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Traversée de l'Amérique centrale English translation pending
coucoux,
je pars pour l'amérique centrale début mars pour une durée indéterminée (petite idée 4 ou 6 mois) permettant de vivre le yucatan, le belize, le guatemala, l'honduras, le nicaragua et le panama. Je commence tout doucement à vagabonder sur les autres discussions en prenant des notes, mais je me permet d'ouvrir une discussion supplémentaire pour demander (à nouveau et comme tant d'autres) les petits trucs que vous pourriez me donner: par où vaut-il mieux commencer et continuer, une compagnie d'avion moins chère ou en promo, et les petits coins, ou bien les gens un peu plus isolés qui feront "un voyage autrement". Je suis aussi plongeuse, alors si vous avez un petit site, ou un moniteur qui travaille pas trop à la chaîne... je suis preneuse de tout renseignement!!! 🙂
Merki beaucoup
Les îles Malouines English translation pending
Récit de voyage aux île Malouines (long... très long...)
(et pour voir les photos de ce voyage: http://www.mysterra.org/reportage/iles_malouines.html)
La visite des Malouines est motivée, pour la majorité des visiteurs, par l’intérêt pour la nature et la faune. Pour une plus petite partie des touristes, c’est un conflit vieux de 20 ans, mais encore étonnamment présent dans la mémoire de tous, qui attire les amateurs d’histoire.
Le premier sentiment qui frappe notre esprit c’est l’isolement, la solitude presque jusqu’à l’angoisse, la toute puissance de la nature sur l’homme, qui pour se rassurer tente de reproduire les modèles d’organisation propre à nos amis anglo-saxons où tout est codifié.
C’est aussi des îles uniquement composées de terres privées dont les droits ont été acquis, il y a plus de 100 ans. Des terres sauvages mais étroitement contrôlées où le moindre profit peut être réalisé.
Des gens simples comme des agriculteurs vivant proche de la nature, doivent depuis 1982 composer avec un développement trop rapide et artificiel: la présence militaire a permis la modernisation et l’extension des infrastructures des îles. Economiquement, l’activité traditionnelle (l’élevage de moutons pour la laine) est en perte de vitesse. A court terme la vente de licences pour la pêche industrielle fournit au Gouvernement des ressources suffisantes. A moyen terme, il ne semble pas exister d’autres possibilités que le développement du tourisme, sous quelle forme et avec quels moyens la question reste ouverte. A plus long terme l’avenir reste flou; certains rêvent aux revenus de l’or noir, sans penser aux nuisances. La prospérité de ces îles passe par la normalisation des rapports avec ses grands voisins d’Amérique du sud et l’établissement de relations commerciales. L’avenir nous le dira!
Cette société vit sans réel avenir, sous perfusion d’un état éloigné de 14’000 km, coupé d’une Amérique latine et particulièrement de l’Argentine, si proche, qui pourrait beaucoup lui apporter.
Visiter ces îles laisse beaucoup d’images fortes: de terre, de mer, de lumière, de faune mais trop peu de souvenirs de ses habitants qui se cachent derrière une identité nationale héritée d’un conflit bien actuel. Il faudrait sûrement plus de temps pour percer cette méfiance latente, elle aussi héritée de ce conflit.
Le voyage
Dès notre arrivée à l’aéroport de Brize Norton (Angleterre) et jusqu’à notre sortie de l’aérogare de Mont Pleasant aux Malouines nous sommes complètement pris en charge, dirigés, nourris et logés (à Brize Norton la nuit avant le départ et lors du transit à l’île de l’Ascension) par la Royal Air Force. Il n’est pas nécessaire de penser à quoique que ce soit, pire, penser ne ferait que nous poser des problèmes bien inutiles, nous suivons donc comme des moutons les instructions fournies par des membres de la RAF. L’impression qui subsiste est un voyage agréable avec comme seul stress la stratégie à employer pour ne pas avoir à payer de surtaxe pour le poids excessif de nos bagages (100kg)!
L’omniprésence de l’armée saute aux yeux à l’arrivée aux Malouines. Tout de suite l’histoire nous rattrape et le conflit, vieux de près de 20 ans, est bien présent. Avant d’atterrir sur l’aéroport de Mount Pleasant, nous sommes escortés par deux jets “tornado” qui vont nous accompagner pour les 15 dernières minutes de vol. A peine foulé le sol des Malouines et avant les formalités douanières, un sergent de la RAF nous informe des dangers des mines et autres munitions qui peuvent encore être présentes sur l’île. Il est intéressant de savoir que cette mise en garde très militaire n’est faite qu’aux voyageurs arrivant avec le Tristar de la RAF et non à ceux en provenance du Chili (avec Lan Chile)! En fait, nous supposons que ces informations sont surtout destinée aux soldats qui constituent la majorité des passagers de l’avion. Pour nous l’ambiance est quand même un peu particulière et nous montre bien que ces îles vivent encore dans la réalité du conflit anglo-argentin.
Premières impressions
Sur la route entre Mont Pleasant et la “ville” de Stanley, nous prenons enfin conscience d’être arrivés. Le temps est gris et la température fraîche. L’isolement de ces îles au bout du monde engendre presque de l’angoisse et des questions du genre “que va-t-on bien pouvoir faire pendant trois semaines ici?” ou “était-ce vraiment une bonne idée de venir ici?”. De plus cette route est interminable, le seul décor des paysages arides et monotones augmente la sensation de terre perdue et de désolation. On se demande aussi ce qui a bien pu pousser des hommes à venir se battre dans cette région, il y a 20 ans. Rien ici ne peut attiser la convoitise, la nature sauvage pousserait plutôt l’homme à s’unir pour survivre.
Stanley, la capitale de 2’000 habitants est très calme, presque déserte, mais bien organisée, trop peut être. Des interdits, des signaux de danger partout, une police bon enfant mais très présente. Une micro-société impersonnelle est qui semble, de prime abord, impénétrable. Dans la baie, plusieurs épaves, vestiges d'un port beaucoup plus actif, renforce l'atmosphère assez sinistre du site. Plus loin, étrange surprise, dans la vitrine d’un commerce un texte écrit en grosses lettres sur une pancarte s’adresse au peuple argentin, comme si le conflit ne s’était terminé que la veille. Un pamphlet qui invite les Argentins à rester chez eux, tant que leur gouvernement et la population n’aura pas officiellement reconnu la souveraineté britannique sur les îles Malouines. Cette pancarte est-elle le fait d’un individu isolé ou alors le reflet de la mentalité qui règne ici? Une chose est sûre, vu le nombre de drapeaux britanniques flottants à Stanley, l’attachement et le patriotisme de la population envers la Grande-Bretagne est évident, mais quel est le degré de tolérance vis-à-vis de l’Argentine?
Rencontre avec les gens
Pas facile ! Bien que petite, cette société a ses propres règles, elle considère le touriste plus comme une vache à lait que comme un partenaire avec qui l’on peut partagé un moment de vie (cette remarque est d’ailleurs aussi applicable à certaines régions de notre pays!). Cette impression nous l’avions déjà eue lors de nos contacts par Internet pour la préparation du voyage. La majorité de ces contacts n’étaient que commerciaux et pas faciles. Il semble que peu d’autochtones aient la bosse des affaires et du tourisme.
Si cette difficulté d’approche resta présente lors de tout notre séjour, elle nous permit d’apprécier d’autant plus nos rencontres avec des personnes qui tranchent complètement avec l’impression générale. Nous ne pouvons ici que remercier ces personnes et conseiller à tous les futurs visiteurs de conserver un peu de temps pour les rencontrer. Kay, cette grand-mère qui tient un Bed&Breakfast, accueille ses hôtes sans affectation, avec une simplicité qui met tout le monde à l’aise dès les premières minutes. Mick, le plongeur, et ses amis qui sans nous connaître nous prêteront un matériel très onéreux sans aucune hésitation. Nick, l’agriculteur qui nous reçoit avec enthousiasme et nous ouvre ses terres, alors que d’autres ont fait du droit de passage leur principal revenu. Robin, en pleine tonte de moutons, n’hésitera pas à nous consacrer du temps pour nous expliquer avec chaleur son activité, ses difficultés et ses projets. Mais aussi d’autres rencontres, plus brèves, avec des gens accueillants et ravis de pouvoir échanger quelques paroles avec des étrangers. Après avoir rencontrés toutes ces personnes nous constatons l'existence de deux types de mentalités opposées: l’une liée à des valeurs de simplicité et de spontanéité, l’autre obnubilée par l'exploitation mercantile des touristes.
Découverte des terres
Notre première exploration se déroule sur la “presque-île” à l’Est de Stanley. Etonnant d’observer sur une si petite surface (environ 7 kilomètres de longueur sur 2 kilomètres de largeur) une telle variété de paysages: terres arides, champs d'herbe ou de broussaille, étangs, rochers, falaises, plages et dunes de sable.
De grandes plages de sable blanc donnent à cet endroit un petit air paradisiaque, il ne manque que les palmiers. Malheureusement, elles ne sont pas accessibles, les Argentins craignant un débarquement anglais aux alentours de Stanley les ont truffées des mines lors du conflit de 1982. Toutes sont clairement signalées et clôturées et ne semblent pas poser de problème à la population.
La découverte du trois mats “Lady Elisabeth” nous fait faire un bond dans le passé. Jadis, au temps de la marine à voile, Stanley était un port d’intense activité. Une escale, d’où l’on embarquait des vivres frais, mais aussi un terminus pour les navires venus s’échouer dans un état déplorable, après avoir lutté des semaines pour franchir le Cap Horn. Aujourd’hui, en témoignage de cette époque, de nombreuses épaves jonchent les côtes des Malouines. Un parfum d’aventure hante chacun de ces navires. Explorer ces carcasses de rouille chatoyante et découvrir leur histoire rocambolesque est une expérience inoubliable.
En s’éloignant de Stanley et des côtes, les paysages dans les terres deviennent plus monotones. Landes en fleurs et pâturages d’un vert éclatant donnent aux Malouines un petit air d’Irlande. Nous roulons des heures sans croiser le moindre véhicule et sans apercevoir âme qui vive. Sensation d’être les seules personnes en vie dans cet immense paysage mais ceci toujours dans un sentiment de totale sécurité, lequel est malheureusement de plus en plus rare dans notre monde.
A l’approche d’une colonie de fermes (“settlement”) perdues au milieu de nullepart, l’élevage des moutons prédomine. Ces animaux peureux broutent en toute liberté l’herbes des plaines jusqu’au bord des côtes, quelque fois en compagnie de manchots. Les fermes sont modestes et semblent d’une autre époque mais les domaines sont si grands que les bergers se déplacent à moto, en quad ou à l’aide de 4x4.
Lors de nos explorations dans les terres nous constatons que le réseau routier est limité et que l’état des pistes impose un véhicule 4x4. La solitude des grands espaces balayés par les vents est notre compagne de voyage. Où se cachent donc les gens? Certains “settlements” nous offrent un spectacle de désolation, bâtiments délabrés et habitants invisibles, véritable ville fantôme! Les îles portent encore les cicatrices du conflit de 1982, à tout moments des symboles de cette guerre, qui refuse de se faire oublier, sont bien présents: monuments, cimetières, carcasses d’avions, d’hélicoptères et plus de 150 champs de mines protégés par des barbelés.
Découverte de la faune
Si un animal devait figurer sur le drapeau des Malouines se serait sans hésitation le manchot. On le trouve un peu partout sur l'île où son observation est toujours un plaisir rafraîchissant. Mais ce n'est de loin pas sur la plage qu'il est le plus présent, il est le sujet incontournable de toutes les conversations. Gare à celui qui n'aura pas révisé son manuel d'ornithologie car il sera vite perdu dans les discussions d'initiés entre ornithologues professionnels et amateurs. L'ornithologue est d'ailleurs en nombre la deuxième “espèce” vivant sur les îles et la seule qui ne soit pas menacée d'extinction! Plus sérieusement, les Malouines offrent une occasion exceptionnelle d'observer des animaux comme les lions de mer, éléphants de mer, manchots, cormorans et albatros pour ne citer que les plus connus. La relative difficulté d'accès - la plupart des colonies se trouvent soit dans des lieux éloignés des routes soit sur de petites Îles atteignables uniquement par avion - limite le nombre de touristes et permet d'approcher en toute tranquillité une faune peu méfiante.
En arrivant aux Malouines nous pensions trouver des manchots partout. En réalité, mis à part la réserve de Gypsy Cove, proche de Stanley, la faune se cache dans des lieux éloignés et difficilement accessibles. Pour l’observer un puissant 4x4 ou un bateau s’impose; à notre grand regret, notre petite jeep Suzuki, pourtant très maniable, ne suffira pas. Le désir d’observer la plus grande colonie de manchots royaux des Malouines, située à Volunteer Point, nous a obligés à louer les services d’un chauffeur et de son véhicule. Lors de cette excursion pour une des destinations les plus touristiques de l’île nous avons eu l’occasion d’assister à un événement assez insolite: ce matin-là, trois véhicules doivent se rendre à Volunteer Point, mais les trois chauffeurs n’ont pas eu l’idée d’organiser un déplacement en commun. Bob, notre guide, a même fait venir son fils avec un deuxième véhicule pour nous dépanner en cas d’embourbement. Ce n’est qu’après deux heures de route et de nombreuses discussions par radio que les 3 chauffeurs décident de s’attendre et de se regrouper! Sagesse bien récompensée puisqu’au retour chaque véhicule s’enlisa à tour de rôle. Sans l’aide d’un deuxième véhicule nous serions encore en train d’essayer d’extraire notre jeep d’un terrain complètement détrempé. Cette anecdote démontre bien que l’organisation du tourisme s’avère défaillante et irrationnelle.
Bien que Volunteer Point soit d’un intérêt certain, le fait de dépendre d’une tierce personne pour s’y rendre, réduit considérablement notre liberté d’action: horaire à respecter, lieu d’arrivée imposé, temps sur place trop court pour bien explorer la région et dépendance d’une météo capricieuse sans possibilité d’annuler ou de repousser l’excursion. L’idéal aurait été de séjourner quelques jours sur place, mais le seul toit pouvant nous abriter est loué à des prix totalement prohibitifs par les propriétaires des lieux, qui soit dit en passant demandent déjà un droit de passage de 10£ par personne (chauffeur compris!) juste pour traverser leurs terres. La seule solution est, comme l’a expérimenté un couple de Français rencontré sur place, le camping. Au vu de l’état déplorable de nos deux amis et de leur matériel, il était difficilement envisageable d’exposer notre équipement photo et vidéo aux violentes intempéries.
Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos manchots! Pour observer en toute liberté la faune des Malouines, un séjour sur une petite île éloignée s’avère être la solution idéale. Nous avons eu la chance de nous rendre sur l’île de Sealion. Après avoir survolé quelques bras de mer dans notre petit avion de la “Figas”, nous arrivons à l’extrémité sud de l’archipel. Quelques sueurs à l’attérissage sur une piste de terre et nous voilà déjà en train de parcourir cette petite île de sept kilomètres de long sur environ deux de large. Sept habitants, une quinzaine de touristes et des milliers d’animaux.
Pendant notre séjour, nous allons découvrir à quelques pas de notre confortable logement une faune surprenante. De nombreux oiseaux dont le “caracara austral”, ce rapace, d’une agilité et rapidité saisissante, prendra un malin plaisir à nous voler nos bonnets. Parmi trois espèces de manchots, le “papou” est notre favori, assez méfiant, il nous observe prêt à déguerpir clopin-clopant vers l’océan. Mais si nous nous couchons immobiles sur le sol, il accourt, curieux d’observer ces étranges créatures que nous sommes. Une fois extirpé d’un champ de “tussock” (une touffe d’herbe des îles sub-antarctiques), nous marchons le long d’une falaise érodée par les vents et la puissance de la mer. Le paysage est très beau, sauvage et aride. Au bas des falaises, des lions de mer menaçants nous observent. Ce grand phoque mérite bien son nom: crinière imposante, rapidité étonnante et rugissement tonitruant. Pas question d’entrer dans leur territoire, ils protègent leurs petits. Sealion Island devrait plutôt se nommer Elephant Seal Island, en raison du nombre considérable d’éléphants de mer présents sur cette île. Impressionnants par leur poids mais attachants par leurs attitudes, les éléphants de mer sont très amusants à observer. Couchés dans l’eau ou dans le sable, ils se grattent avec délicatesse en prenant des attitudes très humaines! Sous ses airs de gros pataud on découvre un animal sensible, quelquefois timide ou même peureux.
Sealion offre un très bel aperçu de la faune des Malouines, la proximité des colonies d’animaux en fait un lieu idéal d’observation. Les quatre jours passés sur cette île nous ont suffi pour effectuer la quasi totalité des photos animalières, preuve de la richesse des lieux.
Conclusion
Lors de notre départ, sur le chemin de l’aéroport, nous redécouvrons la route qui nous amena 20 jours plus tôt à Stanley. La sensations de malaise a disparu, des sentiments de bonheur et des regrets persistent. La découverte de ces terres inconnues et de leur faune exceptionnelle nous a procuré d’intenses moments d’émotion. Les regrets sont aussi présents: trop peu de souvenirs de leurs habitants. Une organisation différente de notre voyage aurait peut-être permis une meilleure approche des autochtones, mais comment le deviner avant, si ce n’est avec l’aide des organismes de tourisme installés sur place ou en Angleterre? Malheureusement, ceux-ci considèrent les Malouines comme une terre intéressante à visiter pour sa nature et sa faune, et non pour ses habitants au mode de vie trop proche de notre monde occidental. Et s’ils avaient raison?
Vous avez lu jusqu'au bout?!? Merci!!!
😉
Fabrice
(et pour voir les photos de ce voyage: http://www.mysterra.org/reportage/iles_malouines.html)
La visite des Malouines est motivée, pour la majorité des visiteurs, par l’intérêt pour la nature et la faune. Pour une plus petite partie des touristes, c’est un conflit vieux de 20 ans, mais encore étonnamment présent dans la mémoire de tous, qui attire les amateurs d’histoire.
Le premier sentiment qui frappe notre esprit c’est l’isolement, la solitude presque jusqu’à l’angoisse, la toute puissance de la nature sur l’homme, qui pour se rassurer tente de reproduire les modèles d’organisation propre à nos amis anglo-saxons où tout est codifié.
C’est aussi des îles uniquement composées de terres privées dont les droits ont été acquis, il y a plus de 100 ans. Des terres sauvages mais étroitement contrôlées où le moindre profit peut être réalisé.
Des gens simples comme des agriculteurs vivant proche de la nature, doivent depuis 1982 composer avec un développement trop rapide et artificiel: la présence militaire a permis la modernisation et l’extension des infrastructures des îles. Economiquement, l’activité traditionnelle (l’élevage de moutons pour la laine) est en perte de vitesse. A court terme la vente de licences pour la pêche industrielle fournit au Gouvernement des ressources suffisantes. A moyen terme, il ne semble pas exister d’autres possibilités que le développement du tourisme, sous quelle forme et avec quels moyens la question reste ouverte. A plus long terme l’avenir reste flou; certains rêvent aux revenus de l’or noir, sans penser aux nuisances. La prospérité de ces îles passe par la normalisation des rapports avec ses grands voisins d’Amérique du sud et l’établissement de relations commerciales. L’avenir nous le dira!
Cette société vit sans réel avenir, sous perfusion d’un état éloigné de 14’000 km, coupé d’une Amérique latine et particulièrement de l’Argentine, si proche, qui pourrait beaucoup lui apporter.
Visiter ces îles laisse beaucoup d’images fortes: de terre, de mer, de lumière, de faune mais trop peu de souvenirs de ses habitants qui se cachent derrière une identité nationale héritée d’un conflit bien actuel. Il faudrait sûrement plus de temps pour percer cette méfiance latente, elle aussi héritée de ce conflit.
Le voyage
Dès notre arrivée à l’aéroport de Brize Norton (Angleterre) et jusqu’à notre sortie de l’aérogare de Mont Pleasant aux Malouines nous sommes complètement pris en charge, dirigés, nourris et logés (à Brize Norton la nuit avant le départ et lors du transit à l’île de l’Ascension) par la Royal Air Force. Il n’est pas nécessaire de penser à quoique que ce soit, pire, penser ne ferait que nous poser des problèmes bien inutiles, nous suivons donc comme des moutons les instructions fournies par des membres de la RAF. L’impression qui subsiste est un voyage agréable avec comme seul stress la stratégie à employer pour ne pas avoir à payer de surtaxe pour le poids excessif de nos bagages (100kg)!
L’omniprésence de l’armée saute aux yeux à l’arrivée aux Malouines. Tout de suite l’histoire nous rattrape et le conflit, vieux de près de 20 ans, est bien présent. Avant d’atterrir sur l’aéroport de Mount Pleasant, nous sommes escortés par deux jets “tornado” qui vont nous accompagner pour les 15 dernières minutes de vol. A peine foulé le sol des Malouines et avant les formalités douanières, un sergent de la RAF nous informe des dangers des mines et autres munitions qui peuvent encore être présentes sur l’île. Il est intéressant de savoir que cette mise en garde très militaire n’est faite qu’aux voyageurs arrivant avec le Tristar de la RAF et non à ceux en provenance du Chili (avec Lan Chile)! En fait, nous supposons que ces informations sont surtout destinée aux soldats qui constituent la majorité des passagers de l’avion. Pour nous l’ambiance est quand même un peu particulière et nous montre bien que ces îles vivent encore dans la réalité du conflit anglo-argentin.
Premières impressions
Sur la route entre Mont Pleasant et la “ville” de Stanley, nous prenons enfin conscience d’être arrivés. Le temps est gris et la température fraîche. L’isolement de ces îles au bout du monde engendre presque de l’angoisse et des questions du genre “que va-t-on bien pouvoir faire pendant trois semaines ici?” ou “était-ce vraiment une bonne idée de venir ici?”. De plus cette route est interminable, le seul décor des paysages arides et monotones augmente la sensation de terre perdue et de désolation. On se demande aussi ce qui a bien pu pousser des hommes à venir se battre dans cette région, il y a 20 ans. Rien ici ne peut attiser la convoitise, la nature sauvage pousserait plutôt l’homme à s’unir pour survivre.
Stanley, la capitale de 2’000 habitants est très calme, presque déserte, mais bien organisée, trop peut être. Des interdits, des signaux de danger partout, une police bon enfant mais très présente. Une micro-société impersonnelle est qui semble, de prime abord, impénétrable. Dans la baie, plusieurs épaves, vestiges d'un port beaucoup plus actif, renforce l'atmosphère assez sinistre du site. Plus loin, étrange surprise, dans la vitrine d’un commerce un texte écrit en grosses lettres sur une pancarte s’adresse au peuple argentin, comme si le conflit ne s’était terminé que la veille. Un pamphlet qui invite les Argentins à rester chez eux, tant que leur gouvernement et la population n’aura pas officiellement reconnu la souveraineté britannique sur les îles Malouines. Cette pancarte est-elle le fait d’un individu isolé ou alors le reflet de la mentalité qui règne ici? Une chose est sûre, vu le nombre de drapeaux britanniques flottants à Stanley, l’attachement et le patriotisme de la population envers la Grande-Bretagne est évident, mais quel est le degré de tolérance vis-à-vis de l’Argentine?
Rencontre avec les gens
Pas facile ! Bien que petite, cette société a ses propres règles, elle considère le touriste plus comme une vache à lait que comme un partenaire avec qui l’on peut partagé un moment de vie (cette remarque est d’ailleurs aussi applicable à certaines régions de notre pays!). Cette impression nous l’avions déjà eue lors de nos contacts par Internet pour la préparation du voyage. La majorité de ces contacts n’étaient que commerciaux et pas faciles. Il semble que peu d’autochtones aient la bosse des affaires et du tourisme.
Si cette difficulté d’approche resta présente lors de tout notre séjour, elle nous permit d’apprécier d’autant plus nos rencontres avec des personnes qui tranchent complètement avec l’impression générale. Nous ne pouvons ici que remercier ces personnes et conseiller à tous les futurs visiteurs de conserver un peu de temps pour les rencontrer. Kay, cette grand-mère qui tient un Bed&Breakfast, accueille ses hôtes sans affectation, avec une simplicité qui met tout le monde à l’aise dès les premières minutes. Mick, le plongeur, et ses amis qui sans nous connaître nous prêteront un matériel très onéreux sans aucune hésitation. Nick, l’agriculteur qui nous reçoit avec enthousiasme et nous ouvre ses terres, alors que d’autres ont fait du droit de passage leur principal revenu. Robin, en pleine tonte de moutons, n’hésitera pas à nous consacrer du temps pour nous expliquer avec chaleur son activité, ses difficultés et ses projets. Mais aussi d’autres rencontres, plus brèves, avec des gens accueillants et ravis de pouvoir échanger quelques paroles avec des étrangers. Après avoir rencontrés toutes ces personnes nous constatons l'existence de deux types de mentalités opposées: l’une liée à des valeurs de simplicité et de spontanéité, l’autre obnubilée par l'exploitation mercantile des touristes.
Découverte des terres
Notre première exploration se déroule sur la “presque-île” à l’Est de Stanley. Etonnant d’observer sur une si petite surface (environ 7 kilomètres de longueur sur 2 kilomètres de largeur) une telle variété de paysages: terres arides, champs d'herbe ou de broussaille, étangs, rochers, falaises, plages et dunes de sable.
De grandes plages de sable blanc donnent à cet endroit un petit air paradisiaque, il ne manque que les palmiers. Malheureusement, elles ne sont pas accessibles, les Argentins craignant un débarquement anglais aux alentours de Stanley les ont truffées des mines lors du conflit de 1982. Toutes sont clairement signalées et clôturées et ne semblent pas poser de problème à la population.
La découverte du trois mats “Lady Elisabeth” nous fait faire un bond dans le passé. Jadis, au temps de la marine à voile, Stanley était un port d’intense activité. Une escale, d’où l’on embarquait des vivres frais, mais aussi un terminus pour les navires venus s’échouer dans un état déplorable, après avoir lutté des semaines pour franchir le Cap Horn. Aujourd’hui, en témoignage de cette époque, de nombreuses épaves jonchent les côtes des Malouines. Un parfum d’aventure hante chacun de ces navires. Explorer ces carcasses de rouille chatoyante et découvrir leur histoire rocambolesque est une expérience inoubliable.
En s’éloignant de Stanley et des côtes, les paysages dans les terres deviennent plus monotones. Landes en fleurs et pâturages d’un vert éclatant donnent aux Malouines un petit air d’Irlande. Nous roulons des heures sans croiser le moindre véhicule et sans apercevoir âme qui vive. Sensation d’être les seules personnes en vie dans cet immense paysage mais ceci toujours dans un sentiment de totale sécurité, lequel est malheureusement de plus en plus rare dans notre monde.
A l’approche d’une colonie de fermes (“settlement”) perdues au milieu de nullepart, l’élevage des moutons prédomine. Ces animaux peureux broutent en toute liberté l’herbes des plaines jusqu’au bord des côtes, quelque fois en compagnie de manchots. Les fermes sont modestes et semblent d’une autre époque mais les domaines sont si grands que les bergers se déplacent à moto, en quad ou à l’aide de 4x4.
Lors de nos explorations dans les terres nous constatons que le réseau routier est limité et que l’état des pistes impose un véhicule 4x4. La solitude des grands espaces balayés par les vents est notre compagne de voyage. Où se cachent donc les gens? Certains “settlements” nous offrent un spectacle de désolation, bâtiments délabrés et habitants invisibles, véritable ville fantôme! Les îles portent encore les cicatrices du conflit de 1982, à tout moments des symboles de cette guerre, qui refuse de se faire oublier, sont bien présents: monuments, cimetières, carcasses d’avions, d’hélicoptères et plus de 150 champs de mines protégés par des barbelés.
Découverte de la faune
Si un animal devait figurer sur le drapeau des Malouines se serait sans hésitation le manchot. On le trouve un peu partout sur l'île où son observation est toujours un plaisir rafraîchissant. Mais ce n'est de loin pas sur la plage qu'il est le plus présent, il est le sujet incontournable de toutes les conversations. Gare à celui qui n'aura pas révisé son manuel d'ornithologie car il sera vite perdu dans les discussions d'initiés entre ornithologues professionnels et amateurs. L'ornithologue est d'ailleurs en nombre la deuxième “espèce” vivant sur les îles et la seule qui ne soit pas menacée d'extinction! Plus sérieusement, les Malouines offrent une occasion exceptionnelle d'observer des animaux comme les lions de mer, éléphants de mer, manchots, cormorans et albatros pour ne citer que les plus connus. La relative difficulté d'accès - la plupart des colonies se trouvent soit dans des lieux éloignés des routes soit sur de petites Îles atteignables uniquement par avion - limite le nombre de touristes et permet d'approcher en toute tranquillité une faune peu méfiante.
En arrivant aux Malouines nous pensions trouver des manchots partout. En réalité, mis à part la réserve de Gypsy Cove, proche de Stanley, la faune se cache dans des lieux éloignés et difficilement accessibles. Pour l’observer un puissant 4x4 ou un bateau s’impose; à notre grand regret, notre petite jeep Suzuki, pourtant très maniable, ne suffira pas. Le désir d’observer la plus grande colonie de manchots royaux des Malouines, située à Volunteer Point, nous a obligés à louer les services d’un chauffeur et de son véhicule. Lors de cette excursion pour une des destinations les plus touristiques de l’île nous avons eu l’occasion d’assister à un événement assez insolite: ce matin-là, trois véhicules doivent se rendre à Volunteer Point, mais les trois chauffeurs n’ont pas eu l’idée d’organiser un déplacement en commun. Bob, notre guide, a même fait venir son fils avec un deuxième véhicule pour nous dépanner en cas d’embourbement. Ce n’est qu’après deux heures de route et de nombreuses discussions par radio que les 3 chauffeurs décident de s’attendre et de se regrouper! Sagesse bien récompensée puisqu’au retour chaque véhicule s’enlisa à tour de rôle. Sans l’aide d’un deuxième véhicule nous serions encore en train d’essayer d’extraire notre jeep d’un terrain complètement détrempé. Cette anecdote démontre bien que l’organisation du tourisme s’avère défaillante et irrationnelle.
Bien que Volunteer Point soit d’un intérêt certain, le fait de dépendre d’une tierce personne pour s’y rendre, réduit considérablement notre liberté d’action: horaire à respecter, lieu d’arrivée imposé, temps sur place trop court pour bien explorer la région et dépendance d’une météo capricieuse sans possibilité d’annuler ou de repousser l’excursion. L’idéal aurait été de séjourner quelques jours sur place, mais le seul toit pouvant nous abriter est loué à des prix totalement prohibitifs par les propriétaires des lieux, qui soit dit en passant demandent déjà un droit de passage de 10£ par personne (chauffeur compris!) juste pour traverser leurs terres. La seule solution est, comme l’a expérimenté un couple de Français rencontré sur place, le camping. Au vu de l’état déplorable de nos deux amis et de leur matériel, il était difficilement envisageable d’exposer notre équipement photo et vidéo aux violentes intempéries.
Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos manchots! Pour observer en toute liberté la faune des Malouines, un séjour sur une petite île éloignée s’avère être la solution idéale. Nous avons eu la chance de nous rendre sur l’île de Sealion. Après avoir survolé quelques bras de mer dans notre petit avion de la “Figas”, nous arrivons à l’extrémité sud de l’archipel. Quelques sueurs à l’attérissage sur une piste de terre et nous voilà déjà en train de parcourir cette petite île de sept kilomètres de long sur environ deux de large. Sept habitants, une quinzaine de touristes et des milliers d’animaux.
Pendant notre séjour, nous allons découvrir à quelques pas de notre confortable logement une faune surprenante. De nombreux oiseaux dont le “caracara austral”, ce rapace, d’une agilité et rapidité saisissante, prendra un malin plaisir à nous voler nos bonnets. Parmi trois espèces de manchots, le “papou” est notre favori, assez méfiant, il nous observe prêt à déguerpir clopin-clopant vers l’océan. Mais si nous nous couchons immobiles sur le sol, il accourt, curieux d’observer ces étranges créatures que nous sommes. Une fois extirpé d’un champ de “tussock” (une touffe d’herbe des îles sub-antarctiques), nous marchons le long d’une falaise érodée par les vents et la puissance de la mer. Le paysage est très beau, sauvage et aride. Au bas des falaises, des lions de mer menaçants nous observent. Ce grand phoque mérite bien son nom: crinière imposante, rapidité étonnante et rugissement tonitruant. Pas question d’entrer dans leur territoire, ils protègent leurs petits. Sealion Island devrait plutôt se nommer Elephant Seal Island, en raison du nombre considérable d’éléphants de mer présents sur cette île. Impressionnants par leur poids mais attachants par leurs attitudes, les éléphants de mer sont très amusants à observer. Couchés dans l’eau ou dans le sable, ils se grattent avec délicatesse en prenant des attitudes très humaines! Sous ses airs de gros pataud on découvre un animal sensible, quelquefois timide ou même peureux.
Sealion offre un très bel aperçu de la faune des Malouines, la proximité des colonies d’animaux en fait un lieu idéal d’observation. Les quatre jours passés sur cette île nous ont suffi pour effectuer la quasi totalité des photos animalières, preuve de la richesse des lieux.
Conclusion
Lors de notre départ, sur le chemin de l’aéroport, nous redécouvrons la route qui nous amena 20 jours plus tôt à Stanley. La sensations de malaise a disparu, des sentiments de bonheur et des regrets persistent. La découverte de ces terres inconnues et de leur faune exceptionnelle nous a procuré d’intenses moments d’émotion. Les regrets sont aussi présents: trop peu de souvenirs de leurs habitants. Une organisation différente de notre voyage aurait peut-être permis une meilleure approche des autochtones, mais comment le deviner avant, si ce n’est avec l’aide des organismes de tourisme installés sur place ou en Angleterre? Malheureusement, ceux-ci considèrent les Malouines comme une terre intéressante à visiter pour sa nature et sa faune, et non pour ses habitants au mode de vie trop proche de notre monde occidental. Et s’ils avaient raison?
Vous avez lu jusqu'au bout?!? Merci!!!
😉
Fabrice
Une semaine à San Francisco et parcs en septembre-octobre 2014 English translation pending
Bonjour,
Tout d'abord j'aimerai remercier Itat, Caussat et tous les autres Forumeurs du site.
Merveilleux voyage que nous avons fait avec Anne, mon épouse du 14 septembre au 7 octobre.
Partis 2 jours avant à cause de la grève Air France, nous commencerons par une semaine à San Francisco.
Carlos Santana en son pays, sur un mur du quartier Mission à SF
Du 14 au 21 septembre: San Francisco Le 21 nuit Santa Cruz Le 22 Monterey (nuit). Le 23, Morro Bay Le 24 Santa Barbara (nuit). Le 25 Josuah tree national park Le 26 Williams Le 27 Grand Canyon Le 28 Monument Valley Les 29 et 30 Page Le 1er octobre Bryce Canyon àCannonville (nuit) 271km Le 2 Zion Le 3 Valley of fire Moapa Valley Le 4 Las Vegas Le 5 Death valley Le 6 en route pour LA Le 7 départ pour la France en milieu d'après midi
Voila, c'est un début, et j'essaierai de continuer ce carnet un peu plus tard
Carlos Santana en son pays, sur un mur du quartier Mission à SF
Du 14 au 21 septembre: San Francisco Le 21 nuit Santa Cruz Le 22 Monterey (nuit). Le 23, Morro Bay Le 24 Santa Barbara (nuit). Le 25 Josuah tree national park Le 26 Williams Le 27 Grand Canyon Le 28 Monument Valley Les 29 et 30 Page Le 1er octobre Bryce Canyon àCannonville (nuit) 271km Le 2 Zion Le 3 Valley of fire Moapa Valley Le 4 Las Vegas Le 5 Death valley Le 6 en route pour LA Le 7 départ pour la France en milieu d'après midi
Voila, c'est un début, et j'essaierai de continuer ce carnet un peu plus tard
33 jours dans l'Ouest américain en septembre 2010 English translation pending
Bonjour à tous,
Bon je ne vais pas faire très original, cela fait plusieurs mois (depuis mars 2009 ! que du bonheur !🙂) que je consulte intensivement guides, forums (sutout celui de VF, the Best !), carnets de voyage de VF, sites web (notamment les formidables 🙂 www.ouestusa.fr/, www.vazyvite.com/ , www.roadtrippin.fr/ , http://cj.p.free.fr/USA/USA_Accueil.html , http://www.typolover.com/_travel/south_west_usa_2008/day_0.htm ...et bien d'autres) pour organiser notre 1er voyage aux USA.
J'ai construit notre itinéraire pour 33 jours sur la base de tous les conseils glanés ici et là, j'espère qu'il tient la route, j'aimerais avoir l'avis des « experts » de l'Ouest pour savoir si l'ensemble vous parait bien ficelé !
Nous serons en couple, louerons un SUV car nous avons prévu quelques pistes et logerons dans des motels. Pique-nique le midi et resto le soir probablement.
L'itinéraire est assez détaillé, désolée ! cela n'empêchera pas les imprévus qui modifieront assurément le planning : méteo, coups de coeur ou panne de voiture ! 😎
Nous voulons voir beaucoup de choses mais en prenant notre temps, nous sommes plus attirés par les "roches rouges" du Grand Circle que par Yosémite ou la côte pacifique, car c'est a priori plus dépaysant. J'hésite presque à retirer Yosémite pour passer plutôt par Séquoia et gagner 1 jour que je rajouterai sur Moab...🤪
Pour l'instant, nous partons sur la base d'une boucle LA-LA, mais j'ai également sous le coude un circuit SF-SF qui ressemble fortement à celui-là. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas fans des boucles😛😉 mais je me dis qu'on est pas pressés par le temps, alors...ceci dit rien n'est encore réservé donc tout est encore modifiable 😉😇
Jour 1 : Vol Paris - Los Angeles (nuit Santa Monica) Balade autour de l'hôtel (plage, Pier) en fonction de l'horaire d'arrivée du vol
Jour 2 : Los Angeles (Nuit Santa Monica) Matin : Hollywood Bld, Walk of Fame Matin + AM :Universal Studios Griffith park en fin d'AMJour 3 : Los Angeles (Nuit Barstow) Matin : Visite de Santa Monica, Venice AM : Visite de Beverly Hills, UCLA, Mulholand Drive...puis Downtown Fin AM : Route vers BarstowJour 4 : Barstow > Sedona (Nuit Sedona) = 7 h sans les arrêts Journée : Route vers Sedona par route 66 (arrêts à Oatman, Seligman, Williams) Coucher du soleil à Sedona : point de vue Airport Mesa Jour 5 : Sedona (nuit Sedona) Matin : rando West Fork of Oak Creek Midi : Baignade à Slide Rock State Park AM : rando Red Rock Crossing/Crescent Moon fin AM : rando Chimney Rock loop Jour 6 : Sedona > Grand Canyon Village (Nuit GC Village) Matin : rando Broken Arrow Trail à Sedona puis départ vers Grand Canyon AM : balade le long de la Rim (Hermits rest route, navettes seulement) fin AM: coucher du soleil à Shoshone point (accès en voiture sur la Desert road) Jour 7 : Grand Canyon Village > Page (nuit Page) Matin :Lever de soleil sur le GC (Mather point ou Yavapai point) puis différents points de vue de la Desert Road jusqu'à Desert View Fin de matinée : départ vers Page AM : Marble Canyon, Lee's Ferry, rando Cathedral Wash fin AM: Barrage, coucher de soleil sur le lac Powell Jour 8 : Page (nuit Page) Matin : Antelope Lower (?) ou Stud Horse Point hoodoos puis Antelope Upper Fin de matinée : Horseshoe Bend AM: Paria Movie set et rando Toadstool Hoodoos Jour 9 : Page (nuit Page) The Wave (Coyote Buttes North) si permis ! Sinon, Cottonwood Canyon Road jusqu'à Yellow Rock. Rando à Yellow Rock. Wahweap Hoodoos Jour 10 : Page > Monument Valley (nuit cabin MV Goulding's campground ou Mexican hat) Matin : Waterholes Canyon à Page (permis à retirer) Midi : départ pour Monument Valley AM : piste de Monument Valley jusqu'au coucher du soleil Jour 11 : Monument Valley > Moab (nuit Moab) Matin : Lever de soleil sur MV puis Valley of the Gods, Moki Dugway et Muley Point Fin de matinée : Goosenecks SP puis route vers Moab AM : Point de vue Needles overlook et rando Cave Spring (30 min.) fin AM : route vers Moab Jour 12 : Moab (Canyonlands) Matin et AM : Sunrise à Mesa Arch puis rando Grandview point overlook, rando White Rim trail et rando Aztec Buttes fin AM : Dead horse Point State park au coucher du soleil Jour 13 : Moab (Arches) Matin :points de vue : Park avenue viewpoint, La Sal mountains viewpoint, Petrified Dunes viewpoint puis Devil's garden trail (Landscape et Double O, par Tunnel Arch et Pine tree Arch) puis Partition Arch (partie haute du parc), puis Double Arch trail (partie basse) AM : 2h de repos à Moab ?! fin AM : rando Delicate Arch jusqu'au coucher du soleil (partie médiane du parc)Jour 14 : Moab Matin: rando à Corona Arch ou Park avenue trail (Arches)ou survol de Canyonlands en avion puis rando Mill Creek Canyon + baignade AM : rando Fisher towers, et La Sal mountain loop road au coucher du soleil Jour 15 : Moab > Capitol Reef (nuit Torrey) Matin: Goblin Valley SP Midi : balade à Little Egypt AM: rando Cohab Canyon trail à Capitol Reef fin AM: points de vue Sunset point et Panorama point Jour 16 : Capitol Reef > Escalante (nuit Escalante) Matin : Scenic drive de Capitol Reef puis une partie du Burr Trail AM : rando Calf creek falls + Baignade Jour 17 : Escalante > Bryce (nuit Tropic) Matin : Kodachome Basin SP. rando Panorama trail et/ou Grand Parade trail AM : rando à Mossy cave et à Red Canyon (ou le lendemain) fin AM : Coucher de soleil sur Bryce (Sunset Point) Jour 18 : Bryce (nuit Tropic) Matin: Lever de soleil sur Bryce (Sunrise Point ou Bryce Point) Randos combinées (départ de Sunrise point) : Queen's garden trail + Navajo loop + Peekaboo loop puis remontée sur Bryce point et rando Rim Trail jusqu'au point de départ. AM : Red Canyon si pas fait la veille (ou repos !) fin AM: Coucher de soleil sur Bryce (Inspiration Point ?) Jour 19 : Bryce > Zion (nuit Springdale) Matin : départ de Tropic vers Zion fin matinée : rando Canyon Overlook trail à Zion AM : rando the NarrowsJour 20 : Zion > Valley Of Fire SP > Las Vegas (nuit Las Vegas) Matin : route vers Valley of Fire et début visite du parc AM : randoWhite Domes trail puis Jumbles of Rock fin AM : route vers Vegas Soirée : balade sur le strip (fontaines du Bellagio...) Jour 21 : Las Vegas (nuit Las Vegas) Matin + AM : balade sur le Strip, visites des Casinos, piscine à l'hôtel, Roller coaster du NY NY... Fin AM : Stratosphère au coucher du soleil Soirée : Freemont street experience Jour 22 : Las Vegas > Death Valley (nuit Stovepipes Wells) Matin : visite de Red Rock Canyon (Scenic drive) puis départ pour Death Valley AM : Dante's View, Badwater, Artist Palette, Zabriskie Point au coucher Jour 23 : Death Valley > Yosémite (nuit Lee Vining) Matin : sunrise sur les Mesquite Sand Dunes puis route vers Lone Pine, balade dans les Alabama Hills Midi: route vers Lee Vining fin AM : visite de Bodie si possible, sunset sur Mono Lake Jour 24 : Yosémite (nuit Oakhurst) Matin : visite de Bodie si pas fait la veille, balade autour de Mono Lake Midi : Tioga Pass et balade à Tulomne Meadows AM : Tanaya Lake. Rando Olmsted Point view et/ou Mirrors lake puis Yosemite Valley fin AM : départ vers Glacier Point (Point de vue) pour le sunset Jour 25 : Yosémite > San Francisco (Nuit San Francisco) = 4h15 sans les arrêts Matin : balade à Mariposa Grove (Séquoias géants) Midi : route vers San Francisco fin AM : arrivée San FranciscoJour 26 : San Francisco (pas de pass transports en commun) Matin : 49 mile drive : Presidio, vues sur le Golden Gate, Twin peaks + visite à pied des quartiers excentrés de Haight Ashbury, Alamo Square, Castro et Mission, Lombard street + traversée du Bay Bridge AM : visite d'Alcatraz en soirée Jour 27 : San Francisco (Pass) Matin:visite à pied des quartiers de Russian Hill, Telegraph Hill puis Cable car vers Union Square AM : visite Golden Gate Park et Sunset à Baker beach Soirée :Twin Peaks avec vue sur la ville de nuit Jour 28 : San Francisco (Pass) Matin : Visite à pied des quartiers de Nob Hill, Chinatown, Union Square, Financial District AM : Monter au dernier étage du Hyatt Regency, du Mark Hopkins hotel au coucher du soleil (« Top of the Marks »), puis en haut Westin St Francis Hotel Jour 29 : San Francisco (Pass) Matin :visite des quartiers Ouest à pied : Presidio (Palace of Fine Arts), Marina, Cow Hollow, Pacific Heights Midi : en voiture : points de vue, Fort Baker et Baker beach, Fort Point AM : Visite de Sausalito (Vista Point), Bolinas, Mont Tamalpais (vue sur toute la baie de SF), Muir Woods NM, Point Bonita (phare) Sunset à Battery Spencer view (Conzelman Road) Jour 30 : San Francisco > Carmel (Nuit Monterey) Matin : visite de Stanford University AM : visite de Monterey puis Carmel fin AM : visite de Point Lobos Jour 31 : Monterey > Santa Clarita (nuit Santa Clarita ou SB) = 7h sans les arrêts Matin : Big Sur, visite de Julia Pfeiffer Burns State Park AM : Visite de Santa Barbara Jour 32 : Six Flags (nuit Santa Monica) Matin : Six Flags Magic Mountain fin AM : repos à Santa Monica Jour 33 : Vol Los Angeles-Paris programme à adapter suivant l'heure du volMerci d'avance à vous tous, contributeurs de VF, pour vos avis et commentaires, et merci plus généralement pour votre passion de l'Ouest, vous la transmettez si bien !🙂
Bon je ne vais pas faire très original, cela fait plusieurs mois (depuis mars 2009 ! que du bonheur !🙂) que je consulte intensivement guides, forums (sutout celui de VF, the Best !), carnets de voyage de VF, sites web (notamment les formidables 🙂 www.ouestusa.fr/, www.vazyvite.com/ , www.roadtrippin.fr/ , http://cj.p.free.fr/USA/USA_Accueil.html , http://www.typolover.com/_travel/south_west_usa_2008/day_0.htm ...et bien d'autres) pour organiser notre 1er voyage aux USA.
J'ai construit notre itinéraire pour 33 jours sur la base de tous les conseils glanés ici et là, j'espère qu'il tient la route, j'aimerais avoir l'avis des « experts » de l'Ouest pour savoir si l'ensemble vous parait bien ficelé !
Nous serons en couple, louerons un SUV car nous avons prévu quelques pistes et logerons dans des motels. Pique-nique le midi et resto le soir probablement.
L'itinéraire est assez détaillé, désolée ! cela n'empêchera pas les imprévus qui modifieront assurément le planning : méteo, coups de coeur ou panne de voiture ! 😎
Nous voulons voir beaucoup de choses mais en prenant notre temps, nous sommes plus attirés par les "roches rouges" du Grand Circle que par Yosémite ou la côte pacifique, car c'est a priori plus dépaysant. J'hésite presque à retirer Yosémite pour passer plutôt par Séquoia et gagner 1 jour que je rajouterai sur Moab...🤪
Pour l'instant, nous partons sur la base d'une boucle LA-LA, mais j'ai également sous le coude un circuit SF-SF qui ressemble fortement à celui-là. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas fans des boucles😛😉 mais je me dis qu'on est pas pressés par le temps, alors...ceci dit rien n'est encore réservé donc tout est encore modifiable 😉😇
Jour 1 : Vol Paris - Los Angeles (nuit Santa Monica) Balade autour de l'hôtel (plage, Pier) en fonction de l'horaire d'arrivée du vol
Jour 2 : Los Angeles (Nuit Santa Monica) Matin : Hollywood Bld, Walk of Fame Matin + AM :Universal Studios Griffith park en fin d'AMJour 3 : Los Angeles (Nuit Barstow) Matin : Visite de Santa Monica, Venice AM : Visite de Beverly Hills, UCLA, Mulholand Drive...puis Downtown Fin AM : Route vers BarstowJour 4 : Barstow > Sedona (Nuit Sedona) = 7 h sans les arrêts Journée : Route vers Sedona par route 66 (arrêts à Oatman, Seligman, Williams) Coucher du soleil à Sedona : point de vue Airport Mesa Jour 5 : Sedona (nuit Sedona) Matin : rando West Fork of Oak Creek Midi : Baignade à Slide Rock State Park AM : rando Red Rock Crossing/Crescent Moon fin AM : rando Chimney Rock loop Jour 6 : Sedona > Grand Canyon Village (Nuit GC Village) Matin : rando Broken Arrow Trail à Sedona puis départ vers Grand Canyon AM : balade le long de la Rim (Hermits rest route, navettes seulement) fin AM: coucher du soleil à Shoshone point (accès en voiture sur la Desert road) Jour 7 : Grand Canyon Village > Page (nuit Page) Matin :Lever de soleil sur le GC (Mather point ou Yavapai point) puis différents points de vue de la Desert Road jusqu'à Desert View Fin de matinée : départ vers Page AM : Marble Canyon, Lee's Ferry, rando Cathedral Wash fin AM: Barrage, coucher de soleil sur le lac Powell Jour 8 : Page (nuit Page) Matin : Antelope Lower (?) ou Stud Horse Point hoodoos puis Antelope Upper Fin de matinée : Horseshoe Bend AM: Paria Movie set et rando Toadstool Hoodoos Jour 9 : Page (nuit Page) The Wave (Coyote Buttes North) si permis ! Sinon, Cottonwood Canyon Road jusqu'à Yellow Rock. Rando à Yellow Rock. Wahweap Hoodoos Jour 10 : Page > Monument Valley (nuit cabin MV Goulding's campground ou Mexican hat) Matin : Waterholes Canyon à Page (permis à retirer) Midi : départ pour Monument Valley AM : piste de Monument Valley jusqu'au coucher du soleil Jour 11 : Monument Valley > Moab (nuit Moab) Matin : Lever de soleil sur MV puis Valley of the Gods, Moki Dugway et Muley Point Fin de matinée : Goosenecks SP puis route vers Moab AM : Point de vue Needles overlook et rando Cave Spring (30 min.) fin AM : route vers Moab Jour 12 : Moab (Canyonlands) Matin et AM : Sunrise à Mesa Arch puis rando Grandview point overlook, rando White Rim trail et rando Aztec Buttes fin AM : Dead horse Point State park au coucher du soleil Jour 13 : Moab (Arches) Matin :points de vue : Park avenue viewpoint, La Sal mountains viewpoint, Petrified Dunes viewpoint puis Devil's garden trail (Landscape et Double O, par Tunnel Arch et Pine tree Arch) puis Partition Arch (partie haute du parc), puis Double Arch trail (partie basse) AM : 2h de repos à Moab ?! fin AM : rando Delicate Arch jusqu'au coucher du soleil (partie médiane du parc)Jour 14 : Moab Matin: rando à Corona Arch ou Park avenue trail (Arches)ou survol de Canyonlands en avion puis rando Mill Creek Canyon + baignade AM : rando Fisher towers, et La Sal mountain loop road au coucher du soleil Jour 15 : Moab > Capitol Reef (nuit Torrey) Matin: Goblin Valley SP Midi : balade à Little Egypt AM: rando Cohab Canyon trail à Capitol Reef fin AM: points de vue Sunset point et Panorama point Jour 16 : Capitol Reef > Escalante (nuit Escalante) Matin : Scenic drive de Capitol Reef puis une partie du Burr Trail AM : rando Calf creek falls + Baignade Jour 17 : Escalante > Bryce (nuit Tropic) Matin : Kodachome Basin SP. rando Panorama trail et/ou Grand Parade trail AM : rando à Mossy cave et à Red Canyon (ou le lendemain) fin AM : Coucher de soleil sur Bryce (Sunset Point) Jour 18 : Bryce (nuit Tropic) Matin: Lever de soleil sur Bryce (Sunrise Point ou Bryce Point) Randos combinées (départ de Sunrise point) : Queen's garden trail + Navajo loop + Peekaboo loop puis remontée sur Bryce point et rando Rim Trail jusqu'au point de départ. AM : Red Canyon si pas fait la veille (ou repos !) fin AM: Coucher de soleil sur Bryce (Inspiration Point ?) Jour 19 : Bryce > Zion (nuit Springdale) Matin : départ de Tropic vers Zion fin matinée : rando Canyon Overlook trail à Zion AM : rando the NarrowsJour 20 : Zion > Valley Of Fire SP > Las Vegas (nuit Las Vegas) Matin : route vers Valley of Fire et début visite du parc AM : randoWhite Domes trail puis Jumbles of Rock fin AM : route vers Vegas Soirée : balade sur le strip (fontaines du Bellagio...) Jour 21 : Las Vegas (nuit Las Vegas) Matin + AM : balade sur le Strip, visites des Casinos, piscine à l'hôtel, Roller coaster du NY NY... Fin AM : Stratosphère au coucher du soleil Soirée : Freemont street experience Jour 22 : Las Vegas > Death Valley (nuit Stovepipes Wells) Matin : visite de Red Rock Canyon (Scenic drive) puis départ pour Death Valley AM : Dante's View, Badwater, Artist Palette, Zabriskie Point au coucher Jour 23 : Death Valley > Yosémite (nuit Lee Vining) Matin : sunrise sur les Mesquite Sand Dunes puis route vers Lone Pine, balade dans les Alabama Hills Midi: route vers Lee Vining fin AM : visite de Bodie si possible, sunset sur Mono Lake Jour 24 : Yosémite (nuit Oakhurst) Matin : visite de Bodie si pas fait la veille, balade autour de Mono Lake Midi : Tioga Pass et balade à Tulomne Meadows AM : Tanaya Lake. Rando Olmsted Point view et/ou Mirrors lake puis Yosemite Valley fin AM : départ vers Glacier Point (Point de vue) pour le sunset Jour 25 : Yosémite > San Francisco (Nuit San Francisco) = 4h15 sans les arrêts Matin : balade à Mariposa Grove (Séquoias géants) Midi : route vers San Francisco fin AM : arrivée San FranciscoJour 26 : San Francisco (pas de pass transports en commun) Matin : 49 mile drive : Presidio, vues sur le Golden Gate, Twin peaks + visite à pied des quartiers excentrés de Haight Ashbury, Alamo Square, Castro et Mission, Lombard street + traversée du Bay Bridge AM : visite d'Alcatraz en soirée Jour 27 : San Francisco (Pass) Matin:visite à pied des quartiers de Russian Hill, Telegraph Hill puis Cable car vers Union Square AM : visite Golden Gate Park et Sunset à Baker beach Soirée :Twin Peaks avec vue sur la ville de nuit Jour 28 : San Francisco (Pass) Matin : Visite à pied des quartiers de Nob Hill, Chinatown, Union Square, Financial District AM : Monter au dernier étage du Hyatt Regency, du Mark Hopkins hotel au coucher du soleil (« Top of the Marks »), puis en haut Westin St Francis Hotel Jour 29 : San Francisco (Pass) Matin :visite des quartiers Ouest à pied : Presidio (Palace of Fine Arts), Marina, Cow Hollow, Pacific Heights Midi : en voiture : points de vue, Fort Baker et Baker beach, Fort Point AM : Visite de Sausalito (Vista Point), Bolinas, Mont Tamalpais (vue sur toute la baie de SF), Muir Woods NM, Point Bonita (phare) Sunset à Battery Spencer view (Conzelman Road) Jour 30 : San Francisco > Carmel (Nuit Monterey) Matin : visite de Stanford University AM : visite de Monterey puis Carmel fin AM : visite de Point Lobos Jour 31 : Monterey > Santa Clarita (nuit Santa Clarita ou SB) = 7h sans les arrêts Matin : Big Sur, visite de Julia Pfeiffer Burns State Park AM : Visite de Santa Barbara Jour 32 : Six Flags (nuit Santa Monica) Matin : Six Flags Magic Mountain fin AM : repos à Santa Monica Jour 33 : Vol Los Angeles-Paris programme à adapter suivant l'heure du volMerci d'avance à vous tous, contributeurs de VF, pour vos avis et commentaires, et merci plus généralement pour votre passion de l'Ouest, vous la transmettez si bien !🙂
My Cuba trip experience
Hi everyone.
Here’s my personal account (just my own opinion, of course):
My trip lasted 2 months (January to March 2025). Backpacking, solo, and on a very tight budget (15 € per day on average). I traveled from Havana to: Viñales, Santa Marta/Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa, Moa, Holguín, Santa Clara, Cienfuegos, and back to Havana.
In Cuba, if you stay in *casas particulares*, you’ll have plenty of options. They’re everywhere. When I did door-to-door, I negotiated prices based on my small budget. Not always accepted, but I still managed to find families willing to host me. The island has fewer and fewer tourists each year, so many now prefer to rent a room at a low price rather than leave it empty. Inflation is insane, and Cubans struggle to get by day to day.
Door-to-door works really well (look for the blue logo of a roof on the house, which means it’s licensed to rent to foreigners)—you’ll see them everywhere. If it makes you feel more secure, you can also book through Airb’n’b, but you won’t be able to negotiate there. Important: make sure to get a VPN subscription on your phone, otherwise you won’t be able to book anything (since Airbnb is a U.S. site).
Now, for the West:
- Viñales: very pretty but *super* touristy! So, food prices are a bit high… but it’s the cheapest place to stay I found in the whole country (3 €-4 per night!!!), because there’s so much competition with *casas* (you’ll find them on every street!).
- Cienfuegos: a human-scale city, I really liked it because it’s so peaceful. Waterfront, pretty square, good prices, wide and well-lit streets—very pleasant…
- Trinidad: very expensive and very touristy. Pretty (cobblestone streets, historic center, natural surroundings), but packed with people…
- Havana: easy to find cheap accommodation if you look in Chinatown. However, you shouldn’t mind the noise and street prostitution (getting approached every 10 meters)… Central Havana is the only well-maintained and upscale part of the city (so very expensive, for tourists with money). Outside of that, everything is run-down, in ruins, or very poor (and cheap as a result).
- Varadero: no interest at all. Very expensive, superficial, and ultra-touristy. Absolutely nothing Cuban about the place. If you still want to go, stay 3 km before in Santa Marta—it’s cheaper, and you can easily walk there.
- Santa Clara: a very pretty small city with its central square. Hard to find a good place to eat with electricity—if you can afford it, go to *El Sol* restaurant, no hesitation! Great welcome and a charming spot to enjoy a meal. For accommodation, I recommend a wonderful person, Juan Carlos. *Casa San Lorenzo* on Calle Martí! Always attentive, a great spirit, and good advice…
For the Center:
- Sancti Spíritus: nothing special… just a stopover city.
- Camagüey: a nice city with welcoming people (like everywhere else), but nothing particularly noteworthy.
For the Southeast:
- Bayamo: very small, nothing special.
- Santiago de Cuba: I loved it! It felt like San Francisco with its hilly layout! Lots of street life, musicians, affordable *casas*, easy to make friendly connections, quiet spots by the water, and lively areas downtown (despite the downside of being approached every 2 minutes). And always, a warm welcome from locals (shoutout to the adorable Erika, Souleydis, and her partner—I’m giving a shoutout to *Casa San Pedro* on Calle Princesa!).
- Guantánamo: no interest. Hard to find accommodation or even food. Nothing special and not very pretty either…
- Baracoa: very pretty, though! Kept in its own juice, very typical, authentic, a peaceful waterfront, and stunning natural surroundings… Easy to find cheap accommodation.
- Moa: the only small town where I stayed 3 days and couldn’t find bottled water… Not much interest, except to rest before hitting the road again.
- Holguín: one of the cities I loved! I stayed over 10 days. Human-scale, lots of places to stay and sleep. No one bothers you in the street (except money changers). It’s a great place to live, and the people are very friendly.
Overall positives: no need to worry—Cuba is ultra-safe, no aggression, no risks. Cubans are very welcoming, smiling, and always ready to help. Public transport everywhere—buses, trucks, *collectivos*, *taxi wha-wha*… The ice cream is to die for (just watch out for power outages and freezers). Great breakfasts in *casas*—hearty and delicious… Movie theaters are practically free (in Cuban pesos), so cheap it’d be a shame to skip them (they’re often empty, by the way). Chess clubs in every city, open to everyone and free (they’re really good!). The general vibe is warm and joyful despite the hardships…
Overall negatives: lots of scams, theft, and prostitution. Except in Havana, the rest of the island has no electricity for most of the day. Hard to find good cheap food (without going to big restaurants or hotels). Often mediocre: pasta or pizza usually have no taste. Paranoia among many people who fear crime, even though the country is very safe… Inflation is so bad that many Cubans struggle to eat or get healthcare (medicine is rare and expensive).
That’s a lot to say, but that’s the gist of it… 😊
Here’s my personal account (just my own opinion, of course):
My trip lasted 2 months (January to March 2025). Backpacking, solo, and on a very tight budget (15 € per day on average). I traveled from Havana to: Viñales, Santa Marta/Varadero, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus, Camagüey, Bayamo, Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa, Moa, Holguín, Santa Clara, Cienfuegos, and back to Havana.
In Cuba, if you stay in *casas particulares*, you’ll have plenty of options. They’re everywhere. When I did door-to-door, I negotiated prices based on my small budget. Not always accepted, but I still managed to find families willing to host me. The island has fewer and fewer tourists each year, so many now prefer to rent a room at a low price rather than leave it empty. Inflation is insane, and Cubans struggle to get by day to day.
Door-to-door works really well (look for the blue logo of a roof on the house, which means it’s licensed to rent to foreigners)—you’ll see them everywhere. If it makes you feel more secure, you can also book through Airb’n’b, but you won’t be able to negotiate there. Important: make sure to get a VPN subscription on your phone, otherwise you won’t be able to book anything (since Airbnb is a U.S. site).
Now, for the West:
- Viñales: very pretty but *super* touristy! So, food prices are a bit high… but it’s the cheapest place to stay I found in the whole country (3 €-4 per night!!!), because there’s so much competition with *casas* (you’ll find them on every street!).
- Cienfuegos: a human-scale city, I really liked it because it’s so peaceful. Waterfront, pretty square, good prices, wide and well-lit streets—very pleasant…
- Trinidad: very expensive and very touristy. Pretty (cobblestone streets, historic center, natural surroundings), but packed with people…
- Havana: easy to find cheap accommodation if you look in Chinatown. However, you shouldn’t mind the noise and street prostitution (getting approached every 10 meters)… Central Havana is the only well-maintained and upscale part of the city (so very expensive, for tourists with money). Outside of that, everything is run-down, in ruins, or very poor (and cheap as a result).
- Varadero: no interest at all. Very expensive, superficial, and ultra-touristy. Absolutely nothing Cuban about the place. If you still want to go, stay 3 km before in Santa Marta—it’s cheaper, and you can easily walk there.
- Santa Clara: a very pretty small city with its central square. Hard to find a good place to eat with electricity—if you can afford it, go to *El Sol* restaurant, no hesitation! Great welcome and a charming spot to enjoy a meal. For accommodation, I recommend a wonderful person, Juan Carlos. *Casa San Lorenzo* on Calle Martí! Always attentive, a great spirit, and good advice…
For the Center:
- Sancti Spíritus: nothing special… just a stopover city.
- Camagüey: a nice city with welcoming people (like everywhere else), but nothing particularly noteworthy.
For the Southeast:
- Bayamo: very small, nothing special.
- Santiago de Cuba: I loved it! It felt like San Francisco with its hilly layout! Lots of street life, musicians, affordable *casas*, easy to make friendly connections, quiet spots by the water, and lively areas downtown (despite the downside of being approached every 2 minutes). And always, a warm welcome from locals (shoutout to the adorable Erika, Souleydis, and her partner—I’m giving a shoutout to *Casa San Pedro* on Calle Princesa!).
- Guantánamo: no interest. Hard to find accommodation or even food. Nothing special and not very pretty either…
- Baracoa: very pretty, though! Kept in its own juice, very typical, authentic, a peaceful waterfront, and stunning natural surroundings… Easy to find cheap accommodation.
- Moa: the only small town where I stayed 3 days and couldn’t find bottled water… Not much interest, except to rest before hitting the road again.
- Holguín: one of the cities I loved! I stayed over 10 days. Human-scale, lots of places to stay and sleep. No one bothers you in the street (except money changers). It’s a great place to live, and the people are very friendly.
Overall positives: no need to worry—Cuba is ultra-safe, no aggression, no risks. Cubans are very welcoming, smiling, and always ready to help. Public transport everywhere—buses, trucks, *collectivos*, *taxi wha-wha*… The ice cream is to die for (just watch out for power outages and freezers). Great breakfasts in *casas*—hearty and delicious… Movie theaters are practically free (in Cuban pesos), so cheap it’d be a shame to skip them (they’re often empty, by the way). Chess clubs in every city, open to everyone and free (they’re really good!). The general vibe is warm and joyful despite the hardships…
Overall negatives: lots of scams, theft, and prostitution. Except in Havana, the rest of the island has no electricity for most of the day. Hard to find good cheap food (without going to big restaurants or hotels). Often mediocre: pasta or pizza usually have no taste. Paranoia among many people who fear crime, even though the country is very safe… Inflation is so bad that many Cubans struggle to eat or get healthcare (medicine is rare and expensive).
That’s a lot to say, but that’s the gist of it… 😊
Manger des légumes en Argentine English translation pending
Bonjour,
Je suis quasiment végétarienne, ne mangeant de la viande qu'à de rares exceptions. Nous comptons partir pour 6 semaines. Comment faire dans ce pays pour avoir une alimentation équilibrée à base de légumes, de fruits, et exceptionnellement de viande.
merci pour vos réponse
Vols vers Buenos Aires, puis Ushuaïa English translation pending
Bonjour à tous...
Projet : voile et trekking découverte dans les canaux de Patagonie entre le 1er et le 16novembre 2013. 🙂🙂🙂
Au retour 3/4 jours à B.A. pour découvrir un peu la ciudad y el tango... Olé !😊
Nous serons six.
Nos problématiques :
billets les moins chers bien sûr🏴☠️, mais peut-on faire mieux qu'avec le petit programme de recherche à droite de la page ?
Partir de Madrid ? D'Amsterdam ?
Ensuite le vol vers Ushuaia... très cher...
Mais est-ce moins cher en bus ?😠
Quelqu'un l'a-t-il fait récemment ?
Acheter en peso sans doute, mais seuls les résidents doivent y avoir droit, je suppose ?😐
Le dollar est-il surcoté en Argentine par rapport à l'Euro ?
Enfin si qq'un a quelques bonnes adresses d'hotel à B.A. on est preneur... Merci d'avance...
En échange sait-on jamais : j'ai vécu six ans à São Paulo... si vous cherchez des infos sur le Brésil ...
Pierre
Enfin si qq'un a quelques bonnes adresses d'hotel à B.A. on est preneur... Merci d'avance...
En échange sait-on jamais : j'ai vécu six ans à São Paulo... si vous cherchez des infos sur le Brésil ...
Pierre
Visiter le nord de l'Argentine en dix jours à partir d'Iguazu? English translation pending
Bonjour tout le monde,
J'ai déjà parcouru de nombreux posts sur l'Argentine. Je prolonge un voyage au Pérou par 10 jours en Argentine. J'arrive à l'aéroport d'Iguazu (côté argentin) et j'aimerais donc commencer là mon tour pour me rendre à Buenos Aires pour reprendre l'avion vers la maison.
Je visiterai donc les chutes côté brésilien et argentin. Le barrage d'Itaipu me tente aussi. Est-ce qu'on peut combiner la visite des chutes côté brésilien avec le barrage dans la même journée? faut-il être côté brésilien le matin ou l'après midi. Il me semble avoir vu qu'on peut nager à certains endroits. Est-ce vrai?
Puis j'aimerais visiter le parc Reserva Provincial Esteros de Ibera. Mais ça a l'air galère pour s'y rendre... quelqu'un a déjà expérimenté à partir d'Iguazu? et puis dans le parc, faut-il prévoir un guide, risque-t-on de se faire manger tout cru par les caimans? Combien de temps faut-il y rester?
Ensuite direction Salta? je préfère la nature à la culture... n'y a-t-il pas des montagnes / glaciers à voir dans le coin? si on ne va pas à Salta.
Puis direction Buenos Aires, où on verra ce programme nous laisse le temps d'un peu visiter cette ville.
Est-ce que ça vous semble faisable? Comment se rendre de Iguazu à la réserve? puis de la réserve à Salta ou les montagnes?
Merci d'avance pour votre aide, j'ai hâte de partir!
Yvan
J'ai déjà parcouru de nombreux posts sur l'Argentine. Je prolonge un voyage au Pérou par 10 jours en Argentine. J'arrive à l'aéroport d'Iguazu (côté argentin) et j'aimerais donc commencer là mon tour pour me rendre à Buenos Aires pour reprendre l'avion vers la maison.
Je visiterai donc les chutes côté brésilien et argentin. Le barrage d'Itaipu me tente aussi. Est-ce qu'on peut combiner la visite des chutes côté brésilien avec le barrage dans la même journée? faut-il être côté brésilien le matin ou l'après midi. Il me semble avoir vu qu'on peut nager à certains endroits. Est-ce vrai?
Puis j'aimerais visiter le parc Reserva Provincial Esteros de Ibera. Mais ça a l'air galère pour s'y rendre... quelqu'un a déjà expérimenté à partir d'Iguazu? et puis dans le parc, faut-il prévoir un guide, risque-t-on de se faire manger tout cru par les caimans? Combien de temps faut-il y rester?
Ensuite direction Salta? je préfère la nature à la culture... n'y a-t-il pas des montagnes / glaciers à voir dans le coin? si on ne va pas à Salta.
Puis direction Buenos Aires, où on verra ce programme nous laisse le temps d'un peu visiter cette ville.
Est-ce que ça vous semble faisable? Comment se rendre de Iguazu à la réserve? puis de la réserve à Salta ou les montagnes?
Merci d'avance pour votre aide, j'ai hâte de partir!
Yvan
Costa Rica, spécial biodiversité English translation pending
Bonjour,
Ce carnet de voyage est le compte rendu d’un séjour de 18 jours effectué du 20 novembre au 7 décembre 2014.
Participants: 12 personnes (entre 53 et 68 ans) Organisation : agence belge Déplacements : avion, minibus avec chauffeur, bateau Climat : théoriquement au début de la saison sèche, nous avons eu de la pluie tout le temps, à part à Corcovado, où il n’a plu que le soir et la nuit. C’est à Tortuguero que ce fut le sommet : des pluies diluviennes jour et nuit. Cette météo anormale était peut-être due au début des effets d’El Nino.
Nos coups de cœur :
- Corcovado a été l’endroit préféré de tout le groupe. C’est vrai que c’était le tout début et les premières découvertes. Les petites terrasses des chambres permettent de se reposer tout en observant les oiseaux ou autres animaux dans les arbres. On ne savait pas que ce serait notre seul séjour ensoleillé ! Pendant les sorties en mer, nous avons eu beaucoup de chance de voir non seulement une bande de globicéphales, mais aussi, chose extrêmement rare, une baleine à bosse et son petit, très paisibles, qu’on a pu observer longuement.
- Dota, situé au milieu de nulle part à 2.100 m d’altitude, fut une étape très agréable. Non seulement pour le bel hôtel au jardin fleuri où on a eu le temps d’observer les colibris, mais surtout parce que s’y trouve un observatoire de premier choix du quetzal qu’on ne voit que très rarement et difficilement ailleurs. Ses chemins dans la forêt de nuages y sont aussi extraordinaires, pleins de mystère.
- Arenal : agréable balade sur les coulées de lave du volcan. Les Ecothermales furent aussi un très agréable moment de détente.
- Monteverde : l’approche de la forêt de nuages par la canopée. Grandiose et tellement inhabituelle ! Les tyroliennes nous ont procuré une belle aventure et la balade sur les ponts suspendus dominant la canopée des souvenirs impérissables.
- Nicoya : le parc de Curu vaut vraiment la visite. Ce n’est pas un énième parc car la végétation y est totalement différente, la forêt plus aérée et les décors sont variés. Il permet aussi une belle approche de la mangrove, vue de la terre.
- Rivière Tarcoles : magnifique tour en bateau, riche en découvertes et très agréable. Multitude d’oiseaux, de crocodiles et petit tour dans la mangrove. Belle fin de voyage, au soleil en plus !
Remarques :
- Notre voyage était basé sur la biodiversité, ce qui explique que les visites de volcans ne constituaient pas une priorité dans le programme.
- Le programme était souvent très chargé et on n’a jamais eu le temps, sauf à Corcovado, de profiter des lieux de séjour. Dommage, car ils sont la plupart du temps situés dans de beaux endroits, avec des jardins où il y a plein de choses à voir, tant au niveau de la faune que de la flore, et dotés de piscines dont on n’a jamais pu profiter (aussi à cause de la météo). Ce ne fut pas non plus un voyage de tout repos car les réveils matinaux (5h) furent nombreux. Ceci dit, on vit en conséquence. On mange tôt (19h) et on se couche tout de suite après. La chaleur humide contribue aussi à la fatigue.
- J’avais craint qu’on passe beaucoup de temps à débusquer des petites bestioles. Ce ne fut pas le cas, sauf pendant les observations nocturnes qui, à mon sens, ne présentent pas beaucoup d’intérêt. Par contre, beaucoup d’observations de gros animaux (singes en tous genres, paresseux, coatis, iguanes …) et d’oiseaux magnifiques. L’observation des oiseaux est magique ici tant la variété est grande et tant les couleurs sont chatoyantes. J’avais aussi peur que toutes ces visites de parcs se ressemblent et que ce soit fort répétitif. Mais chaque jour comportait son lot de découvertes, avec le même intérêt.
- Les villes que nous avons traversées n’étaient vraiment pas belles : aucune harmonie, aucune notion d’urbanisme, pas d’architecture intéressante (sauf chez les Bribris), tout semble déglingué, beaucoup de bidonvilles.
- Pour ce que nous en avons vu, la population n’est pas très typée. On n’a eu l’occasion de l’observer que quand on était sur la route. On n’a jamais été à un marché.
- Le Costa Rica n’est sûrement pas un pays de tradition gastronomique mais on y mange correctement. Le bœuf y est exceptionnel. Les fruits sont absolument délicieux, les petits déjeuners très copieux.
- L’artisanat est quasi inexistant. Dans les boutiques à souvenirs, on vend les mêmes masques qu’en Indonésie ! Beaucoup d’objets en bois mais rien de vraiment joli ni typique.
- Quand on voyage dans ce pays en allant de parc en parc, on s’en met plein les yeux lors des visites dans les forêts mais on n’a pas l’impression d’avoir une idée générale du Costa Rica. C’est un peu comme quand on fait un safari en Afrique et qu’on ne voit que la brousse et les animaux, et pas les villes ni les habitants. - L’humidité est inimaginable. On était content d’avoir emballé nos vêtements dans des sacs en plastique, type zip lock. A cause de cette humidité, les appareils photos en ont pris un coup. Il ne faut sûrement pas investir dans du super matériel tout neuf pour ce voyage. Ce sont sans doute les appareils hybrides qui ont le mieux résisté. Un appareil « baroudeur », étanche, serait assez à propos.
Jour 1 : Bruxelles – Atlanta – San José
Vol vers Atlanta. Beaucoup de nuages mais vues intéressantes sur l’Irlande, la côte et les falaises. On ne survole pas le Groenland, mais le nord du Canada nous offre un spectacle impressionnant de bout du monde, enneigé et gelé, très hostile. 9h30 de vol qui passent encore vite avec les repas, les films, les jeux … Contrôles interminables à Atlanta. Vol pour San José de 3h30 qui nous semblent plus pénibles que les précédentes. Tous nos bagages sont à l’arrivée. Arrivée à l’hôtel à San José où un dîner était prévu mais quand on arrive à 22h (5h du matin heure belge !), on n’en a pas nécessairement envie. Nuit à San José : Hôtel Beacon : très grandes chambres assez luxueuses et très confortables, douches vieillottes, infrastructures qui se veulent luxueuses.
Jour 2 : San José – Corcovado (Punta Marenco) a.m. : - vol pour Drake Bay - route pour Punta Marenco p.m. : - balade dans la forêt et sur la plage - promenade nocturne - nuit à Punta Marenco
Départ à 7h30 pour l’aéroport où nous prenons un petit coucou d’Air Nature pour 20 personnes. Pas de vues époustouflantes pendant le vol mais les sommets étaient dans les nuages. On survole d’énormes bidonvilles.
Un vieil avion tout rafistolé et bariolé qui nous a quand-même menés à bon port, à Drake Bay, en atterrissant sur une sorte de piste de brousse et son petit « terminal ».
Nous montons alors dans une bétaillère avec laquelle nous allons devoir traverser une rivière dont le niveau est assez haut à cause des pluies de la nuit … mais ça passe.
On aperçoit déjà quelques espèces d’oiseaux.
Ensuite, une Land nous conduit à un petit « port » où nous prenons une grosse barque qui nous mène jusqu’au pied de notre hôtel niché au sommet d’une colline en bord d’océan. Belle végétation, belles vues sur la côte.
Il faut grimper sur un petit chemin pour arriver à l’hôtel, ensemble de pavillons à toit de chaume, très sympathique. Belle vue depuis le pavillon principal et sa « salle à manger », tout ouverte sur la nature. On y prend un verre en attendant qu’on nous monte (à pied !) nos valises, puis on va s’installer dans nos chambres, très sympas. Comme les moustiquaires qui ferment la chambre ne sont pas vraiment étanches, il faut tout enfermer dans les valises à cause des singes.
Déjeuner agréable à base de riz aux légumes et de salade de chou.
Liaison Carlos Pellegrini - Posadas? (Argentine) English translation pending
bonjour!
quelqu'un connait il les liaisons existant entre Carlos pellegrini et posadas nous on n'arrive de mercedes et après la visite de cet endroit (parait il super) on aimerait trouver un bus pour posadas est ce possible, ? sino;un taxi? mais a quel prix?
merci ce serait fin octobre
Iraxoa
Séjourner au quartier Jose Carlos Mariategui à Lima? English translation pending
J'ai la possibilité de séjourner chez une famille qui habite dans le quartier José Carlos Mariategui à San Juan de Lurigancho (Lima). Y - a - t ill qqn qui connait ce quartier et serait - il recommandé pour une touriste de visiter cette partie de Lima?
Merci d'avance
Merci d'avance
San Francisco: en quoi est-ce une belle destination? English translation pending
Bonjour, il se trouve que j'ai peut-être l'opportunité de me rendre à San Francisco en octobre, mais je ne connais rien à cette destination et j'ai peur de regretter, donc je me demandais ce qu'il y avait à faire là-bas et surtout des avis de connaisseurs 😉
Hostel Carlos Gardel ou autre hébergement bon marché à Buenos Aires? English translation pending
Bonsoir,
tout est dans le titre...
je recherche un lieu d'hébergement bon marché (mais calme et proche d'une station de métro) à BS AS pour février...
je viens de recevoir un mail de l'hostel carlos gardel à qui j'avais demandé les prix...
quelqu'un connait ?
Est ce une bonne adresse ?
merci d'avance...
merci d'avance...
Retour du San Luis à San Andres English translation pending
Et voila....de retour de 2 semaines passée au San Luis. Le résumé va être long mais très complet.
Commencons par l' Hotel San Luis
Point Fort: L'animation et l'ambiance est excellente. A ne pas aller si vous voulez être tranquille dans votre coin. Juan Carlos, Eli et Carlos (animation) vont vous sortir quelques mots en français qu'ont leur à laissé en héritage :) Bon service à la clientèle. Restaurant a la carte Italien (international) et Japonais très bon. Essayez le médaillon a l'italien. Belle petite discothèque en haut et un genre de Piano Bar qui font la job
Point Faibles: Réservation des restaurants a la carte ou dans les autres hotels a 8h le matin. J'étais habitué au 4 et 5 étoiles, alors j'ai été déçu des chambres et du manque d'eau chaude de temps en temps. Le buffet ben comme partout ailleurs...assez ordinaire.
Pour les autres Hôtels voici mes commentaires. Marazul: Bon buffet, Discothèque assez bien que nous sommes allé à quelque reprises. Belle piscine. Islano: La meilleure place pour aller se prélacer au soleil sur une plage extrêmement jolie avec une belle vue sur Johnny Cay. Aquarium: Pas de plage. Belle piscine avec banc dans l'eau absolument à aller passer quelque jours Marazul: Belle piscine dans l'eau aussi. Excellente vue sur Johnny Cay mais Hotel très tranquille (30 chambres approx) et ils ventent beaucoup à la piscine.
Chose à faire: Vous pouvez prendre les forfaits avec Nolitours et vous arrangez vous même, ce que nous avons fais tout le temps. Pour aller au Centre Ville du San Luis en Taxi 1$ U.S par personne a peu pres. Sinon l'Autobus gratuit mais à heure fixe. Prendre un bateau pour Johnny Cay, Aquario et Rocky Kay. 5$ US par personne 10 personne minimum. Sinon mettez 7$ US a peu pres. Vous lui dites combien de temps vous voulez rester sur chaque ïle et tout et ils vous ramènes. Manger sur l'ïle Aquario des bonnes Langoustines 10$ US.
Louer un Scooter 20$ US par jour. Vous pouvez en profiter pour faire le tour de l'île par vous même.
La Pisinata: Endroit pour se baigner avec des poissons et les nourirs avec du pain. Belle place pour faire du snorking aussi, vous allez voir une petite grotte si vous regardez comme il faut
Morgan Cave: Une grotte assez ordinaire avec une histoire de trésors caché du Pirate Morgan
Les Geysers: De l'eau qui sort avec la force de la pression de l'eau dans un trou. Seulement 1 Geysers par exemple. Belle place pour faire une Marylin Monroe de vous héhéhé
Vue panoramique au top de la montagne à voir absolument. Si vous êtes pas peureux, vous pouvez allez à un autre endroit pour avoir une vue panoramique mais je vous en dit pas plus. At our own risks
Une belle place pour aller sauter dans l'eau de la hauteur envrons de 3 étages. Petit endroits caché non touristique a vos risques. L'endroit es situés plus loins que la Pisinata. Continuez sur ce chemin, vous allez voir la base militaire navale. Tout de suite après la base militaire, commencez a regarder a gauche pour trouver un petit chemin, vous devriez voir comme un tremplin (planche de bois) sur un block de béton. À faire sans contredit si vous avez pas peur des hauteurs, une corde es accroché pour remonter de l'autre coté.
Plongée Sous-Marine chez Sharky Dive Shop. Une des plus belles îles pour faire de la plongée sous-marine. Cours de préparation de 30 minutes environs en piscine et 45 minutes de plongée a peu pres. Professeur Raphael, Propriétaire Roger Modero depuis 15 ans. Belle équipe de confiance. Vous pouvez l'avoir pour 50$ US par personne.
Bon restaurant non touristique pour vous: El Rincon de la Langosta. Situés comme de l'autre côté de l'île plus pour le monde résident. Très bon et service excellent. Demandez Alonso (chauffeur de taxi) au devant du San Luis, si vous aimez pas, il vous chargeras pas le transport.
Discothèque du centre-ville à aller. L'Ecstacys Pas sur de l'écriture, probleme de mémoire.Y a le petit Reggae Bar en face de l'Hotel ben cool aussi mais checker vos verres.
Si vous aimez la musique du San Luis qui joue dans les spectacles le soir et au Piano Bar, demandez a Tino à la réception pour des copies. 5$ US chaque
Je pense bien que ça fais pas mal le tour, surement que j'oublie des choses ben si jamais vous avez besoin de plus d'informations gênes vous pas et venez me le demander. Je salut pas mal tout le monde qu'ont a rencontrer pendant nos 2 semaines, même si la plupart nous sommes resté en contact! Ce fût un plaisir! Martin
Commencons par l' Hotel San Luis
Point Fort: L'animation et l'ambiance est excellente. A ne pas aller si vous voulez être tranquille dans votre coin. Juan Carlos, Eli et Carlos (animation) vont vous sortir quelques mots en français qu'ont leur à laissé en héritage :) Bon service à la clientèle. Restaurant a la carte Italien (international) et Japonais très bon. Essayez le médaillon a l'italien. Belle petite discothèque en haut et un genre de Piano Bar qui font la job
Point Faibles: Réservation des restaurants a la carte ou dans les autres hotels a 8h le matin. J'étais habitué au 4 et 5 étoiles, alors j'ai été déçu des chambres et du manque d'eau chaude de temps en temps. Le buffet ben comme partout ailleurs...assez ordinaire.
Pour les autres Hôtels voici mes commentaires. Marazul: Bon buffet, Discothèque assez bien que nous sommes allé à quelque reprises. Belle piscine. Islano: La meilleure place pour aller se prélacer au soleil sur une plage extrêmement jolie avec une belle vue sur Johnny Cay. Aquarium: Pas de plage. Belle piscine avec banc dans l'eau absolument à aller passer quelque jours Marazul: Belle piscine dans l'eau aussi. Excellente vue sur Johnny Cay mais Hotel très tranquille (30 chambres approx) et ils ventent beaucoup à la piscine.
Chose à faire: Vous pouvez prendre les forfaits avec Nolitours et vous arrangez vous même, ce que nous avons fais tout le temps. Pour aller au Centre Ville du San Luis en Taxi 1$ U.S par personne a peu pres. Sinon l'Autobus gratuit mais à heure fixe. Prendre un bateau pour Johnny Cay, Aquario et Rocky Kay. 5$ US par personne 10 personne minimum. Sinon mettez 7$ US a peu pres. Vous lui dites combien de temps vous voulez rester sur chaque ïle et tout et ils vous ramènes. Manger sur l'ïle Aquario des bonnes Langoustines 10$ US.
Louer un Scooter 20$ US par jour. Vous pouvez en profiter pour faire le tour de l'île par vous même.
La Pisinata: Endroit pour se baigner avec des poissons et les nourirs avec du pain. Belle place pour faire du snorking aussi, vous allez voir une petite grotte si vous regardez comme il faut
Morgan Cave: Une grotte assez ordinaire avec une histoire de trésors caché du Pirate Morgan
Les Geysers: De l'eau qui sort avec la force de la pression de l'eau dans un trou. Seulement 1 Geysers par exemple. Belle place pour faire une Marylin Monroe de vous héhéhé
Vue panoramique au top de la montagne à voir absolument. Si vous êtes pas peureux, vous pouvez allez à un autre endroit pour avoir une vue panoramique mais je vous en dit pas plus. At our own risks
Une belle place pour aller sauter dans l'eau de la hauteur envrons de 3 étages. Petit endroits caché non touristique a vos risques. L'endroit es situés plus loins que la Pisinata. Continuez sur ce chemin, vous allez voir la base militaire navale. Tout de suite après la base militaire, commencez a regarder a gauche pour trouver un petit chemin, vous devriez voir comme un tremplin (planche de bois) sur un block de béton. À faire sans contredit si vous avez pas peur des hauteurs, une corde es accroché pour remonter de l'autre coté.
Plongée Sous-Marine chez Sharky Dive Shop. Une des plus belles îles pour faire de la plongée sous-marine. Cours de préparation de 30 minutes environs en piscine et 45 minutes de plongée a peu pres. Professeur Raphael, Propriétaire Roger Modero depuis 15 ans. Belle équipe de confiance. Vous pouvez l'avoir pour 50$ US par personne.
Bon restaurant non touristique pour vous: El Rincon de la Langosta. Situés comme de l'autre côté de l'île plus pour le monde résident. Très bon et service excellent. Demandez Alonso (chauffeur de taxi) au devant du San Luis, si vous aimez pas, il vous chargeras pas le transport.
Discothèque du centre-ville à aller. L'Ecstacys Pas sur de l'écriture, probleme de mémoire.Y a le petit Reggae Bar en face de l'Hotel ben cool aussi mais checker vos verres.
Si vous aimez la musique du San Luis qui joue dans les spectacles le soir et au Piano Bar, demandez a Tino à la réception pour des copies. 5$ US chaque
Je pense bien que ça fais pas mal le tour, surement que j'oublie des choses ben si jamais vous avez besoin de plus d'informations gênes vous pas et venez me le demander. Je salut pas mal tout le monde qu'ont a rencontrer pendant nos 2 semaines, même si la plupart nous sommes resté en contact! Ce fût un plaisir! Martin
Salar d'Uyuni (Bolivie) à partir de San Pedro de Atacama (Chili) English translation pending
je souhaite faire un tour de quelques jours au salar de Uyuni à partir de San Pedro de Atacama (Cili). Pouvez vous me conseiller une agence à San Pedro
merci
merci
Arrivée et départ à San Jose au Costa Rica English translation pending
Et c'est reparti ! 2 semaines au Guanacaste, 1 semaine à NY.
On arrive à San José un samedi soir 20h30 et on repart un lundi 8h00. J'irais bien direct à l'hôtel et le lendemain chercher une voiture de loc, et au retour rendre la voiture la veille du départ. Les détails qui m'échappent: les agences de loc sont-elles bien toutes ouvertes le dimanche ? et les horaires ? J'ai fait une simul et rendre le voiture à 6h00 du mat semblait poser un problème (je ne sais plus quelle agence) aller de l'hôtel à l'agence (quelqu'un a-t-il une bonne adresse pour la 1re et la dernière nuit à San José). J'ai repéré "Los Volcanes", "Robledal", "Millenium"...
Merci de partager vos expériences.
On arrive à San José un samedi soir 20h30 et on repart un lundi 8h00. J'irais bien direct à l'hôtel et le lendemain chercher une voiture de loc, et au retour rendre la voiture la veille du départ. Les détails qui m'échappent: les agences de loc sont-elles bien toutes ouvertes le dimanche ? et les horaires ? J'ai fait une simul et rendre le voiture à 6h00 du mat semblait poser un problème (je ne sais plus quelle agence) aller de l'hôtel à l'agence (quelqu'un a-t-il une bonne adresse pour la 1re et la dernière nuit à San José). J'ai repéré "Los Volcanes", "Robledal", "Millenium"...
Merci de partager vos expériences.
Restaurant typique à San Jose? (Costa Rica) English translation pending
bonjour,
j'ai besoin d'un petit renseignement sur san josé
Je pars au costa rica avec des amis pour faire un circuit je reste 11 jours et Pour ma derniere soirée j'aimerais diner dans un bon restaurant qui représente bien le pays ainsi que des plats typiques pour un prix assez abordable voila j'attend vos reponses merci
en meme temp dites moi que pensez vous de ces hotels a san josé kel est le meilleur pour vous?
LE SANTO THOMAS DON CARLOS GRAN HOTEL COSTA RICA BALNORAL HOTEL
MERCI D4AVANCE😉
j'ai besoin d'un petit renseignement sur san josé
Je pars au costa rica avec des amis pour faire un circuit je reste 11 jours et Pour ma derniere soirée j'aimerais diner dans un bon restaurant qui représente bien le pays ainsi que des plats typiques pour un prix assez abordable voila j'attend vos reponses merci
en meme temp dites moi que pensez vous de ces hotels a san josé kel est le meilleur pour vous?
LE SANTO THOMAS DON CARLOS GRAN HOTEL COSTA RICA BALNORAL HOTEL
MERCI D4AVANCE😉
Hôtel Bahia Principe San Juan du 31 mars au 7 avril English translation pending
nous somme du filles du quebec qui seront a l'hotel bahia du 31 mar au 7 avril, nous recherchons
des ami(e) pour un plus beau séjour au soleil, pour prendre un verre et p etre faire des activités ensemble
a bientot nancy et manon
Retour du San Salvador (mars 2007) English translation pending
Mon résumé est divisé en 2 parties, la première est un peu d’histoire et la seconde est vraiment mon résumé :
Pour mes photos, voici le lien. : http://photoshow.voyagesarabais.com/getshow.asp?ps=606147D7E3218
Commençons par une petite leçon d’histoire
Le Salvador est un pays d'Amérique centrale, entre le Guatemala et le Honduras. Le pays compte environ 6, 12 millions d'habitants et occupe une superficie de 21 041 km². Le Salvador fut le théâtre d'une guerre civile sanglante (plus de 100 000 morts) pendant 12 ans, de 1980 à 1992.. En juillet 2002, un tribunal de Miami (États-Unis, Floride) reconnut coupables José Guillermo García et Carlos Eugenio Vides Casanova, deux anciens ministres de la défense responsables des tortures menées par les escadrons de la mort durant les années 1980. La ville a souffert de plusieurs tremblements de terre au fil des années, le plus important ayant eu lieu en 1854. En 1917 le volcan de San Salvador est rentré en éruption, causant trois tremblements de terre majeurs qui endommagèrent tellement la ville que le gouvernement fut contraint de déplacer la capitale à Santa Tecla, renommée pour l'occasion Nueva San Salvador. Le tremblement de terre le plus récent, en 2001, causa de nombreux dommages, surtout dans la banlieue de Las Colinas où un glissement de terrain tua plusieurs personnes La Capitale est le San Salvador, la monnaie est le dollar des USA. La langue officielle est l’espagnol. L’oiseau national est le Torogoz aussi appelé Talapo . La fleur nationale : La fleur d’izote. Le met principal du pays est le Pupusa qui est un plat salvadorien. Cette nourriture, simple mais substantielle, est composée de tortilla à base de farine de maïs ou du riz et d'une garniture qui peut varier, comme du fromage, du porc ou des haricots. : Voici la liste des excursions disponible : Samedi : Route des fleurs : $ 35.00, tours d’achats : $ 35.00, Volcan San Salvador et du Lac Coatepeque : 58.00, Ruines de Copan ( Honduras) $ 95.00 et la Route Maya $ 70.00 Dimanche : Cascade de Juayua $40.00, Escalade au volcan D’Izalco : 75.00, Route des fleurs : 35.00 Lundi : Café gourmet Santa Leticia : 65.00, Route des fleurs : 35.00 Mardi : Tour de ville et achats : $60.00, La route Maya : $70.00, La Antigua Guatemala : 95.00 Mercredi : Café gourmet Santa Leticia : $65.00, Volcan San Salvador et lac Coatepeque et cascades de Juayua :
Voici le résumé de mon voyage au Salvador du mois de mars 2007 à l’hôtel Décameron Salinatas ( qui veut dire sel ), un hôtel 4 étoiles. Les terrains appartenaient à un millionnaire. L’hôtel à été inauguré au mois de décembre 2006, il y a présentement 438 chambres il comporte 5 piscines dont 1 d’eau salée. 4 restaurants, un restaurant buffet, un gym, un jacuzzi et un spa Temazcalli . Les chambres vues sur la mer, une discothèque, 4 bars de plage, 1 bar salon, 1 bar disco. .
L’hôtel à un club privé de plage, il est situé à 23 Km de l’hôtel, la plage environ 2 Km de long bordée de palmier, il faut faire une réservation pour cet endroit .
Au départ de Dorval, une madame n’avait plus son passeport aux douanes, elle avait son passeport pour le billet d’avion mais quand elle a voulue passé aux douanes, elle n’avait plus rien, donc le couple n’a pas peu embarquer dans l’avion cela a causé un retard de 10 minutes pour descendre les valises de l’avions.
Dans l’avion, le personnel vous remets 3 documents à remplir, ils sont en espagnol et anglais, le personnel vous aides pour cela. En arrivant, les 2 représentantes de Nolitour et les membres du personnel qui parles en français vous donnes une enveloppe pour l’hôtel. Départ à l’hôtel. Le voyage dure 2 heures de l’aéroport vers l’hôtel, nous traversons une partie de la capitale qui est San Salvador, de plus nous voyons des volcans. La Salvador compte 128 volcans donc encore12 sont encore actifs (Je ne suis pas sur des chiffres à 100 %). Il y a un policier dans l’autobus (police du touriste), la police est fournit par l’état jusqu’en 2011 pour encourager le touriste à venir dans le pays . l’état choisit les meilleur pour cela
Check in : Le check in se fait très rapidement, nous allons dans la disco, il remettre la clef, un plan d’hôtel, la liste des excursions, les cartes pour les serviettes de plages). Pour le coffre un petit kiosque juste à coté, le coût est de $ 2.00 par jours. Je réserve déjà pour les 4 restaurants à la carte au Lobby, même le soir de l’arrivée, je suis allé au resto à la carte. Je demande une clef de plus pour la chambre au bureau de la réception, le prix est de 15.00 et l’argent est remis à la fin de notre séjour au complet. L’hôtel vous remet aussi une petite collection (voir photo) et un breuvage. Nous faisons un arrêt pour les toilettes et les fumeurs de 15 minutes environ.
Check Out : Un premier Check out se fait le dernier soir avant le départ, nous remettons la clef du coffre etc., Il vous attribut un numéro d’autobus pour le départ en passant un petit papier dans votre chambre 1 journée avant le départ et un autre papier pour le check out. Le lendemain après le déjeuner, nous allons remettre les clefs de la chambre. Pour les valises, elles sont ramassées par le personnel le matin est conduites en faces de votre numéro d’autobus. Dans l’autobus, le guide vous expliques comment cela se passe, le guide vérifie si vous avez tout les papiers nécessaire plus votre passeport pour les douanes, cela se fait rapidement à l’aéroport. Très facile et bien expliquer. Le trajet à durer presque 3 heures en raison d’une circulation fluide
Chambres : Toutes les chambres ont vues sur la mer, moi ma chambre était dans la bloque 4 de l’hôtel, la partie la plus récente, vue sur la mer piscine, car il faut bien dire que la plupart des piscines sont prêt de la mer. Toutes les chambres ont un balcon ou terrasse. Le bloque 1 et 2, petit balcon a peine pour mettre une chaise (voir photo) tandis que le bloque 3 et 4, les balcons sont beaucoup plus grand. Le bloque 3 (5 étage) et le bloque 4 (6 étage) possède 1 ascenseur. Petite note pour les personnes a mobilité réduite, nous sommes loin du Lobby, il faut marché beaucoup.
Service : Bicyclette et tennis (près du lobby), ouvert a partir de 7.30 du matin, j’ai essayé plusieurs fois la bicyclette, elle vont bien, l’hôtel fournit un casque de sécurité. Pédalos et kayak, ouvert aussi a 7.30, intéressant selon les marées. Un Jacuzzi qui est ouvert à 7.00 (bien intéressant). Un temazcal qui est un rituel et un bain pré-hispanic avec de chants et température très chaude. Cela est fait pas de vrais mayas, je l’ai essayé, la séance dure 30 minutes, il fait très chaud, j’ai bien aimé cela et en plus cela est gratuit. Je pense que cela est à VOIR. (Voir photo), Il y a 3 séances par jours, 9, 12 et 14.00 heures, il faut réservé au gym. Le Gym ouvre à partir de 6.00. Les massages sont disponibles à partir de 9.00 heures, voici les différents sortes : Massages suédois (50 minutes $ 30.00), massage aromathérapie (massage doux, 50 minutes $35.00), massage profond (50 minutes à 35.00), le massage avec pierres chaudes (60 minutes, $45.00, et exfoliation relaxante (25 minutes à $ 30.00). Note : Je n’ai pas essayé aucun massage.
Club de plage Costa Azul : gratuit, il est situé à 23 km de l’hôtel, cela est gratuit, il faut réservé au lobby 24 heures d’avance, il y a une petit piscine, des chaises et des palapas, 3 départs par jour, 8.15 heures retour a 12.15. Le second départ est à 10 et le dernier est à midi. Le départ de 8.00 est le plus intéressant pour pouvoir avoir un palapas mieux situé. Je suis allé une fois, cela est intéressant à voir, la plage est belle est longue, nous prenons un autobus scolaire, il y a service de bar et de nourriture, le service de nourriture ouvre a 11.00.( voir photos) . NOTE : Il faut faire extrêmement attention à la mer, nous avons été témoin d’un sauvetage en direct, de plus une autre journée. Un sauvetage de 3 personnes en même temps. Faite attention aux vagues, toujours rester en face de la vague et non de dos.
Déjeuner : le déjeuner ouvre a 7.00, il y a 2 endroits, le premier au restaurant principal, j’ai toujours bien manger, à ne pas manquer : les fruits de la passion et le pamplemousse (très rare, seulement 2 fois durant 14 jours) et bien sur le café qui est vraiment bon, le restaurant possède 2 étage. Et vue sur la mer. Le seconde place est au restaurant Bambu, près du bloque 4, moins complet, je ne suis pas aller, vue aussi sur la mer.
Dîner : 3 endroits pour le dîner : Le restaurant principal, il ouvre à midi, il y a des pâtes, de la crème glacée, de la soupe du pain et bien autre chose, nous avions du vin dans des vraie verre, je suis allé quelques fois . Le deuxième endroit, le restaurant Bambu à partir de 11.00, il offre de la pizza, frite, sous marin. Le dernier endroit est le restaurant Maya Grill (Steak House, près du Gym), la grosse différence avec le Bambu, il offre du poulet au lien de la pizza (il est très bon).
Souper : possibilité de 4 restaurants à la carte, un buffet aussi, Je suis allé mangé au buffet qu’une seul fois, car je n’aime pas tellement ce genre de restaurant, j’aime mieux me faire servir. La fois que je suis allé, le thème était le Mexique, le buffet comportait des plats Mexicains, cela était bon, il faisait très chaud dans le restaurant. Donc le buffet ouvre à partir de 18.30. J’ai fais plusieurs fois les 4 restaurants à la carte, j’ai aimé les 4 restaurants à la carte, il y a 2 services, le premier est à 18.30 et le second est à 20.30, j’ai toujours pris le premier service, je réservais de 2 à 10 personnes, le premier restaurant est le Maya Gril ( près de la mer) le plat à ne pas manquer est le baby beef, vraiment très bon et tendre, le T-Bone ( il est dur) et le poulet manque de cuisson . Le deuxième restaurant est le Bambu (près de la mer aussi), le plat à ne pas manquer est le nasi Goreng qui est un plat de riz et de crevettes, les gens sont unanimes, le plat est excellent, il a aussi Camarones Satay qui est des brochettes de crevettes. Le troisième restaurant est le restaurant Italien Pastafari (qui est près de la mer), les plats à ne pas manquer est le beef médaillons et la Langostinos . Le dernier restaurant est le Fusion Méditerranée, il est situé en arrière de l’entrée principale, Les plats à me pas manquer est le saumons et le médaillon de bœuf, la soupe à ce restaurant est une bisque de homard avec des croûtons (essayé cela). La soupe et la salade n’est pas servie dans les restaurants, il faut faire nous même le service, je n’ai pas manger aucun désert, nous avons toujours eu du vin à volonté sans problème, les restaurant n’ont pas l’air climatisé, les bermudas pour les hommes aucun problème, J’ai mis quelques photos des menus.
Excursions : Beaucoup de belles excursions. J’ai fais 3 excursions, la raison est simple, cela prend presque la journée pour en faire une, les distances sont importantes, j’ai eu 3 guides diffèrent, ils sont tout trilingues parfaitement. La première est : la route Antigua Guatemala : départ à 6.00 retour à 7.00, nous allons au Guatemala, la monnaie de ce pays est le Quetzales pour un 1.00 $ US, 7, 5 Quetzales il faut traverser 2 frontières pour rentrer dans ce pays, Pour le Salvador, les douanier rentre dans l’autobus, pour le Guatemala, il faut sortir de l’autobus., nous montons pour visiter une petite ville Antigua qui a été déclaré Monument Colonial D’Amérique Par l’Unesco, . Les rues de cette ville sont en pierres. La route permet de voir de beaux volcans, même nous voyons de la fumée d’un volcan. Nous arrivons a Antigua, il faut prendre un guide, nous visitons des ruines, le dîner dans un beau restaurant (nous choisissons le menu dans l’autobus, poulet, steak ou poisson) et après le dîner, nous visitons l’usine de Jade. Nous avons juste 1 heure de magasinage, donc très vite. L’excursion est intéressant, mais je trouve que l’on visite trop de ruines, la ville est belle, nous sommes dans les hauteurs et cela est plaisant. Il faut apporté notre passeport (quelqu’un avait oublié de la prendre avant de partir, le guide vérifie avant de partir le document, nous avons perdu 20 minutes déjà en partant). Nous sommes suivit par un jeep (2 policiers au Guatemala) question de sécurité. Il avait un accident sur la route, l’autobus ne pouvait passer, les policiers sont sortis pour faire dégager la route et cela n’a pas était long. Le coût est de 95.00
La seconde excursion : Le Volcan San Salvador et Lac Coatepeque, départ a 8.00 retour a 5.00, nous visitons une petit village de pêcheur, nous allons au dessus du volcan San Salvador, très intéressant à voir, dîner dans un beau restaurant et nous visitons Le Lac qui est très beau. Cette excursion est à faire sans faute, le prix est de 58.00 US. Nous avons vraiment aimé.
La dernière est la route des fleurs, nous visitons 4 petits villages pour acheter de l’artisanat local, le départ est à 8.00 et le retour est à 2.00, le coût est de $ 35.00, Il y a des choses intéressantes à acheter pour quelqu’un qui recherche de l’artisanat. Très belle journée. Pour l’artisanat, les boutiques de l’aéroport sont très intéressantes mais un peu plus chère.
Je me suis baigné beaucoup dans la mer, dans la piscine d’eau salée dans la piscine de mon bloque, j’ai fais du pédalos, du kayak aussi, bien sur les activités se font lors de la marée haute. le température la plus basse à été de 23 degrés, aucun goutte de pluie, juste quelques nuages, bien sur cela n’est pas l’endroit pour un voyage de plage, mais quelle bel endroit . Extrêmement propre, la végétation est extraordinaire, beaucoup et beaucoup de palalpas, de chaises, de parasols, pas besoin de réserver tôt, facile pour réserver les restaurants à la carte. L’hôtel a un autre projet d’agrandissement, , construire presque 400 chambres de plus, plus casino, un Barcelo devrait se construire aussi, comme l’hôtel est en période de rodage, il est temps d’en profiter avec qu’il devienne trop gros comme complexe.
A ne pas manquer :
A partir du midi, demander un café Con léché au bar principal, la madame le fait très bien.
Acheter du café Ataco gourmet lors de l’excursion : Café gourmet Santa Leticia au cout de 3.50.
Acheter du café tres Hermanos, lors de l’excursion route des fleurs, cela est un café artisanal fait par 3 sœurs.
Le lever du soleil et le coucher à l’hôtel.
Lors de l’excursion Cascades de Juayua, il y a un arbre avec des clémentines, je l’ai vu en photo.
En arrière du bloque 4, le coucher des oiseaux ou la lagune (aigrette).
La marée; très spectaculaire.
Petit conseil :
Apporter vous une tasse thermos, cela évite les verres de plastique et en même temps vous faite quelque chose pour la pollution
Pour le club de plage, apporter crayon, casquette, jouet, ballon etc pour donner aux enfants.
Faite attention aux vagues aux club de plage.
Il y a de belles boutiques de souvenir à l’aéroport.
Point négatifs :
La musique au bar le soir est plate, trop forte, la musique en général est plate. Pas grand-chose dans le dépanneur. L’animation manque un peu. Le buffet manque un peu de variété. Le petit car pour le transport n’est pas tellement voyant. Au buffet, le personnel se promène avec un petit chariot, cela est énervant, manque un peu de variété au buffet, exemple les fruits.
Note en général
Propreté : 10 / 10
Piscine 10/ 10
Palapas, chaise : 10 / 10
Resto à la carte : 9 / 10
Animation : 7/10
Excursion : 9.5 / 10
Check in, check Out : 9.5 / 10
Climat : 10 / 10
Mer, plage : 7/10
Personnel : 10 /10
Destination 10 /10
Sécurité 10 /10
Pascal
Pour mes photos, voici le lien. : http://photoshow.voyagesarabais.com/getshow.asp?ps=606147D7E3218
Commençons par une petite leçon d’histoire
Le Salvador est un pays d'Amérique centrale, entre le Guatemala et le Honduras. Le pays compte environ 6, 12 millions d'habitants et occupe une superficie de 21 041 km². Le Salvador fut le théâtre d'une guerre civile sanglante (plus de 100 000 morts) pendant 12 ans, de 1980 à 1992.. En juillet 2002, un tribunal de Miami (États-Unis, Floride) reconnut coupables José Guillermo García et Carlos Eugenio Vides Casanova, deux anciens ministres de la défense responsables des tortures menées par les escadrons de la mort durant les années 1980. La ville a souffert de plusieurs tremblements de terre au fil des années, le plus important ayant eu lieu en 1854. En 1917 le volcan de San Salvador est rentré en éruption, causant trois tremblements de terre majeurs qui endommagèrent tellement la ville que le gouvernement fut contraint de déplacer la capitale à Santa Tecla, renommée pour l'occasion Nueva San Salvador. Le tremblement de terre le plus récent, en 2001, causa de nombreux dommages, surtout dans la banlieue de Las Colinas où un glissement de terrain tua plusieurs personnes La Capitale est le San Salvador, la monnaie est le dollar des USA. La langue officielle est l’espagnol. L’oiseau national est le Torogoz aussi appelé Talapo . La fleur nationale : La fleur d’izote. Le met principal du pays est le Pupusa qui est un plat salvadorien. Cette nourriture, simple mais substantielle, est composée de tortilla à base de farine de maïs ou du riz et d'une garniture qui peut varier, comme du fromage, du porc ou des haricots. : Voici la liste des excursions disponible : Samedi : Route des fleurs : $ 35.00, tours d’achats : $ 35.00, Volcan San Salvador et du Lac Coatepeque : 58.00, Ruines de Copan ( Honduras) $ 95.00 et la Route Maya $ 70.00 Dimanche : Cascade de Juayua $40.00, Escalade au volcan D’Izalco : 75.00, Route des fleurs : 35.00 Lundi : Café gourmet Santa Leticia : 65.00, Route des fleurs : 35.00 Mardi : Tour de ville et achats : $60.00, La route Maya : $70.00, La Antigua Guatemala : 95.00 Mercredi : Café gourmet Santa Leticia : $65.00, Volcan San Salvador et lac Coatepeque et cascades de Juayua :
Voici le résumé de mon voyage au Salvador du mois de mars 2007 à l’hôtel Décameron Salinatas ( qui veut dire sel ), un hôtel 4 étoiles. Les terrains appartenaient à un millionnaire. L’hôtel à été inauguré au mois de décembre 2006, il y a présentement 438 chambres il comporte 5 piscines dont 1 d’eau salée. 4 restaurants, un restaurant buffet, un gym, un jacuzzi et un spa Temazcalli . Les chambres vues sur la mer, une discothèque, 4 bars de plage, 1 bar salon, 1 bar disco. .
L’hôtel à un club privé de plage, il est situé à 23 Km de l’hôtel, la plage environ 2 Km de long bordée de palmier, il faut faire une réservation pour cet endroit .
Au départ de Dorval, une madame n’avait plus son passeport aux douanes, elle avait son passeport pour le billet d’avion mais quand elle a voulue passé aux douanes, elle n’avait plus rien, donc le couple n’a pas peu embarquer dans l’avion cela a causé un retard de 10 minutes pour descendre les valises de l’avions.
Dans l’avion, le personnel vous remets 3 documents à remplir, ils sont en espagnol et anglais, le personnel vous aides pour cela. En arrivant, les 2 représentantes de Nolitour et les membres du personnel qui parles en français vous donnes une enveloppe pour l’hôtel. Départ à l’hôtel. Le voyage dure 2 heures de l’aéroport vers l’hôtel, nous traversons une partie de la capitale qui est San Salvador, de plus nous voyons des volcans. La Salvador compte 128 volcans donc encore12 sont encore actifs (Je ne suis pas sur des chiffres à 100 %). Il y a un policier dans l’autobus (police du touriste), la police est fournit par l’état jusqu’en 2011 pour encourager le touriste à venir dans le pays . l’état choisit les meilleur pour cela
Check in : Le check in se fait très rapidement, nous allons dans la disco, il remettre la clef, un plan d’hôtel, la liste des excursions, les cartes pour les serviettes de plages). Pour le coffre un petit kiosque juste à coté, le coût est de $ 2.00 par jours. Je réserve déjà pour les 4 restaurants à la carte au Lobby, même le soir de l’arrivée, je suis allé au resto à la carte. Je demande une clef de plus pour la chambre au bureau de la réception, le prix est de 15.00 et l’argent est remis à la fin de notre séjour au complet. L’hôtel vous remet aussi une petite collection (voir photo) et un breuvage. Nous faisons un arrêt pour les toilettes et les fumeurs de 15 minutes environ.
Check Out : Un premier Check out se fait le dernier soir avant le départ, nous remettons la clef du coffre etc., Il vous attribut un numéro d’autobus pour le départ en passant un petit papier dans votre chambre 1 journée avant le départ et un autre papier pour le check out. Le lendemain après le déjeuner, nous allons remettre les clefs de la chambre. Pour les valises, elles sont ramassées par le personnel le matin est conduites en faces de votre numéro d’autobus. Dans l’autobus, le guide vous expliques comment cela se passe, le guide vérifie si vous avez tout les papiers nécessaire plus votre passeport pour les douanes, cela se fait rapidement à l’aéroport. Très facile et bien expliquer. Le trajet à durer presque 3 heures en raison d’une circulation fluide
Chambres : Toutes les chambres ont vues sur la mer, moi ma chambre était dans la bloque 4 de l’hôtel, la partie la plus récente, vue sur la mer piscine, car il faut bien dire que la plupart des piscines sont prêt de la mer. Toutes les chambres ont un balcon ou terrasse. Le bloque 1 et 2, petit balcon a peine pour mettre une chaise (voir photo) tandis que le bloque 3 et 4, les balcons sont beaucoup plus grand. Le bloque 3 (5 étage) et le bloque 4 (6 étage) possède 1 ascenseur. Petite note pour les personnes a mobilité réduite, nous sommes loin du Lobby, il faut marché beaucoup.
Service : Bicyclette et tennis (près du lobby), ouvert a partir de 7.30 du matin, j’ai essayé plusieurs fois la bicyclette, elle vont bien, l’hôtel fournit un casque de sécurité. Pédalos et kayak, ouvert aussi a 7.30, intéressant selon les marées. Un Jacuzzi qui est ouvert à 7.00 (bien intéressant). Un temazcal qui est un rituel et un bain pré-hispanic avec de chants et température très chaude. Cela est fait pas de vrais mayas, je l’ai essayé, la séance dure 30 minutes, il fait très chaud, j’ai bien aimé cela et en plus cela est gratuit. Je pense que cela est à VOIR. (Voir photo), Il y a 3 séances par jours, 9, 12 et 14.00 heures, il faut réservé au gym. Le Gym ouvre à partir de 6.00. Les massages sont disponibles à partir de 9.00 heures, voici les différents sortes : Massages suédois (50 minutes $ 30.00), massage aromathérapie (massage doux, 50 minutes $35.00), massage profond (50 minutes à 35.00), le massage avec pierres chaudes (60 minutes, $45.00, et exfoliation relaxante (25 minutes à $ 30.00). Note : Je n’ai pas essayé aucun massage.
Club de plage Costa Azul : gratuit, il est situé à 23 km de l’hôtel, cela est gratuit, il faut réservé au lobby 24 heures d’avance, il y a une petit piscine, des chaises et des palapas, 3 départs par jour, 8.15 heures retour a 12.15. Le second départ est à 10 et le dernier est à midi. Le départ de 8.00 est le plus intéressant pour pouvoir avoir un palapas mieux situé. Je suis allé une fois, cela est intéressant à voir, la plage est belle est longue, nous prenons un autobus scolaire, il y a service de bar et de nourriture, le service de nourriture ouvre a 11.00.( voir photos) . NOTE : Il faut faire extrêmement attention à la mer, nous avons été témoin d’un sauvetage en direct, de plus une autre journée. Un sauvetage de 3 personnes en même temps. Faite attention aux vagues, toujours rester en face de la vague et non de dos.
Déjeuner : le déjeuner ouvre a 7.00, il y a 2 endroits, le premier au restaurant principal, j’ai toujours bien manger, à ne pas manquer : les fruits de la passion et le pamplemousse (très rare, seulement 2 fois durant 14 jours) et bien sur le café qui est vraiment bon, le restaurant possède 2 étage. Et vue sur la mer. Le seconde place est au restaurant Bambu, près du bloque 4, moins complet, je ne suis pas aller, vue aussi sur la mer.
Dîner : 3 endroits pour le dîner : Le restaurant principal, il ouvre à midi, il y a des pâtes, de la crème glacée, de la soupe du pain et bien autre chose, nous avions du vin dans des vraie verre, je suis allé quelques fois . Le deuxième endroit, le restaurant Bambu à partir de 11.00, il offre de la pizza, frite, sous marin. Le dernier endroit est le restaurant Maya Grill (Steak House, près du Gym), la grosse différence avec le Bambu, il offre du poulet au lien de la pizza (il est très bon).
Souper : possibilité de 4 restaurants à la carte, un buffet aussi, Je suis allé mangé au buffet qu’une seul fois, car je n’aime pas tellement ce genre de restaurant, j’aime mieux me faire servir. La fois que je suis allé, le thème était le Mexique, le buffet comportait des plats Mexicains, cela était bon, il faisait très chaud dans le restaurant. Donc le buffet ouvre à partir de 18.30. J’ai fais plusieurs fois les 4 restaurants à la carte, j’ai aimé les 4 restaurants à la carte, il y a 2 services, le premier est à 18.30 et le second est à 20.30, j’ai toujours pris le premier service, je réservais de 2 à 10 personnes, le premier restaurant est le Maya Gril ( près de la mer) le plat à ne pas manquer est le baby beef, vraiment très bon et tendre, le T-Bone ( il est dur) et le poulet manque de cuisson . Le deuxième restaurant est le Bambu (près de la mer aussi), le plat à ne pas manquer est le nasi Goreng qui est un plat de riz et de crevettes, les gens sont unanimes, le plat est excellent, il a aussi Camarones Satay qui est des brochettes de crevettes. Le troisième restaurant est le restaurant Italien Pastafari (qui est près de la mer), les plats à ne pas manquer est le beef médaillons et la Langostinos . Le dernier restaurant est le Fusion Méditerranée, il est situé en arrière de l’entrée principale, Les plats à me pas manquer est le saumons et le médaillon de bœuf, la soupe à ce restaurant est une bisque de homard avec des croûtons (essayé cela). La soupe et la salade n’est pas servie dans les restaurants, il faut faire nous même le service, je n’ai pas manger aucun désert, nous avons toujours eu du vin à volonté sans problème, les restaurant n’ont pas l’air climatisé, les bermudas pour les hommes aucun problème, J’ai mis quelques photos des menus.
Excursions : Beaucoup de belles excursions. J’ai fais 3 excursions, la raison est simple, cela prend presque la journée pour en faire une, les distances sont importantes, j’ai eu 3 guides diffèrent, ils sont tout trilingues parfaitement. La première est : la route Antigua Guatemala : départ à 6.00 retour à 7.00, nous allons au Guatemala, la monnaie de ce pays est le Quetzales pour un 1.00 $ US, 7, 5 Quetzales il faut traverser 2 frontières pour rentrer dans ce pays, Pour le Salvador, les douanier rentre dans l’autobus, pour le Guatemala, il faut sortir de l’autobus., nous montons pour visiter une petite ville Antigua qui a été déclaré Monument Colonial D’Amérique Par l’Unesco, . Les rues de cette ville sont en pierres. La route permet de voir de beaux volcans, même nous voyons de la fumée d’un volcan. Nous arrivons a Antigua, il faut prendre un guide, nous visitons des ruines, le dîner dans un beau restaurant (nous choisissons le menu dans l’autobus, poulet, steak ou poisson) et après le dîner, nous visitons l’usine de Jade. Nous avons juste 1 heure de magasinage, donc très vite. L’excursion est intéressant, mais je trouve que l’on visite trop de ruines, la ville est belle, nous sommes dans les hauteurs et cela est plaisant. Il faut apporté notre passeport (quelqu’un avait oublié de la prendre avant de partir, le guide vérifie avant de partir le document, nous avons perdu 20 minutes déjà en partant). Nous sommes suivit par un jeep (2 policiers au Guatemala) question de sécurité. Il avait un accident sur la route, l’autobus ne pouvait passer, les policiers sont sortis pour faire dégager la route et cela n’a pas était long. Le coût est de 95.00
La seconde excursion : Le Volcan San Salvador et Lac Coatepeque, départ a 8.00 retour a 5.00, nous visitons une petit village de pêcheur, nous allons au dessus du volcan San Salvador, très intéressant à voir, dîner dans un beau restaurant et nous visitons Le Lac qui est très beau. Cette excursion est à faire sans faute, le prix est de 58.00 US. Nous avons vraiment aimé.
La dernière est la route des fleurs, nous visitons 4 petits villages pour acheter de l’artisanat local, le départ est à 8.00 et le retour est à 2.00, le coût est de $ 35.00, Il y a des choses intéressantes à acheter pour quelqu’un qui recherche de l’artisanat. Très belle journée. Pour l’artisanat, les boutiques de l’aéroport sont très intéressantes mais un peu plus chère.
Je me suis baigné beaucoup dans la mer, dans la piscine d’eau salée dans la piscine de mon bloque, j’ai fais du pédalos, du kayak aussi, bien sur les activités se font lors de la marée haute. le température la plus basse à été de 23 degrés, aucun goutte de pluie, juste quelques nuages, bien sur cela n’est pas l’endroit pour un voyage de plage, mais quelle bel endroit . Extrêmement propre, la végétation est extraordinaire, beaucoup et beaucoup de palalpas, de chaises, de parasols, pas besoin de réserver tôt, facile pour réserver les restaurants à la carte. L’hôtel a un autre projet d’agrandissement, , construire presque 400 chambres de plus, plus casino, un Barcelo devrait se construire aussi, comme l’hôtel est en période de rodage, il est temps d’en profiter avec qu’il devienne trop gros comme complexe.
A ne pas manquer :
A partir du midi, demander un café Con léché au bar principal, la madame le fait très bien.
Acheter du café Ataco gourmet lors de l’excursion : Café gourmet Santa Leticia au cout de 3.50.
Acheter du café tres Hermanos, lors de l’excursion route des fleurs, cela est un café artisanal fait par 3 sœurs.
Le lever du soleil et le coucher à l’hôtel.
Lors de l’excursion Cascades de Juayua, il y a un arbre avec des clémentines, je l’ai vu en photo.
En arrière du bloque 4, le coucher des oiseaux ou la lagune (aigrette).
La marée; très spectaculaire.
Petit conseil :
Apporter vous une tasse thermos, cela évite les verres de plastique et en même temps vous faite quelque chose pour la pollution
Pour le club de plage, apporter crayon, casquette, jouet, ballon etc pour donner aux enfants.
Faite attention aux vagues aux club de plage.
Il y a de belles boutiques de souvenir à l’aéroport.
Point négatifs :
La musique au bar le soir est plate, trop forte, la musique en général est plate. Pas grand-chose dans le dépanneur. L’animation manque un peu. Le buffet manque un peu de variété. Le petit car pour le transport n’est pas tellement voyant. Au buffet, le personnel se promène avec un petit chariot, cela est énervant, manque un peu de variété au buffet, exemple les fruits.
Note en général
Propreté : 10 / 10
Piscine 10/ 10
Palapas, chaise : 10 / 10
Resto à la carte : 9 / 10
Animation : 7/10
Excursion : 9.5 / 10
Check in, check Out : 9.5 / 10
Climat : 10 / 10
Mer, plage : 7/10
Personnel : 10 /10
Destination 10 /10
Sécurité 10 /10
Pascal
Agences à San Pedro de Atacama ouvertes le dimanche? English translation pending
Bonjour,
voilà tout est dans le titre : j'arriverai à san pedro de atacama le dimanche 03/07, j'aurai voulu savoir si les agences qui proposent des excursions à la journée sont ouvertes le dimanche, afin de pouvoir partir dès le lundi.
voilà tout est dans le titre : j'arriverai à san pedro de atacama le dimanche 03/07, j'aurai voulu savoir si les agences qui proposent des excursions à la journée sont ouvertes le dimanche, afin de pouvoir partir dès le lundi.
Excursion de San Pedro de Atacama pour le Salar de Uyuni English translation pending
Bonjour à tous,
A l'occasion de mon voyage autour du monde, j'arriverai à San Pedro de Atacama au Chili.
Mon objectif est de me rendre à Uyuni en Bolivie en effectuant l'excursion (je crois 2 jours 1 nuit) dans le Salar de Uyuni.
Ma question est la suivante : Faut-il réserver à l'avance sur internet ou pourrai-je réserver et comparer les agences directement dans la ville de San Pedro de Atacama ? Et ce pour un départ le surlendemain de mon arrivée.
Merci à tous pour les conseils.
A l'occasion de mon voyage autour du monde, j'arriverai à San Pedro de Atacama au Chili.
Mon objectif est de me rendre à Uyuni en Bolivie en effectuant l'excursion (je crois 2 jours 1 nuit) dans le Salar de Uyuni.
Ma question est la suivante : Faut-il réserver à l'avance sur internet ou pourrai-je réserver et comparer les agences directement dans la ville de San Pedro de Atacama ? Et ce pour un départ le surlendemain de mon arrivée.
Merci à tous pour les conseils.
Quoi faire en un après-midi à San Jose? (Costa Rica) English translation pending
Je serai au Costa Rica pour un voyage d'affaire en septembre. Comme le seul temps libre que j'aurai à San Jose se résumera à un après-midi et une soirée, j'aimerais avoir vos conseils sur ce qui vaut vraiment la peine d'être vu. Quels sont les incontournables de cette ville? J'aurai environ 6 ou 7 heures de disponibles.
merci, Dominique
merci, Dominique
Logement à San José (Costa Rica) English translation pending
Mon conjoint et mooi arriverons à San José à la mi-février. Nous recherchons une place pour coucher à prix très abordable. Pas de gros hôtels pour nous . merci
Escale en soirée à San Juan English translation pending
Bonjour à tous
Nous partons pour la période du jour de l'an prochain sur le Carnival Triumph et nous avons une escale à San Juan en soirée ( de 5H30 à minuit ). Est-ce que quelqu'un a déjà fait une escale en soirée à cet endroit ? Nous y serons le 31 dec 2007. Les autres escales sont St- martin et St-Thomas.
Si quelqu'un a fait le même itinéraire ou le même bateau, j'aimerais beacoup avoir vos commentaires sur le bateau et sur les escales. Surtout celle de soir ( San Juan ) ca m'intrigue qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant à faire le soir
Merci à tous
Madison 😉
Nous partons pour la période du jour de l'an prochain sur le Carnival Triumph et nous avons une escale à San Juan en soirée ( de 5H30 à minuit ). Est-ce que quelqu'un a déjà fait une escale en soirée à cet endroit ? Nous y serons le 31 dec 2007. Les autres escales sont St- martin et St-Thomas.
Si quelqu'un a fait le même itinéraire ou le même bateau, j'aimerais beacoup avoir vos commentaires sur le bateau et sur les escales. Surtout celle de soir ( San Juan ) ca m'intrigue qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant à faire le soir
Merci à tous
Madison 😉
Expédition San Pedro de Atacama (Chili) vers Salar Uyuni (Bolivie) avec Colque English translation pending
salut à tous..
j'aurais voulu avoir vos impressions sur l'agence Colque à SPA qui propose l'expé sur le Salar d'UYuni en 4 jours (3 jours + 1 jour pour le retour sur SPA).
J'ai entendu un peu tous les commentaires (de très bien à méfiez vous! 🤪 )
alors en toute franhcise, qu'en -t-il ??
je serai fin avril 2006 à SPA, faut il que reserve à l'avance ou puis je réserver le jour de mon arrivée à SPA ?
autre question : si on fait cette expé en y voyant pleins de lagunes.., est ce nécesaire ensuite de faire l'excursion aux lagunes Miscantis et Miniques ?
merci pour les tuyaux!
j'aurais voulu avoir vos impressions sur l'agence Colque à SPA qui propose l'expé sur le Salar d'UYuni en 4 jours (3 jours + 1 jour pour le retour sur SPA).
J'ai entendu un peu tous les commentaires (de très bien à méfiez vous! 🤪 )
alors en toute franhcise, qu'en -t-il ??
je serai fin avril 2006 à SPA, faut il que reserve à l'avance ou puis je réserver le jour de mon arrivée à SPA ?
autre question : si on fait cette expé en y voyant pleins de lagunes.., est ce nécesaire ensuite de faire l'excursion aux lagunes Miscantis et Miniques ?
merci pour les tuyaux!
Route Tinogasta (Argentine) - Copiapo via Paso de San Francisco (Chili) English translation pending
Bonjour,
Quelqu'un pourrait me dire les conditions de Route et les points d'eau entre Tinogasta et Copiapo en passant par le paso San Francisco?
Gracias !
Florence
Retour de l'hôtel Bahia Principe San Juan English translation pending
Petit résumé:
Tout d'abord vol avec Sunwing très très bon service à bord, champagne ensuite repas chaud (excellent) servi avec une coupe de vin, film ( nouveauté) ensuite petite collation donc le vol se passe très vite. Arrivé Puerto Plata tout ce passe très rapidement aux douanes et l'autobus 1h30 mais bon avec le paysage ça ne parait pas si long....
Check-in rapide nous étions quand même 5 personnes, nous voyagions avec 3 adolescentes et nous avons été placé dans des chambres qui communiquent, pas le grand luxe comme le Grand Bahia Punta Cana mais quand même très bien et puis, pour le temps qu'on y passe....
Hôtel très propre, toillettes publiques impeccables et buffet bien garni, un peu de tout pour tous les goûts, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas chez nous et qu'ils ne mangent pas nécessairement comme nous. Restaurants à la carte: nous avons essayé le Sea Food et on a plus ou moins aimé, l'italien .... et le grand gagnant le Mexicain nous avons mangé comme des rois, excellent. N'ayez pas peur de manger des fajitas ils sont succulents ainsi que les côtes levées...
L'animation est toujours présente sur le site, il y a toujours quelque chose à faire. Les spectacles ne sont pas vraiment grandioses et ils sont répétitifs mais bon... après, l'animation se transporte dans les rues du Pueblo Village.
Pour ce qui est de la plage j'avais tellement eu de mauvais commentaires sur internet que je m'atttendais tellement à pire, finalement sans être la plus belle plage que j'ai vu, elle est quand même très bien et pas du tout désagréable pour se baigner, plus tranquille que sur la piscine. Les Dominicains sont très gentils et surtout avec 3 adolescentes de 16 ans... attention restez proche ils les aiment bien, mais sont quand même très respectueux.
Nous avons également fait 2 excursions avec Campo tour les pirates de la plage. Ne vous fiez pas à votre tour opérateur qui va surement vous dire de ne pas faire affaire avec eux que c'est dangereux etc.... ils ne sont pas du tout dangereux et nous avons fait le safari avec eux, j'avais réservé mon excursion avec Tina par internet avant de partir(moitié prix qu'à l'hôtel). Ils ont respecté leur engagement et tout était parfait. Nous avions un guide qui parlait très bien le français " Carlos " qui nous a fait faire une très belle visite de sa région et il sait de quoi il parle. Bien sur le rhum était au rendez-vous. En plus, ils avaient organisé 2 safaris: un en français et un en anglais ce qui nous a évité d'avoir les explications 2 fois pour nous seulement le français....
Finalement nous avons fait un très beau voyage le soleil était au rendez-vous que demander de mieux.....
Je recommande cet hôtel, rapport qualité prix excellent....
Tout d'abord vol avec Sunwing très très bon service à bord, champagne ensuite repas chaud (excellent) servi avec une coupe de vin, film ( nouveauté) ensuite petite collation donc le vol se passe très vite. Arrivé Puerto Plata tout ce passe très rapidement aux douanes et l'autobus 1h30 mais bon avec le paysage ça ne parait pas si long....
Check-in rapide nous étions quand même 5 personnes, nous voyagions avec 3 adolescentes et nous avons été placé dans des chambres qui communiquent, pas le grand luxe comme le Grand Bahia Punta Cana mais quand même très bien et puis, pour le temps qu'on y passe....
Hôtel très propre, toillettes publiques impeccables et buffet bien garni, un peu de tout pour tous les goûts, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas chez nous et qu'ils ne mangent pas nécessairement comme nous. Restaurants à la carte: nous avons essayé le Sea Food et on a plus ou moins aimé, l'italien .... et le grand gagnant le Mexicain nous avons mangé comme des rois, excellent. N'ayez pas peur de manger des fajitas ils sont succulents ainsi que les côtes levées...
L'animation est toujours présente sur le site, il y a toujours quelque chose à faire. Les spectacles ne sont pas vraiment grandioses et ils sont répétitifs mais bon... après, l'animation se transporte dans les rues du Pueblo Village.
Pour ce qui est de la plage j'avais tellement eu de mauvais commentaires sur internet que je m'atttendais tellement à pire, finalement sans être la plus belle plage que j'ai vu, elle est quand même très bien et pas du tout désagréable pour se baigner, plus tranquille que sur la piscine. Les Dominicains sont très gentils et surtout avec 3 adolescentes de 16 ans... attention restez proche ils les aiment bien, mais sont quand même très respectueux.
Nous avons également fait 2 excursions avec Campo tour les pirates de la plage. Ne vous fiez pas à votre tour opérateur qui va surement vous dire de ne pas faire affaire avec eux que c'est dangereux etc.... ils ne sont pas du tout dangereux et nous avons fait le safari avec eux, j'avais réservé mon excursion avec Tina par internet avant de partir(moitié prix qu'à l'hôtel). Ils ont respecté leur engagement et tout était parfait. Nous avions un guide qui parlait très bien le français " Carlos " qui nous a fait faire une très belle visite de sa région et il sait de quoi il parle. Bien sur le rhum était au rendez-vous. En plus, ils avaient organisé 2 safaris: un en français et un en anglais ce qui nous a évité d'avoir les explications 2 fois pour nous seulement le français....
Finalement nous avons fait un très beau voyage le soleil était au rendez-vous que demander de mieux.....
Je recommande cet hôtel, rapport qualité prix excellent....
Carnet de route au Chili: cinq jours d'excursions autour de San Pedro de Atacama (2ème partie) English translation pending
Carnet de route: cinq jours d'excursions autour de San Pedro de Atacama (Chili)
(2ème partie)
Suite de notre carnet de voyages....
19-24 Janvier 2006 : en route pour le désert de l’Atacama.
3 ) Jour 3 : lagunes altiplaniques (lagunes miscanti, miniques et aguas calientes), village de Socaire et Toconao, Salar de Atacama (lagune Chaxa) et Canyon de Jerez. Excursion d’une journée.
22 Janvier au matin. Nous nous levons assez tôt pour une nouvelle journée de découvertes. L’excursion que nous avons prévue aujourd’hui fait partie des visites incontournables autour de San Pedro. La matinée est consacrée aux lagunes altiplaniques, principalement les lagunes Miniques et Miscanti. Ce matin, nous partageons notre pickup avec un jeune botaniste tchèque. Dans l’autre pickup se trouvent un couple de jeunes chiliens de Santiago ainsi que deux touristes néo-zélandaises. Evelyn nous accompagne comme d’habitude, ainsi que Juan-Carlos I et son épouse Lili dans l’autre voiture. La route est assez longue vers les lagunes, au sud-est de San Pedro. De ce fait, l’ascension est très progressive et nous ne ressentons aucun effet dû à l’altitude (San Pedro se situe à 2500m et les lagunes à plus de 4000m !). Le long du chemin, Juan-Carlos s’arrête de temps à autres pour nous laisser prendre quelques photos. Nous n’aurons d’ailleurs aucun problème à ce sujet tout au long de nos journées d’excursions. Si l’arrêt n’est pas spontané (et c’est rare), nous n’hésitons pas à leur demander une petite halte à certains endroits. Toute l’équipe est d’une extrême gentillesse et ne nous refusent rien (évidemment, nous restons dans la limite du raisonnable ! 😉 ). Mais revenons à notre parcours vers les lagunes. Nous engageons la conversation avec le botaniste qui est intarissable sur sa passion. Il est enseignant-chercheur à Prague et explore le monde pour ses recherches. Principalement, il prélève et photographie des plantes sud-américaines qu’il analysera plus tard de retour à son labo. Ce matin-là, il demande à de nombreuses reprises à Juan-Carlos de s’arrêter. L’endroit est souvent désert, mais il repère rapidement de la voiture des plantes, arbres ou simples buissons qui semblent d’un grand intérêt pour sa recherche. A vrai dire, à moins d’être expert dans le domaine, ces « curiosités végétales » n’ont d’intérêt que pour lui-même et tout le monde reste un peu dubitatif devant ses découvertes 😐. Le problème est que les arrêts deviennent vraiment fréquents et surtout longs 😕, ce qui commence visiblement à irriter Juan-Carlos et Evelyn, qui restent cependant patients, avec toujours un grand respect du client. Nous profiterons tout de même de ces arrêts pour une sympathique rencontre avec une vizcacha (non, ce n'est pas un lapin, c'est plus proche du chinchilla) ou pour découvrir, de loin, le très joli canyon de Jerez, que nous aurons l’occasion d’admirer de plus près en fin d’après-midi.
Peu après 10h, nous arrivons à la lagune Miscanti, d’une superficie de 15km2 à 4200m d’altitude. Cette lagune, tout comme sa voisine, Miniques, est le refuge des flamands roses andins et des vigognes ("vicunas" en espagnol, cousines des lamas). Nous la surplombons dans un premier temps. Le spectacle est vraiment grandiose 🙂. Le contraste des couleurs entre l'eau de la lagune, la végétation alentour et les montagnes est saisissant. La terre est d’un brun/beige aux teintes rosées, parsemée de roches grises et de petits buissons à dominante jaune, tirant parfois vers le vert ou le rouge. J’en profite pour faire des photos et un essai de panorama en grand angle (attention, gros fichier !). Malheureusement, ce n’est pas le moment idéal et je ne pourrai pas obtenir l’ensemble de la lagune à cause d’un contre-jour très gênant. Au bout d’un moment, je commence à avoir froid et je retourne au pickup en courant pour chercher mon coupe-vent. Je ralentis rapidement, car à cette altitude, j’ai du mal à reprendre mon souffle ! A peine ai-je commencé à redescendre que j’aperçois mon appareil photo qui oscille sur son trépied (pourtant bien stable) et bascule. Quel idiot je fais
! J’ai eu la flemme de le transporter et une rafale vient de le mettre à terre. Miraculeusement (et c’est le mot car le trépied est haut et l’appareil se trouvait facilement à 1m40 du sol), l’objectif a plongé dans la poussière mais les rochers ont été évités. Je nettoie délicatement la lentille et je suis étonné de ne voir aucune rayure. L’appareil fonctionne et, visiblement, aucun défaut n’est à signaler. Vraiment un miracle ! 😎
Mais fermons cette petite parenthèse. Nous nous retrouvons au bord de la lagune que nous longeons pendant un long moment. De nouvelles teintes apparaissent, tantôt grises, tantôt brunes, mêlées à la blancheur des dépôts de sel. Plus loin, dans la brume, apparaissent plusieurs monts tel que le mont Miscanti dont le sommet dépasse 5600 m d’altitude ! Après une bonne marche, le pickup nous récupère pour nous amener à la lagune Miniques, très proche. Le soleil étant cette fois bien orienté, j’en profite pour réaliser un petit panorama assez sympathique (attention, gros fichier !). Nettement plus petite, cette lagune n’en est pas moins intéressante. Son bord présente des couleurs encore différentes de celles observées à Miniques. De nombreuses algues, jaunes ou verdâtres, viennent renforcer cette splendide palette aux milles teintes. En outre, nous observons différents oiseaux telle que cette gaviote andine, dont certains ont construit leur nid en bordure de lagune, voire même sur un rocher à fleur d’eau dans des eaux peu profondes (voir photo précédente, en haut à gauche, ou encore celle-ci). En arrière-plan se détache le splendide mont Miniques, culminant à plus de 5900 m d’altitude
! Il faut savoir que la plupart de ces montagnes sont d’anciens volcans. Très peu sont encore en activité !
Vers midi, nous regagnons notre pickup et reprenons la route. Nous nous dirigeons vers la lagune Agua Calientes, méconnue, mais que nous ne sommes pas près d’oublier. Là encore, le paysage change alors que le temps commence lentement à s’assombrir. En s’approchant du site (attention, gros fichier !), nous sommes surpris par les teintes grises et pastels des monts avoisinants, contrastant avec les teintes rougeâtres de la terre. Arrivés près de la lagune, nous observons un spectacle étonnant : la couleur de l’eau tranche nettement avec le gris du ciel faisant ressortir nettement des îlots de sel sous l’eau peu profonde de la lagune. Tout le long d’ailleurs, d’épaisses croûtes de sel de potassium parsèment notre chemin. A proximité, nous observons un groupe de flamands roses (si vous avez de bons yeux, vous apercevrez peut-être quelques vigognes au loin !) qui prennent leur envol à notre approche (je regrette un téléobjectif ici…) Nous restons un long moment dans ce lieu magique et nous ne reprendrons la route que vers 14h30.
Nous sommes en retard sur le planning, mais c’est tout l’avantage des excursions en petits groupes où l’emploi du temps est finalement assez flexible. Nous redescendons petit à petit afin de nous rendre au village de Socaire pour une pause déjeuner. Jusqu’à présent, tout allait pour le mieux. Mais notre botaniste pousse le bouchon un peu loin en demandant avec insistance de nouvelles pauses le long de la route (toujours à la recherche de plantes à photographier). Notre guide anglophone, Evelyn, très patiente jusque là, lui explique que l’on ne pourra pas boucler le programme de la journée dans ces conditions et ajoute qu’il aurait dû prendre un tour privé. Notre « ami » s’indigne et commence à se mettre en colère avec comme seul argument qu’il paye son excursion et que l’agence se doit de combler ses exigences ( ! ) Là où la situation devient vraiment tendue, c’est lorsqu’il nous met dans le coup en affirmant que nous aussi nous souhaitons nous arrêter pour prendre des photos ! La coupe est vraiment pleine et nous essayons de le raisonner. En vain. Il s’enferme alors dans un mutisme complet et ne lâchera que quelques mots d’ici la fin de la soirée 😐. Dommage, car ce petit incident nous ennuie vraiment vis-à-vis de nos guides, vraiment sympathiques et serviables depuis le début. Vers 15h30, nous arrivons finalement à Socaire. Nous prenons notre repas dans un petit restaurant (le seul du village je crois !). Le repas est simple mais très bon (et nous commencions à avoir très faim !)
Après une petite visite du village, nous reprenons la route vers 17h. Vers 18h, nous arrivons près de la lagune Chaxa, pratiquement le seul endroit du Salar de l’Atacama visité par les agences. Il est vrai que l’accès est facile par autobus et que la route est excellente. Mais après… Nous devons préciser que le ciel était couvert lors de notre arrivée. Il ne faisait pas très chaud non plus. Evelyn nous avait dit que ce n’était pas le coin le plus intéressant du Salar et que nous verrions la partie la plus intéressante le lendemain. Pour elle, il valait mieux partir directement pour le canyon de Jerez. Cependant, nous avons insisté et nous voilà en train d’observer de curieuses concrétions de roches et de sel à perte de vue. C’est original, mais pas vraiment joli. Un parcours bien balisé est prévu pour les touristes, avec plusieurs panneaux explicatifs en espagnol. Ici et là, le paysage est parfaitement uniforme. Le mauvais temps lui donne un aspect plutôt terne, sans relief, que de brefs rayons de soleil ne parviennent pas à mettre en valeur. Près de la lagune, l’environnement change. De nombreux flamands roses se nourrissent dans une eau peu profonde, se mélangeant à une terre aux couleurs pastels que nous n’avions pas observée aux abords des lagunes altiplaniques. Nous ne restons en tout et pour tout que 20 minutes et nous poursuivons notre chemin vers le canyon de Jerez. Nous arrivons là-bas vers 19h et nous y resterons une bonne demi-heure. Ce qui nous laisse tout de même le temps de descendre au fond du canyon. Evelyn nous explique que ce dernier est divisé en plusieurs terrains, propriétés de familles d’indiens qui se les transmettent de génération en génération. Ces lopins de terre sont cultivés et irrigués. On trouve en particulier de nombreux arbres fruitiers tels que des poiriers. Quelques cavités sont aménagées dans la roche afin de conserver les aliments. Même en plein été, ces endroits sont à l’abri de la chaleur et la fraîcheur y est constante. Le week-end, les familles se réunissent pour organiser des barbecues et passer de bons moments de détente.
La dernière étape de la journée est le joli village de Toconao. Nous y resterons une demi-heure également et nous en profiterons pour acheter quelques souvenirs, dont un pull bien chaud (et pas cher…) en laine d’alpaga (encore un autre camélidé, cousin du lama) pour notre retour à Paris. Il est près de 20h lorsque nous prenons les dernières photos de la journée, notamment à l’intérieur de l’église du village. Son clocher, séparé du reste du bâtiment (c’est aussi le cas à Socaire) est particulièrement bien éclairé au soleil couchant. Sa porte principale est en bois de cactus, renforcée par des lanières en peau de lama séchée. Nous revenons finalement à San Pedro, il est déjà presque 21h !
Ainsi s’achève notre seconde journée d’excursion (et troisième jour de voyage). Le lendemain, nous avons prévu de rester autour de San Pedro pour découvrir la fameuse vallée de l’arc-en-ciel et une partie très peu explorée du Salar d’Atacama : les lagunes Cejas et Tebinquinche.
A suivre…
The Tourists 😎
Suite de notre carnet de voyages....
19-24 Janvier 2006 : en route pour le désert de l’Atacama.
3 ) Jour 3 : lagunes altiplaniques (lagunes miscanti, miniques et aguas calientes), village de Socaire et Toconao, Salar de Atacama (lagune Chaxa) et Canyon de Jerez. Excursion d’une journée.
22 Janvier au matin. Nous nous levons assez tôt pour une nouvelle journée de découvertes. L’excursion que nous avons prévue aujourd’hui fait partie des visites incontournables autour de San Pedro. La matinée est consacrée aux lagunes altiplaniques, principalement les lagunes Miniques et Miscanti. Ce matin, nous partageons notre pickup avec un jeune botaniste tchèque. Dans l’autre pickup se trouvent un couple de jeunes chiliens de Santiago ainsi que deux touristes néo-zélandaises. Evelyn nous accompagne comme d’habitude, ainsi que Juan-Carlos I et son épouse Lili dans l’autre voiture. La route est assez longue vers les lagunes, au sud-est de San Pedro. De ce fait, l’ascension est très progressive et nous ne ressentons aucun effet dû à l’altitude (San Pedro se situe à 2500m et les lagunes à plus de 4000m !). Le long du chemin, Juan-Carlos s’arrête de temps à autres pour nous laisser prendre quelques photos. Nous n’aurons d’ailleurs aucun problème à ce sujet tout au long de nos journées d’excursions. Si l’arrêt n’est pas spontané (et c’est rare), nous n’hésitons pas à leur demander une petite halte à certains endroits. Toute l’équipe est d’une extrême gentillesse et ne nous refusent rien (évidemment, nous restons dans la limite du raisonnable ! 😉 ). Mais revenons à notre parcours vers les lagunes. Nous engageons la conversation avec le botaniste qui est intarissable sur sa passion. Il est enseignant-chercheur à Prague et explore le monde pour ses recherches. Principalement, il prélève et photographie des plantes sud-américaines qu’il analysera plus tard de retour à son labo. Ce matin-là, il demande à de nombreuses reprises à Juan-Carlos de s’arrêter. L’endroit est souvent désert, mais il repère rapidement de la voiture des plantes, arbres ou simples buissons qui semblent d’un grand intérêt pour sa recherche. A vrai dire, à moins d’être expert dans le domaine, ces « curiosités végétales » n’ont d’intérêt que pour lui-même et tout le monde reste un peu dubitatif devant ses découvertes 😐. Le problème est que les arrêts deviennent vraiment fréquents et surtout longs 😕, ce qui commence visiblement à irriter Juan-Carlos et Evelyn, qui restent cependant patients, avec toujours un grand respect du client. Nous profiterons tout de même de ces arrêts pour une sympathique rencontre avec une vizcacha (non, ce n'est pas un lapin, c'est plus proche du chinchilla) ou pour découvrir, de loin, le très joli canyon de Jerez, que nous aurons l’occasion d’admirer de plus près en fin d’après-midi.
Peu après 10h, nous arrivons à la lagune Miscanti, d’une superficie de 15km2 à 4200m d’altitude. Cette lagune, tout comme sa voisine, Miniques, est le refuge des flamands roses andins et des vigognes ("vicunas" en espagnol, cousines des lamas). Nous la surplombons dans un premier temps. Le spectacle est vraiment grandiose 🙂. Le contraste des couleurs entre l'eau de la lagune, la végétation alentour et les montagnes est saisissant. La terre est d’un brun/beige aux teintes rosées, parsemée de roches grises et de petits buissons à dominante jaune, tirant parfois vers le vert ou le rouge. J’en profite pour faire des photos et un essai de panorama en grand angle (attention, gros fichier !). Malheureusement, ce n’est pas le moment idéal et je ne pourrai pas obtenir l’ensemble de la lagune à cause d’un contre-jour très gênant. Au bout d’un moment, je commence à avoir froid et je retourne au pickup en courant pour chercher mon coupe-vent. Je ralentis rapidement, car à cette altitude, j’ai du mal à reprendre mon souffle ! A peine ai-je commencé à redescendre que j’aperçois mon appareil photo qui oscille sur son trépied (pourtant bien stable) et bascule. Quel idiot je fais
! J’ai eu la flemme de le transporter et une rafale vient de le mettre à terre. Miraculeusement (et c’est le mot car le trépied est haut et l’appareil se trouvait facilement à 1m40 du sol), l’objectif a plongé dans la poussière mais les rochers ont été évités. Je nettoie délicatement la lentille et je suis étonné de ne voir aucune rayure. L’appareil fonctionne et, visiblement, aucun défaut n’est à signaler. Vraiment un miracle ! 😎Mais fermons cette petite parenthèse. Nous nous retrouvons au bord de la lagune que nous longeons pendant un long moment. De nouvelles teintes apparaissent, tantôt grises, tantôt brunes, mêlées à la blancheur des dépôts de sel. Plus loin, dans la brume, apparaissent plusieurs monts tel que le mont Miscanti dont le sommet dépasse 5600 m d’altitude ! Après une bonne marche, le pickup nous récupère pour nous amener à la lagune Miniques, très proche. Le soleil étant cette fois bien orienté, j’en profite pour réaliser un petit panorama assez sympathique (attention, gros fichier !). Nettement plus petite, cette lagune n’en est pas moins intéressante. Son bord présente des couleurs encore différentes de celles observées à Miniques. De nombreuses algues, jaunes ou verdâtres, viennent renforcer cette splendide palette aux milles teintes. En outre, nous observons différents oiseaux telle que cette gaviote andine, dont certains ont construit leur nid en bordure de lagune, voire même sur un rocher à fleur d’eau dans des eaux peu profondes (voir photo précédente, en haut à gauche, ou encore celle-ci). En arrière-plan se détache le splendide mont Miniques, culminant à plus de 5900 m d’altitude
! Il faut savoir que la plupart de ces montagnes sont d’anciens volcans. Très peu sont encore en activité !Vers midi, nous regagnons notre pickup et reprenons la route. Nous nous dirigeons vers la lagune Agua Calientes, méconnue, mais que nous ne sommes pas près d’oublier. Là encore, le paysage change alors que le temps commence lentement à s’assombrir. En s’approchant du site (attention, gros fichier !), nous sommes surpris par les teintes grises et pastels des monts avoisinants, contrastant avec les teintes rougeâtres de la terre. Arrivés près de la lagune, nous observons un spectacle étonnant
: la couleur de l’eau tranche nettement avec le gris du ciel faisant ressortir nettement des îlots de sel sous l’eau peu profonde de la lagune. Tout le long d’ailleurs, d’épaisses croûtes de sel de potassium parsèment notre chemin. A proximité, nous observons un groupe de flamands roses (si vous avez de bons yeux, vous apercevrez peut-être quelques vigognes au loin !) qui prennent leur envol à notre approche (je regrette un téléobjectif ici…) Nous restons un long moment dans ce lieu magique et nous ne reprendrons la route que vers 14h30.Nous sommes en retard sur le planning, mais c’est tout l’avantage des excursions en petits groupes où l’emploi du temps est finalement assez flexible. Nous redescendons petit à petit afin de nous rendre au village de Socaire pour une pause déjeuner. Jusqu’à présent, tout allait pour le mieux. Mais notre botaniste pousse le bouchon un peu loin en demandant avec insistance de nouvelles pauses le long de la route (toujours à la recherche de plantes à photographier). Notre guide anglophone, Evelyn, très patiente jusque là, lui explique que l’on ne pourra pas boucler le programme de la journée dans ces conditions et ajoute qu’il aurait dû prendre un tour privé. Notre « ami » s’indigne et commence à se mettre en colère avec comme seul argument qu’il paye son excursion et que l’agence se doit de combler ses exigences ( ! ) Là où la situation devient vraiment tendue, c’est lorsqu’il nous met dans le coup en affirmant que nous aussi nous souhaitons nous arrêter pour prendre des photos ! La coupe est vraiment pleine et nous essayons de le raisonner. En vain. Il s’enferme alors dans un mutisme complet et ne lâchera que quelques mots d’ici la fin de la soirée 😐. Dommage, car ce petit incident nous ennuie vraiment vis-à-vis de nos guides, vraiment sympathiques et serviables depuis le début. Vers 15h30, nous arrivons finalement à Socaire. Nous prenons notre repas dans un petit restaurant (le seul du village je crois !). Le repas est simple mais très bon (et nous commencions à avoir très faim !)
Après une petite visite du village, nous reprenons la route vers 17h. Vers 18h, nous arrivons près de la lagune Chaxa, pratiquement le seul endroit du Salar de l’Atacama visité par les agences. Il est vrai que l’accès est facile par autobus et que la route est excellente. Mais après… Nous devons préciser que le ciel était couvert lors de notre arrivée. Il ne faisait pas très chaud non plus. Evelyn nous avait dit que ce n’était pas le coin le plus intéressant du Salar et que nous verrions la partie la plus intéressante le lendemain. Pour elle, il valait mieux partir directement pour le canyon de Jerez. Cependant, nous avons insisté et nous voilà en train d’observer de curieuses concrétions de roches et de sel à perte de vue. C’est original, mais pas vraiment joli. Un parcours bien balisé est prévu pour les touristes, avec plusieurs panneaux explicatifs en espagnol. Ici et là, le paysage est parfaitement uniforme. Le mauvais temps lui donne un aspect plutôt terne, sans relief, que de brefs rayons de soleil ne parviennent pas à mettre en valeur. Près de la lagune, l’environnement change. De nombreux flamands roses se nourrissent dans une eau peu profonde, se mélangeant à une terre aux couleurs pastels que nous n’avions pas observée aux abords des lagunes altiplaniques. Nous ne restons en tout et pour tout que 20 minutes et nous poursuivons notre chemin vers le canyon de Jerez. Nous arrivons là-bas vers 19h et nous y resterons une bonne demi-heure. Ce qui nous laisse tout de même le temps de descendre au fond du canyon. Evelyn nous explique que ce dernier est divisé en plusieurs terrains, propriétés de familles d’indiens qui se les transmettent de génération en génération. Ces lopins de terre sont cultivés et irrigués. On trouve en particulier de nombreux arbres fruitiers tels que des poiriers. Quelques cavités sont aménagées dans la roche afin de conserver les aliments. Même en plein été, ces endroits sont à l’abri de la chaleur et la fraîcheur y est constante. Le week-end, les familles se réunissent pour organiser des barbecues et passer de bons moments de détente.
La dernière étape de la journée est le joli village de Toconao. Nous y resterons une demi-heure également et nous en profiterons pour acheter quelques souvenirs, dont un pull bien chaud (et pas cher…) en laine d’alpaga (encore un autre camélidé, cousin du lama) pour notre retour à Paris. Il est près de 20h lorsque nous prenons les dernières photos de la journée, notamment à l’intérieur de l’église du village. Son clocher, séparé du reste du bâtiment (c’est aussi le cas à Socaire) est particulièrement bien éclairé au soleil couchant. Sa porte principale est en bois de cactus, renforcée par des lanières en peau de lama séchée. Nous revenons finalement à San Pedro, il est déjà presque 21h
!Ainsi s’achève notre seconde journée d’excursion (et troisième jour de voyage). Le lendemain, nous avons prévu de rester autour de San Pedro pour découvrir la fameuse vallée de l’arc-en-ciel et une partie très peu explorée du Salar d’Atacama : les lagunes Cejas et Tebinquinche.
A suivre…
The Tourists 😎
Bolivie (Salar Uyuni) vers Chili (San Pedro Atacama) English translation pending
Bonjour,
Je voulais savoir si parmi vous certains avaient fait le trajet bolivie vers chili.
Je trouvais intéressant de voir le salar uyuni (genre un tour de 2/3 jrs) et passer la frontière vers san pedro de atacam au chili pour voir le désert, la vallée de la lune et pourquoi pas remonter au nord du chili afin de voir le salar de surire et retraverser la frontière pr aller au parc de sajama.
Est-ce réalisable seuls (2) ou bien faut il passer par une gance (le futé dit que colqies le fait).
Merci de me faire part de votre expérience!!!
La bise
Elisabeth
Je voulais savoir si parmi vous certains avaient fait le trajet bolivie vers chili.
Je trouvais intéressant de voir le salar uyuni (genre un tour de 2/3 jrs) et passer la frontière vers san pedro de atacam au chili pour voir le désert, la vallée de la lune et pourquoi pas remonter au nord du chili afin de voir le salar de surire et retraverser la frontière pr aller au parc de sajama.
Est-ce réalisable seuls (2) ou bien faut il passer par une gance (le futé dit que colqies le fait).
Merci de me faire part de votre expérience!!!
La bise
Elisabeth
D'Iguazu aux provinces de Mendoza / San Juan / La Rioja et ensuite jusqu'à Puerto Madryn English translation pending
Bonjour tout le monde,
Je pars en Argentine dans une dizaine de jours, ça sera mon second séjour argentin et je vais donc aller visiter de nouveaux endroits !
J'ai réservé un vol avec la TAM qui me fait arriver à Foz de Iguazu (Brésil) et repartir de Montevideo en Uruguay. En tout j'ai un gros mois et je voulais me garder une grosse semaine pour l'Uruguay que je ne connais pas du tout.
Me voilà donc avec 3 semaines en Argentine, sachant que je connais déjà un peu la Patagonie (San Martin de los Andes, El Bolson, Esquel, El Calafate y El Chalten) et aussi Jujuy donc cette fois j'aimerais me concentrer sur le nord, Buenos Aires et Puerto Madryn car j'ai très envie d'aller voir les baleines et que ça sera la bonne saison !
Du coup j'ai pas mal lu mon guide et aussi tout ce qui se disait ici sur le forum et en gros je vais donc aller Iguazu + las misiones, Cordoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, San Rafael.
Des petites questions ! Savez-vous si entre Posadas et Cordoba il y a des arrêts intéressants ? Si je pouvais éviter de faire le trajet en bus d'une traite ça serait pas mal... Ils disent rien dans les guides sur Santa Fe, Santiago del Estero, Resistencia... des avis ? Je ne cherche pas forcément qqchose de magnifique et de touristique, juste une petite pause sympa, sans rien à faire ou à voir de spécial, juste des rencontres "locales" peut-être plus authentiques dans des coins sans doute moins visités ! Pareil, j'ai lu que Tucuman n'était pas génial et je n'ai rien vu sur Catamarca, à tort ou à raison ?...
Ensuite pour aller jusqu'à Puerto Madryn, j'ai vu qu'il y avait des bus sans que je sois obligée de passer par Buenos Aires (ouf!) mais ça va être encore très long... Visiblement on traversera les provinces de la Pampa et du Rio Negro. Des avis d'arrêts d'intérêt ? La Pampa, ça évoque les grandes plaines, les gauchos... mais rien dessus dans les guides ! Santa Rosa ça vaut quoi ? Moi ça ne me dérange pas du tout d'être dans un coin sans rien de spécial à voir, juste observer la vie... J'ai regardé pour les avions sinon (Mendoza-Trelew) mais impossible d'avoir un vol direct, escale obligatoire à B.A, vous confirmez ?
Merci pour vos avis !
Je pars en Argentine dans une dizaine de jours, ça sera mon second séjour argentin et je vais donc aller visiter de nouveaux endroits !
J'ai réservé un vol avec la TAM qui me fait arriver à Foz de Iguazu (Brésil) et repartir de Montevideo en Uruguay. En tout j'ai un gros mois et je voulais me garder une grosse semaine pour l'Uruguay que je ne connais pas du tout.
Me voilà donc avec 3 semaines en Argentine, sachant que je connais déjà un peu la Patagonie (San Martin de los Andes, El Bolson, Esquel, El Calafate y El Chalten) et aussi Jujuy donc cette fois j'aimerais me concentrer sur le nord, Buenos Aires et Puerto Madryn car j'ai très envie d'aller voir les baleines et que ça sera la bonne saison !
Du coup j'ai pas mal lu mon guide et aussi tout ce qui se disait ici sur le forum et en gros je vais donc aller Iguazu + las misiones, Cordoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, San Rafael.
Des petites questions ! Savez-vous si entre Posadas et Cordoba il y a des arrêts intéressants ? Si je pouvais éviter de faire le trajet en bus d'une traite ça serait pas mal... Ils disent rien dans les guides sur Santa Fe, Santiago del Estero, Resistencia... des avis ? Je ne cherche pas forcément qqchose de magnifique et de touristique, juste une petite pause sympa, sans rien à faire ou à voir de spécial, juste des rencontres "locales" peut-être plus authentiques dans des coins sans doute moins visités ! Pareil, j'ai lu que Tucuman n'était pas génial et je n'ai rien vu sur Catamarca, à tort ou à raison ?...
Ensuite pour aller jusqu'à Puerto Madryn, j'ai vu qu'il y avait des bus sans que je sois obligée de passer par Buenos Aires (ouf!) mais ça va être encore très long... Visiblement on traversera les provinces de la Pampa et du Rio Negro. Des avis d'arrêts d'intérêt ? La Pampa, ça évoque les grandes plaines, les gauchos... mais rien dessus dans les guides ! Santa Rosa ça vaut quoi ? Moi ça ne me dérange pas du tout d'être dans un coin sans rien de spécial à voir, juste observer la vie... J'ai regardé pour les avions sinon (Mendoza-Trelew) mais impossible d'avoir un vol direct, escale obligatoire à B.A, vous confirmez ?
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