ne sont pas des H’mongs mais des Viets. Elles ne se plaisent visiblement pas à Sapa. Personnellement, je serais enchanté qu’elles retournent dans leur Delta ! Allez du marché couvert où elles sévissent au marché en plein air H’mong/Dao de la place de l’église, et vous me direz qui sont adorables et qui sont tout le contraire. J’ai d’ailleurs remarqué, a Sapa comme à Bac Ha, que la grande majorité des Viets sont suprêmement m��prisants avec les locaux, qu’ils considèrent visiblement comme des sauvages habillés de nippes bizarres (j’ai assisté à Sapa aussi bien qu’à Bac Ha à de nombreuses scènes que mes contradicteurs ne pourront certainement pas nier). Un grand nombre ne sont pas beaucoup plus polis avec les touristes !

- Le bordel à la gare de Lao Cai. Visiblement, les « autorités » locales n’ont pas encore compris que le tourisme était une grosse source de revenus : les employés sont aimables comme des portes de prison locale, la plupart ne parlent pas un mot d’anglais, et toutes les annonces au haut-parleur sont en Viet ; j’ai passé 2 heures d’attente à secourir des touristes complètement perdus là-dedans, y compris 2 jeunes qu’une employée revêche dirigeait vers le mauvais train avec un aplomb remarquable. En plus, ils cadenassent la porte du quai entre deux trains et la plupart restent sur le quai pour ne pas être embêtés par les touristes perdus dans ce bazar. Visiblement, on dérange !!!!!!!! A noter que les portes des toilettes des wagons sont verrouillées 🤪 , donc bien prendre ses précautions avant .

Pour les fortunés, je signale que la société LIVITRANS a un train de luxe avec des cabines VIP de 2 lits (et un bar commun) pour 1 140 000 dongs et les autres de 4 lits à 420 000. Horaire : Hanoï-Lao Cai : départ 20h40, arrivée 5h : Lao Cai-Hanoï : départ 19h30, arrivée 4h30. livitrans115@vnn.vn

Les minibus Lao Cai-Sapa sont maintenant à 50 000 dong, les taxis à 300 000.

Pour ceux qui veulent louer une moto, M. Hai, très sympathique et parlant un anglais impec, diplômé de l’école de tourisme de Hanoï, et propriétaire du 2e restaurant à gauche de l’hôtel Thien Hai sur la place de la gare, loue des motos 125cc (Honda, Yamaha, Minsk) pour $10 par jour. Très sympa, ils vous gardent vos excès de bagages, vs offre une douche, ne vous fait pas payer l’Internet, et on n’y mange pas mal du tout pour pas cher. 0912 6600 030. Comme je suis gentil, si vous voulez louer une moto, vous me contactez et je vous le fais de Hanoï (tout de même plus sûr que de France).

Si vous devez coucher à Lao Cai, le Thien Hai, juste à droite de la gare, est fastueux, mais 450 000 dong pour une supérieure et 890 000 pour une grande suite. Sinon, tous les hôtels autour de la gare se ressemblent (le Terminus est OK). Il paraît qu’ils servent surtout d’hôtels de passe aux Viets locaux, les bars qu’il faut pour ces demoiselles se trouvant à la sortie de Lao Cai en allant sur Sapa. Vous ne pourrez pas dire que je ne vérifie pas tout (sauf les demoiselles) !!!!!

BAC HA

Alors, j’ai été soufflé ! Rien à voir avec Sapa pour un tas de raisons :

- Pas de touristes en semaine, à part quelques aventuriers. Ils arrivent le samedi soir ou le dimanche vers 10-11h pour le marché du dimanche (et repartent vers 14-15h).

- Des paysages époustouflants, complètement différents de ceux de Sapa. Les montagnes sont beaucoup moins hautes (point culminant 1800m alors que le Fansipan est à 3148m), donc, à perte de vue, leurs flancs sont couverts de terrasses à riz et maïs. J’ai passé 3 jours stupéfait du travail de Titan réalisé par les H’mongs Fleurs ; quel peuple admirable de courage !

- Le marché du dimanche. Je m’attendais à un Disneyworld avec un touriste pour deux h’mongs ; pas du tout ! C’est tout simplement renversant ! Imaginez des milliers de femmes habillées d’un costume époustouflant : ample jupe tout en minces bandes de tissu multicolores, corsage en tissu chatoyant mauve ou noir, et gilet/turban avec les mêmes bandes multicolores (plus des bijoux de toute sorte en argent) ; le gilet de certaines est couvert de perles de verre et/ou de résilles. Il faut de 4 à 6 mois pour faire un costume complet. Les hommes sont bien moins attrayants : habillés tout en noir, et beaucoup ont de sérieuses têtes d’alcoolique, ce qui ne m’a pas étonné du tout après avoir goûté à l’excellent alcool de maïs local (meilleur que l’alcool de riz de Sapa), qui doit faire au moins 40°. Donc, il y a beaucoup de touristes, mais ils sont noyés dans la masse. Gigantesque marché où on vend de tout. C’est surtout pour les locaux une occasion de se retrouver (il faut voir les ripailles dans les immenses restaurants ; ayant auparavant vu les étals de boucherie, je me suis abstenu !). Parmi toutes ces H’mongs, vous verrez quelques très belles femmes, grandes, minces, élancées, au fin visage, et habillées d’un très élégant pantalon noir, veste noire avec une mince ceinture rouge, et une petit turban multicolore à dominante rouge : ce ne sont pas des H’mongs, mais des Dao Kim Mien.

- Les balades à faire aux alentours. Pour faire une fois plaisir à mon ami Fabworld, j’ai loué une moto. C’est lui qui a raison et j’ai eu tort (pour une fois ! 😏) : se balader en moto dans les montagnes, c’est unique !

Voici le tour que j’ai fait le 1er jour : prendre la route qui monte sur Si Ma Cai (aucune pancarte indiquant « Can Cau », SMC est la principale bourgade avant la Chine) ; à 6km sur le long col montant sur Can Cau, piste avec panneau indicateur sur la droite montant au village de Lung Phin : elle est bonne sur 800m, après, c’est la galère. J’ai donc continué la route. Quelques kilomètres plus loin, nouvelle piste à droite avec panneau « Xa Lung Sui – 5km » : prenez-la, elle est bonne et les paysages ont magnifiques. Retour sur la route. Vous verrez sur la gauche une sorte d’esplanade avec un immense panneau en béton « Welcome to Si Ma Chai » : une piste prend sur la gauche : vous la prenez au retour pour un « trek » époustouflant. Continuer la route jusqu’à Can Cau (moche, mais il paraît que le marché du samedi est très chouette). Continuer ensuite jusqu’à Si Ma Cai –les panoramas deviennent extraordinaires. Curieuse ville où la vietnamisation va bon train (contrairement à ce que prétend un certain membre de ce Forum : il doit être aveugle, vu que, où que vous alliez en pays H’mong, tous les business et l’administration sont au main des Viets, à part quelques locaux-potiches dans l’administration, sans aucun pouvoir de décision, pour la forme). Grosse bourgade avec un énorme développement immobilier en train, destiné à y installer tous les Viets possibles et imaginables. A noter un hôtel presque fini, le Hong Ngung (tel : 0974 384 044), élégant si on en juge par le lobby de faux marbre blanc : chambres à 160 000/200 000 et 300 000 ; il faudra acheter un permis à Bac Ha pour y séjourner. Retour sur Can Cau et prendre la piste à droite du panneau en béton (petit panneau « Ta Van chu 2 km »). Alors là, j’ai été soufflé ! Vous continuez la piste après Ta Van Chu, jusqu’à ce que vous arriviez à un T : tout de suite avant, tourner à gauche au coin d’une maison avec 2 côtés en mur blanc ; la piste retourne sur Bac Ha parmi des paysages presque aussi époustouflants que ceux de Dong Van-Mao Vac, mais je vous préviens, certains passages sont très durs, complètement défoncés dans les descentes. C’est tellement extraordinaire que j’ai remis ça le lendemain !

2e jour : en grand historien, j’avais toujours rêvé d’aller à Pha Long. Pourquoi ? C’était le QG d’un personnage hors du commun, le général H’mong Chao Quang Lo.

L’épopée du général Chao Quang Lo

Au lendemain du coup de force japonais du 9 mars 1945 –massacre des garnisons françaises, sauf celles qui ont pu s’échapper en pays H’mong (où elles ont été receuillies au péril de la vie des locaux) ou en Chine (où les américains les ont désarmées et enfermées dans des camps sordides en tant que « Vichystes » alors qu’ils venaient de se battre comme des lions contre les Japs), les H’mongs locaux ont élu des comités régionaux chargés de l’administration, dont l’un, celui de Pha Long, dirigé par Chao Quand Lo. Les japs s’étant conduits comme à leur habitude lorsqu’ils sont arrivés là-haut, il organise la lutte armée et tient la région après l’évacuation des japs.

Lorsque les français ont évacué toute la Haute Région, de Lao Cai à Cao Bang, après le désastre de la RC4 en octobre 1950, les H’mongs ont refusé de nous suivre. Le Vietminh est arrivé et ne s’est pas beaucoup mieux conduit que les japs. Chao Quang Lo, après avoir essayé de leur expliquer en vain que les H’mongs n’avaient rien contre le Vietminh et reconnaîtraient une indépendance sous leur contrôle, mais tenaient à ce que ce soient les H’mongs qui administrent leur région, il n’a eu d’autre choix que de reprendre les armes –qu’il avait cachées. Le Vietminh a attaqué Pha Long le 30 octobre 1950, et a pris une énorme volée, Chao Quand Lo se révélant un extraordinaire chef de guerre. Il avait d’ailleurs à l’époque un jeune lieutenant qui se révèlera aussi talentueux dans « l’Art de la Guerre », au Nord Laos envahi par les Viets, le célèbre général Van Pao.

Ravitaillé par les français, Chao Quang Lo ne cesse de battre les Viets à plate couture ; en désespoir de cause, ceux-ci n’ont plus que le choix de demander aux chinois de les aider (la Chine était à l’époque la grande alliée du Vietminh). Voilà donc toute la région envahie par une nuée de sauterelles chinoises. Les H’mongs en ont massacré des milliers dans d’atroces batailles -les chinois ont fini par baptiser CQL « Le dragon terrestre »- mais ont succombé sous le seul nombre, et Pha Long a finalement été pris fin mars 1952 (donc après 3 ans de guerre féroce – quels guerriers, ces H-mongs !).

Chao Quang Lo s’est alors réfugié dans les montagnes et a continué la lutte. Il est mort d’une façon horrible en avril 1952. Les chinois avaient appris qu’il avait trouvé un petit chinois de 3 ans, abandonné et couvert de gale, et l’avait adopté. Ce fils, Tach Pao, avait plus de 20 ans quand les chinois l’ont persuadé de trahir son père adoptif, sous la promesse qu’ils le reconnaîtraient comme « Roi des H’mongs » ; il leur a donc indiqué la cachette de son père, qui a succombé après s’être battu comme un tigre et avoir failli rompre l’encerclement ; bien entendu, les chinois se sont ensuite débarrassés du fils.

Même maintenant, Chao Quand Lo est une légende parmi les H’mongs, à l’instar de son ancien lieutenant Van Pao. Ce dernier vit dans une ferme du Montana et a été récemment mis en prison pour ‘activisme’, vu qu’il protestait contre l’épouvantable massacre des H’mongs du Nord Laos, à coup de bombes, napalm, et gaz asphyxiants. Ca doit être pour le remercier des immenses services qu’il a rendus aux américains pendant la Guerre du Vietnam !

Hélas, je n’ai pas pu y arriver. La route est absolument épouvantable à partir de Si Ma Cai, et débouche sur la large vallée encaissée de la rivière Song Chay, où un grand viaduc en béton est en construction ; j’aurai pu traverser en bateau, mais il y avait encore 18km à faire. Prévu dès que le pont est fini, en passant une nuit à Si Ma Cai. Du coup, je suis retourné sur la piste de Ta Van Chu, aussi émerveillé que le 1er jour.

Les hôtels et restaurants de Bac Ha

- Le Sao Mai, longtemps le seul hôtel de Bac ha, est très bien. Dormir dans l’aile originelle 1, avec de grandes chambres à $20 ; il y a 2 autres ailes, l’une avec des chambres aux fenêtres opaques –une sale habitude au Vietnam, car ni vue ni lumière ($25) - et une toute neuve, complètement impersonnelle (($35). Internet, location de moto ($7), restaurant triste.

Le Sao Mai organise des treks super de 1, 2 et 3 jours où je suis allé en moto.Pour 1 jour, je recommande le Bac Ha-Lung Phin-Ta Van Chu ($20) ; pour 2 jours, le Bac Ha-Ta Van Chu-Lu Than en semaine ($45) et le Bac Ha-Can Cau-Ta Van chu-Bac Ha le samedi (pour le marché de Can Cau - $50).

- Le Cung Fu, tout neuf, et que je n’ai pas visité (pas eu le temps). Il parait qu’il est bien aussi, mais il donne sur des terrains vagues utilisés le jour du marché pour la foire aux animaux : buffles, chevaux, chiens, et oiseaux.

- Budget : Le Ngan Nga, en face du marché. Chambres correctes pour $10, et surtout patrons super sympas, mignonnes serveuses parlant anglais, et le meilleur restaurant de Bac Ha (terrasse sur la rue pour admirer les H’mongs Fleurs tout en se régalant).

- Autre restaurant : le Hoang Nge, juste en face du Sao Mai, dans une jolie maison en bois avec petite terrasse. Le patron, M. Nge, se présente comme l’Office du tourisme de Bac Ha. Il vous fait les résas de train et de bus, notamment le Bac Ha-Lao Cai -50 000 dong : 9h, 12h, 14h 9 (prendre ce dernier pour le train de nuit Lao Cai-Hanoi, mais il y a 4 heures rasantes à passer à Lao Cai avant de se battre à la gare. Taxi : $40).

Je vous signale qu’il y a un bus de nuit tout moderne Bac Ha-Hanoi (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.

Une curiosité à voir à Bac Ha : le « château » du Roi-Chat (Vua Meo). Contrairement à ce qu’écrit le LP et le Routard, il n’a pas été « construit par les français pour complaire au chef H’mong Hoang A Tuong » (ils n’ont pas dû lire les explications en anglais hilarant), mais par ce dernier, un Tay, après avoir hérité de la fortune de son bandit de père, Hoang Yen Chao. Celui-ci, ayant compris qu’il y avait de gros sous à faire dans le coin, a acheté des terres qu’il faisait cultiver par des ouvriers agricoles H’mong Fleurs exploités à mort, et s’est lancé dans tous les trafics possibles et imaginables, dont les armes et l’opium. Le fils s’est fait construire ce grand palais baroque de plus de 10 000 m2, très bien restauré et en passe de devenir un musée local (entrée gratuite).

La plaie intégrale de Bac Ha 😠😕🏴‍☠️

Hélas, il y en a une, et de taille ! Les Viets ont trouvé le moyen d’installer sur la petite colline dominant la ville un haut-parleur qui gueule pendant 1 heure de 7h à 8h, 12h à 13, et 18h à 19h. Comme la ville est dans une cuvette, ça résonne tous azimuths. Même les locaux râlent, mais il n’y a rien à faire !

Pour aller à Bac Ha

- Train de nuit Hanoi-Lao Cai, puis bus public Lao Cai-Bac Ha (ou vous louez une moto chez M. Hai)

- Bus de nuit tout moderne Hanoi- Bac Ha (180 000 dong) qui part à 21h dans les 2 sens.

- Bus Sapa-Bac Ha (ou excursion organisée pour le marché du dimanche, départ de Sapa 7h30)

Je vous signale également que la route qui mène de Lao Cai à Coc Ly (marché du mardi, renommé mais il parait que ça ne vaut pas le détour) est fermée pour cause de construction de barrage (tout le Nord du Vietnam se couvre de barrages : Sonla, Lai Chau, Coc Ly, Ha Giang, etc.) ; le seul moyen d’y aller est de remonter jusqu’à 1km de Bac Ha pour redescendre ensuite 27km jusqu’à Coc Ly.

VOILA !

Bonjour à tous,

J'ai cru comprendre sur quelques posts dernièrement que la fréquentation tourisique en Thailande est en baisse.

Pour les gens qui sont làbas ou ceux qui en revienne , voyez vous une difference au niveau des prix? Hotels, locations scoot, excursions...

Les prix sont ils en baisse??? Ou en augmentation (pour rattrapper le manque à gagner)?

Et sur les iles telle que Phi Phi habituellement bondée est ce plus tranquille?

Merci à tout ce qui m'aurons repondu, et bonnes fetes à tous ...

Bonjour,

Je suis une jeune femme de 24 ans partant seule au pérou de 21 juin au 20 juillet. J'ai déjà pris par mal d'information sur internet et fait une ébauche d'itinéraire sur lequels tout avis serait le bienvenu:

20 juin: départ de Bruxelles, nuit à Paris 21 juin: départ de Paris à 10h, arrivée à Lima à 19h (heure locale) 22 juin: Lima 23 juin: Lima-Cuzco en avion à 5h30 (billet pas encore réservé), arrivée à 7h. Journée d'acclimatation et de découverte de la ville 24 et 25 juin: Vallée sacrée (logement dans la vallée la nuit entre les 2) 26 juin: Sites proches de Cuzco (Sacsayhuamán, qenko, pukapukara, tambomachay) 27 juin - 1 juillet: Trek du Salcantay 2 juillet: bus vers Puno (7h sans visite ou plus long en bus pour touriste avec arrêts?) 3 et 4 juillet: iles du titicaca (taquille et/ou amanti avec nuit sur une des 2? plus iles flottantes?) 5 juillet: Puno 6 - 9: Arequipa + colca canyon (trek de 2 ou 3 jours dans le Canyon?), pas mal d'autres choses à faire dans le coin et qui me tentent (canyon cotuhasi et la vallée des volcans entre autre), mais manque de temps si je veux prendre le train le 11 juillet pour Huancayo (fabuleux voyage parait il... mais qui ne fait le trajet que 2 fois par mois). 10 juillet: retour sur Lima 11 Juillet: train Lima - Huncayo 12 juillet: Matinée à Huancayo, train à 14h (suite de la voie) pour Huancavelica 13 juillet 14h: Retour sur Huncayo (et ? bus de nuit pour Lima?) 14 ou 15 - 18 juillet: Huaraz et la cordillère blanche (trek de 2 à 4 jours?) 18 au soir au 19 au matin retour vers lima (6-7h de route?) 20 juillet 16h40: Départ de Lima

Actuellement seuls mes billets d'avions pour Lima sont réservés. J'ai commencé les vaccinations et fait la demande de passeport, tout le reste est encore à faire.

Certains parmis vous ont ils logé chez des gens d'hospitality club ou couchsurfing sur place?

Pour les treks je compte réserver d'ici celui pour le Salcantay sur le site www.salcantay.info dont j'ai trouvé les coordonnées ici. Ceci dit si vous avez d'autres conseils... Pour les autres je compte aviser sur place. Là j'hésite entre passer par une agence ou bien chercher des compagnon(s) (un seul peu suffire) de voyage et prendre les services d'un muletier. Est ce facile de trouver qq1 sur place? (ou certains d'entre vous auraient ils des projets similaires pour la période où je serai sur place?). En ce qui concerne les agences est il possible d'y aller et de s'inscrire pour un trek démarrant le lendemain?

Pour les iles du lac titicaca est il mieux de passer par une agence si je veux pouvoir voir les iles uros plus loger sur taquille ou amanti (et éventuellement voir aussi l'ile sur laquelle je ne loge pas) le tout en 2j/1n? (D'après mes infos il n'y a pas de bateau toute la journée)

Y aurait il plus simple pour aller de Huancavelica à Huaraz que de repasser par Huancayo puis Lima?

Voilà déjà un bon paquet de questions. J'en aurai sûrement encore d'autres.

Merci

actuellement en bolivie, apres un p tit concert de manu chao, terrible, merci.. je serai a sucre demain, matin.. pour l instant tout va bien..😎😎😎

le hic, ma future boite m a appele pour me faire part qu il faudrait que je rentre fissa, fissa..😕 seulement voila, je ne peux pas partir de la bolivie sans faire un tour au salaar, vous etes d accord¡¡¡¿¿🙂🙂

alors, 2 questions:

la premiere recurrente, quelle agence prendre pour faire cette beaute de la nature¿¿¿ sinon, 2-3-4-5 jours, a partir de combien de jours les emotions sont les plus fortes¿¿¿ et d ou organiser son trip, histoire de pas perdre de temps... de sucre, c est possible¿¿ de potosi, aussi¿¿¿

apres, j ai bcp lu ou on m a bcp dit qu il etait facile de rester coince a uyuni, vu que ma boite m attend, et que finalement la vie sans argent, c est quand meme moins marrant..😉 que me conseillez vous, pour ne pas perdre trop de temps, et me retrouver assez vite a santiago ou a buenos aires..

merci et a bientot

Bonjour !

je me pose pas mal de question sur les parcours en jungle en Malaisie .. y'a t-il des risques ? faut-il se vacciner ? y'a t il des choses à voir ou non ? sachant que les sansgues me rebutent et que je préfère en voir un maximum mais sans me payer les piqures de guepes ou de moustiques... :)))

est ce que çà vaut le coup de faire un trek ou une journée seulement ds la jungle ? dans quelle jungle aller ? (bornéo ?! )

Merci pour vos récits aventureux et vos conseils :)

@+

bonjour

hésitant entre les 2 destinations (qui n'ont rien à voir), tous les paramètres sont à prendre en compte, y compris le coût, le temps de trajet, les distances ...

nous n'avons que 10/15 jours (comptons 10/12 jours plein sur place, on sait que si on part dans l'ouest ce sera un circuit réduit, on a une idée de la boucle grâce à un conseil reçu sur ce forum, ce serait une boucle au départ de las vegas, si c'est la floride, ce serait une boucle aussi, au départ de miami nous partirons entre le 6 mars et le 21 mars billet d'avion moins cher sur miami MAIS qu'en est il des nuits d'hotel : apparement c'est la haute saison en floride, à quoi faut il s'attendre concernant les prix des nuits en motel (on ne recherche pas du top confort, y a t il une grosse différence entre les prix d'hotel entre floride et ouest à cette saison). Dans l'ouest il y a les couts d'entrées dans les parcs, je précise que si on va en floride, nous ne ferons pas de parc d'attraction. Dans les 2 cas ce serait un voyage "itinérant" avec location de voiture. Enfin qu'en est il du spring break ? y a t il des zones à eviter pour ne pas être en plein milieu ? Merci

plus je regarde sur le net, plus j'hésite ... Les 2 sont tellement différents ...

Bonjour à tous!

Nous comptons partir 3 semaines en novembre en couple. Nous ne savons pas quel serait le mieux entre 3 semaines au Sri Lanka ou bien 2 semaines au Sri Lanka + 1 semaine pour faire le Nord de l'Inde (Agra, News Delhi, Jaipur)? Qu'est ce que vous nous conseillez? Ce qui nous attire le plus quand nous voyageons, ce sont les paysages magnifiques et l'accueil de la population. Je vous remercie d'avance de vos conseils.

Je passerai 2 jours libres à Pattaya à la fin novembre. Heureusement que j'ai refusé l'offre de mon tour-opérateur qui offrait une semaine gratuite à Pattaya en plus de ces deux jours libres, car je lis dans le Routard qu'il vaut mieux passer son chemin que d'arrêter à Pattaya. Aie! y a-t-il des plages pas trop désagréables dans cette ville? j'habiterai au Sea Breeze. Est-ce un hôtel correct aux yeux de celles et ceux qui le connaissent? J'aurai fait la visite de la ferme aux crocos et de l'île des coraux avant de m'arrêter à Pattaya pour 2 jours. Merci pour vos suggestions.

Bonjour à tous, Je prévois de partir l'été prochain (2009) en circuit pour le Sud du Pérou (du genre 23/07-18/08). J'aimerais avoir des renseignements sur l'avion, le circuit...

1) Je vois actuellement des billets à 1150€ via Madrid (Lan). Question : Est-ce que je peux espérer trouver moins cher?? So oui à quelle période (Décembre, janvier, Avril?) J'ai cru comprendre qu'au mieux ce serait 1000€ pour cette période...

2) Après beaucoup de lectures, nous prévoyons un itinéraire assez classique: Lima (visite de ville) Paracas et îles Ballestas Pisco (Atelier, distilleries?) puis Nasca (cimetière de Chauchillas) Arequipa (visite de ville) Canyon de la Colca (Altiplano, Aguada Blanca?, Chivay) Puno (site de Pukara, viracocha, Andahuaylilas, lac Titicaca Taquile Uros?) Cusco (visite de ville, Tambomachay, Puka Pukara, vallée des incas Pisaq Ollantaytambo, Machu Picchu) Le lien Cusco-Machu Picchu via la vallée sacrée est à décider. L'économique bus+5h de marche paraît fatiguant en AR... mais le tout train est cher et ne m'inspire guère... Peut-être Puerto Maldonado... Retour vers Lima par avion

Questions : 3 semaines et demi sont-elles suffisantes? trop longues? (dans ce cas, est-ce que ça vaut le coup d'aller en Bolivie?) Puerto Maldonado vaut-il le coup? Il semble qu'Iquitos soit + sympa mais aussi plus loin et donc trop court sur la durée du séjour? Je me suis basé sur un circuit de Pérou insolite. Ils proposent un circuit de base 15j (sans l'amazonie) transport-logement seuls à 550€ environ et un autre à 1400€ de 20j (le même plus amazonie avec toutes les excursions comprises). Ca me paraît de bonne qualité mais plutôt cher pour nous. J'ai également vu des chose sur Arvel voyages, Adeo, Nomades mais c'est du pareil au même (2600€ avec avion).

Est-il envisageable de se débrouiller seuls? Trouve-t-on des hôtels facilement? Les transports sont-ils bien organisés (gare simples à trouver, horaires pas trop tordus)? Est-il possible de trouver sur place des excursions style canyon du Colca? Tout ça en plein été (Français bien sûr). Faut-il réserver avant de partir l'avion (Lima Cusco) ou ce n'est pas nécessaire? L'objectif n'est pas d'être en galère et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut par manque de réservertion/organisation préalable.

Désolé pour la longueur et les questions qui recouvrent certaines déjà posées. Merci d'avance pour tous vos renseignements/réponses/avis.

Adrien

pour completer le post de ddpn de mai 2008, je passe quelques infos reactualisees. les prix montent en aout! TASHKENT : Ali tour B & B 40 $ la double breakfast inclus : RAS juste faut aimer la vodka biere au petit dej qui peut, du coup, durer longtemps avion tashkent - khiva (ourgentch) : 66 euros en buisness ou 107 $ (faut reserver tres tot pour la classe economique prise d assaut par les groupes) depart 8h30 arrivee a 9h50. taxi ourgentch khiva 5000 cym KHIVA hotel islambek 35 a 40 $ selon la tete du client. meme si l hotel est bien niveau confort je deconseille car le patron ne respecte pas ses engagements et en plus il est de mauvaise foi. il est capable de faire une ristourne a 30 $ (sans qu on demande) et puis de vendre ensuite la meme chambre plus cher. du coup, on se retrouve soit dans une chambre sans fenetre et sans clim (il faisait tres chaud vers le 10 aout) soit on quitte l hotel. un couple d italien a vecu les memes desagrements. hotel arconchi (porte ouest, pas dans le LP) 35 $ le double + breakfast ; bien et les gens sont sympas, bon breakfast. tres bon repas complet pour 6000 cym. y a un toit terasse tres agreable avec vue. entree site 10 000 cym valable 2 j + 5000 cym appareil photo. porte ouest a l exterieur y a un resto qui vous fait a manger (pas hesiter a commander a l avance) pour pas cher. c est une maison particuliere qui sort 3 tables BOUKHARA hotel rustam a 50 m de la place lyab y haouz : 25 $ double + breakfast. tres gentil central. pas dans le LP les restos sur la place sont corrects en prix et on peut verifier avec la carte qu il faut reclamer ardemment taxi collectif khiva / boukhara 25 $ /pers avec clim sur la base de 4 pers ou 20 $ sans la clim. de tte facon, ils mettent pas le clim. 5h30 de trajet marchrutka 300 cym mausole bakhaoutdin naqchband : super marchrutka 125 500 cym trajet plus long entree 2000 cym palais d ete marchutka 70 300 cym entree 3900 cym. ne pas declarer l appareil photo a la caisse car pas de verification a l interieur. SAMARCANDE taxi coll Boukhara samarcande 17000 cym par pers base 4 pers. souvent on change de taxi a navoi mais pas d attente. 3h 3h30. on arrive a une station a l ouest de la ville. ne pas prendre le taxi qui vous facture 6000 cym mais marchrutka 73 juste apres le carrefour a l est de la station de bus qui vous depose au registan. tres pratique pour se rendre a differents hotels.B $ B Bahodir dortoir 6 $ ch double 20 $ sans clim et 24 $ avec clim. tres sympas. les autres hotels sont vraiment excessifs pour le confort offert. marchrutkas 400 cym entree registan 6500 cym train samarcande tashkent depart 11h car il vient de boukara 8000 cym en eco.

bon voyage. PS : etre vigilant sur les prix tt le temps. c est parfois penible.

bonjour, nous allons partir en malaisie du 1er au 21 juin 2008 pour la 1ere fois. nous avions pensé qu'une fois arrivé a l'aeroport de kuala lumpur (le lundi 2 juin)nous partirions directement a malacca pour 2 jours (mardi 3/mercredi 4)puis nous pensions rejoindre les iles perhentians en bus de nuit (de mercredi 4 a jeudi 5) (malacca-kota baru-kuala besut puis bateau) et y rester 3-4jours. ma question est :est il possible de faire ce voyage (malacca -iles perhentians) dans la nuit de mercredi a jeudi? pensez vous que nous trouverons un logement pas trop cher sur perhentian kecil le jeudi sachant qu'on nous dis que c'est la saison haute, et que le week end c'est plus cher? est ce que quelqu'un a bonne adresse a nous conseiller ?

Hola Voyaeurs, Nous arrivons a Noumea le 23/12, et je fais appel a vous pour quelques renseignements pratiques sur la NC. Nous pensons essayer de partir directement sur les iles (des pins ou Loyaute), est ce envisageable par bateau, ou l avion sera incontournable?? Connaissez vous les prix?? Ensuite on ne sait pas par quoi commencer, est il mieux d aller d abord aux Loyaute et ensuite a l ile des pins ou l inverse?? A savoir que nous allons passe Noel sur une et le jour de l an sur l autre. Pour finir, si vous aviez de bonnes adresses de camping sur les iles, et d hostel sur noumea (je crois qu il n y a pas de campings par la bas....)??? Nous cherchons des hebergements petits budgets et nous avons la tente et tout ce qui va avec.

Je m y prends un peu tard, mais nos derniers jours au Chili ont ete quelque peu charges!!!

Merci d avance pour vos renseignements. Bon vent Hop

Bonjour, Nous préparons un voyage en famille avec un enfant de 10 ans pour la région de salvador pendant trois semaines en juillet 2009. Avez vous des idées ou bon plans de petites villes autour de Salvador ou d'un petit circuit à faire en bus local. Bien sûr je suis preneur d'adresses d'hébergement sympas reposantes et tout et tout D'avance merci Je peux aussi renseigner sur le Pérou

Bonjour,

Comme je l'ai dit dans un autre topic, je prépare activement mon premier séjour à New York pour début décembre 2009.

Premièrement est ce une bonne période pour partir découvrir New York? En effet je souhaite voir toutes les animations de Noël et vivre New York pendant cette période? Est ce que les magasins seront déjà décorés? Et le sapin du Rockfeller Center?

Ensuite je cherche un hébergement. Alors là j'ai vraiment besoin de votre aide car je m'y perds! Quelle partie de New York conseillez vous puur un hébergement? Je souhaite être au coeur de New York et limiter au maximum le temps de retour à l'hôtel le soir. Je souhaite également être à Manhattan. Le mieux c'est l'Upper East Side? L'Upper West? Flatiron et Midtown? Je suis compètement perdue!

Comme cela sera une première visite on va se concentrer sur les lieux touristiques.

De plus auriez vous un hébergement à conseiller? Nous cherchons un hôtel ou appartement (j'ai trouvé le site AirRnb et Vrbo et ça à l'air intéressant mais les prix très bas m'inspirent pas confiance...). Or j'ai cherché des heures et des heures sur le net, consulté des dizaines d'avis et évidemment pour chaque hôtel les avis divergents: certains sont très contents d'autres pas du tout et inversement. Je prévois de ne pas limiter le budget sur l'hébergement donc je veux quelque chose de propre, sdb privée, au centre de Manhattan et si possible petit dej! Evidemment je pourrais pas me payer une nuit au Ritz sinon je ne demanderais pas lol :) Des conseils , des avis?

J'ai eu de bons echos sur ce forum et sur un autre du Pod Hotel situé 230 E 51st St. c'est bien situé?

Autrement le Novotel m'a l'air pas mal...

J'ai déjà glané pas mal d'info sur ce site, visité les blogs et sites de gens étant déjà partis mais j'ai un peu la pression là lol

Merci de votre aide :) :)

Bonjour à tous,

Nous arrivons à Rangoon le 4 juin. Deux questions se posent à moi à savoir :

Doit-on réserver dès maintenant l'hôtel pour le 4 juin ou avons-nous le temps de le faire ?

Quelqu'un connaitrait-il des guest'houses ou hôtels à Rangoon aux alentours de 40 à 50 euros (avec douche ou sdb privative).

Je n'ai pas de mal pour le choix des hébergements ailleurs (Bagan, Lac Inle, Mandalay....) par contre, je rencontre des difficultés pour le choix à Rangoon !!!!🙁

Merci d'avance à tous ceux qui pourront me répondre.

Cordialement.

M.A.

Bonjour

Après avoir lu beaucoup de messages sur le forum, j'aimerais qq avis sur où loger / avec qui plonger à Mabul.

1. A priori on aimerait bien loger à Mabul car on reste 5 jours dans le coin (3 jours de plongée + 2 jours de farniente car c'est la fin de notre séjour). => Est-ce qu'il y a quelques plages pour se poser tranquillement à Mabul ? Et à Semporna ?

2. On a lu tout et son contraire sur Scuba Junkie. Est-ce que des gens qui y sont allés récemment auraient des avis ? Nous comptons éventuellement loger au Mabul Beach Resort (bon rapport qualité/prix). Mais est-ce qu'ils sont fiables aussi côté plongée : bon matos, moniteur réglo, pas de mauvaise surprise côté organisation (du genre : "surprise, finalement nous n'avons pas de place pour vous pour plonger à Sipadan, alors que vous aviez réservé depuis 3 mois !") ??? Mais les messages négatifs datent de 2008-2009, ça s'est peut etre amélioré depuis ???

3. J'ai aussi entendu parler de Bornéo Divers en bien. Ont-ils également un logement ? Quelle qualité ?

4. Enfin, j'ai vu que certains logent à Semporna (Sipadan Inn) : qualité et prix meilleurs mais est-ce que la ville est sympa ? Ya des plages où se poser en fin de séjour ?

Bref, quel hébergement et quel centre de plongée pourriez-vous nous conseiller ? Sachant qu'on cherche un truc pas trop rudimentaire (pas de sanitaire collectif par exemple), mais pas le top niveau non plus (budget serré...) ? Et côté plongée, comme on ne plonge pas souvent, un club sécur avec des moniteurs qui prennent le temps.

Merci

Bonjour à tous,

ceci est une sorte de bouteille jettée à la mer. Je dois (devais...) partir visiter le japon dans les jours prochains et, comme vous le savez, ce n'est pas exactement une destination à privilégier en ce moment. Au delà de mon empathie pour le peuple japonais qui doit être dans une grande détresse en ce moment, je solicite votre aide pour m'aider à changer mes plans pour une autre destination: Le perou. Dans ma "liste des voyages à faire absolument" il y a en 1. le japon et en 2. Le machu picchu.

J'aurais besoin de tous vos conseils pour m'aider à préparer ce voyage en express. La durée du séjour est 2 semaines maxi. L'idée est de visiter les cités et vestiges incas. Y-a-t-il des itinéraires types pour 14j ? Des endroits à voir absolument (combien de temps sur place nécessaire) ? Des idées d'hébergements ? Bref, n'hésitez pas à me faire profiter de vos conseils et expérience.

Désolé si ce message est un peu "large" mais je ne m'étais pas préparé à cette possibilité d'avancer un voyage en amérique du sud la semaine prochaine... 🤪

Merci d'avance pour votre aide !

Bonjour à tous les spécialistes de la région (et aux autres aussi bien sûr!)!

Voilà quelques temps que je mène mes recherches pour faire une traversée de l'Afrique australe et de l'est ( en gros: Le Cap > remontée vers la Namibie puis Botswana> Zambie > Malawi > Tanzanie (par l'ouest puis nord puis Zanzibar)). Mais j'ai l'impression qu'y aller "comme ça" est impossible: tous les témoignages parlent de location de 4*4, d'excursions avec des groupes, de safaris, etc.

J'aimerais savoir si c'est possible de faire cet itinéraire en individuel ( transports locaux, hébergements petits budgets, guides ponctuels...) et de faire des treks qui ne sont ni des safaris ni l'ascension du Kili.; ou si ce que j'ai trouvé pour le moment est significatif des voyages dans ce coin de la planète.

Je n'ai rien contre les safaris (je pense en faire un ou deux au cours des 5 mois que durera ce voyage, mais après, je crains la saturation!) mais j'ai l'impression qu'ils occupent toute la place aux dépends de la rando qui n'a pas d'autre but que de prendre son temps dans des endroits somptueux (et éventuellement en itinéraire linéaire, celui d'avancer en remplaçant tout autre moyen de transport)

Merci pour vos témoignages à venir!

Bonjour, je recherche des conseils pour notre voyage cet été au mois d'aout avec ma femme et ma fille de 18 mois! Nous projetons de rejoindre une île pour faire snorkeling, farniente et bien mangé! Notre dévolu se jette sur PERHENTIAN et TiOMAN. Quelle est selon vous l'ïle qui offre ce meilleur deal en sachant que le confort de notre petite est aussi primordiale! D'ailleurs vos expériences en Guest House sur un de ces sites sera apprécié!! Merci à toi voyageur! A bientôt

Bonsoir,

Nous partons fin juillet au Pérou et je viens de voir que nous serons à Cusco pour les "fiestas patrias" soit le 28 et 29 juillet. Quelqu'un pourrait il me dire s'il y a quelque chose à voir pendant ces 2 jours ou est ce une fête comme notre 14 juillet ? Je pensais faire l'itinéraire suivant : lundi : arrivée à Cusco (depuis la France) - repos - achat des billets pour les jours suivants mardi 28/07 : visite de Cusco et Sacsayhuaman : permet de s'acclimater et d'assister aux festivités s'il y en a - nuit à Cusco merc 29/07 : visite des sites de Tambomachay, Pukapukara et Q'enqo (aller en bus, retour à pieds) - nuit à Cusco jeudi 30 : départ pour Pisac (visite site + marché) puis bus ou taxi jusqu'à Ollantaytambo(via Urubamba) et train/pieds jusqu'à Aguas Caliente - nuit à Aguas Caliente Vend 31 : Machu Picchu et Wayna Picchu - nuit à Aguas Caliente Samedi 1e : retour sur Cusco en s'arrêtant à Chinchero - Salinas - Moray et maras

- Avez vous des remarques sur l'itinéraire ? - avez vous une idée de prix d'un taxi pour faire en 1 journée Chinchero - Salinas - Moray et maras depuis Ollantaytambo ? -Pour le Wayna Picchu, c'est écrit de partout qu'il ne faut pas avoir le vertige. Mais concrètement, c'est quoi qui donne le vertige et sur quelle durée de l'ascension ? - pour les étudiants, on parle de la carte ISIC mais est ce qu'une carte d'étudiant normale (d'une faculté par exemple) est reconnue ou faut il vraiment acheter la carte isic ?

merci pour votre aide Christine

Bonjour,

Ma sœur et moi avons le projet de faire une tour du monde en vélo. Nous pensons pouvoir le réaliser en 5 ans (avec certaines portions du trajet en train ou bus car nous ne voulons pas nous presser mais profiter un max des endroits ou nous seront) Nous pensons partir de Bruxelles au Cap (Afrique du Sud) pour la première partie de du voyage. Ensuite rallier Le Caire. De là, nous prendrons la route de l'Asie du Sud-Est en passant par Dubaï (bateau vers l'Iran) jusque Kuala-Lumpur avec détour par le Vietnam. Nous comptons également passer par l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant de nous envoler pour les Amériques. A partir de Lima nous rejoindrons Ushuaïa avant de remonter jusqu'au Canada! en passant par le Brésil. Enfin, nous reviendrons en Asie par le Japon pour nous rendre en Chine, Mongolie, Russie et revenir en Belgique en passant par l'Europe de l'Est.

Nous estimons le budget pour une telle aventure à 30.000 par personne. (Nous seront 5 personnes voir plus!, nous dormirons sous tente pour la plupart du temps ou chez les locaux qui nous accueillerons, nous n'iront que très rarement au resto nous cuisinerons nous même (sauf en Asie du Sud-Est peut-être).

Budget de 10€/pp/j soit sur 5 ans un peu plus de 18.000€ + 2500€ pp pour les trajets intercontinentaux ( Asie/Australie, Australie/Nouvelle-Zélande, NZ/Amérique Latine et enfin Amérique du Nord/Japon) + les frais avant le départ (vélo, matériel divers, tentes, vaccins, matériel multimédias (nous contons filmé notre voyage, création de site internet, VISA, assurances, etc) soit +- 4500€ pp. (En voyant large? ou est-ce juste? Ainsi que 5000€ pour nous faire plaisir durant le voyage (petite croisière en Thaïlande, visite de certains parcs nationaux ou sites culturelles/religieux, excursions, une ou 2 plongées, etc). Pensez-vous que notre itinéraire soit faisable en 5 ans? Le budget est-il réaliste?

Pour plus d'info n'hésitez pas à me contacter, Merci d'avance pour vous conseils et éclaircissements!!

Kams

Bonjour,

Les dates devraient être 21 juillet-18 août 2012 (en plein pendant le ramadan).

En lisant le Petit Futé et le Guide Vert Michelin, j'ai fait cette ébauche d'itinéraire:

28 jours (4 semaines)

JAVA:

Vol depuis Paris (2 jours) Arrivée Jakarta (1 jour) Bogor (AR en train), jardin botanique et fabrique de gongs de Pak Sukarna (1 jour), train de Jakarta à Bandung (3h10) Bandung (4 jours), train pour Yogyakarta (7h20 train de nuit? ou matin arrivée après 14h) * visite Bandung, excursions vallée Ciwidey, Sumedang rizières et musée, volcan Kawah Putih, + Lembang et volcan Tangkuban Prahu? spectacles à voir? Yogyakarta (5 jours - 4,5 jours si train le matin) * visite Yogyakarta * excursion Borobudur (1/2 journée, l'un des plus importants monuments bouddhiques au monde) * excursion Prambanan (17km, 1 journée ou 1/2 journée avec Borobudur): la plaine de Prambanan rassemble le plus grand nombre de temples indous de Java. Excursion en minibus (trajet 50mn). Ramayana ballet tous les soirs vers 19h (compris dans l'excursion en minibus). * autres excursions? Solo (train 1h, retour lendemain) (excursion minibus avec spectacle?) (spectacle soir), retour Yogyakarta (2 jours ou après-midi + nuit?) Vol pour Denpasar (Cie Garuda?) et bus pour Amlapura (3h) (1 jour à peine)

(= 16 jours)

BALI:

Amlapura (4 jours) * Amlapura (pas de vélo, pentes raides), promenades dans les rizières, marché (y a-t-il des villages aux alentours accessibles à pied?) * Ujung (5km): village de pêcheurs, palais * Tirtagangga, village perché à 6km d'Amlapura dans les rizières - palais aquatique (bémo ou chauffeur?) - randonnée de 3h (6km) entre village de Tenganan et Tittagangga (comment aller au village de Tenganan?) * Amed, village de pêcheurs (bémo ou chauffeur?). Est-ce que le village est intéressant à voir quand on se sait pas nager et qu'on n'y va pas pour la plage? Bémo pour Ubud (1 jour), visiter palais de Klungkung (ou Semarapura) en route et, à 1km, les peintres du village de Kamasan. Le bémo fait-il des arrêts à cet endroit? Ubud et environs à pied et à vélo (5 jours) * Ubud: musées, ville, temples, palais, spectacles, forêt des singes, balades autour de la rivière * Villages aux alentours (à pied et en vélo): Mas, Teges, Peliatan (spectacles gamelans danses lelong dimanches, vendredis et mardis) * Excursion Mont Batur * Excursion 1 journée au lac Bratan? Denpasar, vol pour Paris (1 jour)

(= 11 jours)

= 27 jours (reste 1 jour peut-être selon horaire vol de retour)

Qu'en pensez-vous? Y a-t-il trop ou pas assez de temps dans chaque lieu? Y a-t-il d'autres lieux à voir facilement (et rapidement) accessibles par les transports?

Bonjour a toutes et tous je suis a la recherche de renseignements pour pouvoir nager avec les requin baleine au palawan une nage en respectant la faune y a t il un organisme plus fiable qu un autre ? ou loger correctement? ou manger local ? le moyen de transport en partant de manille, y a t il une compagnie plus fiable qu une autre? en fin de compte tous les renseignements que vous pourriez me donner sue le lieu et la region qui puissent m etre utile ce serait pour un sejour de 15 j mais pas obligatoirement au meme endroit merci d avance oustau

Bonjour,

De Bangkok je pars à Penang dimanche prochain et n'ai que 12 jours de vacances. Je retourne sur Bangkok le 8 octobre depuis Penang. 12 jours dont j'ai bien l'intention de profiter. Mais voilà, je ne sais quelle est la meilleure décision à prendre. Je n'aime pas courir de partout, surtout en 12 jours. J'avais à l'origine de passer tout mon temps à Penang, puis 12 jours étant bien trop à mon avis, j'ai commencé à me diriger sur les Perhentians. Je vis à Mandalay et l'idée de pouvoir ne rien faire, lézarder et faire du snorkel m'enchantait. J'ai passé ma journée à lire le forum et maintenant j'hésite entre le Perhentians et Langkawi.

Me serait-il possible de faire les 3? Ou si je dois choisir entre les deux dernières îles, comment choisir? Vous allez me dire, "Ca dépend de ce que tu veux faire" Mais les deux îles semblent offrir les mêmes choses à quelques choses près. Je préfèrerai du calme pour ce coup-ci, mais qu'il y ait quelques activités aussi. J'adore la mer, j'adore lézarder, mais passer mes journées étalée sur un plage, ce n'est pas trop moi quand même. Alors qu'en pensez-vous, vous qui connaissez les lieux? Langkawi semble assez grande comme île, est-il facile de bouger sur l'île (vélo, marche, bus...?)

Aussi, j'ai noté quelques adresses pour les 3 endroits, à savoir pour Pénang 100 Cintra Street (je veux faire simple et pas cher, je n'attends ni luxe ni piscine à moins de trouver ça à moins de 20 dollar la nuit -dollar, pas euro) Quelqu'un connaît -il Miss Lh Guest House (Teluk Bahang) Est-il intéressant de rester dans le coin pour une nuit/ deux jours? J'ai noté Gecko Guesthouse sur Langawki et je ne retrouve plus les notes pour Perhentians maintenant.

J'espère que vous pourrez m'éclairer un peu. Merci d'avance.

Sandrine