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Rencontre étonnante en Corse dans la baie de Rondinara

Bonjour chers voyageurs et amateurs de plein air! 😄

J'organise une nouvelle rencontre VF dans le coin de Montréal (en fait dans les Laurentides juste au nord) pour la fin de semaine du 2-3 juillet. Plusieurs d'entre vous seront en congé le 1er juillet alors devrais-je dire pour la longue fin de semaine!

Je vous propose une formule un peu différente... le camping!

Je connais un camping "sauvage" à Labelle, tout à coté de la rivière rouge. C'est fort sympathique, il y a des terrains isolés parmi les pins, de beaux petits sentiers et l'auto est quand meme pas trop loin au besoin. Un site de feu de camp commun pour faire un gros feu le soir, des tipis (habitations indiennes) pour ceux qui aimeraient tenter l'expérience. Dans la journée? La piste cyclable du petit train du nord passe à coté, possibilité de vélo. Le village du Mont Tremblant avec ses pistes de roller, de vélo, lacs, pédalo, attractions touristiques est à 15 minutes... La rivière rouge à coté où c'est possiblie de louer des kayaks et canots ou descente en "trippe" (comme un pneu). Je crois qu'on aurait notre lot d'activités!! Et bien sur, jaser voyage, faire des feux de camps, gratter la guitare, manger des marshmallow, etc!!!

C'est un camping pour des tentes, pas de camping-car... 🤪 C'est pas très grand, je devrai réserver d'avance. J'aimerais savoir s'il y a des intéressés. Si vous voulez venir 1 ou 2 journées au lieu de toute la fin de semaine, ca peut etre possible aussi.

Je me propose pour l'organisation du co-voiturage et pour les tentes... Donc si vous etes intéressé, répondez-moi et me dire d'où vous venez, si vous avez une voiture, les dates que vous y serez et si vous avez une tente (et que vous acceptez des vfistes dans votre tente).

Ce email se veut une entrée en matière pour savoir si c'est possible à organiser ou si je me lance dans le vide... Ca ne vous engage à rien. Par contre, quand j'aurai vos réponses et que je commencerai l'organisation, vous devrez me confirmer et faire un dépot pour le terrain de camping et le co-voiturage.

A bientot!!!

Véronique

Bonjour,

je vais prendre la MIAT sur le trajet Pékin/UB cet été. Comment est cette compagnie?? c'est surtout au niveau sécurité que les avis m'intéressent!! Quels tupes d'appareils font la liaison avec Pékin?? Faut-il réserver lgtps à l'avance (surtout juste avant le nadaam?)?

Merci d'avance pour vos réponses

J'ai réservé au El Senador de Cayo COCO pour le mois d'avril et j'aiemrais savoir:

- Quels sont les privilèges réservé a ceux qui réservent les villa sur pilotis(Restaurants, déjeuner, etc..) ? - Il semble que le restaurant VIP est inclus pour les utilisateurs des Villa, est-ce le cas? - Combien de soupers a la carte sont inclus ? - Est-ce que les serviettes de plages et chaises sont inclus ou faut-il prévoir payer un supplément ? - Comment fonctionne le pourboire aux bars et aux restaurants ? - Existe-t-il un bureau de change sur place ? - Un coffre-fort est-il disponible aux chambres ? - Est-ce que les cellulaires (ex:Mike de Telus) fonctionnent a Cayo Coco? Quels sont les autres informations pertinentes pour un merveilleux séjour au El Senador?

Bonjour !

Nous pensons partir en Egypte en février 2005 via Bruxelles et Thomas Cook. Nous ne faisons pas de croisière mais pensons passer une semaine soit à Hurghada ou Charm El Cheik ou autre ... Est-il possible de se baigner en mer en février, ou ce n'est pas très chaud ? Faut-il prendre un hotel avec piscine chauffée ? Faut-il prendre du "all inclusive" ? Qui a des hotels à conseiller ou à bannir ? Merci d'avance.

C et J, de Lille

Bonjour, J'aimerais savoir si au point de vue sécurité et accueil la Martinique est comparable à la Guadeloupe. Je sais que les prix sont semblables mais ce qui m'inquiète est la sécurité. Merci !

bonjour

Après m'être renseignée, je sais qu'aucun traitement ne peut m'éviter ce désagrément. en fait rien de grave mais c'est juste un peu douloureux... dans les climats secs ma pov' petite peau autour des yeux se ratatine, se déseche, (genre peau rouge et frippée) et finalement s'eczématise... oui je sais je reviens toujours très belle de vacances...😎

ça s'arrange assez vite, mais auriez vous par hasard une super idée? Histoire de partir un peu plus longtemps sans m'interroger sur ce que sera le stade suivant...😕

etant donné le nombre de participants, peut être l'un de vous a t il trouvé quoi faire...

merci

Bonjour,

Nous avons décidé pour le secret excellence

qq a déjà été ?

ambiance ?

peut-on bronzer seins nus ?

des infos sur l'hotel ?

Merci

Hélène

Bonjour,

Je ne sais pas si je vais trouver un écho à ce message mais bon...

Je suis née en France mais je suis d'origine cambodgienne (mes parents ont fui le régime Khmer Rouge). Je suis Francaise dans ma tete et dans mon comportement. Je ne suis jamais allée au Cambodge et je dois avouer que ca me faisait peur aussi (tout ce passé, une famille énorme sur place que je ne connais pas, la barrière de la langue...) Désormais, je me sens prete à découvrir cette terre et il est prévu que j'y aille l'année prochaine.

J'ai eu l'occasion de voir trois documentaires sur le Cambodge ce week-end (par rapport au génocide qui a eu lieu de 1975 à 1979) et ca m'a fait un choc. Non pas que je n'étais pas au courant, mais c'est la première fois que je me suis sentie aussi proche de ce pays, de ces gens.

Voila ma question: y a-t-il parmi vous des gens qui se sont trouvés confrontés à leurs origines alors qu'ils viennent d'un "autre monde"? Je veux dire par là, des gens éduqués dans un autre pays, dans un autre environnement que celui de leurs "anciens" et qui sont retournés à leurs sources? Quel choc cela a-t-il produit en vous? J'appréhende ce voyage tout en l'espérant de tout mon coeur. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Ce sont mes origines que je vais enfin découvrir et ca va etre un moment très fort dans ma vie.

Kiki

Bonsoir Didier, 🙂

J'ai consulté mon bouquin.

Voici quelques suggestions pour ton prochain voyage au Québec.

Premièrement, je te suggère fortement d'aller dans les parcs nationaux. Ils sont de toute beauté. Si tu aimes la nature, je te jure que tu ne seras pas déçue. Si tu veux avoir un bref apperçu, tu peux consulter mon site web. J'y ai mis quelques photos. Tu m'en donneras des nouvelles.

Pour ma part, je suis allée à plusieurs reprises au Parc national de la Mauricie, y faire du canoê-camping. C'est génial!! Une expérience inoubliable à renouveler n'importe quand!

J'ai aussi fait de la randonnée pédestre en montagnes à Baie St-Paul. Les paysages sont à couper le souffle. J'ai quelques photos, mais elle ne sont pas scannée encore.

A part ça, j'ai passé un mois aux îles-de-la-Madeleine. C'est extraordinaire. Juste un petit conseil: je te suggère d'y aller durant la période estivale, car hors de cette période tout est fermé. Ah oui j'oubliai... Comment ai-je pu??? J'ai jamais vu un endroit où le vent est aussi fort et présent. Les Madelinois sont des gens très accueillant.

Les Laurentides est aussi une très belle région. Je la conseille surtout à l'automne, car les feulles des érables sont colorées de jaune et de rouge. C'est magnifique. Sinon, il y a l'hiver, où c'est aussi pas mal, si tu aimes les sports d'hiver, tel que le ski alpin.

La Gaspésie, est aussi très belle. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de la visiter. Mais je me promets de la faire un de ces jours.

Le Lac St-Jean est également à visiter. J'ai eu plusieurs amis qui venaient du Lac St-Jean. Ils m'ont dit que c'était magnifique. Et si ma mémoire est bonne, il me semble qu'on peut y voir des baleines. Une très belle expérience à vivre.

Voilà, je crois que c'est tout pour le moment.

Je te conseille d'aller à "La librairie du Québec" à Paris avant ton départ. Tu pourras y trouver une foule de livres, de CD (de musique québécoise; le choix y est excellent!). Tu trouveras les coordonnées de cette librairie dans "livres..." et "musique du monde".

De plus, les parcs nationaux ont un site internet. Je te le conseille fortement. Il est très bien fait. Et tu pourras voir des photos magnifiques!

J'espère avoir répondu à ta question.

Ah oui, j'oubliai... il y a également un site sur le tourisme au Québec sur internet. Je crois qu'il se nomme: "bonjour Québec" ou quelque chose du genre.

Je te souhaite un très beau voyage!

Et pourrais-tu copier ce message et le mettre dans "Amérique du Nord" pour en faire profiter les autres voyageurs s'il te plaît? Merci à l'avance de ta collaboration.

Josée

There exists a rare land where life expresses itself, a land where everything is destroyed, patched up, where everything is dirty and faded, yet paradoxically, each passing day is synonymous with light and joy. Seen from the sea, magnified by its translucent waters, the island is splendid; seen from inland, ochre and green dress a landscape one would wish to be pristine. As you approach the coast with the tides, countless boat wrecks never finish dying; returning from a hike, you know you’re nearing the city by the increasingly obvious proliferation of all kinds of trash. Overflowing the towns, makeshift homes made of corrugated iron stand here and there, wherever the eye lands; from a height, looking toward the horizon, you find the calm blue of the ocean and the beauty of infinity.

But where does all this corrugated iron come from? Blue, gray, red, or black, you find it pretty much everywhere—except, of course, on the island’s heights, where the heat is such that all life seems impossible. Yet, a few kilometers from the capital, more than an hour’s walk away, the corrugated iron is very much there, omnipresent, guaranteeing a land registry as hypothetical for us Europeans as it is very real for those who live there, far from civilization and comfort. I keep climbing. I’m precisely looking to meet these people who live on very little, if not nothing.

- Jéjé Mogné (Hello, sir in Shimahorais)! Where do you get water here, in this place? How do you drink, irrigate your plants?

- I wait for the rain. We have tanks that fill up well with each rainfall. But right now, it’s not raining much.

At the top of the next hill, lost in the bushes, it’s easier for me to guess the distant city, Mamoudzou, than the rest of the path, a remnant of a magnificent GR called the Island Tour, abandoned for the most part, sometimes maintained between two lost hamlets. The city, the pulse, water. Below, the ocean, running water, drinking water—despite regular interruptions; here, up high, an hour and a half’s walk away, tanks, arbitrariness. On other slopes, however, during another hike, I saw the water supply network, made of sturdy pipes tangled in the earth, right there by the path. It seems there are places where water climbs. Others not. Each to their own karma. In 2025. In a French department.

A path of misfortune, lost and regained, thanks to a sign, an inscription, or the compass’s directions. No one walks here anymore, except those who live here or come to harvest their crops. I remember that breathtaking hike in 2013, when I connected Bandrélé to Mamoudzou, passing by the peaks of Bénara (660m) and Bépilipili (643m), barely pausing at Tsararano and Vahibé: 34 km of intense effort on a rollercoaster path, along a trail that was still discernible. Today, it’s as if everything had disappeared. By also destroying the paths and vegetation, Chido* broke the last momentum of these cautious hikers: insecurity has made its way across the archipelago, and Sunday strolls are no longer the norm. Me, I keep going. I will have walked here and there during these three weeks to get an idea of the places, the people, the landscapes, and the superhuman effort required to move forward in over 40°C. To tell the truth, during my last hike, I cut my plans short and let myself be carried by a group of young people heading back to the city. The path is now just an inextricable network of small trails, the specter of Providence** comes to mind. True wisdom is knowing when to give up. I leave.

* A cyclone named "desire" (in Shona), which ravaged the island of Mayotte on December 14, 2024. ** June 2023, a very poorly prepared hike on Providence Island (Caribbean) from which I miraculously escaped.

On Petite-Terre, Marie takes me to visit some locals, white people who have lived there for a long time and make a living from their art; jewelry for her, all kinds of objects for him. We love this little shop, this oasis amid the chaos that embodies Dostoevsky’s phrase: "Beauty will save the world." It’s clean and tidy, beautiful, well-kept. Invariably, the question of insecurity resurfaces in the middle of the conversation. The woman says:

- I know someone who slipped in their bathtub. Still, I keep taking baths…

So, is this insecurity a myth or reality? I hear stories that are often true but sometimes seemingly exaggerated through the lens of misunderstanding and one-upmanship. Like that of this midwife assaulted one evening (it gets dark early) on her way home from work. Sometimes she was attacked on the path, dragged by the hair for several meters, sometimes she made it home, but it was her roommate who let the two men in. One version talks about a snatched phone and gratuitous violence, another about violence outright. In short, one thing is certain: walking around at night flaunting your phone isn’t a good idea, no more in Mamoudzou than in the rough neighborhoods of Nantes. Also, I played it safe: nothing flashy, nothing bling-bling, and always something to give if needed. I was never approached. It’s not easy to get a sense of the realities, between the hazy reports from journalists sensationalizing everything and the real lives of real people. But I know I can’t rely on these few ideas I’ve formed: I’m nobody, and above all, I don’t live here. What I do know, however, is that since my last visit to the island in 2017, over 80,000 babies have been born, and tens of thousands of immigrants have reached the archipelago’s shores. What’s also obvious is that poverty, hunger, and—let’s say it—indignity foster delinquency and insecurity. So, without taking journalists’ alarmist speeches at face value, we’ll try to keep in mind that a young person rendered orphaned by circumstances (parents expelled), poor and often hungry, involved more or less against their will in village wars and fueled by synthetic drugs*, will readily turn to violence when they truly have nothing to lose. We can trace the origin of this despair to the fact that in Mayotte, those without legal existence have virtually no hope of accessing anything.

* "Chimique" is a series of synthetic cannabinoids

Meanwhile, in the evening, it’s good to go home before the time of stone-throwing. From time to time, along the roads, gangs throw stones at vehicles and school buses, but mostly at police cars—almost all the white Dusters on the island! In front of the Mamoudzou police station, all parked vehicles—mostly Dusters—bear the scars of these attacks. Maybe it’s only at night that gangs unleash and all the burglaries happen? I saw nothing, heard nothing. I lived three weeks in a sort of bunker with no real access to outside light, protected by a fake wooden door doubled with a real metal door, both locked at all times. You don’t tempt fate. You endure it differently.

Today, extraordinarily, it’s raining. Yet, it’s the rainy season! But with my karma helping (what selfishness to want to walk dry when so many souls live off the rain) or is it climate change? The rain only falls once I’ve put on my horrible green pajamas. In front of the board outlining the program, I’m told that out of the six scheduled C-sections today (sic), they’ll probably only do two, maybe three. Because it’s raining. And when it rains, people don’t move around. Not for lack of will. Rather, for lack of means. And that ties into those sad days when the police patrol around the hospital: patients don’t come. They’ll come back tomorrow. To compensate, I’m happy at the thought of tackling the abscess program, but the sterilization unit is acting up and blocking the instrument trays. When it’s not the rain, it’s the unions. And when both finally quiet down, there’s always someone to find fault with the order of operations. You have to imagine an operating room where the question of urgency reigns supreme. Here, no surgery is scheduled more than 24 hours in advance—only emergencies, nothing but emergencies. So, following that reasonable adage that what’s done is no longer to be done, it’s sheer madness when the rain meets the interests of Force Ouvrière and the bad will of some combines with the laziness of others. To tell the truth, I’ve never seen so much energy expended to… do nothing. Hallucinating. But who am I, a small-time striver, an islander in my spare time, a temporary worker at the end of the world? I came, I saw, I was disappointed? Not really. Here again, I can’t judge a system in so little time. I can barely utter a few bitter words in front of obvious facts. But nothing will take away my joy of being here for three weeks. Here, they heal with somewhat outdated but still functional means. You do what you can with what you have, 8,000 km from the Métropole. Yes, the operating room doors hesitate, and the operating tables stutter, but in this blessed period, we lack neither medicines nor supplies. So we examine, anesthetize, and repair, far more undocumented people than French—if I may play with somewhat borderline statistics here; we deliver babies, dress wounds, and relieve pain in this hospital at the end of the world where neither white women nor Mahorais women would ever consider giving birth or getting treated.

What’s the solution? The obstetrician talks to the woman during a C-section under spinal anesthesia:

- Bouéni! (Madame, in Shimahorais) You need to think about tubal ligation. This is your fourth C-section. Your uterus is like tissue paper. Your next pregnancy will be very risky.

No answer. Culture. It’s all about culture. The funniest thing is that France also gets bogged down with the idea of other cultures’… cultures. The woman in question arrived illegally a few years ago to give birth to her first child. Since then, rejecting the very idea of contraception—her husband, for his part, will invoke God or Allah to refuse a vasectomy—she comes back every 12-14 months. And the obstetrician explains to me how his idea of making information about permanent contraception mandatory was deemed racist by associations. It’s always the same story. I suggest to the associations that they take charge of all these extra births, not only the medical costs but also the entire education, not just financial, of all these children doomed to live a life of misery on this forsaken archipelago. The probability that one of these offspring will emerge as a gifted, sensitive, and fiercely happy individual must truly be weighed against the degradation and abandonment that will invariably afflict the thousands of others living around him. In reality, simply mentioning a very real danger to the mother should be enough to impose sterilization. But we are a country whose greatness of soul is measured by the number of heads cut off to uphold the famous rights of man... Already a proponent at home of ending family allowances after the third child—you can’t subscribe to a certain idea of society and, at the same time, accept that tens of thousands of children are sacrificed on the altar of thoughtlessness and financial interest*—I will weakly advocate here for a controlled right to have children. Well, what will they say about me when I express the idea of imposing sterilization on women in irregular situations after the birth of their third child? National solidarity funds the noblest ideals? In Mayotte? Let’s be serious. It’s so much easier to hide behind the inalienable right of women to control their bodies than to acknowledge one’s own powerlessness to assume the consequences of such a policy. Because after 18 years of struggles as a second-class citizen, the young stateless person will have no choice but to live in hiding: faced with the impossibility of claiming birthright citizenship**, they will be deportable. In Mayotte, there aren’t enough schools, not enough housing, not enough projects for youth, not enough jobs, not enough money, not enough future… In Mayotte, an average of 5 children are born per woman. In reality, we never ask about the right of children to control their own lives.

* Single parent with 4 children: RSA at 1937 € + family allowances… ** Law of May 12, 2025 aiming to strengthen the conditions for accessing French nationality in Mayotte.

I live in the city in a clean apartment where air conditioning eases my aches and sweat, and where water flows abundantly, thanks to huge tanks that fill up between water cuts. On the hills of Koungou, I was struck by this image: there, women (a matriarchal society?) do the dishes in a miserable stream. Upstream of the same stream, the same image as downstream: disgusting water with bits of foam floating on it. A little further, however, there are taps with running water that children play with. Strange. In any case, water is a question. They tell me it’s drinkable; I doubt it. A system that’s regularly cut doesn’t seem reliable to me. In any case, I can’t help but think of the Canary Islands and their chronic water shortage, especially in Lanzarote. Without entering the debate on desalination plants—I’m quite ignorant about environmental repercussions—I’ll just say that in the Canary Islands, you can buy 8 L jugs of purified water for less than 2 €. Here, in Mayotte, the price of water—as is the price of gasoline—is the same everywhere: 0.65 € for a bottle of Cristaline (1 €/L)*. While I was walking up there with a couple of farmers shuttling between two remote spots, I know I hit the mark by offering them one of my two bottles I’d brought for the occasion.

* At home, we find Cristaline at 1.14 € for a 9 L pack, i.e., 0.13 € per liter.

Outside, everything is broken, abandoned, old, worn, torn, faded, heavy, dirty, forsaken. But life goes on. And that’s fascinating. At home, at 5:45 PM, people close their shutters and watch cable TV, sometimes late into the night, emptying the streets of any salutary clamor, unwittingly extinguishing the necessary pulse of life. At home, we die of boredom. In Mamoudzou, between two dying trash cans, metal frames laid on the ground are covered by the elements of a broken garden set. A bare concrete staircase, without railings, provides access to the upper floor of a dwelling. On the steps, you can read: Private space - Please take your trash with you. Metal rods protrude from the said dwelling. On the ground, it’s a festival of screws and nails… A cat passes by. It doesn’t look great. A madwoman crosses the street dancing. A slightly hurried driver brakes. A six- or seven-year-old boy comes out in his underwear from his low house made of corrugated iron. He smiles. He’s having fun doing acrobatic figures over an old mattress on the sidewalk. Forward roll, backward roll. You wonder if he eats enough. Different culture. Different customs.

I will remember for a long time this blinding morning light, a raw, vital, striking light. I almost forgot where I came from, the grayness and boredom of that continental European country where nothing really happens anymore. Here, I could join Camus, contemplating these people placed halfway between misery and the sun, resigned for the most part and, for the other part, not too unhappy with their lot. But the Mahorais discourse is unanimous: "France really screwed us over!" Today, more than half of the island’s inhabitants are undocumented; a tremendous amount of energy is spent expelling 20,000 to 25,000 of them each year; colossal sums are swallowed up to care for all these people, and the island is drifting. I talk with some gendarmes. One of them tells me:

- They intercept one kwassa* out of three… Can you explain to me why they can’t catch everyone? It’s 2025! Can’t they put the necessary boats in place?

Clearly, and this is also my opinion, this whole mess serves interests beyond us. For who can believe for a second that this glaring incompetence isn’t orchestrated? Shared interests between secret France and the Union of the Comoros? A desire to bring insecurity to its peak, either by the Comoros to eventually take back control of Mayotte, or by our own government, in a deliberate effort to see all the white people leave the archipelago and let the Mahorais fend for themselves? At one point, I’m even told about an extraordinary deposit beneath Mayotte’s soil, a promise of infinite wealth**. Not to infringe on human rights, to do some cleaning from time to time, to calm things down to avoid implosion, while waiting to go after this providential bounty? Decidedly, Mayotte hasn’t said its last word!

*What’s paradoxical is that in the early 2010s, to revive traditional fishing activity, the UN financed in Anjouan the construction of a factory to produce these light boats, 7-10m long and 1m wide, which largely served the interests of smugglers. This skiff owes its name to a Congolese dance known for being as rhythmic as it is jerky, much like the navigation experience offered during a crossing to Mayotte. ** A 2025 study revealed the existence of a gigantic magmatic reservoir located 23km beneath the archipelago. If the Icelandic experiment succeeds (Project KMT, see here), Mayotte will then possess almost unlimited energy.

Hell on earth. Paradise at sea. The world’s largest lagoon offering spectacular marine depths, Mayotte’s coral reef suffers less from the abundance of tourists* than from tropical storms**. So, let’s admit that Mayotte is best appreciated when approached from the lagoon. The heights are for old hands like me. The sea spray is rather for the snobs who shun the sun god Ra, risking too much exposure and ending up on sick leave for sunstroke! But I’m not exclusive: I twice don my snob attire and head out to tackle the waves, the seabeds, and the elusive. Because yes, underwater, we leave our landlubber reflexes behind, and flying over corals and other magnificent drop-offs, it’s as if we’re soaring, keeping in memory only what our eyes can store. Multicolored, even phosphorescent fish, sharks, rays, the immensity of the blue, and then, there, dolphins, just a few meters from me, underwater. Incredible.

* 70,000 tourists annually, mostly affinity tourism (links with family or an expatriate). ** Present almost at the water’s surface, the reefs were largely destroyed by Chido.

Paradise at sea? When you think that Mayotte comes from the Arabic Jazirat al Mawet—literally, Island of Death—because of its double coral barrier where many skiffs have run aground and continue to do so… Paradise. Eldorado. The Comoros now face an unprecedented influx of immigrants from the African Great Lakes. And Mayotte, for its part, continues to attract relentlessly, thanks to the evolution of the law*. In reality, whether hidden interests exist or not, France remains bound hand and foot by international, European, and French rules: it can’t do much. Barely has it boarded a kwassa when the one who flees by swimming cries attempted murder; barely has one been sent back to the Comoros when an association will look into their detention conditions and find a loophole; barely has one told a bouéni how her next pregnancy could be fatal when so-called human voices cry scandal.

* Regarding the Métropole, the rights of squatters and other bad payers against the notion of private property, legally violated in favor of the right to housing… ** You can read about France being condemned for its illegal practices of expelling Comorian minors. Inhumane treatment, arbitrary detention, collective expulsion.

Everyone forms their own idea of justice, and no one can claim a monopoly on good thinking. So, as long as I treat without prejudice, as long as my hands are sincerely guided by the love I bear for our humanity, I’ll allow myself to think what I think, understanding that I’m rather open to dialogue and that my opinions evolve with time and events. Today, Mayotte represents for me the failure of a model, a European one in this case, where opulence quickly meets its limits. For it’s not wrong to think that our society can’t share more than it produces, nor is it wrong to think that every human being has a right to their share of the pie; in Mayotte, you’ll find the proven result of our civilization: it doesn’t work. Exclusively financed by the right, the ideas of the left jam in Mayotte more than anywhere else: national solidarity coupled with a sense of guilt creates chaos. Political courage, or true social justice, would be to offer a future to those who have no choice—the one who’s already here, the child to be born—not to offer a present to those who can choose or to whom one can give keys to understanding—the woman of childbearing age, the candidate for exile. Ultimately, the Comoros’ coup d’état over France comes at the cost of many innocent victims, starting with the children*.

* Tens of thousands of deaths by drowning between Anjouan and Mayotte, tens of thousands of children left to fend for themselves and doomed to a non-existent future.

On the evening of the 31st, I go for my usual run and notice near a roundabout a fool in rags pedaling the wrong way. A police car passes by: the guy gets stopped. A rather quick identity check. The guy is taken away. Would he still be among us if he had ridden the right way? In the evening, the line is long in front of the club near the dock. Me, I’m just passing by, greeting my friends of the season, much more inclined to savor rest than to exhaust myself on an overheated dance floor. There, a man, thirty or forty years old, clearly in a world of his own, is searching the trash for something to eat. He’s barefoot. I console myself by thinking that at least he won’t die of cold. Out of ten children born in Mayotte, I can reasonably think that only one will be able to afford an existence that minimally meets any of our criteria.

It’s time to go home. After sweating and thinking so much about this gem of the Mozambique Channel, I spend peaceful hours by the pool at a hotel next to the airport. We checked out at 8 AM, and the flight is at 7 PM. The perfect opportunity to slack off and chat a bit more. I’m happy to get to know one of the co-pilots of tonight’s flight, staying at this hotel, while one of my flight attendant friends from this airline had already recommended me to the crew. But it’s not the captain’s day, who’s in a rather gloomy mood. I’ll travel in the back, up to the vertical of Cairo. Midnight has just struck; it’s January 2nd, my name day. Concerned about solving an unsolvable problem with a passenger, the crew asks me to give up my exit row seat and takes me to the front for the last four hours of the flight. In the end, the captain gave in? I laugh to myself: if there’s one thing I mustn’t forget, it’s that God never abandons me!

Hello, For flight schedules and prices from Bordeaux, and ease of reaching Alexandria by bus/train afterward, I’m considering spending 4 days around Hurghada (direct flight from Bdx).

I don’t think I’ll go for courses to get my Level 1, since I don’t plan to dive often in the future—unless you think it’s better than doing 2 discovery dives in this area (I only have one baptism under my belt, in Koh Tao 15 years ago—amazing! But I’m not targeting trips for diving; I need to go to Alexandria, so this is a chance to get back into diving and snorkeling).

I’m looking for a spot to do some snorkeling, 1 or 2 baptisms, and explore the surroundings. I’ll arrive in early March on the evening of Day 0. I’ll have 3.5 days after that (I’m planning to leave on Day 4 around 4 PM by bus/train).

Is Hurghada completely to be avoided in favor of another area in the Red Sea, or can I still have a nice 3.5 days there? I know places like Dahab are more pleasant, but the convenience and timing of Hurghada appeal to me... I usually prefer more authentic travel spots and places, but I’m willing to compromise on that if it’s still worth it for the diving. Or should I only stay 2.5 days and head to Alexandria a day earlier? (I’ve already seen Cairo and Luxor a bit.)

Open to your advice ;) Thanks in advance!

Hi everyone,

We traveled to Norway in the summer of 2025, from July 17 to 29, to visit Senja Island and the Lofoten archipelago with a rental car. The common thread of these twelve days was clearly hiking, along with a few visits and experiences, and nights spent in a tent or in the car (which made it possible). We chose Narvik Airport for both arrival and departure for several complementary reasons: the desire to visit nearby Senja Island, slightly more affordable airfare, and finally, the rental price of the vehicle—especially the car model we were looking for. We only made one reservation, for the first campsite, as sleeping in a tent made things much easier. But we had the whole structure of the trip planned, a flexible outline that could adapt to the weather conditions we’d encounter. Senja Island isn’t part of the Lofoten archipelago, and during the early stages of planning this trip, we hadn’t planned to visit it. But its relative proximity to Narvik Airport and, above all, its unique geography definitely made us change our minds. We arrived in Evenes, where Narvik Airport is located, nearly 60 km from the city itself. Our first stop was 40 km further in Bjerkvik on the way to Senja, where there’s a Rema 1000 (a very common supermarket chain in Norway). We needed to buy some food and a gas cartridge for our stove. I’d emailed the store manager beforehand, who told me they didn’t sell them but that the two gas stations in the village were likely to have some in stock.

It was only at the Esso station that I found what I needed, but unfortunately, only one cartridge. Luckily, we quickly realized that most campsites (like in Iceland) have a shared kitchen with hotplates. That single small cartridge was just enough for the few nights we spent outside of campsites... We got our first taste of Norway’s characteristic landscapes:

When we arrived at the Senja campsite, it was already 9:30 PM. A sign announced it was full, but luckily, I’d booked it 10 days earlier. By 10:30 PM, as we settled in to eat, it was still broad daylight, and the thermometer read 25°C—despite being at a latitude of 69° North! We went to bed around midnight, exhausted but under the light of a sun that was still very much present. Thanks to Earth’s tilted axis. We’d anticipated this by buying opaque sleep masks because, yes, at this time of year, it’s daylight all the time.

Friday, July 18:

Today, we planned two hikes on the island and a few stops along the way. The map clearly shows that the deepest fjords are in the north and west. Due to time and accessibility, we focused on the northern part of the island. Our first stop was at the viewing platform in Bergbotn:



Then we headed toward Skaland, the starting point for our first hike. Along the way, we found plenty of reasons to stop—especially since, on this first day of travel, our thirst for Nordic landscapes was far from quenched.



The town of Skaland is very practical: free parking, picnic tables for after the hike, and a Joker convenience store right next door. Our goal was the summit of Husfjellet: 670 m of elevation gain, between 8 and 9 km in length, and an estimated 4 hours and 30 minutes.

This hike offers two major viewpoints. The first overlooks the Bergsoyan islands to the west:



At the summit, the view shifts to the Steinfjorden fjord:



You can even clearly see the "Devil’s Teeth," which we’d see from below later:



In total, the hike took us 4 hours and 30 minutes, including all the breaks. We treated ourselves to an ice cream in Skaland to recharge for the next hike. We hit the road again and stopped at Tungeneset to get a closer look at the Devil’s Teeth:



We continued to Fjordgard, the starting point for our second hike. Fjordgard isn’t very welcoming. There was a time when you could park right at the start of the hike up Mount Segla. Now, everything’s blocked off, and locals have even taken to blocking all possible parking spots nearby. You now have to park outside the town at a paid parking lot (90 NOK for 3 hours), adding an extra 2 km (round trip) of walking. Still, that was just a minor inconvenience because the hike that followed quickly made us forget all about it. The hike is fairly short (2 hours) but still has 520 m of elevation gain. This hike was a stark contrast to the first. This morning, we had sweeping views of the vast landscape. Here, Mount Segla, perched on the edge of the cliff, dominates the foreground:





For those prone to vertigo, it might be best to stay at the foot of the mountain, as the trail climbs right along the cliff edge. And from that point on, you quickly understand what verticality really means...



In total, we took 2 hours and 50 minutes, including breaks and the extra walk to the parking lot. The day was already well underway, and with 1,200 m of cumulative elevation gain, it was time to find a spot to eat and sleep. Since we hadn’t made any reservations, we’d planned to bivouac for the night. We weren’t too picky—just practical—so we decided to sleep in the car at the parking lot for tomorrow morning’s hike, just 5 km from Fjordgard.

Hi everyone!

This theme has probably been done before... but not recently, at least 😉 Doors—open, closed, of houses, castles... even if only the threshold remains. Since I’m not home, I don’t have access to my photos right now, and regarding the rules, I’ll let you refer to one of the previous contests.

Photos can be posted until Thursday the 23rd at 11:59 PM (Paris time). Voting will take place from the 24th to the 30th of October, and the results will be announced on the 31st during the day.

See you soon! 🙂

Hi everyone! We’re nearing the end of our trip and have 3 nights in Quebec City. What are your must-try spots for a good poutine? Our previous attempts haven’t gone well, and where’s the best place to buy souvenirs that actually scream "Quebec"? Also, what are your top picks for sights and walks? We’re thinking Old Quebec, Lévis, and Montmorency Falls. We’ll be there for 3 nights but only have 2 full days. Thanks in advance for your ideas!

Hi fellow travelers, We're heading to Martinique for a month from mid-January to mid-February. Our plan is to explore the island by staying in three different spots for 10 days each, on both sides of the island... Could you share some great tips on where to stay for an authentic experience and what we absolutely must see?!

Thanks for your help! Voyamie.

Hello Departing on August 29 from San Francisco.

I’m not sure if it’s because I’m booking last-minute (I usually reserve way in advance) or if it’s because it’s early September—whereas we usually travel in late September—but I feel like prices have really gone up. Luckily, the dollar is weak right now!

I’ll post the start of the road trip, and I’m looking for your suggestions because I’m a bit stuck around Lassen since I had to cut one day from the rest of the trip.

D1: Flight Marseille → Paris → SFO, night in SFO D2: SFO (3rd time, so it’s just because we love it, but we’ve already done almost everything—we’ll revisit our favorite spots and especially do some walking tours). Night in SF D3 & 4: Heading to Fort Bragg for two nights D5 & 6: Night in Eureka, visiting southern Redwood D7 & 8: Crescent City, visiting northern Redwood D9: Heading to Mount Shasta, night in Mount Shasta D10: Lassen (north entrance), night in Mineral D11: Lassen south, mid-afternoon departure for North Lake Tahoe (two nights) and exploring the area D13 & 14: South Lake Tahoe D15: June Lake D16: Morning walk, then heading toward Fresno, overnight stop in the area D17: King’s Canyon, night at the lodge D18: Drive to Sequoia and walk, night in Three Rivers D19: Big morning in Sequoia, then heading to Pacific Grove (our favorite spot) for three nights to rest and walk along the Pacific D22: Probably (but still undecided) a detour to Sacramento to visit the California State Capitol… if we’re not too lazy, we’ll see D23: Return to San Francisco… night on the coast near the ocean (Pacifica or Half Moon Bay) D24: Return to France

Thanks for your constructive help, and don’t hesitate to criticize—I always try to stay at least two nights in each place and take time to rest a bit. Obviously, we’ve already done all the red rock areas…

My train to Mathura is at 2 PM, and we’ll arrive an hour late—all good. I booked a hotel on booking, but unfortunately, it’s really far from the ghats. Walking there is out of the question—what a shame. The hotel itself is fine, and there are several restaurants right across the street, which will be handy for dinner. This won’t be an exception, though—starting at 10 PM, they must wake up because I can hear them talking loudly, and music is playing along. My room faces the entrance, so it’s going to be tough. At midnight, I ask them to lower the volume, but they don’t listen. By 1 AM, I lose my temper, and this time, everything stops. Finally, I can get some sleep—until 4 AM, when they start up again for a little while before quiet returns until 6 AM. But when do they sleep? The noise never seems to bother them—it’s unbelievable, and I’m finding it harder and harder to tolerate. It makes a huge difference. The next morning, as I leave, they tell me they’ll give me another room for the following night. Oh, two nights like that wouldn’t be possible—I’m exhausted. I head out to explore the ghats and take a rickshaw, which I share with a family, to Vrindavan, a city of temples dedicated to Krishna. I visit several while wandering through the lively streets, surrounded by a crowd of devotees. By 1 PM, I’m near the Bankey Bihari Temple, but I can’t go in—it just closed. Nearby, there are restaurants, so I take the opportunity to grab my usual aloo paratha with a lassi.





The work women do here is incredibly hard, and their pay must be miserable.



I want to leave Vrindavan for Govardhan. Two young guys on a motorcycle in front of the temple approach me, and the driver offers to take me part of the way. I’m pretty skeptical, but he insists, and I eventually agree. I didn’t fully understand what was happening. Once on the bike, his friend hops on too, and suddenly I’m sandwiched between them for a multi-kilometer ride—*travel Indian-style*. We quickly drop off the friend, and I breathe easier for the rest of the trip. At an intersection, he stops—Govardhan is straight ahead, but to get to his village, he needs to turn right. We wait for the bus for a few minutes, and he flags it down so I can hop on and continue my journey. What an adventure.





the neighbor with its beautiful dome.

After five trips to the American West, we had planned to switch countries and continents to visit Turkey. However, by the time we made up our minds, flight ticket prices had nearly doubled, reaching 400 € for a round-trip ticket. A bit disappointed, I started looking at transatlantic flight prices and stumbled upon discounted tickets from Basel-Mulhouse to Dallas—at the same price as our tickets to Turkey!

No hesitation needed; we bought the five tickets for a total of 1,860 € excluding baggage!

From Fort Worth Airport, we had two options: - Head west on a loop through Texas, New Mexico, and southern Colorado - Head east to change the scenery and explore East Texas, Louisiana, with a possible detour into Florida.

The latter option won unanimously, so here we are, off to discover new states, mainly Louisiana and Texas.

One of the main post-COVID challenges is finding a reasonably priced car rental. After an initial booking around 1,300 €, we kept an eye on prices a few weeks before departure and managed to snag a better deal at around 900 € for a comfortable sedan.

Yes, this summer will also be a first: no 4x4, no camping, and plenty of restaurants!

As always, I’ve planned a packed itinerary, ready to adjust on the go. A few weeks before departure, we learned we’d be at full capacity—our eldest son, Maxime, got his first-year med school results. By finishing as a top admit, he avoided the mandatory July-August internship that would’ve kept him from joining us. Instead, he wrapped up his internship at the last minute the night before our big departure.

We’ll get to savor these special moments together.

The itinerary: Day 1 - 07/15: Fort Worth Day 2: Dallas Day 3: Jefferson - Caddo Lake Day 4: Black Bayou Lake - Natchez - Stanton Hall and Rosalie Mansion Day 5: St. Francisville - Rosedown Plantation - Cat Island Wildlife Refuge Day 6: Mobile - USS Alabama Battleship Memorial Park Day 7 - 8: Pensacola Beach Day 9: Bellingrath Gardens - New Orleans Day 10 - 11: New Orleans Day 12: Plantation Route Day 13: Jungle Gardens - Tabasco Factory - Vermilionville - Lake Martin Day 14: Baton Rouge - USS Kidd Day 15: Houma - Cajun Man's Swamp Tour Day 16: Galveston, Texas Day 17: Space Center Houston - Painted Churches Day 18: San Antonio Day 19: Texas Hill Country Day 20: Texas Hill Country and evening in San Antonio Day 21: Austin and Waco

Day 0 - 07/14: The departure timing isn’t exactly relaxing. On Thursday late afternoon, we hit the road to Alsace, aiming to drop off our two cockers with family before reaching the airport at 2 AM for a 3-hour power nap. Not exactly fresh, we arrive at the terminal looking for a British Airways counter. None in sight, so we try our luck at a United Airlines counter—who knows, maybe it’ll work out. And bingo! The agent checks us in. We didn’t quite understand why, but maybe there’s some agreement between airlines. For the first time, we’re traveling without checked baggage, so no extra fees. Not a huge feat, given the scorching temperatures awaiting us!

The connecting flight to London goes smoothly.

During the layover, liquid checks get stricter—now requiring small bottles to be in a pre-approved clear bag, with only one bag allowed per passenger. Normally, no big deal, but between deodorant, sunscreen, after-sun lotion, hand sanitizer, contact lens solution, etc., we spend 20 minutes optimizing the arrangement! When we finally succeed, one of the security staff bursts out laughing and congratulates us!

With our stomachs growling, we grab an American breakfast before browsing the airport shops.

We then discover our plane for the long-haul flight and are thrilled to see it’s an A380—a first for Laetitia, though the rest of the family experienced it during our winter getaway. Still just as impressive!

With a hint of uncertainty, we take off for the States—my third trip in barely 12 months. This time, no endless badlands, canyons, slot canyons, hoodoos, or brain rocks, but a journey through five states (Texas, Louisiana, a quick stop in Mississippi, Alabama, and the northwest tip of Florida), where we hope to soak up a unique vibe... with a packed schedule of diverse visits.

Arrival at Fort Worth Airport and customs go smoothly. Since we have no checked baggage, we’re first in line at the Dollar counter. In just 3 minutes, the formalities are done. We decline the Toll Pass, which I don’t think we’ll need based on my "calculations," and head to the Dollar parking lot, where an employee tells us we can pick any car we want!

There are about thirty cars waiting. Too many choices!

After last year’s mishap in Oakland, where our 4x4’s trunk was broken into, we’re looking for a sedan to hide our luggage this time. Unfortunately, there are none—only SUVs. We finally settle on a comfortable 7-seater Ford SUV with a massive trunk when set up for five.

On the road from Fort Worth to Dallas, we accidentally take a toll highway without realizing until it’s too late to exit. Let’s hope Dollar doesn’t charge us a week’s worth of their pricey Toll Pass for a $2 toll. We’ll see... In the meantime, Maxime sets up Google Maps to avoid toll roads.

Since it’s not too late, we stop by the nearest Walmart for groceries before checking into our hotel room for three nights in East Dallas suburb.

Hi everyone,

I bought tickets for Martinique in April 2025 for 15 days, without really looking into what there was to do, and with the idea in my head that we could: hike, do water activities, swim, visit rum distilleries...

But... I’m worried I’ll get bored over 15 days and I’m considering maybe spending 1 week in Guadeloupe and 1 week in Martinique. For example, I don’t know how to spend a whole afternoon at the beach. 2 hours, max.

I know it’s a personal question and depends on how you travel, but I’d love to hear your thoughts if you’ve done it: - Did you feel too rushed? - Is it reasonable to do? - How much time would you spend on each island?

I’m open to all your comments.

Thanks so much.

Have a lovely afternoon! :)

Bonjour,

Avec une amie, nous nous rendons en Martinique du 2 novembre au 17 décembre environ. Nous souhaiterions avoir quelques infos sur les campings:

- Est-ce qu'ils existent des campings "longue-durée" où nous pourrions avoir un prix au mois et non à la nuit? - Quels coins nous conseillez-nous? - La voiture est-elle nécessaire où existe-t'il un système de bus pour aller dans différents endroits de l'île?

Aussi, dans l'idéal, nous recherchons plutôt à faire du woofing dans des endroits de permacultures ou éco-construction où nous pourrions planter la tente. Nous avons quelques expériences en métropole et souhaiterions avoir une même expérience en Martinique.

- Connaissez-vous ce genre d'endroits là-bas?

Je vous remercie,

Leïla et Sarah

Bonjour J'aurais voulu avoir des renseignements pour partir de la France à Bamako (Mali). Ces renseignements portent sur l'état de la route de l'espoir et surtout le parcours Nioro du sahel à Bamako. Qu'en est les possibilités de traverser l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et le Mali 'Frontieres ouvertes depuis le coup d'état avec le coronavirus. Cordialement

Un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. José Vasconcelos Calderón

CHAPITRE 1 : USHUAÏA

Me voici à Londres, où m’attends une journée d’escale. Située assez loin dans ma liste personnelle des lieux à visiter, je suis quand même heureuse de pouvoir découvrir une nouvelle ville, pour le peu de temps que j’ai à y passer. Elle me fait penser à un Paris version Britannique. Je visite le British Museum : c’est une mine d’or historique et culturelle ( en plus on m’offre le guide audio ) ! Je vois Big Ben en travaux de loin, ainsi que Buckingham Palace. Je monte dans un des fameux bus rouge à étages, et m’arrête boire une bière locale dans un pub : en bref, je fais ma touriste de base.

Je comprends que l’on puisse aimer les grandes villes ( diversité et abondance culturelle, ambiance, tout à disposition, animation.. ), mais il m’est compliqué de faire abstraction du brouhaha incessant, des bruits de voitures, du mauvais temps, du stress qui pourrait se couper au couteau, et du béton omniprésent.

Je me dirige vers l’aéroport, et, 13h de vol, la sympathisation avec une française, 3h d’escale à Buenos Aires, et 4h de vol plus tard, me voici enfin à Ushuaïa ! Je suis heureuse d’avoir un pied sur le continent, et de pouvoir enfin démarrer mon voyage.

À l’atterrissage, je peux distinguer la Terre de Feu sous les nuages, avec ses îles et ses sommets enneigés. Ushuaïa est une petite ville dont le centre compte de petits chalets mignons, même si j’avoue, il y plane une odeur pesante de machine à fric. Le soir, je regarde la ville s’endormir avec le soleil, spectacle que je dois avouer très agréable.

Le lendemain, je me réveille tôt, auberge de jeunesse tmtc, on paie moins cher car on offre sa promiscuité. Je vais me faire tamponner le passeport à l’Office du tourisme, après avoir dégusté le petit déjeuner copieux de l’auberge ( avec du pain fait maison ! ).

Dans la matinée, je vais au Musée Maritime de l’Antarctique dans l’ancienne prison d’Ushuaia. Un prisonnier avait dessiné son portrait sur les murs de sa cellule. Toute une aile du musée est dédiée à l’entreprise Total, dont l’apologie est faite ( ils sauveraient les pingouins en Antarctique, et contribueraient à leur protection ). Je ris jaune très fort dans ma tête.

Dans l’après-midi, je teste l’Icebar. Le concept : un congélateur géant à -18 degrés, orné de sculptures de glace ( maintenues telles quelles depuis deux ans ), de la musique, et un vrai bar avec boissons à volonté. Je me bois trois cocktails dans des verres de glace, en papotant avec le barman. Je ne vois pas le temps passer, à part mes doigts qui commencent à se congeler : je reste en tout 40min, grand maximum pour la santé.

Je rentre à l’auberge frigorifiée, en pensant prendre une douche brûlante avant de dormir. Que Neni, je tombe sur une Suisse dans mon dortoir, paniquée car elle venait de se rendre compte qu’elle s’était faite voler sa carte bleue ! On accroche de suite et je me prends d’une envie de l’aider. On part donc en ville pour essayer de régler son problème, alors qu’on se connaît depuis à peine dix minutes. On va dans différentes institutions, réussit à appeler sa banque aux Etats Unis, et finalement, après quelques montagnes russes, on réussit à régler son problème. On va donc boire un coup pour se détendre, dans un bar Irlandais, où je recroise un français avec qui j’avais papoté. On parle durant des heures. Cette fille est incroyable, elle a une vie hors du commun. Elle me raconte ses péripéties, et on part dans de grandes conversations. Je passe une très bonne soirée.

Le lendemain, je pars pour la Estancia Tunel. Le colectivo ( minibus, ( attend d’être plein avant de partir selon les endroits )) n’accepte que la carte » Sube « , et pas le liquide. La conductrice, adorable, me laisse passer gratuitement. Je marche environ 45 minutes, avant d’arriver à la balise qui est malheureusement en travaux; on ne peut pas accéder à la forêt. Tant pis, je trouve un coin isolé et désert, entre la forêt et le bord du canal. Les pics enneigés, la verdure, les lacs : c’est magnifique et très agréable. Je pique-nique et me pose toute l’après-midi avant de rentrer. Un local très gentil passe sa carte Sube pour moi, et refuse que je le rembourse en liquide.

À l’auberge, je retrouve la Suisse qui a passé une sale journée. On fait le tour des hostals, pour qu’elle puisse trouver un volontariat afin de rester, seulement, on est entre deux périodes touristiques, et aucune auberge ne recherche de volontaires. On se boit une bouteille de vin au bord du lac, et rentre assez éméchées. Nos rires ont l’air d’agacer les deux autres personnes du dortoir, qui écoutent leurs telenovelas sans écouteurs H24 : ça leur fait les pieds un peu.

Le lendemain, incroyable en Amérique latine : le car arrive en avance. Je pars dans le parc national Tierra del Fuego. Cela fait trois jours que ma cheville droite me fait souffrir et a doublé de volume: après 1h30 de marche je fais du stop pour aller sur mon lieu de campement. J’avais prévu de faire le trek du Hito XXIV, le seul qui n’est pas enseveli sous la neige, mais ça ne sera pas possible pour aujourd’hui. En montant ma tente, je me rend compte que le problème vient de mes chaussures, qui sont devenues bien trop petites pour moi, et que l’os de mon pied creuse le cuir de la chaussure haha, c’est pour ça que ma cheville a autant gonflé.

Il y a un petit ruisseau, le coin est très agréable, et une fois tous les touristes partis, sachant que je suis la seule campeuse du parc, personne à des kilomètres, j’en profite pour chanter à tue-tête.

Je dors à peine ( des rafales de vent à 100km/h ça fait du bruit contre une tente ), mais je n’ai pas froid, mon sac de couchage a une température maximale de -5°.

Je fais le Hito XXIV en chaussettes, et 2h30 de marche plus tard, j’arrive à à la frontière officielle Chilienne, délimitée par un simple panneau et la fin du sentier. Avec la fonte des neiges, je suis trempée, mais bon, j’aurai vu le joli lac. Je croise deux magnifiques chevaux dans la forêt. Il y a un petit restau à côté de l’arrêt de bus, où le patron m’offre un thé, sûrement car j’ai été la seule idiote à camper par ce temps haha.

En rentrant, j’achète des baskets de piètre qualité, mais qui tiendront tous mes treks des quatre prochains mois.

En rentrant à l’auberge, j’apprends que la Suisse a pu trouver un couchsurfing. Je suis contente pour elle, même si on a pas échangé nos contacts.

Le lendemain, je me fais réveiller par une brésilienne, paniquée car des clients nous avaient enfermées à clé sans faire exprès. J’appelle mes proches, le lendemain je pars pour le Chili.

J'alimente régulièrement mon blog de mes récits de voyage également ! Si ça peut vous intéresser : lacobayeailee.com

C'est la troisième fois que nous allons en Islande en hiver . Nous partons avec un couple d'amis marseillais pour qui c'est la dixième fois et une première pour des amis vosgiens.

Nous partons avec 1 jour d'avance, car ICELANDAIR a avancé notre vol suite à l'interdiction de vol du boeing 737 Max. Ca ne nous arrange pas beaucoup car la voiture de location et les premiers hôtels étaient réservés. Mais bon un jour de vacances supplémentaires, ça ne se refuse pas !

Nous réservons via Rental Car un petit véhicule pour une journée afin d'être autonome jusqu'à l'arrivée du reste du groupe, car à ce moment nous switchons vers un 4X4. Nous réservons également deux nuits à l'hôtel Kriunes à Kòpavogur en périphérie de Reykjavik, près d'un lac.

Nous n'avons pas d'itinéraire précis, on suivra le soleil c'est ce que nous avions convenu. L'hiver, il y a moins de monde et donc, moins de difficulté à trouver de petits hôtels rapidement pour la nuit suivante même pour 6 personnes. Une chose est certaine : fin de semaine, bon temps annoncé on sera au Jokülsarlon !!

La nuit a été agitée, une nouvelle tempête a traversé la Belgique avec des vents assez violents. Nous nous levons un peu inquiets : à Londres des dizaines de vols sont déjà annulés. A priori à Bruxelles ça vole.

Romain nous dépose à l’aéroport. Le vent reste fort, on s’engouffre rapidement dans le terminal. Check in : on ne reçoit pas de boarding pass, il faut les demander à la gate, étrange. On décide donc de passer rapidement les contrôles et de nous rendre directement à la porte d’embarquement. Un quart d’heure plus tard, deux employés arrivent, 1h45 avant l’embarquement …

Nous semblons les seuls à ne pas avoir ou à demander des cartes d’embarquement.

L’employé nous dit que c’est le bazar complet depuis une semaine, que tous les vols sont overbookés. En fait, il reste neuf places pour 10 personnes. Bon ben nous on les aura, mais une victime malchanceuse va avoir une sacrée surprise. Ce sera une jeune fille qui restera sur le carreau. Elle avait l’air assez au bout de sa vie, on peut le comprendre. Il faut un temps fou avant d’entrer dans l’avion. Nous sommes installés près de la sortie de secours, donc full place pour les jambes, par-fait ! Après le décollage, l’hôtesse se libère de son siège et y installe un passager. Mais il était où lui au décollage ? Le siège est super inconfortable, il est droit comme un i, une armoire à glace en plus, mais il est certainement heureux d’avoir une place.

On s’attendait à être secoués, le pilote aussi apparemment mais tout se passe sans encombre. Nous atterrissons à Keflavik sous le soleil et 0°. Il ne fait pas froid mais on a perdu presque 10° tout de même ! Fermeture des vestes et réajustement des écharpes.

A peine dans l’aéroport, on oublie les bagages et direction le shop pour acheter des bières pour les prochains jours, une bonne Gull ça réchauffe les cœurs.

Il faut maintenant s’occuper de récupérer notre petite Toyota Aygo réservée pour un jour chez InterRent. Dans le hall des loueurs, pas de trace d’un InterRent, ça commence bien. On traverse le parking pour aller au shuttle des voitures de location, mais les chauffeurs ne connaissent pas. Surtout ne pas passer en mode panique ! Nous retournons dans le hall de l’aéroport et demandons notre chemin au guichet info. En fait InterRent c’est Europcar, ben oui bien sûr !

Au guichet un jeune italien parlant très bien le français nous accueille. Papier, consignes, bla bla et dernière épreuve de la journée, trouver la voiture dans ces immenses parkings. On tourne un peu, avec les sacs et notre bazar, on peut imaginer, et nous trouvons enfin notre cacahuète rouge. On roule à peine 50 m, ça bippe dans la voiture, grrr. Ce sont les sacs sur le siège arrière qui déclenchent l’alarme pour les ceintures de sécurité. On s’arrête, empilement des sacs sur le semblant de coffre et on part enfin, direction Kopavogur.

La chcoumoune continue, le Waze de Christophe ne semble pas fonctionner. On se retrouve dans la banlieue de Hafnarfjördur un peu largués. On switche de GSM et là ça va mieux, le petit monsieur me parle ! Ici il y a de la neige, pas des mètres mais la route est verglacée. On apprécie les pneus cloutés même si sur le verglas, ... y a pas grand chose qui fonctionne à part la prudence.

L’hôtel est super chouette au bord d’un lac gelé. On jette nos sacs, on sort les appareils photo et oups passage par la porte-fenêtre avant que la nuit tombe. L’endroit est très joli.

On s’inscrit au réveil automatique pour les aurores boréales à la réception, passage par le repas buffet de l’hôtel. Comprends pas très bien. Le cuistot apporte à manger au compte-goutte. Du coup tu vois tous les charognards se ruer vers le bahut dès qu’il dépose un truc et ces raclures vident les plats aussi vite qu’ils arrivent. Avec un peu de patience, nous parviendrons à manger correctement. C’est de bonne augure pour le petit déjeuner !

Nous terminons la soirée dans le salon avec un thé/café en feuilletant un livre sur les aurores boréales. Qu’est-ce qu’on est bien.

bonjour

Notre Itinéraire 25 janv départ de Pointe à Pitre 26 janv en mer 27 janv la Romana 28 janv Catalina (ile face à la Romana) 29 janv Tortola 30 janv St Martin 31 janv Martinique Fort de France 1 fev Pointe à pitre

Nous avions réservé début 2019 cette croisière pour deux personnes et nous avions comme à l’habitude acheté nos vols A/R séparément au départ de Roissy avec la compagnie Xl airways.🤪

Malheureusement la compagnie ayant fait faillite en novembre nous avons dû remplacer nos transferts vers la Guadeloupe avec la compagnie Corsair avec un départ de Orly.

Un inconvénient supplémentaire pour nous qui demeurons près de Lille, car nous avons un accès direct à l’aéroport Charles de gaule via le TGV. Étant donné l’horaire de départ de notre vol à Orly nous avons donc réservé une chambre à Ibis cœur de Paris.

Finalement nous sommes partis avec un couple d’amis ayant l’opportunité d’avoir une cabine sur le même bateau à un bon prix.😎

Nos transferts : Nous sommes partis donc le 21 janv en TGV de Lille vers Paris Charles de Gaulle et pensions prendre le RER B et l’Orlyval pour rejoindre Orly.

Mais en cette période de grève nous avons finalement opté pour le Bus Direct assurant la liaison CDG ligne 3 vers Orly, ce que nous n’avons pas regretté, car pas de bousculade et les valises posées une fois pour toutes dans le coffre du bus. 22€ l’aller mais 19€ si vous êtes 4 en payant au chauffeur.

Arrivé à Orly T4 , nous avons pris l’ascenseur de la passerelle qui nous conduisait directement vers l’ibis cœur de Paris.

Aucun problème d’enregistrement à notre arrivée pour nous, mais pour mes amis, la réceptionniste ne trouvant pas leur réservation sur internet, une erreur sur la date (21/2 au lieu de 21/1) les taxa de 50% du prix de la chambre. Pas très commercial comme accueil surtout qu’il restait bien des chambres de libres.🤪

Nous passerons l’après-midi dans cet hôtel, et prendrons l’apéro au bar en attendant le dîner de 19H. La chambre bien insonorisée malgré la proximité de l’aéroport est confortable, la literie aussi. Le choix des repas est assez limité, c’est un hôtel de transit, les plats sont corrects le service à table efficace si vous ne prenez pas les formules buffets, malgré tout il y a pas mal de monde et trouver une place pour 4 c’est laborieux.





Une bonne nuit et nous prendrons notre petit-déjeuner vers 7H compris dans notre réservation , que nos amis devront eux repayer, leur réservation ayant été annulée.🤪

Nous reprendrons la grande passerelle couverte vers le terminal 4 juste en face pour déposer nos bagages pour le vol Corsair.

Notre enregistrement ayant déjà été fait la veille sur internet, il nous manquait seulement les porte étiquettes pour les valises, afin de glisser dedans nos feuilles comportant le code-barres relatif à notre vol vers Pointe à pitre. Une hôtesse Corsair devant les caisses d’enregistrement automatique nous donna les porte étiquettes plastifiés afin de déposer les valises sur le tapis d’enregistrement vite fait bien fait.

Notre vol a eu quand même une petite heure de retard au décollage mais nous étions déjà assis dans l’avion et pouvions profiter des écrans et films vidéo (j’ai donc prévenu notre taxi Ruddy à Pointe à pitre de notre probable retard).

Retard final de 15mn à l’atterrissage avec un vol très correct, nous étions assis derrière l’espace central où sont distribuées les boissons. J’en profitais pour demander s’il était possible d’avoir le seul « kit apéro payant » avant le repas que nous avons eu tout loisir de déguster.😉

Le plateau est correct, poulet ou poisson, servit avec du vin ou de la bière ou des sodas et de l’eau. Les boissons au repas sont incluses dans le prix du billet, un plus par rapport à XLairways où tout était payant sauf l’eau.

à suivre

Je vous propose une petite rubrique sur des endroits moins connus que les grands classiques , (comme Brice, Monument Valley ou Las Végas ... )

un lieu ou vous êtes passé, soit par hasard soit en l'ayant planifié , mais qui vous a laissé un bon souvenir quelqu'en soit la raison

La règle, maxi 12 photos par intervention , et une petite explication sur ce qui vous a séduit dans ce lieu particulier

Je commence par Virginia City pas loin de Reno dans le Nevada c'était en aout 2017 en revenant vers San Francisco après un mois de périple dans L'ouest on y avait réservé un hôtel pour y passer notre dernière nuit on avait déjà vu tellement de choses , pourquoi cet endroit nous a plus particulièrement ? peut être un brun de nostalgie sachant qu'on profitait des derniers moments de notre voyage et surement aussi ce sentiment de ressentir pleinement ce qu'on était venu chercher pour ma génération ( 1962 ) on a grandi avec l'image d'une Amérique fantasmée , mélange de Westerns et de séries des années 70 , on a tous une image mentale de ce qu'on s'attend à voir et ressentir , et je crois que c'est dans cet endroit que ce sentiment de toucher notre rêve a été l'un des plus fort

Ancienne grande ville minière , ce n'est maintenant plus qu'un petit village perdu dans les montagnes , avec une rue principale , et quelques rares ruelles autour

une atmosphère très particulière , mais je m'arrête de commenter , je pense que les photos en parleront mieux !

















Le soir venu , on a diné au Red Dog Saloon , ambiance Country , on avait bien l'impression d'y être là aussi ;)





Départ le lendemain matin pour une très longue journée , mais c'est une autre histoire !

Vendredi 28 nov, 7h, nous sommes réveillés depuis 1h. En attendant le breakfast de 8h, nous partons sur les hauteurs voir le phare et la côte sauvage, elle est magnifique, les vagues sont toutes argentées par les rayons de soleil. Il n'y a que les cris des oiseaux et le clapotis de l'eau. Nous avons découvert échouée sur le sable une famille de phoques , personne n'a su nous dire ce qui a causer leur mort et une énorme méduse au moins 30 cm de diamètre!







L'air marin a taquiné notre appétit, il fait bon être devant le petit déjeuner. Nous rencontrons un italien qui parle parfaitement le français, c'est un ami de la propriétaire, elle l'a appelé pour qu'il vienne nous faire la causette. Il est en Afrique du Sud depuis 40 ans, il connait bien Toulon, même au bout du monde, nous entendons parler de la France.

Nous les quittons à regrets, nous étions si bien dans ce petit village, mais il nous faut poursuivre notre balade vers Clanwilliam via Velddrif, Eland's Bay, la côte est splendide, pique -nique près de Lambert's Bay, royaume de la langouste, son port de pêche les exporte dans le monde entier; les amateurs de sensations fortes ne seront pas déçus par l'odeur qui y règne!



Nous atteignons Clanwillian , typique ambiance de ville d'Afrique. Pôle de la commercialisation du Rooibos, herbe rouge (ça ne se fume pas) le "thé" sud-africain par excellence, une plante locale dont la décoction, pauvre en tanin et exempte de caféine, est supposée avoir des vertus médicinales, est exportée dans le monde.

Tour de ville, recherche d'un B&B. Dans une rue calme et fleurie, bordée d'agréables maisons, nous remarquons "B&B ELEPHANT RIVER", c'est ici qu'il faut dormir!



Mais il n'y a personne pour nous recevoir, le portail est fermé et les chiens dans le fond du jardin aboient à qui mieux mieux. Au bout de 10 mn d'attente, un ouvrier jardinier qui passait nous fait signe de rester et reprend son chemin... Quelques minutes plus tard, la propriétaire arrive à notre grand étonnement, ce monsieur était allé la prévenir! Elle nous fait visiter les trois lodges et choisir celui qui nous convient. Tarif défiant tout concurrence 500 rands la nuit. Nous ne rencontrons que des personnes avenantes et sympathiques. Après un douche qui n'était pas superflue, tour du quartier et du centre ville à pied.

nous rencontrons une manifestation pour le SIDA

Tout près du lodge, nous avons repéré un resto accueillant et sympathique,

encore une fois les steaks sont énormes 500gr, nous ne le cherchons pas sous les frites, c'est le contraire qui se produit

Il est 21h30, le sommeil se fait sentir, il est vrai que nous sommes debout depuis 6h du matin. J'oublie de vous dire que nous avons un lit à baldaquin!!

Demain, une bonne journée nous attend.

Voilà un petit retour sur une semaine passée dans ce Club du 12 au 19 janvier 2020. Tout d'abord le climat, nous avons eu une semaine sans aucun nuage, avec un vent modéré mais pas désagréable car au soleil il fait vite chaud. L'ile étant habituée aux vents soutenus, les terrasses, piscine et autres lieux de détente sont souvent bien orienté. Le voyage, vols Volotéa à l'heure au départ et donc toujours un peu en avance à l'arrivée, compter 3h30/3h40 de vol. bagages récupérés très rapidement et transfert Tui dans la foulée. L'hôtel: Infrastructure : très belles vue de beaucoup d'endroit, entièrement rénové et à la déco agréable que ce soit dans les parties communes ou dans les chambres qui ont toutes une petite terrasse, Vue mer ou petit jardin selon la catégorie choisie. Attention hôtel à flanc de colline avec un fort dénivelé, la numérotation est inversée, donc les 1eres chambres sous la piscine sont numérotées à 6000 et les plus basses à 1000. Vous pouvez en tenir compte car du niveau le plus bas jusqu'aux parties communes (réception, bars, piscines, restaurant, etc.) ça fait une bonne grimpette. Les 2 Piscines sont très agréables mais fraîches en cette saison, je m'y suis rafraîchi presque tous les jours. Beaucoup de transats mais l'hôtel n'était qu'au 1/3 plein en cette saison. L'accès mer se fait par un sentier bien pentu et il faut bien compter 20 minutes pour remonter jusqu'à la réception avec un gros dénivelé. La plage est très belle à cet endroit, pas mal de nudistes mais on les oublie très vite. Il y a des marées assez importantes et les promenades vers Morro Jable ou Jandia doivent en tenir compte. L'eau y est moins froide que dans les piscines de l'hôtel. En Vrac, Coffre fort payant 18 euros pour une semaines, soins spa à prix intéressants et de bonne facture, wifi gratuite inexistante, mini bar vide mais fonctionnant bien dans les chambres et serviettes de plages fournies gratuitement (caution + 1 euro par changement). Activités nautiques indépendantes et payante sur la plage avec restos et transats payant (ca ne fait pas partie de l'hôtel). Accueil et Personnel: lors de notre arrivée à l'hôtel en car vers 10h20 le 1er jour, il nous a été proposé de laisser nos bagages à la réception et d'aller prendre notre petit déjeuner au restaurant, pour ce faire tous les buffets et le personnels ont fonctionné 1 heure en plus. Cette attention met en perspective la disponibilité, la gentillesse et la satisfaction du client que nous avons apprécié tout au long du séjour. (Accueil, bar, restaurant, équipe d'entretien). Animation : Une équipe jeune, Francophone et pleine d'enthousiasme qui avec leurs moyens fait le maximum pour égayer votre séjour sans trop vous solliciter si vous souhaitez rester au calme. Il y a beaucoup d'activité la journée, nous n'avons pas assisté aux spectacles du soir. Nous sommes souvent allé au Club Med et l'implication de l'équipe Lookea était égale voir souvent mieux que dans certain CM. Location de voiture : Ils ont une borne sur place d'une compagnie qui n'est pas sur le Net, donc résa et tarifs impossibles à prévoir à l'avance. J'ai quand même tenté le coup mais à l'arrivée à l'hôtel, tarifs très élevés, toutes les assurances en sus (ce qui n'est pas la règle aux Canaries) et plus de dispo finalement sur les petits véhicule. J'ai donc de mon smartphone créé un compte sur le site de Cicar dont j'avais de bon retour et réservé en Ligne avec l'option gratuite de prise en charge et dépôt à l'hôtel. Le lendemain nous étions 3 clients et ils sont venu nous chercher pour aller à l'agence faire les papiers et récupérer un véhicule, Nous avons tout trois eu de beaux véhicule récents, j'ai même été surclassé et à un tarif très compétitif, 120 euros pour 6 jours complets toutes assurances inclues et donc sans caution. pour le retour, véhicule laissé à l'hôtel avec clés à la réception, le TOP, Je recommande vivement. nous avons fait une ballade en voiture par jour plus ou moins longue, je pourrait vous donner les iti et temps de parcours par messages si vous souhaitez des infos. Sachez que les routes sont belles et bien entretenu et sans aucune circulation à cette période, 1h30 pour rallier ne nord de l'Ile. Nous sommes allés en gros à Corralejo, à Cofete, au Phare de Morro Jable, à Bétancuria, Antigua, la pared, Pajara, aux grottes d'Ajui, à El cotillo, la Oliva, Gran Tarajal etc. Bar : Equipe sympathique, peu d'attente, déco sympa. Attention, il y a des boissons payantes non comprise dans le All inclusive comme les alcools de marque, les cocktails un peu sophistiqués et la Sangria par exemple. Mais honnêtement ce qui est proposé dans le All Inclusive et suffisant même si les cocktails sont peu alcoolisés. Il y a un snacking simple mais permanent au bar de la piscine permettant une petite restauration et des petits déjeuner tardifs. Pas ou trop peu d'accompagnement apéros le soir des Olives et des cacahuètes et pas assez. Tout devient payant à partir de 23h. Restauration : Le point Noir… Tout le monde se met en quatre pour la présentation, la tenue des buffets, le service (nettoyage des tables et réapprovisionnement des buffets) mais les produits sont vraiment de basses factures, avec peu de choix et peu de goût. C'est aussi à rapporter au prix du séjour, ils ne peuvent pas faire de miracles non plus, Les petits déjeuner sont par contre très bon et bien achalandés. Nous avons pris pas mal de repas à l'extérieur où l'on mange bien à prix correct. Je ne me plaint pas mais c'est vraiment bas de gamme. Le personnel met tout en œuvre pour agrémenter autant que faire se peut les buffets, il y a vin blanc rouge et rosé ainsi que bière et sodas à volonté, avec des glaçons disponibles aussi. Les clients arrivent quand même à beaucoup gaspiller. Nous avons pu prendre tous nos petits déjeuner et déjeuners au soleil à l'extérieur face à la piscine. Le départ de l'hôtel se fait aussi dans de très bonnes conditions avec un petit déjeuner continental prévu des 5 heures du matin pour les départ tôt. J'ai taché de répondre à toutes les questions que je me posait avant de partir dans ce club où nous avons passé un très bon séjour avec une météo au top. Merci à Tous,

Bonjour. Nous partons le 22 avril jusqu’au 8 mai inclus (départ 9mai après midi ) boucle nouvelle orleans nouvelle orleans. (Pas eu le choix)

Nous aimerions faire un circuit mais pas trop crevant Louisiane et un peu Texas , auriez vous des suggestions ? Déjà nous avons booke l’hôtel nouvelle ’orleans pour l’arrivee Du soir 22 et concert festival le 23 ensuite rien de prévu. Nous aimons tout Merci de vos suggestions

Bayou le plus bel endroit ? Airboat d’office ou autre bateau moins Bruyant ? Moustiques à cette période car nous n’en avons pas eu à la meme période en Floride ?

On m’a dit que bateau à aube sur mississipi pas d’intérêt car environnement très industriel donc si c’est comme à Savannah, nous l’avons deja fait et à part bateau. La ballade n’était pas très jolie

Bâton rouge pas intéressant ?

Lafayette combien de temps ?

Nouvelle orleans combien de temps en Tout ? Nous aurons à nouveau veille au soir de repartir et le lendemain jusqu’à 15h

Nous aimerions faire quelques endroits du texas sympas et typiques sans faire 10 heures de route sauf si sur 4 jours Température fin avrl debut mai ?

Idée d’itinéraire ? Je suis un peu paumée Merci beaucoup Sissi