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je pars avec ma fille de 11 ans du 17/07/09 au 08/08/09 et désire faire une boucle sesfontein-dubis -amspoort- purros-sesfontein en 2 jours!les pistes sont elles praticables? est il préférable de le faire à plusieurs 4*4? de plus okaukuejo/ sesfontein en une journée est ce réalisable? merci à vous!

je suis nouveau sur VF et me régale de vous lire!

Bonjour, Je pars 2 mois en Namibie du 29 Mars au 27 Mai 2009. J'ai choisi de passer par l'aéroport de Johannesburg (billets moins chers que Paris-Windhoek !) et j'entends tout et son contraire quant à la sécurité de cette ville. Je voyage seule et j'ai 24 ans. Je pars travailler en Namibie et je n'ai jamais mis les pieds en Afrique.

Est-ce risqué d'arriver à Johannesburg seule, prendre un taxi jusqu'à une auberge de jeunesse et repartir le lendemain en ville prendre le bus direction Windhoek ? J'ai contacté des français qui tiennent une guest house et qui pourraient venir me chercher à l'aéroport. Pensez vous que c'est nécessaire? En sachant que j'ai un petit budget.

Par ailleurs, soit à l'aller, soit au retour, cela vaut-il le coup de prendre une semaine pour faire le trajet Johannesburg - Windhoek (ou inverse) ? Serait-ce mieux de visiter les alentours de Jo'burg ? Mon but est de découvrir les richesses de ces 2 pays et surtout d'approcher les grands animaux. Auriez vous des suggestions de visites ou d'itinéraires ?

Merci d'avance pour vos réponses.

PS : Si quelqu'un part dans ce coin aux mêmes dates, qu'il me fasse signe s'il le souhaite. Je reste à côté de Windhoek au mois d'avril et je pars en vadrouille en mai.

Salut,

On envisage de partir 15 - 20 jours en Namibie en amoureux. Pour l'instant, on a uniquement fait 3 semaines en Thailande avec un billet sec.

La Namibie est elle facile d'acces au niveau de l'organisation que le voyage requiert ? Un vol, une location de voiture à distance, une prévision d'itinéraire et c'est parti ?

Merci pour votre point de vue !

Berthi :)

Merci beaucoup à Voyage forum grace à qui j'ai pu réaliser un voyage fabuleux pour toute la famille............ j'essaie d'être la plus précise possible concernant l'état des routes, les prix, le materiel et tous les petits détails qui interessent les familles sur le départ, je n'arrive pas à glisser mes photos je commence donc par les textes................bonne lecture à tous VIE PRATIQUE :

- Pourboires : pour garder la voiture dans les grandes villes lors de votre stationnement ou pour porter les course du magasin jusqu’à la voiture : 5 à 10N$ dites vous que c’est moins cher que payer un stationnement en France et que cela fait travailler les Namibiens ( pour moins de 1 euro.) - Salaire moyen d’un Namibien 3000N$ mais les employés des lodges à la frontière Angolaise gagnent 800N$ par mois. - Une deuxième roue de secours semble indispensable dans les forums….elle est le plus souvent fournie chez les loueurs de 4X4 (nous avons eu de la chance nous n’avons pas crevés).

Nourriture : (liste préparée en France pour ne rien oublier et ne pas perdre de temps dans les magasins à notre arrivée) Liste : Sel, poivre, huile, sucre (en poudre car en morceaux vous n’en trouverez nulle part), semoule, riz, pates, pommes de terre (nous avions pris un sac de 7kgs, on l’a fini sans pbl), conserves, bananes, sauce tomate, farine, levure, chocolat (emmené de France 8 plaques en tout !!) Papier aluminium (3 rouleaux très utile pour tt les cuissons à la braise) papier toilette (là on a fait fort on en a prit 12 rouleaux alors que 4 auraient largement suffit tous les camping sont propres et très bien équipés). serviettes de table, sacs poubelle, allumettes et Zip Pour la douche : savon, shampoing (produits Biosens trouvés sur internet car pas question pour nous de polluer le désert nous avons donc opté pour le biodégradable, 1 flacon 300ml de savon pour 4 et idem pour le shampoing emmené de France quantités parfaite) dentifrice, brosses a dent, pour la lessive et le liquide vaisselle idem Biosens en bidon de 1 litre, quantité à réduire pour le liquide lessive 300ml auraient suffit. 1 corde, des pinces à linge. 1 douche solaire qui nous a servie 2 jours au Spitzkoope et 1 jour au Vogelfederberg. 1 bâche 3m sur 2 pour s’allonger et faire la sieste l’après midi !! Eau (à acheter en bidon de 4 ou 5 litres plus 1 bouteille pour transporter dans le sac à dos) thé, café soluble, jus de fruit. Chocolat, pain (on en trouve à différents endroits dans le pays, prévoir 3 pains pas plus car ils pourrissent au bout de 5 jours) biscottes, nutella (emmené de France 2 bocaux de 750 parfait pour notre périple, vous pourrez en trouver à Windhoek mais en petit pot et bcp plus cher) Compote de pommes (impossible à trouver !!) De quoi faire des crêpes !(là j’avais fais fort j’ai même emmené ma poêle et je ne l’ai pas regretté car le matériel fourni n’était pas génial en terme de poêle et des crêpes ça dépanne à n’importe quel moment et c’est facile à faire)

Sinon, on devient très vite carnivore dans ce pays où la viande est d’une qualité inimaginable compter entre 2 et 3 euros pour un énorme T bone, nous pensions trouver de la viande partout, c’est faux on en trouve à Windhoek, Swakop et grandes villes mais il faut prévoir d’autant plus que le frigo n’est pas géant et que cela ne se conserve pas trop longtemps On trouve également des produits frais, tomates, bananes et autres légumes (toujours ds les grandes villes : j’entends par là Windhoek, swakopmund et opuwo) On trouve du fromage (type chedaar et des yaourts (remplir le frigo) sinon pour les jours à distances prévoir des salades de fruits en boite qui se conservent à température ambiante.

Le Biltong ou viande séchées souvent d’antilopes, on en trouve dans les supermarchés et dans les fermes (au sud d’etosha le long de la route goudronnée qui descend sur Windhoek)

Squach à l’anis : (on a essayé sans anis c’est pas mal et cela se conserve super bien) La Squash est une espèce de courge, un peu sucrée et délicieuse. Même les enfants, souvent réticents aux légumes se régalent ! Le seul inconvénient, crues, elles sont aussi dures que des boules de pétanques ! Il faut y enlever le chapeau et les vider (un peu comme des tomates farcies) Couper en cubes de l’emmental ou du cheddar En fourrez les Squash, saupoudrez copieusement d’épices au choix Remettre le chapeau et enroulez dans du papier aluminium. Mettre 1h à coté du feu ou sur des braises, en les tournant régulièrement pour une cuisson homogène

Crêpes : 250 g de farine, ½ litre de lait, 2 œufs, 1 cuillerée d’huile et 1 pincée de sel. (Ingrédients à acheter a Windhoek c’est pratique et cela dépanne à tout moment) Nous avions acheté une planche de 18 œufs, ils se sont bien conservé et pas de casse.

Pankake (sachets préparés emmenés de France et fouet, cela nous a dépanné quand nous n’avions plus de pain le matin, cela ne prend pas de place et les enfants ont adoré, j’ai également fait du pain perdu avec le pain rassit)

Pomme de terre creusée avec un œuf à l’intérieur ou fromage ou bacon entouré dans une double épaisseur de papier alu, cuisson 40 min (ça on a pas essayé) Ou encore PDT épluchée et tranchée avec du beurre entre chaque tranche et cuisson idem.

la bannique ou le pain du trappeur !! 500 g de farine, 2càc de levure, huile, sel, eau Mélanger avec suffisamment d’eau pour que la pate soit malléable. Faire une galette de 2, 5 cm maximum d’épaisseur, saupoudrez un peu de farine sur les 2 faces pour une manipulation plus aisée (ca colle). Chauffer et graisser une poêle, mettre à cuire jusqu’a dorer le premier coté (une croute doit se former), retourner pour cuire l’autre face.

Lorsque celle ci se colore joliment en brun, retourner encore quelques fois la galette pour finir la cuisson. la résonance du pain vous donnera une bonne idée de l’état de cuisson. Si vous désirez un pain croustillant, il faut faire un trou de la taille d’une bille au centre de la galette. Temps moyen de cuisson : 15 minutes.

Sans margarine cela se fait également sans problème.

On a tenté le pain cuit dans les braises la nuit mais cela n’a pas était une réussite, un peu trop cuit à l’exterieur et pas assez au milieu………..mais avec le Nutella tout passe.

Attention les pompes à essence prennent rarement la CB prévoir du cash et le plein du 4X4 fait mal il peut couter environ 100 euros à chaque fois et les distributeurs d’argent sont rares !!!

Jumelles (indispensables !!) et adaptateur 3 fiches rondes en triangle (on en a pas eu besoin) Casquettes, maillots de bain, crème solaire et n’oubliez pas crème hydratante et stick pour les lèvres car il fait très sec dans le désert et les enfants avaient les lèvres qui saignaient à cause des gerçures.

Trousse de secours : - ciseaux, coupe ongles, pinces pour échardes, pansements, compresses, bandes, désinfectant, collyres (dacryoserum en cas de secheresse oculaire et exocine en cas d’infection oculaire), sprays anti brulure ou biafine (car on fait du feu tout les soirs alors mieux vaut être prudent, elastoplaste (en cas d’entorse) fils et aiguilles. - paracétamol, AINS, ATBtiques à large spectre à condition de savoir s’en servir Spasfon lyoc, vogalene, immodium

Pour la voiture : un transformateur 12V en 220V qui se branche su l’allume cigare (environ 50 euros) qui nous a permis de recharger la Nintendo indispensable pour les longues routes, les batteries de caméscopes et appareil photo et les piles rechargeables des lampes de poche de nos enfants trouillards qui laissaient une petite lumière toute la nuit !!

J’avais également acheté des plaids polaires (à 2 euros 50 chez IKEA) pour les coudre le plus simplement possible et en faire des « sous » sac de couchage car tt le monde me disait que les nuits étaient fraiches. C’est vrai et on n’a pas regretté !!! (En plus des pyjamas d’hiver c’est parfait)

Chez ASCO car nous avions deux bouteilles de gaz (1 pour la cuisine et 1 pour l’éclairage) mais la bouteille était trop grosse pour pouvoir la mettre au centre de la table, nous avons donc acheté une petite lampe à gaz lors de notre arrêt à Swakopmund (environ 10 euros, les petites bouteilles de gaz(1 euro) tiennent environs 5 grosses soirées, il faut donc en acheter plusieurs)

La location de la voiture chez ASCO ( 3 litres 3 avec double tentes sur le toit ) nous a couté 3800 euros pour 25 jours (franchise 4750N$) pas neuve mais parfaitement propre, les pneus étaient quasi neufs ce qui est le plus important, les tentes sont très confortables et nous qui ne sommes absolument pas adeptes du camping n’avons pas manqué de confort. Pour la cuisine il y a tout le nécessaire, j’avais prévu ma poêle pour les crêpes en plus. Le coffre contient 1 table et 4 chaises ainsi que de la place pour 4 sacs moyens ou 3 gros sacs. En route nous avons rencontré des suisses qui avaient loué chez KEA campers, nous avons passé 1 semaine avec eux et avons eu le temps de comparer les véhicules. Les voitures sont les même, les tentes aussi avec un avantage chez KEA pour le système de fixation de l’échelle mais un autre avantage chez ASCO car le cric est placé derrière la banquette arrière alors que chez KEA il est sur le toit entre les deux tentes et gène donc à la fermeture éclaire des tentes de toit. Chez KEA 1 seule bouteille de gaz contre 2 chez ASCO. Gros avantage chez KEA pour le frigo qui est monté sur roulettes et qui se tire en dehors du coffre et également 2 grands tiroirs qui permettent le rangement des courses alors que nous avions les nôtres dans des sachets et carton dans le fond du coffre. La table chez ASCO se range dans le coffre avec le reste ce qui implique un vidage de coffre suivit d’un remplissage à chaque pause, en revanche super idée chez KEA car non seulement la table est plus grande mais elle se glisse sous une des tente de toit. Donc vous l’aurez compris la prochaine fois j’opterai pour KEA et je demanderai une deuxième bouteille de gaz et une caisse à outils (car elle n’est semble t’il pas fournie)

La majorité de nos nuits ont été réservées chez :

Namibie 2008

Avec Nathalie, Olivier, Noémie et H Jour 1 : WINDHOEK 20/7

Arrivée à l’aéroport à midi, nous avons changé de l’argent (environ1500 euros ….de quoi affoler l’agent de change !)et transfert a Ascot Car (environ 1 heure de route) par un gars de leur équipe pour récupérer le 4X4 (environ 1H30 d’explications en Anglais !) et nous voila repartis pour faire le gros de nos courses, ravitaillement (c’était un dimanche et beaucoup de magasins sont fermés mais chez Ascot on nous a dirigé) le plein d’essence était fait au départ et avoir fait la liste avant de partir nous a fait gagner un temps précieux car nous voulions absolument quitter la ville et dormir un peu plus loin mais pas question de rouler dans le noir et le soleil se couche entre 17H30 et 18H et il fait nuit noire à 18H30.

C’est donc très excités par cette aventure que nous avons pris la route vers le sud (B1) jusqu’au Lake Oanob resort qui se situe à hauteur de Rehoboth à 80 Kms de Windhoek (route goudronnée), nous avons eu un emplacement de rêve bien aménagé au bord du lac avec eau froide et électricité (les toilettes et la douche sont à partager à plusieurs et sont moyens mais pour une nuit pas de pbl) 400 N$ pour nous 4 et la voiture.(pas de réservation)

Faire les 80 kms le premier soir nous a permis de sortir de la ville, de nous sentir tt de suite en Vacances et de faire 1 heure de route vers le sud ce qui était gagné pour le lendemain.

Jour 2 : REHOBOTH– KALAHARI (environ 100Km de goudron puis 90 Km de piste- 3H) 21/7

Départ pour le sud toujours via la route B1, qui traverse le pays jusqu’en Afrique du Sud. La route est relativement monotone à partir de Rehoboth, passage du tropique du Capricorne.

Nous avons roulé vers Mariental et Stampriet, pour aborder la partie Namibienne du Kalahari, mais attention il ne faut pas oublier de tourner sur la C21 à hauteur de Kalkrand puis prendre la D1268 sur environ 40Km. Autre alternative : continuer sur la B1 pour prendre la C20 un peu plus au sud et de là vous rattraper la D1268 c’est à mon sens plus simple mais nous ne l’avons pas fait car nous ne savions pas exactement où se situait le lodge.

Nous sommes arrivés en milieu de journée à Bagatelle Kalahari où nous avions réservé un emplacement de camping, le Lodge se trouve au bord du Kalahari méridional dans la savane mélangée d’arbres et d’arbustes. C’est un endroit magnifique le sable est rouge et l’accueil très chaleureux bien que nous ne soyons que de simples campeurs. (Réservation faites par la cardboard box)

En fin d’après midi nous sommes allés voir les guépards qui sont en captivités (car récupérés blessés) nous avons assistés à leur repas et avons cru que l’un d’eux allait préférer notre guide plutôt que le morceau de viande qui lui était destiné !!(Environ 300N$ pour nous 4)

Le camping est très bien aménagé, les emplacements sont éloignés les uns des autres et chaque emplacement est équipé d’une petite maison avec douche, toilettes et lavabo et bien sur à l’extérieur un emplacement pour faire le feu. Nous avions accès au restaurant et à la piscine du lodge (l’eau est glaciale à cette période de l’année) mais nous avons préféré passer notre première soirée entre nous…….seuls au monde sur notre emplacement de rêve. Nous n’avons pas eu froid la nuit mais au petit matin quand il a fallu enfiler les vêtements glacials ce fut plus difficile La soirée fut très fraîche et nous n’avons pas regretté d’avoir emmené nos gros pulls polaires.

Jours 3 et 4 : KALAHARI-NAMIBRAND (280Km de piste et goudron-5H) 22/7 et 23/7

Après le petit déjeuner, départ pour le cœur du désert du Namib, il faut aller jusqu’à Mariental puis prendre la C19 qui passe par Maltahohe, poursuivre jusqu’à la D845 qu’il faut prendre afin de rejoindre la C27 qui mène à la réserve de Namibrand, la plus grande réserve privée du monde : 185000 Ha prés de Sossusvlei, né de la volonté d’un grand propriétaire pour que la vie sauvage reprenne sa vie originelle. Ici tout est magie. La couleur des dunes, la sérénité du lieu, les animaux que l’on y croise (Oryx, Zèbres de montagne, Springbok, Autruches….). Il est interdit de camper dans cette réserve et les possibilités de logements sont moindre (quelques lodges luxueux et la TOK TOKKIE TRAIL qui est un organisme qui organise des marches de 3 jours ou plus avec nuit à la belle étoile) Nous avions optés pour Le Wolwedans dune camp qui est au sein d’un décor de montagne plongeant dans une plaine herbeuse où se dessinent les dunes de sable rouge. Il reste environ 1 heure de route après de la barrière de Wolwedans jusqu’à la réception ! Nous sommes arrivés vers 13 heures et sommes restés 2 nuits sur place, comme dans tous les lodges privés on s’occupe de vous de A à Z (compter 1000 euros pour 2 adultes et 2 enfants 2 nuits, réservation faites en direct sur leur site). Au programme des safaris en 4X4 avec ranger, pisteur et …………..cocooning grand luxe.

En effet les tentes sont luxueuses et notre guide nous a proposé une game pour le soir même avec au programme apéritif en pleine nature pour admirer le coucher du soleil. Le lendemain matin nous sommes partis vers 9 heures pour la journée et avons pique niqués au cœur de la réserve, le silence était surprenant et seuls les cris des enfants venaient le briser.

Vers 18H30 apéritif autour du feu puis passage à table avec annonce du repas du soir en langue « Damara » qui nous a bien fait rire. Avant le lever du soleil on nous a déposé de l’eau chaude pour le thé ainsi nous pouvions nous installer sur la terrasse des 6 H pour les plus courageux.

Jour 5 : NAMIBRAND-SESRIEM (155Km de piste- 2H) 24/7

Les enfants ont eu beaucoup de mal à quitter Wolwedans, nous avons pourtant repris la route (la C27 vers le Nord) vers 10 heures du matin pour le camping de Sesriem, installé à l’ombre des acacias multi-centenaires, il comprend une trentaine d’ emplacements délimités et ombragés, plusieurs grands blocs sanitaires avec eau chaude (très propres) sont à votre disposition, ainsi qu’une piscine, un bar, une station service et un magasin minimaliste où vous ne trouverez aucun produit frais, ( pas de viande, pas de yaourts, ) mais vous pourrez acheter du très bon pain et des glaces magnum pour presque rien. (En arrivant au camping l’accueil vous assigne une place, impossible de choisir mais nous étions face au désert c’était superbe) réservation faites 1 an à l’avance sur le site de Namibia Wildlife resorts (NWR)

Le reste de l’après midi, nous sommes allés nous promener au Sesriem canyon qui se trouve seulement à 10 minutes en voiture du camping, l’entrée est gratuite et nous avons pu escalader les rochers et faire de très belles photos

Jour 6 : SESRIEM- NAMIB NAUKLUFT PARK (250 Km de piste- 4H) 25/7

La porte de Sesriem qui donne accès au parc de Sossusvlei ouvre à 2 horaires différents. Les personnes ayant dormi dans le camping de Sesriem (c’est nous !!!) peuvent entrer dans le parc les premiers. La porte ouvre environ 1H avant le lever du soleil. Une activité très prisée dans le désert est d’admirer le lever du soleil sur le haut de la dune 45 et pour cela nous sommes partis à l’ouverture des portes car cette dune comme son nom l’indique, se trouve à 45Km de la porte, il nous faudra environ 45 min pour l’atteindre (vitesse limitée à 60Km/H dans le parc ) La grande question était : pourquoi cette dune pour voir le lever du soleil et pas une autre et bien la réponse est décevante, en fait 45km est la distance maximale que nous pouvons parcourir en voiture avant que le soleil ne se lève en terme de temps donc soit vous sortez à la dune 45 soit vous êtes dans votre voiture pour le lever du soleil ce qui n’est franchement pas grave car vous en aurez plein les yeux où que vous soyez, la dune 45 est une dune comme les autre sauf que tout le monde s’y arrête !! Il y a des dunes pour tout le monde aussi belles les une que les autres à vous de trouver la votre. Nous avons donc fait notre pause après l’ascension avec petit dej en haut des dunes ! Ensuite il reste quelques Km à faire pour arriver au cœur du désert du Namib : Sossusvlei. La piste qui est uniquement accessible au 4X4 est très simple donc pas de panique même si c’est votre première fois en 4X4 (et dire que je voulais qu’olive fasse une semaine de stage 4X4 avant de venir tellement certains internautes m’avait foutu la trouille sur ce petit bout de route !) Nous avons même laissé les enfants conduire car il n’y avait personne, ils se sont éclatés. Le permis pour l’entrée du parc vous est directement délivré à l’accueil du camping 170 N$ pour nous 4 et la voiture. L’avantage toujours du 4X4 c’est que nous avons sorti table, chaises et avons petit déjeuné à : Sossusvlei

Nous avons repris la route vers Solitaire en rejoignant la C19 vers le nord (les enfants se sont écroulés pendant le trajet !), le bagdad Café de la Namibie, où il fait bon faire une petite pause, mais il ne faut pas se fier à votre carte qui la nomme comme le point central de la région, il s’agit juste d’une station service qui fait également office de bar, glacier, poste, épicerie. Le supermarché est surprenant, pas grand-chose malheureusement (nous avons trouvé des œufs c’était mieux que rien !) Nous avons acheté le pain aux céréales recommandé par beaucoup sur ce forum, je dois dire que j’ai était la seule de la famille à l’aimer (tant mieux pour moi !)

Nous avons continué notre route sur la C14 vers le nord, et avons traversé les canyons de la Gaub (magnifique c’est une succession de routes sinueuses au milieu des montagnes) puis de la Kuiseb. Et nous sommes entrés dans le parc de Namib Naukluft zone protégée depuis 1964, qui s’étend entre le canyon de la Kuiseb au sud et la rivière Swakop au nord. Bien qu’il comprenne de petites dunes linéaires, cette partie du désert se caractérise surtout par de vastes plaines caillouteuses ponctuées de chaines de collines abruptes et imposantes. Un inselberg (rocher granitique), un arbre épineux ou une autruche viennent ça et là animer le paysage. La rivière Kuiseb joue un rôle vital dans l’écologie du Namib central. Le Naukluft est une chaine montagneuse qui surplombe les plaines du Namib central, certains sommets dépassent les 2000m. De nombreux sites différents méritent le détour et chacun d’entre eux offre des emplacements pour le camping. Attention l’entrée du parc du Namib Naufluft sans mention de lieu de campement précis est à payer soit à Sesriem soit à Swakopmund, une fois sur place vous n’aurez aucun moyen d’acheter une autorisation de campement, nous ne le savions pas et nous nous sommes arrêté dans un campsite où il y avait la pancarte « permit required » nous nous sommes dit que nous allions voir quelqu’un sur place mais il n’y avait pas un chat, nous nous sommes donc installé pour la nuit car le soleil se couchait et il était hors de question de poursuivre la route sur piste dans le noir. Le lendemain matin deux gardes du parc faisaient leur ronde et nous ont demandé notre permis, nous leur avons expliqué que nous ne savions pas où l’acheter mais que nous allions les payer ils n’ont pas voulu de notre argent et ne nous ont pas verbalisé car ils nous ont trouvé très sympathiques (ouf !) Chaque emplacement possède un endroit pour faire le feu mais pas de toilettes (enfin il y avait des toilettes .mais je vous mets au défi d’y aller) ni de douche et bien sur pas d’eau courante.

Vous aurez donc le choix pour camper : Homeb est une oasis qui se trouve au bord de la rivière asséchée Kuiseb, face aux premières dunes rouges du désert du Namib. C’est à l’abri des majestueux acacias que vous pourrez bivouaquer. De là de belles promenades à pied vous conduiront dans la rivière et sur les dunes. Bloedkoppie est un massif de granit perdu au milieu du désert, et son ascension offre un spectacle de toute beauté. Les campements se situent au pied du massif. Une piste 4X4 vers Tinkas et Roch Arch offre de grandes chances de rencontrer des animaux. Une We continued to the next mark on the map, which is Hope Mine.Gerry had suggested that Mirabib is the most beautiful campsite of the Namib Naukluft Park.autre alternative à notre programme était l’olive trail (environ 10Km en 4-5 H) ce trail part du centre administratif et il n’est pas nécessaire de réserver mais nous n’avons pas eu le temps de le faire. Nous sommes restés sur la route principale (toujours la C14) soucieux d’avancer vers la cote et d’épargner une trop longue route aux enfants et nous sommes arrêté à Wogelfederberg. Un endroit sympathique, quelques rochers au milieu de nulle part et rien que nous.

Jour 7 : NAMIB NAUKLUFT PARK-SWAKOPMUND (60Km de piste-1 H) 26/7

Le matin nous avons tranquillement pris la route (encore et toujours la C14) pour Wlavis Bay (après notre rencontre avec les guides du parc). Nous avons réservé une excursion en mer pour le lendemain matin avec Levo tour (nous voulions réserver à Mola Mola mais des touristes rencontré à Wolwedans nous avaient conseillé Levo tour car les bateaux étaient plus petit donc beaucoup moins de monde à bord) Nous avons ensuite poursuivit vers Swakopmund et la Seabreeze Guesthouse (chambre pour 4, pour 2 nuits, réservée par la Carboard Box) car le climat est assez froid et humide surtout la nuit, nous avons donc préféré la chaleur d’un véritable lit ! Les réservations à Levo tour se font un peu partout dans Swakopmund, sur la route principale en ville vous trouverez des tas de « bureau » ou office de tourisme qui se charge de téléphoner et de réserver pour vous (cela ne vous coute pas plus cher) les départs ont lieu à 8H30 le matin de Wlavis Bay et retour vers 13 H.

Nous avons mangé au Tug sur la jetée, la vue est superbe et les prix sont très abordables : les enfants ont choisit une sole énorme accompagnée de légumes pour 6 euros et nous des poissons en papillotes pour 8 euros, les desserts sont à se « taper le cul par terre » compter 3 euros pour un fabuleux duo de mousse au chocolat ! Service absolument parfait enfin nous vous le recommandons vivement. L’après midi nous nous sommes promené dans la ville Pour les Namibiens ayant les moyens, cette ville est St-Tropez, il y a des boutiques, plein d’activités (Quad, Parachute, Tyrolienne, Survol en avion…) des restaurants chics et de longues promenades sur la jetée. Puis sur les conseils de la dame de l’office du tourisme nous sommes allés visiter une ferme d’autruches à environ 15 min en voiture au nord de la ville, nous en avons appris bcp de l’œuf à l’âge adulte avec dégustation au passage et fou rire des enfants !!! (50N$ par adulte et moitié prix pour les enfants) environ 1 heure 30 de visite.

Durant la visite nous avions laissé notre linge à la laverie de Swakopmund et l’avons récupéré propre sec et bien plié dans des sacs pour un prix défiant toute concurrence (environ 15N$ par machine que ce soit une machine à sécher ou à laver)

En ville vous trouverez des Namibiens en tenue qui proposent de garder votre voiture en stationnement, il est de bon ton d’accepter cela aide à lutter contre les effractions et je pense qu’il faut encourager leur travail (10N$ ce n’est pas grand-chose pour nous, c’est beaucoup pour eux !)

Notre guesthouse était très bien, propre spacieuse mais un peu excentrée donc je ne vous la conseille pas, je pense que c’est mieux d’en trouver une plus proche du centre.

Jour 8 : SWAKOPMUND 27/7

Nous sommes donc partis pour notre croisière Levo tour de Walvis bay ce fut un moment fabuleux, à faire absolument avec ou sans enfants…………..je n’en dis pas plus !! (Prévoyez des vêtements chauds et des coupes vents) nous avons payé 1130N$ à 4., Nous étions 2 familles sur le bateau et les enfants en ont eu plein les yeux et plein les mains (dauphins, otaries, pélicans……)

L’après midi nous avions réservé un survol en petit avion du désert (Scénic Air), unique moyen de découvrir le spectacle fantastique des dunes rouges qui se jettent de leur 300m de haut dans la mer. (Durée 1H30 tarifs en fonction du nombre de passagers, 8000N$ pour nous 4). Penser à réserver ! J’avoue que j’ai un peu regretté car pour nous adultes oui c’était génial…………..les enfants eux n’ont pas été plus emballé que ça………alors pour le prix mieux vaut éviter !

Les deux excursions nous ont permis de voir les otaries de très prés (en nous évitant le déplacement jusqu’à Cape cross) survol de Swakopmund et Walwis Bay plus Sandwich Harbor………..en bref nous avons beaucoup apprécié cette pause océan au milieu d’un voyage au cœur du désert le soir, les enfants et nous étions …………….épuisés !!!!!

Jour 9 et 10 : SWAKOPMUND- SPITZKOPPE 28/7 et 29/7

Nous sommes partis de Swakopmund en début d’après midi après avoir fait le plein de victuailles (2000N$) et un plein d’essence (1000N$) et avoir mangé dans un restaurant situé dans les petites rues piétonnes (sole grillée 100N$ plus chère qu’au Tug et T-bone géant au même prix, dessert 36N$ pour la mousse au chocolat pas bonne du tout !!) Au départ de Swakopmund la route est monotone et peu sympathique concernant les paysages, puis le massif devient visible …………Il s’agit d’une montagne granitique d'origine volcanique. Le Spitzkoppe est accessibles aux deux roues motrices, après la B2 prendre la D1918 puis la D3716, le Spitzkoppe se trouve à mi chemin sur la D1925 qui part de la D3716.

Au Spitzkoppe le seul trail banalisé est celui qui mène au Bushman paradise (il s’agit de peintures rupestres qui représentent le premier moyen de communication entre les hommes du temps où ceux-ci étaient des nomades et qu’ils se laissaient des messages pour s’aider les uns les autres par exemple le rhinocéros montre l’endroit où se trouvait une source d’eau, on y voit également un zèbre, un lion et des hommes qui dansent pour fêter le retour de la chasse) à l’entrée du site vous pouvez soit payer un emplacement pour la nuit et vous choisirez l’endroit où vous désirez vous installer (115N$ par campsite, inutile de réserver)soit visiter le site en voiture car si vous partez à pied sachez que vous en avez pour 1 heure de marche avant d’arriver au Bushman paradise, vous pouvez également prendre un guide pour 120N$ il vous fera faire le tour avec votre voiture en vous expliquant beaucoup de choses et vous emmènera au Golden Snake que vous ne pouvez voir qu’avec un guide (il s’agit là encore d’une peinture rupestre)

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A l'aube et au coucher de soleil, le Spitzkoppe offre des teintes fascinantes. Les alpinistes pourront également escalader le Spitzkoppe gravit pour la première fois en 1946, les enfants ont également escaladé les pierres qui sont lisses et rondes donc sans danger. Si vous grimper jusqu’en haut vous pourrez voir de drôle de bêtes qui ressemblent à de gros cochons d’inde et qui vivent en communauté dans les rochers. Nous nous étions installés au pied du Bridge et une femme furieuse à voulu nous faire partir car elle avait projeté d’y installer son groupe, cette personne à été si désagréable que nous n’avons pas bougé. Pourtant tous les emplacements sont superbes nous n’avons pas compris cette furibonde !!!Nous sommes restés 2 nuits toujours dans le souci de bien profiter des choses et de ne pas écœurer les enfants avec trop de kilomètres.

Jour 11 : SPITZKOPPE- BRANBERG 2H de route 30/7

Départ pour le Branberg white lady lodge, camping sommaire installé dans un décor magnifique (exotique et convivial). C’est un endroit superbe. On choisit son emplacement. Un énorme acacia au centre de notre emplacement nous a offert toute l’intimité et l’ombre nécessaire grâce à ces feuilles tombantes. Notre emplacement était équipé d’un Braa et d’un robinet d’eau froide, il était parfaitement entretenu, balayé après chaque départ, les douches sont réparties dans le camping à ciel ouvert, propre avec de l’eau bien chaude, les toilettes à ciel ouvert également étaient parfaitement propres.

Nous sommes arrivés vers midi, après un bon repas nous nous sommes installés pour la sieste puis nous sommes allés à la réception afin que les enfants puissent jouer avec « annita » le suricate femelle de 3 mois parfaitement apprivoisé. L’année dernière il y avait Carlos un autre petit suricate mais qui est malheureusement DCD (durée de vie 3-4 ans et Carlos avait 3 ans.)

Le soir une fois installés dans notre tente nous avons profité des chants africains qui venaient d’un emplacement proche du notre. Nous étions dans le noir dans l’ambiance africaine, c’était super. Nous avons également fait connaissance avec 2 Quebequois, venus admirer notre 4X4 ils sont repartis vers 6 H du matin avec leur groupe, nous nous sommes levé vers 7H30 avons pris le temps de déjeuner et sommes partis à la rencontre de la « white lady », à environ 10 minutes en 4X4 du camping (nous avons payé 90N$+20 tip) pour une ballade de 2H en plein soleil, heureusement le guide vérifie toujours que vous partiez avec suffisamment d’eau et de bonnes chaussures. Ce fut une bonne ballade mais il ne faut pas faire toutes les peintures rupestres de la région, pour notre part (et surtout les enfants) c’était assez.

Jour 12 et 13 BRANBERG – PALMWAG

Nous sommes partis du site vers midi et avons préféré garder la route principale jusqu’à Korixhas où nous sommes arrivés vers 13H30, nous avons pris de l’essence (800N$) et un lunch moyen dans un lodge en centre ville puis nous avons décidé de pousser jusqu’à Palmwag pour y rester 2 nuits au lieu de 1 comme prévu initialement, nous sommes arrivés à 17H avec la voiture qui faisait un drôle de bruit depuis la piste de la veille, heureusement au lodge l’équipe à pris en charge notre voiture, démonté de pneu et passé 2H à tout réparer, Olive leur à donné l’équivalent de 10 euros et tout le monde semblait très satisfait. Le camping était complet et notre emplacement était réservé pour le lendemain, on nous a proposé de camper sur le parking du lodge avec accès aux sanitaires du camping (gratuitement). Palwmag est en effet très beau, c’est un petit oasis au milieu du désert, l’herbe est verte et la piscine assez propre. Nous avons réservé 1 sortie à pied pour l’après midi départ du lodge 15H, et une game drive pour le matin départ du lodge 7H. (1200N$ pour les deux sorties à 4)

Palmwag est donc situé au cœur des plus beaux paysages du Damaraland. La forêt pétrifiée qui n’est pas très loin et d’après l’avis de tous d’intérêt très moyen, nous l’avons donc évitée. Palmwag et sa concession sont un des derniers lieux complètement sauvage du continent africain où l’on trouve dans des paysages magnifiques les derniers animaux d’Afrique en liberté. Il y a seulement 8 emplacements de camping, de taille diverses avec lampe électrique pour le soir mais pas de prise et robinet eau froide avec table et bancs à l’ombre. La drive du matin nous a permis de voir des Sprinboks, stinboks, girafes, oryx, zèbres, hyènes et chacals et pour finir un éléphants dans le lit de la rivière.

Nous sommes rentrés vers 11H30 au lodge le temps de faire le repas du midi et de se préparer à partir…………….les enfants sont partis faire un petit tour et son revenus en hurlant de joie car ils s’étaient retrouvé face à un éléphant juste à la porte du lodge. Nous avons beaucoup apprécié Palmwag et 2 nuits valaient mieux qu’une afin de pouvoir profiter des activités sur place.

Jour 14 : PALMWAG-WARMQUELLE 2/8

Prendre la D3706 puis suivre Ongongo camp Après 10Km de piste affreuse (de nombreux trous, des grosses pierres et des tas d’enfants envoyés par leur parents pour mendier qui se jettent presque sur la voiture !), nous sommes arrivés au camping Ongongo (c’est le camping de warmquelle), ce camping n’a rien d’extraordinaire, les emplacements sont petits et non ombragés, il y a en effet un petit trou d’eau alimenté par une minuscule cascade et l’eau est loin d’être transparente (mais nous sommes en Afrique !) de nombreuses « mouches d’eau » nagent à la surface mais s’éloignent de vous lorsque vous entrez dans l’eau. Nous sommes également allés nous promener dans le lit de la rivière qui recèle de petites flaques dans lesquelles nous nous sommes trempés mais bon vous l’aurez compris ce lieu que nous pensions fabuleux s’est avéré sympathique sans plus. Il y a un WC et une douche (qui fonctionne mal !). Et pas d’électricité. Nous avons payé 160 N$ pour nous 4. Le soir Olivier a sursauté à cause d’un serpent qui avait eu la bonne idée de venir s’enrouler autour de notre bonbonne de gaz.

Attention : des hyènes solitaires trainent parfois dans le camping il vous faudra donc mettre votre nourriture (poubelles comprises) à l’abri dans la voiture pour ne pas être dérangés.

Ongongo Campsite

Jour 15 : WARMQUELLE- PURROS 3/8

Le camping de purros est isolé et en pleine nature, nous nous sommes arrêtés à Seisfontein au bout de la D3706 au magasin mais il n’y a quasiment rien, pas de pain, pas de viande et aucun produits frais, vous trouverez des sodas, de l’eau, du mil, du riz et quelques boites de conserves. A coté le magasin qui vend de l’alcool ressemble à une banque dans la bande dessinée de Luky Luke avec la vendeuse bien à l’abri derrière ses barreaux. Puis prendre la D 3707 c’est la piste qui mène à Purros et qui alterne des zones de gravillons, grosses pierres, zones de sable mou puis dur !! Il faut être très vigilent et je vous déconseille de la tenter dans le noir. Après 2H30 de piste affreuse au sol (car en revanche les paysages sont spectaculaires) nous sommes enfin arrivés.

L’accueil au camping est très sympathique. Le guide vous guidera jusqu’à votre emplacement. Le camping (géré par la communauté Herero) est implanté sur le lit d’une rivière asséchée. L’eau abonde dans le sous-sol et les arbres sont magnifiques. Notre emplacement était un lieu de rêve avec tout le confort et complètement isolé. Un arbre majestueux abrite chaque campement. (Pas de réservation nécessaire)

Dans le feuillage d’un autre arbre une douche (eau chaude) est installée et des toilettes (avec chasse d’eau…………….youpi !) ont été aménagées. Il y a bien sûr un emplacement pour faire le feu et… plein de traces d’éléphants autour. Eh oui, les éléphants passent tous les jours, la nuit pourra être agitée ! le guide nous a proposé de nous emmener voir les éléphants du désert pour 100N$, nous sommes donc partis vers 16H pour 1H30 de ballade environ dans notre voiture, les enfants ont été ravis de voir les girafes et les éléphants et moi très rassuré d’avoir qqn pour nous diriger car rien ne ressemble plus à un arbre qu’un autre arbre !! (L’emplacement nous à couté 180N$)

Le guide nous a également proposé une visite chez les Himbas pour 120N$ pour nous 4 ! C’était magique nous sommes restés 1H30 environ avec eux, un très beau village isolé de tout avec des gens très intéressants, en fait le guide de notre camping avait sa femme et ses enfants dans le village, il nous a présenté ses fils et sa femme (lui n’en avait qu���une car il est pauvre mais il a garanti à mon mari qu’il pourrait en avoir plus car il est riche !!!) Nous avions des peluches pour les enfants et des petit bijoux pour les femmes, Noémie a offert un petit miroir de poche à la femme du chef qui à applaudit de joie devant ce merveilleux cadeau. Ce fut une visite très chargée en émotion, autant pour nous que pour les enfants.

La viande sèche sur les toits des maisons traditionnelles (qui sont faites de bouse de vache et de boue) Les femmes Himbas s’enduisent le corps dés l’âge de 10 ans d’une poudre ocre qui protège la peau du soleil et qui est également une parure pour embellir la peau. Une des femme du village était malade, elle avait de la température et mal à la tète le guide nous a expliqué qu’ici il n’y a aucun médecin, je lui est donc donné tout ce qui fallait pour se soigner et insistant sur la prise toutes les 6 heures de paracétamol (on ne se rend pas compte qu’ici les repères ne sont pas les même ……………..comme si elle allait regarder la montre qu’elle n’a pas et qu’elle ne sait pas lire de toute façon !!) J’ai également distribué le dacryoserum et le collyre antibiotique car plusieurs enfants avaient de la conjonctivite.

Jour 16 : PURROS- OPUWO 4/8 (5H de route) Nous avions tenté au départ de Purros de reprendre la D 3707 vers Orupembe mais cette piste est trop difficile à faire à un seul 4X4, nous avons donc rebroussé chemin et repris vers Sesfontein puis la D3704 vers Opuwo. La ville d’Opuwo est le dernier point de ravitaillement en essence et alimentation, cette ville se situe dans le Kaokoland au nord ouest de la Namibie, délimitée au nord par la rivière Kuene et au sud par l’Hoanib, cette région est peuplée par les Himbas, au départ nous pensions nous re arrêter à Warmquelle mais nous n’avions pas aimé cet endroit, nous avons donc décider de faire une belle étape en voiture et de s’arrêter 2 nuits pour faire une pause après donc 5 heures de route (dont 2H30 de piste entre PURROS et Seisfontein) nous sommes arrivés à OPUWO qui est réputée pour être une ville sans attrait, nous avons fait le plein d’essence (1200N$) et avons demandé au pompiste de nous indiquer le plus bel endroit pour dormir. Il nous a conseillé le « Country hotel » qui se situe sur les hauteurs de la ville. En effet après 10 min de route nous arrivons dans un lodge magnifique avec une piscine très propre mais glaciale à débordement sur la savane. Il ne restait que des chambre de luxe mais tant pis, nous travaillerons plus au retour !! Nous voila donc avec deux chambres communicantes absolument magnifiques, les enfants étaient excités comme de fous et Hugo était en admiration devant la chasse d’eau des toilettes qui fonctionnait très bien (fou rire général…..1 semaine de camping et voila notre petit bout de chou en admiration devant les pipi room). Les chambres coutent 1500N$ et les chambres standards sont à 1000N$, la chambre des enfants est facturée à moitié prix. (Les excursions chez les himbas dans cet hôtel sont facturées 300N$ par personne, nous sommes donc très heureux de la fabuleuse rencontre que nous avons faite pour 10 fois moins chère)

Nous avons très bien dormis, les enfants ont apprécié cette pause au « vert » et cela nous a permis de refaire de l’ordre dans nos bagages !! Il y a possibilité de camping avec accès au restaurant du lodge et la piscine pour 85N$ par personne et par nuit. Dans ce lodge le buffet du soir est à 140N$ par personne, moitié prix pour les enfants (très copieux et délicieux). Pour le midi les plats varient entre 50 et 60N$.

Vous pouvez également dormir en ville à l’Ohakane Lodge qui est moins cher mais très bruyant la nuit (dixit des touristes que nous avons rencontrés) ou encore le Camping de Jacky le marseillais de la ville installé depuis plus de 10 ans dans la région (camping en plein centre également).

Le lendemain nous n’avons rien fait, repos lecture et jeux autour de la piscine, en milieu d’après midi nous sommes descendu en villes pour faire le plein de courses, le plus gros supermarché d’Opuwo est le « OK Grosser » prés de la station essence BP, on y trouve de tout : boisson, riz, pates, produits frais, viande chips et boites de conserves en tout genre. Olive a vu une femme himba ouvrir un couvercle d’une boite de margarine, en lécher le couvercle et remettre en place le tout car le gout ne semblait pas lui convenir, nous avons donc fait impasse sur le beurre ce jour là !!! Durant nos courses plusieurs petites filles nous ont suivies, ont caressés les cheveux et les joues des enfants qui se sont laissé prendre au jeu et ont bien rit jusqu’à notre arrivée en caisse. Quand nous avons mis nos courses dans le coffre de la voiture, 4 petits garçons se sont approchés, 3 d’entre eux marchaient pieds nus et le 4eme avait des tennis complètement usées. Ils ont remarqués le ballon de Hugo et nous ont demandé de leur donné, Hugo a accepté (contre la promesse d’en avoir un neuf au retour !!................et oui faut pas rêver quand même !!)

Jours 18 et 19 : OPUWO- EPUPA 6/8 ( 2H30 de piste) et 7/8

Après Opuwo nous sommes remontés vers le nord (D3700) vers les fameuses chutes d’Epupa, sur la rivière Kuene qui fait frontière avec l’Angola. Les paysages n’ont plus rien à voir avec ce que nous avions vu auparavant. La rivière apporte le bienfait de l’eau, et c’est donc au milieu des palmiers que nous avons séjourné. Nous sommes donc arrivés vers midi à l’Omarunga camp et la première impression fut très positive. Ce Camp offre huit emplacements de camping avec blocs sanitaires (eau chaude) à côté de la rivière. Les emplacements ne sont pas grands et les voisins tout proches mais la vue est extra au bord de l’eau (la moitié des emplacements est le long de l’eau l’autre le long de la route quand vous arrivez l’emplacement est déjà défini et le camping était complet nous avions réservé par le Cardboard box sur internet et avons toujours bénéficié d’emplacement extra pour un prix très compétitif.

Mais attention, laSwimming in the river is not allowed - crocodiles! baignade dans la rivière n'est pas autorisée ………… crocodiles! Campers can also enjoy meals in our restaurant, but must please book in advance.Il y a un restaurant et plusieurs excursions proposées (Himba 350N$, Crocodile tour 250N$ et sortie coucher de soleil 100N$ tt ca par personne) mais c’est de l’arnaque pur et dur et nous en avons fait les frais, à l’entrée du camping il est noté que les excursions sont faites par des guides professionnels et que réserver vos excursions en dehors du lodge se fera à vos risques et périls !!! En fait les guides sont les même sauf que le prix est bien moins cher à l’extérieur !!! Voila comment nous sommes allé à la petite boutique artisanale à 5 minutes à pied du camping et que nous avons rencontré notre guide qui nous à fait faire des ballades peu chères et fort sympathiques.

Nous n’avons pas résisté à une nouvelle rencontre avec le peuple Himba, un des derniers peuples qui continue à vivre selon ses coutumes ancestrales. Les Himbas sont connus pour la beauté des femmes peintes en rouge, dont l’allure fière et les parures de bijoux soulignent une grâce peu commune. Ils sont issus d’une communauté d’éleveurs héréros délogés par les guerriers Namas au XIXe siècle. Ils se réfugièrent en Angola et revinrent s’installer dans le nord ouest de la Namibie pour reprendre leur mode de vie semi nomade. La vie des Himbas est rythmée par le souci de trouver de l’eau et des pâturages pour le bétail. Leur population est aujourd’hui estimée à 8000 personnes. Leur organisation sociale fonctionne selon un double système à la fois matriarcal et patriarcal. Le pouvoir économique est traditionnellement détenu par les femmes alors que le pouvoir politique et spirituel appartient aux hommes. Les Himbas, en particulier les femmes, continuent à se vêtir traditionnellement. Les femmes portent une jupe en peau de chèvre et des bijoux en coquillage, en cuir et fer incrusté d’ocre et de boue. Pour se protéger du froid et de la chaleur, elles s’enduisent la peau d’un mélange de graisse animale, d’herbes aromatiques et d’otjize. L’otjize est issue d’une pierre : l’hématite qui, réduite en poudre et ajoutée au mélange, donne une crème facilement utilisable.

Les enfants se sont même fait une copine qui est venue avec nous à chaque excursions, il n’y a pas de barrière à cet âge………………..

Jours 20 et 21 : OMARUNGA CAMP- KUENE RIVER LODGE (150Km piste- 3H) 8/8 et 9/8

Nous sommes revenus sur nos pas, car la piste qui longe la rivière est trop difficile pour s’y aventurer. Nous sommes donc allés jusqu’à Epembe en reprenant la D3700 puis sommes remontés pour rejoindre la rivière Kunene à Swartbooisdrift (en prenant le D3701). Nous avons longés la rivière entre les palmiers et les villages Himbas jusqu’au Camp, La piste n’est pas difficile, l’endroit est charmant très verdoyant et l’accueil est très sympathique. Notre emplacement magnifique était l’objet de convoitise d’autres campeurs mais celui-ci n’a pas été lâché (encore une consigne de la Cardboard box !)

Il existe de nombreuses activités à faire sur place : - Location d’un canoë (à la journée) : 150N$ par personne - Location de cane à pèche : 75N$ par personne - Visite d’un village Himba : 150N$ par personne - Rafting : 375N$ ou 550N$ par personne en demi journée ou journée complète, malheureusement les enfants n’étaient pas admis (courants trop dangereux……..dommage !)

Il y a une piscine qui est remplie avec l’eau du fleuve….les crocodiles en moins mais les enfants n’ont pas eu envie de s’y baigner. Nous avons réservé le restaurant pour le soir. (Compter 85N$ par personne) et les enfants ont fait connaissance avec des suisses francophones et nous avons convenus de faire une sortie en canoë tous ensemble le lendemain matin.

Le matin vers 9H les gars du camp nous ont tous monté en 4X4 sur quelques Km puis nous ont « jeté » les canoës à l’eau. La descente en canoë a duré 2H30 (avec une belle pause pique nique et sans précipitation). Le soir même nous avons mangé au restaurant du camp avec nos nouveaux amis…que nous n’avons pas quitté avant la fin des vacances.

Jour 22 : KUENE RIVER LODGE- ETHOHA (46Km de piste et 330KM de goudron-5H) 10/8

Du Kunene river lodge jusqu’à Ruacana la piste qui longe la rivière est praticable (D3700) puis elle se transforme en route goudronnée pour quitter le pays des Himbas et rentrer dans la région la plus peuplée de Namibie : l’Ovamboland. Nous avons poursuivi sur la C46 et avons croisé plusieurs villes jusqu’à l’entrée du parc d’Ethoha (les villes d’Oshakati et d’Ondangwa où il est possible de faire des courses car il y a de gros supermarchés). Puis la C46 devient la B1jusqu’à Andoni gate la porte nord d’Etosha . Nous sommes alors dans le parc national d’Etosha, au niveau de la plaine d’Andoni. Nous avons poursuivi vers Namutoni, tout en profitant des différents points d’eau pour notre premier safari. Après notre installation, nous sommes reparti en safari, avec notre véhicule, jusqu’au coucher du soleil. Il faut être rentré impérativement au coucher du soleil. A l’intérieur du parc, des safaris guidés sont organisés au départ de Namutoni (500N$/P pour une game night et moitié prix pour les enfants entre 19 et 22 heures, nous avons vu des girafes, un chacal, des rhinos, un lion et des hyennes et avons entendu dans le silence et le noir absolu de la savane…….les ronflement de Hugo qui s’était écroulé !!)

A savoir : il faut payer les droits d’entrée dans Etosha : 80N$ par adulte et 10N$ pour le véhicule.

Les 3 nuits avaient été réservées auprès de NWR 1 an à l’avance.

Ce camp a été construit en 1903, classé monument historique, le camping est installé sur une pelouse et il y a un restaurant, une piscine qui est très belle, une tour d’observation, un musée et un point d’eau aménagé pour l’observation des animaux de jour comme de nuit. C’est un petit camp très sympathique et convivial.

Nous avons traversé d’Est en Ouest sur 3 jours ce magnifique sanctuaire animalier. Ce parc, le plus vaste espace protégé d’Afrique avec 22 270 km 2, est établi autour d’une cuvette de 5 600 km2 couverte de sel (Etosha pan) qui se transforme en lac lors de la saison des pluies, de novembre à avril. Son eau saumâtre rebute les mammifères mais permet le développement d’une algue bleu-vert, qui attire des dizaines de milliers de flamants roses.

Desséchée, la cuvette se recouvre de graminées dont se nourrissent les grands herbivores. Les aires naturelles protégées en Namibie représentent un cinquième de la superficie totale du pays, et la conservation de l’environnement figure parmi les principaux objectifs de la Constitution.

Jour 23 : NAMUTONI- HALALI 11/8

Ce rest camp est plus grand, il y a plus d’emplacements, ceux-ci sont numérotés et pré définis et ne sont pas très grand, les sanitaires ne sont pas exceptionnels mais sont bien propres. Nous avons fait une journée complète de safari avec notre véhicule dans le parc d’Etosha C’est au fil de la route et des points d’eau que nous avons découvert la faune Namibienne : antilopes, zèbres, girafes, éléphants, lions, hyènes, etc…

Comme tous les soirs nous avons assisté avec plaisir au spectacle exceptionnel qui se passe au point d’eau du rest camp Halali qui est situé au centre du parc animalier

il y a également un restaurant et une piscine, une boutique, un pompe à essence.

JOUR 24 : HALALI- OKAUKUEJO 12/8

Situé au sud est du parc, il s’agit d’un camp gouvernemental. Le camping est vaste. Il y a également un restaurant et une piscine, une boutique d’alimentation (bois, viande fraiche, conserves, qq légumes frais..), une de souvenir et un bureau de poste.

Il y a de nombreuses possibilités de logement avec des bungalows de toutes sortes et à tous les prix et top luxe des bungalows avec terrasse donnant sur le point d’eau, c’est le plus beau des 3 points d’eau et l’espace autour est grand et parfaitement aménagé.

Attention aux chacals la nuit qui viennent vider les poubelles et (mais à ce stade des vacances nous étions de véritables experts en « planquage de bouffe »)

Jour 25 : OKAUKUEJO – WATERBERG 13/8

Nous nous sommes approchés du plateau de Waterberg, qui domine la région dans la journée. Formé de grès rouge, il absorbe l'eau de pluie qui ressort à sa base sous forme de fontaines. Au soleil couchant, les couleurs sont magnifiques. Depuis 1972, le Waterberg est une réserve naturelle. Le parc couvre toute la surface du plateau. On y trouve de nombreuses espèces menacées ou en cours de réimplantation. Nous avions convenu encore une fois cet arrêt afin de couper la route en deux mais (vous allez comprendre par la suite) nous avons vraiment regretté de ne pas étre résté une nuit de plus dans le parc d’Etosha. Nous avions choisi le Waterberg Wilderness lodge qui est installé dans un endroit magnifique, malheureusement les chambres sont sans style et le restaurant ressemble à une cantine.

Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes partis avec un guide du lodge à la rencontre du peuple Héréro (tour réservé de France environ 100 euros pour nous quatre) un guide local était sensé nous emmener à la rencontre de ce peuple et nous faire visiter une école, le village et assister à une démonstration de danses locales. Durée théorique de 8heures à 13 heures après collation, en fait nous avons rendu visite à des femmes Héréro qui fabriquaient les robes, et admiré 3 femmes qui dansaient sur le bord de la route (tout le monde peut le faire gratuitement !!) nous avons visité un musé sans intérêt et là encore peu cher pour qui y va de son propre chef, nous n’avons pas vu d’école, aucun village, aucune collation et à 10H45 notre guide nous a planté et nous a souhaité une très bonne route de retour !!!!!!!!!!! le déception fut sans limite nous sommes resté estomaqué et dés notre retour en France avons manifesté par mail notre déception à la responsable du lodge qui nous a répondu que nous étions des menteurs et que le guide n’avait pas la même version des faits !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

C’est donc sur cette note négative que nous sommes rentré s sur Windohek (en route nous nous sommes arrêtés pour manger car bien entendu nous n’avions rien eu lors de la visite Héréro, dans la ville d’OKAHANGA sur la route principale juste avant la sortie de la ville à la Capricorne Guesthouse et nous avons été accueilli comme des rois par une famille allemande installée depuis 10 ans dans le pays, cela nous a rendu sourire et bonne humeur puis nous avons terminé la route afin de rendre la voiture, et après une bonne nuit de sommeil sur place…………………….retour en France. Malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin……..mais que de souvenirs en tête.

je rentre de Namibie, et je tenais à remercier tous ceux qui ont répondu à mes questions avant mon départ, cela m'a permis de gagner du temps sur certains trajets moins intéressants, et d'en privilégier d'autres. voyage extraordinaire dû à la beauté des paysages, aux couleurs, et parfois la sensation d'être seul au monde, dans des endroits sublimes. j'avais réservé à partir de France, les lodges et la voiture par une agence namibienne tout a été parfait, ce qui nous a permis de profiter au maxi de notre voyage. merci à Savecheetah pour nous avoir conforté sur notre choix de remonter la Skeleton Coast, nous avons beaucoup aimé, en plus, nous avons eu un temps super à peine brumeux le matin tôt, puis grand bleu après. bon souvenir également du Fich River Canon, d'une excursion "dune lover" à Walwis Bay avec rhino 4x4 de 8 h à 15 h environ, pique nique dans les dunes côté pratique, je confirme, sacs poubelles épais pour les bagages (bcp de poussière), sacs étanches hérmétiques, style congélation, pour tous les objets fragiles, crème hydratante et solaire, collyre (indispensable) que nous pourrez aussi donner, sérum physiologique, quelques tee shirts, on vous le demandera à la place de services rendus ..ou pas. si à mon tour, je peux vous être utile, c'est avec plaisir que je répondrai. merci encore à tous 😏

Bonjour Je me permets d'écrire quelques lignes car cela me démangeait depuis notre retour de nos 3 semaines en Namibie en juillet dernier. Pour être honnete l'impression la plus "marquante" de ce voyage fut le clivage qui existe entre noirs/blancs.... et j'avoue être assez étonnée que les "touristes" disent ne pas avoir ressentis cette tension... Nous avons trouvé que c'était palpable dans tout le pays, dans tous les campings où vous allez, quand vous discutez avec les locaux... Pas un seul camping, resto...qui ne soient pas "entretenus" par des locaux noirs, il faut être clair, mais dès que vous rencontrez la direction, ils sont blancs! Autre exemple dans un restaurant plus que connu à Windhoek, c'est étonnant d'être en Afrique et de n'être qu'avec des blancs, sauf les serveurs, évidemment!! Une fois dans un petit lodge perdu près de Sesriem, nous ne sommes vus refusés une chambre alors qu'il était vide...après maintes négociations et explications, on nous a avoué que durant l'absence du patron elles n'étaient pas autorisées à vendre des chambres... Alors peut être que je suis trop naive, que tout le monde le sait, mais pour moi ce fut un véritable choc et jamais auparavant sur ce forum (mis à part le post de Ta24z) cet aspect de la Namibie avait été évoqué... La Namibie est un pays magnifique, il est vrai, mais il est important d'après moi, de souligner cet aspect....car il faut aussi peut être savoir voir au dela des infrastructures touristiques, des parcs, lodges, des 4x4 et de toute cette misère.

Bonjour, nous étudions les contours de notre prochain voyage, et nous envisageons de faire une boucle en Afrique australe. Notre idée serait, pour écraser le budget au maximum d'arriver à Johannesbourg, louer un 4x4 pour 4 personnes, traverser le pays par l'ouest (et/ou le Botswana), passer environ 12 jours en Namibie, et revenir en Afsud direction Le Cap. Quelle est l'intérêt du trajet Johannesbourg-Windhoek, et quelle durée? Même question pour le trajet vers Le Cap.

De même, est-ce-que tout ceci tiendrait en 3 semaines? Merci pour votre aide. Dav

Bonsoir à tous,

suite à l'élaboration un peu au dernier moment d'un circuit en Namibie-Bostwana, j'aurais une question aux Vforumistes qui veulent bien m'aider...

Nous aurons un 4x4 avec tente et après les 10 premiers jours en Namibie, nous voudrions passer par le Bostwana. Il nous restera pour cela encore 8 jours (au depart d'Etosha). Pensez vous que l'un ou l'autre des itineraires suivants soit faisable (en temps et en fonction du fait que nous n'avons pas de reservation pour les campings) et selon vous quel est le plus interessant:

1) J1: Etosha - Grootfontein J2: Grootfontein - Bagani J3: Bagani - Ngoma - Ihaha camp dans le Chobe J4: Ihaha - Tchinga camp dans le Chobe J5: Tchinga - Savuti camp dans le Chobe J6: Savuti - Maun J7: Maun - Buitepos (un peu avant, au Chobokwane camp) J8: Buitepos - Windhoek

2) J1: Etosha - Grootfontein J2: Grootfontein - Bagani J3: Bagani - Mahango le matin - Zone de Tsodilo Hills (par exemple Guma Lagoon Camp) J4: Guma Lagoon Camp - Maun J5: Maun - Savuti camp dans le Chobe J6: Savuti - Maun J7: Maun - Buitepos (un peu avant, au Chobokwane camp) J8: Buitepos - Windhoek

En fait l'idée est de faire Moremi et un peu du Chobe si cela en vaut la peine... mais ça parait serré vu comme ça. Cela dit je ne me rends pas compte du temps que ces trajets prennent, je l'ai fait avec Mapsource et les cartes t4a...

Merci de votre aide !!!! A bientot j'espere...

PS: quelqu'un saurait me dire plus ou moins combien coute de dormir dans ces campings au Bostwana, est-ce vraiment beaucoup plus cher que la Namibie?

Bonjour !

Avec mon amie, nous sommes en partance pour la Namibie (en aout - 20 jours)... et nous nous y prenons tres tres tard !! smile! Nous voulons faire un itineraire qui nous porte par la Caprivi Strip (les derniers 8 jours après Etosha) pour voir aussi le delta de l'Okavango, ce qui nous fait nous poser plusieurs questions: est-ce faisable avec un 4x2 (à cette époque plus aucun 4x4 libre et de toutes façons trop cher hélas)? Parce que j'ai entendu dire que les parcs dans cette zone ne sont accessibles qu'en 4x4... si c'est le cas peut-on louer les services de quelqu'un avec 4x4? doit on faire Mahango, Malili, Victoria Falls, Chobé Parc et le retour en Namibie par Buitepos ou bien est-ce faisable seulement en 4x4, ou bien pour voir l'Okavango il suffit de faire Mahango, Malili pui de traverser la frontière vers Muhembo (pour le delta de l'okavango) et revenir en arrière en Namibie ensuite?

PS: Nous voulons faire "budget" si possible...

Pourriez vous nous aider dans le choix?

F.

Bonjour à tous,

L'année dernière à cette période je préparais notre voyage ! Les infos je les ai piochés principalement ici sur ce forum, ainsi que sur namibia-forum.ch (mais c'est en allemand). Décider de partir en février a pour nous été un impératif et nous ne le regrettons pas (et pourtant certains me l'auront déconseillé). C'est donc armés du dernier Lonely en anglais, du guide Gallimard (ça passe mieux en français...), d'une carte Freitag et Berndt accrochée au mur jusqu'à notre départ que nous avons peaufiné notre itinéraire. Pour Noël, les seuls cadeaux qu'on se fera c'est 2 DVD : La Piste et Ushuaïa, histoire de nous faire saliver d'avantage. Et peu avant de partir le livre de Solene Bardet Pieds nus dans la Terre Rouge (que je terminerai au camping d'Etosha) ! A fond dedans !!

3 semaines sur place de mi février à début mars. C'est la saison des pluies (on nous aura prévenu), mais peu de touristes (sauf à Sesriem et Etosha - et encore les camping étaient aux 3/4 vides).

J'ai choisi les endroits ou on voulait passer et s'arrêter et pour pas me compliquer je suis passée par une agence locale (la petite française comme disent certains !) et vraiment tout fût parfait. Après avoir reçu les recommandations (les lits de rivière...) et les voucher, on récupèrera la voiture : la ça se corse avec les explications en anglais trop technique à mon goût mais je fais semblant de tout comprendre et on signe. Celle-ci est récente et "nickel" (pas de crevaison ni soucis autres) : un 4X4 Toyota équipé camping et double cabine bien pratique pour tous les sacs qui sont toujours à disposition. Location aux endroits convenus, même si de ce côté-là vu la fréquentation ce n'était pas nécessaire (sauf à 2 endroits où les lodges n'étaient ouverts que pour nous seuls).

L'itinéraire donc : Windhoek pour un repas chez Gathemann's (on commence fort), la nuit et le ravitaillement du lendemain matin. Et un premier orage pendant le repas sur la terrasse. 3 nuits à Etosha en camping. 2è orage sous la tente lors de la 3è nuit. Pas beaucoup d'animaux mais on aura vu un léopard, un lion mais pas d'éléphants de près (trop de point d'eau). Pour les girafes, antilopes, gnous et autres, no soucis. Mais ça on le savait. une nuit en lodge du côté de Kamandjab avec nos premières pistes. Pas une voiture sur les 140 km de piste. Superbes paysages et quelques animaux rencontrés. direction Opuwo pour une place de camping au Country Lodge. En y allant on se perd un peu (Galton Gate fermé) mais pas de regrets tellement c'est beau ce qu'on voit : tout est vert. Nous ne resterons pas à ce camping : accueil très froid (visiblement on ne s'interresse pas aux campeurs)et hop on descend au village chez Jacky. Rien que de se ballader dans Opuwo vous laisse des séquelles. Je ne ferai que très peu de photos car nous étions les seuls touristes se promenant (les rares allaient directement à l'hôtel du camping initial) et tous les regards étaient pour nous. C'est magique et inoubliable. Encore un orage et un gros cette fois-ci. Les lits de rivières... nous irons pour 2 nuits à Epupa : trajet magnifique; beaucoup de lit de rivière (une quarantaine) mais on passe. Un paysage à couper le souffle et en arrivant 2 seuls touristes : nous ! Les chutes, le village himbas et puis toutes ces rencontres pendant le trajet. Le lendemain dans un autre camping 2 voitures sont arrivées : ouf on est pas les seuls fêlés...Orage dans la nuit précédent le retour (40 lits de rivière...) direction Sesfontein : route chaotique mais très belle. En passant un stop à Opuwo pour les courses et rassurer Jacky de notre retour. Un peu plus d'eau dans les lits mais ça passe. le Damaraland : nous le parcourerons avec un guide local mais un gros orage menaçant en fin d'après-midi nous fera renoncer à une nuit avec lui en pleine nature. Nous irons donc avec un jour d'avance à Palmwag ou nous camperons d'abord. Nous y renconterons plusieurs touristes français qui faisaient tous le trajet dans l'autre sens. Visite de Twyfelfontein, organ pipes et montagnes brulées et retour sur Palmwag pour la nuit au lodge prévu celui-là. 2 nuits de pluies. le lendemain nous ferons l'impasse de la nuit au camping de Xaragu, mais nous y ferons une halte pour le repas. Chouette endroit dont on ne profitera pas vraiment. Direction spitzkoppe. Au détour de cette route que nous avions déjà prise la veille, nous tomberons nez à nez sur un troupeau d'éléphants. Instants magiques que nous n'imaginions même plus (à Palmwag personne n'en aura vus) mais intimidant quand même quand le dernier du troupeau nous a chargé ! Je mettrai plusieurs heures à m'en remettre tellement j'ai eu la trouille. le Spitzkoppe : endroit unique surtout qu'on se devait de payer les droits d'accès et qu'il n'y aura personne à l'accueil. Seuls un groupe de 6-7 touristes seront sur cet immense site. En venant nous passerons par Cap cross; l'odeur des otaries nous poursuivra toute la nuit (pas d'eau ni electricité). Swakopmund pour 2 nuits : laver le linge en laverie, musée et flannerie dans la ville. Cyber café pour envoyer des messages et chercher des adresses pour la nuit qu'on a en avance. Un coup de téléphone pour une réservation pas prévue. Namib Naukluft Park : toute la journée nous sillonnerons cet endroit, mais il fait vraiment trop chaud et plutôt que de dormir au camping du parc, nous irons dans une Gastefarm (près de Grootberg) tenue par des allemands. Pas prévu, ni réservé mais super accueil et repas en commun. Il nous fera visiter son domaine (2 heures de ballades avec une foule d'informations). Nuit sous la tente. départ pour l'endroit que j'ai réservé depuis Swakopmund : le kuangukuangu. Y'a que ceux qui y étaient qui peuvent en parler...Et puis le repas pris en commun... difficile de quitter, mais on va à Sesriem et les dunes c'est magique aussi. 1er trajet pour Sosusvlei et pour les photos de fin d'après-midi (les plus belles). Retour au camping et repas au lodge du coin (à pied). Nuit (trop chaude) au camping et départ à l'aube pour être les 1ers sur les dunes pour le lever du soleil. On grimpera la dune par le flanc (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué - les suivants, ceux des lodges le feront par la crête). Superbe. A 9h30 il fait déjà très chaud. retour au camping; on finit la nuit...et départ pour le Tsauchab River Camp. Super endroit, très bonne cuisine mais il fera trop chaud pour faire une ballade. le lendemain dernière nuit en Namibie. En lodge, mais la pluie nous empêchera d'en profiter réellement.

Ce que nous retiendrons de ce fabuleux voyage : la saison des pluies ne nous aura aucunement perturbé et quand on sait que pour les namibiens c'est une chance, on s'en accomode fort bien (d'ailleurs nous n'avons eu que très peu de pluie le jour). Du coup les paysages sont verdoyants avec des fleurs jaunes et blanches. Magnifiques paysages. les rencontres avec les populations surtout dans le nord ouest. Près de Windhoek, nous distribuerons le reste de notre chargement à un Namibien qui cherchait son petit bois et qui visiblement ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait (et il ne parlait pas anglais). les dunes...aussi Etosha bien sûr plein d'endroits magiques...

Ce que j'ai moins "aimé" : la discussion dans un lodge avec un (riche) allemand qui au gré de ses nombreux voyages en Namibie s'est mis dans la tête de "civiliser" les Bushmens (que je n'aurais pas vus) parce que Môssieur pense qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre comme ça. Et il va de lodge en lodge jusqu'à atteindre leur fief et là muni de son ordi portable où chaque soir il consigne ses témoignages et photos de la journée, il va tenter de les éduquer (il nous dira même que l'argent n'est pas un problème pour lui). Je crois même qu'il n'était jamais allé au nord ouest du pays !!

Je regretterai de ne pas avoir pu faire d'avantage le nord ouest du pays (Etanga, Puros) mais en février...Je sais qu'un couple de Français rencontrés à Palmwag projetaient de le faire seuls : l'ont-ils fait ????

CONSEILS SUR LE RESPECT DES GENS ET DE l’ENVIRONNEMENT EN NAMIBIE : J’écris ce post après avoir voyagé en Namibie où j’ai vu certains touristes se comporter de façon maladroite, voire inacceptable. Je précise qu’il ne s’agissait pas forcément de touristes français. Je ne veux pas jouer le moralisateur mais simplement que tout le monde prenne conscience de l’influence qu’il peut avoir sur la vie de ce pays, même lors d’un simple voyage. Ce post pourrait valoir également pour d’autres pays, mais la Namibie est un lieu si naturel, si préservé, à l’écosystème si fragile et au tourisme encore naissant, qu’il me semble important d’y avoir dès maintenant le bon comportement, vis-à-vis des namibiens et de leur environnement. Voilà quelques informations qui ne figurent pas dans les guides que j’ai lus.

RELATIONS AVEC LES NAMIBIENS : Lorsque vous souhaitez prendre des namibiens en photos, demandez-leur la permission, ils vous l’accorderont encore plus volontiers si vous êtes aimables et souriants. Si vous rencontrez certaines ethnies telles que le peuple Himba, réfléchissez à ce que vous allez leur « apporter ». Bien sur, un peu de tabac à priser pour les hommes et un sac de mil pour les femmes est une entrée en matière qui respecte la coutume, mais il n’y a pas que ça. Bien plus important est ce que vous allez leur dire sur ce que vous êtes, ce que vous faites, d’où vous venez. Imaginez qu’ils sont aussi curieux du monde que vous « amenez » avec vous que vous du leur que vous êtes en train de découvrir. Alors si vous apportez avec vous un petit album photo familial qui montre votre monde, si vous décidez de leur chanter une chanson que vous aimez, ou de leur apprendre à danser le rock… toute initiative personnelle sera la bienvenue pour faire que l’échange soit réellement dans les deux sens. J’ai vu des touristes s’arrêter juste pour acheter 2 colliers Himbas, photographier les femmes et les enfants… et 5mn après… repartir ! Est-ce cette vision de nous mêmes que nous voulons donner à ces peuples ? Prendre des clichés à la sauvette, acheter des babioles pour dire qu'on y était ? Certains villages Himbas l’ont bien compris. Ils voient le touriste arriver, déballent la quincaillerie pour gagner un peu d’argent car ils savent déjà que la visite sera « express ». Mais si vous prenez le temps, (car l’Afrique est un continent où il faut prendre le temps)… alors vous vivrez un authentique moment de partage !

Durant votre voyage, vous rencontrerez des enfants qui mendient parfois sur le bord des routes : de l’eau, de la nourriture, des bonbons, de l’argent ! - L’eau ne se refuse pas dans un pays semi-désertique, mais veillez aussi à en garder suffisamment pour vous car nous sommes peu habitués à cette sécheresse et une déshydratation rapide peut vous être fatale. - La nourriture : certaines régions sont très isolées et les moyens de transport inexistants, il peut vous arriver de rencontrer une famille dans le besoin, prévoyez quelques petits sacs de riz ou de mil en rab. De même, le troc se pratique régulièrement et si vous rencontrez un vendeur de pierres semi-précieuses sur le bord de la route et qu’une jolie malachite vous intéresse, il n’est pas impossible que le vendeur vous réclame de la nourriture plutôt que de l’argent. - Les bonbons : refusez systématiquement car les enfants ont souvent de bonnes dents et il serait dommage qu’ils aient des caries par votre faute, d’autant que les centres de soins sont rares et souvent très éloignés. Arrêtez-vous et expliquez cela aux enfants ! - L’argent : sans contrepartie (lavage de vitres, etc.) refusez systématiquement, car il n’est pas sain d’habituer un peuple à mendier et surtout par le biais des enfants. C’est vrai que lorsque l’on voit un petit bonhomme haut comme 3 pommes avec ses grands yeux vous demander 1 N$, on se sent mal à l’aise et on est attendri. Mais sachez que tant que les enfants ramèneront des dollars à la maison, les parents ne les enverront pas à l’école. Aujourd’hui en Namibie l’école est obligatoire à partir de 7 ans, et généralement dans les écoles les enfants sont nourris. Il existe même désormais des écoles mobiles qui se déplacent dans les zones les plus reculées. Si vous souhaitez que les petits namibiens accèdent à l’enseignement pour prendre un jour en main le destin de leur pays, alors expliquez leur que leur place n’est pas sur la route à mendier ou à vendre quoi que ce soit… mais bien à l’école ! Alors sur votre chemin, arrêtez votre voiture, prenez 5mn de votre temps et parlez-leur en anglais (ou faites des gestes, un dessin…), vous verrez qu’ils vous écouteront et si demain plus aucun touriste n’achète à un enfant (mais aux adultes seulement), si chacun leur répète que leur avenir passe par l’école… alors ça sera vraiment bien !

En revanche, vous rencontrerez partout des jeunes (pas des enfants) qui font des petits boulots : surveillent votre voiture devant le supermarché, vous ouvre une barrière sur la piste, vous lavent les vitres de la voiture, etc. donnez leur systématiquement 1 ou 2 N$ car c’est leur gagne-pain. Trouver un job n’est pas aisé et il faut les encourager à travailler plutôt qu’à tirer les sacs des touristes (ce qui est malgré tout bien moins fréquent qu’à Paris).

ENVIRONNEMENT : La Namibie est un pays préservé, c’est à dire que hormis les villes comme Windhoek, Swakopmund, etc. la nature s’est développé partout sans intervention ou perturbation humaine. C’est ce qui fait la richesse de cette nature grandiose car c’est l’un des derniers grands endroits sauvages de la planète. Dès que vous quittez les villes, et je m’adresse plutôt aux campeurs, emmenez vos déchets partout avec vous. Brûlez les matières organiques dans le feu du camp, mais conservez tout le reste avec vous et ramenez le tout à Windhoek. Même si vous voyez des poubelles dans certains campings, n'y mettez rien, ne laissez pas vos déchets car ils ne seront peut-être jamais traités ou alors « mal-traités » : décharge à ciel ouvert, enfouissement, incinération au milieu de la nature, etc. Etant donné le peu d’habitant dans le pays le problème des déchets est assez peu pris en compte par les autorités. Hormis dans certaines réserves et campings très visités comme Etosha où une véritable organisation du traitement a été mise en place, ailleurs c’est le flou artistique. Avec le développement touristique, on commence à voir traîner des bouteilles plastiques un peu partout dans le pays. Il est donc de notre devoir de ne pas être responsable de cela. Certains loueurs de voiture à Winbhoek préféreront vous voir revenir avec 1 gros sac poubelle plein d’emballages dont ils se débarrasseront de façon plus écologique qu’au beau milieu du bush (les namibiens sont très « eco-friendly »).

De plus quand vous vous lavez les dents avec votre dentifrice au fluor ou que vous prenez une douche avec votre gel douche dans un camping du Damaraland, l’eau ne rejoint pas les canalisation du formidable réseau d’évacuation des eaux, puisqu’il n’en existe pas là-bas, ce qui veut dire que tout part dans le sol et les nappes phréatiques qui sont d’une qualité exceptionnelle. Alors je ne veux pas vous dire de ne pas vous laver, mais au moins emmenez des produits bio qui limiteront au maximum l’impact sur l’environnement.

En fait la bonne attitude à avoir est comparable à celle des Himbas, ces pasteurs nomades, dont le mode de vie n’a pas évolué depuis des siècles, c’est à dire ne rien prendre que l’on ne puisse pas rendre à la nature. Les Himbas ont inventé le développement durable bien avant que nos publicitaires ne s’en emparent.

Bon voyage à tous dans ce magnifique pays !

Etant en ballade en afrique du sud avec ma famille (soit 4 personnes) au mois d'aout, quelqu'un pourrait il me renseigner sur la liaison Johannebourg Le Cap en train. J'ai vu sur le site qu'il mettait 26 heures pour faire la liaison. Est-ce sympa, est-ce sur, éventuellemnt le prix, et doit on réserver à l'avance ? Merci d'avance

Bonjour,

je pars 3 semaines en septembre en Namibie avec 5 autres personnes et je me demande si il est vraiment nécessaire de réserver les campings ou lodges à l'avance ou l'on peut voir sur place ?

Avantage si l'on réserve : sécurité de savoir où l'on dort le soir, etre sur d'avoir des places pour Etosha et Sesriem 😉 Inconvénient : on bloque notre circuit, difficulté à réserver via NWR, ..🤪

Merci de me faire partager vos expériences. 😛

nous avons réservé une voiture avec la compagnie Budget ( enfin c'est l'agence chaméléon qui a fait la résa) pour notre périple de 3 semaines en namibie en juillet-aout prochain . Les agences de location ( pour récupérer le véhicule ) sont elles à l'aéroport ou bien en ville ??? comme notre avion arrive à 18 heures, je me dis que si je dois récupérer la voiture à l'aéroport, écouter toutes les explications, faire tous les papiers, on va arriver à une heure très avancée dans la soirée à chaméléon backpakers .... or, circuler de nuit dans windhoek ne m'emballe pas trop ( certains récits refroidissent un peu !!!) ne vaut-il pas mieux aller en taxi à l'hotel et louer le lendemain matin en ville ( idem au retour). en plus ça nous ferait gagner un jour de location de voiture, ce qui n'est pas négligeable ( environ 85 euros) combien coute un aller en taxi aéroport -windhoek pour 2 adultes, 2 enfants et 5 bagages ? ! merci pour ces précisions d'ordre pratique timlulu

Bonjour à tous

N'ayant "que" 2 semaines de vacances à prendre cet été et révant de Namibie depuis des années, je souhaiterais avoir votre avis si c'est complètement fou d'y aller pour si peu de temps ? Je sais que l'idéal serait de rester plus longtemps ms je n'ai pas le choix. J'aimerais voir les incontournables seriem et etosha, ainsi que le fish river. Pour les 2 premiers, j'ai l'impression que c'est quasi impératif de passer par la location d'une voiture ou 4*4 (est ce que la voiture suffit pour ces 2 endroits ?) mais pour rejoindre le départ de la rando du fish river, j'ai entendu parler d'une ligne de train qui traverse le pays ds le sens nord - sud. Est elle toujours en activité ? Y'a t'il moyen ensuite de rejoindre le départ de la rando en minibus et pareil pour la fin à Aïs Aïs. Mais peut etre qu'en 2 semaines, je dois oublier le trek (4 ou 5 jours il me semble) et ne faire que étosha et le parc namib. Est ce que la cote est à ne pas louper en 2 semaines ? Ayant fait un long voyage en amérique du sud, j'ai vu pas mal de phoques, lions de mer, etc. dc ce ne sera pas ma priorité en Namibie. Voilà voilà, pleins de questions ms peut etre certains pourront me renseigner. Derniere question, fin juin, ce n'est pas trop "tot" ds la saison sèche pour voir les animaux d'étosha ? Merci d'avance. David

Bonjour, Nous avons reservé 1 nuit dans chacun des 3 campings d'Etosha et une nuit à Sesriem en août 2008 par l'intermédiaire du site internet de NWR. Nous n'avons aucune réponse depuis 10 jours, nous avons appelé le centre de réservation à Windhoek et les réponses sont très évasives ... nous n'avons rien payé, nous ne savons pas si la réservation est faite. Comment cela s'est il passé pour vous, votre réservation était elle claire ? Quels sont vos conseils ? Merci

Bonjour,

revenons d'un voyage de 10 jours avec voiture de location dans le nord + ouest de la Namibie. Circuit impeccable, facile à faire (bonnes pistes malgré saison des pluies) avec superbes lodges et une superbe recherche du rhino à Grootberg.

Les détails:

J1) Arrivée WDH, prise de la voiture et nuit au Okapuka Game Ranch (80kms) Lodge sympa, à éviter le "lion feeding" - gros chiqué.

J2)Okapuka-Mokuti lodge (450kms) avec arrêt et visite de Okahandja et de Tsumed, villes sympas. Malgré la longueur du trajet en nombre de kms, pas de soucis celà se fait facilement (attention aux radars). Mokuti lodge est au bord du parc d'Etosha-grand hôtel avec piscine, chambres propres, manger ok, un peu bcp de groupes le soir au resto, mais bon).

J3) Etosha park: liberté totale, car nous avons fait notre itinéraire, avons vu les animaux tout seul (pas question de se retrouver avec 1 éléphant et 15 minibus autour, genre Zoo à ciel ouvert qu'est le Kenya). Un peu plus difficile de les trouver en ce moment car ne viennent pas aux points d'eau et sont éparpillés sur tout le parc, mais avons eu de la chance (éléphants, lions, girafes, springbocks, tortues, zèbres............)

j4) Mokuti Lodge-Etosha mountain lodge (290kms) Traversée de tout le parc d'Etosha, donc re-animaux. Aucune route goudronnée, uniquement de la piste, sachant que dans le parc vitesse limitée à 60 - animaux obligent (ça fait drôle la famille de girafes qui traverse juste devant vs) sinon sur les pistes hors parcs moyenne de 90 km/h. Etosha Mountain lodge: le luxe et le confort au milieu de nulle part, avons superbement mangé, excellente cave à vin, piscine sympa, vue imprenable, le rêve quoi.

J5) Etosha Mountain Lodge- Grootberg Lodge: 180 kms. Que de la piste à 100km/h, des paysages magnifiques changeant à tout bout de champ avec une étape à Kamanjab. Arrivée au Grootberg mountain lodge. Le plus beau lodge de notre périple. Imaginez 10 petits chalets individuels en pierre avec terrasse perchés sur une montagne avec une vue époustouflante sur une vallée bordée par d'anciens volcans. Attention, si vous n'avez pas de 4x4 ou si malgré le 4x4 vous êtes un chauffeur des villes, n'essayez pas de monter vers le lodge et demandez plutôt au gardien qu'il demande un transport. Malgré un X-trail avec diff-lock, je me suis planté et ai du refaire le chemin en marche arrière tellement la pente est ardue et le chemin raviné. Pour le personnel du lodge le land et/ou range + leur expérience celà passe (votre véhicule sera à l'abri et gardé donc pas de soucis).

J6) Organisé par le lodge, à la recherche du rhino. Journée exceptionnelle. Nous sommes partis avec un guide/chauffeur et 2 pisteurs dans la vallée. Aucune piste, aucun chemin, nous suivions avec un range retrafiqué le lit des cours d'eau à sec, au milieu des pierres et rochers, aux confins du monde. Départ 07.00 et traque jusqu'à 14 hrs. Plusieurs fois nous avons laissé le véhicule et avons suivi la piste du rhino à pied car endroits inaccessibles en véhicule, mais en vain. Après un pic-nic, nous en avons trouvé un vers 14.30. Je ne vous dis pas comme ce moment restera pour nous inoubliables, se trouver à pied, encadré par des pros à quelques 4 mètres d'un rhino pandant une 30taine de minutes, dans un cadre somptueux........

j7) Grootberg Lodge - Erongo WIlderness Lodge 400kms. Beau périple avec les arrêts obligatoires pour admirer les gravures préhistoriques de Twyfelfontain et la montagne brulée avec détour possible vers la forêt pétrifiée. Nuitée au Erongo Wilderness Lodge. Cadre magnifique mais personnellement pas ravis de cette nuitée sachant que vous dormez sous des tentes-bungalow. Pas notre gout mais bon, comme les couleurs les gouts se discutent.

j8)Erongo- Swakopmund sur l'atlantique (280 kms) route de nouveau très agréable avec le retour du goudron que nous n'avions plus vu depuis le 2ème jour. Lodge the Stiltz, petits bungalows sur pilotis, magnifique. Swakopmund, ancienne ville allemande avec une architecture du début 1900, un OVNI (superbe et mignon) planté en Afrique. Les achats de souvenirs et de cadeaux peuvent se faire sans problème ici.

j9)Sommes allé à Walvis bay, ville sans intérêt sauf à ne pas manquer la croisière otaries et dauphins dans la baie.

J10) retour à Windhoeck, 350 kms, visite de la ville (bof) remise de la voiture et avion pour rentrer.

EN bref: superbe pays, rythme de voyage ok avec une alternance 1-2-1-2 nuits. En période des pluies, préférer un 4x4 ( nous avions réservé une voiture normale, mais Hertz nous a "upgradé" gratuitement sur un X-Trail), car sur la piste il y a eu plusieurs franchissements de gués qui auraient été impossibles avec véhicule normal. Les lodges superbes, luxe charme et tous dispo sur internet pour réservation, en fait voyage qui peut facilement s'organiser sans passage par TO. Attention, densité de population très très faible, il nous est arrivé de rouler pendant 3-4- heures sur la piste sans voir âme qui vive-ni voiture, ni ferme-ni village-ni habitation avec un réseau GSM performant sur les axes principaux, mais sans couverture dans la "pampa"

La Namibie (partie que nous avons fait) est un pays africain au niveau de la faune et de la flore, mais occidental au niveau des infrastructures hotelières. Pas de piqures de moustiques à signaler, donc pas de souci pour faire ce voyage avec des enfants en bas âge.

N'hésitez pas à me contacter pour ttes vos questions, et foncez....

Bonjour à tous, Nous prévoyons un voyage en Namibie et au Botswana pour cet été. Nous souhaitons nous déplacer à travers ces deux pays en moto du style honda C90 (grosse mobylette), quelque chose de robuste et pas trop cher.

Est ce que quelqu'un a déjà tenté ce genre de road-trip dans ces régions? L'idée c'est de s'imprégner au maximum des paysages et de profiter au maximum de l'air de ces pays...

Nous avons quelques inquiétudes quant à la possiblité d'un tel voyage, notamment concernant les hébergements, la possibilité de faire du camping un peu sauvage, sécurité des motards, possibilité de réparation mécanique, remarques quant à l'opportunité d'un tel voyage...

Donc appel à témoignages! Faites nous rêver sans cacher les réalités du voyages... Merci à tous!

Bonjour

Je prépare un voyage en namibie et Kgalagadi. Je voudrais savoir le temps qu'il faut pour aller de Mata Mata à Twee Rivieren et de Twee Rivieren à Nosob

Merci

bonjour nous partons 4 semaines en juillet prochain, une semaine au cap, puis, après un vol pour windhoek 3 semaines en namibie. nous avons 2 enfants de 5 et 6 ans et on hésite vraiment entre la formule lodge ( ce qu'on préfèrerait, pour le cadre, le confort, et l'espace pour les enfants) mais ce que j'ai vu des prix est affolant, et le camping car . on exclut le camping ( même sur le toit !) car en juillet, il fait froid la nuit, la nuit tombe tot et il faut occuper les 2 monstres après 17h30 dans le noir ! j'aimerai avoir l' avis de famille qui sont partis avec de jeunes enfants .... il parait qu'il est plus économique d'utiliser les services d'une agence de voyage namibienne pour les réservations de voiture et d'hébergements. si vous avez des coordonnées d'agences sérieuses je suis preneuse ..... ça ne me pose pas de problème de m'occuper de réserver les vols secs mais je voudrais me garantir la voiture et les hébergements... merci pour vos conseils éclairés timlulu

Bonjour,

Je suis nouvelle sur ce forum.

Je planifie de faire un circuit combiné Botswana-Namibie fin juin 2008 de 3 semaines environ. Est-ce une bonne période, ou faut-il mieux partir en septembre ?

J'ai l'intention de partir avec un TO mais aucun circuit combiné ne me satisfait. Les circuits combinés ne restent pas très longtemps dans l'Okavango. Aussi, je vais peut-être envisager la solution de combiner un circuit à part entière sur la Namibie et un circuit à part entière sur le Botswana, pour une durée d'un mois. Si j'opte pour cette solution, je ne pourrait pas passer par Caprivi. A votre avis : faut-il privilégier Nxai pan, Makgadikgadi et Savuti plutôt que Caprivi ; est-ce vraiment dommage de ne pas faire de survol de l'Okavango et de ne pas passer par Spitzkope.

Merci par avance.

Christine

Bonsoir à tous! C’est notre premier voyage in Afrique australe. Nous avons déjà acheté le billet d’avion et réservé la voiture Toyota Hilux 4x4 avec équipement camping chez Savanna Cars, qui nous a donné le meilleur prix entre plusieurs (j’avais cherché de contacter Value Car, j’ai écris 2 fois, mais ils n’ont répondu). 17/10: windhoek: on arrive à 13 heures, on a besoin de temps pour contrôle passeport et bagages (1/2 heure?), pour arriver in ville chez la location de la voiture (1/2 heure?) et pour prendre la voiture (1 heure avec explications?). A’ 15 heure on est prêt pour la banque, les achats (Wecke & Voigts et Checkers pour les alimentaires, des magasins de livres pour des guides aux animaux), le bureau d’information. Enfin in hôtel (à définir: Londiningi ou Rivendell). Question: je voudrais changer dans la banque et pas prélever avec CB pour avoir des rands ; à Johannesburg j’ai 2 heures pour changer d’avion : est-ce que j’aurais du temps pour changer la bas (et il y a un cour favorable à l’aéroport?) ou pour prélever? Et le maximum est de 2000 Rand ? Si non, le banques a Windhoek ferment a 15, 30? 18/10: on part avant 8 heures vers Namutoni (déjà réservé le camping) avec arrête à Okahandja et à Météorite Hoba (pas au Waterberg Plateau) : je crois que vers 16/17 heures nous arriverons. Combien du temps il faut du Tsumed au camping de Namutoni ? A’ octobre le coucher du soleil est encore à 18 heures? 19/10: Halali camping déjà réservé. 20/10: Okakuejo camping déjà réservé. 21/10: de Okakuejo à Palmwag via Outjo, Kamanjab, Grootberg Pass. A’ 15, 30 les activités du Palmwag Lodge commences: s’il y a de la place au Camp du Rhino Trust (Etendeka) et si il est possible faire les activités à Palmwag, on dorme au camp, si non on arrive à Warmquelle et on dorme la bas (2 heures de Palmwag?). Jusq’ici c’est presque fixé. Apres, c’est tout hypothétique selon nos sensations, les rues et le temps. 22/10: de Palmwag (ou Warmquelle) à Opuwo. Nuit à définir. Es-ce qu’il est possible de faire de camping libre dans les alentours de Opuwo? 23/10: de Opuwo à Epupa Falls. Nuit in camping à définir. 24/10: Epupa Falls. Balades et excursion à un village himba avec guide de un camping. Nuit in camping à définir (ou camping libre). 25/10: De Epupa à Opuwo. Nuit à définir (ou camping libre dans les alentours). 26/10: de Opuwo à Warmquelle (si on n’a déjà dormis la) ou à Purros ou à Twifelfontein. Nuit in camping (Ombombo ou Purros ou Aba Huab). C’est trop loin de Opuwo à Purros dans un jour? 27/10: De Purros ou Warmquelle à Twifelfontein ou une autre nuit à Twifelfonteine âpres les visites. 28/10: visites Twifelfontein et puis vers Ugab River Camp ou visites Brandberg (White Lady et Messum Crater) et puis Ugab River Camp. 29/10: de Brandberg à Swakopmund. Si on a déjà visité White Lady on a le temps pour s’arrêter à Cape Cross, si non on va directement à Swakopmund. Nuit in hôtel à définir (See Breeze ou ?). 30/10: Walwis Bay, Sandwich Harbour. Nuit in hôtel à définir à Swakopmund (See Breeze ou ?). 31/10: de Swakopmund à Sesriem, avec Weltwitcha drive (4 heures pour ça?). C’est suffisant le temps ? Nuit in Camping à définir (et réserver). 01/11: sesriem (sossusvlei, canyon) Nuit in Camping à définir (et réserver). 02/11: de Sesriem à Namibrand Reserve jusq’au Duwisib Castle ou Maltahöhe via Duwisib Castle. Combien de temps pour cette route ? Il faut dormir au Duwisib Castle Rest Camp (ou camping libre?) o il est mieux rentrer à Maltahöhe? 03/11: de Namib Rand à Mariental. Nuit Anib Lodge. Activités de l'Anib Lodge. 04/11: De Anib Lodge à Windhoek. Nuit dans le même hôtel de l’arrivée. 05/11: visite de Windhoek, à 14, 00 heures retour de la voiture, h. 17, 00 départ. Les seule activités organisés par les lodges ou les agences seront: au Palmwag Lodge (si on va) excursion Village Himba (par une guide de Epupa Falls) Sandwich harbour (par agence à Swakopmund) Anib lodge. Quelques avis? Quel est impossible et ne va pas, qu'est mieux… ? Merci bien aux voyageurs ! Laura P.S.: Ce forum est magnifique !

bonjour une carte 2 go est elle suffisante pour la namibie sachant que nous resterons 5 semaines et que nous prenons pas mal de photos .....peut on décharger souvent svp ? merci beaucoup

Bonjour à tous. J'avais déjà posté ici pour des renseignements, mais je préfère créer comment un nouveau topic, car ça se précise.

En effet, pour notre voyage de noce, ma femme et moi souhaitons découvrir une partie de l'afrique autrale. Le but étant de faire du désert, des animaux et les chutes Victoria.

Habitués de l'Asie et de l'Amérique du sud, nous ne connaissons pas du tout l'Afrique du Sud et espérons faire le même type de voyage, c'est à dire, louer une voiture et avancer au fil de nos envies, avec tout de même une road map établie comme référence, mais pouvant être modifié en cours de route (sauf pour les avions, forcément...).

Est il possible déjà de faire un itinéraire comme ça, ou faut il réserver les lodge, circuit, safari avant d'arriver?

Nous avons un budget de 10K€ pour 3 semaines, qui j'espère pourra être suffisant, sachant que, voyage de noces oblige, nous aimerions passer des nuits des de beaux endroits, voir même très beau par moment;)

On aimerait aussi survoler le désert, les chutes, faire des activités ulm, quad, mais aussi parfois reposante, car pas envie de trop courrir.

Nous avons rencontré 3 agences de voyage pour l'instant, qui nous propose certains itinéraire, mais nous sommes toujours partis par nous même, et je ne sais pas comment peut être une telle agence, surtout que ma meilleure agence a toujours été voyageforum!!!

En bref, si vous connaissez bien la région, peut être pourriez vous nous conseiller.

Merci d'avance ;)

nous envisagons partir en namibie pour 15 jours en mai 07 avec une agence de voyage pour environ 2800 €/per - je vois que beaucoup parte en indépendant -quel est vraiment le seuil de rentabilité par rapport à une agence de voyage pour la mème periode et pour un circuit classique. merci pour vos réponses

Coucou,

Pour nos prochaines vacances, nous venions de "décider" d'aller 3 semaines en Namibie-Botswana. Ce sera la première fois dans cette région pour tous les 2. Or, après calculs de nos périodes de vacances, nous sommes libres du 25 janvier au 18 février (2008 of course). C'est malheureusement la seule période de 3 semaines que nous pourrons prendre !!

En cherchant (ce forum, guide, mon ami google, ...) nous avons vu que nous serions pile-poil à la saison des pluies (et chaudes). Nous avons lu partout que nous pouvions aller quand on veut dans ces pays, mais que, en janvier-février, c'était surtout génial pour les ornitho (je le suis mais mon copain un peu (bcp !) moins...). Evidemment les animaux seront moins rassemblés autour des points d'eau qu'en période sèche.

Est-ce vraiment un problème ? Evidemment nous savons que même en saison sèche, il faut aussi avoir de la chance et de la patience pour observer les différentes espèces. Mais est-ce qu'en janvier-février, c'est bcp bcp plus difficile pour l'observation de la faune ? En gros, sachant que nous ne retournerons peut-être pas instantanément là-bas, vaut-il mieux trouver une autre destination pour janvier-février 2008 ? je précise qu'on était quand même bien emballé d'aller là-bas ! Notre voyage supposé aurait été windoek, kalahari, Sossusvlei, Deadvlei, éventuellement Etosha, Delta de l'Okavango puis Victoria Falls (à préciser bien-sûr). Evidemment la saison des pluies peut être un peu génante pour la faune mais nous pourrions toujours admirer les paysages qui ont l'air sublimes ! On n'arrive juste pas à savoir si c'est un peu dommage pour un premier voyage...

Voilà. Un grand merci d'avance pour votre aide. Et bonne année !

Nous rentrons de Namibie, ma compagne et moi-même, et tenions à remercier toutes les personnes et leur patience, pour tous les renseignements que l'on nous a fourni...En retour, nous nous ferons un plaisir de fournir tous les tuyaux aux personnes le desirant...Super site

Bonjour,

je devrais partir pour la Namibie en octobre 2007 pour 3 semaines avec un ami. Je sais que c'est encore un peu tôt pour les préparatifs, mais j'ai tellement hâte en lisant vos posts que je ne peux pas m'empêcher de déjà planifier ... 🙂 Et j'ai quelques questions de base ! est il nécessaire de passer par un organisme qui prépare le voyage (style chameleon, tout le monde en parle ...). Nous allons louer un 4*4 ça c'est sur, puis nous pensions ensuite enprunter l'itinéraire qu'un peu tout le monde prend, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas 1000, en privilégiant certains endroits. La lecture de ce forum donne déjà beaucoup d'indications, je voudrais donc connaître l'interêt de passer par un organisme payant. Quelle est la valeur ajoutée ? Hormis peut être Etosha et sesriem, confirmez-vous que la réservation de camping (nuit sur le toit du 4*4) n'est pas nécessaire ? Par ailleurs, en 3 semaines est ce envisageable d'aller à la bande de caprivi et au Fish River Canyon sans risquer de devoir se presser un peu trop sur notre itinéraire (sachant que nous ferions le tour Etosha - Epupa - descente au centre avec la côte puis le désert) ? Ces 2 sites valent-il suffisament le coup pour un détour ?

Merci d'avance pour vos réponses !!! 😉

Bonjour à toutes et tous...🙂

Je prépare actuellement un voyage de six semaines en Afrique Australe pour l'été prochain avec au programme : Région de Capetown en Afrique du Sud --> Namibie --> Bande de Caprivi --> Victoria Falls --> Bostwana --> Johannesburg...

Dans un premier temps, je comptais me rendre de Capetown à Windhoek en avion, louer une voiture à Windhoek, la rendre à Windhoek après notre périple Namibo-Zimbabwen-Bostwanien et reprendre un avion pour Joburg....

Mais après quelques jours de surf sur ce forum et d'autres sites, je me rends compte que les tarifs de location de voiture sont incomparablement plus chers en Namibie qu'en Afrique du Sud : quasiment le double, et que nous économiserions près de 600 Euros en louant la voiture au Cap et en la rendant à Johannesburg... En acceptant bien sur de perdre au moins une journée de Capetown à Windhoek...

Avez-vous des suggestions et conseils pour ce long trajet du Cap à Windhoek : - combien d'heures ? - quoi voir (En AS et en Namibie)? - où s'arrêter pour passer la nuit (pas en camping, nous n'aurons pas de matériel) ?

Je profite de ma présence ici pour signaler que ceux d'entre vous qui comptent utiliser une carte Visa Premier pour payer une location de voiture et utiliser leur assurance franchise, doivent se méfier : en effet la lecture attentive des conditions du contrat d'assurance (ce qu'on ne pense à lire qu'après !!!😛) permet de se rendre compte que cette assurance n'est pas valable pour les véhicules 4x4... Qu'on se le dise...😮

En vous remerciant par avance de votre aide... 🙂

Et à charge de revanche si je peux aider...