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Retour de trois semaines en Éthiopie en 4x4 English translation pending
Bonjour,
Voici un retour d’infos sur ce pays fascinant mais difficile qu’est l’Ethiopie. C’est le retour d’un couple qui a passé 3 semaines sur place, en 4x4 12 jours dans la vallee de l’Omo avec un chauffeur, et en solo avec les bus locaux pendant une semaine a Lalibela.
De maniere generale, les relations avec les ethiopiens ne sont pas simples comparees a beaucoup d’autres pays africains ou non. Les touristes blancs arrivant avec leur pantalon a zip, leurs sandales et leur appareil photo sont souvent vite reperes et catalogues comme ‘riche qui peut donner facilement’ sans rien attendre en retour ! C’est classique, mais la, ca frise la caricature car meme en sortant des lieux touristiques et en marchant loin et seuls, les gens qui ne nous ont rien demande se comptent sur les doigt d’une main. C’est surtout les gamins, souvent arrogants et mal polis, mais parfois aussi les femmes et les vieux. Les hommes sont en general plus dignes. La pauvrete est importante, mais visiblement pas pire qu’en guinee equatoriale, mali ou guatemala par exemple, et pourtant c’est la premiere fois qu’on en arrive a ce point d’agacement assez avancé. 15 ans de voyages en routard avec le sac à dos, c’est la premiere fois que j’arrive à ne pas rester poli et calme…
Certaines personnes nous ont confie etre conscients du probleme dans leur pays, le gouvernement semble avoir essaye de sensibiliser les enfants dans les ecoles, mais ca ne semble pas tres efficace puisque ca reste tres penible. L’integralite des touristes qu’on a rencontré avait le meme sentiment (francais, espagnols, irlandais, polonais, allemands…). Bcp semblaient decus aussi de ne pas pouvoir lier d’autres liens que financiers sur place. Tout comme l’agriculture qui ne semble pas pensee pour du long terme (on prend beaucoup a la terre sans laisser reposer et sans rendre de quoi la refertiliser, comme les dejections animales ou autre), le tourisme semble se vouloir a court terme en ethiopie : on prend tout ce qu’on peut aux touristes, tant pis pour la suite. Les prix des hotels explosent rapidement, impossible de rien faire sans un guide plus ou moins officiel et formé par le gouvernement, meme les marchés !!! Le touriste n’est la que pour son argent et il s’en rend compte rapidement. Ce n’est pas un voyage d’echange comme on a l’habitude en Afrique ou ailleurs.
pour un hotel de base pour 2, il faut compter 100-150 birrs (7-8euros max). Moins cher, faut vraiment aimer la crasse, et plus, le rapport prix-qualité devient moins interessant. Pour un repas, comptez 20-50 birrs, le double si vous montez en grade dans les hotels pour etrangers. Si vous saturez d'injera, ils ont gardé de bonnes pasta et des pizzas de l'occupation italienne.
OMO
Il s’agit d’un safari humain. Les tribus ont pu conserver un maximum leurs traditions, mais avec l’arrivee des touristes, de leurs photos et de leur « sens humanitaire » qui les pousse a donner sans meme parfois attendre une demande, par simple geste de charite, on en arrive a un assaut organisé a l’arrivee de blancs pour obtenir de l’argent, des stylos, des bonbons…. Ils sont meme parfois tres decus et presque mecontents lorsqu’ils ne recoivent rien gratuitement, comme un dû ! Ils sont prets a se barioler de facon non traditionnelle simplement parceque des touristes leur ont demandé pour la photo et ont payé (fleurs dans les trous d’oreille ou de levre, anneaux sans aucun sens ethnique, peintures a la craie de l’ecole et a l’eau…). Autant ne pas attendre d’echange interessant mais simplement un saut ahurissant au cœur des traditions restantes. Quant a savoir ce qui est fait de l’argent acquis, il n’est pas sur qu’il soit utilisé a bon escient. Les mursis et leur plateaux labiaux ont un probleme d’alcoolisme d’apres les locaux, ailleurs des enfants partent de chez leurs parents et s’organisent entre eux avec l’argent collecté, l’autorité familiale est dure a conserver.
Chaque marché, village, site se paye par une entree par tete + voiture + un guide qui le plus souvent, sert surtout a empecher les locaux d’etre trop ‘collants’ mais qui sont d’un interet limité pour permettre d’échanger avec la population. Chaque visite revient vite cher et leur deroulement ne donne pas envie de les multiplier. Seul les villages Dorze semblent organisés avec un guide efficace qui gere l’ensemble comme une association ou tout le monde semble en profiter : les locaux car l’argent est centralisé et sert a la communauté, et les touristes qui y trouvent le calme pour s’emerveiller en paix. Enfin un lieu ou on peut echanger sans parler d’argent à chaque phrase. D’autres semblent vouloir s’organiser de la meme maniere mais ce n’est encore qu’un projet. Le parc Mago ne presente que peu d'interet, a part pour voir des villages reconstitues pour les touristes, ou le gouvernement organise la vie de quelques villageois pour epargner les autres alentours. C'est un cirque qui fait peine. Merci Hans silvester et les autres...
Pour ce qui est de faire la vallee de l'Omo seul, ca devient HARD! les camions n'ont plus le droit de prendre en stop, et il est dur d'aller hors des villes relais ou les bus nous deposent. Le gouvernement s'organise pour maitriser les flux de touristes aux endroits prevus pour eux, ce qui n'est finallement pas plus mal pour les locaux. Le mieux reste donc une agence locale avec un 4x4. Je ne sais pas si un guide en plus evite de prendre les guides locaux sur place. Nous avions une agence d'addis recommandee sur pls forums : www.bellaabyssinia.com, et nous ne pouvons que la recommander. Yonas, le patron, parle tres bien francais, sa famille travaille avec lui et fera nimporte quoi pour vous, les chauffeurs parlent bien anglais. Vous pouvez reserver de france ou sur place (ils sont vers Bolé, quartier Flamingo). Nous avons egalement fait un bout de chemin avec des espagnols qui etaient avec abeba tours et qui semblaient tres bien aussi, mais on n'a pas testé.
Lalibela
Site magique, surtout au moment des ceremonies. Guide preferable mais il faut bien le choisir pour eviter de deranger et pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces lieux. Les pretres sont eux aussi plutot des marchands que des religieux, en fixant eux-memes les prix, en vendant aussi leur photo, et en gardant jalousement certains ‘secrets’ inaccessibles aux historiens, archeologues ou autre pour eclaircir certains points historiques qui risqueraient de tarir la manne financiere que le tourisme local et etranger apporte. Il n’en reste pas moins que ce site meriterait plus de notoriete et plus de protection que les simples structures de l’unesco. on avait un guide tres interessant : abebe Kassie : 0911532650, 250birrs la journee. on peut le trouver au super resto local "l'unique" tenu par sa soeur. C'est en face de l'hotel Asheton, rerserve de touristes blancs, le proprietaire est adorable, parle bien anglais, et leurs tarifs sont vraiment bien pour lalibela (120 birrs) et c'est propre et calme. Le resto de sophie (qui a vecu en france) dans l'hotel blue lal est a recommander aussi : bons petits dej et bons repas locaux ou italiens. L'hotel est assez moyen par contre pour 150 birrs.
Si vous vous arretez a Dessie, tout pres de l'hotel ethiopia (tres sympas et bon rapport qualtie prix d'ailleurs), en face de l'administration des telecommunications, il y a un petit cafe internet 'Mars' ou Fikr, le proprietaire, est toujours ravi de parler avec des etrangers et s'echanger librement. Un sourire qui vaut la peine d'ecrire moins longtemps aux amis du pays et de passer du temps avec lui!
Le gouvernement devrait, a notre avis, se pencher sur la facon dont il veut faire durer le tourisme car si l’ethiopie est un pays qui fascinera encore de nombreuses generations (et il y a de quoi !), il est difficile de tout voir en une fois et la premiere impression ne donne pas trop envie de s’y reconfronter, ni de conseiller le voyage a quelqu’un qui ne serait pas deja bien rodé pour répondre a des situations parfois limites. De leur cote, les touristes portent la plus grande part de responsabilite avec leur besoin de photos sans demander, comme si chaque village etait un zoo, et leur manie de donner de quoi satisfaire leurs envies humanitaires qui pourrit les enfants en les habituant à demander et à etre arrogant. Le trafic d’armes est egalement bien present, surtout chez les pasteurs du sud. La rarefaction de l’eau et des terres de paturage ainsi que le projet de barrage sur la riviere Omo qui devrait diminuer l’approvisionnement pour les cultures et les herbages pourraient accroitre les tensions entre ethnies dans un futur qu’on souhaite lointain.
Voila, tout n’est pas rose dans le tourisme actuel, mais les touristes eux-memes ont une grande responsabilite. Ca reste un pays tres riche pour ce qu’on peut y decouvrir, mais y aller en sachant est preferable ! Ca reste NOS impressions. Certains semblent aller en ethiopie regulierement et etre 'piqués', ca serait bien d'avoir leurs reactions pour contre-balancer.
Axelle et Olivier
Voici un retour d’infos sur ce pays fascinant mais difficile qu’est l’Ethiopie. C’est le retour d’un couple qui a passé 3 semaines sur place, en 4x4 12 jours dans la vallee de l’Omo avec un chauffeur, et en solo avec les bus locaux pendant une semaine a Lalibela.
De maniere generale, les relations avec les ethiopiens ne sont pas simples comparees a beaucoup d’autres pays africains ou non. Les touristes blancs arrivant avec leur pantalon a zip, leurs sandales et leur appareil photo sont souvent vite reperes et catalogues comme ‘riche qui peut donner facilement’ sans rien attendre en retour ! C’est classique, mais la, ca frise la caricature car meme en sortant des lieux touristiques et en marchant loin et seuls, les gens qui ne nous ont rien demande se comptent sur les doigt d’une main. C’est surtout les gamins, souvent arrogants et mal polis, mais parfois aussi les femmes et les vieux. Les hommes sont en general plus dignes. La pauvrete est importante, mais visiblement pas pire qu’en guinee equatoriale, mali ou guatemala par exemple, et pourtant c’est la premiere fois qu’on en arrive a ce point d’agacement assez avancé. 15 ans de voyages en routard avec le sac à dos, c’est la premiere fois que j’arrive à ne pas rester poli et calme…
Certaines personnes nous ont confie etre conscients du probleme dans leur pays, le gouvernement semble avoir essaye de sensibiliser les enfants dans les ecoles, mais ca ne semble pas tres efficace puisque ca reste tres penible. L’integralite des touristes qu’on a rencontré avait le meme sentiment (francais, espagnols, irlandais, polonais, allemands…). Bcp semblaient decus aussi de ne pas pouvoir lier d’autres liens que financiers sur place. Tout comme l’agriculture qui ne semble pas pensee pour du long terme (on prend beaucoup a la terre sans laisser reposer et sans rendre de quoi la refertiliser, comme les dejections animales ou autre), le tourisme semble se vouloir a court terme en ethiopie : on prend tout ce qu’on peut aux touristes, tant pis pour la suite. Les prix des hotels explosent rapidement, impossible de rien faire sans un guide plus ou moins officiel et formé par le gouvernement, meme les marchés !!! Le touriste n’est la que pour son argent et il s’en rend compte rapidement. Ce n’est pas un voyage d’echange comme on a l’habitude en Afrique ou ailleurs.
pour un hotel de base pour 2, il faut compter 100-150 birrs (7-8euros max). Moins cher, faut vraiment aimer la crasse, et plus, le rapport prix-qualité devient moins interessant. Pour un repas, comptez 20-50 birrs, le double si vous montez en grade dans les hotels pour etrangers. Si vous saturez d'injera, ils ont gardé de bonnes pasta et des pizzas de l'occupation italienne.
OMO
Il s’agit d’un safari humain. Les tribus ont pu conserver un maximum leurs traditions, mais avec l’arrivee des touristes, de leurs photos et de leur « sens humanitaire » qui les pousse a donner sans meme parfois attendre une demande, par simple geste de charite, on en arrive a un assaut organisé a l’arrivee de blancs pour obtenir de l’argent, des stylos, des bonbons…. Ils sont meme parfois tres decus et presque mecontents lorsqu’ils ne recoivent rien gratuitement, comme un dû ! Ils sont prets a se barioler de facon non traditionnelle simplement parceque des touristes leur ont demandé pour la photo et ont payé (fleurs dans les trous d’oreille ou de levre, anneaux sans aucun sens ethnique, peintures a la craie de l’ecole et a l’eau…). Autant ne pas attendre d’echange interessant mais simplement un saut ahurissant au cœur des traditions restantes. Quant a savoir ce qui est fait de l’argent acquis, il n’est pas sur qu’il soit utilisé a bon escient. Les mursis et leur plateaux labiaux ont un probleme d’alcoolisme d’apres les locaux, ailleurs des enfants partent de chez leurs parents et s’organisent entre eux avec l’argent collecté, l’autorité familiale est dure a conserver.
Chaque marché, village, site se paye par une entree par tete + voiture + un guide qui le plus souvent, sert surtout a empecher les locaux d’etre trop ‘collants’ mais qui sont d’un interet limité pour permettre d’échanger avec la population. Chaque visite revient vite cher et leur deroulement ne donne pas envie de les multiplier. Seul les villages Dorze semblent organisés avec un guide efficace qui gere l’ensemble comme une association ou tout le monde semble en profiter : les locaux car l’argent est centralisé et sert a la communauté, et les touristes qui y trouvent le calme pour s’emerveiller en paix. Enfin un lieu ou on peut echanger sans parler d’argent à chaque phrase. D’autres semblent vouloir s’organiser de la meme maniere mais ce n’est encore qu’un projet. Le parc Mago ne presente que peu d'interet, a part pour voir des villages reconstitues pour les touristes, ou le gouvernement organise la vie de quelques villageois pour epargner les autres alentours. C'est un cirque qui fait peine. Merci Hans silvester et les autres...
Pour ce qui est de faire la vallee de l'Omo seul, ca devient HARD! les camions n'ont plus le droit de prendre en stop, et il est dur d'aller hors des villes relais ou les bus nous deposent. Le gouvernement s'organise pour maitriser les flux de touristes aux endroits prevus pour eux, ce qui n'est finallement pas plus mal pour les locaux. Le mieux reste donc une agence locale avec un 4x4. Je ne sais pas si un guide en plus evite de prendre les guides locaux sur place. Nous avions une agence d'addis recommandee sur pls forums : www.bellaabyssinia.com, et nous ne pouvons que la recommander. Yonas, le patron, parle tres bien francais, sa famille travaille avec lui et fera nimporte quoi pour vous, les chauffeurs parlent bien anglais. Vous pouvez reserver de france ou sur place (ils sont vers Bolé, quartier Flamingo). Nous avons egalement fait un bout de chemin avec des espagnols qui etaient avec abeba tours et qui semblaient tres bien aussi, mais on n'a pas testé.
Lalibela
Site magique, surtout au moment des ceremonies. Guide preferable mais il faut bien le choisir pour eviter de deranger et pour mieux comprendre ce qui se passe dans ces lieux. Les pretres sont eux aussi plutot des marchands que des religieux, en fixant eux-memes les prix, en vendant aussi leur photo, et en gardant jalousement certains ‘secrets’ inaccessibles aux historiens, archeologues ou autre pour eclaircir certains points historiques qui risqueraient de tarir la manne financiere que le tourisme local et etranger apporte. Il n’en reste pas moins que ce site meriterait plus de notoriete et plus de protection que les simples structures de l’unesco. on avait un guide tres interessant : abebe Kassie : 0911532650, 250birrs la journee. on peut le trouver au super resto local "l'unique" tenu par sa soeur. C'est en face de l'hotel Asheton, rerserve de touristes blancs, le proprietaire est adorable, parle bien anglais, et leurs tarifs sont vraiment bien pour lalibela (120 birrs) et c'est propre et calme. Le resto de sophie (qui a vecu en france) dans l'hotel blue lal est a recommander aussi : bons petits dej et bons repas locaux ou italiens. L'hotel est assez moyen par contre pour 150 birrs.
Si vous vous arretez a Dessie, tout pres de l'hotel ethiopia (tres sympas et bon rapport qualtie prix d'ailleurs), en face de l'administration des telecommunications, il y a un petit cafe internet 'Mars' ou Fikr, le proprietaire, est toujours ravi de parler avec des etrangers et s'echanger librement. Un sourire qui vaut la peine d'ecrire moins longtemps aux amis du pays et de passer du temps avec lui!
Le gouvernement devrait, a notre avis, se pencher sur la facon dont il veut faire durer le tourisme car si l’ethiopie est un pays qui fascinera encore de nombreuses generations (et il y a de quoi !), il est difficile de tout voir en une fois et la premiere impression ne donne pas trop envie de s’y reconfronter, ni de conseiller le voyage a quelqu’un qui ne serait pas deja bien rodé pour répondre a des situations parfois limites. De leur cote, les touristes portent la plus grande part de responsabilite avec leur besoin de photos sans demander, comme si chaque village etait un zoo, et leur manie de donner de quoi satisfaire leurs envies humanitaires qui pourrit les enfants en les habituant à demander et à etre arrogant. Le trafic d’armes est egalement bien present, surtout chez les pasteurs du sud. La rarefaction de l’eau et des terres de paturage ainsi que le projet de barrage sur la riviere Omo qui devrait diminuer l’approvisionnement pour les cultures et les herbages pourraient accroitre les tensions entre ethnies dans un futur qu’on souhaite lointain.
Voila, tout n’est pas rose dans le tourisme actuel, mais les touristes eux-memes ont une grande responsabilite. Ca reste un pays tres riche pour ce qu’on peut y decouvrir, mais y aller en sachant est preferable ! Ca reste NOS impressions. Certains semblent aller en ethiopie regulierement et etre 'piqués', ca serait bien d'avoir leurs reactions pour contre-balancer.
Axelle et Olivier
Parcours de dix jours dans le nord de l'Ethiopie en août English translation pending
bonjour,
Il doit nous rester 10j environ pour parcourir le N de l'ethiopie apres avoir fait le sud omo avec une agence locale. On regarde un peu les coins interessants et faisables pendant cette periode arrosee...
Il y a evidemment lalibela, gondar et axum, mais en 10j c'est court alors quelles sont vos impressions : - lalibela semble sureploitee avec pas mal de gamins-guides harcelant et les hotels semblent chers, ca ne motive pas : les eglises sont-elles vraiment plus impressionnantes que dans le nord Tigrai vers axum? - Gondar : le fort semble genial; il y a d'autres choses a voir et a aller faire tranquille autour? Est-il possible de louer des velos en ethiopie? - Axum: ca semble super mais un peu loin d'addis. Est-il facile d'avoir acces aux sites seul? Les eglises sont faciles d'acces seuls?
d'autres idees d'endroits non innondes et tranquilles pour s'impregner de ce pays? Des endroits ou se poser et regarder le temps passer a observer??? Sur addis aussi, si vous avez de bons plans (hotel, bouffe, musique, quartier a ballades, location de velo...) merci de faire signe. La pluie n'est pas trop penible en aout?
merci axl et oliv'
Il doit nous rester 10j environ pour parcourir le N de l'ethiopie apres avoir fait le sud omo avec une agence locale. On regarde un peu les coins interessants et faisables pendant cette periode arrosee...
Il y a evidemment lalibela, gondar et axum, mais en 10j c'est court alors quelles sont vos impressions : - lalibela semble sureploitee avec pas mal de gamins-guides harcelant et les hotels semblent chers, ca ne motive pas : les eglises sont-elles vraiment plus impressionnantes que dans le nord Tigrai vers axum? - Gondar : le fort semble genial; il y a d'autres choses a voir et a aller faire tranquille autour? Est-il possible de louer des velos en ethiopie? - Axum: ca semble super mais un peu loin d'addis. Est-il facile d'avoir acces aux sites seul? Les eglises sont faciles d'acces seuls?
d'autres idees d'endroits non innondes et tranquilles pour s'impregner de ce pays? Des endroits ou se poser et regarder le temps passer a observer??? Sur addis aussi, si vous avez de bons plans (hotel, bouffe, musique, quartier a ballades, location de velo...) merci de faire signe. La pluie n'est pas trop penible en aout?
merci axl et oliv'
Itinéraire dix jours en Éthiopie et au Djibouti? English translation pending
bonjour,
j'envisage de voyager seul en ethiopie entre juillet et aout sur une durée d'une dizaine de jours, deux semaines grand maximum.
j'aimerais voir le lac tana, harar, sheikh hussein et lalibela, pour le reste je ne connait pas trop donc je m'en remets çà vous pour m'éclairer sur un eventuel itinéraire.
je souhaites voyager seul et m'approcher le plus possible de la population locale en utilisant les transports en commun et si possible en logeant chez l'habitant ou du moin le plus proche possible.
j'aimerais aussi, si le temps le permet, faire une escale à djibouti.
si quelqu'un peut me donner quelques infos se serait vraiment sympat de sa part.
de plus, si vous connaissez des livres ou reportages videos dispo sur le net, n'hesité pas à me le faire savoir.
en attendant des reposne, je vous remercie tous pour votre bonne volonté et votre attention
cordialement, rudy
cordialement, rudy
Ethiopie: circuit du Nord dans l'autre sens? English translation pending
Tous les guides de voyage decrivent le circuit touristique du Nord dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi ? Y a-t-il un inconvenient a le faire dans l'autre sens, commencant par Lalibela et finissant a Bahir Dar ? Merci, Pierre
Éthiopie: visiter Axum ou Harar? English translation pending
Désirant découvrir l'Ethiopie pendant 21 à 25 jours j'ai contacté plusieurs agences locales. La plupart me propose le circuit historique classique en allant jusqu'à Axum puis la vallée de l'Omo.
Une seule ne me propose pas d'aller visiter Axum mais après Gondar, Lalibela et Kombolcha d'aller jusqu'à Harar...Axum ou Harar???
Que me conseillez-vous?
Travel safety in Ethiopia: visiting the north and central regions
hi,
We’d like to visit the main sites in northern and central Ethiopia, but we’re reading very different things about the security situation there.
Is it safe for tourists to travel there right now? I guess it’s a bit safer with an organized tour, but we don’t want to push our luck.
Thanks in advance for your feedback.
Itinéraire raisonnable pour 16 jours en Éthiopie (Addis-Abeba, Mekele, Danakil...) English translation pending
Bonjour,
Nous envisageons un départ pour le nord de l'Ethiopie du 16 avril au 3 mai.
J'ai un peu de mal à apprécier les temps de trajet dans ce pays et donc à construire un itinéraire à la fois intéressant et raisonnable. L'idée d'un chauffeur de A à Z ne nous dit pas plus que ça (nous avons plutôt des habitudes routardes) mais nous ne sommes pas contre des trajet en 4x4 pour les tronçons les plus difficiles.
Après avoir regardé le forum, voici une ébauche :
- 16-17 : arrivée Addis puis vol vers Mekele (à voir si les deux vols peuvent s'enchaîner facilement) - 18-20 : Danakil - 21-24 : églises du Tigray - 25 : Axoum - 26 : route Axoum - Gondar - 27-29 : Simien - 30 - 2 : Lalibela - 2-3 : retour Addis et vol
Cet itinéraire vous paraît-il crédible ? Est-ce qu'il faut supprimer Lalibela pour donner de l'air ?(ou est-ce que c'est absurde de ne pas aller à Lalibela en faisant une boucle nord ?) Est-ce que c'est un itinéraire possible sans chauffeur pré-réservé (en prenant des voitures trouvées sur place + quelques bus) ?
Merci pour votre aide
François
Nous envisageons un départ pour le nord de l'Ethiopie du 16 avril au 3 mai.
J'ai un peu de mal à apprécier les temps de trajet dans ce pays et donc à construire un itinéraire à la fois intéressant et raisonnable. L'idée d'un chauffeur de A à Z ne nous dit pas plus que ça (nous avons plutôt des habitudes routardes) mais nous ne sommes pas contre des trajet en 4x4 pour les tronçons les plus difficiles.
Après avoir regardé le forum, voici une ébauche :
- 16-17 : arrivée Addis puis vol vers Mekele (à voir si les deux vols peuvent s'enchaîner facilement) - 18-20 : Danakil - 21-24 : églises du Tigray - 25 : Axoum - 26 : route Axoum - Gondar - 27-29 : Simien - 30 - 2 : Lalibela - 2-3 : retour Addis et vol
Cet itinéraire vous paraît-il crédible ? Est-ce qu'il faut supprimer Lalibela pour donner de l'air ?(ou est-ce que c'est absurde de ne pas aller à Lalibela en faisant une boucle nord ?) Est-ce que c'est un itinéraire possible sans chauffeur pré-réservé (en prenant des voitures trouvées sur place + quelques bus) ?
Merci pour votre aide
François
Itinéraire avec 4x4 et chauffeur en Éthiopie du Nord English translation pending
Bonjour,
Voici mon itinéraire avec 4x4 et chauffeur, départ début mars, j'ai pris le choix de ne pas séjourner à Addis. Je suis un amoureux de la nature et j'apprécie peu les grandes villes polluées, je sais que je rate des choses sympas mais cela me permet de passer un jour de plus dans le Tigray .
Dès l'arrivée à Addis, je prends un autre avion pour Lalibela
3 nuits à Lalibela Eglises, une journée au Mont Abuna Yousef
Route Labila - Gondar Nuit à Gondar Visite de la ville
Route vers le Parc du Siemen 3 nuits Parc du Siemen rando, nature
Route vers Axoum 1 Nuit à Axoum visite de la ville
Route vers le Tigray 3 nuits à proximité des montagnes Gheralta 2 journées rando/églises Dernier jour un peu sport, direction le Dallol, puis retour Mekele , avion vers Addis en fin de journée, puis vol international de nuit vers Paris.
Cela fait peut être un peu trop de voiture à votre avis ? Le dernier jour est ambitieux ?
Je posterai ici mes impressions et quelques photos au retour de ce voyage qui je l'espère sera fantastique dans ce pays qui me rêver depuis ma plus tendre enfance.
Voyageusement 🙂
Voici mon itinéraire avec 4x4 et chauffeur, départ début mars, j'ai pris le choix de ne pas séjourner à Addis. Je suis un amoureux de la nature et j'apprécie peu les grandes villes polluées, je sais que je rate des choses sympas mais cela me permet de passer un jour de plus dans le Tigray .
Dès l'arrivée à Addis, je prends un autre avion pour Lalibela
3 nuits à Lalibela Eglises, une journée au Mont Abuna Yousef
Route Labila - Gondar Nuit à Gondar Visite de la ville
Route vers le Parc du Siemen 3 nuits Parc du Siemen rando, nature
Route vers Axoum 1 Nuit à Axoum visite de la ville
Route vers le Tigray 3 nuits à proximité des montagnes Gheralta 2 journées rando/églises Dernier jour un peu sport, direction le Dallol, puis retour Mekele , avion vers Addis en fin de journée, puis vol international de nuit vers Paris.
Cela fait peut être un peu trop de voiture à votre avis ? Le dernier jour est ambitieux ?
Je posterai ici mes impressions et quelques photos au retour de ce voyage qui je l'espère sera fantastique dans ce pays qui me rêver depuis ma plus tendre enfance.
Voyageusement 🙂
Itinéraire, guide et chauffeur en Éthiopie (en 4x4) English translation pending
Bonjour
je recherche un chauffeur et un 4x4 pour 2 semaines en Ethiopie début janvier
Quelqu'un a t'il de bonnes adresses à me donner?
Merci par avance,
Dominique
Itinéraire dans le nord de l'Éthiopie (Tigray - Danakil - Simien): ça rentre? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous souhaiterions vous soumettre notre itinéraire !
Nous partons à 2 avec un ami du 16 au 31 décembre, et nous sommes confronté à la dure équation du voyageur : "nombre de sites / nombre de jour / temps pour les rencontres" ! On a pas mal potassé ce forum, glané des infos à droite à gauche, j'ai commandé le Bradt qui arrivera bientôt. Mais si on peut avoir l'avis de personnes qui connaissent le pays c'est mieux :) !
Nous avons visé 3 principaux sites : Tigray, Danakil et Simien. + Lalibela si vous nous dites que ça rentre :)
Jour 1 : arrivée à Addis dans la nuit. Avion pour Mekelé à 7h du matin. On visite Mekele et on organise nos excursions.
Jour 2 et 3 : Églises du Tigray On hésite entre prendre un tour depuis Mekele ou accepter d'en voir moins en se rendant sur place nous-même et trouver des guides locaux.
Jours 4 à 7 : tour dans le Danakil. Vu la période on hésite à réserver en avance ou à voir une agence directement à Mekele. On n'a vraiment pas envie de rater ça car c'est complet...
C'est là qu'on a nos plus gros doutes : le transfert vers Debark.
Jours 8 et 9 : bus vers Debark en passant la nuit à Daher Bar. On pense arriver à Debark assez tôt pour planifier un trek dans le Simien dés le lendemain.
Jours 10 à 12 : trek dans le Simien
Jour 13 : retour en avion à Addis.
Jour 14 : journée à Addis et départ pour Paris dans la nuit.
On se pose du coup plusieurs questions :
Vu notre itinéraire, est-ce que Aksoum ne serait pas un meilleur point de départ, avec des tours pour le Tigray et la Danakil depuis Axum ? Ça nous ferait gagner une journée de bus vers Debark.
Est il possible selon vous de planifier nos excursions sur place : - Tigray et Danakil en une journée à Mekele ? - Simien en arrivant à Debark dans l'après midi ? 2eme moitiée de décembre c'est la pleine saison, les excursions seront peut- être complètes.
Et enfin pas la question la plus simple : Lalibela ça vaut le coup avec moi de 24h sur place ? On prendrait le bus depuis Mekele, pour y aller, puis l'avion pour rejoindre Gondar, et on ne restera que 3 jours dans le Simien pour compenser.
Si vous avez une opinion nous serions ravis d'en discuter avec vous !
Et si vous êtes dans cette région pendant cette période, faîtes nous signe également !
Merci pour votre aide chers voyageurs !
Nicolas et Guillaume.
Nous souhaiterions vous soumettre notre itinéraire !
Nous partons à 2 avec un ami du 16 au 31 décembre, et nous sommes confronté à la dure équation du voyageur : "nombre de sites / nombre de jour / temps pour les rencontres" ! On a pas mal potassé ce forum, glané des infos à droite à gauche, j'ai commandé le Bradt qui arrivera bientôt. Mais si on peut avoir l'avis de personnes qui connaissent le pays c'est mieux :) !
Nous avons visé 3 principaux sites : Tigray, Danakil et Simien. + Lalibela si vous nous dites que ça rentre :)
Jour 1 : arrivée à Addis dans la nuit. Avion pour Mekelé à 7h du matin. On visite Mekele et on organise nos excursions.
Jour 2 et 3 : Églises du Tigray On hésite entre prendre un tour depuis Mekele ou accepter d'en voir moins en se rendant sur place nous-même et trouver des guides locaux.
Jours 4 à 7 : tour dans le Danakil. Vu la période on hésite à réserver en avance ou à voir une agence directement à Mekele. On n'a vraiment pas envie de rater ça car c'est complet...
C'est là qu'on a nos plus gros doutes : le transfert vers Debark.
Jours 8 et 9 : bus vers Debark en passant la nuit à Daher Bar. On pense arriver à Debark assez tôt pour planifier un trek dans le Simien dés le lendemain.
Jours 10 à 12 : trek dans le Simien
Jour 13 : retour en avion à Addis.
Jour 14 : journée à Addis et départ pour Paris dans la nuit.
On se pose du coup plusieurs questions :
Vu notre itinéraire, est-ce que Aksoum ne serait pas un meilleur point de départ, avec des tours pour le Tigray et la Danakil depuis Axum ? Ça nous ferait gagner une journée de bus vers Debark.
Est il possible selon vous de planifier nos excursions sur place : - Tigray et Danakil en une journée à Mekele ? - Simien en arrivant à Debark dans l'après midi ? 2eme moitiée de décembre c'est la pleine saison, les excursions seront peut- être complètes.
Et enfin pas la question la plus simple : Lalibela ça vaut le coup avec moi de 24h sur place ? On prendrait le bus depuis Mekele, pour y aller, puis l'avion pour rejoindre Gondar, et on ne restera que 3 jours dans le Simien pour compenser.
Si vous avez une opinion nous serions ravis d'en discuter avec vous !
Et si vous êtes dans cette région pendant cette période, faîtes nous signe également !
Merci pour votre aide chers voyageurs !
Nicolas et Guillaume.
Éthiopie en solo ou avec tour-opérateur? English translation pending
Bonjour,
Je prépare mon voyage en Ethiopie pour dans 1 mois. J'hésite à partir en mode routard/solo ou avec une agence depuis la France. Je cherche des informations sur plusieurs sujets, voici en vrac mes questions :
1. Quels sont les guides papier recommandés ?
2. J'ai vu un circuit avec une agence de trek française : 14 jours, 3100€ tout compris (visa, entrées dans les sites, vols...), Addis-Gondar-Trek 7j ds Simien-Axoum-Lalibela-Addis (3 vols intérieurs Gondar, Lalibela et retour Addis), 4 nuits en hotel, vols internationaux de nuit. J'ai aussi vu le prix des vols directs depuis la France ~700€. Que pensez-vous du tarif de l'agence et de ce qu'il permet de voir/faire en 14j ? N'ayant pas d'expérience dans ce pays, je lirais bien vos avis/conseils là-dessus ! Pourrais-je faire la même chose par moi-même en solo ou avec TO local ?
3. Tourista : nos estomacs/intestins européens sont-ils sensibles à la nourriture locale ? Quelles sont les recommandations et les conseils ?
4. Le musée national de Addis et sa cathédrale semblent être fermés le dimanche : quelqu'un peut-il me confirmer ? Arrivant un dimanche à l'aube, il vaut peut-être mieux que j'enchaîne directement avec un vol intérieur vers le nord ?
5. Vaut-il mieux acheter son vol intérieur sur place ou bien depuis la France ? Je vais voyager avec Ethiopian Airlines, et je pourrais bénéficier d'une réduc' si j'ai bien compris.
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre ! A bientôt
Freedom
Je prépare mon voyage en Ethiopie pour dans 1 mois. J'hésite à partir en mode routard/solo ou avec une agence depuis la France. Je cherche des informations sur plusieurs sujets, voici en vrac mes questions :
1. Quels sont les guides papier recommandés ?
2. J'ai vu un circuit avec une agence de trek française : 14 jours, 3100€ tout compris (visa, entrées dans les sites, vols...), Addis-Gondar-Trek 7j ds Simien-Axoum-Lalibela-Addis (3 vols intérieurs Gondar, Lalibela et retour Addis), 4 nuits en hotel, vols internationaux de nuit. J'ai aussi vu le prix des vols directs depuis la France ~700€. Que pensez-vous du tarif de l'agence et de ce qu'il permet de voir/faire en 14j ? N'ayant pas d'expérience dans ce pays, je lirais bien vos avis/conseils là-dessus ! Pourrais-je faire la même chose par moi-même en solo ou avec TO local ?
3. Tourista : nos estomacs/intestins européens sont-ils sensibles à la nourriture locale ? Quelles sont les recommandations et les conseils ?
4. Le musée national de Addis et sa cathédrale semblent être fermés le dimanche : quelqu'un peut-il me confirmer ? Arrivant un dimanche à l'aube, il vaut peut-être mieux que j'enchaîne directement avec un vol intérieur vers le nord ?
5. Vaut-il mieux acheter son vol intérieur sur place ou bien depuis la France ? Je vais voyager avec Ethiopian Airlines, et je pourrais bénéficier d'une réduc' si j'ai bien compris.
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me répondre ! A bientôt
Freedom
Voyage de 3 semaines, et Noël en Éthiopie English translation pending
Bonsoir,
Je me permets de solliciter votre aide et vos conseils avisés. Sur un coup de tête, et répondant à un vieux rêve j'ai acheté mes billets d'avion le week-end dernier pour l'Ethiopie.... Départ vendredi 2 décembre, retour le 28. Je serai seule, et bien qu'ayant l'habitude de voyager ça sera mon premier voyage en Afrique (je ne connais que le Maroc). J'essaie de me faire un "itinéraire", définir plus ou moins où j'aimerais aller et comment. Mais surtout, je me demandais où il pourrait être sympathique de passer Noël. J'ai éventuellement pensé à Lalibela, mais j'aurais aimé avoir votre retour d'expérience.
Je vous remercie.
Bien cordialement.
PS: si vous êtes en Ethiopie, toute rencontre est toujours un plaisir.
Je me permets de solliciter votre aide et vos conseils avisés. Sur un coup de tête, et répondant à un vieux rêve j'ai acheté mes billets d'avion le week-end dernier pour l'Ethiopie.... Départ vendredi 2 décembre, retour le 28. Je serai seule, et bien qu'ayant l'habitude de voyager ça sera mon premier voyage en Afrique (je ne connais que le Maroc). J'essaie de me faire un "itinéraire", définir plus ou moins où j'aimerais aller et comment. Mais surtout, je me demandais où il pourrait être sympathique de passer Noël. J'ai éventuellement pensé à Lalibela, mais j'aurais aimé avoir votre retour d'expérience.
Je vous remercie.
Bien cordialement.
PS: si vous êtes en Ethiopie, toute rencontre est toujours un plaisir.
Ethiopie: Dilemmes à quelques jours du départ English translation pending
Bonjour
j'ai pas mal été aidée par Carassou et Letti (merci 😉 ) mais à quelques jours du départ, les grands doutes surviennent 🤪 Je ne sais plus si mon itinéraire est top, si j'ai pas assez de temps pour tout faire, dans quel sens tourner...bref c'est la tempête dans la caboche 🏴☠️
Mon itinéraire initial était: -arrivée à Addis et repartir dès le lendemain => pour booker vol retour vers Addis et bus du lendemain -Bahir Dar avec Lac Tana et chutes du Nil => 1 jour? 2 jours? -Gondar pour booker un trek dans le Simien -Simien => combien de jours? quelle agence? -Axum => finalement y a des trucs bien à voir?!? 🏴☠️ -Lalibela => avec trek au mont Abuna Joseph, j'ai déjà pris contact avec Mareg de Lalibela-eco-treking -Puis retour en avion sur Addis pour vol retour en France
E là, c'était tout beau, j'avais le temps de rester + longtemps, de partir + tôt, d'ajuster en fonction de mon ressenti....Mais finalement, après moultes hésitations, je veux intégrer le Dallol et Erta Ale (je le dirai à mes amis qu'à mon retour...chut 😇 ), ce qui me rajoute 4 jours (et qqes $ mais bon...) et là je me rend compte que ça va être short de tout faire 😕
Alors je me dis que je devrais peut -être zapper Axum? ou un autre endroit? Est-ce que je ne devrais pas faire la boucle en sens inverse pour être sûre du trek autour de Lalibela et sûre du Tour au Dallol et que je pourrais jouer avec la durée du trek au Simien et qu'après je pourrais aviser tranquillement? Sauf qu'après avoir vu ces endroits qui ont juste l'air incroyable, le lac Tana peut être zappé? Bref, je suis perdue 🙁
Alors merci de votre aide 😉, je suis preneuse de tout vos conseils et de vos retours d'expérience 😎
Jeanne
j'ai pas mal été aidée par Carassou et Letti (merci 😉 ) mais à quelques jours du départ, les grands doutes surviennent 🤪 Je ne sais plus si mon itinéraire est top, si j'ai pas assez de temps pour tout faire, dans quel sens tourner...bref c'est la tempête dans la caboche 🏴☠️
Mon itinéraire initial était: -arrivée à Addis et repartir dès le lendemain => pour booker vol retour vers Addis et bus du lendemain -Bahir Dar avec Lac Tana et chutes du Nil => 1 jour? 2 jours? -Gondar pour booker un trek dans le Simien -Simien => combien de jours? quelle agence? -Axum => finalement y a des trucs bien à voir?!? 🏴☠️ -Lalibela => avec trek au mont Abuna Joseph, j'ai déjà pris contact avec Mareg de Lalibela-eco-treking -Puis retour en avion sur Addis pour vol retour en France
E là, c'était tout beau, j'avais le temps de rester + longtemps, de partir + tôt, d'ajuster en fonction de mon ressenti....Mais finalement, après moultes hésitations, je veux intégrer le Dallol et Erta Ale (je le dirai à mes amis qu'à mon retour...chut 😇 ), ce qui me rajoute 4 jours (et qqes $ mais bon...) et là je me rend compte que ça va être short de tout faire 😕
Alors je me dis que je devrais peut -être zapper Axum? ou un autre endroit? Est-ce que je ne devrais pas faire la boucle en sens inverse pour être sûre du trek autour de Lalibela et sûre du Tour au Dallol et que je pourrais jouer avec la durée du trek au Simien et qu'après je pourrais aviser tranquillement? Sauf qu'après avoir vu ces endroits qui ont juste l'air incroyable, le lac Tana peut être zappé? Bref, je suis perdue 🙁
Alors merci de votre aide 😉, je suis preneuse de tout vos conseils et de vos retours d'expérience 😎
Jeanne
Voyager seul en été 2013 en Éthiopie English translation pending
Bonjour,
Je m'appelle Hugues. Je cherche à effectuer un voyeage de 4 semaines seul en Ethiopie cet été (2013). Je cherche un parcours à faire et me demande s'il est envisageable de faire ce voyage seul sachant que je ne suis jamais parti seul en Afrique (j'y suis d"jà aller souvent mais jamais seul). Je compte faire une boucle dans le Nord, Lac Tana, lalibela...
Si vous avez des conseils à me donner à propos du logement (couche surfing, auberges de jeunesse...) ou même sur les transports, les coins à éviter (s'il y en a) ça serait génial.
Merci beaucoup
Je m'appelle Hugues. Je cherche à effectuer un voyeage de 4 semaines seul en Ethiopie cet été (2013). Je cherche un parcours à faire et me demande s'il est envisageable de faire ce voyage seul sachant que je ne suis jamais parti seul en Afrique (j'y suis d"jà aller souvent mais jamais seul). Je compte faire une boucle dans le Nord, Lac Tana, lalibela...
Si vous avez des conseils à me donner à propos du logement (couche surfing, auberges de jeunesse...) ou même sur les transports, les coins à éviter (s'il y en a) ça serait génial.
Merci beaucoup
Pays Amhara et Tigré, la route historique (Éthiopie) English translation pending
Me voici rentré d’Ethiopie, après deux semaines sur les routes du nord et dans le parc du Simien.
Ce pays est loin des clichés véhiculés ici : saison sèche certes en mars, mais pays verdoyant, un peu plus aride dans le Tigré. Les deux tiers du pays sont de riches plateaux situés à plus de 2000 m .Pas de températures excessives à cette époque de l’année sauf dans quelques vallées (Tezeké river). Pas de moustiques en nombres (mais quelques uns sur le Lac Tana, à Gonder, à Axum, à Mekele, à Lalibela, à Kombolcha (un peu plus, moustiquaire pour la nuit): mais des mesures préventives suffisent à les éloigner ( prévoir deux bombes de répulsif pour 15 jours).
Pas d’insécurité, mais attention aux nids de poules, aux routes en général qui sont empruntées par hommes et animaux à toute heure. (Même la nuit) Je recommande de bien choisir son moyen de transport. Evitez la voiture particulière, les bus (ils s’arrêtent partout et les gens étouffent à l’intérieur, mais très convivial si vous aimez). Choisissez une agence locale, contactez les par Internet, et envoyez une avance (25%) par Western Union (frais très peu élevés pour l’Afrique). Le moyen est sûr et je donnerai des adresses fiables en fin de lecture.
Ainsi nous étions 3 touristes et un chauffeur (inutile de prendre un guide pour les 15jours car de toute façon sur chaque site, un autre vous attend)
Pour la rando dans le parc du Simien, nous avons opté pour trois nuits.
Attention aux maux de tête, l’altitude varie de 3000 à 4000m (A ce propos voici un remède népalais infaillible : la gousse d’ail (ne pas hésiter à en prendre) de toute façon, on n’embrasse personne et on est couvert de poussière au bout de la journée. Les marches sont longues (7-8 heures), le dénivelé assez important et même à cette altitude on crève de chaud.
L’eau étant rare, il faut prendre un bon paquet de lingettes et des sous vêtements de rechange en nombre. Il est bien de les laisser ensuite aux muletiers, scouts, guides qui vous accompagnent.
La religion est très présente dans la vie quotidienne et un minimum de tenue s’imposent dans les visites d’églises où il faut se déchausser souvent : celui ou celle qui n’aime pas être pieds nus prendra des chaussons de protection et les autres se boucheront le nez.
La photo numérique permettant tout, j’ai vu pas mal de « photographes » qui sans gêne s’offraient de gros plans à quelques centimètres des visages des enfants, ou leur faisant prendre une pose comme on déplace un vase. Un petit billet pour cacher la honte et le tour était joué.
Le pays Amhara est très propre, la faute au manque de bois : tout est bon à brûler !
A l’eucalyptus aussi, là où il pousse la terre s’appauvrit.
Les sites historiques sont à ne pas manquer, il ne faut pas se priver de la visite guidée (en anglais) c’est très instructif !
Les églises perchées du Tigré sont une merveille, mais leur ascension peut s’avérer très périlleuse (surtout Abuna Yemata Guh : escalade pieds nus sans filet, et 10 mètres d’une corniche avec 200 mètres d’à pic sous vos pieds). Impossible à faire sans guide ni clé pour ouvrir la porte.
Les hippos du lac Tana ne sont jamais là que le matin ou le soir « pourquoi nous y emmener à midi ?
Avec de la chance, nous avons vu la rare antilope walya (un petit bouquetin) endémique du Simien, mais pas le léopard, ni le chacal rouge. Par contre des hordes de singes poilus géladas se baladent sur les mêmes sentiers que nous : A filmer, mais pas de trop près quand même !
La mendicité est parfois pesante comme à Lalibela, mais donner n’est pas la solution. Un échange est plus fructueux. Les enfants, les jeunes aiment parler. Echanger des adresses mail est possible, il existe pas mal de cybercafés. Mais la connexion n’est pas toujours au rendez vous (pas la peine de charger vos envois de photos)
En général, si les gens sont très amicaux, ce n’est pas le paradis pour autant. L’espérance de vie est de 59 ans, les inégalités entre les sexes sont plus marquées à la campagne qu’à la ville. Tous les jeunes vont à l’école, ont une soif d’apprendre qui fait plaisir à entendre, un anglais très correct à 12 ans, et récitent par cœur les capitales d’Europe, ou la vie de nos dirigeants. Nos élèves ici devraient en prendre de la graine. Car pour nombre d’entre eux, l’autre moitié de la journée c’est en cireur de chaussures, gardien de troupeau, vendeur de chewing gum, qu’ils révisent leurs leçons.
En ces temps difficile pour le tourisme je ne peux que recommander cette destination qui jouit d’un climat favorable, d’une riche culture, d’une nature époustouflante et d’un calme politique stable(à ce jour). Il y flotte un doux parfum d’aventure dont le point d’orgue aura été les douze heures de voitures pour faire 24 km ou le Mercato, le plus grand marché d’Afrique où sur 200 hectares tout se négocie , se vend , et se recycle.
si vous étés intéressé je peux vous recommander les personnes avec qui nous avons voyagé; des personnes très discretes mais attachantes à la fois, possédant un bon anglais et une connaissance du terrain en plus d'une conduite très prudente. Merci Mesfin, merci Abel.
Ce pays est loin des clichés véhiculés ici : saison sèche certes en mars, mais pays verdoyant, un peu plus aride dans le Tigré. Les deux tiers du pays sont de riches plateaux situés à plus de 2000 m .Pas de températures excessives à cette époque de l’année sauf dans quelques vallées (Tezeké river). Pas de moustiques en nombres (mais quelques uns sur le Lac Tana, à Gonder, à Axum, à Mekele, à Lalibela, à Kombolcha (un peu plus, moustiquaire pour la nuit): mais des mesures préventives suffisent à les éloigner ( prévoir deux bombes de répulsif pour 15 jours).
Pas d’insécurité, mais attention aux nids de poules, aux routes en général qui sont empruntées par hommes et animaux à toute heure. (Même la nuit) Je recommande de bien choisir son moyen de transport. Evitez la voiture particulière, les bus (ils s’arrêtent partout et les gens étouffent à l’intérieur, mais très convivial si vous aimez). Choisissez une agence locale, contactez les par Internet, et envoyez une avance (25%) par Western Union (frais très peu élevés pour l’Afrique). Le moyen est sûr et je donnerai des adresses fiables en fin de lecture.
Ainsi nous étions 3 touristes et un chauffeur (inutile de prendre un guide pour les 15jours car de toute façon sur chaque site, un autre vous attend)
Pour la rando dans le parc du Simien, nous avons opté pour trois nuits.
Attention aux maux de tête, l’altitude varie de 3000 à 4000m (A ce propos voici un remède népalais infaillible : la gousse d’ail (ne pas hésiter à en prendre) de toute façon, on n’embrasse personne et on est couvert de poussière au bout de la journée. Les marches sont longues (7-8 heures), le dénivelé assez important et même à cette altitude on crève de chaud.
L’eau étant rare, il faut prendre un bon paquet de lingettes et des sous vêtements de rechange en nombre. Il est bien de les laisser ensuite aux muletiers, scouts, guides qui vous accompagnent.
La religion est très présente dans la vie quotidienne et un minimum de tenue s’imposent dans les visites d’églises où il faut se déchausser souvent : celui ou celle qui n’aime pas être pieds nus prendra des chaussons de protection et les autres se boucheront le nez.
La photo numérique permettant tout, j’ai vu pas mal de « photographes » qui sans gêne s’offraient de gros plans à quelques centimètres des visages des enfants, ou leur faisant prendre une pose comme on déplace un vase. Un petit billet pour cacher la honte et le tour était joué.
Le pays Amhara est très propre, la faute au manque de bois : tout est bon à brûler !
A l’eucalyptus aussi, là où il pousse la terre s’appauvrit.
Les sites historiques sont à ne pas manquer, il ne faut pas se priver de la visite guidée (en anglais) c’est très instructif !
Les églises perchées du Tigré sont une merveille, mais leur ascension peut s’avérer très périlleuse (surtout Abuna Yemata Guh : escalade pieds nus sans filet, et 10 mètres d’une corniche avec 200 mètres d’à pic sous vos pieds). Impossible à faire sans guide ni clé pour ouvrir la porte.
Les hippos du lac Tana ne sont jamais là que le matin ou le soir « pourquoi nous y emmener à midi ?
Avec de la chance, nous avons vu la rare antilope walya (un petit bouquetin) endémique du Simien, mais pas le léopard, ni le chacal rouge. Par contre des hordes de singes poilus géladas se baladent sur les mêmes sentiers que nous : A filmer, mais pas de trop près quand même !
La mendicité est parfois pesante comme à Lalibela, mais donner n’est pas la solution. Un échange est plus fructueux. Les enfants, les jeunes aiment parler. Echanger des adresses mail est possible, il existe pas mal de cybercafés. Mais la connexion n’est pas toujours au rendez vous (pas la peine de charger vos envois de photos)
En général, si les gens sont très amicaux, ce n’est pas le paradis pour autant. L’espérance de vie est de 59 ans, les inégalités entre les sexes sont plus marquées à la campagne qu’à la ville. Tous les jeunes vont à l’école, ont une soif d’apprendre qui fait plaisir à entendre, un anglais très correct à 12 ans, et récitent par cœur les capitales d’Europe, ou la vie de nos dirigeants. Nos élèves ici devraient en prendre de la graine. Car pour nombre d’entre eux, l’autre moitié de la journée c’est en cireur de chaussures, gardien de troupeau, vendeur de chewing gum, qu’ils révisent leurs leçons.
En ces temps difficile pour le tourisme je ne peux que recommander cette destination qui jouit d’un climat favorable, d’une riche culture, d’une nature époustouflante et d’un calme politique stable(à ce jour). Il y flotte un doux parfum d’aventure dont le point d’orgue aura été les douze heures de voitures pour faire 24 km ou le Mercato, le plus grand marché d’Afrique où sur 200 hectares tout se négocie , se vend , et se recycle.
si vous étés intéressé je peux vous recommander les personnes avec qui nous avons voyagé; des personnes très discretes mais attachantes à la fois, possédant un bon anglais et une connaissance du terrain en plus d'une conduite très prudente. Merci Mesfin, merci Abel.
Voyage en Éthiopie: vos conseils de connaisseurs? English translation pending
Bonjour à tous,
Je pars en Ethiopie le 10 Mars, en mode " sac à dos" pour 15 jours, vu que ces 2 semaines risquent de passer très vite, je vais tout faire pour optimiser mes journées. Je souhaiterais me déplacer en avion , mon itinéraire devrait être le suivant: Arrivée à Addis le dimanche , petite soirée dans la capitale et le lendemain achat des billets d' avion vu que de France les tarifs sont trop élevés . Le mardi départ en avion pour Lalibela, je pense y rester 2 jours ensuite j' espère qu' il existe une ligne aérienne pour rejoindre Gondar ou je passerais une journée . Le lendemain je prendrais un bus pour Debark, dans le but d' organiser un treck de 3 jours dans le parc du Simien . Après cette " promenade "direction Mékelé par bus, visite de la ville et de quelques églises aux alentours . Et pour bien terminer mon voyage, je souhaite passer 2 jours à Harar puis retourner à Addis y passer le week end avant de reprendre mon avion pour la France. Pensez vous que cet itinéraire est faisable en 2 semaines? j' ai besoin de vos connaissances des prix des billets d' avion approximativement . Aurais je des difficultés pour organiser mon trek à partir de Débark , vous avez peut être quelques conseils à me donner , j' attends beaucoup de ce trek, ce parc a l' air tellement beau. le problème est que je voyage seul , cela risque de me couter cher . Est il difficile de rejoindre Mékélé depuis Débark ? la région de Mékélé est elle intéressante à visiter ? ou dois je faire l' impasse pour visiter Harar? Je vous remercie d avance pour tous les conseils et l' aide que vous m' apporterez pour ce voyage .
Je pars en Ethiopie le 10 Mars, en mode " sac à dos" pour 15 jours, vu que ces 2 semaines risquent de passer très vite, je vais tout faire pour optimiser mes journées. Je souhaiterais me déplacer en avion , mon itinéraire devrait être le suivant: Arrivée à Addis le dimanche , petite soirée dans la capitale et le lendemain achat des billets d' avion vu que de France les tarifs sont trop élevés . Le mardi départ en avion pour Lalibela, je pense y rester 2 jours ensuite j' espère qu' il existe une ligne aérienne pour rejoindre Gondar ou je passerais une journée . Le lendemain je prendrais un bus pour Debark, dans le but d' organiser un treck de 3 jours dans le parc du Simien . Après cette " promenade "direction Mékelé par bus, visite de la ville et de quelques églises aux alentours . Et pour bien terminer mon voyage, je souhaite passer 2 jours à Harar puis retourner à Addis y passer le week end avant de reprendre mon avion pour la France. Pensez vous que cet itinéraire est faisable en 2 semaines? j' ai besoin de vos connaissances des prix des billets d' avion approximativement . Aurais je des difficultés pour organiser mon trek à partir de Débark , vous avez peut être quelques conseils à me donner , j' attends beaucoup de ce trek, ce parc a l' air tellement beau. le problème est que je voyage seul , cela risque de me couter cher . Est il difficile de rejoindre Mékélé depuis Débark ? la région de Mékélé est elle intéressante à visiter ? ou dois je faire l' impasse pour visiter Harar? Je vous remercie d avance pour tous les conseils et l' aide que vous m' apporterez pour ce voyage .
Hôtel à Aksum? (Ethiopie) English translation pending
Bonjour,
nous serons à Aksum pour Timkat et nous avons donc besoin de réserver en avance une chambre pour 2; Budget minimum, exigences minimum. Juste peut etre le bruit. Avez vous un conseil avec mail ou numéro de tel pour pouvoir appeler et réserver s'il vous plaît? Merci par avance Camille
nous serons à Aksum pour Timkat et nous avons donc besoin de réserver en avance une chambre pour 2; Budget minimum, exigences minimum. Juste peut etre le bruit. Avez vous un conseil avec mail ou numéro de tel pour pouvoir appeler et réserver s'il vous plaît? Merci par avance Camille
Au royaume du prêtre Jean - carnet d'Éthiopie (1ère partie) English translation pending
Bonjour,
En février dernier, l'Homme et moi avons eu l'occasion d'effectuer un voyage de deux semaines en Ethiopie. Ce fut une première, à tout point de vue : en effet, si nous avons déjà voyagé à droite et à gauche, jamais encore nous n'étions allés en Afrique, et jamais dans un pays comme l'Ethiopie. Nous sommes passés par une agence locale, Bella Abyssinia, qui s'est occupée de toute la partie logistique : 4x4, chauffeur, réservation des hôtels... L'Ethiopie étant un pays immense, nous nous sommes concentrés sur la partie Nord, la bien nommée « Route historique » : un circuit au départ d'Addis-Abeba, la capitale, via Gondar, Axoum et Lalibela, soit une boucle de 2500 kms environ. Bilan ? Des paysages somptueux, un patrimoine artistique d'une richesse extraordinaire et, surtout, la découverte , la découverte, donc, d'un mode de vie que j'étais loin d'imaginer. Voici donc, au jour le jour, le récit de notre périple, dans ce pays qui m'a fascinée...
Mercredi 15 février. Addis Abeba
Six heures du matin, l'avion d'Ethiopian Airlines se pose sur l'aéroport d'Addis Abeba, après un vol direct depuis Francfort. Le ciel est limpide, et l'air très frais ! Première étape, l'obtention des visas. Deux employés officient dans un petit bureau, l'un complète les formulaires, l'autre rédige les reçus de paiement. Carnets à souche, stylo et papier carbone, pas de doute, nous sommes bien en Ethiopie !
Miki, de l'agence Bella Abyssinia, nous attend dans le hall. Il sera notre chauffeur pendant les deux semaines à venir mais pour l'instant, il nous conduit simplement à l'hôtel, pour un peu de repos.
On vient nous rechercher à onze heures, pour nous conduire à l'agence. Addis offre un visage hétéroclite : pas de trottoirs, les rues secondaires en terre battue, des immeubles vétustes, d'autres en construction, partout des bicoques faites de bric et de broc. La circulation est infernale, les grandes avenues complètement embouteillées, voitures, minibus, taxis bleus ! La foule grouille autour des innombrables petites échoppes, sur les bas-côtés les cireurs de chaussures et les petits marchands – trois légumes sur un bout de tissu – se comptent par dizaines, quelques animaux divaguent... Jamais je n'avais vu une telle animation !
Echafaudages en bois d'eucalyptus, comme partout ici.
Une fois les formalités réglées et le déjeuner expédié, nous consacrons l'après-midi à la visite des deux principaux musées de la ville, situés dans le quartier des Universités : le Musée National d'abord, dont la collection de fossiles conte l'évolution de l'humanité (petit bonjour, en passant, à Lucy !) ; le Musée d'Ethnologie ensuite, qu'une panne d'électricité plonge en grande partie dans l'obscurité.On parvient tout de même à voir la section consacrée aux croix et aux icônes – superbe ensemble, très bien présenté de surcroît (textes en anglais, comme au Musée National).
Puis notre accompagnateur propose une balade sur les collines d'Entoto, qui dominent la ville.
Ces collines, assez élevées, sont couvertes d'eucalyptus.Chaque jour, des femmes descendent de lourdes charges de bois (une quarantaine de kilos...) pour le vendre en ville, où il servira au chauffage et à la cuisine.
Un peu plus bas, on s'arrête dans le quartier d'Entoto, grouillant de vie : ici un vendeur de poules, là un réparateur de parapluies, plus loin un étal coloré de céréales et de légumes secs, vendus en vrac dans de grands sacs. On « dévalise » le stock de cahiers et de stylos d'une échoppe – on les distribuera aux gamins, tout au long de la route.
En soirée, nous retournons manger au même restaurant qu'à midi, Chez Ricoh, un resto italien (ces derniers ne sont pas restés très longtemps en Ethiopie, mais leur influence sur la cuisine locale, elle, demeure sensible !). Bien qu'il s'agisse d'un endroit « chic », à en juger par la clientèle, les prix ont de quoi laisser songeur : moins de 50 birrs, par exemple [2,50 euros], le copieux (et délicieux) plat de spaghettis !
Jeudi 16 février. Addis – Debre Markos (300 kms)
Nous quittons Addis vers huit heures ; sortir de la ville prend peu de temps, nous voilà bientôt en pleine campagne.
En route vers les marchés de la capitale...
La route traverse un vaste plateau vallonné, consacré à la culture des céréales. Les moissons s'achèvent, la terre déploie toute la gamme des ors, des ocres et des bruns... L'habitat est très dispersé, partout des petits groupes de maisons (murs en bois ou en pisé, toits de chaume... ou de tôle), flanquées de meules de foin et de mottes de bouses séchées.
Le plus saisissant reste cependant l'animation qui règne dans cette campagne. Ici, pas de voitures individuelles, seulement des charettes tirées par des ânes ; on marche le long de la route, les hommes avec leur canne ou leur outil en travers des épaules, les femmes avec un panier ou un ballot, les écoliers en uniforme coloré. Des gamins conduisent les troupeaux aux champs, d'autres bêtes errent dans une (apparente) liberté... Il y a du monde partout !!
En fin de matinée, nous arrivons au monastère de Debré Libanos, l'un des hauts lieux du christianisme éthiopien, fondé au 13ème siècle. Des funérailles se déroulant sur le parvis, nous commençons par visiter le musée qui abrite croix, manuscrits et autres objets liturgiques.
Dans l'église, moderne, des vitraux de l'artiste Afework Teklé.
Quelques dizaines de kilomètres plus loin débute la descente dans les gorges du Nil Bleu. Au fond, le pont construit par les Italiens est désormais doublé par un ouvrage plus moderne ; la chaleur est accablante et le fleuve, fort peu impressionnant. L'autre versant est moins sauvage, à nouveau des fermes, des cultures en terrasse... Des gamins vendent des mangues au bord de la route, on se laisse tenter !
Nous traversons ensuite un long plateau dévolu à la culture du tef, « la » céréale locale, base de l'alimentation. Les moissons sont terminées, les champs tout piquetés de belles meules... De-ci de-là, des buffles piétinent lourdement les gerbes, pour séparer la paille du grain ; aucune mécanisation, tout le travail se fait à la main... mais la « technologie » n'est pour autant pas totalement absente !
L'après-midi touche à sa fin ; les paysans rentrent des champs, les troupeaux vont aux points d'eau, les femmes au puits, un bidon jaune sur le dos. Les villages s'égrènent tout au long de la route, toujours grouillant de monde, d'animation.
Nous logeons ce soir dans la petite ville de Debré Markos, à l'hôtel Tilik. Avant le dîner, on se balade aux alentours : il fait nuit, les rues sont à peine éclairées, mais rien ne vient ralentir le ballet incessant des tuk-tuk !
Vendredi 17 février. Debré Markos – Bahar Dar (250 km)
La journée commence par une énigme : que peut donc bien recouvrir la mystérieuse appellation « French toasts », sur la carte du petit-déjeuner ?!! Pleins d'audace, nous commandons... et découvrons qu'il s'agit tout simplement de pain perdu, fort bon au demeurant.
Nous partons vers huit heures. Comme hier, le spectacle des campagnes s'offre à nous...
Des paysans travaillent dans leur champ de légumes – pommes de terre, oignons, épinards...
Dans les villages que nous traversons flotte parfois une bonne odeur de café grillé. Et toujours ces foules marchant sur la route...
La corvée d'eau, privilège exclusivement féminin. Le plus souvent, toutefois, les femmes utilisent des bidons en plastique.
Un repasseur public...
... et un bien joli sourire !
Nous arrivons à Bahar Dar, grande ville sillonnée par une myriade de tuk-tuk, vers midi et demie. On s'installe au Summer Land Hotel, séparé du lac Tana par une avenue bordée de palmiers ; l'établissement se veut « de standing » mais, comme toujours ici, mieux vaut ne pas être trop regardant sur les finitions du bâtiment !
L'après-midi, Miki nous emmène voir les chutes du Nil Bleu, à une petite heure de route de Bahar Dar. La piste file droit entre les champs de canne à sucre, l'air est beaucoup plus chaud que les jours précédents.
L'arbre à marabouts...
Un guide local (pas vraiment nécessaire...) nous escorte du parking aux chutes. Le sentier traverse d'abord un beau pont de pierre, dit des Portugais, construit au 17ème siècle et dûment gardé par un prêtre en grande tenue.
Depuis la construction d'un barrage, Tis Isat, « les eaux qui fument », ne présentent plus beaucoup d'intérêt. Reste une agréable balade à flanc de colline, offrant de belles vues sur la campagne.
Le soir, nous allons dîner au restaurant de l'hôtel Dib Anbessa, voisin du nôtre. On commande une fasting food, autrement dit une injera végétarienne, uniquement servie les jours où l'Eglise interdit la consommation de viande. Le goût aigre de l'injera, une galette à base de tef, le plat national par excellence, ne me convainc pas vraiment ; en revanche les différents légumes (épinards, chou, maïs, haricots etc...) sont délicieux, quoique parfois bien épicés !!
Samedi 18 février. Le lac Tana
Petit matin... Les gens sortent de leurs maisons, au pied de l'hôtel, la rumeur de la ville, voix et chants des coqs mêlés, monte jusqu'à notre chambre.
Vers huit heures et demie, nous embarquons en compagnie d'un guide local pour une balade sur le lac Tana. Ce dernier, long de plus de quatre-vingts kilomètres, fut entre le 13è et le 17è siècle le centre politique et religieux de l'Ethiopie ; ses îles abritent une quarantaine de monastères, toujours actifs... et pour certains interdits aux femmes.
Après une heure de navigation, nous atteignons la péninsule de Zéghé. Un sentier bordé de caféiers (et d'étals de souvenirs !) conduit à Ura Kidane Mehret, l'un des sept sanctuaires du lieu.
L'église, de forme circulaire, est ceinte d'une galerie largement ouverte sur l'extérieur. A l'intérieur, les parois du maqdas (le « Saint des Saints », réservé aux seuls prêtres), sont entièrement recouvertes de peintures ; au sol, des tapis et des nattes en bambou.
Difficile de savoir quand ces peintures ont été réalisées : 16ème siècle ? 18ème ? Les sources varient.
A quelques mètres de l'église, dans une vitrine, sont exposées plusieurs croix richement ouvragées, ainsi qu'un manuscrit présenté comme datant du 14ème siècle, ouvert en pleine lumière sur une belle enluminure. Je reste songeuse...
De retour à Bahar Dar, nous déjeunons puis partons faire un tour au marché, qui se tient sur une vaste esplanade en terre battue. Les marchands sont regroupés par spécialité, ici les légumes, là les épices, les céréales (même les pâtes sont vendues en vrac, dans de grands sacs !), plus loin les poteries, les tissus, la ferblanterie...
Une effervescence particulière règne dans le secteur de la volaille – le Carême débute après-demain, nous dit Miki !
Puis, pour terminer l'après-midi, nous allons nous promener en bordure du lac Tana, sur la rive. Agréable balade entre papyrus, roseaux et euphorbes, qui nous permet en outre d'entr'apercevoir, l'espace d'un instant, quelques superbes oiseaux aux vives couleurs.
Le soir, nous retournons dîner au même restaurant qu'hier, où nous retrouvons Yonas, le directeur de Bella Abyssinia, qui accompagne un autre petit groupe de Français. Il est parfaitement francophone , on en profite pour lui poser toutes sortes de questions sur son pays !
A suivre... Ici !! http://voyageforum.com/forum/au_royaume_pretre_jean_carnet_ethiopie_2eme_partie_D5688511/
En février dernier, l'Homme et moi avons eu l'occasion d'effectuer un voyage de deux semaines en Ethiopie. Ce fut une première, à tout point de vue : en effet, si nous avons déjà voyagé à droite et à gauche, jamais encore nous n'étions allés en Afrique, et jamais dans un pays comme l'Ethiopie. Nous sommes passés par une agence locale, Bella Abyssinia, qui s'est occupée de toute la partie logistique : 4x4, chauffeur, réservation des hôtels... L'Ethiopie étant un pays immense, nous nous sommes concentrés sur la partie Nord, la bien nommée « Route historique » : un circuit au départ d'Addis-Abeba, la capitale, via Gondar, Axoum et Lalibela, soit une boucle de 2500 kms environ. Bilan ? Des paysages somptueux, un patrimoine artistique d'une richesse extraordinaire et, surtout, la découverte , la découverte, donc, d'un mode de vie que j'étais loin d'imaginer. Voici donc, au jour le jour, le récit de notre périple, dans ce pays qui m'a fascinée...
Mercredi 15 février. Addis Abeba
Six heures du matin, l'avion d'Ethiopian Airlines se pose sur l'aéroport d'Addis Abeba, après un vol direct depuis Francfort. Le ciel est limpide, et l'air très frais ! Première étape, l'obtention des visas. Deux employés officient dans un petit bureau, l'un complète les formulaires, l'autre rédige les reçus de paiement. Carnets à souche, stylo et papier carbone, pas de doute, nous sommes bien en Ethiopie !
Miki, de l'agence Bella Abyssinia, nous attend dans le hall. Il sera notre chauffeur pendant les deux semaines à venir mais pour l'instant, il nous conduit simplement à l'hôtel, pour un peu de repos.
On vient nous rechercher à onze heures, pour nous conduire à l'agence. Addis offre un visage hétéroclite : pas de trottoirs, les rues secondaires en terre battue, des immeubles vétustes, d'autres en construction, partout des bicoques faites de bric et de broc. La circulation est infernale, les grandes avenues complètement embouteillées, voitures, minibus, taxis bleus ! La foule grouille autour des innombrables petites échoppes, sur les bas-côtés les cireurs de chaussures et les petits marchands – trois légumes sur un bout de tissu – se comptent par dizaines, quelques animaux divaguent... Jamais je n'avais vu une telle animation !
Echafaudages en bois d'eucalyptus, comme partout ici.
Une fois les formalités réglées et le déjeuner expédié, nous consacrons l'après-midi à la visite des deux principaux musées de la ville, situés dans le quartier des Universités : le Musée National d'abord, dont la collection de fossiles conte l'évolution de l'humanité (petit bonjour, en passant, à Lucy !) ; le Musée d'Ethnologie ensuite, qu'une panne d'électricité plonge en grande partie dans l'obscurité.On parvient tout de même à voir la section consacrée aux croix et aux icônes – superbe ensemble, très bien présenté de surcroît (textes en anglais, comme au Musée National).
Puis notre accompagnateur propose une balade sur les collines d'Entoto, qui dominent la ville.
Ces collines, assez élevées, sont couvertes d'eucalyptus.Chaque jour, des femmes descendent de lourdes charges de bois (une quarantaine de kilos...) pour le vendre en ville, où il servira au chauffage et à la cuisine.
Un peu plus bas, on s'arrête dans le quartier d'Entoto, grouillant de vie : ici un vendeur de poules, là un réparateur de parapluies, plus loin un étal coloré de céréales et de légumes secs, vendus en vrac dans de grands sacs. On « dévalise » le stock de cahiers et de stylos d'une échoppe – on les distribuera aux gamins, tout au long de la route.
En soirée, nous retournons manger au même restaurant qu'à midi, Chez Ricoh, un resto italien (ces derniers ne sont pas restés très longtemps en Ethiopie, mais leur influence sur la cuisine locale, elle, demeure sensible !). Bien qu'il s'agisse d'un endroit « chic », à en juger par la clientèle, les prix ont de quoi laisser songeur : moins de 50 birrs, par exemple [2,50 euros], le copieux (et délicieux) plat de spaghettis !
Jeudi 16 février. Addis – Debre Markos (300 kms)
Nous quittons Addis vers huit heures ; sortir de la ville prend peu de temps, nous voilà bientôt en pleine campagne.
En route vers les marchés de la capitale...
La route traverse un vaste plateau vallonné, consacré à la culture des céréales. Les moissons s'achèvent, la terre déploie toute la gamme des ors, des ocres et des bruns... L'habitat est très dispersé, partout des petits groupes de maisons (murs en bois ou en pisé, toits de chaume... ou de tôle), flanquées de meules de foin et de mottes de bouses séchées.
Le plus saisissant reste cependant l'animation qui règne dans cette campagne. Ici, pas de voitures individuelles, seulement des charettes tirées par des ânes ; on marche le long de la route, les hommes avec leur canne ou leur outil en travers des épaules, les femmes avec un panier ou un ballot, les écoliers en uniforme coloré. Des gamins conduisent les troupeaux aux champs, d'autres bêtes errent dans une (apparente) liberté... Il y a du monde partout !!
En fin de matinée, nous arrivons au monastère de Debré Libanos, l'un des hauts lieux du christianisme éthiopien, fondé au 13ème siècle. Des funérailles se déroulant sur le parvis, nous commençons par visiter le musée qui abrite croix, manuscrits et autres objets liturgiques.
Dans l'église, moderne, des vitraux de l'artiste Afework Teklé.
Quelques dizaines de kilomètres plus loin débute la descente dans les gorges du Nil Bleu. Au fond, le pont construit par les Italiens est désormais doublé par un ouvrage plus moderne ; la chaleur est accablante et le fleuve, fort peu impressionnant. L'autre versant est moins sauvage, à nouveau des fermes, des cultures en terrasse... Des gamins vendent des mangues au bord de la route, on se laisse tenter !
Nous traversons ensuite un long plateau dévolu à la culture du tef, « la » céréale locale, base de l'alimentation. Les moissons sont terminées, les champs tout piquetés de belles meules... De-ci de-là, des buffles piétinent lourdement les gerbes, pour séparer la paille du grain ; aucune mécanisation, tout le travail se fait à la main... mais la « technologie » n'est pour autant pas totalement absente !
L'après-midi touche à sa fin ; les paysans rentrent des champs, les troupeaux vont aux points d'eau, les femmes au puits, un bidon jaune sur le dos. Les villages s'égrènent tout au long de la route, toujours grouillant de monde, d'animation.
Nous logeons ce soir dans la petite ville de Debré Markos, à l'hôtel Tilik. Avant le dîner, on se balade aux alentours : il fait nuit, les rues sont à peine éclairées, mais rien ne vient ralentir le ballet incessant des tuk-tuk !
Vendredi 17 février. Debré Markos – Bahar Dar (250 km)
La journée commence par une énigme : que peut donc bien recouvrir la mystérieuse appellation « French toasts », sur la carte du petit-déjeuner ?!! Pleins d'audace, nous commandons... et découvrons qu'il s'agit tout simplement de pain perdu, fort bon au demeurant.
Nous partons vers huit heures. Comme hier, le spectacle des campagnes s'offre à nous...
Des paysans travaillent dans leur champ de légumes – pommes de terre, oignons, épinards...
Dans les villages que nous traversons flotte parfois une bonne odeur de café grillé. Et toujours ces foules marchant sur la route...
La corvée d'eau, privilège exclusivement féminin. Le plus souvent, toutefois, les femmes utilisent des bidons en plastique.
Un repasseur public...
... et un bien joli sourire !
Nous arrivons à Bahar Dar, grande ville sillonnée par une myriade de tuk-tuk, vers midi et demie. On s'installe au Summer Land Hotel, séparé du lac Tana par une avenue bordée de palmiers ; l'établissement se veut « de standing » mais, comme toujours ici, mieux vaut ne pas être trop regardant sur les finitions du bâtiment !
L'après-midi, Miki nous emmène voir les chutes du Nil Bleu, à une petite heure de route de Bahar Dar. La piste file droit entre les champs de canne à sucre, l'air est beaucoup plus chaud que les jours précédents.
L'arbre à marabouts...
Un guide local (pas vraiment nécessaire...) nous escorte du parking aux chutes. Le sentier traverse d'abord un beau pont de pierre, dit des Portugais, construit au 17ème siècle et dûment gardé par un prêtre en grande tenue.
Depuis la construction d'un barrage, Tis Isat, « les eaux qui fument », ne présentent plus beaucoup d'intérêt. Reste une agréable balade à flanc de colline, offrant de belles vues sur la campagne.
Le soir, nous allons dîner au restaurant de l'hôtel Dib Anbessa, voisin du nôtre. On commande une fasting food, autrement dit une injera végétarienne, uniquement servie les jours où l'Eglise interdit la consommation de viande. Le goût aigre de l'injera, une galette à base de tef, le plat national par excellence, ne me convainc pas vraiment ; en revanche les différents légumes (épinards, chou, maïs, haricots etc...) sont délicieux, quoique parfois bien épicés !!
Samedi 18 février. Le lac Tana
Petit matin... Les gens sortent de leurs maisons, au pied de l'hôtel, la rumeur de la ville, voix et chants des coqs mêlés, monte jusqu'à notre chambre.
Vers huit heures et demie, nous embarquons en compagnie d'un guide local pour une balade sur le lac Tana. Ce dernier, long de plus de quatre-vingts kilomètres, fut entre le 13è et le 17è siècle le centre politique et religieux de l'Ethiopie ; ses îles abritent une quarantaine de monastères, toujours actifs... et pour certains interdits aux femmes.
Après une heure de navigation, nous atteignons la péninsule de Zéghé. Un sentier bordé de caféiers (et d'étals de souvenirs !) conduit à Ura Kidane Mehret, l'un des sept sanctuaires du lieu.
L'église, de forme circulaire, est ceinte d'une galerie largement ouverte sur l'extérieur. A l'intérieur, les parois du maqdas (le « Saint des Saints », réservé aux seuls prêtres), sont entièrement recouvertes de peintures ; au sol, des tapis et des nattes en bambou.
Difficile de savoir quand ces peintures ont été réalisées : 16ème siècle ? 18ème ? Les sources varient.
A quelques mètres de l'église, dans une vitrine, sont exposées plusieurs croix richement ouvragées, ainsi qu'un manuscrit présenté comme datant du 14ème siècle, ouvert en pleine lumière sur une belle enluminure. Je reste songeuse...
De retour à Bahar Dar, nous déjeunons puis partons faire un tour au marché, qui se tient sur une vaste esplanade en terre battue. Les marchands sont regroupés par spécialité, ici les légumes, là les épices, les céréales (même les pâtes sont vendues en vrac, dans de grands sacs !), plus loin les poteries, les tissus, la ferblanterie...
Une effervescence particulière règne dans le secteur de la volaille – le Carême débute après-demain, nous dit Miki !
Puis, pour terminer l'après-midi, nous allons nous promener en bordure du lac Tana, sur la rive. Agréable balade entre papyrus, roseaux et euphorbes, qui nous permet en outre d'entr'apercevoir, l'espace d'un instant, quelques superbes oiseaux aux vives couleurs.
Le soir, nous retournons dîner au même restaurant qu'hier, où nous retrouvons Yonas, le directeur de Bella Abyssinia, qui accompagne un autre petit groupe de Français. Il est parfaitement francophone , on en profite pour lui poser toutes sortes de questions sur son pays !
A suivre... Ici !! http://voyageforum.com/forum/au_royaume_pretre_jean_carnet_ethiopie_2eme_partie_D5688511/
Voyager en Éthiopie à l'improviste? English translation pending
Salut à tous,
Je part en Ethiopie avec un pote en janvier (un mois). J'ai pas vraiment eu le temps de préparer, ni de contacter des guides et agences de voyage sur place. Je me demandai dans quelle mesure il est possible de voyager sur place à l'improviste, en décidant un peu à la dernière minute, de bivouaquer à droite à gauche, ou si cela est carrément impossible. Je voudrai aussi suivre les pèlerinages à Lalibela, certains d'entre vous ont-ils déjà tentés l'expérience ? Merci de vos conseils,
M.
Je part en Ethiopie avec un pote en janvier (un mois). J'ai pas vraiment eu le temps de préparer, ni de contacter des guides et agences de voyage sur place. Je me demandai dans quelle mesure il est possible de voyager sur place à l'improviste, en décidant un peu à la dernière minute, de bivouaquer à droite à gauche, ou si cela est carrément impossible. Je voudrai aussi suivre les pèlerinages à Lalibela, certains d'entre vous ont-ils déjà tentés l'expérience ? Merci de vos conseils,
M.
Quarante jours seule en Éthiopie English translation pending
Bonjour a tous
Mon periple de 40 jours en Ethiopie touche a sa fin... Je rentre dans 5 jours.
Je suis a votre disposition si vous avez des questions, je me propose de partager mon experience.
J`ai 27 ans, et je suis partie seule du 19 juillet au 29 aout. J`ai effectue la boucle historique du nord, Bahar Dar-Gondar-trek dans le Simien-Axoum-Mekele-eglises du Tigray-Lalibela-Bahar Dar.
J`ai ensuite poursuivi avec l`Est: parc national de l`Awash, Harar, et je m`apprete a visiter Dire Dawa et Debre Zeit a mon retour.
Je peux egalement partager quelques impressions sur Addis Abeba, Awasa et Shashamane que j`ai un peu visitees.
J`ai voyage essentiellement en bus et transports publics. Je peux avoir des bonnes adresses pour les petits bugets.
A bientot!
Mon periple de 40 jours en Ethiopie touche a sa fin... Je rentre dans 5 jours.
Je suis a votre disposition si vous avez des questions, je me propose de partager mon experience.
J`ai 27 ans, et je suis partie seule du 19 juillet au 29 aout. J`ai effectue la boucle historique du nord, Bahar Dar-Gondar-trek dans le Simien-Axoum-Mekele-eglises du Tigray-Lalibela-Bahar Dar.
J`ai ensuite poursuivi avec l`Est: parc national de l`Awash, Harar, et je m`apprete a visiter Dire Dawa et Debre Zeit a mon retour.
Je peux egalement partager quelques impressions sur Addis Abeba, Awasa et Shashamane que j`ai un peu visitees.
J`ai voyage essentiellement en bus et transports publics. Je peux avoir des bonnes adresses pour les petits bugets.
A bientot!
Vols intérieurs en Ethiopie, pass Ethiopian Airlines English translation pending
Bonjour
Pour nous rendre à Addis Abeba dans 2 semaines nous allons voyager sur Gulf Air. Cependant pouvons- nous acheter un pass Ethiopian Airlines pour 4 tronçons directement sur place et si oui, à quel prix ( puisque nous n'avons pas de vol international avec Ethiopian) ?
Avons- nous besoin de dollars, les euros font-ils l'affaire ? Merci
Ethiopie - rapport de voyage en juin English translation pending
Salaam futurs ou ex voyageurs en Ethiopie !
Je souhaitais vous faire partager mes quelques impressions sur mon récent voyage en Ethiopie durant les 3 premières semaines de juin dernier, ainsi que vous fournir quelques informations utiles et des coordonnées de personnes de contact.
Mon parcours a été le suivant :
Addis – Bahir Dar (et Lac Tana) – Gondar – (depuis Debark) trek de 5 jours dans le Simiens Park – Aksum – Mekele et églises du Tigray – Lalibela - Harar
Avec deux amis, nous avons passé de magnifiques vacances, je n’ai que des avis positifs sur cette partie nord du pays, vraiment, et notamment sur les habitants. J’en profite pour préciser que je n’ai à aucun moment vécu les expériences négatives (agressivité, harcèlement…) avec les locaux rapportées parfois ci et là sur ce forum. Non, et pourtant, on voyageait à sac à dos et nous sommes mêlés régulièrement à la population locale (d’autant plus que, comme c’était le début de la saison des pluies, on a dû voir 20 occidentaux à tout casser !). Les éthiopiens, bien que parlant l’amharik rendant le dialogue difficile, sont chaleureux et ont tout à fait répondu à nos attentes pour notre premier voyage en Afrique sub-saharienne. Et exception dans la région, c’est une démocratie avec un sentiment réel de sécurité, pour autant qu’on ne s’approche pas des zones frontalières.
Niveau destination, mes préférences personnelles auront été dans l’ordre : le Parc Simiens, les églises du Tigray (l’excellente surprise), le Lac Tana et Lalibela.
Le trek dans le Simiens fut superbe, paysages de Grand Canyon vert habités notamment par de très accessibles et nombreux Geladas (babouins endémiques), avec environ 20-25 kms de marche par jour. J’avais pris contact avec un guide (recommandé sur un forum) depuis la Belgique, avec lequel j’avais négocié le prix du package (guide, scout, cuisinier, mules, nourriture, tente et sac de couchage) à l’avance donc, ayant pu obtenir 100 €/personne pour 5 jours (tout compris), un prix de basse saison. L’altitude oscillait entre 2500 et 4000m, j’avais prix à ce propos du Diamox en prévention, ce qui m’a permis, moi qui suis sujet au mal de l’altitude, de ne guère avoir de problème. A titre personnel, mon seul souci fut les dizaines piqûres de puces (que j’ai encore…) qui sont passées à table dans le sac de couchage que l’on m’a fourni. A côté des splendides paysages, je n’oublierai pas la très grande et appréciable attention du guide (parlant l’anglais) et autres accompagnateurs pendant tout le trek, sans oublier leur côté rieur.
Tigray (églises ; 2 jours) : la révélation du voyage, on en parle moins en général dans les guides, mais ça vaut vraiment le coup, les paysages rappellent parfois Monument Valley, c’est tout simplement grandiose, en incluant les ascensions pour aller voir les diverses églises reculées. Parfois, il est bon de ne pas avoir trop le vertige…
Lac Tana (Bahir Dar – 2jours au Tana hotel, le meilleur hotel de la ville, style années 60, top !) : ambiance Afrique noire, peinard au bord du lac, avec oiseaux de toutes les couleurs qui viennent vous saluer en terrasse, et visites de divers monastères sur les îles du lac, avec croisement d’hippopotames proches du Nil bleu. Très bonne première approche des monastères orthodoxes que l’on a vu maintes fois durant tout le voyage. On y a fait aussi notre première cérémonie de café (toujours de très bonne facture, dans le pays d’origine du café de ce coté de l’Atlantique)…L’après-midi, nous sommes ensuite allés voir les maigres chutes du Nil bleu, mais le voyage et la balade dans les collines valaient la peine.
Lalibela (2jours) : la référence éthiopienne au niveau du nombre et de la qualité des églises, bien beau tout ça, en altitude au sein d’une petite ville…beaucoup d’enfants prêts à discuter le long des chemins, avec une connaissance souvent étonnante de l’anglais vu leur jeune âge.
Harar (2jours) : l’ambiance y était totalement différente, le gens étant plus distants, moins enjoués, je ne sais si c’était lié à la religion (Harar étant la 4è ville sainte de l’Islam) mais en tout cas, le contraste était marquant. A faire, une balade dans la ville intramuros incluant la maison et musée de Raimbaud. Et les hyènes (apprivoisées) le soir. Pour l’anecdote quoi. Sur proposition de notre guide, nous avons aussi visité la brasserie d’Harar beer, bien sympa.
Je rajouterai le mercato et le restaurant Castelli d’Addis, ainsi que le « Gazelle Piano bar », avec des chanteurs et surtout danseurs /euses exceptionnel(le)s !
Coût en basse saison (1 euro = 24 birrs): hormis le vol international, le voyage fut très bon marché sur place, avec en moyenne, de 400 à 1000 birrs pour une nuit d’hôtel pour 3, 150-200 birrs pour un repas à 3, et 35-50 euros pour un billet d’avion intérieur. Les frais fréquents concernent les entrées des nombreux monastères et églises. (ex : 100-150 birrs)
Transport : nous avons pris de tout, bus (lent mais comparativement plus sûr), mini-bus (avec modération car ils roulent comme des malades) et avion (excellent Ethiopian airlines, confortable, flotte moderne), sans oublier les très utiles tuk-tuk en ville.
Climat : nous étions au début de la saison des pluies, mais les conditions étaient idéales, soleil et entre 20 et 28° en journée, le soir en sweat shirt (et parfois veste coupe-vent). La pluie étant tombée quasi principalement uniquement la nuit dans le Simiens, mais alors un vrai déluge (rafales de vent compris) !! J
Coordonnées des guides (tous méritent votre confiance et intérêt, vous ne serez pas déçus, une réelle gentillesse, très cool, disponibles):
Simiens :
- Amanuel Yitayew : Yeamanuel@yahoo.com => centralise /organise depuis Gondar, consciencieux
- Amare Shiferaw : Ama08_2008@yahoo.com => notre très aimable guide, une vraie crème !
Tigray (Mekele) : Nega Tadese : gheralta.nega@yahoo.com
Lalibela : Deacon Alebachew Stotie : alebachew_stotie@yahoo.com
Voilà, l’Ethiopie restera un gros coup de cœur, l’Afrique que j’espérais aimer et que j’aime !
Raphaël
PS : si vous avez des questions, n’hésitez pas, c’est un tel plaisir de partager une telle expérience jouissive.
Je souhaitais vous faire partager mes quelques impressions sur mon récent voyage en Ethiopie durant les 3 premières semaines de juin dernier, ainsi que vous fournir quelques informations utiles et des coordonnées de personnes de contact.
Mon parcours a été le suivant :
Addis – Bahir Dar (et Lac Tana) – Gondar – (depuis Debark) trek de 5 jours dans le Simiens Park – Aksum – Mekele et églises du Tigray – Lalibela - Harar
Avec deux amis, nous avons passé de magnifiques vacances, je n’ai que des avis positifs sur cette partie nord du pays, vraiment, et notamment sur les habitants. J’en profite pour préciser que je n’ai à aucun moment vécu les expériences négatives (agressivité, harcèlement…) avec les locaux rapportées parfois ci et là sur ce forum. Non, et pourtant, on voyageait à sac à dos et nous sommes mêlés régulièrement à la population locale (d’autant plus que, comme c’était le début de la saison des pluies, on a dû voir 20 occidentaux à tout casser !). Les éthiopiens, bien que parlant l’amharik rendant le dialogue difficile, sont chaleureux et ont tout à fait répondu à nos attentes pour notre premier voyage en Afrique sub-saharienne. Et exception dans la région, c’est une démocratie avec un sentiment réel de sécurité, pour autant qu’on ne s’approche pas des zones frontalières.
Niveau destination, mes préférences personnelles auront été dans l’ordre : le Parc Simiens, les églises du Tigray (l’excellente surprise), le Lac Tana et Lalibela.
Le trek dans le Simiens fut superbe, paysages de Grand Canyon vert habités notamment par de très accessibles et nombreux Geladas (babouins endémiques), avec environ 20-25 kms de marche par jour. J’avais pris contact avec un guide (recommandé sur un forum) depuis la Belgique, avec lequel j’avais négocié le prix du package (guide, scout, cuisinier, mules, nourriture, tente et sac de couchage) à l’avance donc, ayant pu obtenir 100 €/personne pour 5 jours (tout compris), un prix de basse saison. L’altitude oscillait entre 2500 et 4000m, j’avais prix à ce propos du Diamox en prévention, ce qui m’a permis, moi qui suis sujet au mal de l’altitude, de ne guère avoir de problème. A titre personnel, mon seul souci fut les dizaines piqûres de puces (que j’ai encore…) qui sont passées à table dans le sac de couchage que l’on m’a fourni. A côté des splendides paysages, je n’oublierai pas la très grande et appréciable attention du guide (parlant l’anglais) et autres accompagnateurs pendant tout le trek, sans oublier leur côté rieur.
Tigray (églises ; 2 jours) : la révélation du voyage, on en parle moins en général dans les guides, mais ça vaut vraiment le coup, les paysages rappellent parfois Monument Valley, c’est tout simplement grandiose, en incluant les ascensions pour aller voir les diverses églises reculées. Parfois, il est bon de ne pas avoir trop le vertige…
Lac Tana (Bahir Dar – 2jours au Tana hotel, le meilleur hotel de la ville, style années 60, top !) : ambiance Afrique noire, peinard au bord du lac, avec oiseaux de toutes les couleurs qui viennent vous saluer en terrasse, et visites de divers monastères sur les îles du lac, avec croisement d’hippopotames proches du Nil bleu. Très bonne première approche des monastères orthodoxes que l’on a vu maintes fois durant tout le voyage. On y a fait aussi notre première cérémonie de café (toujours de très bonne facture, dans le pays d’origine du café de ce coté de l’Atlantique)…L’après-midi, nous sommes ensuite allés voir les maigres chutes du Nil bleu, mais le voyage et la balade dans les collines valaient la peine.
Lalibela (2jours) : la référence éthiopienne au niveau du nombre et de la qualité des églises, bien beau tout ça, en altitude au sein d’une petite ville…beaucoup d’enfants prêts à discuter le long des chemins, avec une connaissance souvent étonnante de l’anglais vu leur jeune âge.
Harar (2jours) : l’ambiance y était totalement différente, le gens étant plus distants, moins enjoués, je ne sais si c’était lié à la religion (Harar étant la 4è ville sainte de l’Islam) mais en tout cas, le contraste était marquant. A faire, une balade dans la ville intramuros incluant la maison et musée de Raimbaud. Et les hyènes (apprivoisées) le soir. Pour l’anecdote quoi. Sur proposition de notre guide, nous avons aussi visité la brasserie d’Harar beer, bien sympa.
Je rajouterai le mercato et le restaurant Castelli d’Addis, ainsi que le « Gazelle Piano bar », avec des chanteurs et surtout danseurs /euses exceptionnel(le)s !
Coût en basse saison (1 euro = 24 birrs): hormis le vol international, le voyage fut très bon marché sur place, avec en moyenne, de 400 à 1000 birrs pour une nuit d’hôtel pour 3, 150-200 birrs pour un repas à 3, et 35-50 euros pour un billet d’avion intérieur. Les frais fréquents concernent les entrées des nombreux monastères et églises. (ex : 100-150 birrs)
Transport : nous avons pris de tout, bus (lent mais comparativement plus sûr), mini-bus (avec modération car ils roulent comme des malades) et avion (excellent Ethiopian airlines, confortable, flotte moderne), sans oublier les très utiles tuk-tuk en ville.
Climat : nous étions au début de la saison des pluies, mais les conditions étaient idéales, soleil et entre 20 et 28° en journée, le soir en sweat shirt (et parfois veste coupe-vent). La pluie étant tombée quasi principalement uniquement la nuit dans le Simiens, mais alors un vrai déluge (rafales de vent compris) !! J
Coordonnées des guides (tous méritent votre confiance et intérêt, vous ne serez pas déçus, une réelle gentillesse, très cool, disponibles):
Simiens :
- Amanuel Yitayew : Yeamanuel@yahoo.com => centralise /organise depuis Gondar, consciencieux
- Amare Shiferaw : Ama08_2008@yahoo.com => notre très aimable guide, une vraie crème !
Tigray (Mekele) : Nega Tadese : gheralta.nega@yahoo.com
Lalibela : Deacon Alebachew Stotie : alebachew_stotie@yahoo.com
Voilà, l’Ethiopie restera un gros coup de cœur, l’Afrique que j’espérais aimer et que j’aime !
Raphaël
PS : si vous avez des questions, n’hésitez pas, c’est un tel plaisir de partager une telle expérience jouissive.
Éthiopie: premier grand voyage en solo! English translation pending
Bonjour,
je suis toute nouvelle sur ce forum.. Je pars 3 semaines en Éthiopie en Septembre avec mon ami (du 12/09 au 2/10). Nous n'avons que 19 et 21 ans et c'est notre 1er grand voyage en Afrique en solo. Nous avons déjà beaucoup voyagé tous les deux, mais il est vrai que nous allons faire nos 1er pas en Afrique de l'Est. 🙂 Nous sommes donc en pleine réflexion, sur la facilité des transport par exemple. Est-il nécessaire de passer par un TO? Nous ne voulons pas jouer aux touristes en 4x4 et passer à côté du contact humain...
Nous aimerions faire un tour dans le nord (Lalibela, Gondar, le Lac Tana... peutêtre même Axoum). Est-ce faisable en bus en 2semaines? Nous souhaiterions également passer quelques jours dans le sud, descendre le long des lacs et faire un tour à Shashamane (mon ami étant un grand amateur de la croyance Rastafari, nous nous devons de voir cette ville importante pour cette religion), pour ma part, je ne veux pas passer à côté de toutes les tribues de la vallée de l'Omo... Ici encore, les bus desservent-ils cette région? Comment se fait le contact avec les habitants? Est-il simple de se loger? Et j'espère, avec tout ça, avoir le temps de passer quelques jour à Addis... (J'aimerais aussi en savoir plus sur Copte (le 12 Septembre?) et Meskel, fête nationale de la découverte de la vrai croix qui se déroule apparemment le 27 Septembre)
Je lance un appel à tous les voyageurs ayant apprécié ce pays (ou non) pour toute information, conseils sur les endroits qui valent le coup de prendre plus de temps que d'autres, contacts dans ces régions de l'Éthiopie, ou encore critiques sur ce circuit peut-être un petit peu utopique niveau timing...
Je vous remercie d'avance du temps que vous me consacrerez pour répondre à toutes ces questions... 🙂
je suis toute nouvelle sur ce forum.. Je pars 3 semaines en Éthiopie en Septembre avec mon ami (du 12/09 au 2/10). Nous n'avons que 19 et 21 ans et c'est notre 1er grand voyage en Afrique en solo. Nous avons déjà beaucoup voyagé tous les deux, mais il est vrai que nous allons faire nos 1er pas en Afrique de l'Est. 🙂 Nous sommes donc en pleine réflexion, sur la facilité des transport par exemple. Est-il nécessaire de passer par un TO? Nous ne voulons pas jouer aux touristes en 4x4 et passer à côté du contact humain...
Nous aimerions faire un tour dans le nord (Lalibela, Gondar, le Lac Tana... peutêtre même Axoum). Est-ce faisable en bus en 2semaines? Nous souhaiterions également passer quelques jours dans le sud, descendre le long des lacs et faire un tour à Shashamane (mon ami étant un grand amateur de la croyance Rastafari, nous nous devons de voir cette ville importante pour cette religion), pour ma part, je ne veux pas passer à côté de toutes les tribues de la vallée de l'Omo... Ici encore, les bus desservent-ils cette région? Comment se fait le contact avec les habitants? Est-il simple de se loger? Et j'espère, avec tout ça, avoir le temps de passer quelques jour à Addis... (J'aimerais aussi en savoir plus sur Copte (le 12 Septembre?) et Meskel, fête nationale de la découverte de la vrai croix qui se déroule apparemment le 27 Septembre)
Je lance un appel à tous les voyageurs ayant apprécié ce pays (ou non) pour toute information, conseils sur les endroits qui valent le coup de prendre plus de temps que d'autres, contacts dans ces régions de l'Éthiopie, ou encore critiques sur ce circuit peut-être un petit peu utopique niveau timing...
Je vous remercie d'avance du temps que vous me consacrerez pour répondre à toutes ces questions... 🙂
Retour de trois semaines en Éthiopie English translation pending
Un petit retour d'expérience sur ce pays peu fréquenté finalement des voyageurs indépendants. En espérant que ça serve à certains pour préparer leur voyage.
Budget: on a mangé dans des restaurants très corrects pour 25 à 50 birrs (1 à 2.5€) et avons dormi dans des hotels / guest houses propres (mais pas du haut standing non plus) pour 150 à 200 birrs la chambre double (7 à 9€). Bus: autour de 50 - 70 birrs un trajet de 5-7h.
Vol: 480€ depuis Frankfort à Addis Abeba direct (7h) avec Ethiopian Airlines. On a pu avoir des discounts du coup pour les vols intérieurs.
Transports: vols (réservés depuis la France pour 80€ chacun) Addis-Lalibela et Lalibela-Gonder (bien reconfirmer les horaires la veille au comptoir Ethiopian, on a eu une mauvaise surprise à Addis pour le vol pour Lalibela, il avait 2h d'avance!!! mais ils ont réussi à nous faire partir le même jour heureusement). Sur place vol Gondar-Axum (pour 80€ ça fait éviter la pire route d'Ethiopie d'après les gens rencontrés, plus de 14h sur une route actuellement en construction). Axum-Mekele en minibus, 6h (conseil, allez directement à la gare routière le matin, achetez pas un billet la veille). A Mekele vol pour rentrer sur Addis (40€). Bus Addis-Awassa (6h) et Awassa-Arba Minch (7h), 2 jours d'affilée, c'est dur. Retour sur Addis depuis Arba Minch en 4x4, trouvé sur place mais pas évident (300birrs la place, mais 6h au lieu de 12h en bus!)
Harcèlement: ça semblait être le point négatif de ce pays tant nous avions lu de retours d'expérience de voyageurs (notamment sur ce forum mais aussi sur les guides) s'étant fait harceler voire jeter des pierres. On était prêts à vivre 3 semaines d'enfer mais il n'en a rien été! Les gens sont gentils et très souvent serviables. Certes certains mendient et les enfants demandent des stylos, 1 birr ou des caramels (mauvaises habitudes données par certains touristes!) particulièrement dans le sud et à Lalibela, mais il suffit de dire non et ils n'insistent pas. Pour ceux qui ont déjà été en Inde, n'ayez crainte, vous avez vécu pire!
Puces: on en a chopé au début du séjour à Lalibela et on a cru qu'on s'en débarrasserait pas, elles sont pénibles car restent et pondent dans les vêtements (prévoyez un répulsif pour les vêtements et le corps), mais après 10 jours on pense ne plus en avoir eu (toujours quelques piqûres mais peut être de moustiques).
Nous sommes partis 24 jours du 21/10 au 14/11 et avons eu 10min de pluie (à Gonder). On n'avait pas prévu du tout de faire le sud au départ, mais finalement en faisant le trek du Simiens sur 4 jours au lieu de 5 et voler de Gonder à Axum nous a fait gagner du temps et on a pu improviser la dernière semaine dans la Rift Valley.
Itinéraire:
- Addis Abeba (1 jour): pas grand chose à y voir, on a pas été spécialement emballés. Evitez les "étudiants" qui vous proposent à tour de bras d'aller fêter qque chose ou boire du vin de miel dans un bar, c'est une arnaque (on est pas tombé dedans, mais certains qu'on a rencontré oui).
- Lalibela (3 jours): on a beaucoup aimé, malgré les à prioris sur le fait que c'est une ville touristique (c'est relatif en Ethiopie on se marche pas non plus dessus entre occidentaux). Venir avant 8h du matin le WE pour assister aux offices, ambiance particulière. On a fait la visite des églises sans guide et on a pas été du tout harcelés par des guides ou enfants de toute sorte comme on avait pu le lire (apparemment la police a sévi de ce côté là), de plus on a toujours trouvé les églises ouvertes. Les alentours sont très agréables aussi, c'est très rural. Evitez le Blue Lal hotel ("Chez Sophie").
- Gondar (2 jours): pas grand chose à y voir, on a passé le plus clair de notre temps à organiser le trek du Simiens (le chateau bof par contre l'église Debre Birhan vaut vraiment le coup, à 10min à pieds de la ville). En faisant le tour des agences, on a pu avoir un ordre d'idée des prix pratiqués pour le circuit de 4 jours (avec scout, guide, porteurs, cuistots): départ en voiture le 1er jour pour Debark jusqu'à l'entrée du parc national, 3h de marche et 1ère nuit au camp de Sankanber, 2è jour Sankanber-Gich, 3è jour Gich-Chennek (en suivant l'escarpement, le top du trek), 4è jour montée au Bwahit pass et retour sur Gonder depuis Chennek. Pour 2 personnes fallait compter plus de 200€ par personne, pour 4 ça descendait à 140€ et finalement on a réussi à se trouver un groupe de 6 personnes et on en a eu pour 117€ tête tout compris (Agence Simiens Moutains travel - mais voir aussi avec l'office du tourisme qui font les meilleurs prix). On voulait au départ faire le trek depuis Debark car moins cher, mais ça oblige apparemment à faire pour le même circuit 1 jour de plus: 1er jour il faut marcher de Debark à Sankanber (et c'est sur la piste, pas intéressant), 2è et 3è jours pareil que ci-dessus, le 4è c'est retour de Chennek à Sankanber par la route et le 5è de Sankanber à Debark. Au final on marche quasi 3 jours sur 5 sur la route, pas sûr que ça vaille le coup. Mieux vaut sans doute essayer de se trouver des gens à Gonder pour partager les frais (même si c'est pas si facile, peu d'individuels).
- Trek du Simiens (4 jours): rien à dire ça vaut le coup, les paysages sont grandioses, même si un peu brumeux dès la fin de matinée jusqu'au soir.
- Axum (1 jour): pour l'intérêt historique, mais bon.
- Mekele (1 jour): juste le temps de retrouver nos comparses pour le Danakil et organiser l'excursion aux églises du Tigray.
- Eglises du Tigray (1 jour): on a réussi à trouver 3 autres personnes qui cherchaient aussi pour le lendemain, en tout on était 7, on en a eu pour 350birrs (15€) chacun de transport (mini van) et guide. On a opté pour la partie Gheralta (à l'ouest de Wukro), apparemment mieux que Teska Tesfai (au nord) pour les paysages (superbes). On en a fait 2: Abraha Atsbeha (100b l'entrée) et Abuna Yemata (60b), mais cette dernière se mérite car c'est de l'escalade pure et simple, sans réelle sécurité, à déconseiller aux personnes sujettes au vertige ou pas en forme!
- Danakil (5 jours): j'avais lancé un appel sur ce forum pour trouver des compagnons pour partager les frais de cette excursion onéreuse, on a pas eu de problèmes à se retrouver à Mekele (on était 5), même 2-3 jours avant la date prévue (par sms & emails). On est parti avec l'agence de l'African hotel d'Axum (sérieuse et recommandée par l'office du tourisme de la ville, téléphone: (+251) 0911532526), sur la base de 5 personnes on en a eu pour 450€/tête, ce qui fait quand même 300€ de moins que ce qu'on pensait payer à la base! (renseignements pris par email et directement à une agence basée à Addis). Partis avec 2 4x4, les chauffeurs étaient expérimentés, pas de souci de sécurité (pas le cas pour une agence partie d'Addis avec un 4x4 en vrac et un chauffeur qui ne connaissait pas le coin qu'on a du remorquer en plein désert Afar). C'est le clou du voyage, l'Erta Ale était actif (3h de montée de nuit, on est resté littéralement bloqués 3h à regarder le spectacle, on a dormi à qques dizaines de mètres de ce lac de lave, et le spectacle au petit jour est encore plus prenant car on se rend mieux compte de la dimension), et le Dallol haut en couleurs évidemment, c'est vraiment de la science fiction.
- Arba Minch (3 jours): on a eu un contact d'un guide local très bien Bini (tél: (+251) 0916341813 ; email: binuab11@yahoo.com), il fait partie de la tribu des Hamers et parle plusieurs langues de la vallée de l'Omo. Avec lui on a juste fait une excursion d'un jour au village Dorzé (maisons "éléphant", sa grand mère vit dans ce village), 1 jour à un village Konso (dans le sud, 4x4 pour 2000 birrs (90€) la journée) et 1 jour de safari au parc du Nechsar (zèbres, antilopes) avec passage au crocodile market (hippos, crocos), 1350 birrs de transport. Il nous a demandé 200 birrs pour la 1ère journée (compté demi journée), 400 pour la 2ème et 300 pour la dernière. Si on avait eu plus de temps on aurait sans doute poussé pour une excursion dans la vallée de l'Omo, avec lui comme guide ça doit être vraiment une autre expérience qu'avec des agences classiques! Il est très serviable, parle un bon anglais et a surtout beaucoup de contacts avec les tribus (il nous proposait d'aller passer plusieurs jours dans son village Hamer dont son père est le chef). A conseiller pour ceux qui ont l'intention de descendre dans le sud et organiser le tour sur place: mais attention, il est très demandé, notamment par les agences d'Addis qui veulent s'offrir ses services, alors essayez de le prévenir à l'avance. Il a aussi des contacts pour réserver des 4x4.
En espérant que ça puisse vous servir à appréhender ce beau pays.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Budget: on a mangé dans des restaurants très corrects pour 25 à 50 birrs (1 à 2.5€) et avons dormi dans des hotels / guest houses propres (mais pas du haut standing non plus) pour 150 à 200 birrs la chambre double (7 à 9€). Bus: autour de 50 - 70 birrs un trajet de 5-7h.
Vol: 480€ depuis Frankfort à Addis Abeba direct (7h) avec Ethiopian Airlines. On a pu avoir des discounts du coup pour les vols intérieurs.
Transports: vols (réservés depuis la France pour 80€ chacun) Addis-Lalibela et Lalibela-Gonder (bien reconfirmer les horaires la veille au comptoir Ethiopian, on a eu une mauvaise surprise à Addis pour le vol pour Lalibela, il avait 2h d'avance!!! mais ils ont réussi à nous faire partir le même jour heureusement). Sur place vol Gondar-Axum (pour 80€ ça fait éviter la pire route d'Ethiopie d'après les gens rencontrés, plus de 14h sur une route actuellement en construction). Axum-Mekele en minibus, 6h (conseil, allez directement à la gare routière le matin, achetez pas un billet la veille). A Mekele vol pour rentrer sur Addis (40€). Bus Addis-Awassa (6h) et Awassa-Arba Minch (7h), 2 jours d'affilée, c'est dur. Retour sur Addis depuis Arba Minch en 4x4, trouvé sur place mais pas évident (300birrs la place, mais 6h au lieu de 12h en bus!)
Harcèlement: ça semblait être le point négatif de ce pays tant nous avions lu de retours d'expérience de voyageurs (notamment sur ce forum mais aussi sur les guides) s'étant fait harceler voire jeter des pierres. On était prêts à vivre 3 semaines d'enfer mais il n'en a rien été! Les gens sont gentils et très souvent serviables. Certes certains mendient et les enfants demandent des stylos, 1 birr ou des caramels (mauvaises habitudes données par certains touristes!) particulièrement dans le sud et à Lalibela, mais il suffit de dire non et ils n'insistent pas. Pour ceux qui ont déjà été en Inde, n'ayez crainte, vous avez vécu pire!
Puces: on en a chopé au début du séjour à Lalibela et on a cru qu'on s'en débarrasserait pas, elles sont pénibles car restent et pondent dans les vêtements (prévoyez un répulsif pour les vêtements et le corps), mais après 10 jours on pense ne plus en avoir eu (toujours quelques piqûres mais peut être de moustiques).
Nous sommes partis 24 jours du 21/10 au 14/11 et avons eu 10min de pluie (à Gonder). On n'avait pas prévu du tout de faire le sud au départ, mais finalement en faisant le trek du Simiens sur 4 jours au lieu de 5 et voler de Gonder à Axum nous a fait gagner du temps et on a pu improviser la dernière semaine dans la Rift Valley.
Itinéraire:
- Addis Abeba (1 jour): pas grand chose à y voir, on a pas été spécialement emballés. Evitez les "étudiants" qui vous proposent à tour de bras d'aller fêter qque chose ou boire du vin de miel dans un bar, c'est une arnaque (on est pas tombé dedans, mais certains qu'on a rencontré oui).
- Lalibela (3 jours): on a beaucoup aimé, malgré les à prioris sur le fait que c'est une ville touristique (c'est relatif en Ethiopie on se marche pas non plus dessus entre occidentaux). Venir avant 8h du matin le WE pour assister aux offices, ambiance particulière. On a fait la visite des églises sans guide et on a pas été du tout harcelés par des guides ou enfants de toute sorte comme on avait pu le lire (apparemment la police a sévi de ce côté là), de plus on a toujours trouvé les églises ouvertes. Les alentours sont très agréables aussi, c'est très rural. Evitez le Blue Lal hotel ("Chez Sophie").
- Gondar (2 jours): pas grand chose à y voir, on a passé le plus clair de notre temps à organiser le trek du Simiens (le chateau bof par contre l'église Debre Birhan vaut vraiment le coup, à 10min à pieds de la ville). En faisant le tour des agences, on a pu avoir un ordre d'idée des prix pratiqués pour le circuit de 4 jours (avec scout, guide, porteurs, cuistots): départ en voiture le 1er jour pour Debark jusqu'à l'entrée du parc national, 3h de marche et 1ère nuit au camp de Sankanber, 2è jour Sankanber-Gich, 3è jour Gich-Chennek (en suivant l'escarpement, le top du trek), 4è jour montée au Bwahit pass et retour sur Gonder depuis Chennek. Pour 2 personnes fallait compter plus de 200€ par personne, pour 4 ça descendait à 140€ et finalement on a réussi à se trouver un groupe de 6 personnes et on en a eu pour 117€ tête tout compris (Agence Simiens Moutains travel - mais voir aussi avec l'office du tourisme qui font les meilleurs prix). On voulait au départ faire le trek depuis Debark car moins cher, mais ça oblige apparemment à faire pour le même circuit 1 jour de plus: 1er jour il faut marcher de Debark à Sankanber (et c'est sur la piste, pas intéressant), 2è et 3è jours pareil que ci-dessus, le 4è c'est retour de Chennek à Sankanber par la route et le 5è de Sankanber à Debark. Au final on marche quasi 3 jours sur 5 sur la route, pas sûr que ça vaille le coup. Mieux vaut sans doute essayer de se trouver des gens à Gonder pour partager les frais (même si c'est pas si facile, peu d'individuels).
- Trek du Simiens (4 jours): rien à dire ça vaut le coup, les paysages sont grandioses, même si un peu brumeux dès la fin de matinée jusqu'au soir.
- Axum (1 jour): pour l'intérêt historique, mais bon.
- Mekele (1 jour): juste le temps de retrouver nos comparses pour le Danakil et organiser l'excursion aux églises du Tigray.
- Eglises du Tigray (1 jour): on a réussi à trouver 3 autres personnes qui cherchaient aussi pour le lendemain, en tout on était 7, on en a eu pour 350birrs (15€) chacun de transport (mini van) et guide. On a opté pour la partie Gheralta (à l'ouest de Wukro), apparemment mieux que Teska Tesfai (au nord) pour les paysages (superbes). On en a fait 2: Abraha Atsbeha (100b l'entrée) et Abuna Yemata (60b), mais cette dernière se mérite car c'est de l'escalade pure et simple, sans réelle sécurité, à déconseiller aux personnes sujettes au vertige ou pas en forme!
- Danakil (5 jours): j'avais lancé un appel sur ce forum pour trouver des compagnons pour partager les frais de cette excursion onéreuse, on a pas eu de problèmes à se retrouver à Mekele (on était 5), même 2-3 jours avant la date prévue (par sms & emails). On est parti avec l'agence de l'African hotel d'Axum (sérieuse et recommandée par l'office du tourisme de la ville, téléphone: (+251) 0911532526), sur la base de 5 personnes on en a eu pour 450€/tête, ce qui fait quand même 300€ de moins que ce qu'on pensait payer à la base! (renseignements pris par email et directement à une agence basée à Addis). Partis avec 2 4x4, les chauffeurs étaient expérimentés, pas de souci de sécurité (pas le cas pour une agence partie d'Addis avec un 4x4 en vrac et un chauffeur qui ne connaissait pas le coin qu'on a du remorquer en plein désert Afar). C'est le clou du voyage, l'Erta Ale était actif (3h de montée de nuit, on est resté littéralement bloqués 3h à regarder le spectacle, on a dormi à qques dizaines de mètres de ce lac de lave, et le spectacle au petit jour est encore plus prenant car on se rend mieux compte de la dimension), et le Dallol haut en couleurs évidemment, c'est vraiment de la science fiction.
- Arba Minch (3 jours): on a eu un contact d'un guide local très bien Bini (tél: (+251) 0916341813 ; email: binuab11@yahoo.com), il fait partie de la tribu des Hamers et parle plusieurs langues de la vallée de l'Omo. Avec lui on a juste fait une excursion d'un jour au village Dorzé (maisons "éléphant", sa grand mère vit dans ce village), 1 jour à un village Konso (dans le sud, 4x4 pour 2000 birrs (90€) la journée) et 1 jour de safari au parc du Nechsar (zèbres, antilopes) avec passage au crocodile market (hippos, crocos), 1350 birrs de transport. Il nous a demandé 200 birrs pour la 1ère journée (compté demi journée), 400 pour la 2ème et 300 pour la dernière. Si on avait eu plus de temps on aurait sans doute poussé pour une excursion dans la vallée de l'Omo, avec lui comme guide ça doit être vraiment une autre expérience qu'avec des agences classiques! Il est très serviable, parle un bon anglais et a surtout beaucoup de contacts avec les tribus (il nous proposait d'aller passer plusieurs jours dans son village Hamer dont son père est le chef). A conseiller pour ceux qui ont l'intention de descendre dans le sud et organiser le tour sur place: mais attention, il est très demandé, notamment par les agences d'Addis qui veulent s'offrir ses services, alors essayez de le prévenir à l'avance. Il a aussi des contacts pour réserver des 4x4.
En espérant que ça puisse vous servir à appréhender ce beau pays.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
Éthiopie: vols internes Ethiopian Airways et payement par carte bancaire English translation pending
Aux accros de l'Éthiopie:quelqu'un sait-il s'il est possible de payer par Mastercard auprès de l'agence Ethiopian Airways de l'hôtel Hilton à Addis Abeba?information pour les voyageurs organisant seuls leur voyage en Éthiopie: selon les prescriptions de l'IATA tous les billets internationaux doivent être émis de manière électronique (un code unique et un identifiant, normalement le nom du titulaire), y compris ceux vers et depuis l'Éthiopie. Par contre les billets pour les vols internes (par exemple Addis à Lalibela) réservés à l'étranger ne peuvent pas être retirés dans les agences européennes car ils ne peuvent plus être émis sous forme papier, la seule valable depuis Addis vers la province. Ils est seulement possible de les retirer dans une agence EA en Éthiopie, et le payement ne peut se faire qu'en monnaie forte (€ ou $) pour les farenjis (pas de birr!!!). La solution est donc de réserver en Europe puis d'acheter les billets sur place une fois arrivé. De plus n'oubliez pas de toujours confirmer vos vols interne au minimum 1 jour à l'avance et de bénéficier ainsi des dernières infos sur l'horaire parfois élastique des vols.
Avis sur une agence en Éthiopie? English translation pending
Qui peut me donner des renseignements sur l'agence Buska Tours Ethiopia? En bien comme en mal...
Merci
Vallée de l'Omo en Éthiopie au mois d'août: faisable sans voiture privée? English translation pending
Bonjour
Je pars avec deux amis en Ethiopie en août. Nous voulons aller dans la basse vallée de l'Omo, mais nous n'aurons pas de véhicules privés. Est-ce faisable en transports en commun? Combien de temps faut-il alors prévoir? Le cas échéant, quelqu'un connaitrait-il un guide parlant français à nous conseiller? Vu que ça doit être rare, même un guide parlant anglais?
Nous voudrions aussi avant aller dans le nord, vers Lalibela et Gondhar, mais on se pose des questions pour la saison des pluies. J'ai lu qu'Axoum était inaccessible à cette période ; qu'en est-il du parc des Siemen? De même, est-il faisable sans véhicule privé?
Voilà, beaucoup de questions auxquelles j'espère que quelqu'un pourra répondre.
Merci beaucoup
Ethiopie: quel itinéraire possible en août? English translation pending
Bonjour,
Ca y est c'est décidé, notre voyage de noces se fera en Ethiopie au mois d'août, nous souhaitons partir rapidement après le D-day (1er août 2009). Nous pensons suivre la route historique dans le Nord en faisant un trek dans le Siemens de 5 à 7 jours de trek. Trajet du périple envisagé: Addis Abbeba - Bahar Dar - Lac Tana - Gondar - Sankaber _ Montagnes du Simien - Gondar - Lalibela - Addis Abeba.
Une autre boucle possible: Addis Abeba - Kombolcha - Bati - Woldiya - Lalibela - Mekele - Hawzen - Adigrat - Axoum - Montagnes du Simien - Gondar - Lac Tana - Bahar Dar - Addis Abbeba
Laquelle nous conseillez-vous?
Quelles sont les conditions climatiques? Est-ce possible à cette période de l'année?
Le Sud nous tente aussi. Les photos de la vallée de L'Omo et de ses habitants nous font rêver.
Habituellement, nous partons en sac à dos et un guide à la main et nous nous organisons par nous-même. Pour cette fois, nous pensons faire appel à une agence de type Allibert, Atalente, ... Si certains d'entre vous y ont eu recours ou ont d'autres agences a nous conseiller, merci de nous donner des noms et des avis...
Merci beaucoup par avance pour vos infos et vos réponses à cette floppée de questions.
Ca y est c'est décidé, notre voyage de noces se fera en Ethiopie au mois d'août, nous souhaitons partir rapidement après le D-day (1er août 2009). Nous pensons suivre la route historique dans le Nord en faisant un trek dans le Siemens de 5 à 7 jours de trek. Trajet du périple envisagé: Addis Abbeba - Bahar Dar - Lac Tana - Gondar - Sankaber _ Montagnes du Simien - Gondar - Lalibela - Addis Abeba.
Une autre boucle possible: Addis Abeba - Kombolcha - Bati - Woldiya - Lalibela - Mekele - Hawzen - Adigrat - Axoum - Montagnes du Simien - Gondar - Lac Tana - Bahar Dar - Addis Abbeba
Laquelle nous conseillez-vous?
Quelles sont les conditions climatiques? Est-ce possible à cette période de l'année?
Le Sud nous tente aussi. Les photos de la vallée de L'Omo et de ses habitants nous font rêver.
Habituellement, nous partons en sac à dos et un guide à la main et nous nous organisons par nous-même. Pour cette fois, nous pensons faire appel à une agence de type Allibert, Atalente, ... Si certains d'entre vous y ont eu recours ou ont d'autres agences a nous conseiller, merci de nous donner des noms et des avis...
Merci beaucoup par avance pour vos infos et vos réponses à cette floppée de questions.
Éthiopie: ville la plus intéressante pour assister à la Meskal (fête de la croix)? English translation pending
bonsoir,
je projette un circuit en Ethiopie en septembre octobre 2009 pour assister à la fête de la croix : Meskal Quel est la ville la plus intéressante pour assister à cette fête. Il parait que c'est à Addis qu'il faut aller. Mais j'ai peur qu'il y ait trop de monde. Je serais très tentée par Lalibella à cause du "site" Il y a aussi Gondar ????? je vous remercie d'éclairer mes hésitations
je projette un circuit en Ethiopie en septembre octobre 2009 pour assister à la fête de la croix : Meskal Quel est la ville la plus intéressante pour assister à cette fête. Il parait que c'est à Addis qu'il faut aller. Mais j'ai peur qu'il y ait trop de monde. Je serais très tentée par Lalibella à cause du "site" Il y a aussi Gondar ????? je vous remercie d'éclairer mes hésitations
De retour d'un mois en Éthiopie English translation pending
Je suis de retour ! Et prête à répondre à toutes les questions concernant ce magnifique pays. Et aussi à vous convaincre d'y aller dès que possible... Trop de choses à dire en un petit post, j'attends vos réactions.
Amitiés à tous
Virginie