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Itinéraire 30-32 nuits et visites pour la France? English translation pending
Bonjour, voyage familial (enfants de 8 et 12 ans) en juillet-Août (vacances scolaires obligent !) . Vous pensez quoi de :
Paris 5 nuits
Honfleur 2 nuits (vace visite de Etretat)
Bayeux 2 nuits (visite des plage du débarquement)
St-Malo (Dinard ? dinan) et arrêt au Mont St-Michel en route entre la Normandie et la Bretagne 4-5 nuits
Arrêt (une nuit) entre Bretagne et Sarlat
Sarlat ( ou près) pour visite du Périgord noir 4 nuits
Carcassonne ( proche) une nuit
Provence près du mont Ventoux 5-6 nuits
Alpes ( Annecy ?) 4 nuits
Lyon 2 nuits. retour à Montréal à partir de Lyon.
Total: 30-32 nuits
Laguna et salar de Talar à ne pas rater à San Pedro de Atacama English translation pending
Salut,
Je remercie Marc Lamarre de m'avoir fait découvrir ce site et de m'avoir donné envie d'y aller grâce à son magnifique carnet.
La laguna et le salar de Talar
Beaucoup de gens n'aiment pas San Pedro de Atacama, et je ne suis pas loin de leur donner raison. D'autant que même quand vous payez très cher la nuit, vous avez parfois un confort rustique.
C'est le cas de l'hôtel poblado Kimal, qui est constitué d'une série de petites cases en bois, qui sont certes mignonnes à voir de loin mais dont l'isolation phonique est inexistante. Pour se chauffer c'est du chauffage au gaz, et lorsque vous leur expliquez que vous ne supportez pas l'odeur du gaz, ils n'ont pas de chauffage électrique disponible. Nous avons passé une nuit sans chauffage, alors qu'il faisait 3°C!!🤪 Ceci dit, on avait déjà dormi par -11°C, sans chauffage mais c'était dans un refuge!!😠 Mais passe encore! Et le pire c'est que lorsque vous décidez de prendre une 2ème nuit chez eux, directement sans passer par expédia qui affiche des tarifs bien plus chers; alors on vous certifie que la chambre est à 180 dollars, et quelques jours après que vous ayez payé, ils vous envoient un courrier via expédia, pour vous dire que finalement la 2ème nuit était aussi à 220 dollars!!! Et ils rajoutent la différence sur votre carte même si vous n'êtes pas d'accord. Bref, comme bande de voleurs, au poblado Kimal, on ne fait pas mieux!
Bref! Mais il y a quand même un site sur la route du Paso de Sico qui vaut vraiment d'être vu, c'est à peu près à 150 km de Spa, ceci dit, rien n'empêche de dormir à Socaire, si vous n'avez pas peur des hébergements basiques. Mais bon, nous y étions en hiver!
Le site c'est:
Avant d'arriver à ce panneau en venant de SPA (San Pedro de Atacama), vous verrez des montagnes au loin, qui vous accompagneront pendant une grande partie de votre parcours,
Vous croiserez dans un environnement teinté de jaune, .
de graciles vigognes,
Puis vous découvrirez la vue suivante, devant laquelle le seul adjectif qui vient à la bouche est waouh!
Puis si vous continuez de rouler vous verrez ce panneau qui vous annonce des sources chaudes.
Je peux vous dire que ça chauffe vraiment la-bas!
Vous vous arrêterez au premier mirador pour admirer la vue, et comme vous constaterez que la route continue et a l'air de passer pas très loin de cette lagune et salar à la fois, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de vous rapprochez.
Il y a un site qui s'appelle piedras rojas, signalé sur Maps.me. Vous voudrez y aller, et puis vous verrez que les talus ont été relevés afin que vous ne puissiez plus vous approcher. De plus une jeune femme, semble passer son temps près du site afin d'empêcher les curieux de vouloir aller près de piedras Rojas. Pourquoi? Parce que des p..... d'imbéciles se sont crus malins et ont écrit sur ces pierres, saccageant le site. Il y en a qui mériteraient vraiment de sacrées paires de baffes!
Nous faisons donc des photos de très loin.
Nous nous rapprochons et mesurons davantage la puissance des vapeurs d'eau qui émanent des sources chaudes.
La profusion de couleurs qui miroitent sous nos yeux est juste extraordinaire.
Je vous laisse admirer ce que nous découvrons au fur et à mesure que nous longeons cette lagune incroyable, que je n'avais fait qu'effleurer en aout 2016, lors de notre dernier passage par le Paso de pico, tellement nous étions stressés par notre pneu qui se dégonflait.
Nous finissons par arriver près d'un groupes de véhicules stationnés près d'un sentier balisé. Nous nous arrêtons et nous garons à notre tour. Sur notre droite, un homme est assis près d'une cahute et semble veiller sur le site. Comme je sais que très souvent il faut payer pour pouvoir accéder à certains sites à SPA et aux environs, je m'en vais vers le jeune homme qui est en train de dessiner, afin de savoir combien c'est.
Non, c'est gratuit, mais il est simplement là pour veiller que les gens ne marchent pas en dehors du sentier balisé afin de ne pas dénaturer le site. Ok!
Nous grimpons donc, après avoir enfilé les coupe vent de rigueur, car le froid est bien plus mordant, quand le vent souffle.
Mais une fois la-haut: la vue!
On voit même la route qui continue au loin vers d'autres paysages tout aussi grandioses.
Voilà, j'espère que vous êtes convaincus!
Je remercie Marc Lamarre de m'avoir fait découvrir ce site et de m'avoir donné envie d'y aller grâce à son magnifique carnet.
La laguna et le salar de Talar
Beaucoup de gens n'aiment pas San Pedro de Atacama, et je ne suis pas loin de leur donner raison. D'autant que même quand vous payez très cher la nuit, vous avez parfois un confort rustique.
C'est le cas de l'hôtel poblado Kimal, qui est constitué d'une série de petites cases en bois, qui sont certes mignonnes à voir de loin mais dont l'isolation phonique est inexistante. Pour se chauffer c'est du chauffage au gaz, et lorsque vous leur expliquez que vous ne supportez pas l'odeur du gaz, ils n'ont pas de chauffage électrique disponible. Nous avons passé une nuit sans chauffage, alors qu'il faisait 3°C!!🤪 Ceci dit, on avait déjà dormi par -11°C, sans chauffage mais c'était dans un refuge!!😠 Mais passe encore! Et le pire c'est que lorsque vous décidez de prendre une 2ème nuit chez eux, directement sans passer par expédia qui affiche des tarifs bien plus chers; alors on vous certifie que la chambre est à 180 dollars, et quelques jours après que vous ayez payé, ils vous envoient un courrier via expédia, pour vous dire que finalement la 2ème nuit était aussi à 220 dollars!!! Et ils rajoutent la différence sur votre carte même si vous n'êtes pas d'accord. Bref, comme bande de voleurs, au poblado Kimal, on ne fait pas mieux!
Bref! Mais il y a quand même un site sur la route du Paso de Sico qui vaut vraiment d'être vu, c'est à peu près à 150 km de Spa, ceci dit, rien n'empêche de dormir à Socaire, si vous n'avez pas peur des hébergements basiques. Mais bon, nous y étions en hiver!
Le site c'est:
Avant d'arriver à ce panneau en venant de SPA (San Pedro de Atacama), vous verrez des montagnes au loin, qui vous accompagneront pendant une grande partie de votre parcours,
Vous croiserez dans un environnement teinté de jaune, .
de graciles vigognes,
Puis vous découvrirez la vue suivante, devant laquelle le seul adjectif qui vient à la bouche est waouh!
Puis si vous continuez de rouler vous verrez ce panneau qui vous annonce des sources chaudes.
Je peux vous dire que ça chauffe vraiment la-bas!
Vous vous arrêterez au premier mirador pour admirer la vue, et comme vous constaterez que la route continue et a l'air de passer pas très loin de cette lagune et salar à la fois, vous n'aurez qu'une seule envie, c'est de vous rapprochez.
Il y a un site qui s'appelle piedras rojas, signalé sur Maps.me. Vous voudrez y aller, et puis vous verrez que les talus ont été relevés afin que vous ne puissiez plus vous approcher. De plus une jeune femme, semble passer son temps près du site afin d'empêcher les curieux de vouloir aller près de piedras Rojas. Pourquoi? Parce que des p..... d'imbéciles se sont crus malins et ont écrit sur ces pierres, saccageant le site. Il y en a qui mériteraient vraiment de sacrées paires de baffes!
Nous faisons donc des photos de très loin.
Nous nous rapprochons et mesurons davantage la puissance des vapeurs d'eau qui émanent des sources chaudes.
La profusion de couleurs qui miroitent sous nos yeux est juste extraordinaire.
Je vous laisse admirer ce que nous découvrons au fur et à mesure que nous longeons cette lagune incroyable, que je n'avais fait qu'effleurer en aout 2016, lors de notre dernier passage par le Paso de pico, tellement nous étions stressés par notre pneu qui se dégonflait.
Nous finissons par arriver près d'un groupes de véhicules stationnés près d'un sentier balisé. Nous nous arrêtons et nous garons à notre tour. Sur notre droite, un homme est assis près d'une cahute et semble veiller sur le site. Comme je sais que très souvent il faut payer pour pouvoir accéder à certains sites à SPA et aux environs, je m'en vais vers le jeune homme qui est en train de dessiner, afin de savoir combien c'est.
Non, c'est gratuit, mais il est simplement là pour veiller que les gens ne marchent pas en dehors du sentier balisé afin de ne pas dénaturer le site. Ok!
Nous grimpons donc, après avoir enfilé les coupe vent de rigueur, car le froid est bien plus mordant, quand le vent souffle.
Mais une fois la-haut: la vue!
On voit même la route qui continue au loin vers d'autres paysages tout aussi grandioses.
Voilà, j'espère que vous êtes convaincus!
Itinéraire de 37 jours en Malaise et Singapour English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons en famille à 3 (couple + 1 ado) fin Juillet et j'en suis au début de mes recherches du coup j'ai besoin de votre aide c'est dans 1 mois ! Nous arrivons a Kuala Lumpur où nous resterons quelques jours (pour l'instant j'ai une résa de 2 nuits que je peux annuler au Verve suite un peu excentré je crois) et ensuite ....
L'idée est d'voir un budget max de 100 euros par jour pour 3 (hébergements, resto, transport etc..) , vu ce que j'ai lu ça m'a l'air très faisable, sachant qu'on est moins routard qu'avant, donc hôtel propre, si possible piscine quand il n'y a pas de plage (mais on peut faire sans)
On voudrait faire un peu de tout avec au moins 1 semaine sur les îles Perethians (si je trouve un hébergement dans les 50 euros max la nuit pour une triple avec plage de rêve pour faire du snorkeling, je sais en pleine saison, si vous avez des plans je suis preneuse) , sinon une autre île avec les mêmes attentes, voir des beaux poissons, nager dans une eau transparente, le rêve quoi
Pour le reste
Pour le reste on ne veut pas courir, on n'est pas hyper sportif, donc des rando tranquille, des villes sympa, on aimerait faire le tour des endroits vraiment chouettes avec nos critères (budget, pas trop hard physiquement...) Passer à Singapour qui est certe plus chère et éventuellement aller sur l'île est.
Voilà j'ai besoin de vos conseils avisés pour :
- itinéraire cohérent avec nombre de jour nécessaires à chaque étape - hôtels sympa avec autour resto, bar, accès facile à pied ou transport - conseils transports entre chaque destinations
Merci à tous, j'espère ne pas m'y prendre trop tard pour les infos
Nous partons en famille à 3 (couple + 1 ado) fin Juillet et j'en suis au début de mes recherches du coup j'ai besoin de votre aide c'est dans 1 mois ! Nous arrivons a Kuala Lumpur où nous resterons quelques jours (pour l'instant j'ai une résa de 2 nuits que je peux annuler au Verve suite un peu excentré je crois) et ensuite ....
L'idée est d'voir un budget max de 100 euros par jour pour 3 (hébergements, resto, transport etc..) , vu ce que j'ai lu ça m'a l'air très faisable, sachant qu'on est moins routard qu'avant, donc hôtel propre, si possible piscine quand il n'y a pas de plage (mais on peut faire sans)
On voudrait faire un peu de tout avec au moins 1 semaine sur les îles Perethians (si je trouve un hébergement dans les 50 euros max la nuit pour une triple avec plage de rêve pour faire du snorkeling, je sais en pleine saison, si vous avez des plans je suis preneuse) , sinon une autre île avec les mêmes attentes, voir des beaux poissons, nager dans une eau transparente, le rêve quoi
Pour le reste
Pour le reste on ne veut pas courir, on n'est pas hyper sportif, donc des rando tranquille, des villes sympa, on aimerait faire le tour des endroits vraiment chouettes avec nos critères (budget, pas trop hard physiquement...) Passer à Singapour qui est certe plus chère et éventuellement aller sur l'île est.
Voilà j'ai besoin de vos conseils avisés pour :
- itinéraire cohérent avec nombre de jour nécessaires à chaque étape - hôtels sympa avec autour resto, bar, accès facile à pied ou transport - conseils transports entre chaque destinations
Merci à tous, j'espère ne pas m'y prendre trop tard pour les infos
Bus de nuit confortable entre Bagan et Kalaw? English translation pending
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir s'il existe des bus réellement confortables permettant de faire le trajet intégralement de nuit entre Bagan et Kalaw ?
Je voudrais faire vraiment tout le trajet de nuit, pour arriver au petit matin et entamer une randonnée.
Merci beaucoup !
Julien
Permis GBAO et route du Pamir à vélo English translation pending
Bonjour bonjour !
Le sujet a déjà été traité..mais nous cherchons des infos toutes fraîches et récentes !
On s'élancera au printemps en direction de l'Asie centrale, au programme : Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan et..(on l'espère, à voir d’ici là...) CHINE.
Voili voilou, tout ceci au départ de la France, traversée de l'Europe (par le centre, dont la Pologne et l'Ukraine) puis Turquie..Sur plus d'un an sans doute, en prenant le temps de découvrir et savourer !
Je cherche en priorité des infos sur : - le permis GBAO, où l'avez vous obtenu (et combien vous a il coûté ?!), et comment ça fonctionne ? - La route du Pamir : quel itinéraire avez vous pris ? sur combien de temps et quelles ont été les difficultés rencontrées ? (au fait, qui a mis la main sur une bonne carte(s) du secteur ??)
Sinon je cherche des infos plus générales comme "comment traverser le Turkménistan" et par où avec un visa de transit, ou encore à partir de quelle période vous êtes vous aventuré sur les routes du Pamir ? (nous pensions à partir de mi-Mars..).
Voila n'hésitez pas à partager vos infos et retours d’expériences
Merci d'avance 😉 JEROME
Le sujet a déjà été traité..mais nous cherchons des infos toutes fraîches et récentes !
On s'élancera au printemps en direction de l'Asie centrale, au programme : Iran, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan et..(on l'espère, à voir d’ici là...) CHINE.
Voili voilou, tout ceci au départ de la France, traversée de l'Europe (par le centre, dont la Pologne et l'Ukraine) puis Turquie..Sur plus d'un an sans doute, en prenant le temps de découvrir et savourer !
Je cherche en priorité des infos sur : - le permis GBAO, où l'avez vous obtenu (et combien vous a il coûté ?!), et comment ça fonctionne ? - La route du Pamir : quel itinéraire avez vous pris ? sur combien de temps et quelles ont été les difficultés rencontrées ? (au fait, qui a mis la main sur une bonne carte(s) du secteur ??)
Sinon je cherche des infos plus générales comme "comment traverser le Turkménistan" et par où avec un visa de transit, ou encore à partir de quelle période vous êtes vous aventuré sur les routes du Pamir ? (nous pensions à partir de mi-Mars..).
Voila n'hésitez pas à partager vos infos et retours d’expériences
Merci d'avance 😉 JEROME
Tolar Grande et environs (4x4, Argentine) English translation pending
Bonjour,
Je compte y passer 6 à 7jours et je me pose les questions suivantes.
J'aurai un 4x4.
Peut on faire en solo le cratère du volcan galan??
Aller retour dans la journée Antofagasta de la Sierra -> Laguna del hombre muerto?? faisable??
Intérêts pour Mina Julia après la Casualidad?
Intérêts pour Laguna Sant Maria?
Tolar Grande -> San Antonio de los Cobres ; par la 27 puis la 129 ou 27 et 51??
Merci par avance
Merci par avance
Petit guide pratique: Que voir et où randonner en Norvège? English translation pending
Bonjour à tous,
Vous n'avez pas encore choisi votre destination de voyage pour cet été ? Vous aimez les fjords, les glaciers, les lacs, les jolis petits villages, les paysages magnifiques, la nature ? Alors la Norvège est faite pour vous ! La beauté de ces paysages naturels est exceptionnelle et le meilleur moyen de la découvrir est d'y randonner et de camper dans des lieux magnifiques.
Vous retrouverez sur mon blog une sélection de mes 30 photos préférées prises en Norvège.
Coût de la vie et budget Le coût de la vie en Norvège vous paraît un obstacle ? Alors lisez mon paragraphe "Un pays cher où on peut voyager pour pas cher... !" En effet, grâce à l'autorisation du camping sauvage (lois de libre accès à la nature : "allemannsretten") en Scandinavie (hormis le Danemark), vous pourrez camper presque n'importe où et gratuitement ! Votre budget en sera fortement réduit et vous pourrez profiter au mieux des paysages norvégiens. Mon premier voyage en Norvège, de 28 jours, m'aura coûté au total un peu moins de 800€ ! Tout inclus : nourriture, transport interne, vol pour y aller, ferry, hébergement, musée, carte de rando, Guide du Routard etc. !
Déplacement internes Comment se déplacer ? Auto-stop, train, bus, vélo, à pied, voiture personnelle, voiture de location, avion, bateau ? Les ferry et les péages sont-ils nombreux et chers ? Quel est le prix de l'essence ? Toutes les réponses ici : http://trek.uniterre.com/norvege
Que voir ? Les endroits à ne pas manquer : - Les fjords : de Stavanger à Trondheim, les glaciers ont creusé des fjords grandioses. A parcourir en voiture, mais sans oublier de vous arrêter pour randonner. Si vous optez pour des balades à la journée, vous trouverez des informations sur mon blog en téléchargement le PDF "Dans les fjords" : Kjerargbolten, Preikstolen, Trolltunga, Glacier de Buer, Kinsarvik, Kvasshovden, Bakkanosi, Skala, Skagfla et Romsdalseggen sont des balades qui vous permettront de découvrir au mieux les fjords avec des vues spectaculaires. Toutes ces balades sont décrites en détail sur mon site, vous pourrez aussi télécharger l'itinéraire GPS.
- Les îles Lofoten : pas de mot pour décrire la beauté de cet archipel : 150km d'îles, de montagnes, de fjords, de plage de sable fin et de villages de rorbuer, ces maisons de pêcheurs rouges. Des pics acérés baignant dans la mer... à découvrir également à pied. Je vous propose 17 balades dans cet archipel : Geitgalien, Hermanstalstinden, Munkan, Helvete, Reinebringen, Himmelstalstinden, Moltinden, Haen, Nonstinden, Festvagtinden, Buneset, Matmora, Hovden, Tindstinden, Kongstinden, Kvalvika, Nusjorf-Nelsand. Pour toutes ces balades, je donne une petite description pour vous aider à trouver votre chemin, la trace GPS, une évaluation de la difficulté (vert, bleu, rouge et noir) et de l'intérêt (0 à 5 étoiles).
Si vous disposez d'un peu de temps, aller jusqu'à Vaeroy : cette petite île est magnifique. On peut y faire une marche sympa.
- Les Alpes Lyngen : vous ne connaissez pas ? Normal, ce massif situé dans le Troms est oublié des touristes et des guides de voyages. Pourtant, ses glaciers, sa faune, ses montagnes aux pics acérés et ses rorbuers méritent plus qu'un simple détour. Je décris deux randonnées dans ce massif sauvage : les glaciers de la Lyngsdalen, une rando facile au départ de Furuflaten et une balade plus difficile : Rundvatnent au départ de Gudvalen.
- L'île de Senja : plus connu que les Alpes Lyngen, l'île de Senja reste très peu touristique. Le Glaervatnent au départ de Gryllefjord, le Kneipen et le Segla au départ de Fjordgard sont des randonnées peu fréquentées et pourtant aussi belles que celles que l'on peut trouver dans les îles Lofoten.
- Le Télémark : une région sur la route des fjords pour ceux qui voudraient rejoindre Stavanger depuis Oslo. Lardalstingen, Hileknuten et le Gausatoppen sont des idées de balades. Le mauvais temps que j'ai eu dans cette région, m'a empêché de parcourir vraiment ces randonnées. Je vous conseille de passer par Rjukan et Dalen avant de rejoindre Lysebotn dans le Lysefjord.
- Les Parcs Nationaux se prêtent parfaitement aux treks itinérants sur plusieurs jours.
Le Jotunheimen Sans doute, le parc le plus fréquenté de Norvège. C’est aussi le plus beau. Beaucoup de gens ne font que la fameuse crête de Besseggen et reviennent en bateau. Toutefois, les randonneurs plus expérimentés pourront faire un trek d’une petite semaine : nombreuses variantes possibles : une boucle, une traversée en largeur, en longueur etc. ! “Walking and trekking in Norway” propose trois treks différents dans le parc.
L’Hardangervidda Il s’agit d’un grand plateau d’altitude : des grands espaces naturels, loin de la civilisation. Paysages moins spectaculaires que le Jotunheimen, et donc moins fréquenté. Une rando classique est celle partant de Kinsarvik. J’ai décrit la première étape dans le PDF “Fjord”. Ensuite, on atteint Stavali, puis après... à vous de laisser jouer votre inspiration : Heldo, Vivelid, Torehytten !
La Rondane Traversée du parc entre Stavali et Hjerkinn ou boucle autour de Rondvassvbu ? A vous de choisir ! Un massif pas trop fréquenté qui est réputé pour sa météo plus clémente et sa grande population de rennes sauvages. On peux enchainer la traversée de la Rondane avec celle du Dovre. Hjerkinn et Kongsvoll n’étant qu’à 10km.
Le Dovrefjell La traversée du massif de Kongsvoll à Gjøra est assez prisée. Cependant, on peut opter pour une boucle comme nous l’avons fait; la plus belle partie étant celle du Snøhytta. En plus, c’est là où vous aurez des chances d'apercevoir un troupeau de boeufs musqués. On en a vu deux fois, ce n’est donc pas si rare que ça. Retrouver une idée d'itinéraire de 4 jours sur mon blog :http://trek.uniterre.com/Norvege/
- La Route de l'Atlantique (F17) et les îles au large comme Lovund ou Traena. Vous pourrez aussi y voir des macareux !
- Le glacier Svartisen : jolie balade également... et le glacier est vraiment impressionnant !
- Les villes : J'ai visité Stavanger, Trondheim et Tromsø... ne pas trop s'y attarder : pour moi, l'intérêt de la Norvège vient beaucoup plus de la beauté incomparable de sa nature plutôt que de ces villes. Tromsø reste ma préférée : on se sent très proche de la nature sur cette île. La montée sur la colline à l'Est est vraiment sympa. Le téléphérique coutant cher, mieux vaut y monter à pied. Il est possible de monter par le chemin raide qui part entre les maisons de Tromsdalen et de redescendre par l'autre chemin qui fait un grand détour et arrive au départ du téléphérique.
Voilà tout, n'hésitez pas si vous avez des questions pour préparer votre voyage ou vos treks, balades, randonnées en Norvège !
Julien http://trek.uniterre.com/
Coût de la vie et budget Le coût de la vie en Norvège vous paraît un obstacle ? Alors lisez mon paragraphe "Un pays cher où on peut voyager pour pas cher... !" En effet, grâce à l'autorisation du camping sauvage (lois de libre accès à la nature : "allemannsretten") en Scandinavie (hormis le Danemark), vous pourrez camper presque n'importe où et gratuitement ! Votre budget en sera fortement réduit et vous pourrez profiter au mieux des paysages norvégiens. Mon premier voyage en Norvège, de 28 jours, m'aura coûté au total un peu moins de 800€ ! Tout inclus : nourriture, transport interne, vol pour y aller, ferry, hébergement, musée, carte de rando, Guide du Routard etc. !
Déplacement internes Comment se déplacer ? Auto-stop, train, bus, vélo, à pied, voiture personnelle, voiture de location, avion, bateau ? Les ferry et les péages sont-ils nombreux et chers ? Quel est le prix de l'essence ? Toutes les réponses ici : http://trek.uniterre.com/norvege
Que voir ? Les endroits à ne pas manquer : - Les fjords : de Stavanger à Trondheim, les glaciers ont creusé des fjords grandioses. A parcourir en voiture, mais sans oublier de vous arrêter pour randonner. Si vous optez pour des balades à la journée, vous trouverez des informations sur mon blog en téléchargement le PDF "Dans les fjords" : Kjerargbolten, Preikstolen, Trolltunga, Glacier de Buer, Kinsarvik, Kvasshovden, Bakkanosi, Skala, Skagfla et Romsdalseggen sont des balades qui vous permettront de découvrir au mieux les fjords avec des vues spectaculaires. Toutes ces balades sont décrites en détail sur mon site, vous pourrez aussi télécharger l'itinéraire GPS.
- Les îles Lofoten : pas de mot pour décrire la beauté de cet archipel : 150km d'îles, de montagnes, de fjords, de plage de sable fin et de villages de rorbuer, ces maisons de pêcheurs rouges. Des pics acérés baignant dans la mer... à découvrir également à pied. Je vous propose 17 balades dans cet archipel : Geitgalien, Hermanstalstinden, Munkan, Helvete, Reinebringen, Himmelstalstinden, Moltinden, Haen, Nonstinden, Festvagtinden, Buneset, Matmora, Hovden, Tindstinden, Kongstinden, Kvalvika, Nusjorf-Nelsand. Pour toutes ces balades, je donne une petite description pour vous aider à trouver votre chemin, la trace GPS, une évaluation de la difficulté (vert, bleu, rouge et noir) et de l'intérêt (0 à 5 étoiles).
Si vous disposez d'un peu de temps, aller jusqu'à Vaeroy : cette petite île est magnifique. On peut y faire une marche sympa.
- Les Alpes Lyngen : vous ne connaissez pas ? Normal, ce massif situé dans le Troms est oublié des touristes et des guides de voyages. Pourtant, ses glaciers, sa faune, ses montagnes aux pics acérés et ses rorbuers méritent plus qu'un simple détour. Je décris deux randonnées dans ce massif sauvage : les glaciers de la Lyngsdalen, une rando facile au départ de Furuflaten et une balade plus difficile : Rundvatnent au départ de Gudvalen.
- L'île de Senja : plus connu que les Alpes Lyngen, l'île de Senja reste très peu touristique. Le Glaervatnent au départ de Gryllefjord, le Kneipen et le Segla au départ de Fjordgard sont des randonnées peu fréquentées et pourtant aussi belles que celles que l'on peut trouver dans les îles Lofoten.
- Le Télémark : une région sur la route des fjords pour ceux qui voudraient rejoindre Stavanger depuis Oslo. Lardalstingen, Hileknuten et le Gausatoppen sont des idées de balades. Le mauvais temps que j'ai eu dans cette région, m'a empêché de parcourir vraiment ces randonnées. Je vous conseille de passer par Rjukan et Dalen avant de rejoindre Lysebotn dans le Lysefjord.
- Les Parcs Nationaux se prêtent parfaitement aux treks itinérants sur plusieurs jours.
Le Jotunheimen Sans doute, le parc le plus fréquenté de Norvège. C’est aussi le plus beau. Beaucoup de gens ne font que la fameuse crête de Besseggen et reviennent en bateau. Toutefois, les randonneurs plus expérimentés pourront faire un trek d’une petite semaine : nombreuses variantes possibles : une boucle, une traversée en largeur, en longueur etc. ! “Walking and trekking in Norway” propose trois treks différents dans le parc.
L’Hardangervidda Il s’agit d’un grand plateau d’altitude : des grands espaces naturels, loin de la civilisation. Paysages moins spectaculaires que le Jotunheimen, et donc moins fréquenté. Une rando classique est celle partant de Kinsarvik. J’ai décrit la première étape dans le PDF “Fjord”. Ensuite, on atteint Stavali, puis après... à vous de laisser jouer votre inspiration : Heldo, Vivelid, Torehytten !
La Rondane Traversée du parc entre Stavali et Hjerkinn ou boucle autour de Rondvassvbu ? A vous de choisir ! Un massif pas trop fréquenté qui est réputé pour sa météo plus clémente et sa grande population de rennes sauvages. On peux enchainer la traversée de la Rondane avec celle du Dovre. Hjerkinn et Kongsvoll n’étant qu’à 10km.
Le Dovrefjell La traversée du massif de Kongsvoll à Gjøra est assez prisée. Cependant, on peut opter pour une boucle comme nous l’avons fait; la plus belle partie étant celle du Snøhytta. En plus, c’est là où vous aurez des chances d'apercevoir un troupeau de boeufs musqués. On en a vu deux fois, ce n’est donc pas si rare que ça. Retrouver une idée d'itinéraire de 4 jours sur mon blog :http://trek.uniterre.com/Norvege/
- La Route de l'Atlantique (F17) et les îles au large comme Lovund ou Traena. Vous pourrez aussi y voir des macareux !
- Le glacier Svartisen : jolie balade également... et le glacier est vraiment impressionnant !
- Les villes : J'ai visité Stavanger, Trondheim et Tromsø... ne pas trop s'y attarder : pour moi, l'intérêt de la Norvège vient beaucoup plus de la beauté incomparable de sa nature plutôt que de ces villes. Tromsø reste ma préférée : on se sent très proche de la nature sur cette île. La montée sur la colline à l'Est est vraiment sympa. Le téléphérique coutant cher, mieux vaut y monter à pied. Il est possible de monter par le chemin raide qui part entre les maisons de Tromsdalen et de redescendre par l'autre chemin qui fait un grand détour et arrive au départ du téléphérique.
Voilà tout, n'hésitez pas si vous avez des questions pour préparer votre voyage ou vos treks, balades, randonnées en Norvège !
Julien http://trek.uniterre.com/
Budget mensuel et prix d'un guide à Madagascar? English translation pending
Bonjour a vous voyageurs !!!
je compte partir a Madagascar pour 6 mois a partir de mai pour la première fois
j'ai eu beaucoup de réponses a mes questions dans ce forum et remercie toutes les personnes qui lisent ce post
N'ayant pas vraiment de contact sur place je me suis créer un itinéraire qui est plus orienté vers le nord les trois premier mois et le sud les 3 derniers. Je suis habitué a voyager en tente j'adore faire du stop afin de rencontrer des gens, mais je me suis rendu compte par le biais de ce forum que à Madagascar tout se paye surtout avec ma tête de blanbec. Bref, j'aurai bien aimer avoir une moyenne de budget mensuel pour un vazaha en quête de culture malgache et qui ne veut surtout pas dormir dans un endroit confort et touristique.
Il me reste encore 2 questions dont je n'ai pas trouvé la reponse dans le forum. Est-il possible pour un vazaha d'acheter un zebus? ou bien est ce que c'est mal vu par les malgaches Quel est le prix approximatif d'un guide pour se rendre de Ambovombe à Marolinta ? Si vous connaissez par tout hasard des endroit ou l'on peut offrir ses services en tant que bénévole je suis preneur .
MERCI d'avance pour vos réponses et Bon voyage !!!
Attends d'avoir traversé la rivière pour dire que le crocodile a une sale gueule. (Zambie)
N'ayant pas vraiment de contact sur place je me suis créer un itinéraire qui est plus orienté vers le nord les trois premier mois et le sud les 3 derniers. Je suis habitué a voyager en tente j'adore faire du stop afin de rencontrer des gens, mais je me suis rendu compte par le biais de ce forum que à Madagascar tout se paye surtout avec ma tête de blanbec. Bref, j'aurai bien aimer avoir une moyenne de budget mensuel pour un vazaha en quête de culture malgache et qui ne veut surtout pas dormir dans un endroit confort et touristique.
Il me reste encore 2 questions dont je n'ai pas trouvé la reponse dans le forum. Est-il possible pour un vazaha d'acheter un zebus? ou bien est ce que c'est mal vu par les malgaches Quel est le prix approximatif d'un guide pour se rendre de Ambovombe à Marolinta ? Si vous connaissez par tout hasard des endroit ou l'on peut offrir ses services en tant que bénévole je suis preneur .
MERCI d'avance pour vos réponses et Bon voyage !!!
Attends d'avoir traversé la rivière pour dire que le crocodile a une sale gueule. (Zambie)
Mon Working Holiday Visa et mes conseils au futurs arrivants (Nouvelle-Zélande) English translation pending
Salut à tous!
Voila, j'ai passé 6 mois en Nouvelle Zélande cette année, alors si je peux apporter des conseils aux nouveaux arrivants par mon histoire de NZ.
Après un stage en Australie, j'ai décidé de me faire un WH visa in New Zealand !!! Un anglais correct, sans plus, mais qui me permet de me faire bien comprendre. Je veux donc l'améliorer grâce à ce séjour.
Billet d'avion: Beaucoup de personnes prennent un aller simple (environ 700 à 900€), et en prennent un pour le retour. Moi j'ai pris un aller retour sur Emirates (déja pris pour aller en Australie, super compagnie) au prix de 1200€, avec une option de modification de la date de retour pour 100€. Le vol est long, mais confortable et avec escale. Ne surtout pas acheter de l'alcool à Dubai si vous avez une escale à Singapour ou en Australie !! ça ne passera pas la douane.
IRD Number: Voici la première chose à faire. Trouver un Inland revenue office, et faire une demande d'IRD (vous en avez besoin pour bosser).
Bank Account: Je vous recommande d'ouvrir un bank account à la Kiwibank (la poste quoi). Yen a partout, site très bien fait pour consulter ses comptes sur intrenet, et 100% gratuit si vous ne retirez pas aux ATM d'autres banques.
L'hébergement: Backpackers pour les courts séjours ou pour les boulots instables. De 15 à 25$ la nuit. Ne pas hésiter, surtout en ville, à réserver sur booking.com et avoir parfois jusqu'a 5$ de réduction la nuit. J'ai beaucoup aimé le Nomad backpackers de Wellington, et surtout le Eco Lodge de Hastings. J'ai commencé au Te Kohanga Lodge de Hastings.. n'y allez jamais !!! Pas cher (100$/semaine) mais la patronne est une alcoolique notoire et lunatique.. un soir elle vous dit que vous êtes de bons gars que qu'elle va vous trouver du boulot, et le lendemain elle vous dit que non vous n'aurez pas de boulot. Une cinglée. La seule satisfaction que j'en tire c'est d'avoir réussit à l'enfumer pour une semaine de loyer, 100$ d'économisés! Le Eco Lodge est génial.. John (proprio) est super gentil, nous avions une maison pour nous (environ 12 personnes). Il n'est pas chiant sur la boisson et la fumette tant que ça reste discret et poli. 115$/semaine. Pour les séjours "longs", louez des maisons !!! vous pouvez en trouver pour 80$ la semaine si vous êtes au moins 6/7 à y entrer !
Les transports: Sur les longues distances, Le bus sans hésiter (nackedbus or intercity lines), ou l'avion si c'est un trajet Nord/Sud (jetstar, compagnie low cost, ou ANZ, compagnie nationale) Les transports en communs sont quasi inexistants !! Le pays repose sur le tout voiture !!! Incroyable, vraiment incroyable à quel point la voiture est le nerfs de la guerre! Pour ceux qui arrivent à 2/3, l'achat d'une voiture peut s'envisager. Evitez tout en dessous de 1000$, en éviter au dessus de 2500$. Si possible, achetez à un local, les backpackers saignent trop les voitures (ou alors à des asiats, qui font toujours tout réparer au garage car mauvais en mécanique)
La conduite: Attention, rien à voir! Déja à gauche, bon ça ça rentre vite, par contre certaines règles. En NZ, dépasser sur un Zebra n'est pas un problème, donc toujours surveiller en face ! Ensuite, les excès de vitesse sont déconseillés.. la marge laissée est en 10km/h maxi ! Egalement, si vous roulez à 80/90 pour 100 (la limitation), oubliez ce fameux truc de français qui est de ce dire "on s'en fou on est pas pressé, les autres attendront", car en NZ, si vous roulez sous la limitation et qu'une voiture vous rattrape, si il n'y a pas d'endroit pour dépasser, vous dever faire le "pull over", tout simplement se ranger sur le coté pour laisser passer les plus rapides. ça peut en changer certains.. Faites pas les cons non plus, les voitures que vous aurez auront 15/20 ans d'âge, donc le moindre choc vous emmènera loin.. j'ai perdu un ami argentin dans un accident avec un camion de nuit.
Le travail: Mon 1er boulot était le "weeding", autrement dit le déserbage de pieds de myrtilliers. Horrible.. passer sa journée à 4 pattes pour arracher des mauvaises herbes, dans la gadoue quand il pleuvait, sous le soleil agressif quand il faisait beau. J'ai pris mes 1er coups de soleil ici 😎. Mais au bout de 4 jours j'ai dit qu'on s'en allait, car nos doigts et genoux commençaient à saigner le soir après le boulot, et nous avions 30 minutes de vélo pour rentrer à l'auberge.
Le 2eme boulot (après noel) était dans la même ferme. Picker! Ramasser les fruits mures. Absolument pas fatiguant, mais nul pour la paie. Nous étions payés 2$/kg.. et donc dans les meilleurs jours, environ 60$ pour 10h de boulot, et dans les pires jours (pluie ou arbres médiocres) parfois 20$ en 8h de travail sans aucune pause !! La loi oblige à payer au salaire minimum si celui ci n'est pas atteint au rendement, mais non appliqué, car en payant moins cher les étrangers, les produits agricoles de NZ deviennent compétitifs dans le monde entier, donc les autorités ferment les yeux.. business business 😕. Au bout de 15 jours, au revoir !!
3eme boulot: Apple picking! On a demandé à des gars du Vanuatu de demander à leur boss pour nous. Hop, embauchés le lundi suivant. Payés 30$ la caisse de pommes. C'est physique, certains ont mal au dos, moi non, mais le panier irrite avec les sangles. 1ere semaine à 60$/jour environ, puis le lundi suivant j'arrive à faire 90$.. le patron me dit qu'il est content, et 2 jours plus tard il me dit "il faut maintenant faire 120$". Gentillement je descend de l'escabot, je lui dit que je fini ma caisse et que je me barre. J'ai bien été payé, pas de souci.
4eme boulot: Je viens donc de me barrer du taf, je rentre, et je vois une offre pour un autre apple picking. J'avais d'autres pistes de jobs, mais je me suis dit je vais me faire passer pour un débutant en apple picking, comme ça j'aurais la paix et je ferais mes caisses tranquillement. Je suis pris, je viens avec un pote le lendemain, pas de pb il peut venir bosser aussi. 70$ dans la journée, et à la fin, on lui dit non merci on ne vient pas demain.
5eme boulot: Un anglais de ma chambre vient et me dit, demain matin 7h tu viens avec moi on va travailler pour mon "contractor". Hop, le lendemain dans les vignes. j'ai travaillé avec 18 argentin(e)s (dont certaines créatures magnifiques!!), j'ai donc commencé à apprendre l'espagnol en plus de l'anglais, c'était cool. Salaire normaux, des journée à 100$ nets, une ambiance sympathique. Je suis resté un peu plus d'une semaine dans ce travail.
6eme boulot: J'ai laché le 5eme pour celui là. Ouvrier à la chaîne chez Heinz !! Tous mes potes étaient déja la bas. shift de 14h à 22h. Je bossais avec des français, allemandes, argentins, chiliens... Travail nul, ils sont à fond dans le taylorisme/fordisme, mais au moins un travail fixe. nous y sommes resté 4 semaines. Par contre aucune majoration que vous restiez en heures sup (12 heures par jour parfois) ou le dimanche. Avec le salaire c'était la folie. J'arrivais à mettre 40% de coté après le logement, la bouffe et la boisson !
J'ai donc fait mes 6 premiers boulots à Hastings!!
7eme boulot: Vendanges à Blenheim. Nul à chier, on a travaillé pour un chinois (je suis désolé, mais les patrons chinois de NZ ils cherchent à arnaquer sur les salaires), ils étaient pas sympa, toujours à dire "vite vite vite ou on vous vire" ou encore "pardon monsieur le patron, c'est mes employés qui sont nuls" et au patron du vignoble de répliquer "non ils sont super, je leur paye une bière à tous à la fin de la journée"... Blenheim n'est pas une ville sympa, sauf Rarangi au nord est qui est une super plage. L'auberge de jeunesse ou nous étions était nul, mais nous allions dans des chambres discrètement pour payer moins cher, on a du économiser 80$ en 2 semaines comme ça..
8eme boulot: Asbestos remover! Ne le faite juste JAMAIS ! Retirer des poussières d'amiante avec des vieux masques et parfois sans gants!! la vie vaut plus cher que ça. 3 jours et au revoir.
9eme boulot: Vendanges (au black) chez un grand domaine avec des vins de luxe. Super famille, très gentille, on a travaillé 35h en 3 jours, ils nous offraient le repas, du vin de fou (Riesling 1995 d'Alsace etc etc..). Nous dormions en tente au camping d'a coté pour 5$/nuit
10eme boulot: Docker. Déchargement de palettes.. au bout de 5 minutes tu deviens chef de quain, tu manipule les grues qui déchargent des navires venus d'Ukraine, tu fais des palettes avec des sacs de 30kg de poudre de poisson (ça pue 😄). Courte mission d'intérim.
11eme boulot: Ouvrier du BTP: environ 60h/semaine avec un patron super cool qui rigolait avec nous et nous offrait à manger! En contrepartie, nous travaillons vraiment dur et sans compter les heures.. des journées de 7h30 à 21h parfois..
12eme boulot: Employé de décharge! Les pieds dans la merde pour ramasser les déchets.. Mais pas mal payé, et avec des gens sympa
J'ai oublié quel fût mon 13eme boulot dans la liste.. 😮
Pour les boulots 7 8 10 11 et 12 je suis passé par l'agence d'intérim Allied Workforce.
La nourriture: En arrivant, on est vite fait choqué par les prix qu'on trouve élevé, et l'absence de bouffe à la française 😄. Rapidement, on s'y fait, et on profite d'un attout de la NZ, l'abondance de viande peu chere et très bonne!! En faisant les courses à plusieurs, et en prêtant attention au promotions de Countdown ou Pack&Save, nous mangions, sans luxe mais avec de très bon repas équilibrés, entre 25 et 35£ par personne et par semaine. Le fast food ne coute rien en NZ.. surtout le MC Do, mais également les fish & chips qui produisent avec du poisson frais ou des burgers à moins de 3$ ! Faire un sandwich seul coute plus cher!
L'alcool: Très très cher, mais une fois qu'on travaille, on s'habitue, on ne compare plus en €, on pense en $. En bar, comparable à la France je pense, sauf Queenstown qui offre une abondance pour des prix très bas.
La drogue: Très cher, mais abondant.. on vous en proposera dans les rayons des supermarchés, au milieux de la rue, quand vous ferez votre commande au fish&chips.. Chacun ses envie, chacun prendra ses responsabilités ensuite. Il est déconseiller de fumer si vous n'avez pas de boulot, certains d'entre eux demandent de passer des "drug test".
Les soirées: La NZ est très calme la semaine. Le vendredi et le samedi par contre, on se lâche, tout est toléré. Les filles en jupes plus que mini qui vous abordent très facilement (elles adorent les français..).. Les soirées en bar sont sympa, mais tout ferme tôt genre 2h, donc ne pas hésiter à ensuite aller des les soirées des sud américains ou des français dans les maisons louées.. ça ne ferme qu'a partir du 2eme passage de la police. des soirées avec 200 personnes dans la même baraque, et des filles magnifiques!
La Police: Très pro et sympa. Ils arriveront toujours vers vous avec le gilet par balle et la lampe torche. Mais ensuite, ils arrivent poliement, discutent avec vous, et vous laissent tranquille si vous n'êtes pas en train de foutre de bordel ou si vous avez l'air sympa. Ne pas jouer au plus fort/con avec eux, sinon par contre ce sont des transformers, et vous finissez direct au poste. Nombreux contrôles de vitesse (pas besoin de radar, juste à l'oeil il peuvent vous verbaliser) et d'alcoolémie. J'insiste sur ce dernier point. Moi même j'ai fait des soirée de folie, et ensuite fait du "drunk driving", et je suis passé entre les mailles du filet. Néanmoins, je ne le referais plus (d'ailleurs sur la fin, je ne le faisait plus du tout..).
Les gens en général: Super gentils. Ils convient donc d'être respecteux avec la pays qui vous accueil. Dans la rue, quand on croise qqun, on dit bonjour!! Pas moins d'idiots qu'en France, mais pas de "méchants". Aucune embrouille en 6 mois malgré des soirées arrosées, des coins louches et des multitudes d'endroits visités. Les gens se font un plaisir de vous aider à trouver un endroit ou dormir ou autres.. Au supermarché, la caissière demandera toujours "comment ça va".. répondez lui, c'est le minimum, surtout que pas mal d'entre elles sont des jeunes du coin, on ne sait jamais, dès fois qu'elles aiment elles aussi les français ;)
Enfin voila, vous allez découvrir quelque chose de vraiment différent. Ne pas venir pour calquer sa vie de France en NZ, mais plutôt venir ouvert d'esprit et s'adapter.
Si vous avez nimporte quelle autre question, n'hésitez pas!!
Voila, j'ai passé 6 mois en Nouvelle Zélande cette année, alors si je peux apporter des conseils aux nouveaux arrivants par mon histoire de NZ.
Après un stage en Australie, j'ai décidé de me faire un WH visa in New Zealand !!! Un anglais correct, sans plus, mais qui me permet de me faire bien comprendre. Je veux donc l'améliorer grâce à ce séjour.
Billet d'avion: Beaucoup de personnes prennent un aller simple (environ 700 à 900€), et en prennent un pour le retour. Moi j'ai pris un aller retour sur Emirates (déja pris pour aller en Australie, super compagnie) au prix de 1200€, avec une option de modification de la date de retour pour 100€. Le vol est long, mais confortable et avec escale. Ne surtout pas acheter de l'alcool à Dubai si vous avez une escale à Singapour ou en Australie !! ça ne passera pas la douane.
IRD Number: Voici la première chose à faire. Trouver un Inland revenue office, et faire une demande d'IRD (vous en avez besoin pour bosser).
Bank Account: Je vous recommande d'ouvrir un bank account à la Kiwibank (la poste quoi). Yen a partout, site très bien fait pour consulter ses comptes sur intrenet, et 100% gratuit si vous ne retirez pas aux ATM d'autres banques.
L'hébergement: Backpackers pour les courts séjours ou pour les boulots instables. De 15 à 25$ la nuit. Ne pas hésiter, surtout en ville, à réserver sur booking.com et avoir parfois jusqu'a 5$ de réduction la nuit. J'ai beaucoup aimé le Nomad backpackers de Wellington, et surtout le Eco Lodge de Hastings. J'ai commencé au Te Kohanga Lodge de Hastings.. n'y allez jamais !!! Pas cher (100$/semaine) mais la patronne est une alcoolique notoire et lunatique.. un soir elle vous dit que vous êtes de bons gars que qu'elle va vous trouver du boulot, et le lendemain elle vous dit que non vous n'aurez pas de boulot. Une cinglée. La seule satisfaction que j'en tire c'est d'avoir réussit à l'enfumer pour une semaine de loyer, 100$ d'économisés! Le Eco Lodge est génial.. John (proprio) est super gentil, nous avions une maison pour nous (environ 12 personnes). Il n'est pas chiant sur la boisson et la fumette tant que ça reste discret et poli. 115$/semaine. Pour les séjours "longs", louez des maisons !!! vous pouvez en trouver pour 80$ la semaine si vous êtes au moins 6/7 à y entrer !
Les transports: Sur les longues distances, Le bus sans hésiter (nackedbus or intercity lines), ou l'avion si c'est un trajet Nord/Sud (jetstar, compagnie low cost, ou ANZ, compagnie nationale) Les transports en communs sont quasi inexistants !! Le pays repose sur le tout voiture !!! Incroyable, vraiment incroyable à quel point la voiture est le nerfs de la guerre! Pour ceux qui arrivent à 2/3, l'achat d'une voiture peut s'envisager. Evitez tout en dessous de 1000$, en éviter au dessus de 2500$. Si possible, achetez à un local, les backpackers saignent trop les voitures (ou alors à des asiats, qui font toujours tout réparer au garage car mauvais en mécanique)
La conduite: Attention, rien à voir! Déja à gauche, bon ça ça rentre vite, par contre certaines règles. En NZ, dépasser sur un Zebra n'est pas un problème, donc toujours surveiller en face ! Ensuite, les excès de vitesse sont déconseillés.. la marge laissée est en 10km/h maxi ! Egalement, si vous roulez à 80/90 pour 100 (la limitation), oubliez ce fameux truc de français qui est de ce dire "on s'en fou on est pas pressé, les autres attendront", car en NZ, si vous roulez sous la limitation et qu'une voiture vous rattrape, si il n'y a pas d'endroit pour dépasser, vous dever faire le "pull over", tout simplement se ranger sur le coté pour laisser passer les plus rapides. ça peut en changer certains.. Faites pas les cons non plus, les voitures que vous aurez auront 15/20 ans d'âge, donc le moindre choc vous emmènera loin.. j'ai perdu un ami argentin dans un accident avec un camion de nuit.
Le travail: Mon 1er boulot était le "weeding", autrement dit le déserbage de pieds de myrtilliers. Horrible.. passer sa journée à 4 pattes pour arracher des mauvaises herbes, dans la gadoue quand il pleuvait, sous le soleil agressif quand il faisait beau. J'ai pris mes 1er coups de soleil ici 😎. Mais au bout de 4 jours j'ai dit qu'on s'en allait, car nos doigts et genoux commençaient à saigner le soir après le boulot, et nous avions 30 minutes de vélo pour rentrer à l'auberge.
Le 2eme boulot (après noel) était dans la même ferme. Picker! Ramasser les fruits mures. Absolument pas fatiguant, mais nul pour la paie. Nous étions payés 2$/kg.. et donc dans les meilleurs jours, environ 60$ pour 10h de boulot, et dans les pires jours (pluie ou arbres médiocres) parfois 20$ en 8h de travail sans aucune pause !! La loi oblige à payer au salaire minimum si celui ci n'est pas atteint au rendement, mais non appliqué, car en payant moins cher les étrangers, les produits agricoles de NZ deviennent compétitifs dans le monde entier, donc les autorités ferment les yeux.. business business 😕. Au bout de 15 jours, au revoir !!
3eme boulot: Apple picking! On a demandé à des gars du Vanuatu de demander à leur boss pour nous. Hop, embauchés le lundi suivant. Payés 30$ la caisse de pommes. C'est physique, certains ont mal au dos, moi non, mais le panier irrite avec les sangles. 1ere semaine à 60$/jour environ, puis le lundi suivant j'arrive à faire 90$.. le patron me dit qu'il est content, et 2 jours plus tard il me dit "il faut maintenant faire 120$". Gentillement je descend de l'escabot, je lui dit que je fini ma caisse et que je me barre. J'ai bien été payé, pas de souci.
4eme boulot: Je viens donc de me barrer du taf, je rentre, et je vois une offre pour un autre apple picking. J'avais d'autres pistes de jobs, mais je me suis dit je vais me faire passer pour un débutant en apple picking, comme ça j'aurais la paix et je ferais mes caisses tranquillement. Je suis pris, je viens avec un pote le lendemain, pas de pb il peut venir bosser aussi. 70$ dans la journée, et à la fin, on lui dit non merci on ne vient pas demain.
5eme boulot: Un anglais de ma chambre vient et me dit, demain matin 7h tu viens avec moi on va travailler pour mon "contractor". Hop, le lendemain dans les vignes. j'ai travaillé avec 18 argentin(e)s (dont certaines créatures magnifiques!!), j'ai donc commencé à apprendre l'espagnol en plus de l'anglais, c'était cool. Salaire normaux, des journée à 100$ nets, une ambiance sympathique. Je suis resté un peu plus d'une semaine dans ce travail.
6eme boulot: J'ai laché le 5eme pour celui là. Ouvrier à la chaîne chez Heinz !! Tous mes potes étaient déja la bas. shift de 14h à 22h. Je bossais avec des français, allemandes, argentins, chiliens... Travail nul, ils sont à fond dans le taylorisme/fordisme, mais au moins un travail fixe. nous y sommes resté 4 semaines. Par contre aucune majoration que vous restiez en heures sup (12 heures par jour parfois) ou le dimanche. Avec le salaire c'était la folie. J'arrivais à mettre 40% de coté après le logement, la bouffe et la boisson !
J'ai donc fait mes 6 premiers boulots à Hastings!!
7eme boulot: Vendanges à Blenheim. Nul à chier, on a travaillé pour un chinois (je suis désolé, mais les patrons chinois de NZ ils cherchent à arnaquer sur les salaires), ils étaient pas sympa, toujours à dire "vite vite vite ou on vous vire" ou encore "pardon monsieur le patron, c'est mes employés qui sont nuls" et au patron du vignoble de répliquer "non ils sont super, je leur paye une bière à tous à la fin de la journée"... Blenheim n'est pas une ville sympa, sauf Rarangi au nord est qui est une super plage. L'auberge de jeunesse ou nous étions était nul, mais nous allions dans des chambres discrètement pour payer moins cher, on a du économiser 80$ en 2 semaines comme ça..
8eme boulot: Asbestos remover! Ne le faite juste JAMAIS ! Retirer des poussières d'amiante avec des vieux masques et parfois sans gants!! la vie vaut plus cher que ça. 3 jours et au revoir.
9eme boulot: Vendanges (au black) chez un grand domaine avec des vins de luxe. Super famille, très gentille, on a travaillé 35h en 3 jours, ils nous offraient le repas, du vin de fou (Riesling 1995 d'Alsace etc etc..). Nous dormions en tente au camping d'a coté pour 5$/nuit
10eme boulot: Docker. Déchargement de palettes.. au bout de 5 minutes tu deviens chef de quain, tu manipule les grues qui déchargent des navires venus d'Ukraine, tu fais des palettes avec des sacs de 30kg de poudre de poisson (ça pue 😄). Courte mission d'intérim.
11eme boulot: Ouvrier du BTP: environ 60h/semaine avec un patron super cool qui rigolait avec nous et nous offrait à manger! En contrepartie, nous travaillons vraiment dur et sans compter les heures.. des journées de 7h30 à 21h parfois..
12eme boulot: Employé de décharge! Les pieds dans la merde pour ramasser les déchets.. Mais pas mal payé, et avec des gens sympa
J'ai oublié quel fût mon 13eme boulot dans la liste.. 😮
Pour les boulots 7 8 10 11 et 12 je suis passé par l'agence d'intérim Allied Workforce.
La nourriture: En arrivant, on est vite fait choqué par les prix qu'on trouve élevé, et l'absence de bouffe à la française 😄. Rapidement, on s'y fait, et on profite d'un attout de la NZ, l'abondance de viande peu chere et très bonne!! En faisant les courses à plusieurs, et en prêtant attention au promotions de Countdown ou Pack&Save, nous mangions, sans luxe mais avec de très bon repas équilibrés, entre 25 et 35£ par personne et par semaine. Le fast food ne coute rien en NZ.. surtout le MC Do, mais également les fish & chips qui produisent avec du poisson frais ou des burgers à moins de 3$ ! Faire un sandwich seul coute plus cher!
L'alcool: Très très cher, mais une fois qu'on travaille, on s'habitue, on ne compare plus en €, on pense en $. En bar, comparable à la France je pense, sauf Queenstown qui offre une abondance pour des prix très bas.
La drogue: Très cher, mais abondant.. on vous en proposera dans les rayons des supermarchés, au milieux de la rue, quand vous ferez votre commande au fish&chips.. Chacun ses envie, chacun prendra ses responsabilités ensuite. Il est déconseiller de fumer si vous n'avez pas de boulot, certains d'entre eux demandent de passer des "drug test".
Les soirées: La NZ est très calme la semaine. Le vendredi et le samedi par contre, on se lâche, tout est toléré. Les filles en jupes plus que mini qui vous abordent très facilement (elles adorent les français..).. Les soirées en bar sont sympa, mais tout ferme tôt genre 2h, donc ne pas hésiter à ensuite aller des les soirées des sud américains ou des français dans les maisons louées.. ça ne ferme qu'a partir du 2eme passage de la police. des soirées avec 200 personnes dans la même baraque, et des filles magnifiques!
La Police: Très pro et sympa. Ils arriveront toujours vers vous avec le gilet par balle et la lampe torche. Mais ensuite, ils arrivent poliement, discutent avec vous, et vous laissent tranquille si vous n'êtes pas en train de foutre de bordel ou si vous avez l'air sympa. Ne pas jouer au plus fort/con avec eux, sinon par contre ce sont des transformers, et vous finissez direct au poste. Nombreux contrôles de vitesse (pas besoin de radar, juste à l'oeil il peuvent vous verbaliser) et d'alcoolémie. J'insiste sur ce dernier point. Moi même j'ai fait des soirée de folie, et ensuite fait du "drunk driving", et je suis passé entre les mailles du filet. Néanmoins, je ne le referais plus (d'ailleurs sur la fin, je ne le faisait plus du tout..).
Les gens en général: Super gentils. Ils convient donc d'être respecteux avec la pays qui vous accueil. Dans la rue, quand on croise qqun, on dit bonjour!! Pas moins d'idiots qu'en France, mais pas de "méchants". Aucune embrouille en 6 mois malgré des soirées arrosées, des coins louches et des multitudes d'endroits visités. Les gens se font un plaisir de vous aider à trouver un endroit ou dormir ou autres.. Au supermarché, la caissière demandera toujours "comment ça va".. répondez lui, c'est le minimum, surtout que pas mal d'entre elles sont des jeunes du coin, on ne sait jamais, dès fois qu'elles aiment elles aussi les français ;)
Enfin voila, vous allez découvrir quelque chose de vraiment différent. Ne pas venir pour calquer sa vie de France en NZ, mais plutôt venir ouvert d'esprit et s'adapter.
Si vous avez nimporte quelle autre question, n'hésitez pas!!
Yosemite seule et avis sur itinéraire de 26 jours sur la côte Ouest? English translation pending
Bonjour,
Tout d'abord, j'aimerais savoir si c'est prudent de s'aventurer seule à Yosemite? J'ai lu quelques livres où on parlait qu'il y avait des ours et ça me fait un peu peur. Aussi, combien de temps rester à Yosemite? Je veux faire un peu de hicking, avoir une bonne idée du parc et une belle vue. Est-ce que 2 nuits et un jour c'est suffisant?
Ensuite, je pars 22 jours, voici l'itinéraire auquel j'ai pensé:
J1: SF J2: SF J3: SF J4: SF, départ pour Napa J5: Napa J6: Napa, départ pour Yosemite J7: Yosemite J8: Yosemite, départ pour Monterey J9: Monterey J10: Monterey J11: Carmel J12: Route (Big Sur), arrivée à Hearst J13: Hearst J14: Départ pour Santa Barbara J15: Santa Barbara J16: Départ pour LA J17: LA J18: LA J19: LA J20: Palm Spring J21: San Diego J22: San Diego J23: Vol pour Las Vegas J24: Départ Grand Canyon J25: Grand Canyon, retour Vegas J26: Retour
Par contre, je n'ai que 22 jours, où est-ce que je pourrais couper dans mon itinéraire? Des endroits qui valent moins la peine?
Merci beaucoup à l'avance!
Tout d'abord, j'aimerais savoir si c'est prudent de s'aventurer seule à Yosemite? J'ai lu quelques livres où on parlait qu'il y avait des ours et ça me fait un peu peur. Aussi, combien de temps rester à Yosemite? Je veux faire un peu de hicking, avoir une bonne idée du parc et une belle vue. Est-ce que 2 nuits et un jour c'est suffisant?
Ensuite, je pars 22 jours, voici l'itinéraire auquel j'ai pensé:
J1: SF J2: SF J3: SF J4: SF, départ pour Napa J5: Napa J6: Napa, départ pour Yosemite J7: Yosemite J8: Yosemite, départ pour Monterey J9: Monterey J10: Monterey J11: Carmel J12: Route (Big Sur), arrivée à Hearst J13: Hearst J14: Départ pour Santa Barbara J15: Santa Barbara J16: Départ pour LA J17: LA J18: LA J19: LA J20: Palm Spring J21: San Diego J22: San Diego J23: Vol pour Las Vegas J24: Départ Grand Canyon J25: Grand Canyon, retour Vegas J26: Retour
Par contre, je n'ai que 22 jours, où est-ce que je pourrais couper dans mon itinéraire? Des endroits qui valent moins la peine?
Merci beaucoup à l'avance!
Météo à Cairns en avril 2008? English translation pending
je désire partir à cairns en avril 2008 pour tout le mois mais je n'arrive pas à connaitre la météo à cette période ? pluie, ou non? température? on m'a parlé de saison de méduses?? c'est ballot si je veux faire un petit tour dans l'eau car je suis déjà terrifiée par les méduses de la méditerrannée...
merci de me donner des infos sur ce sujet.
j'aimerai bien savoir aussi si quelqu'un pourrai me conseiller pour l'hébergement le moins cher : hotel pas cher ou camping car? l'essence est elle chère?
merci pour vos réponses
La Suède à vélo: camping et trajet en un mois English translation pending
je voudrais aller en Suède durant l'été 2008, en avion, puis prendre mon vélo de stockholm à Göteborg. Je pensais aller loger chez des familles en cours de route, mais je pense bien ne pas en trouver tous les jours, je me demande donc comment faire pour transporter des affaires de camping en vélo, et s'il faut aller dans un camping pour ca ou si on peut simplement camper dans la nature? parceque je ne voudrais pas dépenser bcp d'argent, mon budget est limité!
et pensez vous qu'en un mois, voir un mois et demi le trajet est faisable pour une fille pas tres sportive? (qui va essayer de s'entrainer un minimum avant le depart bien sur ^^ )
Sinon tous conseils me seraient utiles car je ne connais pas du tout ce pays !!!
merci à ceux qui répondront!
Améliorer mon anglais et travailler au Canada English translation pending
Bonjour amis voyageurs !
je vous explique rapidement mon cas. Je suis français, je suis arrivé à Montreal en octobre 2006 et maintenant je souhaite partir du côté anglais du Canada pour y vivre, travailler et surtout améliorer mon anglais pendant quelques mois... Je ne connais aucune ville dans cette partie du Canada, c'est pour cette raison que j'ai besoin de vous tous pour me guider. Toutes les informations sur toutes les villes concernées seront prises en compte ps: on m a dit qu en Alberta, il etait facile de trouver un travail tres bien payé... est ce vrai?
Merci d avance à vous tous pour vos réponses et votre aide !
Julien
je vous explique rapidement mon cas. Je suis français, je suis arrivé à Montreal en octobre 2006 et maintenant je souhaite partir du côté anglais du Canada pour y vivre, travailler et surtout améliorer mon anglais pendant quelques mois... Je ne connais aucune ville dans cette partie du Canada, c'est pour cette raison que j'ai besoin de vous tous pour me guider. Toutes les informations sur toutes les villes concernées seront prises en compte ps: on m a dit qu en Alberta, il etait facile de trouver un travail tres bien payé... est ce vrai?
Merci d avance à vous tous pour vos réponses et votre aide !
Julien
Informations sur l'ONG "Casa guatemala"? English translation pending
J'ai pour projet de partir quelques mois dans une ONG au guatemala appelée "casa guatemala", la connaissez-vous ? Si oui, quel est le travail du bénévole ? A -t-on des jours de libre pour voir un peu du pays ? Quels sont les frais d'hébergement ? Y-a-t-il des dangers particuliers à séjourner plusieurs mois au guatemala ? (population, conflits éventuels ...)
D'avance merci !
Circuit 3 à 4 semaines Est canadien et New York English translation pending
Bonjour
Ma femme et moi on essaie de programmer un voyage de 3 à 4 semaines en octobre 2020 pour découvrir principalement l est canadien et finir pour 4 à 5 jours à News York
Recherche itinéraire pour ce voyage avec découverte maxi de la province du Québec
Merci à tous pour vos futurs conseils
Logement à Orpen Gate (Afrique du Sud) English translation pending
Bonjour,
Je fais appel à vos connaissances du pays car malgré mes recherches je ne trouve pas de réponse à mes questions.
Nous arrivons à l'aéroport de Johannesbourg un samedi à 10h. Nous prévoyons de louer une voiture et de partir tranquillement direction le Parc Kruger.
Nous voulons dormir le samedi soir pas loin de l'entrée Orpen Gate, pour y rentrer seulement le dimanche matin à la première heure et dormir le dimanche soir à satara, puis le lundi soir à lower Sabie. Sortie du parc mardi fin de journée par Skukuza.
Ma question : où dormir proche de Orpen Gate ? J'ai trouvé un logement sur Booking The Wild Olive Tree Camp. Mais j'ai l'impression qu'il se situe dans le parc et non à l'entrée ? ... Ce qui signifie qu'il faudrait payer une journée de parc juste pour le soir ?
2e solution : dormir proche de l'entrée Phalaborwa puisque j'ai trouvé un logement à l'entrée "a traveller's palm". Pouvons nous rejoindre cette entrée à Satara en 1 journée ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ! Bien à vous, Julia
Je fais appel à vos connaissances du pays car malgré mes recherches je ne trouve pas de réponse à mes questions.
Nous arrivons à l'aéroport de Johannesbourg un samedi à 10h. Nous prévoyons de louer une voiture et de partir tranquillement direction le Parc Kruger.
Nous voulons dormir le samedi soir pas loin de l'entrée Orpen Gate, pour y rentrer seulement le dimanche matin à la première heure et dormir le dimanche soir à satara, puis le lundi soir à lower Sabie. Sortie du parc mardi fin de journée par Skukuza.
Ma question : où dormir proche de Orpen Gate ? J'ai trouvé un logement sur Booking The Wild Olive Tree Camp. Mais j'ai l'impression qu'il se situe dans le parc et non à l'entrée ? ... Ce qui signifie qu'il faudrait payer une journée de parc juste pour le soir ?
2e solution : dormir proche de l'entrée Phalaborwa puisque j'ai trouvé un logement à l'entrée "a traveller's palm". Pouvons nous rejoindre cette entrée à Satara en 1 journée ?
Je vous remercie par avance pour votre aide ! Bien à vous, Julia
Le trajet 4x4 entre Tolar Grande et El Penón (Argentine) English translation pending
Bonjour,
Nous programmons 1 voyage de 2 semaines autour de Salta pour la fin octobre. Comme d'habitude pour ce que nous voudrions faire il nous manque des jours!!! Voici à l'heure actuelle notre programme:
J1: Arrivée à Buenos Aires à 07h35 et vol pour Salta à 12h10. récupération 4x4 puis route vers La Caldeira ( nord de salta). Nuit La Caldeira. J2: route vers Purmamarca - tilcara - Montagne des 7 couleurs . Nuit à Tilcara J3: paleta del pintador - pucara de tilcara - Quebrada de las sinoritas. Nuit à Tilcara J4: Quebrada de humahuaca - el hornocal. Nuit à Tilcara J5: Route vers salinas grandes - san antonio de los cobres. Nuit à San Antonio de los Cobres J6: Route vers Tolar grande. Nuit à Tolar Grande. J7: mina casualidad - mina Julia. Nuit à Tolar Grande. J8: Route Tolar Grande - El Penon par salar antofalla et cono de arita. Nuit à El Penon. J9: Campo de piedra pomez (avec un guide pris sur place). Nuit à El Penon. J10: Route El Penon - Hualfin - Cafayate. Nuit à Cafayate. J11: Quebrada de las conchas - retour Cafayate - quebrada las flechas - Cachi. nuit à Cachi. J12: Cachi - los cardones - salta aéroport - vol BA le soir. Nuit à BA.
Mes questions: Sur les pistes dans la puna, on trouve des panneaux à peu près partout ou faut'il prendre des points GPS pour se guider? Température en dessous de 0° la nuit à 3700m fin octobre? Ou acheter des bidons de 20l pour des réserves d'essence? Est ce que tous les loueurs de voiture proposent une 2ème roue de secours et sinon, ou en trouver?
J6: Route San antonio los cobre - Tolar Grande: piste par santa rosa de los patos ou par le salar de pocitos? quelle durée environ pour chaque itinéraire? Quelle route est la plus belle? J7 mina casalidad mina julia indispensable? j'hésite. J8 : Très grosse journée, mais d'après mes recherches les hébergements à Antofalla sont vraiment pas terribles, et ensuite autant poursuivre jusqu'a el penon au lieu de s'arreter à Antofagasta de la sierra. Durée du trajet entre Tolar Grande et El Penon en passant par Antofalla et Antofagasta? Sinon existe'il un autre itinéraire? J9: prix d'un guide pour campo piedra pomez? Certains disent que c'est faisable seul, d'autre non. Qu'en est'il récemment ( état de la piste). Possible de faire campo carachi ou volcan golan le même jour avec le guide? J10: Possible de rajouter laguna blanca? si oui, combien de temps pour y aller et est ce que ca vaut le coup? Dois- je supprimer 1 nuit à Tilcara pour en rajouter 1 à Tolar Grande ou El Penon? Le J11( Cafayate- Cachi-vol le soir) me semble aussi très chargée: prendre 1 nuit de plus à Cafayate?? Nous ne prévoyons pas de réserver les nuits pour nous laisser plus de souplesse (changement d'envies, fatigue, MAM, trop compliqué etc...) je ne pense pas que cela posera problème en cette saison. Votre avis?
Voilà, beaucoup de questions, je ne suis pas encore au point mais il me reste encore 3 semaines ..... plus que 3 semaine!!! En espérant recevoir de l'aide des connaisseurs de cette région du monde.
Nous programmons 1 voyage de 2 semaines autour de Salta pour la fin octobre. Comme d'habitude pour ce que nous voudrions faire il nous manque des jours!!! Voici à l'heure actuelle notre programme:
J1: Arrivée à Buenos Aires à 07h35 et vol pour Salta à 12h10. récupération 4x4 puis route vers La Caldeira ( nord de salta). Nuit La Caldeira. J2: route vers Purmamarca - tilcara - Montagne des 7 couleurs . Nuit à Tilcara J3: paleta del pintador - pucara de tilcara - Quebrada de las sinoritas. Nuit à Tilcara J4: Quebrada de humahuaca - el hornocal. Nuit à Tilcara J5: Route vers salinas grandes - san antonio de los cobres. Nuit à San Antonio de los Cobres J6: Route vers Tolar grande. Nuit à Tolar Grande. J7: mina casualidad - mina Julia. Nuit à Tolar Grande. J8: Route Tolar Grande - El Penon par salar antofalla et cono de arita. Nuit à El Penon. J9: Campo de piedra pomez (avec un guide pris sur place). Nuit à El Penon. J10: Route El Penon - Hualfin - Cafayate. Nuit à Cafayate. J11: Quebrada de las conchas - retour Cafayate - quebrada las flechas - Cachi. nuit à Cachi. J12: Cachi - los cardones - salta aéroport - vol BA le soir. Nuit à BA.
Mes questions: Sur les pistes dans la puna, on trouve des panneaux à peu près partout ou faut'il prendre des points GPS pour se guider? Température en dessous de 0° la nuit à 3700m fin octobre? Ou acheter des bidons de 20l pour des réserves d'essence? Est ce que tous les loueurs de voiture proposent une 2ème roue de secours et sinon, ou en trouver?
J6: Route San antonio los cobre - Tolar Grande: piste par santa rosa de los patos ou par le salar de pocitos? quelle durée environ pour chaque itinéraire? Quelle route est la plus belle? J7 mina casalidad mina julia indispensable? j'hésite. J8 : Très grosse journée, mais d'après mes recherches les hébergements à Antofalla sont vraiment pas terribles, et ensuite autant poursuivre jusqu'a el penon au lieu de s'arreter à Antofagasta de la sierra. Durée du trajet entre Tolar Grande et El Penon en passant par Antofalla et Antofagasta? Sinon existe'il un autre itinéraire? J9: prix d'un guide pour campo piedra pomez? Certains disent que c'est faisable seul, d'autre non. Qu'en est'il récemment ( état de la piste). Possible de faire campo carachi ou volcan golan le même jour avec le guide? J10: Possible de rajouter laguna blanca? si oui, combien de temps pour y aller et est ce que ca vaut le coup? Dois- je supprimer 1 nuit à Tilcara pour en rajouter 1 à Tolar Grande ou El Penon? Le J11( Cafayate- Cachi-vol le soir) me semble aussi très chargée: prendre 1 nuit de plus à Cafayate?? Nous ne prévoyons pas de réserver les nuits pour nous laisser plus de souplesse (changement d'envies, fatigue, MAM, trop compliqué etc...) je ne pense pas que cela posera problème en cette saison. Votre avis?
Voilà, beaucoup de questions, je ne suis pas encore au point mais il me reste encore 3 semaines ..... plus que 3 semaine!!! En espérant recevoir de l'aide des connaisseurs de cette région du monde.
Bolivie: Isla del Sol et "droit de passage" English translation pending
Bonjour,
juste pour infos et retour sur l'Isla Del Sol en Bolivie de Copacabana.
- Pour le bateau : préférez prendre l'aller-retour depuis Copacapana, car le retour pris sur l'Ile est plus cher (et oui, une fois sur l'ile vous devez bien rentrez!!)
environ 60Bob aller-retour. si pris séparément 40 l'aller, et 40 à 60 Bob retour.
- Pour le chemin : environ 8km du Nord au Sud de l'Ile. Ce que la plupart des touristes font car c'est recommandé, et le chemin est sympa.
Par contre il faut savoir que ça ressemble a du "péage humain" tout du long.
Il y a trois villages sur l'ile, et bien, il vous faudra payer 3 fois 15Bob...pour la "communauté"...
Communauté dont vous ne verrez rien, puisque le chemin traverse l'ile en hauteur et reste dans la nature! (pour les rencontrer, dormez sur place)
En gros, vous êtes parquez.. et devez aller la où l'on vous dit... et sortir le porte feuille tout les 3 kilomètres... pour avoir l'autorisation de .. marcher sur un chemin...
Rajoutez a cela trois "contrôles" pour être sur que vous avez bien payez votre dû avant...
Pauvre gringos que nous sommes, sur cette ile, nous payons la moitié du temps, et sommes contrôlés l'autre moitié...
Personnellement je me suis senti très a l’étroit sur cette île...aucune liberté
Ce sont des droits que je peux comprendre dans certains cas, et surtout si vous passez réellement par un village! Mais la (en une journée du moins) a part des hôtels et des restau... vous ne verrez par grand chose de ces intrigantes communautés.
Pour finir, l'ile est belle, les paysages et le lac aussi, mais bien loin des espérances... c'est franchement pas époustouflant et peu aisément être zappé.
Milles excuses a ceux qui ont adorés cette excursion à"toutous".
Julien. PS : je veux juste informer. Je fréquente ce forum depuis quelques années et si j'avais lu un message comme celui ci, je n'y serai juste pas aller. Bien libre à vous de ne pas être d'accord !
Ce sont des droits que je peux comprendre dans certains cas, et surtout si vous passez réellement par un village! Mais la (en une journée du moins) a part des hôtels et des restau... vous ne verrez par grand chose de ces intrigantes communautés.
Pour finir, l'ile est belle, les paysages et le lac aussi, mais bien loin des espérances... c'est franchement pas époustouflant et peu aisément être zappé.
Milles excuses a ceux qui ont adorés cette excursion à"toutous".
Julien. PS : je veux juste informer. Je fréquente ce forum depuis quelques années et si j'avais lu un message comme celui ci, je n'y serai juste pas aller. Bien libre à vous de ne pas être d'accord !
Trajet entre Yosemite et San Francisco en passant par la côte English translation pending
Bonjour
Nous sommes entrain de préparer notre trip pour juillet 2017.
Nous pensions faire une boucle LA LA (avec parc LV DV Yosemite SF côte LA) et je pensais faire LA à la fin sauf que je viens de m'appercevoir que notre dernière aura 3 ans pendant le trip et donc à la fin du trip devra payer universal c'est un détail vu le prix du voyage mais payer 100dollars pour elle qui ne fera rien me fait un peu raler.
Donc on envisage de faire LA au départ et donc finir par la côte s'arrêter à Santa barbara par exemple et aller directement à l'aéroport mais cette solution ne m'emballe pas trop. Qu'en pensait vous ?
Sinon (je viens de regarder la carte mais j'ai du mal à me rendre compte des km) est il possible de faire Yosemite -> mariposa puis de rejoindre la côte pour voir le plus beau avant de remonter à SF pour repartir de là bas?
J'ai vu qu'on arrivait facilement à Monterey mais ne rate t on pas le plus interessant si on remonte aprés à SF pour partir ? est il possible de descendre par l'autoroute jusqu'à san louis obispo puis de remonter à SF ar la côte et faire SF et repartir de là bas?
Nous avions prévu 2 nuits pour faire la côte.
J'ai essayé d'être claire mais ...
En tout les cas merci pour votre aide
Palm Springs et Tucson: villes dangereuses? English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche de vos expériences personnelles ou de vos connaissances proches...
Ce matin, en effectuant des recherches plus approfondies, j'ai trouvé de nombreux sites sur le web faisant état du fait que Palm Springs et Tucson sont des vilkes où la criminalité est très élevée... En poussant les recherches sur divers sites, ça démontre que LA et NY sont au moins 24@28% plus "safe" que la moyenne des villes aux USA alors que Palm Springs seulement 6% et Tucson 2%... J'ai même lu des commentaires de résidents qui mentionnent que les pompiers se font escoter par les policiers pour aller dans certains quartiers de Palm Springs...
J'avoue que je suis tombée par terre... Ça me semble très élevé ces chiffres pour 2 endroits aussi touristiques...
Vos commentaires seraient très appréciés car je suis à la veille de réserver 6nts Tucson et 10 à Palm Springs et je suis plutôt inquiète à la suite de ces lectures... Moi qui vient d'un village de 2500 habitants où encore aujourd'hui plusieurs ne verrouillent pas leurs portes...
Merci beaucoup,
Allooo
Je suis à la recherche de vos expériences personnelles ou de vos connaissances proches...
Ce matin, en effectuant des recherches plus approfondies, j'ai trouvé de nombreux sites sur le web faisant état du fait que Palm Springs et Tucson sont des vilkes où la criminalité est très élevée... En poussant les recherches sur divers sites, ça démontre que LA et NY sont au moins 24@28% plus "safe" que la moyenne des villes aux USA alors que Palm Springs seulement 6% et Tucson 2%... J'ai même lu des commentaires de résidents qui mentionnent que les pompiers se font escoter par les policiers pour aller dans certains quartiers de Palm Springs...
J'avoue que je suis tombée par terre... Ça me semble très élevé ces chiffres pour 2 endroits aussi touristiques...
Vos commentaires seraient très appréciés car je suis à la veille de réserver 6nts Tucson et 10 à Palm Springs et je suis plutôt inquiète à la suite de ces lectures... Moi qui vient d'un village de 2500 habitants où encore aujourd'hui plusieurs ne verrouillent pas leurs portes...
Merci beaucoup,
Allooo
Népal: grand tour des Annapurnas et le lac Tilicho English translation pending
Bonjour,
Me voila en préparation d'un voyage pour Octobre, mettons le mois complet du 1er au 31. Je me renseigne sur les excursions au Népal et dans cette région des Annapurnas. Je pars pour le moment sur le Grand tour des Annapurnas. Éventuellement à étoffer si j'ai tout le mois d'Octobre.
Je constate que ce circuit est proposé par toutes les agences françaises + locales et que les forums laissent à penser que ce type de circuits est plus que faisable en solo.
Quel budget doit on compter en moyenne par jour depuis Katmandou pour les logements, repas, transports, droits d'accès.. Bref pour le voyage en solo et par jours. J'ai trouvé du 20€/jours max ?
J'ai mon matériel, y compris ma tente d'appoint 1 personne 600gr.
Auriez vous des conseils divers sur la période octobre, partir seul, le budget, le parcours?
Merci par avances, Je continue à étoffer mon voyage. 😛
Me voila en préparation d'un voyage pour Octobre, mettons le mois complet du 1er au 31. Je me renseigne sur les excursions au Népal et dans cette région des Annapurnas. Je pars pour le moment sur le Grand tour des Annapurnas. Éventuellement à étoffer si j'ai tout le mois d'Octobre.
Je constate que ce circuit est proposé par toutes les agences françaises + locales et que les forums laissent à penser que ce type de circuits est plus que faisable en solo.
Quel budget doit on compter en moyenne par jour depuis Katmandou pour les logements, repas, transports, droits d'accès.. Bref pour le voyage en solo et par jours. J'ai trouvé du 20€/jours max ?
J'ai mon matériel, y compris ma tente d'appoint 1 personne 600gr.
Auriez vous des conseils divers sur la période octobre, partir seul, le budget, le parcours?
Merci par avances, Je continue à étoffer mon voyage. 😛
Orientation professionnelle et études English translation pending
Hello !
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ce post mais je suis vraiment perdue et ne sait vraiment pas à qui m'adresser... Je dois faire des choix pour mon orientation professionnelle, études etc... mais je n'arrive pas a me stabiliser sur des choix, la peur de m'engager, la peur de l'echec, de faire de mauvais choix, de perdre du temps...
J'ai donc un BAC L, 23 ans et avec beaucoup d'expériences pro (commerce principalement) derrière moi (parcours atypiques). Je sais que je ne suis pas faite pour de longues études derrière une table, aimant trop bouger et me dépenser et ayant déjà gouté à la vie active. J'aime la communication, parler anglais, convaincre, organiser, gérer, travailler en petit groupe ou seule, voyager... Je ne veux plus travailler dans le commerce...
J'ai des idées de DUT (info com CO) ou BTS (Tourisme) par exemple, mais je ne sais pas que choisir... Je pensais aussi m'engager dans la marine nationale mais je ne suis pas sure non plus que ça soit fait pour moi et c'est un grand engagement...
J'espère trouver ici un peu de soutien et d'aide, peut etre connaissez vous, avez vous des expériences, des idées, des établissements ou encore des formations à me donner...
Par avance, merci !!
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ce post mais je suis vraiment perdue et ne sait vraiment pas à qui m'adresser... Je dois faire des choix pour mon orientation professionnelle, études etc... mais je n'arrive pas a me stabiliser sur des choix, la peur de m'engager, la peur de l'echec, de faire de mauvais choix, de perdre du temps...
J'ai donc un BAC L, 23 ans et avec beaucoup d'expériences pro (commerce principalement) derrière moi (parcours atypiques). Je sais que je ne suis pas faite pour de longues études derrière une table, aimant trop bouger et me dépenser et ayant déjà gouté à la vie active. J'aime la communication, parler anglais, convaincre, organiser, gérer, travailler en petit groupe ou seule, voyager... Je ne veux plus travailler dans le commerce...
J'ai des idées de DUT (info com CO) ou BTS (Tourisme) par exemple, mais je ne sais pas que choisir... Je pensais aussi m'engager dans la marine nationale mais je ne suis pas sure non plus que ça soit fait pour moi et c'est un grand engagement...
J'espère trouver ici un peu de soutien et d'aide, peut etre connaissez vous, avez vous des expériences, des idées, des établissements ou encore des formations à me donner...
Par avance, merci !!
Voyage fin août 2014: quelle destination choisir entre Écosse, Norvège et pays baltes? English translation pending
Bonjour à tous,
J'ai 15 jours de vacances fin Aout pour partir. Pourtant j'ai du mal à me décider, je souhaite rester en Europe car je veux limiter mon budget.
J'hésite sur plusieurs destinations : Ecosse, Norvège (avec les Iles Lofoten), les Pays Baltes voir les Balkans (Roumanie Serbie Montenegro). Je cherche le dépaysement type nature, je reviens d'Australie donc dur dur de retrouver un tel dépaysement.
Au début j'ai pensé à l'Islande, mais le prix de séjour me freine, actuellement je pense que le bon compromis est l'Ecosse (Edimbourg, Fort William, Ile de Skye). 10 me parait suffisant pour faire un bon tour. Les conditions météo seront bonnes fin aout début Septembre ??
La Norvège me tente bien : Bode-Tromso + Ile Lofoten mais le budget me parait trop important.
Pour le déplacement, soit voiture de location, soit train, l'hébergement peut importe : auberge, camping...
Sinon j'ai pensé également aux Pays Baltes ou les Balkans toujours d'un trip pas cher.
Quels sont vos conseils ???
Merci
J'ai 15 jours de vacances fin Aout pour partir. Pourtant j'ai du mal à me décider, je souhaite rester en Europe car je veux limiter mon budget.
J'hésite sur plusieurs destinations : Ecosse, Norvège (avec les Iles Lofoten), les Pays Baltes voir les Balkans (Roumanie Serbie Montenegro). Je cherche le dépaysement type nature, je reviens d'Australie donc dur dur de retrouver un tel dépaysement.
Au début j'ai pensé à l'Islande, mais le prix de séjour me freine, actuellement je pense que le bon compromis est l'Ecosse (Edimbourg, Fort William, Ile de Skye). 10 me parait suffisant pour faire un bon tour. Les conditions météo seront bonnes fin aout début Septembre ??
La Norvège me tente bien : Bode-Tromso + Ile Lofoten mais le budget me parait trop important.
Pour le déplacement, soit voiture de location, soit train, l'hébergement peut importe : auberge, camping...
Sinon j'ai pensé également aux Pays Baltes ou les Balkans toujours d'un trip pas cher.
Quels sont vos conseils ???
Merci
Logement pas cher + lieux à découvrir à Amsterdam, Copenhague et Berlin? English translation pending
Bonjour,
Mon amie et moi partons pour le mois d'Aout en voyage.
Notre programme est: Du 17 au 20 =>AMSTERDAM / Du 20 au 24 => COPENHAGUE / Du 24 au 30 => BERLIN.
Nous aurions aimé avoir quelques astuces et infos pour les logements la bas. Nous avons trouvé des auberges de jeunesse à AMSTERDAM et BERLIN mais si vous avez d'autre idées, dites le nous!
Nous sommes jeunes et aventurières et toute informations sont bonnes pour nous!
De plus, si vous avez quelques adresses interressantes à nous conseiller de visiter nous serions heureuses de les avoir!
Traduction en langue thaïlandais et khmer English translation pending
bonjour je recherche a traduire " there is no way to happiness...happiness is the way " en langue thai et khmer.
merci d'avance
merci d'avance
Islande pour nature et randonnées English translation pending
Bonjour à tous,
je sais.. on vient juste de rentrer.. mais on rêve déjà d'une future destination : l'Islande.. alors histoire de savoir si le rêve pourra devenir réalité en 2013 côté finances, je pars à la peche aux infos..
Nous voudrions partir l'été prochain à 4 adultes pendant 2 semaines ( ou + ) dans ce pays qu'on dit fabuleux...
Quid du budget ? du circuit ? du mode de logement ( camping, chez l'habitant ) et des transports ( location 4x4 ou voiture), du passage des guets , etc? sachant qu'on est plutôt branché nature et qu'on voudrait faire des randos
Alors merci par avance à tous ceux qui pourront me faire partager leurs expérience et conseils...
A bientot
Sandrine
Quid du budget ? du circuit ? du mode de logement ( camping, chez l'habitant ) et des transports ( location 4x4 ou voiture), du passage des guets , etc? sachant qu'on est plutôt branché nature et qu'on voudrait faire des randos
Alors merci par avance à tous ceux qui pourront me faire partager leurs expérience et conseils...
A bientot
Sandrine
Circuit de quatre jours nord du Maroc et Rif? English translation pending
Bonjour tout le monde
Je souhaite un bon Ramadan a tout le monde
En fait, Je souhaite revenir au Maroc, et cette fois pour une semaine, j'aimerai faire avec des amis, un circuit dans le nord du Maroc, le circuit a partir de Chefchaoun ou Tetouan pour aller arriver a Hoceima
Sachant que j'aurai que 4 jours pour ce circuit, quelle circuit vous pouvez me conseiller ??
Est ce que la route est goudronné et il y a une partie de piste ?
Je vous remercie d'avance pour vos reponses
Julia Dubois
Je souhaite un bon Ramadan a tout le monde
En fait, Je souhaite revenir au Maroc, et cette fois pour une semaine, j'aimerai faire avec des amis, un circuit dans le nord du Maroc, le circuit a partir de Chefchaoun ou Tetouan pour aller arriver a Hoceima
Sachant que j'aurai que 4 jours pour ce circuit, quelle circuit vous pouvez me conseiller ??
Est ce que la route est goudronné et il y a une partie de piste ?
Je vous remercie d'avance pour vos reponses
Julia Dubois
Nuit en yourte, en tipi et en ranch dans les parcs de l'ouest des Etats-Unis English translation pending
Bonjour,
Nous envisageons de partir 3 semaines en août avec nos enfants (3 de 11 à 16 ans) découvrir les parcs de l'ouest des USA (Yosemite, Death Valley, Zion, Bryce, Arches, Canyonland, Monument Valley, Grand Canyon). Nous trouverions amusant de passer une nuit ou deux en yourte, en tipi et aussi dans un ranch. Avez vous de bonnes adresses à nous conseiller ? Qu'en avez-vous pensé ? Si par ailleurs, vous avez d'autres expériences sympa à faire avec des ados à renseigner (rafting, rodéo, ...) elles sont les bienvenues. Merci déjà pour vos avis.
Nous envisageons de partir 3 semaines en août avec nos enfants (3 de 11 à 16 ans) découvrir les parcs de l'ouest des USA (Yosemite, Death Valley, Zion, Bryce, Arches, Canyonland, Monument Valley, Grand Canyon). Nous trouverions amusant de passer une nuit ou deux en yourte, en tipi et aussi dans un ranch. Avez vous de bonnes adresses à nous conseiller ? Qu'en avez-vous pensé ? Si par ailleurs, vous avez d'autres expériences sympa à faire avec des ados à renseigner (rafting, rodéo, ...) elles sont les bienvenues. Merci déjà pour vos avis.
Recherche mission humanitaire au Brésil pour juillet et août English translation pending
bonjour,
nous sommes 2 filles qui partons au brésil en juillet et aout et recherchons des associations en amazonie pour la preserver la foret et aider les populations locales, ainsi que des asso dans le nordeste aidant les habitants des favelas
grand merci d'avances de votrez aide.
si d'autres personnes sont interessée pour partir a cette période faire du bénévolat et vadrouiller n'hésitez pas à me contacter aussi! 😉
si d'autres personnes sont interessée pour partir a cette période faire du bénévolat et vadrouiller n'hésitez pas à me contacter aussi! 😉
Australie: Fraser Island et environs English translation pending
Bonjour,
Suite au forum où je cherchais ce que l'on pouvait faire pendant 3 semaine en Australie (http://voyageforum.com/v.f?post=1989299;) J'ai besoin encore de quelques conseils !!!
On va arriver à Brisbane dans la soirée du 8 novembre et on voudrait faire Fraser Island et les environs sur 4 jours.
Question 1: Faut-il passer 1 journée à Brisbane pour voir la ville sachant que dans le voyage, on fait Sydney, Melbourne (et Canberra car il y a un copain là-bas).
Question 2: Vaut-il mieux louer un 4x4 qu'une voiture normale pour faire Fraser Island ? Sinon, vaut-il mieux passer par un truc organisé (d'ailleurs, si vous avez des adresses... elles sont les bienvenues) et faire un circuit en partant de Brisbane et revenir à Brisbane que de louer un véhicule qu'on va (surement) faire rouler sur le sable et risquer les complications de restitution du même véhicule (vos expériences sont également les bienvenues) ?
Question 3: Le camping est-il de rigueur dans cette région ou c'est à proscrire (tempête de sable, moustique tueurs, kangouroos boxeurs...) ?
Question 4: En 4 jours, en partant de Brisbane, quels sont les incontournable de la région? Si vous pouvez indiquer vos préférences et le nb de jours à passer:Surfer ParadiseHervey Bay (mais du coup avec Fraser)Moreton IslandLone Pine Koala Sanctuary __ (autre idée) __ (autre idée n°2)Question 5: Avez-vous eu l'impression de préparer le voyage de qq'un d'autre ??? Si oui, je vous remercie beaucoup de votre implication. Si non, je vous remercie beaucoup de votre implication.
Merci encore et @ bientôt. Julien
Suite au forum où je cherchais ce que l'on pouvait faire pendant 3 semaine en Australie (http://voyageforum.com/v.f?post=1989299;) J'ai besoin encore de quelques conseils !!!
On va arriver à Brisbane dans la soirée du 8 novembre et on voudrait faire Fraser Island et les environs sur 4 jours.
Question 1: Faut-il passer 1 journée à Brisbane pour voir la ville sachant que dans le voyage, on fait Sydney, Melbourne (et Canberra car il y a un copain là-bas).
Question 2: Vaut-il mieux louer un 4x4 qu'une voiture normale pour faire Fraser Island ? Sinon, vaut-il mieux passer par un truc organisé (d'ailleurs, si vous avez des adresses... elles sont les bienvenues) et faire un circuit en partant de Brisbane et revenir à Brisbane que de louer un véhicule qu'on va (surement) faire rouler sur le sable et risquer les complications de restitution du même véhicule (vos expériences sont également les bienvenues) ?
Question 3: Le camping est-il de rigueur dans cette région ou c'est à proscrire (tempête de sable, moustique tueurs, kangouroos boxeurs...) ?
Question 4: En 4 jours, en partant de Brisbane, quels sont les incontournable de la région? Si vous pouvez indiquer vos préférences et le nb de jours à passer:Surfer ParadiseHervey Bay (mais du coup avec Fraser)Moreton IslandLone Pine Koala Sanctuary __ (autre idée) __ (autre idée n°2)Question 5: Avez-vous eu l'impression de préparer le voyage de qq'un d'autre ??? Si oui, je vous remercie beaucoup de votre implication. Si non, je vous remercie beaucoup de votre implication.
Merci encore et @ bientôt. Julien