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Je ne saurai que trop vous conseiller de lire le texte avec l'intégralité des photos et dans sa globalité: sites.google.com/...nienatureethistoire/

Grisemote, levée du pied droit, un matin de printemps ensoleillé, je m’souviens c’était un samedi : « Petite devinette pour trouver notre prochaine destination de vacances : Mes voisins sont turbulents (et c’est rien de le dire) Chez moi on est libre de circuler partout et en toute sécurité Si la chaleur te fait peur passe ton chemin Je regorge de points d’intérêt tant naturels qu’archéologiques Je sais, l’Egypte ? Tu chauffes, mais c’est plus serein en ce moment La Turquie ? Non, c’est plus petit et un poil plus loin L’Iran ? Non, c’est grand et parait-il accueillant, mais il me semble que tu n’es pas vraiment libre de tes mouvements Bigre, Israël alors ? Allez, c’est la Jordanie ! Certes, de très mauvaises langues diront que les frontières avec la Syrie et l’Irak ne sont pas engageantes, mais d’après mes infos, c’est une destination superbe et qui semble sûre. Entre Petra, la mer morte et le désert, pas de quoi s’ennuyer. Pour la chaleur, la majorité du pays est en altitude ce qui le rend chaud mais supportable en juillet. » Comme généralement les billets sont soit déjà pris soit sur le point de l’être, je sais d’avance que toute résistance par rapport à la destination est vaine. Franchement, vu la configuration du pays, j’avoue que je ne m’y serais pas aventuré. Faisons confiance au guide .

C’est par un vol Lufthansa de 4 heures1/2 à partir de Francfort, que nous franchissons allègrement la méditerranée pour atterrir à Amman. Dans ce moyen-courrier, pas d’écran donc pas de film, pas de supers appui-tête. Ça rappelle notre TER SNCF comme confort mais à l’heure, ce qui fait une belle différence vu que nous touchons le sol vers 2 heures du matin. Un taxi nous attend, un grand sourire aux lèvres pour nous amener au Mariam Hotel à Madaba , ville la plus proche de l’aéroport.

Le premier contact est plutôt sympathique avec nos différents interlocuteurs. Il fait chaud mais ce n’est pas la fournaise en pleine nuit. Le changement culturel se vit rapidement dans ce qui nous reste de nuit, avec le chant à gorge déployée du muezzin qui, insomniaque, nous fait partager sa joie de vivre. Heureusement, il n’est pas seul, d’autres aux alentours prennent le relais pour ne pas faire retomber l’ambiance. Pas de doute, même dans cette ville « chrétienne », nous sommes bien en pays musulman. Bah, c’est ça aussi l’exotisme pour nous, même s’il faut bien avouer que ça ne joue pas vraiment le rôle d’un somnifère.

Après le p’tit dej local qui lui aussi transporte nos papilles dans un tout autre univers que celui de nos saveurs européennes, nous prenons possession de notre voiture, pas très grande, mais largement suffisante pour ce que nous avons à faire, c’est à dire de la route (pas de piste au programme cette fois). Elle possède un toit ouvrant du meilleur effet, mais que nous ne pourrons ouvrir que le soir comme nous l’apprendrons dès la première utilisation. Bien entendu, le ciel est bleu et à 8h00, le soleil montre déjà une belle vigueur.

Nous partons pour notre première escapade dans la ville. Dire que nous sommes vus comme des anonymes serait mentir, mais nous ne sommes pas sollicités de toutes parts et si certains commerçants s’adressent plus particulièrement à nous, ce n’est jamais avec insistance. Grisemote est habillée à la mode locale, donc plutôt couverte mais sans excès Nous croisons de nombreuses femmes auxquelles même la couleur des yeux n’est pas accessible à notre regard, mais pour la majorité, c’est plutôt un simple voile. L’ambiance locale est celle d’une ville animée avec de nombreux commerces. Nous visitons quelques lieux « chrétiens » puisque c’est une des particularités de la ville. Les mosaïques qui y ont été retrouvées sont des pièces archéologiques de grand intérêt, notamment la carte de Palestine datant du VIème siècle et qui retrace les différents lieux bibliques de l’époque.

Le soir, nous tentons notre premier restau. Bien sous tous rapports, tant pour l’accueil que pour le contenu de l’assiette, pléthorique d’ailleurs et agrémenté d’une bière locale (boisson qui ne se trouve pas partout mais pas de façon exceptionnelle non plus sur les lieux touristiques).



Nous nous lançons dès le lendemain sur la route du Roi, route ancestrale mais dont l’origine du nom n’est pas bien définie. Le désert aride est aux portes de la ville. La route est de bonne qualité, en général non piégeuse (gare quand même aux animaux, notamment les troupeaux de moutons ou de chèvres). L’herbe grillée partage son territoire avec de la roche et quelques arbres, mais peu de cultures. Ici, c’est plutôt l’élevage qui domine, mais pas de bovins qui ont besoin de plus d’eau. (La Jordanie fait partie des quatre pays au monde les plus pauvres en eau.)

Les paysages s’enchaînent, vallonnés, secs, arides, désolés et en même temps photogéniques. Se ravitailler est simple dans les petites échoppes des villages le long de la route. Les prix sont divisés par deux à trois par rapport aux lieux touristiques et les mets locaux sont plutôt bons et de qualité. Mention spéciale pour le pain local, sous forme de galette de taille souvent plus que respectable pour un prix très modique. La langue commune étant souvent le mime, cela limite les conversations au strict minimum en dehors de bonjour, au revoir et merci. Nous nous y mettrons.



De villages en villages, nous arrivons à Machéronte, haut lieu de sacrifice, celui de Salomé la douce qui demanda la tête de Jean Baptiste en échange de sa fameuse danse des sept voiles. Cela demande quand même un poil d’imagination, car en fait, il ne reste que quelques pierres en haut d’une colline protégée par un soleil agressif et habitée par des chèvres. La vue en revanche est plutôt agréable vers l’horizon sur la mer morte et Israël. La route du Roi s’aventure dans des canyons profonds (il faut dire qu’il n’y a pas le choix), qui nous montrent à quel point l’altitude est un atout pour la température : en passant de 33° à 900 m sur le plateau à plus de 40° aux alentours de 200 m.



Nous enchaînons par une petite visite à feu le croisé Renaud de Châtillon au château de Kérak, sinistre personnage à priori s’étant distingué par des massacres de locaux pour laisser une trace dans l’histoire lors des croisades ( Pour les cinéphiles, gros méchant dans « Kingdom of heaven »). C’est réussi ! Le château est au milieu de la ville, fort animée et plutôt commerçante. Compte tenu du chemin qui reste à faire, nous optons pour la recherche d’un point de vue externe sur les remparts, assez bien conservés, sans visiter la forteresse.



La voiture en fin de journée atteint enfin le secteur de Dana notre destination. Bien entendu, ce qui manquait à notre tableau de chasse de la journée, c’est de se perdre, ce qui fut fait avec brio pendant les derniers kilomètres sur une piste. Dans tout chemin il y a une aventure pour qui sait la trouver aurait pu dire un prophète. La nôtre fut modeste, avec l’attaque en règle d’un troupeau de chèvres et de moutons dévalant une colline, accompagné par des bergers hilares. Nous atteignons la réserve naturelle de Dana dans la soirée. Nous avons opté pour la Dana Guesthouse, car les autres logements, en juillet, pouvaient être étouffants. Celle-ci est en dehors de la réserve, mais offre une vue imprenable. Au début nous passons par le petit village de Dana qui semble morne et un peu désolé. Puis au balcon de l’hôtel, crack - la mâchoire se décroche : « Ah oui, quand même ! » Une grosse envie de se prendre pour un oiseau et de survoler cette vallée immense et absolument magnifique aux couleurs du coucher de soleil.

L’hôtel est vide et la chaleur n’explique pas tout. Les touristes ne sont plus légion dans le secteur. La guerre aux portes des frontières y serait pour quelque chose ? En tout cas, pour nous, l’endroit est enchanteur avec une chambre coquette (mais avec les sanitaires sur le palier, ce qui n’est pas grave puisque nous sommes seuls) qui donne sur un très large balcon qui surplombe THE vallée. On nous fait un briefing des activités et treks alentours, afin que nous nous organisions en fonction de nos attentes sur les trois jours prévus. Cependant, comme nous sommes les seuls, il nous faudra payer la rando accompagnée (obligatoire pour la plupart) pour quatre personnes, GLOUPS ! Du coup, on va revoir nos randos prévues à la baisse, surtout que pour certaines, il faut également payer la navette pour s’y rendre…Ce n’est pas fait pour encourager le peu de touristes qui fréquentent actuellement le pays. Très dommage tout ça !

Le repas n’ayant pas été commandé « à temps » à l’hôtel, nous recherchons un restaurant vers le village. Pas foule. Normal, le hameau est abandonné, mais commence à reprendre vie, grâce à l’office des parcs nationaux qui offre une aide à ceux qui s’y installent. Il faut dire que l’hiver, il y fait très froid car nous sommes à plus de 1000 mètres, et le village se retrouve coupé de tout. Nous entrons donc dans le premier endroit ressemblant à un restau qui se présente. « Il y a quelqu’un ? » résonne dans le hall d’entrée.Notre hôte nous accueille, visiblement content de rencontrer des touristes.

Ici pas de carte, le patron parle l’anglais et propose ce qu’il a ( de toute façon toujours une base de houmous et de mtabbal, préparation d'aubergines) et qu’il nous sert en terrasse avec vue sur le village dont au moins la moitié des maisons sont délabrées. Vers 5h30, j’ouvre un œil et gagne le balcon. Le soleil baille encore et ne dissipe qu’une faible lumière douce et chaude sur la vallée encore sans ombre. Les oiseaux en profitent pour faire leurs courses avant le cagnard qui va les clouer au nid. Quel privilège cette vue, depuis la chambre.

Après un p’tit dej plus que copieux et un service irréprochable, nous partons au Rummana Campsite à quelques kilomètres de voiture



Début du trek du tour du camp » vers 11H00. Chapeau, crème et vêtements pour protéger nos peaux sensibles obligatoires. Nous décidons d'enchainer Dana village trail et cave trail qui sont deux balades assez courtes. Grisemote repère rapidement sur le parcours des lézards bleus vifs, le sujet phare du jour, dans un décor tout en rondeurs. Ayant eu la maladresse de m’approcher trop près d’une des cibles, je suis banni pour le reste des temps à rester à distance. Le camping de Rummana est extraordinaire, au coeur de la réserve naturelle. En logeant à la Dana Guesthouse, nous n'étions pas au sein de la réserve, donc soumis aux horaires d'ouverture (et en plus de navette, car nous ne pouvons pas atteindre le campsite avec notre propre voiture), trop tard pour voir des animaux. Par contre, en juillet la chaleur est éprouvante, nous ne nous sentions pas de dormir sous la tente! Finalement à part les lézards nous n'avons pas croisé d'animaux.



Le lendemain, le trek prévu est Al-Shaq Al Reef, avec un guide extra : Salem. Ancien militaire plutôt bien gradé, il connait le pays comme sa poche et sait le faire partager. Le parcours est très attrayant avec comme point d’orgue la montée d’un canyon qui nous amène à un sommet idéalement placé pour voir toute la beauté du site. Arrivés au sommet, sous une arche, il dégaine une bouilloire et fait un de ces thés magiques de Jordanie, plutôt sucré comme cela se pratique, mais tellement bon. A ce moment, nous sommes les rois du monde. Salem nous explique tout le long du chemin les propriétés de certaines plantes dont il se sert à titre médicinal. Le désert est une richesse pour celui qui le connait et un espace assez dangereux et épineux pour les autres. A notre guesthouse, des touristes omanais viennent admirer la vue. Nous sommes invités à partager le thé.



La dernière journée est consacrée à descendre le canyon en faisant un tout petit bout du Feynan Trail. Ce trek est long de 16 kilomètres, et presque sans ombre tout du long. Au mois de juillet, c’est pas forcément une bonne idée.Levés à 6h00, avant le soleil pour éviter la chaleur, avec pour objectif de descendre deux heures uniquement puis de faire demi tour. Au petit matin, les oiseaux s’affairent à leurs emplettes en le faisant savoir à qui est déjà levé. Les premiers kilomètres sont ternes, sur une piste qui peut être empruntée par des voitures. Puis le chemin devient plus intéressant. Les flans du canyon s’éclairent de rouge et de jaune. Les objectifs de nos appareils photo essaient de capter cette atmosphère si particulière qu’il y a dans un endroit isolé et grandiose. La remontée sera nettement plus pénible, d’abord parce que par définition elle demande plus d’effort, et ensuite parce que la chaleur monte vite et fait des ravages sur les organismes. En contrepartie, vider nos bouteilles d’eau nous rend plus léger.



Ce n’est pas sans un dernier regard déjà nostalgique de cet endroit magique que nous quittons la vue surplombante de l’hôtel. Direction Pétra. Sur la route, nous passons par Shobak, le château construit par Baudouin 1er premier roi de Jérusalem. L’approche de la forteresse est très attrayante avec ses petits villages en pierre, dans un environnement calcaire qui fait penser à un paysage de neige. Nous visitons les ruines et prenons quelques clichés des murs encore vaillants qui le constituent. Ils savaient construire solide à cette époque là. Et maintenant, en route, Pétra on arrive ! Le temps de s’installer au Petra Palace Hotel, dans une chambre avec vue sur la piscine, et de remarquer que nous sommes seuls à l’étage de ce très grand hôtel (ici comme ailleurs les touristes se font rares), et nous voilà à déambuler dans la rue au gré des boutiques de souvenirs et des artistes « peintres » de bouteilles de sable. Un bon restau oriental et au lit, demain nous devons nous lever tôt.

C’est le grand jour ! Depuis le temps que l’on attend cela. Nous avons pris des billets pour une visite de 3 jours. Avec le Jordanian Pass, c’est vite amorti, car Pétra est le site dont l’entrée est la plus chère au monde. Trois jours, c’est bien, mais c’est encore peu face à l’immensité du site. Levés tôt, petit dej expédié, nous nous présentons à l’entrée du fameux site. Le but du jeu, c’est d’arriver pour voir le lever du soleil se déclarer sur le Khazneh (le trésor). Les premiers pas commencent par un chemin d’approche banal de deux bons kilomètres (le siq extérieur), où nous sommes sollicités fréquemment par des rabatteurs un peu collants (ce qui est rare en Jordanie) pour nous proposer la selle confortable de leurs chevaux jusqu’à l’entrée , ce que nous déclinons.



Ensuite débute le Siq, un canyon profond de roches rouges étroit et sinueux. Il est tôt, les touristes ne sont peut-être pas encore levés, et nous sommes presque seuls au milieu de cette pure beauté de la nature.

Des équipes avec des grimpeurs nettoient la paroi pour que des blocs ne s'effondrent pas sur les touristes et autochtones qui empruntent le défilé du siq.

Au bout du défilé, apparait d’un coup dans toute sa splendeur le « trésor », bien connu de tous les fans des « Aventuriers de l’arche perdue ». Contrairement au film, le Graal peut se trouver facilement dans toutes bonnes échoppes alentours qui vendent d’authentiques pièces de tout ce dont vous pouvez rêver. Pour ce qui est de l’immortalité, en revanche, les vendeurs restent un peu vagues, donc méfiance sur les effets quand même. Compte tenu du prix, ils doivent être limités de toute façon. Les dromadaires qui mâchouillent on ne sait quoi puisqu‘il n’y a pas d’herbe, regardent toute cette activité humaine de toute leur hauteur méprisante, en attendant que le bédouin chargé de leur trouver un cavalier s’acquitte de sa tâche. Il est huit heures environ, le soleil commence à s’exprimer avec insistance, on sent que la journée sera dure. Heureusement, nous avons deux litres d’eau par personne, ce qui est au final plutôt juste. Dans un environnement aussi touristique, autant dire que ce n’est pas un problème d’en trouver. Nous continuons donc notre découverte vers le théâtre, plutôt bien conservé en empruntant la rue des façades, riche de bâtiments creusés directement dans la roche (grès ou sable fossilisé). Les dessins formés par les couleurs des différentes couches donnent un cachet particulier à l’ensemble.



Les aléas dans un voyage: la narration de Gilles

Une divergence de route aura vite fait de désunir l’équipe. Le plus indiscipliné des deux, qui a pris l’initiative de ne pas suivre le parcours prévu, se voit distancé sévèrement de l’autre partie du groupe (c’est-à-dire Grisemote). C’est avec un peu de retard qu'il entame une longue marche sous une chaleur accablante, qui monte impitoyablement en haut de la falaise, dans l’espoir de retrouver l’autre moitié. Certes la vue est belle sur le site, mais il faut la gagner. Arrivé en haut, pas de trace de Grisemote malgré le chemin unique. Fâcheux ! Le sillon longeant la falaise, il suffit de le suivre. Au bout d’un temps certain, une nouvelle falaise marque la fin de l’aventure avec une belle surprise. Nous sommes en haut du siq avec une vue absolument imprenable sur le « Trésor ». A cet endroit improbable, Salem nous accueille dans son nid d’aigle douillet où il sert un thé délicieux à l’ombre pour 1 JOD ce qui me fait oublier quelques instants que Grisemote manque toujours à l’appel. C’était comment avant, quand il n’y avait pas de téléphone portable ? Simple, on se cherchait pendant des heures. Le mien étant à l’hôtel, nous allons faire un saut dans le passé. En parlant de saut, n’ayant pas envie de refaire l’intégralité du trek pour le retour sous l’écrasante chaleur du soleil, Salem m’indique son raccourci : une dangereuse descente à pic dans les rochers et le sable à première vue, mais faisable pour qui est patient et bien chaussé. Il permet de revenir tout simplement au Trésor, à l’ombre. Le plancher des chameaux atteint, je repars à la recherche de la Grisemote perdue, une paille dans une botte de foin…. Les kilomètres s’enchaînent et l’heure tourne. Perdu pour perdu, je fais grincer les mollets vers 14H00 dans l’abrupte montée du Monastère. Tous les 100 mètres, un stand tenu souvent par des femmes qui nous veulent du bien ponctue le chemin d’arrêts plus ou moins longs. Négociateur minable d’habitude, comme j’ai envie d’écourter au maximum sans être désagréable les transactions commerciales dont je n’ai pas envie, je donne des prix plancher à toutes mes interlocutrices de façon à les dégoûter de discuter avec moi. Rien n’ y fait, je remporte assez souvent la mise (pas assez bas les prix mon fils) . Du coup, le sac continue de se remplir de bracelets en argent pur, de colliers en os de chameaux finement ciselés, de cristaux probablement proches du diamant et autres babioles indiscutablement authentiques qui pourraient néanmoins plaire à Grisemote si je la retrouve un jour. De nombreux touristes optent eux pour la montée en âne. Si pour des petites japonaises l’âne trottine presque, pour de bons gros européens ou américains nourris au hamburger, j’ai mal pour eux, surtout vu le taux de grimpette. Arrivé en haut du Monastère, (qui vaut le coup d’œil), le chemin continue vers un sommet qui devrait logiquement offrir un point de vue idéal. Va pour le pic. Sans aucune surprise, le sommet est habité d’un nid douillet où deux bédouins au large sourire te proposent du thé pour 1 JOD, jouent de la guitare et chantent, très bien d’ailleurs, histoire de te mettre à l’aise. Ton regard commence un 360 ° pour admirer un paysage à couper le souffle. Et là, sans que tu t’en rendes compte, la deuxième lame s’abat sur toi. Au milieu du 360°, ton regard tombe sur un étal de bracelets qui te tendent la main. M’enfin ! Ici, ils sont bien travaillés, mais pour un prix moins modique que d’habitude. Le piège se referme sur moi. Je me dis « tiens, ça plairait bien à Grisemote – mais au fait, où est-elle ? ». D’un coup, la culpabilité me prend et j’achète le plus beau du lot, histoire d’adoucir ma peine, que je sois coupable ou non. Donc, je déconseille formellement le pic pour toute âme sensible, voyageur solitaire mélancolique ou plus simplement homme qui a perdu sa femme (la réciproque ne me semble pas vraie). La poésie du lieu ne me fait pas oublier qu’il doit me rester entre deux et trois bonnes heures pour rentrer à l’hôtel. Le soleil se fait moins chaud. Signe qui ne trompe pas, les étals de la descente sont souvent vides, désertés de leurs occupantes, ce qui me simplifie la tâche. Ceci dit, sans les plaindre particulièrement, le contexte touristique très dégradé plus la chaleur de l’été ne les aident pas à gagner leur vie. Clopin, clopan (rien à voir avec la cigarette), pas après pas, je retourne au trésor, presque sans un regard. Les jambes commencent à accuser sérieusement le coup après un nombre significatif d’heures de marche. Dans le siq circulent des carrioles transportant des fainéants … que j’envie, mais le désir de tout faire à pied est plus fort. Les deux derniers kilomètres sont éreintants, ainsi que l’escalier de l’hôtel, du haut de ses quatre marches. Alors, l’épisode « recherche Grisemote désespérément » va-t-il prendre fin ? Il y a comme un flottement dans la chambre lorsque j’entrouvre la porte. On sent dès la première seconde, que le bracelet ciselé ne suffira pas … Une bière au Cave bar, une grosse heure plus tard, permettra de mettre au point une stratégie puissante pour le lendemain, un système infaillible pour se retrouver : prendre tous les deux notre mobile !

Les aléas dans un voyage: la narration de Sylvie

De mon côté, c'est tout de suite moins lyrique. Absorbée par la recherche des multiples lézards multicolores et guidée par mon sens de l'orientation inexistant, je suis le seul chemin improbable. Joli, certes, mais quand même très escarpé, voire dangereux. Etant seule au monde (normal, puisque ce n'est pas le bon parcours), je décide de faire demi-tour, ayant eu une superbe vue sur le théâtre et ses alentours, mais point de Khazneh! Je regagne le plancher des vaches, ou pour être plus exacte , celui des chèvres ou des moutons, et déambule au milieu des tombes royales, du grand temple et autre. Je me pose ici et là pour boire un coca fort bien venu. Malgré l'altitude de 800 mètres, en été, il fait quand même très chaud.

Je m'attarde un long moment au niveau du Trésor, (Khazneh). Quand nous arrivons le matin, tôt, c'est quasiment vide. Il y a beaucoup plus de bédouins qui déambulent à leurs petites affaires que de touristes. D'ailleurs dire que nous avons eu Pétra pour nous tous seuls n'est pas très loin de la vérité. Il paraît qu'habituellement ça grouille de monde, là c'est plus que raisonnable....

Donc, au milieu de la journée, le quartier du trésor est méconnaissable, c'est une ville dans la ville. Dromadaires côtoient chevaux avec ou sans calèche, ânes, chiens, chats, lézards.... Bédouins de toutes parts essayant d'appâter le chaland pour une balade à dos d'animal, ou pour vendre de tout et de rien, groupes de touristes avec leurs guides qui se succèdent devant la façade du Khazneh. Et tout cela au milieu d'un nuage de poussière omniprésent. Je croise également à plusieurs reprises des hommes de très belle allure, leur poignard à la hanche, c'est la police bédouine de Pétra. Il n'est pas rare non plus de rencontrer des gladiateurs, qui regagnent le lieu où ils vont poser pour une photo "authentique" au milieu des édifices antiques. Je note quand même, ombre au tableau, la présence de nombreux enfants, parfois très très jeunes qui travaillent sur le site. Il paraît que le gouvernement a interdit le travail des enfants, mais visiblement cela n'a pas eu beaucoup d'impact ici! Deuxième ombre au tableau, le traitement de certains bédouins sur les animaux. Nous sommes intervenus une fois sur un homme qui jetait des pierres énormes en pleine tête d'un pauvre cheval. Il existe à l'entrée, une fondation britannique qui s'occupe de soigner les animaux qui travaillent ici.

J'ai également croisé à plusieurs reprises, des "Jack Sparrow", répliques bédouines de Johnny Depp dans "Pirates des Caraïbes". Ceux-là sont beaucoup moins glorieux que notre séduisant pirate, puisqu'ils sillonnent le site à la recherche de femmes esseulées (moi en l'occurrence), pour vendre leurs charmes. Pour ma part, je vais me contenter de goûter au coca!!!

Fatiguée, je regagne par le siq, notre hôtel en vue d'une détente dans la piscine, fourbue, déçue d'avoir perdu Gilles, mais satisfaite tout de même de cette journée bien remplie.

JOUR 2

Reprenons donc le cours de notre récit au deuxième jour, avec la montée à El Khubthah (2 ème essai pour certaine, 2ème fois pour d'autre), Wadi Es-Siyaggh et le monastère (2ème pour Gilles!).Nous avons tenté d'entrer sur le site par une rando parallèle au siq (wadi Al-Mudhlim), nous devons être normalement accompagnés, mais nous nous sommes fait repérer et avons donc abandonné l'idée, et rejoint le trésor, puis la rue des façades à nouveau par le siq.



Rapidement, à force de regarder les étals qui jalonnent le parcours, nous nous embarquons dans la négociation d’authentiques pièces historiques de musée qui nous deviennent sur le coup indispensables compte tenu du prix affiché au début et du prix obtenu. Pas de quoi se ruiner non plus, mais le sac se remplit et une fois l’affaire conclue, on peut se demander si nous en avions réellement besoin … Comme maintenant je connais le chemin par cœur, je pilote en maître l’équipage jusqu’à Salem et sa flûte et la prodigieuse vue sur le « trésor ». A la demande, Salem montre tous ses talents de musicien à la flûte et sur une sorte de violon local (le rababah). L’acoustique est phénoménale et la dextérité de notre hôte en fait un moment d’apaisement total. Je guide enfin Grisemote lors de la descente aventureuse qui nous ramène au Khazneh. Assez sportif, mais cela nous a évité de refaire tout le chemin en sens inverse, très, très long!



Nous déambulons au milieu des tombes, église, temple. Prenons le temps de partager un thé avec une famille bédouine (sans oublier de leur acheter un souvenir). Nous grignotons nos paniers pique nique, et le soleil est désormais au zénith. Nulle envie d'entamer la grimpette jusqu'au monastère, surtout que celui-ci est au soleil pas avant le milieu de l'après-midi.



Lors de notre pause thé, nous regardons avec amusement et empathie, un pauvre gars qui court en permanence derrière son âne monté par une japonaise qui veut faire tout Pétra au pas de course. Nous le retouvons quelques temps après, dégoulinant, et échangeons quelques mots sur sa condition physique!!! Il s'appelle Souleyman. Nous sympathisons, et il nous indique un wadi où l'on peut se rafraîchir, d'ailleurs il y va de ce pas avec son âne Jacques. C'est ainsi qu'après une boisson fraîche, nous décidons de le rejoindre avant la montée au monastère et nous nous engageons dans Wadi es- Siyaggh. Au bout du chemin nous retrouvons Souleyman qui nous invite avec ses compagnons à partager leur thé. Au terme du voyage, nous ne compterons plus le nombre de thés que nous avons sirotés à toute occasion. Les jordaniens sont très conviviaux et gentils. Ne pas offrir le thé serait un manque à leur hospitalité, et le refuser, un manque de courtoisie. Le thé jordanien est non pas à base de menthe, mais de diverses herbes dont essentiellement la sauge qui lui donne un goût très particulier. Sans oublier bien entendu, l'énorme quantité de sucre qui l'accompagne! En tous cas, sucre ou sauge, c'est la seule chose qui nous a vraiment désaltéré. Puis Souleyman propose de faire le retour (gracieusement) sur son âne. Pourquoi pas, Grisemote c'est elle qui s'y colle, et elle adore ça, et derrière la rando du monastère nous attend en plein cagnard, et ce n'est pas rien!



Je retrouve avec plaisir mes petites marchandes du monastère, remplace le collier en os de chameau que Grisemote a déjà cassé, mais évite soigneusement le pic du 360°. Bref, la routine quoi. Il y a le monastère en lui-même, superbe, avec son petit café en face où nous prendrons un citron pressé, mais aussi plusieurs belvédères que l'on atteint après une courte marche . Cela en rajoute encore dans les patounes, mais ça vaut le coup, les vues sont superbes. De façon plus qu'improbable, au fin fond du bout du monde, à chaque nid d'aigle, nous tombons sur une cahute dans laquelle on peut boire un thé, ou parfois écouter les talents de musicien de l'occupant bédouin. Sur le chemin du retour, nous croisons de nouveau Souleyman et lui proposons de lui louer ses services à la fin de la descente pour nous ramener à dos d'âne jusqu'au trésor. Après nos diverses randos du jour, nous sommes rincés! La surprise fut que nous voulions faire travailler Souleyman pour le remercier, mais il avait délégué le service à une maîtresse femme de fort tempérament, propriétaire d'un cheptel d'ânes et qui emploie des hommes pour conduire les bêtes. Nous négocions ferme, mais elle a juste omis de nous dire que le conducteur des ânes devait être rétribué par nos soins à l'arrivée sous forme d'un pourboire généreux. C'est ainsi que nous partons avec Mohamed et les ânes. Nous empruntons l'allée principale, le soleil se couche sur les tombes royales, la lumière et les couleurs de la roche sont fabuleuses. Comme nous avons bien traîné, nous sommes certainement les seuls touristes restants sur le site. On nous a d'ailleurs proposé de rester pour voir la pleine lune sur Pétra, car il n'y a pas d'obligation d'heure de sortie, mais là on n'en peut plus! Par contre, c'est l'heure où tous les bédouins vaquent à leurs propres activités. Pour les enfants, c'est judo. Et tous à la même heure se dirigent en kimono vers le tatami qui les attend. C'est assez amusant de voir cette petite vie sans touristes. Les ânes nous déposent au Khazneh, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Nous empruntons donc le siq à pieds une nouvelle fois. A la sortie, il nous reste encore tout le siq extérieur à parcourir, presque 1 kilomètre. Là, ce sont les chevaux qui nous tendent les bras (ou plutôt les jambes). Le retour à dos de cheval est compris dans le prix du ticket d'entrée, cependant il faudra s'acquitter d'un pourboire suffisant pour le conducteur des canassons. On n'en peut plus! Nous ne savons même pas si nos pieds sont encore présents ou si nous avançons sur des moignons de pieds érodés par la marche non stop de la journée. A cheval donc.... En plus, Grisemote adore ça.



C'est notre dernière étape à Pétra, avant de prendre la route pour le Wadi Rum où nous sommes attendus en fin d'après-midi. L'objectif du jour, c'est encore une belle rando: le haut lieu des sacrifices. Cette fois-ci nous n'empruntons pas le siq. Nous venons faire tamponner nos tickets au visitor center, puis nous prenons un taxi qui nous mène à Umm Sayhoun, village de la seconde entrée du site.



Le sentier qui grimpe, qui grimpe débute juste à côté du théâtre. Là encore le paysage est splendide, et plusieurs belvédères sont disséminés de part et d'autre. Il n'est pas toujours facile de se repérer au milieu du paysage désertique dans lequel nous sommes d'ailleurs seuls. Grâce au GPS du téléphone nous retrouvons notre chemin aisément. Là encore le chemin est jalonné de vendeuses qui espèrent toutes qu'on s'arrête à leur stand. On essaye de faire plaisir aux unes et aux autres et on doit batailler ferme... Nous n'avons jamais lésiné sur les pourboires (peut-être le plus gros budget de notre voyage), ni sur l'achat de souvenirs, thé ou autre. Nous sommes pleinement conscients de la détresse dans laquelle sont les jordaniens à l'heure actuelle. Sous-développés en eau, pas de ressources énergétiques ou peu (ils en achetaient 80% à l'Egypte avant le printemps arabe, des réfugiés à leurs frontières, et là-dessus on rajoute des touristes maintenant inexistants (à part ceux du Moyen Orient). Alors notre contribution ce sera celle-là, et notre visite de ce pays pourtant fabuleux mais boudé actuellement. Combien de fois dans la rue est-on venu nous serrer la main en nous remerciant d'être là. C'est très triste, et nous souhaitons que le pays retrouve ses touristes comme il le mérite. Au milieu des roches, au milieu de rien, l'échoppe de Mohamed chez qui nous prendrons un thé salvateur.

Bonsoir, Nous avons choisi d'aller sur Lesvos sans trop se rendre compte . Nous sommes bien au courant de la situation dramatique des émigrés mais sans vraiment réaliser où cela se passe, je voyais cela plus vers l'Italie.Désolée pour mon ignorance impardonnable.Quelqu'un peut-il nous renseigner ? Que faut-il craindre ou non et quelles précautions devons-nous prendre? Est-il quand même possible de se déplacer en voiture sans danger? nous voudrions quand même visiter un peu mais que devons-nous éviter de faire? J'ai essayé d'avoir quelques renseignements sur les endroits à ne pas rater mais pour je ne sais quelle raison je n'ai pas eu de réponse. j'ai toujours été satisfaite de vos conseils et plus que jamais j'ai besoin d'aide étant donné la situation là-bas. D'avance je vous remercie pour l'attention que vous voudrez accorder à ma requête. Bien à vous, Christianede

Bonjour à tous !

Après 10 mois de démarches avec le consulat de France à Douala et la mairie de Douala 1er, et grâce à la précieuse aide récoltée sur ce site (merci merci !!) j'ai enfin pu épouser mon bien aimer le 24 janvier 2015.

Je viens donc à nouveau vers vous pour puiser des informations utiles de votre expérience.

Tout d'abord, pour la retranscription : dossier déposé directement le 26 janvier. On s'est rendu compte par nous même il y a une semaine qu'il y avait une erreur de frappe sur notre acte de mariage dans un des noms de famille du père (inversion d'une seule lettre, un A à la place d'un E). C'est assez frustrant car la mairie nous avait convoqué le 20 janvier pour leur remettre le CCAM et vérifier les actes de mariage avant signature (heureusement car il y avait déjà de multiples erreurs qu'on a corrigé). Cette erreur n'y figurait pas, ils ont donc été fichu de remodifier de travers l'acte grrr ! On a tout de suite contacté la mairie qui nous a demandé de lui remettre les deux originaux de l'acte pour modification, chose impossible puisque l'un était déjà au consulat, l'autre avec moi en France. J'ai appelé le consulat qui m'a demandé de formuler ma requête par mail, chose faite ce jour, pour lui demander de ne pas retranscrire cette erreur sur le livret de famille ainsi que sur l'acte. J'ai très peur que cette petite erreur retarde notre dossier !! Qu'en pensez-vous ? Combien de temps en moyenne dure la retranscription (car bien sûr au consulat ils ne donnent aucun délais)

Ensuite, pour faire une demande de visa long séjour pour conjoint français : Mieux vaut se renseigner à l'avance pour gagner du temps. J'ai déjà téléchargé le formulaire de demande et pièces à fournir. Et il est écrit qu'après le dépôt de demande de visa, il faut prendre RDV avec l'OFII de Yaoundé pour des examens médicaux et test de français. Est-ce que quelqu'un parmis vous est déjà passé par là ? Qu'est-il demandé lors de ces examens ? Est-ce difficile ? Comment peut-on s'y préparer ? Y a-t-il des vaccins obligatoires à avoir pour entrer dans le territoire français qu'il peut déjà faire par avance ? Nous voulons gagner un maximum de temps pour être réunis le plus vite possible, comme vous le comprenez si bien tous, c'est une torture d'être séparé de l'être aimé. Je me réfère beaucoup à une amie qui a épousé un japonais en avril dernier, et il n'a pas eu à passer ces étapes au Japon, par contre c'est l'OFII en France qui lui a fais passer les test de français. Mon mari va-t-il aussi être suivi par l'OFII en France ?

Voilà ça fais déjà pas mal de questions, les autre viendront au fur et à mesure. Merci d'avance !

Cécile

Bonjour à tous, Nous saurons basé sur Patong. Est-ce que quelqu'un pourrait nous donner des avis sur les agences d'excursions ou une autre formule à contacter pour faire les excursions . - Avis sur les agences d'excursions? - Voir si des agences pratiquent tous le même prix, s'il n'y à pas entres elles une trop grandes différences ? - Y'a t-il des agences qui parle français, elles valent le coup?

-Même ceux qui rentrent juste de voyage ou du début de la haute saison 2014. De nous faire part de vos bons plans, conseils, impressions...car comme vous, avant votre départ ou vous fessiez les recherches d'infos. Je suis à la recherche de belles excursions d'en faire un maximum mais à des prix raisonnables.

Heureusement qu'ils y à les internautes fidèles😊 qui sont toujours là pour nous renseigner même s'ils ont effectuer leur voyage. Pour ne pas faire de jaloux, je ne citerais pas leurs noms😛, mais vous les reconnaîtrez vite car ils vous répondent toujours et on un grand nombre de messages. Encore un très grand merci à eux de ma part et pour les futurs internautes qui vont partir comme moi au pays du sourire😉.

Sans prétention dès mon retour début avril 2015, juste après être remise du décalage horaire, je ferais un petit compte-rendu de mes impressions, de ce que j'ai fais excursions où et avec qu'elle agence? En espérant que sa pourra aider quelqu'un d'autre.😎😎

En remerciant tout les internautes qui participent à ce forum qui nous aident à préparer et améliorer notre voyage. P.S : J'avais envie de le dire.

Salut à tous,

je m'interroge sur l’intérêt réel de faire un tour de bateau dans la baie de SFO ... J'ai beau tenter de me dire que ça va être super ... la visite de l'ancienne prison qu'est Alcatraz ne me branche pas, donc je me dis que peut être juste une tour de bateau sur la baie ... Qui l'a fait ??

Bonjour tout le monde.

Du 28/12/2013 au 03/01/2014 nous allons faire un tour du côté de Phuket et ses iles. Je commence à m'intéresser aux hôtels plutôt sympa dans le coin mais je suis confronté à une jungle d'hôtel qui me vendent leurs avantages plus alléchants les uns que les autres. Je n'arrive pas à faire mon choix. Durant notre séjour, nous souhaiterions profiter de la région de Phuket pour faire de la plongée et visiter les iles aux alentours. L'idée de l'hôtel que nous recherchons est assez précises mais lorsque nous nous rendons sur les sites, je vous confesse qu'il est bien dur de savoir si nous allons nous plaire parmi ceux qui nous vendent des monts et merveilles. L'idée est de trouver un hôtel assez calme, pas trop loin d'un endroit où nous pourrions aller manger le soir dans la rue ou des petits restaurants locaux, faire les touristes dans les marchés de nuit et pouvoir profiter des services d'un hôtel confortable. Notre budget est d'environ 1500-2000 euros pour les 6 nuits. Le fait de loger à Phuket même n'est pas une obligation mais je me dis que cela semble être un endroit assez central pour faire ce que nous voulons. Nous sommes évidement ouvert aux autres endroits qui pourraient rentrer dans nos critères de choix.

De plus, nous sommes à Bangkok quelques jours avant de descendre à Phuket. Nous logerons surement à l'hôtel Lebua tower. quels sont les moyens les plus rapides pour nous rendre à Phuket à partir de cet hôtel ou tout simplement à partir de Bangkok ?

Nous sommes plongeurs confirmés et nous souhaiterions effectués quelques plongées du côté de Phuket. Connaissez vous un club de plongée (si possible francophone) qui proposerait des plongées dans des endroits divers sur les différentes iles aux alentours de Phuket ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Bonjour à tous,

J'ai actuellement 22 ans et je pars avec ma copine. Je pars dans deux semaines a Phuket (plus précisément KATA BEACH) pour 10 jours (départ 1 juillet, retour 12 juillet) avec un budget de 1800€ pour deux personnes (hôtel + avion déja payé).

J'aimerais quelques informations supplémentaire pour que mon séjour se passe au mieux : - Mon budget est-il trop "short"? - Plutôt louer un scoot ou un quad? prix scoot et prix quad? c'est mieux de louer directement via l'hôtel pour éviter toute arnaque? - Je suis difficile niveau nourriture, connaissez vous des restaurants style internationale pas trop chère et bon? - Peut-on faire du surf a cette période? quels sont les tarifs pour louer une planche et tarifs pour cours de surf? - Tarifs Jet-ski? - Quels sont les arnaques les plus récurrentes à éviter? - Je n'ai pas de petit-déjeuner inclus car c'est un appart hôtel, ou peut-on prendre un petit-déjeuner sympa? style PDJ thai ou internationale et quels sont les prix?

J'aurais peut-être d'autres questions mais si vous pouviez déjà m'éclairer sur ces points la je vous en serais reconnaissant!

Une très bonne journée à vous tous!

Bonjour à toutes et à tous,

Un petit compte rendu de notre séjour dans ce magnifique pays, si cela peut aider quelques personnes. Tout mes écrits n'engagent que moi, et sont donc mon unique point de vue et mon unique expérience.

JE METTRAIS A JOUR LA SECONDE PARTIE DANS LES HEURES/JOURS QUI SUIVENTPréambule (vol, dates ...)Nous sommes partis du jeudi 7 Février au vendredi 22 Février. Nous avions conscience que c'était le minimum pour avoir une bonne première approche du pays, mais nous n'avions pas le choix. Nous avons réservés les billets d'avion 4 mois avant le départ, vols avec la compagnie Etihad et avec escales à Abu Dhabi. 2h30 à l'aller, et 12h au retour, mais c'était fais exprès je souhaitais passer une journée sur Abu Dhabi pour visiter le parc Ferrari. Coût du vol, 590€ par personne. Un bon prix, et une bonne compagnie. Concernant le vol : écrans individuels avec une vingtaine de films en Français, un voir deux repas par personne par vol, boissons à la demande, et deux fois 7h environ pour un aller. Ne pas négliger les vols (escales, compagnies etc...), car c'est des plus fatiguants. EDIT : au passage, la compagnie n'offre pas la nuit d'hôtel (nous avions un vol à 2h du matin), mais nous à donné 2 bons repas chacun sur les restos de l'aéroport. Nous sommes rentrés vers 21h à l'aéroport et avons mangés jusque 1h ! Bangkok (3 jours)Lors de notre arrivée nous avons pris un (soi disant) taxi-meter au bon endroit je précise. Impossible de lui faire mettre le "mètre". Négociations de 15 minutes, "menaces" de "complaints" avec le petit papier que l'on vous donne, rien à faire. J'ai finalement payé le chauffeur 500 bahts pour une course qui en valait 350. Bon je me suis fait enflé de 3-4e, pas un drame non plus, j'étais trop fatigué. Sachez qu'il faut quasiment tout le temps négocier avec le taxi pour qu'il mette son "mètre" c'est fatiguant mais bon, ça fait parti du folklore c'est une habitude à prendre. Soyez avertis du moins. Nous sommes arrivés un soir. Nous avons séjourné à l'hôtel Solo, quartier Sukhumvit près d'une station de métro aérien (Ploenchit). Nous avons payé 1800 bahts, il y à moins cher, il y à plus cher. Bonne alternative pour notre part. 1er jour, nous étions tellement excités que l'on à voulu tout faire, même l'infaisable. Nous avons été au Grand Palais, via le métro aérien puis une navette fluviale. Attention il faut sortir à GAUCHE à l'arrêt du métro Saphan Taksin, nous avons été à droite et avons payé BEAUCOUP plus cher, car bateau quasi privatif (250 bahts, alors que de l'autre côté c'est 10 fois moins). J'ai voulu le faire comme ça du moins, c'était un choix. Nous avons vus et pas visité le Grand Palais car archi-blindé et chaleur de fou, 43°. Cela reste un regret. Nous avons ensuite visité le Wat Pho, je conseille très fortement, quasi désert, très très beau, et beaucoup de coins d'ombre. Nous avons ensuite marché jusque Chinatown, puis pris un taxi pour aller faire un tour au MBK Center. Le soir nous avons pris un verre au Red Sky Bar, Centara Hotel, qui est d'un luxe ! Cocktails à 280 bahts. Je ne recommande pas ce parcours sur une seule journée c'est quasi infaisable. Le lendemain c'était beaucoup plus soft, nous avons été faire un repérage à la gare de Hua Lampong, puis un tour au Parc Lumpini ou nous avons vus d'énormes Varans, très impressionnant. Ils marchent carrément avec vous. Nous avons ensuite été faire un massage des pieds, environ 300 bahts, institut healthlandspa, durée 1h. Et le soir visite du marché de nuit de Patpong et des centres commerciaux alentours.Ayuthaya (1 jour) A ne pas manquer ! J'ai failli faire l'impasse dessus, bien mal m'en aurais pris. Il faut aller à la gare de Hua Lampong très tôt le matin pour profiter à fond de la journée. Nous avons pris un train aux alentours de 8h, un peu moins de 100 bahts pour 2 le trajet, et il faut compter 2h (1h40 initialement). Très simple pour prendre le ticket pas d'angoisse. Attention, il y à TOUJOURS des retards, au retour nous avons prix un train qui avait 1h30 de retard. Nous avons loué un scooter pour 200 bahts directement à la sortie de la gare, une petite ruelle en face. La personne à fait automatiquement photocopie de passeport. Il faut ensuite prendre à droite puis prendre le pont type autoroutier pour entrer dans la ville/île. Il n'y à pas VRAIMENT de règle de conduite, mais cela reste relativement simple. Faire juste un minimum attention et ne pas faire le fou naturellement. Mettre son casque, régler ses rétros et au pire des cas rester bien à gauche et rouler tranquillement. Si cela peut rassurer, vous verrez des mamies âgées, souvent 3 personnes sur un scoot etc... Il y à énormément de temples à voir, pour notre part on à tout fait au feeling ! Les sites les plus connus ne sont pas forcément reconnaissables facilement si ce n'est à la présence de beaucoup d'autocars (joke). Nous avons mangé dans une espèce de hutte, excellent repas pour 350 bahts à 2. Nous sommes arrivés sur les coups de 9h45 et repartis à environ 16h30.

Bonsoir à tous

Je viens vers vous car je pars avec mon amie du 15 au 30 novembre sur Phuket. Je dis Phuket car c'est de là que notre vol atterrit et décolle.

Je fais appel aux spécialistes de Phuket and cie car jaimerai savoir si il est possible de trouver des logements type guesthouse simple et propre pour moins de 20€ et hors Patong (sans rentrer dans les détails je pense que vous avez compris...)

On n'est pas forcément obligé de rester sur Phuket pendant 2semaines nous sommes partant pour voir d'autres endroits.

Nous ne cherchons pas le luxe simplement quelque chose de propre car de toute façon ce n'est que pour dormir.

Ps: j'ai utilisé le moteur de recherche avant de poser ma question mais à moins d'être zéro je n'ai pas trouvé ce que je recherchais.

Bien amicalement. tranxen200

😊je viens d'acheter mes billets avion pour un paris phuket pour fevrier 2012 ( treize jours)......j'y vais avec mes deux fils de seize et six ans ....... je connais bangkok mais pas du tout phuket.......quelqu'un peut me donner un conseil pour un hotel avec piscine pas loin de la plage (j'ai regardé hotel r mar resort mais pas encore reservé).........quelqu'un connait???? mon fils ainé est allergique aux piqures de moustiques, y en a t il beaucoup a phuket ?????? quoi visiter, peut on voir des elephants y a til des iles paradisiaques a voir absolument, est il vrai qu'il faut eviter phuket avec des enfants ....des restos surtout japonais, ou faire des massages "normaux" pas tres cher, ....... toutes les infos seront les bienvenus, location de voiture pas chere, etc........quoi ramener absolument de france comme par exemple produit solaire ou anti hystaminiques .......quoi acheter sur place, enfin des infos les plus larges possibles;;;;;

merci

Bonjour,

Une fois les transports payés, les hotels, et biensur le vol international, mon budget restant : 30euros.

Peut on manger, faire des massages, des visites, etc avec ce budget ou alors c trop light.

Merci encore une fois

Bonjour je recherche un endroit 0 PHUKET ou dans les environs ou l 'on trouve des massages de professionnel avec des massage spécial pour le dos etc .... Pas de truc du style full massage🤪 Si vous avez les prix et les adresse merci😉

Bonjour, je quitte pour le Maroc et mes repas ne sont pas inclus, combien dois-je prévoir pour les diners pour 2 personnes.

Merci

Bonjour, je passe 2.5 jours à SFO et je me demande dans quel quartier je pourrais trouver un hotel? j aurais une voiture de loc. merci pour vos avis!

bonjour bonjour tout le monde, ça y est c'est décidé, on fait le tour de france a vélo à deux!! par contre je dois faire un financier budgetaire pour le proposer au sponsors. j'ai besoins de votre aide pour me conseiller, sachant que pour l'instant on a un petit budget. est il sérieux de s'équiper a décathlon?le v��lo qui me paraissait approprié est le "riverside" mais il a un poid conséquent.... au niveau de l'équipement pouvez vous me proposer des marques que vous avez déja utilisé pour faire des périples a vélo. on dormira pas mal en tente, connaissez vous des tentes fiable??

voila je continue mes recherches, n'hésitez pas a laisser un petit message sur ce forum.

a bientot

Bonjour a toutes et a tous

Je me retourne vers vous pour vous demandez qu'elle etait le moin cher pour passer une nuit sur kho phi phi? Je m'explique:

1)Passer par une agence qui fait un day trip a environ 2900 baths( bref c'est du rapide pour la visite)

2)Je me fait le parcours tout seul, environ 1000 baths pour allez a phi phi(allez), 1200, baths la nuit d'hotel , mais mon probleme c'est que je voudrais faire ce que fait le tour organisee(bamboo island, snorkelling, etc et surtout passer ma matinee a maya bay avant l assaut des touristes)

Bref il faut que je me loue un long boat pour la journee(tolai khrap?) Merci

Bonjour,

Je veux réserver au Kata Orient House à Phuket une chambre pour 1 mois et puisque c'est juste le double entre une chambre avec fan et celle avec A/C, je demande à ceux celles qui ont déjà habités cet endroit si les chambres avec FAN sont quand même bien aérées, avec fenêtre que l'on puisse ouvrir grandement.

Le proprio Paul Melher a d'ailleurs vendu son établissement et quittera le 1er mai 2010. Si je veux réserver à cet endroit c'est que vous êtes tellement nombreux à avoir apprécier cet hôtel.

merci

Bonjour,

Je voudrais savoir si la vie à Phuket est plus ou moins chère que la vie à Bangkok ?

Généralement j’évite les lieux touristiques, j’habite dans un quartier Thaï, je mange Thaï et je ne sors pas beaucoup.

Un loyer par exemple pour une maison 3 pièces avec un petit jardin, il faut compter combien ?

Merci.

AFP07/04/2009

Des manifestants thaïlandais ont piégé, pendant plusieurs heures aujourd'hui, le Premier ministre Abhisit Vejjajiva dans un hôtel de Pattaya (sud) avant de poursuivre son convoi dans les rues de cette station balnéaire où la réunion du gouvernement avait été déplacée.

M. Abhisit est parvenu à quitter l'établissement hôtelier mais un groupe d'opposants a ensuite bloqué son convoi à une intersection et des bouteilles en plastique ont été lancées sur la voiture du Premier ministre, ce qui l'a forcé à changer de véhicule, selon des témoins. Un chauffeur et des policiers ont reçu des coups, mais M. Abhisit n'a pas été atteint, ont ajouté ces sources.

Depuis le 26 mars, des partisans de l'ex-Premier ministre en exil Thaksin Shinawatra, surnommés les "chemises rouges", font un sit-in autour du siège du gouvernement à Bangkok, ce qui a contraint M. Abhisit à organiser la réunion hebdomadaire de son cabinet mardi à Pattaya. Pour les autorités, il s'agissait aussi d'une répétition générale, Pattaya étant censée accueillir à partir de vendredi un sommet entre les dix pays membres de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) et leurs principaux partenaires, dont la Chine et le Japon.

Selon une journaliste de l'AFP, environ 400 manifestants pro-Thaksin, vêtus de rouge, ont encerclé mardi l'hôtel où se déroulait la réunion du gouvernement et, en dépit des mesures de sécurité, ont bloqué les participants à l'intérieur pendant environ trois heures. Le ministre thaïlandais de la Défense, le général Prawit Wongsuwon, avait réussi à s'échapper en empruntant une porte de service.

Le sommet de l'Asean incluant les six principaux partenaires de l'association n'a cessé d'être reporté depuis décembre, en raison des turbulences politiques à Bangkok, mais il se déroulera comme prévu le week-end prochain à Pattaya, a déclaré Vitawas Srivihok, haut fonctionnaire au ministère thaïlandais des Affaires étrangères.

Les "chemises rouges" ont, pour leur part, annoncé leur intention d'organiser une grande manifestation mercredi à Bangkok pour accroître la pression sur le gouvernement et le forcer à organiser des élections anticipées.

Bonjour a tous je suis de retour de Bangkok avec l'avion du gouvernement qui a atteri hier soir. On a fait un vol direct avec escale a Vienne causse de malade. Merci Gulf Air qui nous à bien laissé tomber a Bangkok.😏

Bonjour a tous

Etant donnee l'attitude des autorites Francaises qui se defaussent sur les compagnies aeriennes, elles memes non reactives depuis le 26 novembre, nous creons ce message afin de recenser les Francais bloques a Bangkok et rassembler les diverses informations obtenues par chacun.

Envoyez nous vos coordonnees : nom, prenom, email, compagnie aerienne, date de retour prevue, a l'adresse suivante : francaisbloquesabangkok@gmail.com Nous creons une mailing liste afin de vous tenir au courant.

Nous vous proposons de nous rencontrer demain matin lundi 1er decembre a 9 heures devant l'ambassade de France (35 avenue Charoen Krung). Venez nombreux.

bonjour. il ya fort longtemp que je vous lis et je vous remercie tous pour toutes les infos utiles que j'ai collecter grace a vous. je me suis finnalement inscris et c'est mon premier message. j'ai lu avec interet un message résent qui traitai des bonnes manière a avoir vis a vis des thais, pour pas avoir l'air d'un mal eduqué. pouvez vous svp m'en dire plus sur ce que detestes le peuple thai au regard des touristes? merci. Raoul

Bonjour à tous, Je suis revenue de mada fin août, bien triste (jai pleuré tout le trajet de l'avion lol) J'ai beaucoup aimé ce voyage, et je compte bien y retourner un jour (mais quand?) Quel beau pays! très pauvre aussi, mais dans la mesure où on ne la vit pas...avec nos euros on est le roi du pétrole lol La vie ne paraît peut-être pas chère pour nous mais l'est pour ce que les gens gagnent là bas.

Mada va beaucoup me manquer, surtout la bouffe lol j'aime beaucoup les brochettes de zébu avec le manioc frit et achard de papaye mmmmm j'ai eu l'habitude de prendre en photo tout ce que je mangeais mais je n'aimerais pas élever les hostilités en les postant sur le forum ;)

J'ai eu l'occasion de découvrir un peu la côte Est, en allant à Tamatave, Foulpointe, Mahambo (aller/retour taxi brousse) apparemment ce fut un miracle que pendant les 4 jours où on y était on n'a pas eu de pluie, il a seulement plu la nuit de la veille de notre retour à Tana :). Nous ne sommes pas allés à Ste Marie ce qui était prévu à la base car pas de budget avion possible et pas possibilité non plus de prendre l'avion (trop dangereux selon la maman de mon copain).

J'ai également découvert un petit peu la côte Ouest, en allant à Majunga (taxi brousse): paysage superbe, sec mais des couleurs très chaleureuses et magnifiques Quelle chaleur à Majunga!! Logés dans notre petit bungalow au villa mena en hauteur, la pente était heu...épuisante dans l'heure digestive!!! Pousse-pousse, étals de mofo gasy et compagnie, égayent nos matinées commençant par une promenade au bord devenue notre rituel, des amis à nous sont arrivés quelques jours après, installés eux à Amborovy donc ils nous envoyaient leur chauffeur afin qu'on puisse les rejoindre Enfin bref les vacances sont passées si vite !!! quelle nostalgie maintenant que je prend un peu le temps de vous raconter mon voyage..

Et bien sur, tananarive, là où j'ai passé le plus de temps, j'ai trouvé la capitale très jolie aussi, j'aime beaucoup comment elle est bâtie, un peu dans tous les sens, cela change du plat de Paris, et toujours, les couleurs chaudes comme la terre battue.. Serais-je tombée amoureuse de mada?

Mes restos coup de coeur? hmm tamatave : piment banane, tout récent, mais quel charme! majunga : la petite cour (ohhh le coulant au chocolat avec sa glace vanille hii, et la serveuse très jolie aussi) tana : hmm sakamanga, simple, mais bon!! un peu déçus par la varangue par contre..

Bien à vous, et bonne journée :)

coco

B'jour!

Quel est le quartier le plus glauque de Paris?

Là où règnent drogue, prostitution et violence?

bonjour juste les codes pour la Thailande 66 Thailand 121 cellular mobile - Bangkok area 131 cellular mobile - west of Bangkok area 132 cellular mobile - east of Bangkok area 141 cellular mobile - northeast area 142 cellular mobile - east area 151 cellular mobile - northern area 152 cellular mobile - west area 171 cellular mobile - far southern area 172 cellular mobile - southern area 2 Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan 3x Central Region 32 Ban Pong, Bang Saphan, Cha-Am, Chom Bung, Damnoen Saduak, Hua Hin 32 Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Pran Buri, Pak Tho, Photharam 32 Ratchaburi, Tha Yang, Thap Sakae 34 Amphawa, Ayuthaya, Ban Phaeo, Ban Phraek, Bang Ban, Bang Pa-Han 34 Bang Pa-In, Bang Pla Ma, Bang Sai, Bang Shai, Dan Chang, Don Chedi 34 Duambangnangbuach, Kamphaeng Saen, Kanchanaburi, Krathum Baen 34 Lat Bua Luang, Maharat, Nakhon Chaisi, Nakhon Pathom, Saeng Choo To 34 Sai Yok, Sam Phran, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Phachi, Phak Hai 34 Phra-In Racha, Sam Chuk, Sena, Song Phi Nong, Sri Prachan 34 Sungkhla Buri 34 Suphan Buri 34 Tha Maka, Tha Muang, Tha Rua, Thong Pha Phum, U Thong, Wang Noi 34 Wiset Chai Chan 35 Suphanburi 36 Ban Mi, Ban Mo, Kaeng Khoi, Khok Samrong, Lam Narai, Lop Buri 36 Muak Lek, Nongkhae, Phra Phutthabat, Saraburi, Sing Buri 37 Ban Nai, Nakhon Nayok, Sa Kaeo, Ta Phraya, Wang Nam Yen 37 Watthana Nakhon 38 Ao Udom, Ban Chang, Ban Khai, Bang Bung, Bang Khla, Bang Pakong 38 Bang Saen, Chachoengsao, Chon Buri, Klaeng, Mabtaput, Na-Glua 38 Na-Jomtien, Nong Yai, Pattaya, Phan Thong, Phanat Nikhom 38 Phanom Sarakham, Pluak Daeng, Rayong, Sattahip, Si Racha 39 Chanthaburi, Khlung, Tha Mai, Trat 4x Northeastern Region 42 Chiangkhan, Khumphawapi, Kudbak, Kusuma, Loei, Mukdahan 42 Nakhon Phanom, Non Bua Lam Phu, Phang Khon, Phon Phisai 42 Sakon Nakhon, Sawang Daen Din, Toa-Ngoi, Udon Thani, Wangsaphung 42 Wanon Niwet 43 Ban Phai, Chonnabot, Chum Phae, Kalasin, Khao Suan Kwang, Khon Kaen 43 Kosum Phisai, Kra Nuan, Maha Sarakham, Mancha Khiri, Nam Phong 43 Nongrua, Phon, Phu Wiang, Prayeah, Roi Et 44 Ban Gruad, Buri Ram, Chaiyaphum, Chatturat, Huy Raj, Klang Dong 44 Lam Plai Mat, Nahkhon, Nang Rong, Non Sung, Nongki, Pak Chong 44 Pak Thong Chai, Phimai, Phu Khieo, Phutaisong, Ratchasima, Satuk 44 Sikhiu, Soeng Sang 45 Amnat Charoen, Chom Phra, Det Udom, Kantharalak, Khong Chiam 45 Phibun Mangsahan, Prasat, Rattanaburi, Samrongtab, Si Sa Ket 45 Sikhoraphum, Surin, Tha Tum, Trakanphutphon, Ubon Ratchathani 45 Warin Chamrap, Yaso Thon 5x Northern Region 53 Chiang Mai, Chiang Rai, Chom Thong, Doi Tung, Fang, Mae Chan 53 Mae Hong Son, Mae Rim, Mae Sai, Mae Suai, Mai Sa Riang, Pa Sang 53 San Kamphaeng, San Pa Tong, San Sai, Saraphi 54 Den Chai, Ko-Kha, Lampang, Nan, Phayao, Phrae, Sungmen, Thoen 54 Wangnua 55 Bang Rakam, Kamphaeng Phet, Krathum Ban, Lankrabua, Laplae 55 Mae Sot, Phichai, Phitsanulok, Samngao, Sawankhalok, Sukhothai 55 Tak, Tron, Uttaradit, Wang Thong 56 Banphot Phisai, Chai Nat, Chumsaeng, Hankha, Lanyao, Nahkon Sawan 56 Non Chang, Phayuha Khiri, Phetchabun, Takhli, Uthai Thani 7x Southern Region 73 Betong, Khok Pho, Narathiwat, Pattani, Ruso, Sai Buri, Sungai Kolok 73 Sungai Padi, Tak Bai, Tanyongmat, Yala 74 Chana, Hat Yai, Khao Chaison, Khlong Ngae, Khuan Khanun, Langu 74 Na Thawi, Padang Besar, Phatthalung, Sadao, Sathingphra, Satun 74 Songkhla, Tanhot, Tha Rua Nam Luk 75 Chawang, Chien Yai, Huai Yot, Kantang, Krabi, Lan Saka, Na Bon 75 Nakhon Si Thammarat, Pak Phanang, Trang, Yan Ta Khao 76 Ao Makham, Chalong, Kathu, Phangnga, Phuket, Takua Pa, Thalang 77 Ban Na San, Chaiya, Chumphon, Ko Samui, Lang Suan, Phunphin 77 Ranong, Sawi, Surat Thani, Thung Tako 88 toll free