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Trip to Morocco in September-October 2025, in our camper van
Hi everyone,
We’re just back from a month-long trip to Morocco in our camper van.
After crossing France (we left from the Nantes area) and Spain, we arrived in Algeciras where we bought our boat tickets to Tangier. When we got to Tangier, as we were going through customs, you can imagine our surprise when the customs officer took our road map of Morocco and pointed out the label "Western Sahara" (just like in the forum’s destination section, by the way!).
He wanted it to say "Moroccan Sahara" instead!!! But there was nothing we could do—it was an old map... He wouldn’t listen, and after long discussions with the other (younger) customs officers, he finally gave it back and let us through... Unbelievable! Later, we heard that other travelers had their maps confiscated outright.
So, hide it well if you want to keep yours!!!
Anyway, we skirted around Tangier’s suburbs—pretty grim—and finally arrived in Asilah.
Following the coast and the long promenade along the beach, we reached the campsite. It was a bit crowded, not much shade, but it wasn’t far from the medina or the beach, and it wasn’t expensive. There’s some life here: Moroccan families seem to live on-site, in tents or basic bungalows. A woman was cooking tagine on a brazier—we were right in the atmosphere! The night was quiet, and we slept well. We set off on foot, walking along the seafront to the medina... We’d already been here in 2009. It was less touristy back then! Still, at this early hour, the little streets inside were very quiet. The walls had been freshly whitewashed, and there were even more murals than before. Around 11:30 AM, we strolled along the ramparts by the sea. There was a nice breeze! And a lot more people around. We enjoyed a milkshake on the terrace of a café overlooking the beach that stretches out at the foot of the medina. Some young guys were having fun diving off the rocks—and even off the top of the wall!
Anyway, we skirted around Tangier’s suburbs—pretty grim—and finally arrived in Asilah.
Following the coast and the long promenade along the beach, we reached the campsite. It was a bit crowded, not much shade, but it wasn’t far from the medina or the beach, and it wasn’t expensive. There’s some life here: Moroccan families seem to live on-site, in tents or basic bungalows. A woman was cooking tagine on a brazier—we were right in the atmosphere! The night was quiet, and we slept well. We set off on foot, walking along the seafront to the medina... We’d already been here in 2009. It was less touristy back then! Still, at this early hour, the little streets inside were very quiet. The walls had been freshly whitewashed, and there were even more murals than before. Around 11:30 AM, we strolled along the ramparts by the sea. There was a nice breeze! And a lot more people around. We enjoyed a milkshake on the terrace of a café overlooking the beach that stretches out at the foot of the medina. Some young guys were having fun diving off the rocks—and even off the top of the wall!
Comoros again: trip report
Well, I still feel a bit lonely about this destination—no requests for info, no travel journals, or trip reports since I last posted over a year ago. A little disheartening.
That said, I did cross paths with slightly more tourists this time. Not a ton, but enough to notice compared to my last stay. Beyond that, not much has changed—the people are just as lovely, and every interaction, whether at the market, in the medinas, in town, or in the countryside, was positive. It was so pleasant; my "alert meter" stayed at zero the whole time (which is pretty different from some other places I visit now and then). The roads outside the cities remain dangerous, and the accident rate seems high. Best to drive during the day and take it easy (on some rough stretches, you don’t really have a choice anyway). The scattered plastic and metal waste hasn’t magically disappeared, and it’s still pretty discouraging to see the most beautiful beaches surrounded by empty bottles, straws, diapers, and rusted carcasses of an old Xantia or a skeletal Espace. When it’s not on the beach itself (since those are cleaned), it’s just a few meters away. Usually, there’s not much in the water or close to shore—the seabeds are gorgeous, with coral and a wide variety of scaly friends... But stepping back onto the hardened lava, you dodge a chip bag or a shriveled battery. Such a paradox. Honestly, it’s like this almost everywhere except on hotel beaches or those far from human settlements. But otherwise, in places like Chomoni, Bouni, Itsandra, Moya, and Domoni (on Anjouan), Nioumachoua (on Mohéli, and even on the nearby islets), it’s hard to ignore. And it unfortunately tarnishes the beauty of these otherwise stunning spots.
That said, you can still find secluded micro-bays, protected and remote, where this isn’t an issue. And where there are hotels—like in Petite Itsandra in Moroni, in front of Laka Lodge in Nioumachoua, Trou du Prophète, or even Chomoni (though the surrounding areas are so littered...)—the beaches are cleaned, so...
So why go? Why still love it despite all this? Well, first, the Comorians themselves—that’s already essential and probably the main reason. Then there’s the breathtaking topography: the imposing Karthala, the dizzying peaks and cliffs of Anjouan, vast ravines, a tortured geology covered in lush nature, and Mohéli, much more serene and gentle, blanketed in spice plants and trees with names that make you dream, like an open-air spice market. The flora across the islands—the fields, trees, scents: clove trees, cinnamon trees, lychee, mango, cardamom, nutmeg, vanilla, coconut palms, banana trees, coffee plants, cocoa... A profusion of green dotted with red, white, and yellow berries and flowers... The seabeds are stunning in many places, and there are some beautiful beaches/oceanfront spots, especially near Trou du Prophète (but not only there). The history and culture—between traditional festivals, but especially the medinas with their staircases, covered passages, palaces, and mosques that create Escher-like constructions. I love wandering through them for hours, stumbling upon an unlikely shop, a more or less philosophical saying like "pain is a warning," "a promise is a debt," or the less original "little by little, the bird makes its nest." A grocery store, women negotiating freshly caught fish (usually tuna, immediately cut and ready to sell), kids playing, old men playing checkers, a call to prayer... In Moroni, Mutsamudu, and Domoni, I spent most of my "urban" time.
If anyone’s interested—though given the hype about Comoros on the forum, I doubt it—but if you need info on accommodation across the three islands, some restaurants, or sites to visit, don’t hesitate to ask.
This message is another message in a bottle (one more, if I dare...) for the Comoros destination.
That said, I did cross paths with slightly more tourists this time. Not a ton, but enough to notice compared to my last stay. Beyond that, not much has changed—the people are just as lovely, and every interaction, whether at the market, in the medinas, in town, or in the countryside, was positive. It was so pleasant; my "alert meter" stayed at zero the whole time (which is pretty different from some other places I visit now and then). The roads outside the cities remain dangerous, and the accident rate seems high. Best to drive during the day and take it easy (on some rough stretches, you don’t really have a choice anyway). The scattered plastic and metal waste hasn’t magically disappeared, and it’s still pretty discouraging to see the most beautiful beaches surrounded by empty bottles, straws, diapers, and rusted carcasses of an old Xantia or a skeletal Espace. When it’s not on the beach itself (since those are cleaned), it’s just a few meters away. Usually, there’s not much in the water or close to shore—the seabeds are gorgeous, with coral and a wide variety of scaly friends... But stepping back onto the hardened lava, you dodge a chip bag or a shriveled battery. Such a paradox. Honestly, it’s like this almost everywhere except on hotel beaches or those far from human settlements. But otherwise, in places like Chomoni, Bouni, Itsandra, Moya, and Domoni (on Anjouan), Nioumachoua (on Mohéli, and even on the nearby islets), it’s hard to ignore. And it unfortunately tarnishes the beauty of these otherwise stunning spots.
That said, you can still find secluded micro-bays, protected and remote, where this isn’t an issue. And where there are hotels—like in Petite Itsandra in Moroni, in front of Laka Lodge in Nioumachoua, Trou du Prophète, or even Chomoni (though the surrounding areas are so littered...)—the beaches are cleaned, so...
So why go? Why still love it despite all this? Well, first, the Comorians themselves—that’s already essential and probably the main reason. Then there’s the breathtaking topography: the imposing Karthala, the dizzying peaks and cliffs of Anjouan, vast ravines, a tortured geology covered in lush nature, and Mohéli, much more serene and gentle, blanketed in spice plants and trees with names that make you dream, like an open-air spice market. The flora across the islands—the fields, trees, scents: clove trees, cinnamon trees, lychee, mango, cardamom, nutmeg, vanilla, coconut palms, banana trees, coffee plants, cocoa... A profusion of green dotted with red, white, and yellow berries and flowers... The seabeds are stunning in many places, and there are some beautiful beaches/oceanfront spots, especially near Trou du Prophète (but not only there). The history and culture—between traditional festivals, but especially the medinas with their staircases, covered passages, palaces, and mosques that create Escher-like constructions. I love wandering through them for hours, stumbling upon an unlikely shop, a more or less philosophical saying like "pain is a warning," "a promise is a debt," or the less original "little by little, the bird makes its nest." A grocery store, women negotiating freshly caught fish (usually tuna, immediately cut and ready to sell), kids playing, old men playing checkers, a call to prayer... In Moroni, Mutsamudu, and Domoni, I spent most of my "urban" time.
If anyone’s interested—though given the hype about Comoros on the forum, I doubt it—but if you need info on accommodation across the three islands, some restaurants, or sites to visit, don’t hesitate to ask.
This message is another message in a bottle (one more, if I dare...) for the Comoros destination.
What are your recommendations for accommodations in Marrakech at the end of the year?
hi,
My wife and I want to take our first trip to Marrakech around 12/27 for 7 nights.
If you can help us find somewhere to stay that includes breakfast at a minimum.
From what I understand, the most authentic option might be a RIAD.
Our plan is to explore Marrakech.
Thanks for your help
Planning a family trip to Hammamet
hi
I'm looking for a short family getaway to Hammamet in May for 5 or 6 days.
Any recommendations?
What to see and do in Agadir?
We're heading to Agadir in early December. What outings do you recommend? Just so you know, I have trouble walking (foot paralysis).
Backpacking itinerary in Tunisia
Hi there,
I'm urgently planning a trip to Tunisia in November, backpacker-style (no agency, no guide or taxi, public transport, youth hostels or small hotels, local restaurants). I'm not interested in the beach, and I like to take my time at archaeological sites and museums (twice as long as the average visitor). I'm aiming for about two weeks, give or take.
First, I'm trying to roughly outline a route/schedule so I can book my flight as soon as possible (no desert in the south this time—I went there years ago and want to stay independent). I’ve sketched out the following itinerary, knowing that apparently, there are quite a few towns without budget-friendly hotels (even on Airbnb), which means I’ll be staying longer where they’re available. Three questions: 1. Does this seem reasonable overall (time spent in each city)? 2. Should I add other cities, maybe in the northwest? 3. For hotels, in November, is it better to scout options on booking sites first, then book on the spot for cheaper rates (no site commission + possible negotiation)? Also, are hotels not listed online and found randomly on-site much cheaper?
ROUGH ITINERARY (order to be confirmed)
TUNIS 5 days (cheap accommodations: 13 or 19 €) 2 days: Medina, souks, Bardo Museum, Royal Mausoleum of Tourbet El Bey, Zitouna Mosque (exterior) 1 day: Sidi Bou Said 1 day: Carthage 1 day: A-R Dougga (bus to Tebersouk 2h + taxi) – pack a picnic + option: hike to Zaghouan (750m+, 10km round trip) – worth it? Doable alone?
KAIROUAN 2 days (very expensive room: 40-50 €!) Great Mosque, Medina, Three Doors Mosque, medieval cemetery, Sidi Sahbi Mosque...
SOUSSE 3 days (room 15 €) 2 days: Medina, archaeological museum, Port El Kantaoui, the Ribat (fortress), Contemporary Art Museum Dar Am Taïeb, Dar Essid (17th-century traditional house) 1 day: A-R El Jem (60km away) + option: 1 day A-R Monastir? Worth it? + option: 1 day A-R Mahdia (or 2 days sleeping there)?
OPTIONS -> Gabes to mix things up? But is it easy to find cheap lodging and get around/visit alone? -> Other sights or stops to sleep: Sfax, El Kef, others? -> Kerkenna Islands (easy accommodation?)
Thanks for your thoughts and opinions on these options. Once I’ve adjusted the duration, I’ll book my tickets for early November! (By the way, do you think I should arrive and depart from two different airports?)
I'm urgently planning a trip to Tunisia in November, backpacker-style (no agency, no guide or taxi, public transport, youth hostels or small hotels, local restaurants). I'm not interested in the beach, and I like to take my time at archaeological sites and museums (twice as long as the average visitor). I'm aiming for about two weeks, give or take.
First, I'm trying to roughly outline a route/schedule so I can book my flight as soon as possible (no desert in the south this time—I went there years ago and want to stay independent). I’ve sketched out the following itinerary, knowing that apparently, there are quite a few towns without budget-friendly hotels (even on Airbnb), which means I’ll be staying longer where they’re available. Three questions: 1. Does this seem reasonable overall (time spent in each city)? 2. Should I add other cities, maybe in the northwest? 3. For hotels, in November, is it better to scout options on booking sites first, then book on the spot for cheaper rates (no site commission + possible negotiation)? Also, are hotels not listed online and found randomly on-site much cheaper?
ROUGH ITINERARY (order to be confirmed)
TUNIS 5 days (cheap accommodations: 13 or 19 €) 2 days: Medina, souks, Bardo Museum, Royal Mausoleum of Tourbet El Bey, Zitouna Mosque (exterior) 1 day: Sidi Bou Said 1 day: Carthage 1 day: A-R Dougga (bus to Tebersouk 2h + taxi) – pack a picnic + option: hike to Zaghouan (750m+, 10km round trip) – worth it? Doable alone?
KAIROUAN 2 days (very expensive room: 40-50 €!) Great Mosque, Medina, Three Doors Mosque, medieval cemetery, Sidi Sahbi Mosque...
SOUSSE 3 days (room 15 €) 2 days: Medina, archaeological museum, Port El Kantaoui, the Ribat (fortress), Contemporary Art Museum Dar Am Taïeb, Dar Essid (17th-century traditional house) 1 day: A-R El Jem (60km away) + option: 1 day A-R Monastir? Worth it? + option: 1 day A-R Mahdia (or 2 days sleeping there)?
OPTIONS -> Gabes to mix things up? But is it easy to find cheap lodging and get around/visit alone? -> Other sights or stops to sleep: Sfax, El Kef, others? -> Kerkenna Islands (easy accommodation?)
Thanks for your thoughts and opinions on these options. Once I’ve adjusted the duration, I’ll book my tickets for early November! (By the way, do you think I should arrive and depart from two different airports?)
What are some unusual discoveries in Marrakech?
Hi everyone,
Last-minute trip to Marrakech for a week—what unusual discoveries can you recommend in the city?
Thanks for your quick tips!
7-Day Morocco Itinerary Feedback
Hi there,
I’m about to take my nephews to Morocco for a week to celebrate their 18th birthdays during the first week of September. I’ve already planned most of it, but I’d love any advice or tips on my itinerary! Thanks in advance to anyone who replies :)
Day 1: Agadir → Essaouira Morning: Crocoparc/cable car/kasbah (I’d considered Paradise Valley, but it seems less great now? Dirty, drought, etc.?) Depart for Essaouira, lunch in Taghazout around 1 PM. Mid-afternoon to evening in Essaouira, overnight there. Visit the medina, walk along the ramparts and fishing port. Sunset from the Skala du Port or the beach. Dinner at one of the seafood restaurants near the port.
Day 2: Essaouira → Marrakech → Agafay Desert Morning: 🔹 Early departure from Essaouira to Marrakech (~2.5 hours). Afternoon: Explore Marrakech: 🔹 Jemaa el-Fna Square 🔹 Majorelle Garden Late afternoon: 🔹 At 3 PM, depart for the Agafay Desert (~1 hour) for a camel ride + quad excursion. Evening: 🔹 Dinner and overnight in the desert.
Day 3: Agafay → Marrakech → Ouzoud Morning: 🔹 Return to Marrakech from Agafay at 11 AM. Late morning & early afternoon: Last spots in Marrakech: 🔹 Bahia Palace 🔹 Ben Youssef Madrasa Mid/late afternoon: 🔹 Depart for Ouzoud (~2.5 hours). Evening: 🔹 Overnight in Ouzoud. Day 4: Ouzoud → Marrakech Morning: 🔹 Visit Ouzoud Waterfalls. Early afternoon: 🔹 Return to Marrakech (~2.5 hours). Late afternoon/evening: 🔹 Free time in Marrakech to wander the souks and experience Jemaa el-Fna Square at night with its evening atmosphere. Evening: 🔹 Overnight in Marrakech. Day 5: Marrakech → Aït Ben Haddou → Ouarzazate Early morning: 🔹 Depart for Aït Ben Haddou via the Tizi n'Tichka Pass (~3 hours 45 minutes). Midday: 🔹 Visit the Ksar of Aït Ben Haddou. Afternoon: 🔹 Drive to Ouarzazate (~30 minutes), visit the Taourirt Kasbah. Evening: 🔹 Overnight in Ouarzazate. Day 6: Ouarzazate → Agadir Very early departure in the morning. Morning: Visit Agadir’s souk. Afternoon: 🔹 Relax at the hotel pool, jet ski, and overnight stay. Day 7: Agadir Morning off. 🔹 Beach and pool time. Return flight.
Thanks so much!
Day 1: Agadir → Essaouira Morning: Crocoparc/cable car/kasbah (I’d considered Paradise Valley, but it seems less great now? Dirty, drought, etc.?) Depart for Essaouira, lunch in Taghazout around 1 PM. Mid-afternoon to evening in Essaouira, overnight there. Visit the medina, walk along the ramparts and fishing port. Sunset from the Skala du Port or the beach. Dinner at one of the seafood restaurants near the port.
Day 2: Essaouira → Marrakech → Agafay Desert Morning: 🔹 Early departure from Essaouira to Marrakech (~2.5 hours). Afternoon: Explore Marrakech: 🔹 Jemaa el-Fna Square 🔹 Majorelle Garden Late afternoon: 🔹 At 3 PM, depart for the Agafay Desert (~1 hour) for a camel ride + quad excursion. Evening: 🔹 Dinner and overnight in the desert.
Day 3: Agafay → Marrakech → Ouzoud Morning: 🔹 Return to Marrakech from Agafay at 11 AM. Late morning & early afternoon: Last spots in Marrakech: 🔹 Bahia Palace 🔹 Ben Youssef Madrasa Mid/late afternoon: 🔹 Depart for Ouzoud (~2.5 hours). Evening: 🔹 Overnight in Ouzoud. Day 4: Ouzoud → Marrakech Morning: 🔹 Visit Ouzoud Waterfalls. Early afternoon: 🔹 Return to Marrakech (~2.5 hours). Late afternoon/evening: 🔹 Free time in Marrakech to wander the souks and experience Jemaa el-Fna Square at night with its evening atmosphere. Evening: 🔹 Overnight in Marrakech. Day 5: Marrakech → Aït Ben Haddou → Ouarzazate Early morning: 🔹 Depart for Aït Ben Haddou via the Tizi n'Tichka Pass (~3 hours 45 minutes). Midday: 🔹 Visit the Ksar of Aït Ben Haddou. Afternoon: 🔹 Drive to Ouarzazate (~30 minutes), visit the Taourirt Kasbah. Evening: 🔹 Overnight in Ouarzazate. Day 6: Ouarzazate → Agadir Very early departure in the morning. Morning: Visit Agadir’s souk. Afternoon: 🔹 Relax at the hotel pool, jet ski, and overnight stay. Day 7: Agadir Morning off. 🔹 Beach and pool time. Return flight.
Thanks so much!
Marrakech 2025: My First Steps as a Private Guide
Preamble:
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This isn’t about drumming up business for a new professional venture—just sharing, under pressure from eager Vf members hungry for juicy anecdotes, my 10-day trip to Marrakech with 10 friends.
I’d mentioned during the planning discussion for this trip ((https://voyageforum.com/forum/questions-excursions-autour-marrakech-d10685703/)) that there wouldn’t be a travel journal... And since I’m a man of my word—but also stuck with a nasty calf muscle tear at the end of the trip that’s keeping me immobile for 15 days (more on that later)—I’ve got some time to dedicate to this. So, after this preamble, off we go to the Medina!
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Day 1: Friday, May 2nd – The Day the Group Split
Before we dive in, let’s talk about the trip prep. Among my friends, I’ve got a rep as the go-to independent travel expert (thanks to a few trips, some with this same crew). So, naturally, the task of planning this one fell to me—and I took it on gladly (you’re never better served than by yourself, right?). The prep and itinerary were hashed out over multiple meet-ups (excuses?) during shared meals at one another’s places, guided by yours truly. Travel style, accommodation, sightseeing—all decisions were made together, trying to balance everyone’s wishes over a good bottle (generic term, not numerical!)
So, a group of five—including me and my girlfriend—set off for Geneva at 3 AM that Friday, while the rest would join us on Sunday due to family or work commitments. We’ll skip the EasyJet flight—it was nothing special, just a means to get us there safely (which, in itself, is already a win). We landed in Marrakech at 9 AM local time. There, a spotless Dacia Logan was waiting for us, chartered by MEDLOC, whose impeccable service I’ll praise here (thanks, friends, for the tip!). My first challenge, after loading the suitcases into the trunk: reaching the riad booked for our first two nights as the advance team. https://www.astradamusmarrakesh.top/fr/
I was a little nervous about driving here—Marrakech’s driving reputation precedes it. The hiccup? While setting up Google Maps for the route, I accidentally added a level-5 difficulty and enabled pedestrian mode... Imagine a rental car stubbornly trying for over half an hour to navigate the Medina (the riad was in the north), cursing all the pedestrians in streets too narrow for the car, and having to reverse multiple times because “it won’t fit,” ignoring the many Marrakechis waving to signal the street was impassable (but what are they trying to sell me now? 🤪)... Until my co-pilot, holding my phone, asked if it was “normal for the route to be dotted on Google Maps?” Yes, it’s normal—pedestrian mode was on.... We’ll still be laughing about this in the nursing home in 40 years, but at the time, I was genuinely surprised by what driving in Morocco had in store for me—and for good reason! After fixing the Google Maps settings, we arrived more calmly at the private parking lot (90 dirhams per night) and then at the riad, where we received a warm welcome while our rooms were being prepared.
After freshening up, we crossed the souks for the first time to have lunch at Jemaa el-Fna Square, at Zeitoun Café, where we enjoyed our first couscous or tagine on its terrace. We’d return to Jemaa el-Fna that evening after a restorative nap at the riad, another late afternoon in the souk, and an evening at this famous UNESCO World Heritage site. This time, it was the restaurant Lafarmacie (you can’t make this up!) that won us over, despite the lack of a rooftop. I recommend this place to everyone—the prices are great, the welcome is extraordinary, and the food is excellent...
Returning after 11 PM, we learned the hard way that the souk has its own entry points and hours, and the path to our beds was full of detours and closed doors. Fortunately, we were guided by friendly locals who showed us the right way (in exchange for a fiercely negotiated tip each time...)
.Day 1: Friday, May 2nd – The Day the Group Split
Before we dive in, let’s talk about the trip prep. Among my friends, I’ve got a rep as the go-to independent travel expert (thanks to a few trips, some with this same crew). So, naturally, the task of planning this one fell to me—and I took it on gladly (you’re never better served than by yourself, right?). The prep and itinerary were hashed out over multiple meet-ups (excuses?) during shared meals at one another’s places, guided by yours truly. Travel style, accommodation, sightseeing—all decisions were made together, trying to balance everyone’s wishes over a good bottle (generic term, not numerical!)
So, a group of five—including me and my girlfriend—set off for Geneva at 3 AM that Friday, while the rest would join us on Sunday due to family or work commitments. We’ll skip the EasyJet flight—it was nothing special, just a means to get us there safely (which, in itself, is already a win). We landed in Marrakech at 9 AM local time. There, a spotless Dacia Logan was waiting for us, chartered by MEDLOC, whose impeccable service I’ll praise here (thanks, friends, for the tip!). My first challenge, after loading the suitcases into the trunk: reaching the riad booked for our first two nights as the advance team. https://www.astradamusmarrakesh.top/fr/
I was a little nervous about driving here—Marrakech’s driving reputation precedes it. The hiccup? While setting up Google Maps for the route, I accidentally added a level-5 difficulty and enabled pedestrian mode... Imagine a rental car stubbornly trying for over half an hour to navigate the Medina (the riad was in the north), cursing all the pedestrians in streets too narrow for the car, and having to reverse multiple times because “it won’t fit,” ignoring the many Marrakechis waving to signal the street was impassable (but what are they trying to sell me now? 🤪)... Until my co-pilot, holding my phone, asked if it was “normal for the route to be dotted on Google Maps?” Yes, it’s normal—pedestrian mode was on.... We’ll still be laughing about this in the nursing home in 40 years, but at the time, I was genuinely surprised by what driving in Morocco had in store for me—and for good reason! After fixing the Google Maps settings, we arrived more calmly at the private parking lot (90 dirhams per night) and then at the riad, where we received a warm welcome while our rooms were being prepared.
After freshening up, we crossed the souks for the first time to have lunch at Jemaa el-Fna Square, at Zeitoun Café, where we enjoyed our first couscous or tagine on its terrace. We’d return to Jemaa el-Fna that evening after a restorative nap at the riad, another late afternoon in the souk, and an evening at this famous UNESCO World Heritage site. This time, it was the restaurant Lafarmacie (you can’t make this up!) that won us over, despite the lack of a rooftop. I recommend this place to everyone—the prices are great, the welcome is extraordinary, and the food is excellent...
Returning after 11 PM, we learned the hard way that the souk has its own entry points and hours, and the path to our beds was full of detours and closed doors. Fortunately, we were guided by friendly locals who showed us the right way (in exchange for a fiercely negotiated tip each time...)
Tips for visiting around Casablanca
Hi there!
I’m heading to Casablanca for 15 days in October 2025—what do you recommend?
Rabat sounds interesting—what about Rabat? Fez?
I’m also really into nature—what are the closest gorges?
Is train travel easy?
I’ll be staying with a friend but I’d love to explore solo. I’m 61, blonde with blue eyes—is that an issue?
Thanks!
Laurence from Bayonne
Practical tips after 3 months in Morocco
MOROCCO END 2024 / BEGINNING 2025
Off-season, I was lucky enough to negotiate hotel prices.
I should also mention that this was for a solo traveler until December 30th.
After that, there’ll be three of us!
Practical info.
Here’s all the info I gathered during my 3-month trip.
Cities: TANGIER / CHEFCHAOUEN / FES / MOULAY IDRISS, VOLUBILIS / AZROU / MIDELT /
ERRACHIDIA / RISSANI / MERZOUGA / TINGHIR / BOUMLANE DADES, AIT OUGLIF /
OUARZAZATE / TALIOUINE / TAROUDANT / TIZNIT / TAFRAOUT / SIDI IFNI, LEGZIRA /
AGADIR / ESSAOUIRA / MARRAKECH ///
From there, we’ll be three people. Cities: IMLIL / OUARZAZATE / AGDZ / ZAGORA / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH / ESSAOUIRA / CASABLANCA. (Generally, I found that mattresses in Morocco were quite hard. My solution: I put two, even three folded blankets on the mattress to add some softness. Wi-Fi almost never works in the room.)
Tangier: Hôtel Fuentes Petit Socco, Old Medina +212 539 934 669 (For one person, end of October) Upon arrival, 19 € for a double room with a private bathroom. Breakfast included. Chefchaouen: Dar Besmellah Av Ibn Askar +212 539 986 489 (For one person, end of October). I don’t recommend it. A small, low-ceilinged room with a window facing a patio. Very dark and damp. Shared bathroom. 9 € Dar Bleu Pearl N° 4 Derb Benyaakoub +212 (0)539 88 28 86. Negotiated on-site to 130 MAD instead of 160 on Booking. Small room, furniture, Wi-Fi, private bathroom. Fes: Riad Alfredo or Riad Rocco—it’s the same place. It’s in a very narrow alley. N° 15 Derb Sidi Kjih or Qjih Talla Sagira +212 662 769 688 (see photos and virtual tour) Negotiated to 13 € on-site; on Booking, it was 16 €. Breakfast included. Atypical Anne room with private bathroom, Wi-Fi. The room is a bit dark. One of the best beds on my trip. Again, this was for a solo traveler off-season (end of October to end of December). Moulay Idriss: Gite El Menzeh (see the map) Negotiated on-site to 14 € with breakfast; on Booking, it was 24 €. I also negotiated for dinner—very good and hearty—for 5 € (the manager wanted 20 €). I stayed in the large upstairs room with a double bed, window, and private bathroom, not the tiny windowless rooms downstairs. Azrou: Hôtel des Cèdres Place Mohamed V. (see the map and photos) Negotiated 13 € instead of 16 € on Booking for a room with two small beds and a private bathroom. This hotel is honestly run-down and not worth the price at all. The owner thinks it’s a very classy hotel because of its old reputation! Midelt: Chez Ali, city center (see map) Negotiated to 14 € instead of 17 € on Booking. Room with two beds, bathroom, window, small terrace, and Wi-Fi. Er Rachidia: Hôtel El Fekri. Rue Moulay Abdalah Ben Ali (see map and photos) Couldn’t negotiate on-site—14 €, but on Booking, it was 5 € more! Rissani: Hôtel Restaurant Panorama +212 615 978 445 Well, I’d say skip it. Rooms without windows and shared bathrooms. Or on the terrace, there’s a sort of space with a big bed and a small bed behind a locked iron door with a window and an external bathroom that’s also used by people eating on the terrace. If there are people on the terrace, forget about privacy! Not to mention the internet doesn’t work, and the bed is as hard as a straw mat. All that for 150 MAD—luckily, I didn’t book through Booking, or it would’ve been more expensive!!! I didn’t stay. This closet isn’t even worth 100 MAD—and even that’s too much! A little further on, I went to a hotel where no one spoke English or anything else. I got a large room with 3 beds, a private bathroom, and Wi-Fi for 100 MAD. Merzouga: Said’s apartment +212 618 659 264. No real address—it’s right next to a souvenir shop, far from the center. (see photos) 15 €. The apartment is large with two bedrooms and all the comforts. But for me, it was too far from the village. Chez Belkecem: Marked on GPS. I don’t have any coordinates (see photos). +212 666 911 732 Negotiated on-site to 13 € with breakfast; on Booking, it was 2 € more. The room is decorated in a Berber style, with a private bathroom and a window to the outside. The worst breakfast I had in Morocco! Tinghir: Dar Al Medina Av Mohamed V (see map) Beautiful hotel negotiated to 13 € instead of 18 € on Booking. Breakfast included, Wi-Fi, room with a double bed and a single bed, window, and private bathroom. (Top floor) Boumlane Dades: Auberge Tamazirt (no contact) see GPS. Negotiated to 13 € with breakfast. It’s rustic, but I had a private bathroom, a large bed, Wi-Fi, a window, and a double bed. And the best part—the super-friendly owner gave me one of the gas heaters from the hallway. Aït Ouglif: Hôtel Aït Marghad. (See the map) Negotiated to 150 MAD instead of 240 MAD with breakfast. The place was half-closed because it was off-season. Room with a double bed on the ground floor, window, Wi-Fi, and bathroom. Heating provided—essential. The hassle was that there was almost no hot water. Ouarzazate: Hôtel Atlas 13 rue du marché +212 524 887 745 It’s on the pedestrian street. (See photos) Negotiated to 13 €. Old-fashioned room, double bed with a very hard mattress. Private bathroom, window, and Wi-Fi. Taliouine: Hôtel Le Safran. A 20-minute walk from the center—no other choice. Otherwise, there are a few local hotels, but even if I’m not always picky, there are limits. (See the map) Negotiated from 300 MAD to 200 MAD. Breakfast, Wi-Fi, window, king-size bed, private bathroom. The room is large (No. 11). (There’s a pool in the hotel.) Hôtel Atlas Bordeaux: +212 666 752 292 (next to the bus station) Usually, I’m not too picky, but honestly, skip this one. This place could be good because it’s central if: the cleaning was thorough. The bathrooms need to be redone... etc. No sheets—just a sort of blanket on the mattress and another to cover yourself. Obviously not clean. No towel. A bathroom that hasn’t been cleaned in way too long. In short, absolutely avoid. 120 MAD! Taroudant: Hôtel (mini) Atlas Bld Mansour Eddahbi (see map and photos) Double room with window, large bed, private bathroom, Wi-Fi (not great). A hotel that doesn’t look like much but is sparkling clean! 90 MAD for a single, 120 MAD for a double. Tiznit: Résidence Chem (see map) 100 MAD for a room with two single beds (very hard), window, private bathroom, and Wi-Fi. Clean but poorly maintained. Tafraout: Espace Tifawine (see the map). Hotel with a pool. Negotiated to 14 € on-site instead of 30 € on Booking. I could even choose my room. A large room with two beds—one big and one small. A large bathroom, a window, and Wi-Fi. Sidi Ifni: Hôtel Suerte Loca. (No contact, see GPS) I paid 140 MAD for a room in this dive—no negotiation possible. My room had a tiny terrace, the walls were repainted, but it’s super noisy (neighbors). Worse, when someone uses the water, there’s a loud machinery noise. That’s not all—the mattress is really worn out and sagging. The bathroom isn’t great. The Wi-Fi doesn’t work! This place still enjoys its old reputation, but it’s really run-down, and everything is old. The bedding is the worst I had in Morocco. Skip it. There’s much better for cheaper elsewhere! Hôtel La Belle Vue: Just before Suerte Loca +212 528 875 242 The reception staff was more than unfriendly. After seeing the rooms, I didn’t stay because the bedding would’ve been like sleeping on a yoga mat. Obviously not worth the 200 MAD asked for. Hôtel Aït Baamrane. Further down on the beach. Same price as above. The only difference is that everything is in good condition and comfortable, with a warm welcome.
Hôtel Safa: (see the map and photos.) On-site, no negotiation possible—200 MAD; on Booking, it was over 350 MAD. Huge room with all the luxury you could hope for. Breakfast included, large bay window, king-size bed, TV, Wi-Fi, furniture, and of course, a private bathroom. Agadir: Hôtel Kamal (see map) The only hotel I booked through Booking because there was a good discount. Except on-site, the hotel never wanted to give me the discount. At night, small insects that strongly resemble cockroaches—yet it’s high-end with doormen, etc. I contacted Booking, but nothing worked! I paid 250 MAD! Essaouira: Hôtel Elkasbah Souiria (See map and photo) Small room (No. 18) with a single bed and all the comforts. Private bathroom, window, Wi-Fi, and breakfast included (all-you-can-eat buffet). No negotiation possible—200 MAD. Chez Lina: Rue El Khemiset +212 658 042 562 (she speaks French) Large apartment with two bedrooms. Private bathroom on the landing. Wi-Fi. New, so not yet well set up. Far from the center. I paid 15 € instead of 18 € on Booking. Marrakech: Hôtel Atlas 50 rue Sidi Bouloukate +212 661 358 662 Tiny room on the ground floor with a shared bathroom. Wi-Fi, tiny window, very dark and noisy. 12 €
On December 31st, I’m joined by friends. The rooms will be for three people. Marrakech: Hôtel Agnaou 10 avenue or passage Moulay Rachid. +212 705 306 275. Negotiated on-site to 28 € for a room with a window to the outside and a private bathroom. Wi-Fi. Riad Todos: in the old medina +34 643 480 502 Watch out for extra taxes they might try to charge you. No heating. This place could be nice if better maintained. Bad smell of cat urine. Water leak in the bathroom. Wall crumbling from humidity. However, the reception staff is warm and tries to satisfy you. 120 MAD booked on Airbnb! Imlil: Auberge de la Vallée (see map) Large room with 4 beds. All comforts. Private bathroom, heating, Wi-Fi, and breakfast. Negotiated on-site to 300 MAD for three people. Ouarzazate: Hôtel Iazal: Av. Moulay Abdellah +212 524 886 187 (see photos) Very expensive for this hotel. Small room for 3 with a tiny, impractical bathroom. Heating, Wi-Fi, window. The showerhead is placed between the tiny sink and the toilet. The small space floods quickly. Far from the pedestrian center. No negotiation possible—350 MAD for three. Agdz: Guesthouse Le Chant des Palmiers. (See map) Very nice room—more like a small apartment with a fireplace corner, gas heating, private bathroom, Wi-Fi, windows, bedroom area plus two single beds. Breakfast included. Negotiated to 400 MAD for 3 people instead of 840 MAD on Booking. Zagora: Hôtel La Palmeraie. (See map) Room with bathroom, Wi-Fi (not great), heating, and window. Breakfast included. No negotiation—300 MAD (for 3). Aït Ben Haddou: Auberge La Barraka (see the map) Large, beautiful room with windows, Wi-Fi, heating, bathroom. Breakfast included. Pool. Negotiate a good price—but I didn’t note it down. (Around mid-January) Essaouira: El Kasbah Souiria. (See above) Room for three. Same benefits. No negotiation. 500 MAD. Casablanca: 664, Résidence Clémentine BD Mohamed V, Roches Noires. +33 6681 48002 Large, upscale apartment. Not far from Casa Voyageurs train station. Booked on Booking. 45 € (Last day, January 16th). Upon arrival, the price is always a few euros cheaper than on Booking—except in rare cases. Then, negotiation is possible or not! Prices vary depending on the season.
A few good places (for me) to eat.
Fes: Chez Hakim. (See map) Very good, hearty, and almost cheaper than anywhere else in the medina. Ouarzazate: Pasto wood-fired oven Place Al-Mouahidine +212 696 484 281 It had been a long time since I’d eaten such a good pizza (better than in most restaurants in France). At a price that beats all competition! Midelt: Berber Restaurant. (See map and photos) A dive that doesn’t look like much but is delicious at a more than affordable price. Marrakech: Dar EL WALIDIN Raid laahrouse, Rte Sidi Abdelaziz +212 653 493 637 Great selection, good food, and also cheap!
(At Jemaa el-Fnaa square. Under the warm welcome at restaurant « Chez Ali N° 65 », we got scammed out of 7 € when paying the bill! Experts at swindling.) Azrou: Snack La Forêt (see map) Again, good food at a low price. Merzouga: Snack Alafrah VOLUBILIS: The price has gone up to 100 MAD. Honestly, if you’re not an archaeology buff, it’s not worth it! BANKS: The best exchange rate I got was at BMCI. For ATMs, I paid the least fees at Banque Populaire. TRANSPORTATION:
Airport taxi Tangier to Petit Socco: 100 MAD Train: Fes to Meknès Al Amir: 35 MAD Casablanca to Airport: 60 MAD
Grand Taxis: (Shared taxi for 7 people that only leaves when full. I never waited more than 15 minutes to leave. There’s good turnover, and the vehicles are in good condition. They go faster than buses and are almost always cheaper. Prices are fixed, and you don’t pay the driver but the station chief!)
Meknès to Moulay Idriss: 12 MAD Moulay Idriss to Azrou: 35 MAD Midelt to Errachidia: 60 MAD Errachidia to Rissani: 40 MAD (I preferred this option rather than leaving at night or very early in the morning from Errachidia to Merzouga with Supratour, the only company that goes to Merzouga.) Rissani to Merzouga: 15 MAD Taliouine to Taroudant: 45 MAD (The bus is cheaper but takes longer) Taroudant to Inezgane: 35 MAD (Agadir suburb) I connected directly to Tiznit. Inezgane to Tiznit: 35 MAD Tiznit to Tafraout: 45 MAD (2-hour trip) Tiznit to Sidi Ifni: 35 MAD Agadir to Essaouira: 100 MAD Essaouira to Marrakech: 100 MAD Imlil to Marrakech: 35 MAD Grand taxi for three to Imlil: 220 MAD BUS: Tangier to Chefchaouen: 65 + 5 MAD baggage CTM Chefchaouen to Fes: 135 + 5 MAD CTM Azrou to Midelt: 50 MAD local bus Merzouga to Tinghir: 110 + 5 MAD Supratour Tinghir to Boumlane Dades: 30 + 5 MAD Supratour Boumlane Dades to Ouarzazate: 30 MAD minibus Ouarzazate to Taliouine: 60 MAD Satas company Sidi Ifni to Agadir: 95 + 5 MAD CTM Agadir to Essaouira: 70 MAD Trans Al Yamama Essaouira to Marrakech: 65 MAD Argana company Marrakech to Essaouira: 60 + 5 MAD Virago Mogador company Essaouira to Casablanca: 100 + 5 MAD
Sidi Ifni: To go to Legzira, there are green shared buses that leave every 2 hours for 6 MAD. Petit Taxis: You have to negotiate hard—the price can double. Example: In Fes, they asked me for 50 MAD from the bus station to the Blue Gate. By walking a bit further and being patient, I got a taxi for 20 MAD! Another example: From Agadir’s bus station, they asked for 40 MAD to go to Hôtel Kamal. In the end, I paid 15 MAD! Here’s all the practical info I gathered during my trip to Morocco from late October to mid-January. It’s up to you to see if it’s useful or not.
From there, we’ll be three people. Cities: IMLIL / OUARZAZATE / AGDZ / ZAGORA / AIT BEN HADDOU / MARRAKECH / ESSAOUIRA / CASABLANCA. (Generally, I found that mattresses in Morocco were quite hard. My solution: I put two, even three folded blankets on the mattress to add some softness. Wi-Fi almost never works in the room.)
Tangier: Hôtel Fuentes Petit Socco, Old Medina +212 539 934 669 (For one person, end of October) Upon arrival, 19 € for a double room with a private bathroom. Breakfast included. Chefchaouen: Dar Besmellah Av Ibn Askar +212 539 986 489 (For one person, end of October). I don’t recommend it. A small, low-ceilinged room with a window facing a patio. Very dark and damp. Shared bathroom. 9 € Dar Bleu Pearl N° 4 Derb Benyaakoub +212 (0)539 88 28 86. Negotiated on-site to 130 MAD instead of 160 on Booking. Small room, furniture, Wi-Fi, private bathroom. Fes: Riad Alfredo or Riad Rocco—it’s the same place. It’s in a very narrow alley. N° 15 Derb Sidi Kjih or Qjih Talla Sagira +212 662 769 688 (see photos and virtual tour) Negotiated to 13 € on-site; on Booking, it was 16 €. Breakfast included. Atypical Anne room with private bathroom, Wi-Fi. The room is a bit dark. One of the best beds on my trip. Again, this was for a solo traveler off-season (end of October to end of December). Moulay Idriss: Gite El Menzeh (see the map) Negotiated on-site to 14 € with breakfast; on Booking, it was 24 €. I also negotiated for dinner—very good and hearty—for 5 € (the manager wanted 20 €). I stayed in the large upstairs room with a double bed, window, and private bathroom, not the tiny windowless rooms downstairs. Azrou: Hôtel des Cèdres Place Mohamed V. (see the map and photos) Negotiated 13 € instead of 16 € on Booking for a room with two small beds and a private bathroom. This hotel is honestly run-down and not worth the price at all. The owner thinks it’s a very classy hotel because of its old reputation! Midelt: Chez Ali, city center (see map) Negotiated to 14 € instead of 17 € on Booking. Room with two beds, bathroom, window, small terrace, and Wi-Fi. Er Rachidia: Hôtel El Fekri. Rue Moulay Abdalah Ben Ali (see map and photos) Couldn’t negotiate on-site—14 €, but on Booking, it was 5 € more! Rissani: Hôtel Restaurant Panorama +212 615 978 445 Well, I’d say skip it. Rooms without windows and shared bathrooms. Or on the terrace, there’s a sort of space with a big bed and a small bed behind a locked iron door with a window and an external bathroom that’s also used by people eating on the terrace. If there are people on the terrace, forget about privacy! Not to mention the internet doesn’t work, and the bed is as hard as a straw mat. All that for 150 MAD—luckily, I didn’t book through Booking, or it would’ve been more expensive!!! I didn’t stay. This closet isn’t even worth 100 MAD—and even that’s too much! A little further on, I went to a hotel where no one spoke English or anything else. I got a large room with 3 beds, a private bathroom, and Wi-Fi for 100 MAD. Merzouga: Said’s apartment +212 618 659 264. No real address—it’s right next to a souvenir shop, far from the center. (see photos) 15 €. The apartment is large with two bedrooms and all the comforts. But for me, it was too far from the village. Chez Belkecem: Marked on GPS. I don’t have any coordinates (see photos). +212 666 911 732 Negotiated on-site to 13 € with breakfast; on Booking, it was 2 € more. The room is decorated in a Berber style, with a private bathroom and a window to the outside. The worst breakfast I had in Morocco! Tinghir: Dar Al Medina Av Mohamed V (see map) Beautiful hotel negotiated to 13 € instead of 18 € on Booking. Breakfast included, Wi-Fi, room with a double bed and a single bed, window, and private bathroom. (Top floor) Boumlane Dades: Auberge Tamazirt (no contact) see GPS. Negotiated to 13 € with breakfast. It’s rustic, but I had a private bathroom, a large bed, Wi-Fi, a window, and a double bed. And the best part—the super-friendly owner gave me one of the gas heaters from the hallway. Aït Ouglif: Hôtel Aït Marghad. (See the map) Negotiated to 150 MAD instead of 240 MAD with breakfast. The place was half-closed because it was off-season. Room with a double bed on the ground floor, window, Wi-Fi, and bathroom. Heating provided—essential. The hassle was that there was almost no hot water. Ouarzazate: Hôtel Atlas 13 rue du marché +212 524 887 745 It’s on the pedestrian street. (See photos) Negotiated to 13 €. Old-fashioned room, double bed with a very hard mattress. Private bathroom, window, and Wi-Fi. Taliouine: Hôtel Le Safran. A 20-minute walk from the center—no other choice. Otherwise, there are a few local hotels, but even if I’m not always picky, there are limits. (See the map) Negotiated from 300 MAD to 200 MAD. Breakfast, Wi-Fi, window, king-size bed, private bathroom. The room is large (No. 11). (There’s a pool in the hotel.) Hôtel Atlas Bordeaux: +212 666 752 292 (next to the bus station) Usually, I’m not too picky, but honestly, skip this one. This place could be good because it’s central if: the cleaning was thorough. The bathrooms need to be redone... etc. No sheets—just a sort of blanket on the mattress and another to cover yourself. Obviously not clean. No towel. A bathroom that hasn’t been cleaned in way too long. In short, absolutely avoid. 120 MAD! Taroudant: Hôtel (mini) Atlas Bld Mansour Eddahbi (see map and photos) Double room with window, large bed, private bathroom, Wi-Fi (not great). A hotel that doesn’t look like much but is sparkling clean! 90 MAD for a single, 120 MAD for a double. Tiznit: Résidence Chem (see map) 100 MAD for a room with two single beds (very hard), window, private bathroom, and Wi-Fi. Clean but poorly maintained. Tafraout: Espace Tifawine (see the map). Hotel with a pool. Negotiated to 14 € on-site instead of 30 € on Booking. I could even choose my room. A large room with two beds—one big and one small. A large bathroom, a window, and Wi-Fi. Sidi Ifni: Hôtel Suerte Loca. (No contact, see GPS) I paid 140 MAD for a room in this dive—no negotiation possible. My room had a tiny terrace, the walls were repainted, but it’s super noisy (neighbors). Worse, when someone uses the water, there’s a loud machinery noise. That’s not all—the mattress is really worn out and sagging. The bathroom isn’t great. The Wi-Fi doesn’t work! This place still enjoys its old reputation, but it’s really run-down, and everything is old. The bedding is the worst I had in Morocco. Skip it. There’s much better for cheaper elsewhere! Hôtel La Belle Vue: Just before Suerte Loca +212 528 875 242 The reception staff was more than unfriendly. After seeing the rooms, I didn’t stay because the bedding would’ve been like sleeping on a yoga mat. Obviously not worth the 200 MAD asked for. Hôtel Aït Baamrane. Further down on the beach. Same price as above. The only difference is that everything is in good condition and comfortable, with a warm welcome.
Hôtel Safa: (see the map and photos.) On-site, no negotiation possible—200 MAD; on Booking, it was over 350 MAD. Huge room with all the luxury you could hope for. Breakfast included, large bay window, king-size bed, TV, Wi-Fi, furniture, and of course, a private bathroom. Agadir: Hôtel Kamal (see map) The only hotel I booked through Booking because there was a good discount. Except on-site, the hotel never wanted to give me the discount. At night, small insects that strongly resemble cockroaches—yet it’s high-end with doormen, etc. I contacted Booking, but nothing worked! I paid 250 MAD! Essaouira: Hôtel Elkasbah Souiria (See map and photo) Small room (No. 18) with a single bed and all the comforts. Private bathroom, window, Wi-Fi, and breakfast included (all-you-can-eat buffet). No negotiation possible—200 MAD. Chez Lina: Rue El Khemiset +212 658 042 562 (she speaks French) Large apartment with two bedrooms. Private bathroom on the landing. Wi-Fi. New, so not yet well set up. Far from the center. I paid 15 € instead of 18 € on Booking. Marrakech: Hôtel Atlas 50 rue Sidi Bouloukate +212 661 358 662 Tiny room on the ground floor with a shared bathroom. Wi-Fi, tiny window, very dark and noisy. 12 €
On December 31st, I’m joined by friends. The rooms will be for three people. Marrakech: Hôtel Agnaou 10 avenue or passage Moulay Rachid. +212 705 306 275. Negotiated on-site to 28 € for a room with a window to the outside and a private bathroom. Wi-Fi. Riad Todos: in the old medina +34 643 480 502 Watch out for extra taxes they might try to charge you. No heating. This place could be nice if better maintained. Bad smell of cat urine. Water leak in the bathroom. Wall crumbling from humidity. However, the reception staff is warm and tries to satisfy you. 120 MAD booked on Airbnb! Imlil: Auberge de la Vallée (see map) Large room with 4 beds. All comforts. Private bathroom, heating, Wi-Fi, and breakfast. Negotiated on-site to 300 MAD for three people. Ouarzazate: Hôtel Iazal: Av. Moulay Abdellah +212 524 886 187 (see photos) Very expensive for this hotel. Small room for 3 with a tiny, impractical bathroom. Heating, Wi-Fi, window. The showerhead is placed between the tiny sink and the toilet. The small space floods quickly. Far from the pedestrian center. No negotiation possible—350 MAD for three. Agdz: Guesthouse Le Chant des Palmiers. (See map) Very nice room—more like a small apartment with a fireplace corner, gas heating, private bathroom, Wi-Fi, windows, bedroom area plus two single beds. Breakfast included. Negotiated to 400 MAD for 3 people instead of 840 MAD on Booking. Zagora: Hôtel La Palmeraie. (See map) Room with bathroom, Wi-Fi (not great), heating, and window. Breakfast included. No negotiation—300 MAD (for 3). Aït Ben Haddou: Auberge La Barraka (see the map) Large, beautiful room with windows, Wi-Fi, heating, bathroom. Breakfast included. Pool. Negotiate a good price—but I didn’t note it down. (Around mid-January) Essaouira: El Kasbah Souiria. (See above) Room for three. Same benefits. No negotiation. 500 MAD. Casablanca: 664, Résidence Clémentine BD Mohamed V, Roches Noires. +33 6681 48002 Large, upscale apartment. Not far from Casa Voyageurs train station. Booked on Booking. 45 € (Last day, January 16th). Upon arrival, the price is always a few euros cheaper than on Booking—except in rare cases. Then, negotiation is possible or not! Prices vary depending on the season.
A few good places (for me) to eat.
Fes: Chez Hakim. (See map) Very good, hearty, and almost cheaper than anywhere else in the medina. Ouarzazate: Pasto wood-fired oven Place Al-Mouahidine +212 696 484 281 It had been a long time since I’d eaten such a good pizza (better than in most restaurants in France). At a price that beats all competition! Midelt: Berber Restaurant. (See map and photos) A dive that doesn’t look like much but is delicious at a more than affordable price. Marrakech: Dar EL WALIDIN Raid laahrouse, Rte Sidi Abdelaziz +212 653 493 637 Great selection, good food, and also cheap!
(At Jemaa el-Fnaa square. Under the warm welcome at restaurant « Chez Ali N° 65 », we got scammed out of 7 € when paying the bill! Experts at swindling.) Azrou: Snack La Forêt (see map) Again, good food at a low price. Merzouga: Snack Alafrah VOLUBILIS: The price has gone up to 100 MAD. Honestly, if you’re not an archaeology buff, it’s not worth it! BANKS: The best exchange rate I got was at BMCI. For ATMs, I paid the least fees at Banque Populaire. TRANSPORTATION:
Airport taxi Tangier to Petit Socco: 100 MAD Train: Fes to Meknès Al Amir: 35 MAD Casablanca to Airport: 60 MAD
Grand Taxis: (Shared taxi for 7 people that only leaves when full. I never waited more than 15 minutes to leave. There’s good turnover, and the vehicles are in good condition. They go faster than buses and are almost always cheaper. Prices are fixed, and you don’t pay the driver but the station chief!)
Meknès to Moulay Idriss: 12 MAD Moulay Idriss to Azrou: 35 MAD Midelt to Errachidia: 60 MAD Errachidia to Rissani: 40 MAD (I preferred this option rather than leaving at night or very early in the morning from Errachidia to Merzouga with Supratour, the only company that goes to Merzouga.) Rissani to Merzouga: 15 MAD Taliouine to Taroudant: 45 MAD (The bus is cheaper but takes longer) Taroudant to Inezgane: 35 MAD (Agadir suburb) I connected directly to Tiznit. Inezgane to Tiznit: 35 MAD Tiznit to Tafraout: 45 MAD (2-hour trip) Tiznit to Sidi Ifni: 35 MAD Agadir to Essaouira: 100 MAD Essaouira to Marrakech: 100 MAD Imlil to Marrakech: 35 MAD Grand taxi for three to Imlil: 220 MAD BUS: Tangier to Chefchaouen: 65 + 5 MAD baggage CTM Chefchaouen to Fes: 135 + 5 MAD CTM Azrou to Midelt: 50 MAD local bus Merzouga to Tinghir: 110 + 5 MAD Supratour Tinghir to Boumlane Dades: 30 + 5 MAD Supratour Boumlane Dades to Ouarzazate: 30 MAD minibus Ouarzazate to Taliouine: 60 MAD Satas company Sidi Ifni to Agadir: 95 + 5 MAD CTM Agadir to Essaouira: 70 MAD Trans Al Yamama Essaouira to Marrakech: 65 MAD Argana company Marrakech to Essaouira: 60 + 5 MAD Virago Mogador company Essaouira to Casablanca: 100 + 5 MAD
Sidi Ifni: To go to Legzira, there are green shared buses that leave every 2 hours for 6 MAD. Petit Taxis: You have to negotiate hard—the price can double. Example: In Fes, they asked me for 50 MAD from the bus station to the Blue Gate. By walking a bit further and being patient, I got a taxi for 20 MAD! Another example: From Agadir’s bus station, they asked for 40 MAD to go to Hôtel Kamal. In the end, I paid 15 MAD! Here’s all the practical info I gathered during my trip to Morocco from late October to mid-January. It’s up to you to see if it’s useful or not.
Tozeur - Visiting the Palmeraie and other sights in a morning
Hi, I’ve got a long morning in Tozeur in mid-April (I need to be at the airport by 2 p.m.). I’d like to visit the palmeraie and the main sights in Tozeur and the immediate surrounding area within a few kilometers. Looking for ideas and tips—what to see and how to do it? If needed, I can keep my rental car (or take a taxi). Thanks so much!
Berber market days in Chefchaouen?
Hello, we’ll be in Chefchaouen at the end of February, and several people told us we should be there on the day when Berbers from the surrounding villages come to sell their products at the Chefchaouen market. Which days does this market take place? Thanks, and have a great day. Daniel
First trip to Morocco: what to see and do?
Hi there,
We're interested in urbanism, architecture, Arab-Muslim culture, and the daily life of locals...
A rough idea: Fez and Meknes. A good plan? Maybe too touristy? We prefer off-the-beaten-path destinations (we’ve traveled to Iran, for example).
What else is there to see in the region?
We’re open to any suggestions.
Thanks for your tips!
Two weeks in the Comoros – my feedback
Some impressions and info after two weeks in Grande Comore and Anjouan. Trip mid-2024.
First and foremost, the Comorians are absolutely lovely. I don’t usually like generalizing, but I honestly don’t know what else to say beyond what struck me most: kindness everywhere, great friendliness, curiosity—basically, every interaction was super pleasant, whether at the hotel, in the street, or in shops.
On the less positive side (because it needs to be mentioned), I was also struck by the overwhelming amount of waste along the coastline (and elsewhere, especially roadsides and riverbanks) in pretty shocking quantities. Of course, it improves once you get away from populated areas, but it was still a bit of a shock.
That said, underwater—even at sites where the shore was littered with plastic—the corals are stunning, snorkeling is fantastic, the seabeds are truly beautiful, and there’s a great diversity of fish.
The islands and landscapes are gorgeous, especially Anjouan’s interior and highlands. I can’t say much about Mohéli since I didn’t go, but I only heard glowing reviews.
In Moroni and Mutsamudu, the medinas are really charming, far from the tourist crowds of Stone Town, for example. Winding alleys, old buildings, stairs, and twists and turns—I spent hours just wandering and getting lost. Really nice.
In Moroni, I stayed at the Retaj. It was good, with great service, an evening buffet, and a pretty extensive menu. There’s a beautiful ocean view and a small volcanic beach at the end of the grounds. I snorkeled there, and it’s lovely (though, being close to the city, there were bags and wrappers on the rocks). Around 100 € per night if I remember correctly—not the cheapest, but not the most expensive either (prices in the Comoros are generally quite high). I also stayed at the Jardin de la Paix, closer to the city center. Also very good. The rooms were spotless. Fewer meal options, mostly chalkboard specials, and sometimes very long waits. On the plus side, there’s a large tree-filled inner courtyard, but no ocean view or small beach. From memory, it was cheaper, but I’m not 100% sure.
Among the few travelers and tourists, many were heading to Itsandra Beach Hotel at the entrance to the city when coming from the airport. It’s in a much higher price range. I only went there for the hotel’s beach, Petite Itsandra, because the snorkeling is amazing.
In Anjouan, I only stayed at the Hôtel des Îles in Mutsamudu. The owner is very welcoming and super nice. There’s a lovely terrace with an ocean view, where you can watch the boats coming and going in the morning and evening. Peaceful and really pretty. You can also see the huge fruit bats up close since some like to hang out in the tree across from the terrace. It’s easy to walk to the medina, the coast, or even the market and port—everything’s close by.
For meals, I mostly ate at hotels, but also tried some evening street food stands. In hotels or restaurants, expect to pay around 10 to 15 €. Oh, and one thing: in the evenings when the fishermen return to Moroni, there’s *tons* of tuna. So it’s on the menu pretty much everywhere. But either because of the type of tuna or the preparation, the tuna steaks are dry and honestly not great. Nowhere I tried was an exception. The only non-hotel restaurant I remember is New Select, in the courtyard out back where you could order skewers of different kinds while religious chants played in a relaxed but respectful atmosphere. You could also order a shisha. Really nice and not too expensive.
As for activities, like I said, I mostly walked around the cities—markets, medinas, ports, and the seafront. Chatted with people I met along the way. Did some snorkeling, especially at Itsandra Beach Hotel, but didn’t get the chance to go to Itsandra Beach (which is public). Did a bit of hiking in the countryside, especially in Anjouan—just wandering random paths, so I can’t really give much detail on that.
I can’t say anything about climbing Mount Karthala, the Prophet’s Hole, etc. I would’ve liked to spend some time in Domoni (Anjouan), but didn’t get the chance.
A few roads have been recently redone and are in great condition, but a lot are still in really bad shape, which makes travel times longer. The inland roads often offer stunning views of dramatic landscapes with the ocean and sometimes lagoons in the background.
To get from one island to another, you can take a plane or a boat. Local airlines aren’t very reassuring—technical issues are common. It’s also possible to arrange flights with Precision Air (from Tanzania). From experience, it’s better. I didn’t take the boat, but I’m considering it for next time.
In short, these are islands to discover where tourism is still in its early stages. Great encounters and a beautiful experience
First and foremost, the Comorians are absolutely lovely. I don’t usually like generalizing, but I honestly don’t know what else to say beyond what struck me most: kindness everywhere, great friendliness, curiosity—basically, every interaction was super pleasant, whether at the hotel, in the street, or in shops.
On the less positive side (because it needs to be mentioned), I was also struck by the overwhelming amount of waste along the coastline (and elsewhere, especially roadsides and riverbanks) in pretty shocking quantities. Of course, it improves once you get away from populated areas, but it was still a bit of a shock.
That said, underwater—even at sites where the shore was littered with plastic—the corals are stunning, snorkeling is fantastic, the seabeds are truly beautiful, and there’s a great diversity of fish.
The islands and landscapes are gorgeous, especially Anjouan’s interior and highlands. I can’t say much about Mohéli since I didn’t go, but I only heard glowing reviews.
In Moroni and Mutsamudu, the medinas are really charming, far from the tourist crowds of Stone Town, for example. Winding alleys, old buildings, stairs, and twists and turns—I spent hours just wandering and getting lost. Really nice.
In Moroni, I stayed at the Retaj. It was good, with great service, an evening buffet, and a pretty extensive menu. There’s a beautiful ocean view and a small volcanic beach at the end of the grounds. I snorkeled there, and it’s lovely (though, being close to the city, there were bags and wrappers on the rocks). Around 100 € per night if I remember correctly—not the cheapest, but not the most expensive either (prices in the Comoros are generally quite high). I also stayed at the Jardin de la Paix, closer to the city center. Also very good. The rooms were spotless. Fewer meal options, mostly chalkboard specials, and sometimes very long waits. On the plus side, there’s a large tree-filled inner courtyard, but no ocean view or small beach. From memory, it was cheaper, but I’m not 100% sure.
Among the few travelers and tourists, many were heading to Itsandra Beach Hotel at the entrance to the city when coming from the airport. It’s in a much higher price range. I only went there for the hotel’s beach, Petite Itsandra, because the snorkeling is amazing.
In Anjouan, I only stayed at the Hôtel des Îles in Mutsamudu. The owner is very welcoming and super nice. There’s a lovely terrace with an ocean view, where you can watch the boats coming and going in the morning and evening. Peaceful and really pretty. You can also see the huge fruit bats up close since some like to hang out in the tree across from the terrace. It’s easy to walk to the medina, the coast, or even the market and port—everything’s close by.
For meals, I mostly ate at hotels, but also tried some evening street food stands. In hotels or restaurants, expect to pay around 10 to 15 €. Oh, and one thing: in the evenings when the fishermen return to Moroni, there’s *tons* of tuna. So it’s on the menu pretty much everywhere. But either because of the type of tuna or the preparation, the tuna steaks are dry and honestly not great. Nowhere I tried was an exception. The only non-hotel restaurant I remember is New Select, in the courtyard out back where you could order skewers of different kinds while religious chants played in a relaxed but respectful atmosphere. You could also order a shisha. Really nice and not too expensive.
As for activities, like I said, I mostly walked around the cities—markets, medinas, ports, and the seafront. Chatted with people I met along the way. Did some snorkeling, especially at Itsandra Beach Hotel, but didn’t get the chance to go to Itsandra Beach (which is public). Did a bit of hiking in the countryside, especially in Anjouan—just wandering random paths, so I can’t really give much detail on that.
I can’t say anything about climbing Mount Karthala, the Prophet’s Hole, etc. I would’ve liked to spend some time in Domoni (Anjouan), but didn’t get the chance.
A few roads have been recently redone and are in great condition, but a lot are still in really bad shape, which makes travel times longer. The inland roads often offer stunning views of dramatic landscapes with the ocean and sometimes lagoons in the background.
To get from one island to another, you can take a plane or a boat. Local airlines aren’t very reassuring—technical issues are common. It’s also possible to arrange flights with Precision Air (from Tanzania). From experience, it’s better. I didn’t take the boat, but I’m considering it for next time.
In short, these are islands to discover where tourism is still in its early stages. Great encounters and a beautiful experience
Cherche photographes pour l'Andalousie English translation pending
Bonjour à toutes.
Je profite du confinement pour reprendre mes petites activités...
J'ai écrit un poème sur l'Andalousie il y a quelques années, qui je pense est très visuel, et je cherche des photographes qui voudraient bien collaborer pour l'illustrer. S'il y a des photos intéressantes, je pourrai monter une vidéo à poster sur ma chaîne youtube, avec le poème lu et une guitarre flamenca en fond sonore.
Voici le poème. Si á intéresse quelqu'un... Je pense que le projet peut être sympa avec de belles photos de l'Andalousie (pas besoin d'être pro) Les participants seront bien entendu cités dans lesc crédits finaux.
Couleurs andalouses.
Jaune, le râle du vent, les relents du soleil, le seigle et le chiendent dans les champs qui sommeillent.
Jaune, la moiteur du lit d'un torrent qui s'assèche sous le ciel de midi, l'herbe rebelle et rêche
Où j'allongeais ton corps, dénouais les rubans luisants d'aurore et d'or qui ceignaient tes seins blancs.
Blanc, le sel et le pain, les cimes d'El Mulhacen, la vierge et la putain, la chaux vive et l'arène.
Blanc, l'éclat du couteau, la folie de la lune sur le fil de ta peau, le ressac et l'écume ;
La médina tordue la taverne et l'église la candide vertu de ton nu qui me grise.
Grise, la mule fourbue, la fève et le pois chiche, l'olivier biscornu, la bouffée du haschich
À tes lèvres moroses. Roses, les soirs enivrés, quand la chaleur arrose ta gorge déployée ;
Le clin d'œil et l'œillet sur le pli de ta frange, les fleurs et les reflets aux effluves d'orange.
Orange, les alcazars, la terre gorgée de feu, le galop des guitares chargées de notes bleues.
Bleu, le fil des collines, les ombres du patio, la tristesse enfantine des premiers Picasso.
Le miroir de l'Afrique divaguant sur la mer, l'appel des Amériques dans les cieux découverts.
Vert, l'odeur de la menthe, les chants de l'Alhambra, les yeux de mon amante et les vers de Lorca ;
La fleur qui cherche à naître sous le voile de l'Islam, les barreaux aux fenêtres où se cachent les femmes.
Vert, les prés en hiver sous le crachin furtif, constellés d'éphémères coquelicots rouge vif.
Rouge, pareil à la fleur, sauvageonne, écarlate, ton cœur s'embrase et meurt dès que l'averse éclate.
Rouge, mon âme jalouse, la douleur et l'ombrage, mes couleurs andalouses sous les feux de l'orage.
Rouge le soleil blessé, dérouté chaque soir, qui cherche à déchirer des lambeaux de nuit noire.
Noir, l'amère procession, les pénitents qui portent les macabres passions, les vieilles aux pas des portes ;
Les rêves exilés les anges d'Alberti le taureau terrassé ta photo qui jaunit.
Je profite du confinement pour reprendre mes petites activités...
J'ai écrit un poème sur l'Andalousie il y a quelques années, qui je pense est très visuel, et je cherche des photographes qui voudraient bien collaborer pour l'illustrer. S'il y a des photos intéressantes, je pourrai monter une vidéo à poster sur ma chaîne youtube, avec le poème lu et une guitarre flamenca en fond sonore.
Voici le poème. Si á intéresse quelqu'un... Je pense que le projet peut être sympa avec de belles photos de l'Andalousie (pas besoin d'être pro) Les participants seront bien entendu cités dans lesc crédits finaux.
Couleurs andalouses.
Jaune, le râle du vent, les relents du soleil, le seigle et le chiendent dans les champs qui sommeillent.
Jaune, la moiteur du lit d'un torrent qui s'assèche sous le ciel de midi, l'herbe rebelle et rêche
Où j'allongeais ton corps, dénouais les rubans luisants d'aurore et d'or qui ceignaient tes seins blancs.
Blanc, le sel et le pain, les cimes d'El Mulhacen, la vierge et la putain, la chaux vive et l'arène.
Blanc, l'éclat du couteau, la folie de la lune sur le fil de ta peau, le ressac et l'écume ;
La médina tordue la taverne et l'église la candide vertu de ton nu qui me grise.
Grise, la mule fourbue, la fève et le pois chiche, l'olivier biscornu, la bouffée du haschich
À tes lèvres moroses. Roses, les soirs enivrés, quand la chaleur arrose ta gorge déployée ;
Le clin d'œil et l'œillet sur le pli de ta frange, les fleurs et les reflets aux effluves d'orange.
Orange, les alcazars, la terre gorgée de feu, le galop des guitares chargées de notes bleues.
Bleu, le fil des collines, les ombres du patio, la tristesse enfantine des premiers Picasso.
Le miroir de l'Afrique divaguant sur la mer, l'appel des Amériques dans les cieux découverts.
Vert, l'odeur de la menthe, les chants de l'Alhambra, les yeux de mon amante et les vers de Lorca ;
La fleur qui cherche à naître sous le voile de l'Islam, les barreaux aux fenêtres où se cachent les femmes.
Vert, les prés en hiver sous le crachin furtif, constellés d'éphémères coquelicots rouge vif.
Rouge, pareil à la fleur, sauvageonne, écarlate, ton cœur s'embrase et meurt dès que l'averse éclate.
Rouge, mon âme jalouse, la douleur et l'ombrage, mes couleurs andalouses sous les feux de l'orage.
Rouge le soleil blessé, dérouté chaque soir, qui cherche à déchirer des lambeaux de nuit noire.
Noir, l'amère procession, les pénitents qui portent les macabres passions, les vieilles aux pas des portes ;
Les rêves exilés les anges d'Alberti le taureau terrassé ta photo qui jaunit.
Désert, montagne et randonnées autour de Marrakech et chaleur en août English translation pending
Bonjour à tous,
Nous prévoyons de partir avec mon amie à Marrakech cet été si la situation évolue favorablement. Nous partirions en Août.
J'ai deux questions assez simples :
1/ Partir à cette période signifie t'il forcément souffrir de la chaleur ? J'ai entendu qu'il faisait excessivement chaud mais c'est vrai que nous n'avons pas trop le choix vu l'actualité.. (nous avons déjà nos billets que nous repoussons)
2/ Quels sont les incontournables autour de Marrakech (désert , montagne , randonnées) ?
D'avance merci!!
Nous prévoyons de partir avec mon amie à Marrakech cet été si la situation évolue favorablement. Nous partirions en Août.
J'ai deux questions assez simples :
1/ Partir à cette période signifie t'il forcément souffrir de la chaleur ? J'ai entendu qu'il faisait excessivement chaud mais c'est vrai que nous n'avons pas trop le choix vu l'actualité.. (nous avons déjà nos billets que nous repoussons)
2/ Quels sont les incontournables autour de Marrakech (désert , montagne , randonnées) ?
D'avance merci!!
L'hiver au pays des merveilles (Maroc) English translation pending
Bonjour,
Je crains que le forum ne soit morose dans les mois à venir , alors pourquoi ne pas faire un nouveau carnet de voyage . J'ai eu la chance de rentrer du Maroc 2 jours avant la suspension des vols et me retrouve donc, comme vous sans doute , en mode confinement total, chez moi, en Basse-Bretagne , avec quelques centaines de photos de mon dernier séjour à sélectionner, recadrer, retravailler .... On s'occupe comme on peut, alors pourquoi ne pas en faire profiter les Forumeurs ?
Je suis resté au Maroc un mois et j'avais organisé un circuit de 10 nuits / 11 jours pour ma plus jeune fille ( 17 ans ) , mon épouse et la grand- mère, ma chère belle-mère, Mina . Ça correspond aux vacances de février en France .
J'avais donc prévu un voyage " simple" sur le papier, mais qui chaque jour et comme toujours allait nous réserver son lot de découvertes, d'émerveillements, de rencontres, de surprises ....
Au programme :
- Départ de Rabat - 2 nuits à Ouarzazate - 2 nuits à N'kob - 2 nuits à Foum Zguid, avec une longue journée 4X4 au plus profond du désert - 4 nuits à Icht / Borj Biramane et retour sur Rabat
Je vais donc essayer d'éviter des redites avec mes précédents carnets, mais le Maroc a tant de richesses à montrer.....
Rabat est une de mes balades urbaines préférées au Maroc . Je découvre toujours de nouveaux endroits, de jolis détails, des points de vue .... Je vais donc m'y balader avec toujours un plaisir renouvelé
Ma première surprise se passe en médina où je découvre avec étonnement que les autorités ont fait le ménage . Tout ce qui encombrait les rues ( déballages sauvages, marchands de tortues et autres lézards, empiétements sur les trottoirs, la rue , etc.... ) a disparu . Plus rien . Même les commerces " en dur " sont "rentrés dans leurs murs" : plus rien sur la voie publique, pas même une chaise.... Une première au Maroc ?
Si le résultat est plutôt agréable dans la rue des consuls ( rue de l'artisanat ) et la rue Souika ( commerces vestimentaires surtout ) , le boulevard Mohamed V, où régnaient les petits restaurants et gargotes , est désormais mort . Ils ont perdu la quasi-totalité de leur ancienne surface commerciale et ne peuvent plus accueillir que quelques clients à la fois . La rue est tuée et il ne me reste plus qu'à chercher un autre endroit où casser la croûte dans la ville . Ce qui est bénéfique dans une rue ( on peut enfin flâner tranquillement ) est catastrophique dans l'autre ( le commerce est mort et le charme est parti ) . A suivre ....
Bon. C'est comme çà . Ici, dans la rue Souika ( à l'heure de la prière ) . Il y a même des poubelles en plastique positionnées dans la rue !
Une autre artère de la médina est la rue Sidi Fatah . Elle donne sur la rue Souika . Une magnifique mosquée y a été restaurée . Si j'en crois mon plan, il s'agit de la mosquée Moulay El Mekki . La porte principale est couverte et on trouve sur chacun des côtés 2 très belles portes ( 4 au total ) . Le minaret octogonal est remarquable . L'ensemble est complété par plusieurs marabout et un peu plus loin se trouve une importante zaouia . C'est vraiment très joli .
L'entrée principale est somptueuse . Le grand art de la peinture sur bois.
Quelques portes latérales
C'est vraiment très agréable de se balader sur la côte atlantique en cette saison ( mi-février ) . Il fait entre 18 et 22 degrés . Temps lumineux . Je n'aurai d'ailleurs pas de pluie pendant un mois ( après avoir eu de la pluie à peu près tous les jours les 5 derniers mois ) : que du bonheur donc ....
Le minaret octogonal
et la rue Sidi Fatah
La rénovation des monuments de la médina est presque terminée . La rue des consuls reprend vie, même si les nombreux fondouks de cette rue sont toujours en travaux . J'ai hâte de les revoir . Je déambule dans les ruelles tranquilles , toujours à l’affût de ces détails qui en font le charme .
Une belle oeuvre de street-art accroche mon œil ....
et cette fenêtre a un charme fou .
Cette fois , mes pas me portent vers les quais ( on pourrait presque dire le port ) de Rabat . Je quitte la médina par un jolie porte : l'ensemble , également restauré, est charmant . J'arrive directement sur l'Oued Bou Regreg .
Au cœur de la capitale subsiste un coin " pêche " . Un petit navire est devenu un restaurant-Lounge , plutôt luxueux ( menu à 790 dirhams pour 2 en cette Saint Valentin ) .
Rabat se donne des airs de petite Essaouira avec ses mouettes, ses bateaux, sa médina au fond, ses filets de pêche .... Le même site à l'horizontale .
Au fond, Les Oudayas
Un " pêche promenade ", me passe sous le nez . C'est mignon . On a envie de le faire la prochaine fois . Il y avait une activité de passeurs entre Rabat et Salé . Mais avec les ponts, le tramway, ..... Certains se sont adaptés , même si çà se fait toujours, plutôt en été ( la plage de Salé est toute proche ) .
Quelques barques rentrent , les unes après les autres et s'amarrent au ponton, côté Salé . Surement les lointains descendants des redoutables corsaires de Salé . Leur univers a été " explosé" ces dernières années avec l'immense projet d'aménagement de l'oued Bou Regreg . Il leur reste un petit ponton , ..... et juste après, on a construit une grande marina pour accueillir les nouveaux jouets de l'aristocratie locale .
et une autre
Tout ceci fait un curieux mélange entre une architecture ancestrale et la plus grande modernité ....
Ci-après, à gauche, le médina sur sa falaise, au fond le toit blanc du nouveau " Grand Théâtre de Rabat ), à côté duquel commence à sortir la future tour Mohamed VI qui sera la plus haute d' Afrique , et à droite la marina côté Salé .
Mais la Kasbah veille toujours sur la capitale
Un dernier regard ...
Voila pour ce nouveau coup de projecteur sur la capitale . Faites le détour et surprenez- vous
Demain, j'enfourche ma bonne Dacia Sandero et nous partons à l'assaut de l'Atlas .
Je crains que le forum ne soit morose dans les mois à venir , alors pourquoi ne pas faire un nouveau carnet de voyage . J'ai eu la chance de rentrer du Maroc 2 jours avant la suspension des vols et me retrouve donc, comme vous sans doute , en mode confinement total, chez moi, en Basse-Bretagne , avec quelques centaines de photos de mon dernier séjour à sélectionner, recadrer, retravailler .... On s'occupe comme on peut, alors pourquoi ne pas en faire profiter les Forumeurs ?
Je suis resté au Maroc un mois et j'avais organisé un circuit de 10 nuits / 11 jours pour ma plus jeune fille ( 17 ans ) , mon épouse et la grand- mère, ma chère belle-mère, Mina . Ça correspond aux vacances de février en France .
J'avais donc prévu un voyage " simple" sur le papier, mais qui chaque jour et comme toujours allait nous réserver son lot de découvertes, d'émerveillements, de rencontres, de surprises ....
Au programme :
- Départ de Rabat - 2 nuits à Ouarzazate - 2 nuits à N'kob - 2 nuits à Foum Zguid, avec une longue journée 4X4 au plus profond du désert - 4 nuits à Icht / Borj Biramane et retour sur Rabat
Je vais donc essayer d'éviter des redites avec mes précédents carnets, mais le Maroc a tant de richesses à montrer.....
Rabat est une de mes balades urbaines préférées au Maroc . Je découvre toujours de nouveaux endroits, de jolis détails, des points de vue .... Je vais donc m'y balader avec toujours un plaisir renouvelé
Ma première surprise se passe en médina où je découvre avec étonnement que les autorités ont fait le ménage . Tout ce qui encombrait les rues ( déballages sauvages, marchands de tortues et autres lézards, empiétements sur les trottoirs, la rue , etc.... ) a disparu . Plus rien . Même les commerces " en dur " sont "rentrés dans leurs murs" : plus rien sur la voie publique, pas même une chaise.... Une première au Maroc ?
Si le résultat est plutôt agréable dans la rue des consuls ( rue de l'artisanat ) et la rue Souika ( commerces vestimentaires surtout ) , le boulevard Mohamed V, où régnaient les petits restaurants et gargotes , est désormais mort . Ils ont perdu la quasi-totalité de leur ancienne surface commerciale et ne peuvent plus accueillir que quelques clients à la fois . La rue est tuée et il ne me reste plus qu'à chercher un autre endroit où casser la croûte dans la ville . Ce qui est bénéfique dans une rue ( on peut enfin flâner tranquillement ) est catastrophique dans l'autre ( le commerce est mort et le charme est parti ) . A suivre ....
Bon. C'est comme çà . Ici, dans la rue Souika ( à l'heure de la prière ) . Il y a même des poubelles en plastique positionnées dans la rue !
Une autre artère de la médina est la rue Sidi Fatah . Elle donne sur la rue Souika . Une magnifique mosquée y a été restaurée . Si j'en crois mon plan, il s'agit de la mosquée Moulay El Mekki . La porte principale est couverte et on trouve sur chacun des côtés 2 très belles portes ( 4 au total ) . Le minaret octogonal est remarquable . L'ensemble est complété par plusieurs marabout et un peu plus loin se trouve une importante zaouia . C'est vraiment très joli .
L'entrée principale est somptueuse . Le grand art de la peinture sur bois.
Quelques portes latérales
C'est vraiment très agréable de se balader sur la côte atlantique en cette saison ( mi-février ) . Il fait entre 18 et 22 degrés . Temps lumineux . Je n'aurai d'ailleurs pas de pluie pendant un mois ( après avoir eu de la pluie à peu près tous les jours les 5 derniers mois ) : que du bonheur donc ....
Le minaret octogonal
et la rue Sidi Fatah
La rénovation des monuments de la médina est presque terminée . La rue des consuls reprend vie, même si les nombreux fondouks de cette rue sont toujours en travaux . J'ai hâte de les revoir . Je déambule dans les ruelles tranquilles , toujours à l’affût de ces détails qui en font le charme .
Une belle oeuvre de street-art accroche mon œil ....
et cette fenêtre a un charme fou .
Cette fois , mes pas me portent vers les quais ( on pourrait presque dire le port ) de Rabat . Je quitte la médina par un jolie porte : l'ensemble , également restauré, est charmant . J'arrive directement sur l'Oued Bou Regreg .
Au cœur de la capitale subsiste un coin " pêche " . Un petit navire est devenu un restaurant-Lounge , plutôt luxueux ( menu à 790 dirhams pour 2 en cette Saint Valentin ) .
Rabat se donne des airs de petite Essaouira avec ses mouettes, ses bateaux, sa médina au fond, ses filets de pêche .... Le même site à l'horizontale .
Au fond, Les Oudayas
Un " pêche promenade ", me passe sous le nez . C'est mignon . On a envie de le faire la prochaine fois . Il y avait une activité de passeurs entre Rabat et Salé . Mais avec les ponts, le tramway, ..... Certains se sont adaptés , même si çà se fait toujours, plutôt en été ( la plage de Salé est toute proche ) .
Quelques barques rentrent , les unes après les autres et s'amarrent au ponton, côté Salé . Surement les lointains descendants des redoutables corsaires de Salé . Leur univers a été " explosé" ces dernières années avec l'immense projet d'aménagement de l'oued Bou Regreg . Il leur reste un petit ponton , ..... et juste après, on a construit une grande marina pour accueillir les nouveaux jouets de l'aristocratie locale .
et une autre
Tout ceci fait un curieux mélange entre une architecture ancestrale et la plus grande modernité ....
Ci-après, à gauche, le médina sur sa falaise, au fond le toit blanc du nouveau " Grand Théâtre de Rabat ), à côté duquel commence à sortir la future tour Mohamed VI qui sera la plus haute d' Afrique , et à droite la marina côté Salé .
Mais la Kasbah veille toujours sur la capitale
Un dernier regard ...
Voila pour ce nouveau coup de projecteur sur la capitale . Faites le détour et surprenez- vous
Demain, j'enfourche ma bonne Dacia Sandero et nous partons à l'assaut de l'Atlas .
J'avons testé Tunis en 5 heures chrono (février 2020) English translation pending
S🙂lam!
Ayant une escale de 8h* à l'aréoport de Tunis-Carthage sur notre vol Tunisair Nouackchott-Marseille, nous décidâmes de tenter l'coup de découvrir cette Capitale en 5 heures chrono (po bisoin di visa ). Y a des tours organisés sur le net, préférons nous débrouiller seuls, au moyen de taxis, en ciblant 2 spots parmi les plus emblématiques de la Ville: Sa Médina et Sidi BouSaïd.On a du peau, le ciel est d'azur et les températures douces, en ce ptit matin (7am) d'un vendredi de fin février quand, aprés avoir récupéré quelques docs à l'O.T. bien que mon gars ait anticipé la mapp des Lieux sur son iphone, nous sautons dans un 1er taxi qui nous largue aimablement (en échange de 15 dinars) non loin de l'Avenue de France.Ce trajet motorisé d'une ptite 1/2 heure nous étonne, en arrivant de Mauritanie l'Europe nous semble déjà toutoute proche, avec des immeubles modernes et un patrimoine colonial.
Nous pénétrons la Médina ( au Patrimoine mondial d'UNESCO stp!) vers 8h,8h30 comme ça par la Bab El Bhar.Les shops commencent à lever rideau.Sauf la coupure de la Prière de la mi-journée, ils ouvrent le vendredi (à Tunis comme en France, le c'est samedi & dimanche).On kiffe grave notre balade 3 heures durant, particulièrement les Cafés (Ezzitouna, M'Rabet, Du Souk, D'Ribat, Chikh, Maez, le Panorama & sa merveilleuse vue sur les toits de la Médina/photo n°3...) tous plus jolis et douillets les zuns qu'les zautres (photo n°2), mais aussi marquant le pas devant la boutique Mohamed Ben Aba ( famous chechia tunisienne), le Hammam-salon de coiffure El Kachachine (à côté d'la Jama-Mosquée Zitoune, fermée sur le moment 🤪/photo n°5), la populaire Pâtisserie Gmati , la cour de la Medersa As-Slimaniya (entrée libre/photo n°6), l'élégant Restaurant-Salon de thé !!!
Un 2ème taxi nous conduit à Sidi BouSaïd en -30mn (19 dinars), notre amie en France d'origine Tunisoise ne nous a pas trompé: c'est trobeau !!! Ne manquons pas le "pélerinage touristique" du Café des délices (photo n°9). Il est déjà l'heure de regagner l'aréoport, en 15-20mn, pour 10 dinars, par le même taxi qui nous a attendu comme convenu.
La vérité ma parole, c'était excellent, faudra vraîment qu'on revient avec notre pote, incha allah, on l' dit dpuis longtemps.
Voilà, comme ça! Merki de votre lecture.
Sânouk3😎
PS: pou ceux qu'ça intéresse, j'ai pondu un ptit topo sur nos 12 jours Mauritaniens () dans la rubrique dédiée. Et pi sinon, la photo n°1 c'est: Sculpture Inkman .
Ayant une escale de 8h* à l'aréoport de Tunis-Carthage sur notre vol Tunisair Nouackchott-Marseille, nous décidâmes de tenter l'coup de découvrir cette Capitale en 5 heures chrono (po bisoin di visa ). Y a des tours organisés sur le net, préférons nous débrouiller seuls, au moyen de taxis, en ciblant 2 spots parmi les plus emblématiques de la Ville: Sa Médina et Sidi BouSaïd.On a du peau, le ciel est d'azur et les températures douces, en ce ptit matin (7am) d'un vendredi de fin février quand, aprés avoir récupéré quelques docs à l'O.T. bien que mon gars ait anticipé la mapp des Lieux sur son iphone, nous sautons dans un 1er taxi qui nous largue aimablement (en échange de 15 dinars) non loin de l'Avenue de France.Ce trajet motorisé d'une ptite 1/2 heure nous étonne, en arrivant de Mauritanie l'Europe nous semble déjà toutoute proche, avec des immeubles modernes et un patrimoine colonial.
Nous pénétrons la Médina ( au Patrimoine mondial d'UNESCO stp!) vers 8h,8h30 comme ça par la Bab El Bhar.Les shops commencent à lever rideau.Sauf la coupure de la Prière de la mi-journée, ils ouvrent le vendredi (à Tunis comme en France, le c'est samedi & dimanche).On kiffe grave notre balade 3 heures durant, particulièrement les Cafés (Ezzitouna, M'Rabet, Du Souk, D'Ribat, Chikh, Maez, le Panorama & sa merveilleuse vue sur les toits de la Médina/photo n°3...) tous plus jolis et douillets les zuns qu'les zautres (photo n°2), mais aussi marquant le pas devant la boutique Mohamed Ben Aba ( famous chechia tunisienne), le Hammam-salon de coiffure El Kachachine (à côté d'la Jama-Mosquée Zitoune, fermée sur le moment 🤪/photo n°5), la populaire Pâtisserie Gmati , la cour de la Medersa As-Slimaniya (entrée libre/photo n°6), l'élégant Restaurant-Salon de thé !!!
Un 2ème taxi nous conduit à Sidi BouSaïd en -30mn (19 dinars), notre amie en France d'origine Tunisoise ne nous a pas trompé: c'est trobeau !!! Ne manquons pas le "pélerinage touristique" du Café des délices (photo n°9). Il est déjà l'heure de regagner l'aréoport, en 15-20mn, pour 10 dinars, par le même taxi qui nous a attendu comme convenu.
La vérité ma parole, c'était excellent, faudra vraîment qu'on revient avec notre pote, incha allah, on l' dit dpuis longtemps.
Voilà, comme ça! Merki de votre lecture.
Sânouk3😎
PS: pou ceux qu'ça intéresse, j'ai pondu un ptit topo sur nos 12 jours Mauritaniens () dans la rubrique dédiée. Et pi sinon, la photo n°1 c'est: Sculpture Inkman .
Conseils pour meubler une escale de 9 heures à Tunis English translation pending
Tunisair vient de modifier mon plan de vol et je me retrouve avec une escale de 9h ( au lieu de 2) à Tunis.
J'arrive à 5h30 et repars à 14h30.
Auriez-vous des conseils pour meubler ces 9h. 🤔
Merci !
Moscou et Saint-Pétersbourg: Noël en Russie (vidéo) English translation pending
Coucou tout le monde,
Voici une petite vidéo de notre périple de décembre à Moscou et Saint-Pétersbourg.
Au programme : Palais, marché de Noël, ballet, cathédrales...
Nous en avons pris plein les yeux.
J'espère que notre vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de découvrir ce beau pays qu'est la Russie.
Bonne année à vous.
Demelza
Retrouvez toutes les photos sur notre site Internet : http://robscillatrip.zd.fr/moscou-et-saint-petersbourg-noel-en-russie.html
https://www.youtube.com/watch?v=OYURZCqY_4o&feature=emb_title
Voici une petite vidéo de notre périple de décembre à Moscou et Saint-Pétersbourg.
Au programme : Palais, marché de Noël, ballet, cathédrales...
Nous en avons pris plein les yeux.
J'espère que notre vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de découvrir ce beau pays qu'est la Russie.
Bonne année à vous.
Demelza
Retrouvez toutes les photos sur notre site Internet : http://robscillatrip.zd.fr/moscou-et-saint-petersbourg-noel-en-russie.html
https://www.youtube.com/watch?v=OYURZCqY_4o&feature=emb_title
Randonnées à la journée accessibles en voiture depuis Essaouira English translation pending
Bonjour ,
Je retourne une semaine à Essaouira , et je cherche des randonnées pas trop loin à la journée accessible avec une voiture . De plus peut-être que certains routards on des bon plans pour des marchés ou des visites accessible en bus ou en voiture.
Merci d'avance .
Guillaume
Je retourne une semaine à Essaouira , et je cherche des randonnées pas trop loin à la journée accessible avec une voiture . De plus peut-être que certains routards on des bon plans pour des marchés ou des visites accessible en bus ou en voiture.
Merci d'avance .
Guillaume
Six jours pour visiter la ville de Marrakech English translation pending
Bonjour à toutes et à tous !!
Nous avons 6 jours plein fin février et comptons aller à Marrakech . Est ce suffisant pour avoir un bon aperçu de la ville ? Peux t-on meme envisagé une excursion autour de la ville , quoi voir ? Une location de voiture est-elle indispensable si on reste sur la ville ? Merci pour vos réponses et joyeux Noel à tous, Christophe
Nous avons 6 jours plein fin février et comptons aller à Marrakech . Est ce suffisant pour avoir un bon aperçu de la ville ? Peux t-on meme envisagé une excursion autour de la ville , quoi voir ? Une location de voiture est-elle indispensable si on reste sur la ville ? Merci pour vos réponses et joyeux Noel à tous, Christophe
Où trouver des maillots de vélo à Marrakech? English translation pending
Bonsoir,
Il me reste 2 jours à passer dans cette ville, et j'aimerais bien me procurer le vêtement mentionne dans le titre de ce massage. Une courte recherche m'indique Atlas sport bike shop, et pas vraiment d'autres choix...
Le maillot devra porter les couleurs ainsi que le nom en arabe du pays. Grosse commande difficile à compléter?
Malheureusement, je ne suis pas motorisé, mais je loge près de la station d'essence Shell a l'entrée de la Médina où plusieurs bus arrivent et repartent
Merci d'avance!
Marc de Montréal
Il me reste 2 jours à passer dans cette ville, et j'aimerais bien me procurer le vêtement mentionne dans le titre de ce massage. Une courte recherche m'indique Atlas sport bike shop, et pas vraiment d'autres choix...
Le maillot devra porter les couleurs ainsi que le nom en arabe du pays. Grosse commande difficile à compléter?
Malheureusement, je ne suis pas motorisé, mais je loge près de la station d'essence Shell a l'entrée de la Médina où plusieurs bus arrivent et repartent
Merci d'avance!
Marc de Montréal
Neuf jours pour faire aimer le Maroc English translation pending
Bonjour,
C'est parti pour un nouveau carnet de voyage photographique , avec de nouveaux endroits, de nouvelles découvertes, de nouveaux émerveillements .
Mon défi cette fois ci était de faire visiter le Maroc en 9 jours chrono à ma petite famille, en l’occurrence à ma fille aînée, mon gendre et mes 2 petits enfants de 6 et 9 ans , pendant les vacances de Toussaint . Ils n'avaient jamais mis les pieds au Maroc, ni dans un pays de culture arabo-musulmane . Choc culturel assuré .
J'avais plusieurs contraintes dont le lieu de départ et d'arrivée, Fes , qui est complètement excentrée par rapport au grand Sud . Ma fille voulait aussi voir absolument Essaouira . Et tout le monde voulait, bien sûr , faire un bivouac au fin fond du désert ....
J'ai donc monté un séjour itinérant, avec un nouvel hébergement chaque soir, pour que tout le monde en ai plein la vue et revienne en France avec des souvenirs éternels .
En simplifié, voici le voyage photo que je vous propose :
J0 : Arrivée à Fez à 20 heures, Autoroute jusqu'à Rabat . J1 : Rabat Médina, Kasbah des Oudayas, ..... J2 : Essaouira ...... J3 : Tichka et vallée d'Ounila ...... J4 : Tamdaghte, Aït Benhaddou, Kasbah de Taourirt , Agdz J5 : Vallée du Draa ( rive gauche ), Foumzguid, erg El M'hazil, bivouac J6 : Bivouac , lac d'Iriki , Zaouia Sidi Abdenbi, ..... J7 : Retour Foum Zguid, N'kob, Bab N'Ali, Tizi n'Tazazert, Boulmane, El Kelaa des M'Gouna J8 : Route 307 ( Haut Atlas central ), visite de Megdaz ( village berbère ), Imi n'Ifri, Ouzoud J9 : Cascade d'Ouzoud, retour sur Fes via Beni Mellal, Azrou, repas à Bab Boujloud, balade nocturne dans la médina de Fez .... J10 : Réveil à 5 heures, direction aéroport ....
Comme vous le constatez, j'ai finalement éliminé les 2 grandes médinas que sont Fez et Marrakech . C'est mon choix, car j'ai pensé que tout un chacun peu revenir seul dans ces villes, s'il en a l'envie, surtout après un premier séjour accompagné . De plus, mon voyage intègre aussi 2 médinas , Rabat et Essaouira , qui sont également toutes deux remarquables .
Ayant déjà montré dans de précédents carnets certains des lieux visités, je veillerai à éviter les redites et à montrer de nouveaux lieux ....
Et " en voiture Simone" .....
C'est parti pour un nouveau carnet de voyage photographique , avec de nouveaux endroits, de nouvelles découvertes, de nouveaux émerveillements .
Mon défi cette fois ci était de faire visiter le Maroc en 9 jours chrono à ma petite famille, en l’occurrence à ma fille aînée, mon gendre et mes 2 petits enfants de 6 et 9 ans , pendant les vacances de Toussaint . Ils n'avaient jamais mis les pieds au Maroc, ni dans un pays de culture arabo-musulmane . Choc culturel assuré .
J'avais plusieurs contraintes dont le lieu de départ et d'arrivée, Fes , qui est complètement excentrée par rapport au grand Sud . Ma fille voulait aussi voir absolument Essaouira . Et tout le monde voulait, bien sûr , faire un bivouac au fin fond du désert ....
J'ai donc monté un séjour itinérant, avec un nouvel hébergement chaque soir, pour que tout le monde en ai plein la vue et revienne en France avec des souvenirs éternels .
En simplifié, voici le voyage photo que je vous propose :
J0 : Arrivée à Fez à 20 heures, Autoroute jusqu'à Rabat . J1 : Rabat Médina, Kasbah des Oudayas, ..... J2 : Essaouira ...... J3 : Tichka et vallée d'Ounila ...... J4 : Tamdaghte, Aït Benhaddou, Kasbah de Taourirt , Agdz J5 : Vallée du Draa ( rive gauche ), Foumzguid, erg El M'hazil, bivouac J6 : Bivouac , lac d'Iriki , Zaouia Sidi Abdenbi, ..... J7 : Retour Foum Zguid, N'kob, Bab N'Ali, Tizi n'Tazazert, Boulmane, El Kelaa des M'Gouna J8 : Route 307 ( Haut Atlas central ), visite de Megdaz ( village berbère ), Imi n'Ifri, Ouzoud J9 : Cascade d'Ouzoud, retour sur Fes via Beni Mellal, Azrou, repas à Bab Boujloud, balade nocturne dans la médina de Fez .... J10 : Réveil à 5 heures, direction aéroport ....
Comme vous le constatez, j'ai finalement éliminé les 2 grandes médinas que sont Fez et Marrakech . C'est mon choix, car j'ai pensé que tout un chacun peu revenir seul dans ces villes, s'il en a l'envie, surtout après un premier séjour accompagné . De plus, mon voyage intègre aussi 2 médinas , Rabat et Essaouira , qui sont également toutes deux remarquables .
Ayant déjà montré dans de précédents carnets certains des lieux visités, je veillerai à éviter les redites et à montrer de nouveaux lieux ....
Et " en voiture Simone" .....
Itinéraire 18 jours au Maroc avec enfants de un et deux ans English translation pending
Bonjour,
Nous en sommes à nos premier moment de planification pour un voyage de 18 jours fin mars au Maroc. Première fois pour nous dans ce pays, 3e voyages avec nos enfants. Nous nous demandions comment avez vous été reçu avec des enfants en bas âges, autant dans les restaurants, place publique, qu’en résidence chez l’habitant? (15 mois et 2ans et demi en mars)
Nous prévoyons un itinéraire à partir de Casablanca vers Merzouga avec arrêt de 1-2 nuit en route quel endroit ferais du sens pour couper le trajet en 2, Khénifra? Par la suite reprendre la route vers Ouarzazate, Marrakech, Essaouira, puis retour sur Casa.
Premièrement, est-ce un itinéraire réaliste pour 18 jours?
Pouvons-nous explorer le désert et ses dunes en y passant une nuit avec les enfants en bivouac? Balade à chameau et tout...
Pour l’hébergement est-ce qu’il vaut mieu tout planifier à l’avance? L’accueil chez les gens semble bien, malgré le fais d’avoir des enfants qui peuvent se réveiller la nuit ou tôt le matin est-ce possible?
Pour se balader dans les villes et médina avec des jeunes enfants quel moyen avez vous préféré? Poussette, porte bébé ...etc?
Coté sécurité en général quel sont vos conseils pour profiter de notre séjour?
Merci
Nous en sommes à nos premier moment de planification pour un voyage de 18 jours fin mars au Maroc. Première fois pour nous dans ce pays, 3e voyages avec nos enfants. Nous nous demandions comment avez vous été reçu avec des enfants en bas âges, autant dans les restaurants, place publique, qu’en résidence chez l’habitant? (15 mois et 2ans et demi en mars)
Nous prévoyons un itinéraire à partir de Casablanca vers Merzouga avec arrêt de 1-2 nuit en route quel endroit ferais du sens pour couper le trajet en 2, Khénifra? Par la suite reprendre la route vers Ouarzazate, Marrakech, Essaouira, puis retour sur Casa.
Premièrement, est-ce un itinéraire réaliste pour 18 jours?
Pouvons-nous explorer le désert et ses dunes en y passant une nuit avec les enfants en bivouac? Balade à chameau et tout...
Pour l’hébergement est-ce qu’il vaut mieu tout planifier à l’avance? L’accueil chez les gens semble bien, malgré le fais d’avoir des enfants qui peuvent se réveiller la nuit ou tôt le matin est-ce possible?
Pour se balader dans les villes et médina avec des jeunes enfants quel moyen avez vous préféré? Poussette, porte bébé ...etc?
Coté sécurité en général quel sont vos conseils pour profiter de notre séjour?
Merci
10 jours entre Abou Dhabi et Dubaï, les dunes du désert du Rub al-Khali et l'île de Sir Bani Yas English translation pending
L’ambiance dans ces 2 Émirats est très différente. Dubaï est plus la ville de la démesure, avec des malls, des fast-foods, des parcs à thème... Et ce n’est pas fini. Le quartier de Khor Dubaï se développe avec le projet de la Creek Tower une tour qui dépassera les 1000m et qui devrai être achevée en 2020 pour l’exposition universelle de Dubaï qui elle aussi a l’ambition d’être grandiose. Ils ont également le projet d'une ville dans la ville; une bulle entièrement climatisée... Abu Dhabi semble plus miser sur la culture et l'histoire. images sur mon blog
Notre désir était aussi d’aller sur l’Ile de Sir Banis Yas et les dunes du désert du Rub’ Al Khali. plus sur le séjour sur l'ile de Sir Bani Yas
Soit 4j à Abu dhabi avec :
-déambulation sur la corniche de l’Emirates Palace à Al Mina harbour et ses marchés (poisson, fruits au légume). Baignade -visites culturelles tel la visite du Louvre d’Abu Dhabi, de la Mosquée Cheikh Zayed, du Qasr Al Hosn, du Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation… -vélo sur la piste du circuit de F1 Yas Marina -Ferrari World
Petite escapade de 3 j dans le désert et sur l’ile de Sir Bani Yas où nous avons fait une marche (découverte géologique) dans un Wadi en fin de journée, une Wildlife drive au levé de soleil, fait du quad dans les dunes au couché de soleil, profité de buffets déjeuner à tomber…
Une fois aux Émirats Arabes Unis, nous ne pouvions pas ne pas aller à Dubaï.
Nous y avons donc fait une halte de 2j. Où nous nous sommes offert un survol de la ville en hélicoptère (22 min) en plus d’avoir fait les classiques : spectacle des fontaines à la Burj, visite de qqs malls, déambulation à la marina et au souk (or et épice), pris un abra… On ne peut qu’être impressionné par les prouesses architecturales et effrayé de cette démesure. Vue du sol, et sur les lieux touristiques, on ne voit presque plus que ces villes sont construites sur un désert. Mais vu du ciel, on s’en rend mieux compte. on voit à quel point la Burj Khalifa dépasse les autres, que sur the Palm Jumeirah, chaque maison à sa plage privée… j'ai eu l'impression d'être sur un vaste terrain de jeu pour entrepreneurs, architectes, créateurs, investisseurs, financiers...
Si vous avez une escale de plus de 5h à Dubaï, il est possible d'aller en métro jusqu'à Dubaï mall et la Burj Khalifa. Le spectacle des fontaines est à partir de 18h, mais vous pouvez faire le tour du bassin, du Mall, son aquarium géant et sa patinoire.. Cette escapade va vous prendre 4h minimum. N'oubliez pas de bien charger votre Nol Card d'au moins 10AED, de la badger à la monté et à la descente si vous prenez le bus ou le tram. Le mall ouvre à 10h. la Burj Khalifa est ouverte 24/24
Voyager à Abu Dhabi et Dubaï est facile. Tout est traduit en Anglais, les chauffeurs de bus nous aident et nous conseillent. La signalisation est plutôt claire et standardisée.
Infos pratiques :
Aucun visa n’est nécessaire pour aller à Dubaï ou Abu Dhabi pour un séjour de moins de 90j. Par contre il est nécessaire d’en faire la demande pour aller à Oman.
un dirham (AED) vaut à peut près 0.25€
ATTENTION : Il n’est plus possible d’acheter directement les titres de transport dans le bus. La carte à recharger est indispensable. Elle se recharge dans de nombreux points et arrêts de bus.
A Dubaï, prendre la NOL card rechargeable grise. L'abonnement sur la semaine, est une bonne option dès que vous restez plus de 3j. Il faut badger à la monter et à la descente de chaque transport emprunté, et le coût des déplacements montent vite lorsqu’il y a des correspondances tram ou bus. Nous n’avons eu que les transports en bus qui ont réellement couté que 3AED, le reste était plus près des 5AED.
on peut aussi utiliser le transport par bateau (tarif plus élevé)
De même, dans le quartier du vieux Dubaï, il est possible de traverser la creeks en abra pour 3AED (avec la NOL card)
Pour les plus courageux, il y a possibilité de louer des vélos ou trottinettes à Abu Dhabi. et il y a des pistes cyclables (mais il fait très chaud).
A Abu Dhabi, il n’y a que des bus, et chaque trajet en ville est à 2AED. Il faut là aussi prendre une carte à recharger (différente de la NOL card).
Elles sont toutes 2 à vendre au point info des transports à l’aéroport d’Abu dhabi.
Si vous arrivez à Dubaï airport, le métro (ligne rouge), vous emmène directement en centre ville. Pour info, il faut bien compter 45 minutes pour arriver à la Burj Khalifa et le Dubaï mall.
Si vous arrivez à Abu Dhabi airport, des bus vous emmènent à Abu Dhabi 24/24 (A1 ou A2) pour moins de 10 AED en 1h. il y en a toutes les 30 min. ou à Dubaï (E102) pour 27AED en 1h30. Il y en a toutes les heures.
Le bus 94 relie la Mosquée Cheikh Zayed et le musée du Louvre. Vérifiez sur les sites des transports locaux avant votre départ, ça bouge régulièrement. À Dubaï, téléchargez l'appli RTA public transport, à Abu Dhabi, c'est l'appli DARB. Ces villes sont très connectées.
Il ne faut pas minimiser les temps de déplacements. Arriver à un arrêt de métro à Dubaï, n’est pas forcément être à destination. Avec une voie rapide qui traverse la ville et son lot d’échangeurs, il faut emprunter des couloirs qui parfois paraissent interminables. Quant aux bus et taxis, ils sont soumis à la fluidité du trafic. Dubaï c’est plus de 3 millions d’habitants (+ les touristes) et une superficie de plus de 4000 km², ce qui correspond à environ 40 fois la superficie de Paris (si mes calculs sont justes).
Conduire dans ces 2 villes est compliqué et peu rentable (parkings payants). Par contre, les autoroutes sont en très bon état. Certaines même éclairées la nuit , et 1L d’essence coute 0.5€. Nous avions loué une voiture pour 3 j et pris un GPS (bien utile selon moi). Il ne coute que 2.5€/j en plus de la location. La vitesse est limitée sur certaines autoroutes à 160 km/h. mais il y a des zones à 70 ou 80 Km/h notamment vers l’aéroport, avec des radars automatiques fréquents.
Si vous devez vous arrêter, restez bien au bord pour ne pas gêner la circulation et risquer un accident, mais ne mordez pas l’accotement, au risque de vous enliser. Sur l'Autoroute, comme en France, il est interdit de s'arrêter sur l'accotement.
Pour conduire votre voiture de location aux Émirats Arabes Unis, il est indispensable d'avoir un permis international valide (cad validité postérieure à la fin de votre location de voiture). Et il nous a fallu 3 mois pour obtenir le notre.
il y a parfois des péages pour rejoindre Dubaï (au niveau des ponts). Lorsque vous roulez avec une voiture de location, il suffit de passer dessous la salik gate (ou toll gate). Les véhicules sont équipés d'une puce permettant d'identifier les différents passages. Vous payez en rendant la voiture. Les péages sont très peu chers.
À l'aéroport, il y a un guichet Virgin mobile, on peut aussi acheter une carte téléphone prépayée avec très peu de crédits. Ça permet d’accéder à tous les spots Wifi gratuits. Ce qui n'est pas possible avec un n° de mobile étranger.
La ville d'Abou Dhabi est organisée "à l'américaine". La route N°1 borde la plage de la corniche, c’est la corniche street. Les n° des rues parallèles à la corniche sont impaires. Elles ont des noms, et un n°. Perpendiculairement à la Corniche, viennent les rues paires.
Le paramètre météo : en Octobre/novembre, il fait encore plus de 34°C (à l’ombre) en ville. Dans le désert, paradoxalement il fait moins chaud, et le soleil se couche à partir de 17h30-18h... Marcher au soleil entre 12h et 15h est relativement intenable. Imaginez ce que ça peut être en été. Il faut aussi tenir compte de ce paramètre. Beaucoup d’arrêts de bus sont climatisés.
Vendredi est férié, cela ne nous a pas impacté, mais il peut y avoir moins de transports en commun.
Enfin, d’un point de vue démographique, moins de 20% de la population serait Émiratie. Le pays fait appel à de la main-d’œuvre étrangère pour remplir les nombreux emplois (à mon sens pas toujours bien rémunérés et reconnus, avec des amplitudes de travail très importantes…). Dubaï est un champ de grues et d'immeubles en construction.
Cette main d’œuvre est surtout issue, pour la grande majorité et pour les petits boulots, du Pakistan, de l’Inde, de l’Iran. Les hommes viennent souvent seuls et donc le déséquilibre démographique homme/femme (70%/30%) est profond et très et perceptible. Les occidentaux auront des emplois hiérarchiquement plus élevé, ou plus en vogues. c'est une destination tendance pour être vu. Les opportunités semblent tellement vastes pour certains.
Coût du voyage(pour 2 adultes sur 11j): environ 3200€
Vol : 726€ de Lyon à Abu Dhabi Hébergement : 770 € pour 9 nuits (taxes et pourboires compris) Repas : 460 € Activités : 1040 € Voiture GPS et essence (pour 3j) : 110 € Transports en commun : 80 €
En détail : plus de photos sur mon blog
Nous avons trouvé des hébergements bien placés et avec piscine (proche de la corniche pour Abu Dhabi et proche de la Marina pour Dubaï) à 50€/nuit en appart’hotel. Il y a des magasins pour faire les courses de partout.
Par contre, nous avons craqué pour une nuit en Lodge 5* sur l'ile de Sir Bani Yas au Al Sahel Villa Resort dans le parc animalier, avec randonnée en levé et couché de soleil). plus d'info sur ces 24h
Et un Hôtel 4* (Tilal Liwa hotel). il y a un Camel ranch que l'on peut visiter juste à côté, et un camelodrome où l'on peut assister à des courses de dromadaire ou des entrainements certains jours et si l'on est matinal. Il n'y avait pas de visite possible le jour où nous y étions. L’hôtel communique assez mal sur les possibilités. Nous avons opté pour un tour en Quad dans le désert au couché de soleil, et profité de la piscine. En Réservant longtemps à l'avance, nous avons eu des tarifs intéressants.
Le lendemain, sur la route, nous avons croisés les dromadaires qui revenaient de l'entrainement.
La location de voiture se fait 24/24 à l’aéroport, par contre, beaucoup de contraintes horaires en ville (bien se renseigner avant)
Nous avons explosé notre budget activités du fait du survol en hélicoptère (500€ pour 2) et des activités sur l’ile de sir Bani Yas où hébergement, repas et activité nous ont couté 700€ pour 2. Ferrari World avec repas nous a couté environ 200€.
Le must a été de faire du vélo sur la piste de F1. C'est gratuit, le mardi et le dimanche soir à partir de 18h. Il faut d'abord s'inscrire en ligne (ou sur place à partir de 17h). C'est très bien organisé. Ils prêtent gratuitement vélos et casques. Il y a des points de ravitaillement. C’est grandiose de fouler ce circuit. Par contre, arrivez en avance, car il y a du monde, et lorsqu'il n'y a plus de vélo, il faut attendre que quelqu'un arrête.
Nous avons testé des repas dans de petits restaus très locaux très bons à 18AED pour 2 (soit 4.5 €), des restaurants plus classiques (marina, Ferrari world) des buffets à volontés, à moins de 20€/personnes.
Les jus de fruits maison sont vraiment excellents les prix commencent à 10 AED. Mais il y a tous les prix et toutes les cuisines du monde.J'ai pas bien aimé l'Arabian pikle.
Abu Dhabi
Beaucoup de visites culturelles sont gratuites à Abu Dhabi. Nos guides à Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation et au centre d'artisanat des femmes étaient vraiment très sympa, disponibles, pleines d'humour. Les explications étaient claires et intéressantes. Culture & Heritage Foundation est dédié en partie à l'artiste Najat Makki, il y a une bibliothèque, des cours d'art (mosaïque, peinture, dessin...) y sont dispensés, et on peut assister à des concerts.
La visite du Qasr Al Hosn coute 30AED (mais entrée couplé avec House Of Artisans et la cérémonie du café). Cette visite permet de bien comprendre l'histoire du pays. L'entrée au Louvre coûte 62€/personne. La visite de la Mosquée est gratuite et magique au moment du couché de soleil. On y accède par un souterrain. L'entrée (south gate) est à la coupole en verre à gauche à l'entrée des parkings. Le Bus nous pose juste à côté.
Il est possible de rentrer dans Emirates palace ; tenue correcte exigée (pas de short), ça vaut le coup.
La corniche, ses bateaux, son palais, ses plages, Emirates Palace...
Petit tour en Yellow boat
Vers Qasr Al Hosn, Culture & Heritage Foundation, House of artisans. reposant, instructif. Découverte de l'Artisanat fait par des femmes.
L’autre bout de la corniche jusqu'à Al Mina Harbour, son marché au poisson et aux fruits & légumes.
Dubaï
Le Khor Dubaï est un bras de mer dans la ville. C’est vers son embouchure que l’on trouve les quartiers historiques de que sont Deira et Bur Dubaï et leurs souks. Je vous conseil d’utiliser les abras (bateau traditionnel) pour traverser d’une rive à l’autre au prix de 3 AED, entre le souk de l’or, le souk aux épices (côté Deira) et le quartier historique (côté Bur Dubaï.) L’abra se prend juste en face des souks de Deira. Le marché au poisson est un peu plus loin sur le port.
Le métro est aérien et donc permet de bien d'avoir déjà un bon aperçu des prouesses architecturales, et des constructions en cours.
Certaines scènes de Star Wars "le réveil de la force" ont été tournées dans le désert d'Abu Dhabi, sans oublier l'escalade de la Burj Khalifa par Tom Cruise dans "mission impossible protocole fantôme" et les Etihads Towers traversées en leu sommet, en voiture conduite par Vin Diesel dans "Fast and furious 7"... En plus d'être une destination tendance pour les acteurs de la télé réalité (pour Dubaï), Abu Dhabi Cherchent également à être une destination pour des tournages cinématographiques.
Notre désir était aussi d’aller sur l’Ile de Sir Banis Yas et les dunes du désert du Rub’ Al Khali. plus sur le séjour sur l'ile de Sir Bani Yas
Soit 4j à Abu dhabi avec :
-déambulation sur la corniche de l’Emirates Palace à Al Mina harbour et ses marchés (poisson, fruits au légume). Baignade -visites culturelles tel la visite du Louvre d’Abu Dhabi, de la Mosquée Cheikh Zayed, du Qasr Al Hosn, du Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation… -vélo sur la piste du circuit de F1 Yas Marina -Ferrari World
Petite escapade de 3 j dans le désert et sur l’ile de Sir Bani Yas où nous avons fait une marche (découverte géologique) dans un Wadi en fin de journée, une Wildlife drive au levé de soleil, fait du quad dans les dunes au couché de soleil, profité de buffets déjeuner à tomber…
Une fois aux Émirats Arabes Unis, nous ne pouvions pas ne pas aller à Dubaï.
Nous y avons donc fait une halte de 2j. Où nous nous sommes offert un survol de la ville en hélicoptère (22 min) en plus d’avoir fait les classiques : spectacle des fontaines à la Burj, visite de qqs malls, déambulation à la marina et au souk (or et épice), pris un abra… On ne peut qu’être impressionné par les prouesses architecturales et effrayé de cette démesure. Vue du sol, et sur les lieux touristiques, on ne voit presque plus que ces villes sont construites sur un désert. Mais vu du ciel, on s’en rend mieux compte. on voit à quel point la Burj Khalifa dépasse les autres, que sur the Palm Jumeirah, chaque maison à sa plage privée… j'ai eu l'impression d'être sur un vaste terrain de jeu pour entrepreneurs, architectes, créateurs, investisseurs, financiers...
Si vous avez une escale de plus de 5h à Dubaï, il est possible d'aller en métro jusqu'à Dubaï mall et la Burj Khalifa. Le spectacle des fontaines est à partir de 18h, mais vous pouvez faire le tour du bassin, du Mall, son aquarium géant et sa patinoire.. Cette escapade va vous prendre 4h minimum. N'oubliez pas de bien charger votre Nol Card d'au moins 10AED, de la badger à la monté et à la descente si vous prenez le bus ou le tram. Le mall ouvre à 10h. la Burj Khalifa est ouverte 24/24
Voyager à Abu Dhabi et Dubaï est facile. Tout est traduit en Anglais, les chauffeurs de bus nous aident et nous conseillent. La signalisation est plutôt claire et standardisée.
Infos pratiques :
Aucun visa n’est nécessaire pour aller à Dubaï ou Abu Dhabi pour un séjour de moins de 90j. Par contre il est nécessaire d’en faire la demande pour aller à Oman.
un dirham (AED) vaut à peut près 0.25€
ATTENTION : Il n’est plus possible d’acheter directement les titres de transport dans le bus. La carte à recharger est indispensable. Elle se recharge dans de nombreux points et arrêts de bus.
A Dubaï, prendre la NOL card rechargeable grise. L'abonnement sur la semaine, est une bonne option dès que vous restez plus de 3j. Il faut badger à la monter et à la descente de chaque transport emprunté, et le coût des déplacements montent vite lorsqu’il y a des correspondances tram ou bus. Nous n’avons eu que les transports en bus qui ont réellement couté que 3AED, le reste était plus près des 5AED.
on peut aussi utiliser le transport par bateau (tarif plus élevé)
De même, dans le quartier du vieux Dubaï, il est possible de traverser la creeks en abra pour 3AED (avec la NOL card)
Pour les plus courageux, il y a possibilité de louer des vélos ou trottinettes à Abu Dhabi. et il y a des pistes cyclables (mais il fait très chaud).
A Abu Dhabi, il n’y a que des bus, et chaque trajet en ville est à 2AED. Il faut là aussi prendre une carte à recharger (différente de la NOL card).
Elles sont toutes 2 à vendre au point info des transports à l’aéroport d’Abu dhabi.
Si vous arrivez à Dubaï airport, le métro (ligne rouge), vous emmène directement en centre ville. Pour info, il faut bien compter 45 minutes pour arriver à la Burj Khalifa et le Dubaï mall.
Si vous arrivez à Abu Dhabi airport, des bus vous emmènent à Abu Dhabi 24/24 (A1 ou A2) pour moins de 10 AED en 1h. il y en a toutes les 30 min. ou à Dubaï (E102) pour 27AED en 1h30. Il y en a toutes les heures.
Le bus 94 relie la Mosquée Cheikh Zayed et le musée du Louvre. Vérifiez sur les sites des transports locaux avant votre départ, ça bouge régulièrement. À Dubaï, téléchargez l'appli RTA public transport, à Abu Dhabi, c'est l'appli DARB. Ces villes sont très connectées.
Il ne faut pas minimiser les temps de déplacements. Arriver à un arrêt de métro à Dubaï, n’est pas forcément être à destination. Avec une voie rapide qui traverse la ville et son lot d’échangeurs, il faut emprunter des couloirs qui parfois paraissent interminables. Quant aux bus et taxis, ils sont soumis à la fluidité du trafic. Dubaï c’est plus de 3 millions d’habitants (+ les touristes) et une superficie de plus de 4000 km², ce qui correspond à environ 40 fois la superficie de Paris (si mes calculs sont justes).
Conduire dans ces 2 villes est compliqué et peu rentable (parkings payants). Par contre, les autoroutes sont en très bon état. Certaines même éclairées la nuit , et 1L d’essence coute 0.5€. Nous avions loué une voiture pour 3 j et pris un GPS (bien utile selon moi). Il ne coute que 2.5€/j en plus de la location. La vitesse est limitée sur certaines autoroutes à 160 km/h. mais il y a des zones à 70 ou 80 Km/h notamment vers l’aéroport, avec des radars automatiques fréquents.
Si vous devez vous arrêter, restez bien au bord pour ne pas gêner la circulation et risquer un accident, mais ne mordez pas l’accotement, au risque de vous enliser. Sur l'Autoroute, comme en France, il est interdit de s'arrêter sur l'accotement.
Pour conduire votre voiture de location aux Émirats Arabes Unis, il est indispensable d'avoir un permis international valide (cad validité postérieure à la fin de votre location de voiture). Et il nous a fallu 3 mois pour obtenir le notre.
il y a parfois des péages pour rejoindre Dubaï (au niveau des ponts). Lorsque vous roulez avec une voiture de location, il suffit de passer dessous la salik gate (ou toll gate). Les véhicules sont équipés d'une puce permettant d'identifier les différents passages. Vous payez en rendant la voiture. Les péages sont très peu chers.
À l'aéroport, il y a un guichet Virgin mobile, on peut aussi acheter une carte téléphone prépayée avec très peu de crédits. Ça permet d’accéder à tous les spots Wifi gratuits. Ce qui n'est pas possible avec un n° de mobile étranger.
La ville d'Abou Dhabi est organisée "à l'américaine". La route N°1 borde la plage de la corniche, c’est la corniche street. Les n° des rues parallèles à la corniche sont impaires. Elles ont des noms, et un n°. Perpendiculairement à la Corniche, viennent les rues paires.
Le paramètre météo : en Octobre/novembre, il fait encore plus de 34°C (à l’ombre) en ville. Dans le désert, paradoxalement il fait moins chaud, et le soleil se couche à partir de 17h30-18h... Marcher au soleil entre 12h et 15h est relativement intenable. Imaginez ce que ça peut être en été. Il faut aussi tenir compte de ce paramètre. Beaucoup d’arrêts de bus sont climatisés.
Vendredi est férié, cela ne nous a pas impacté, mais il peut y avoir moins de transports en commun.
Enfin, d’un point de vue démographique, moins de 20% de la population serait Émiratie. Le pays fait appel à de la main-d’œuvre étrangère pour remplir les nombreux emplois (à mon sens pas toujours bien rémunérés et reconnus, avec des amplitudes de travail très importantes…). Dubaï est un champ de grues et d'immeubles en construction.
Cette main d’œuvre est surtout issue, pour la grande majorité et pour les petits boulots, du Pakistan, de l’Inde, de l’Iran. Les hommes viennent souvent seuls et donc le déséquilibre démographique homme/femme (70%/30%) est profond et très et perceptible. Les occidentaux auront des emplois hiérarchiquement plus élevé, ou plus en vogues. c'est une destination tendance pour être vu. Les opportunités semblent tellement vastes pour certains.
Coût du voyage(pour 2 adultes sur 11j): environ 3200€
Vol : 726€ de Lyon à Abu Dhabi Hébergement : 770 € pour 9 nuits (taxes et pourboires compris) Repas : 460 € Activités : 1040 € Voiture GPS et essence (pour 3j) : 110 € Transports en commun : 80 €
En détail : plus de photos sur mon blog
Nous avons trouvé des hébergements bien placés et avec piscine (proche de la corniche pour Abu Dhabi et proche de la Marina pour Dubaï) à 50€/nuit en appart’hotel. Il y a des magasins pour faire les courses de partout.
Par contre, nous avons craqué pour une nuit en Lodge 5* sur l'ile de Sir Bani Yas au Al Sahel Villa Resort dans le parc animalier, avec randonnée en levé et couché de soleil). plus d'info sur ces 24h
Et un Hôtel 4* (Tilal Liwa hotel). il y a un Camel ranch que l'on peut visiter juste à côté, et un camelodrome où l'on peut assister à des courses de dromadaire ou des entrainements certains jours et si l'on est matinal. Il n'y avait pas de visite possible le jour où nous y étions. L’hôtel communique assez mal sur les possibilités. Nous avons opté pour un tour en Quad dans le désert au couché de soleil, et profité de la piscine. En Réservant longtemps à l'avance, nous avons eu des tarifs intéressants.
Le lendemain, sur la route, nous avons croisés les dromadaires qui revenaient de l'entrainement.
La location de voiture se fait 24/24 à l’aéroport, par contre, beaucoup de contraintes horaires en ville (bien se renseigner avant)
Nous avons explosé notre budget activités du fait du survol en hélicoptère (500€ pour 2) et des activités sur l’ile de sir Bani Yas où hébergement, repas et activité nous ont couté 700€ pour 2. Ferrari World avec repas nous a couté environ 200€.
Le must a été de faire du vélo sur la piste de F1. C'est gratuit, le mardi et le dimanche soir à partir de 18h. Il faut d'abord s'inscrire en ligne (ou sur place à partir de 17h). C'est très bien organisé. Ils prêtent gratuitement vélos et casques. Il y a des points de ravitaillement. C’est grandiose de fouler ce circuit. Par contre, arrivez en avance, car il y a du monde, et lorsqu'il n'y a plus de vélo, il faut attendre que quelqu'un arrête.
Nous avons testé des repas dans de petits restaus très locaux très bons à 18AED pour 2 (soit 4.5 €), des restaurants plus classiques (marina, Ferrari world) des buffets à volontés, à moins de 20€/personnes.
Les jus de fruits maison sont vraiment excellents les prix commencent à 10 AED. Mais il y a tous les prix et toutes les cuisines du monde.J'ai pas bien aimé l'Arabian pikle.
Abu Dhabi
Beaucoup de visites culturelles sont gratuites à Abu Dhabi. Nos guides à Founder’s Memorial, Culture & Heritage Foundation et au centre d'artisanat des femmes étaient vraiment très sympa, disponibles, pleines d'humour. Les explications étaient claires et intéressantes. Culture & Heritage Foundation est dédié en partie à l'artiste Najat Makki, il y a une bibliothèque, des cours d'art (mosaïque, peinture, dessin...) y sont dispensés, et on peut assister à des concerts.
La visite du Qasr Al Hosn coute 30AED (mais entrée couplé avec House Of Artisans et la cérémonie du café). Cette visite permet de bien comprendre l'histoire du pays. L'entrée au Louvre coûte 62€/personne. La visite de la Mosquée est gratuite et magique au moment du couché de soleil. On y accède par un souterrain. L'entrée (south gate) est à la coupole en verre à gauche à l'entrée des parkings. Le Bus nous pose juste à côté.
Il est possible de rentrer dans Emirates palace ; tenue correcte exigée (pas de short), ça vaut le coup.
La corniche, ses bateaux, son palais, ses plages, Emirates Palace...
Petit tour en Yellow boat
Vers Qasr Al Hosn, Culture & Heritage Foundation, House of artisans. reposant, instructif. Découverte de l'Artisanat fait par des femmes.
L’autre bout de la corniche jusqu'à Al Mina Harbour, son marché au poisson et aux fruits & légumes.
Dubaï
Le Khor Dubaï est un bras de mer dans la ville. C’est vers son embouchure que l’on trouve les quartiers historiques de que sont Deira et Bur Dubaï et leurs souks. Je vous conseil d’utiliser les abras (bateau traditionnel) pour traverser d’une rive à l’autre au prix de 3 AED, entre le souk de l’or, le souk aux épices (côté Deira) et le quartier historique (côté Bur Dubaï.) L’abra se prend juste en face des souks de Deira. Le marché au poisson est un peu plus loin sur le port.
Le métro est aérien et donc permet de bien d'avoir déjà un bon aperçu des prouesses architecturales, et des constructions en cours.
Certaines scènes de Star Wars "le réveil de la force" ont été tournées dans le désert d'Abu Dhabi, sans oublier l'escalade de la Burj Khalifa par Tom Cruise dans "mission impossible protocole fantôme" et les Etihads Towers traversées en leu sommet, en voiture conduite par Vin Diesel dans "Fast and furious 7"... En plus d'être une destination tendance pour les acteurs de la télé réalité (pour Dubaï), Abu Dhabi Cherchent également à être une destination pour des tournages cinématographiques.
Famille de Français avec enfants en bas âge vivant à Marrakech? English translation pending
Bonjour tout le monde,
Nous irons à Marrakech du 22 au 26 décembre. C’est un peu court c’est vrai ! Nous sommes déjà allés à Marrakech une fois avant qu’on ait des enfants. Cette fois-ci nous revenons avec nos deux enfants de 1ans et 3 ans et demi. Nous ne sommes pas friands des sites trop touristiques (car nous les avons déjà faits et que c’est trop touristique 😊 …), à part refaire une ballade dans la Medina.
Nous aimerions obtenir des conseils de familles françaises avec enfants en bas âge : les parcs pour enfants ? Les jeux ? Les restaurants ? Les quartiers ? Les choses à faires ? Les bonnes adresses ? Nous pensons prendre un Air b’nb à Gueliz et rester nous reposer sur Marrakech avec seulement une fois une excursion en dehors de la ville à la journée.
Merci à tous !
Nous irons à Marrakech du 22 au 26 décembre. C’est un peu court c’est vrai ! Nous sommes déjà allés à Marrakech une fois avant qu’on ait des enfants. Cette fois-ci nous revenons avec nos deux enfants de 1ans et 3 ans et demi. Nous ne sommes pas friands des sites trop touristiques (car nous les avons déjà faits et que c’est trop touristique 😊 …), à part refaire une ballade dans la Medina.
Nous aimerions obtenir des conseils de familles françaises avec enfants en bas âge : les parcs pour enfants ? Les jeux ? Les restaurants ? Les quartiers ? Les choses à faires ? Les bonnes adresses ? Nous pensons prendre un Air b’nb à Gueliz et rester nous reposer sur Marrakech avec seulement une fois une excursion en dehors de la ville à la journée.
Merci à tous !
Retour de Tunis après une semaine English translation pending
Bonjour,
Nous revenons tout juste de Tunis et nous avons un goût amer de notre séjour.
Les plus :
• Visite de Sidi Bou Said (magnifique), décors de carte postale. • Une petite partie de Hammamet : juste la première plage avec les barques de pêcheurs et le resto de la plage (bon et pas cher) • Le climat : nous avons eu une chance terrible avec la météo. plus de 30°c une bonne partie de la semaine. Nous avons pu nous baigner à Sidi Bou Said, plage à côté du port de plaisance. • Notre maison de location
Les moins :
• Les médinas de Tunis et Hammamet. On y trouve très peu d'artisanat local, beaucoup de made in RPC, surtout dans les bijoux. Les vendeurs sont plus qu'insistants, surtout à Hammamet dans la médina qui est pourtant très belle (trop?). Ça nous a même décidés de quitter les lieux au bout de 15 mn tellement que c'était oppressant. • La saleté et les odeurs. Mais quelle horreur ! Tunis et ses environs sont une vraie poubelle à ciel ouvert et les odeurs d’œufs pourris et d’égouts sont limite insoutenables à certains endroits. Pour essayer de prendre l'air, nous sommes allés à Bizerte et Hammamet. Sur la route de Tunis à Bizerte c'était cauchemardesque. Toute la campagne est jonchée de plastiques en tout genre et de canettes alu. Pas un seul champs ''propres'', à tel point que de loin nous avions l'impression qu'ils étaient remplit de mouettes.
Pour comparé avec un pays d'Afrique du nord qu'est le Maroc, que nous avons fait plusieurs fois, c'est le jour et la nuit. Même si le Maroc n'est pas un exemple de propreté à certains endroits et qui a aussi ses vendeurs de camelotes insistants (mais moins agressifs), nous préférons largement !
PJ, Photo d'une plage à Hammamet qui se passe de commentaire.
Ça en donne la nausée 😕
Dans Hammamet, mais c'est du même acabit à Tunis, les sacs poubelles (quand il y en a) sont posés à même le sol à la merci des chats qui éparpillent tout dans la rue.
La Tunisie c'était une première et, malheureusement, une dernière.
Nous revenons tout juste de Tunis et nous avons un goût amer de notre séjour.
Les plus :
• Visite de Sidi Bou Said (magnifique), décors de carte postale. • Une petite partie de Hammamet : juste la première plage avec les barques de pêcheurs et le resto de la plage (bon et pas cher) • Le climat : nous avons eu une chance terrible avec la météo. plus de 30°c une bonne partie de la semaine. Nous avons pu nous baigner à Sidi Bou Said, plage à côté du port de plaisance. • Notre maison de location
Les moins :
• Les médinas de Tunis et Hammamet. On y trouve très peu d'artisanat local, beaucoup de made in RPC, surtout dans les bijoux. Les vendeurs sont plus qu'insistants, surtout à Hammamet dans la médina qui est pourtant très belle (trop?). Ça nous a même décidés de quitter les lieux au bout de 15 mn tellement que c'était oppressant. • La saleté et les odeurs. Mais quelle horreur ! Tunis et ses environs sont une vraie poubelle à ciel ouvert et les odeurs d’œufs pourris et d’égouts sont limite insoutenables à certains endroits. Pour essayer de prendre l'air, nous sommes allés à Bizerte et Hammamet. Sur la route de Tunis à Bizerte c'était cauchemardesque. Toute la campagne est jonchée de plastiques en tout genre et de canettes alu. Pas un seul champs ''propres'', à tel point que de loin nous avions l'impression qu'ils étaient remplit de mouettes.
Pour comparé avec un pays d'Afrique du nord qu'est le Maroc, que nous avons fait plusieurs fois, c'est le jour et la nuit. Même si le Maroc n'est pas un exemple de propreté à certains endroits et qui a aussi ses vendeurs de camelotes insistants (mais moins agressifs), nous préférons largement !
PJ, Photo d'une plage à Hammamet qui se passe de commentaire.
Ça en donne la nausée 😕
Dans Hammamet, mais c'est du même acabit à Tunis, les sacs poubelles (quand il y en a) sont posés à même le sol à la merci des chats qui éparpillent tout dans la rue.
La Tunisie c'était une première et, malheureusement, une dernière.
Musique du Pamir English translation pending
Bonjour!
Nous avons écouté et enregistré une magnifique chanson lors de notre séjour dans le Pamir l'été dernier, mais impossible de retrouver son titre.. Quelqu'un pourrait nous aider? :)
Merci d'avance,
Benjamin et Camille
(En lien l'enregistrement vocal, de mauvaise qualité désolé!)