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Nous souhaiterions partir une petite semaine au Yellowstone du 16 septembre au 22 septembre 2011. Auriez-vous des suggestions pour un circuit et pour la meilleure facon de se loger. 🙂

Bonjour,

J'ai vu dans certaines discussions que des minibus vont de Khao San Road vers Kanchanaburi. Où fait il les prendre ? Quels sont les horaires ? Où acheter les billet à l'avance ? Quel est le prix des billets ?

J'ai les mêmes questions pour aller à Ayutthaya et à Ancient city.

Merci d'avance pour vos réponses.

Stéphanie

Bonjour, Est-il plus intéressant de prendre le taxi ou le bus (4 personnes) de l'aéroport de newark à times square ? Avez-vous une idée de tarif dans les 2 cas.

Avec le city pass new york, nous désirons choisir le circle line mais faut-il choisir un horaire, ou comment choisir un horaire ? Merci à tous pour vos réponses !

Bonjour à tous,

Il y a peu de temps, je vous avais soumis un programme pour 21 jours qui était un peu rapide (en 21 jours)

Je vais peut-être pouvoir (si le patron et les finances le permettent) pousser jusqu'à 25 jours, voyage compris.

Je vous remets ici le circuit initialement prévu, j'aurais besoin de vous pour le compléter au mieux. Serait-il possible de pousser jusque SF, vu qu'il y aurait quand même 4 jours de plus (voyage compris) J1: vol vers salt lake city + nuit J2: : salt lake city - Grand Teton + nuit à grand teton? J3: Grand Teton - Yellowstone + nuit à Yellowstone J4: Yellowstone J5: Yellowstone J6: Yellowstone J7: Yellowstone - jackson hole (nuit à Jackson Hole) J8: Vernal J9: Vernal - Moab J10 : Moab J11: Moab J12 : Monument Valley (+ nuit) J13: GC (+nuit) J14: Page (+nuit) J15: Bryce (+nuit) J16: LV (+nuit) J17: LV (+nuit) J18: LV-LA (+nuit) J19: LA +(nuit) J20: LA J21: ?

Coucou !

Que pensez-vous de ma 1ère ébauche de parcours :

10/08 : Arrivée SALT LAKE CITY 14h10 Prendre la voiture à l'aéroport puis direction JACKSON HOLE (450 km), nuit sur place

11/08 : JACKSON HOLE - YELLOWSTONE OLD FAITHFUL en passant par le GRAND TETON

12/08 : YELLOWSTONE nuit à OLD FAITHFULL

13/08 : YELLOWSTONE nuit MAMMOTH HOT SPRING

14/08 : YELLOWSTONE nuit à CANYON VILLAGE

15/08 : YELLOWSTONE nuit à CANYON VILLAGE

16/08 : Direction CODY nuit sur place

17/08 : CODY

18/08 : Direction BEARTHOOT PASS nuit sur place

19/08 : Direction CROW AGENCY pour le POW WOW indien

20/08 : CROW AGENCY

21/08 : Direction BLACK HILLS

22/08 : MONT RUSMORE, CUSTER PARK

23/08 : DEADWOOD nuit sur place

24/08 : BADLANDS

25/08 : WOUNDNED KNEE

26/08 : Départ de DENVER

Comme je le disais c'est une 1ère ébauche, rien n'est défini. J'aimerai avoir des avis et des propositions de visites de lieux, du temps sur place pour visiter sachant que je privilégie la nature qu'au musées.

MERCI A TOUS EN ATTENDANT DE VOUS LIRE.

Il est question que je me rende, pour raison professionnelle, un mois (septembre) à Dubaï. Mon épouse et notre fils de 15 mois seront du voyage. Ne connaissant pas du tout la ville, j’aimerais quelques tuyaux sur les possibilités de location d’appartements pour une durée d’un mois. Un coup d’œil rapide sur Internet m’a laissé voir des prix de l’ordre de 3000 / 4000 Euros. Cher effectivement. Je comprends que cela est lié à la brièveté de la location, de plus il s’agit d’appartement de standing. Des infos sur quelque chose de plus typique ? Peut etre plus proche des locaux tout en restant confortable (et calme! nous vivons habituellement à la campagne :-))? Toute info / adresse / proposition, bienvenue.

Kelte

bonjour à tous, j'habite depuis quelques temps à l'ouest du canada et je souhaite découvrir l'est vers septembre-octobre. J'imaginais faire Halifax - terre neuve - île du prince édouard - québec city - montréal - ottawa - toronto en 1 mois et avec tout petit budget. Est ce que ça vous parait faisable ou est-ce qu'il y a des endroits que je peux faire sauter? on m'a dit qu'il n'était pas très utile d'aller à Terre Neuve et sur l'Ile du Prince Edouard car cela se ressemblait. Est ce votre avis? Bref, j'attends vos commentaires avec impatience! Merci!

Hello à tous! Je peaufine notre itinéraire de 5 semaines de Mexico DF à Guatemala City en passant par le Belize et j'aimerais faire l'ascension d'un volcan, et dormir au sommet pour avoir un superbe panorama à l'aube suivante. Est-ce que certains d'entre vous ont des infos sur des refuges au sommet? Je cherche une grimpe pas trop difficile, on a pas un très bon niveau... Merci beaucoup pour votre aide!

Regardant sur V.F , j'ai vu que Cébu aux phillipines était assez prisé , mais j'ai peur que cela soit juste pour les plages et les fonds sous-marin . Est-ce que je me trompe? j'envisage peut-être y faire un voyage l'année prochaine !

Bonjour à tous,

Ma copine et moi partons pour le Panama durant 2 semaines (4 au 18 août). Le temps étant limité, nous nous traçons un itinéraire abrégé: Panama city - Santiago - Isla Coiba - David - Boquete - Cerro Punta - Isla Colon ....

le fait est que nous créons l'itinéraire par rapport aux endroits que nous voulons visiter ( Isla Coiba, cependant nous devons passer par Santiago et Puerto Mutis pour nous rendre sur l'île... ensuite le Volcan Barù: pour s'y rendre nous devons retourner à Santiago puis monter jusqu'à David. Le parque Internacional de la Amistad: on doit passer par Cerro Punta ou Guadalupe... ensuite c'est Bocas Del Toro...)

là est mon problème. le plus rapide pour faire le Parque la Amistad et se rendre à Bocas serait ???

Le LonelyPlanet parle aussi d'un sentier de 3.7 km pour aller vers une chute dans le Parque la Amistad ( C'qui me semble intéressant!) Sendero la Cascada...

Suggestions ? on passe du côté de David ou de Bocas pour le Parque ? vaut-il le détour ? on traverse le parque à pied ?

Merci d'avance tout le monde!!!

Cédrik

Salut à tous🙂

Au mois d'aout retour sur les terres de l'ouest avec aterrissage à LAS VEGAS d'où nous partirons en voiture pour YELLOWSTONE (nous avons prévu la route sur 2 jours). J'hésite sur la route à suivre et je me demande si on ne passerait pas plutot par l'ouest de Salt Lake City (en évitant SLC) c'est à dire par WELLS - TWIN FALLS et rentrer par la porte ouest à Yellowstone. Certains ont-ils déjà emprunté cette route où les alentours ? Est-ce que le détour par Craters of the moon vaut le détour si on prend cette route. Ainsi on ressortirai par la porte sud de Yellowstone puis grand téton et direction Moab. Ou faut il mieux passer par SLC (le plus rapide) et commencer par grand teton puis entrer par le sud à Yellowstone ? l'ennui c'est qu'on ressortira par le sud également et que j'aime pas faire 2 fois la même route. J'attends vos conseils ... éclairés... MERCI D'avance BEABA😉

Cette partie est un « décrochage » du carnet: À partir de Salt Lake City: du Grand Canyon à Yellowstone via le Colorado: voyageforum.com/...ere_partie_D3185490/

La version avec photos et un texte plus complet et aéré se trouve ici: : carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_58.html

(Pour les connexions lentes: merci de patienter quelques secondes le temps du chargement des photos... qui s'effectue toujours par la fin de chaque page.)

Lundi 1er juin

A dix années d’écart, nous revoici enfin à Yellowstone, un des plus beaux parcs de l’Ouest, immense caldeira qui ne demande qu’à exploser, puisqu’elle a déjà quarante mille ans de retard sur l’horaire prévu. Mais elle attendra bien encore un peu, le temps qu’on reprenne l’avion à Salt Lake.

Nous longeons un temps le lac Yellowstone, paysage en noir et blanc dont la surface présente de longues striures de glace, de neige et d’eau aussi sombre que les montagnes qui l’environnent. Ici, il n’y a pas de doute, c’est l’hiver…

Old Faithful Lodge, pour deux nuits. Notre cabine (n° 233) est très bien placée au-dessus de la rivière, avec trois petits geysers juste en face que l’on aperçoit de la fenêtre, et des marmottes dorées et dodues qui furètent en se dandinant autour de la voiture. Mais avec nous elles n’auront rien, même si elles nous font les yeux doux… Un petit porto de dix ans d’âge rapporté de France, et nous filons à la Cafétéria (médiocre).

Mardi 2 juin

Il a plu toute la nuit, on entendait l’eau sur le toit de la cabane alors qu’on était bien au chaud sous les couvertures, hmmm…, et ce matin le ciel est d’un gris cendre uniforme, d’ailleurs il pleut toujours. Les jours se suivent et se ressemblent, c’est une morne journée pour la photo qui s’annonce encore.

Nous préparons la rituelle Thermos de thé – Thermos achetée à Petaluma, au nord de San Francisco, en 2007, et qui depuis ne nous quitte plus – et partons jeter un œil à Old Faithful, blanche vapeur contre ciel laiteux, puis prenons la route de Madison, l’autre, via Upper puis Midway et Lower Geyser Basin.

Nous avions acheté il y a une dizaine d'années un petit guide que je recommande à tous ceux qui veulent explorer la moindre goutte d’eau brûlante crachée par le volcan assoupi, Yellowstone’s Geysers, Hot Springs and Fumaroles, de Carl Schreier, Homestead Publishing, WY, incluant… la Nouvelle-Zélande ! D’accord, ce n’est pas la porte à côté, mais c’est en tout cas à notre programme…

Le long de la route qui va à Upper Geyser Basin... les premiers bisons.

Upper Geyser Basin. Black Sand Basin. Des squelettes d’arbres blancs et noirs se reflètent dans les eaux opalescentes vert émeraude. Presque tous les cours d'eau sont bordés de fleurs jaunes (Yellow Monkey Flower (Mimulus guttatus), adeptes des bains de pieds brûlants! Plus loin le cadavre d'un éléphant, mâchoires béantes, défenses brisées... Blue Star Spring, qui explose toutes les trente secondes

Lower Geyser Basin. Route de Firehole Lake sous une pluie battante. Je crains pour le Canon… même si je prends toutes les précautions.

White Dome Geyser. Petite balade arrosée.

Fountain Paint Pots : là nous patientons une bonne demi-heure dans le 4 x 4, mais le ciel ne veut rien savoir. Les Pots sont de toute façon peu vigoureux.

Un peu avant la jonction de Madison, belle route de Firehole Canyon qui comprend les non moins belles Firehole Cascades. On l’aura compris, ici, le feu n’est jamais loin de l’eau. Nous nous arrêtons pour les contempler et je sors le télé de Gérard pour tenter de photographier un gros nid de Bald Eagle coincé dans un arbre déplumé, avec deux petits qui pointent leur tête blanche ébouriffée de temps à autre. C’est alors qu’ils décident de ne plus se montrer. Je me console en mitraillant un wapaiti femelle qui est en train de changer de garde-robe.

Les arbres tombés après l’incendie ont laissé la place à une herbe verte et drue broutée par de nombreux bisons. Ici, c’est un toucan géant, calciné lui aussi mais à fière allure, qui garde les lieux.

Midway Geyser Basin. Lorsque nous arrivons au Grand Prismatic, sur le chemin du retour, il est plus de dix-huit heures. Les coulées de soufre que déverse Excelsior Geyser dans la Firehole River ont diminué en dix ans et il fait trop froid pour apercevoir les eaux turquoise les plus belles de Yellowstone. Quel dommage ! Une vapeur blanche court à la surface, ne dévoilant qu’une infime seconde par-ci par-là, au gré du vent, les trésors chromatiques du Grand Prismatic, et sa longue chevelure sombre, éparse sur le sol. Nous terminons par Turquoise Pool, la troisième petite merveille de Midway Geyser Basin. Manque de chance, lorsque nous voulons prendre le sentier qui surplombe le Grand Prismatic et débute un peu plus loin, il est fermé à cause des ours. Des Killdeers s’agitent dans l’herbe haute, comme aux Gates of Lodore, en poussant leur cri si caractéristique.

La pluie qui avait cessé reprend lorsque nous arrivons à Biscuit Basin. Dépôts minéraux aux couleurs magnifiques qui laissent apparemment de marbre tous ceux qui passent à côté.

Nous rentrons nous réchauffer dans notre cabane et surtout sécher nos K-way. Prévisions pour demain : 40 % de pluie, après-demain 50 %, comme aujourd’hui.

Mercredi 3 juin

Nous quittons notre cabane « without bath » et montons sous un ciel plombé à Inspiration Point par un sentier en lacet, pour avoir une vue d’ensemble des geysers environnant Old Faithful avant la prochaine éruption. La vue de là-haut est gâchée par les chantiers en construction, dont le nouveau Visitor Center, et la pluie qui s’est encore une fois remise à tomber mais n’a pas empêché la foule de s’agglutiner en attendant de voir le grand panache blanc monter droit vers les nuages gris clair. Nous redescendons en vitesse pour le voir de près, mais Old Faithful se fait désirer. Au bout du compte, ce sera encore blanc sur blanc.

Nous faisons le grand tour par les chemins de bois et de terre de tout ce qui fume, bouillonne, palpite, glougloute, explose, crache… Au-dessous du chemin, de très jolies Shooting stars (Dodecatheon), les cheveux droit sur la tête, percent le sol tiède et l’herbe verte.

Sur la route de Canyon Lodge, arrêt prolongé à cause de la pluie battante à West Thumb, baie plus récente et beaucoup plus profonde que Yellowstone Lake, résultant d’un explosion ne datant que de cent vingt-cinq mille ans. La pluie qui redouble de vigueur nous stoppe net près de Black Pool, nous obligeant à nous abriter sous un arbre. Mais je me jette à l’eau, c’est le cas de le dire, je continue la balade et ne le regrette pas ! C’est vraiment magnifique !

Entre Lake Village et Canyon Village, Mud Volcano et la Dragon’s Mouth. Presque en face, Sulfur Caldron. Sur le parking, un petit geyser a crevé le bitume !! Il y a des bisons en veux-tu en voilà, des wapitis, des pronghorns (qui ne ressemblent pas vraiment à des antilopes…), des bernaches (Lesser Scaup), pélicans, cygnes trompettes… La neige est amassée dans les déclivités et sur les bas-côtés.

Aux chutes Yellowstone le ciel s’est enfin dégagé, laissant filtrer une lumière dorée qui illumine le canyon. Longtemps, à Artist Point, nous guettons les rayons du soleil couchant sur les falaises jaune soufre, hérissées par endroits de sapins vert foncé.

Notre Frontier Cabin, mi-caserne mi-chambre d’hôpital (101$ avec douche et w-c), est une sorte de grosse cabane partagée en plusieurs logements, identique à des dizaines d’autres alignées le long d’allées désertiques. Ici, il y a dix ans, nous avions surtout gardé le souvenir du hurlement du coyote que l’on entendait par la fenêtre de la salle de bains qui donnait sur les bois, et nous ne reconnaissons absolument rien, ni les cabanes, ni même les lieux...

Le soir, alors que nous sommes couchés, nous entendons subitement un bruit de batteuse qui semble venir de la salle de bains. Nous avons des voisins juste de l’autre côté de la cloison de bois et nous supposons qu’ils viennent de mettre en marche l’aération pour prendre une douche. Mais on n’entend pas d’eau couler et le temps passe, le temps passe, et le bruit est toujours là. L’inquiétude commence à nous gagner car on a vraiment l’impression d’être couchés au pied d’un Caterpillar ! Au final nous ne fermerons pas l’œil de la nuit ! Probablement effrayés par le chauffage au propane, ils ont mis l’aération jusqu’au matin. Comment ont-ils pu dormir, mystère…

Jeudi 4 juin

A peine réveillés, nous faisons un mot à nos « dear neighbours », puisque apparemment ils seront encore là ce soir, afin de ne pas passer une nouvelle nuit blanche, nous le glissons sous leur porte et préparons une thermos de thé.

Le ciel est… gris, ça change de l’ordinaire... Nous prenons notre temps pour aller à Norris Geyser Basin, pique-niquons en cours de route près d’une foison de Yellow Glacier Lily (Erythronium grandiflorum), très jolis lys jaunes aux pétales aussi effilés que des poignards.

Arrivés sur place, nous avons à peine le temps de voir Echinus Geyser et Steamboat Geyser que le ciel de plomb, au-dessus des montagnes enneigées, nous tombe sur la tête ! Nous rejoignons la voiture en courant et y restons coincés près d’une heure. J’en profite pour écrire quelques notes.

Une heure un quart a passé et nous sommes toujours là, espérant une éclaircie qui n’arrive pas ; nous avons fait le tri des montagnes de papiers (cartes de toutes sortes prises dans les visitor centers, petites, moyennes et grandes en double exemplaire, Journal du parc traversé, etc.), bu la Thermos de thé et fini le paquet de cookies bio de Jackson… Histoire de ne plus avoir le nez sur la poubelle et de voir le coin de ciel bleu qui s’agrandit à l’horizon, je change de côté, c’est-à-dire que je recule de cinq mètres. Cinq minutes plus tard, une voiture fait la même chose mais dans le sens inverse !

Subitement la pluie cesse, un rayon de soleil se pose sur le parking, et d’un seul mouvement toutes les portières s’ouvrent en même temps, des gens en sortent qui s’étirent, bâillent et s’habillent pour une deuxième balade le long des geysers.

Nous reprenons le sentier abandonné plus de deux heures auparavant et repassons devant Steamboat Geyser. J'espère, comme tous ceux qui passent devant, qu'il va choisir ce moment pour se réveiller pour de bon... la dernière éruption ne date pourtant pas d'hier: 13 septembre 2002! Mais il donne des signes d'agacement, il crache de la vapeur avec entrain..., puis s'essouffle... Par contre quand il explose, c'est quelque chose, et il vaut sans doute mieux ne pas aller le regarder sous le nez, car il crache une colonne d'eau bouillante qui peut atteindre 120 mètres de hauteur! En 2000, un couple qui était dans les environs de Norris a soudain cru être témoin d'un tremblement de terre et a pris ses jambes à son cou, ou plutôt sa voiture, et a conduit jusqu'à Elk Meadows avant de comprendre qu'il s'agissait du steamboat et de revenir en arrière! C'était en fait un véritable coup de chance, car le plus important geyser de Norris et aussi le plus haut du monde n'a explosé que quatre fois en cinquante ans.

Echinus G ., Green Dragon Spring, Vixen G., Emerald Spring.

De l'incendie de 1988, il reste encore des milliers de javelots dressés vers le ciel...

Porcelain Basin. Un homme au crâne tondu se repose sur les marches de bois du sentier, mains, tête et cou entièrement tatoués, faisant apparemment l'admiration de quelques jeunes qui lui demandent de remonter ses manches, ce qu'il fait avec un plaisir évident. Il a l'air décoré des pieds à la tête... Nous les dépassons et traversons les vapeurs de Ledge Geyser que le vent porte de notre côté.

L'après-midi est déjà bien avancée et nous pressons le pas pour aller jusqu'à Porcelain Springs, d'autant que nous venons de recevoir quelques gouttes. L’eau des geysers, chargée de sels, s’écoule en formant de longues traînées vertes ou roses, orange, crème ou rouge, dans lesquelles ondulent parfois des algues aux chevelures sombres.

La route du retour est déserte et en un quart d’heure nous sommes à Canyon Village. Nos voisins nous ont aussi glissé un petit mot sous la porte : ils s’excusent, mais ne s’étaient pas doutés une seconde que l’on pouvait entendre le bruit derrière la (mince) cloison de bois…

Vendredi 5 juin

Nuit calme et réveil sous un ciel bleu vite voilé par des nuages blancs. Nous plions bagages et quittons sans trop de regrets cet environnement de caserne, où l’épicerie ferme à 17 heures et où la cafétéria est plus que passable…

La route qui mène à Tower Roosevelt est une belle route d’altitude, fermée de début novembre à fin mai. Sur les bords, une de mes fleurs préférées. Nous avons de la chance, elle est ouverte alors que la neige est encore amassée dans les bas-côtés. Mais la petite route de 9,5 miles qui mène au Chittenden parking area, d’où part le sentier pour le Mt Washburn, est, elle, fermée. Le chasse-neige est d’ailleurs en train de s’activer pour déblayer. Nous apercevons de loin les Tower Falls, aussi belles sinon plus que les Lower Falls, dans le Canyon de Yellowstone.

Sur le grand parking de Tower Falls, nous discutons avec un jeune Blackfeet, militant de Buffalo Field Campaign (www.buffalofieldcampaign.org/), de bisons, bien sûr, mais aussi de cuisine française, et nous en profitons pour l’inviter, s’il passe par Paris, à venir dîner chez nous. Puis nous prenons le chemin des chutes mais, presque arrivés en bas, nous nous cassons le nez sur une barrière à laquelle est accrochée une pancarte : « Fermé pour travaux », sans aucune possibilité d’apercevoir la moindre éclaboussure. On aurait assez apprécié que la pancarte soit mise plutôt à l’entrée du chemin, qu’à la fin… Nous nous contentons des eaux gris-vert de la Yellowstone River. (Une fois à Paris, je verrai sur Internet qu’en 2006 et même en 2003, la situation était la même. Comme il y a foule à vouloir voir les chutes de près et donc à s’arrêter, on peut supposer que si l’information était donnée ne serait-ce qu’au Visitor Center, personne ne s’arrêterait et le General Store du parking n’aurait plus qu’à fermer boutique.)

L’environnement est très basaltique, hautes colonnes de section carrée ou croustillant anthracite dans lequel on aurait presque en vie de croquer !

Il y a beaucoup de monde, dans Lamar Valley, sur la Beartooth Hwy, beaucoup de monde en tout genre : hommes, mais aussi bighorn sheep (celui-ci, je le soupçonne de poser pour la postérité tous les jours au même endroit, sous son arbre, indifférent, le regard perdu sur la – très lointaine – ligne bleue des Vosges...). J'ai repéré, à une dizaine de mètres de lui, des fleurs que je veux photographier. Je m'avance, toujours accroupie, très lentement, avec des ruses de Sioux... et le Bighorn trouve que j'en prends un peu trop à mon aise et bouge lentement la tête dans ma direction, ce qui a pour effet de me scotcher au milieu de la sauge! Mais je suis bien obligée de bouger, et là je deviens de plus en plus intéressante, ce qui ne m'empêche pas de le prendre en photo. Finalement, c'était un mouflon très relax, il n'a pas bronché.

Donc, il y a beaucoup de monde dans Lamar Valley que nous ne reconnaissons pas, ou du moins le souvenir que nous en avons est totalement déformé. En 2000 elle était déserte, et là, sur les premiers kilomètres, les voitures se suivent de manière ininterrompue. Pronghorns, bisons, toujours accompagnés, lorsqu'ils broutent, des Brown-Headed Cowbirds, autrement dit des vachers (et vachères) à tête brune.

Au détour d'un virage, alors que la route se rétrécit, nous apercevons un pan de roche qui tranche complètement avec la couleur grise de celles qui l'entourent. Il y a aussi à cet endroit des fleurs qui ressemblent à celles du thé du Labrador (Ledum groenlandicum) que l'on ramassait sous des nuées de petites mouches noires du côté de Saint-Augustin, dans le nord du Québec, tandis que le Nordik Express, porte-containers qui ravitaille les villages isolés de la côte de Duplessis, déchargeait ses palettes. En fait ce n’est pas du thé, mais des Mountain Death Camas. J’en profite pour jeter un œil en contrebas de la route, histoire de voir… et là, à deux mètres, un énorme bison est en train de brouter ! Je sais qu’ils sont chatouilleux et que je suis bien trop près, donc je n’insiste pas.

La route suit le fond de Lamar Valley, qui s’élargit avant de se faufiler entre les montagnes dont les sommets atteignent tous plus de 3000 mètres d'altitude. C'est l'endroit que nous choisissons pour pique-niquer. Dans ces cas-là, on n’est jamais seuls bien longtemps… Au sol, une quinzaine de petits azurés, ces si jolis papillons qui ont pratiquement disparu des chemins de France sur lesquels ils se rassemblaient par dizaines il n'y a encore pas si longtemps. Le printemps s'annonce timidement, les trembles commencent tout juste à avoir leurs premières feuilles, et des cascades de glace sont encore visibles au pied des pentes abruptes. Une aire de stationnement, sur la droite – apparemment réservée aux pêcheurs... absents – et un chemin qui mène au bord de la rivière. C'est l'occasion d'aller voir de près couler la Lamar.

Sous un ciel plombé, nous dépassons Cooke City, Montana, triste alignement de maisons le long de la route, pas un chat dehors, le silence… Le village, niché dans les montagnes dont les sommets dépassent tous les 3000 mètres, respire le prospecteur par tous les joints de ses habitations en planche... La webcam donne une idée de l’atmosphère qui y règne : 64.82.6.189/netcam.htm (prendre en compte le décalage horaire). Nous remarquons d’ailleurs sur les images que le Trading Post, bien sûr fermé en cette saison, décroche toutes ses décorations de façade pour l’hiver.

A la sortie, nous sommes bloqués un moment par des travaux et avons tout le loisir d’observer les ravages des incendies passés. Tout a brûlé depuis notre dernier passage il y a une dizaine d'années. La piste du col (Lulu Pass) est en chantier, d’énormes camions vont et viennent, nous faisant rapidement abandonner l’idée de circuler parmi eux…

Nous poursuivons la route dans les bois, passons le Big Moose Resort fermé en cette saison et atteignons le col suivant; la neige s’amasse sur les bas-côtés et au pied des grands sapins noirs, la température est glaciale et le silence feutré, mais nous sortons quand même de la voiture, intrigués par les silhouettes de métal qui chevauchent en lisière de forêt. Ce sont des Nez-Percés…

Bon, décidément ça sent trop l’hiver par ici, nous retournons sur Cooke.

A l’intérieur du Trading Post nous avons la surprise de découvrir une petite pièce, sur la gauche, qui renferme une véritable arche de Noé : orignal, lynx, blaireau, carcajou, raton laveur, martre, mouflon, chèvre de montagne, wapiti, cerf de virginie, puma, etc. Mais au bout de quelques minutes nous voyons aussi un écriteau qui nous avait échappé, sur la porte: Entrée, 7 $ par personne, car cette minuscule pièce est en fait le wildlife museum local. Nous trouvons que c’est hors de prix pour un coup d’œil circulaire sans même bouger un pied et ressortons comme nous sommes rentrés. D’ailleurs aucune des trois personnes de l’accueil ne nous a demandé quoi que ce soit.

En redescendant sur les limites du parc, un orage de grêle terrible s’abat sur nous, il fait soudain quasiment nuit, des éclairs bleutés traversent le ciel en tous sens. C’est à ce moment-là que nous nous arrêtons à la cabane des rangers. Nous donnons notre pass, mais contrairement à d’habitude, la ranger fait du zèle, c’est bien le moment, alors qu’autour de nous c’est l’apocalypse ! Elle trouve que la signature ne correspond pas à celle du passeport bien qu’elle soit au contraire rigoureusement identique. Au bout de plusieurs minutes nous commençons à perdre patience. Ne trouvant finalement rien d’illégal, elle nous tend pass et passeport que nous reprenons sèchement sans un mot avant de démarrer sur les chapeaux de roues.

Enfin une éclaircie avant d’arriver à Mammoth Hot Springs. La chambre est agréable, grande, claire et nickel, bien qu’ancienne et sans salle de bains, mais avec beaucoup de charme. Par contre il n’y a pas de cafétéria et nous devons prendre les repas dans le dining room. Pour une fois je mange un hamburger, excellent, fait avec des produits bio. Beaucoup de familles nombreuses, très nombreuses…

Samedi 6 juin

Prévisions pour la journée : pluie et neige… D’ailleurs il fait un temps d’hiver. Les terrasses ont semble-t-il beaucoup changé en dix ans. Au premier coup d’œil, leur blancheur de nacre a fait place à un gris cendre – la différence est la même qu’entre le corail vivant ou mort –, on se croirait dans une cimenterie (mais les merveilles se cachent…).

Elles se sont formées par accumulation de travertin (composé d’aragonite et de calcite) qui, comme le corail, vit et meurt, mais la ressemblance s’arrête là : mais tandis que le corail progresse de 1 mm par an, le travertin, lui, croit de 5 mm par jour – ce sont les sources, en se tarissant, qui provoquent la « mort » du calcaire.

Cleopatra, Minerva, puis au niveau de la Main Terrace, Canary Spring, où des camaïeux de verts tendres, jaunes safranés, orangés se mêlent au blanc le plus pur ; une infinité de terrasses d’eau brune s’étagent sur les pentes de travertin au milieu des vapeurs d’eau chaude.

Nous rejoignons le parking où nous avons laissé la voiture et montons à Upper Terraces, encerclées par une route à sens unique. Prospect Spring, New Highland, Orange Spring Mound, White Elephant Back, Angel Terrace … A 11 h 30 nous quittons Mammoth pour le sud et Gibbon Basin.

Il pleut sans discontinuer pendant les trente-cinq kilomètres qui séparent Mammoth de Gibbon GB, aux abords de Norris GB. Nous sommes attentifs à ne pas rater les Chocolate Pots que nous avons vus dans notre guide des geysers de Yellowstone, mais qui sinon ne sont indiqués nulle part. Une voiture garée sur le côté droit, nous nous arrêtons derrière elle au cas où, et effectivement c'est là que se trouvent les cônes de chocolat. Hmmm...

T° 130°F (54,5 °C). Les Chocolate Pots, qui dégringolent des rives pentues de la Gibbon River pour se perdre dans ses eaux sombres, sont composés pour 60 % d'oxydes de fer, d'aluminium, de zinc et de manganèse.

Nous poursuivons sur Artist Paint Pots, à 3 miles au sud de Norris GB, au bout d'une route secondaire. Il pleut à verse, pour changer, et Alain commence à saturer. Aussi, lorsque nous arrivons sur le parking, il décide de rester à l'abri et au chaud dans le 4 x 4. Il y a ici pas mal de monde, plus dedans que dehors, d'ailleurs...

Jamais découragée, je monte seule voir les pots de peinture, à quelques centaines de mètres du parking par un chemin plat qui sinue au milieu des bosquets. L'endroit porte bien son nom car tous les tons de bleu, vert, rose, gris, beige sont représentées dans de superbes teintes pastel et s'étalent en larges aplats sur la terre... Un sentier de bois s’élève au-dessus du bassin qui longe des petites mares de boue gris clair glougoutantes. Je prends les bulles qui crèvent à la surface en rafale et en les regardant, plus tard, nous avons la surprise de voir des choses étonnantes.

Après avoir bien traîné à photographier tout ce qui me tombait sous l'objectif, je rejoins le parking au pas de course. Comme il est encore tôt nous allons essayer de nous rapprocher de Salt Lake.

West Yellowstone. Nous prenons de l’essence puis une carte de l’Idaho au Visitor Info. Sous la pluie encore et toujours, comme pour la majeure partie des Etats-Unis d’après ce que nous pouvons voir à la météo, nous roulons sur la Hwy 20 puis l’I 15 en direction d’Ashton, Idaho Falls, Blackfoot et enfin Pocatillo, jolie petite ville cernée de collines verdoyantes, qui elles aussi ont apparemment reçu leur ration d’arrosage.

Nous nous arrêtons au Super 8 qui est très bien. C’est tout juste si nous arrivons à sortir de la voiture et à sortir nos sacs avec les trombes d’eau qui s’abattent de toute part. Courses au Wal Mart ; repas bio dans la chambre, passé par le micro-ondes de l’office, au chaud et au sec !

Dimanche 7 juin

Il a plu toute la nuit – qui pour moi a été très mauvaise – et ce matin il pleut encore à seaux, bloquant toute une armée de motards du Saskatchewan dans les canapés de l’office. Nous quittons Pocatello pour Salt Lake City par la I 15 quasi inondée ; on ne voit pas plus le paysage alentour que sur la Route n° 1 entre Morro Bay et San Francisco…

Coucou, Alors voilà mon bilan aprés mon week-end à Londres. L'hotel Travelodge City Road est vraiment trés bien. Les chambres sont propres et grande (on avait une chambre familiale pour 3 personnes et en réalité on pouvait y coucher à 4, bien que sur le site, ils disent que c'est pour 3 personnes). Il est trés bien sité, puisqu'à 5/10 minutes à pieds de la gare de Liverpool Street (cad là ou arrive les bus en provenance de l'aéroport de Stansted). Contraitement à ce qui est indiqué sur le site, il y a des serviettes (grandes et petites) dans les chambres et elles sont changées tous les jours. Coté petit-dej, on est vraiment pas resté sur notre faim. A chaque fois on avait le choix entre salé (cad saussices, bacon, oeuf brouillés, flageolet, sauce tomate) ou sucré (muffins, croissant - pas si mauvais que ça d'ailleurs - pain de mie blanc ou séigle, au moins 6 sortes de cornflakes différents) + thé, café, capuccino, jus d'orange ou pomme...bref, tout ça a volonté. Donc...quand on sort de là on est calé pour un bon moment. Coté métro, il y a 2 métro à quelques minutes à pieds et plusieurs bus passe devant l'hotel ou à quelques minutes (bus déservant le centre ville touristique). Par contre, il n'y a pas de pièce pour laisser les bagages, mais à la gare de Liverpool street il ya une consigne à 8£ donc...c'est pas trop génant. Et pour finir, un dernier petit mot sur l'acceuil, qui a été trés bien. A la réception, ils ont même eu pitié de moi en me prétant un adaptateur pour mon seche-cheveux (Ok, j'y suis allée, les cheveux mouillés avec mon appareil à la main mais...c'était gratuit et non payant comme mentionné). Voilà. Dernière astuce, n'hésitez pas à prendre une carte de transport à la journée (dispo uniquement dans les métro mais...ils sont à qq minutes donc...) et prendre un plan de Londres dispo à l'acceuil (surtout qu'il vous donne droit à 20% de remise juste en le présentant à un certain nombre d'attraction, style Tower Bridge, ou restaurant). Donc...20% sans acheté de carte de réduction ou quoi...c'est bon à prendre. Voilà. J'espère que mon avis aura pu vous aider. Je vous souhaite un bon séjour. Nous on a vraiment adoré. Si vous avez besoin...nhésitez pas à me contacter.

Bonsoir,

pour un trajet LAS VEGAS - YELLOWSTONE, est-ce qu'il vaut mieux faire :

1. LAS VEGAS - BRYCE CANYON 2. BRYCE CANYON. TORREY (CAPITOL REEF) 3. SALT LAKE CITY 4. JACKSON HOLE 5. WEST THUMB ou 1. LAS VEGAS - GRAND CANYON 2. GRAND CANYON - PAGE 3. PAGE - MONUMENT VALLEY 4. MONUMENT VALLEY - MOAB 5. MOAB - ROCK SPRINGS 6. ROCK SPRINGS - WEST THUMB

Quel est le plus logique ? rapide ? sur le forum, je vois plus souvent la 2ème solution alors que la 1ère me paraît plus simple... je ne parle pas volontairement de durée de séjour ou de longueur des étapes, juste la partie géographie et visites merci !!

bjr, on avait reservé un c-c pour decouvrir les parcs de l'ouest avec nos 3 enfants, on change notre fusil d'epaule et on va opter pour une tente, mais faut il reserver la place pour une tente en camping ? car on aimerait etre libre, notre route serait : lax-san diego -las vegas salt lake city hwy 150 vers wyoming cody glacier NP oregon retour san francisco le tout en 53 jours

merci bcp pour vos avis!

bon dimanche!

karine

Pour aller de MOAB (Red Cliffs lodge) à FLAMING GORGE (Red Canyon lodge), google map me propose 3 itinéraires :

1) le plus rapide Par la 128 + H-way70 + la longue 139 + 40 soit 368km en 5h31



2) Par la 191, soit 443km en 6h45



3) Au milieu de nulle part...enfin par des toutes petites routes (où il doit être facile de se perdre...), 346km (seulement !) mais en 7h20



Pour ceux qui connaissent, quelle est la route la plus agréable ?

Bonjour,

je suis nouveau sur le forum et j'avais une question: avec les GPS LEGEND et VISTA, est il nécessaire pour préparer un parcours sur PC et le transférer sur le GPS d'acher une carte SD Préchargée ou un DVD ? J'espérais que le GPS (seul) permettait une utilisation rapide, sachant que nous restons sur les routes (vélo de course).

Nous hésitons encore pour prendre le GARMIN Etrex Legend HCx.

Merci par avance de vos conseils

Nous sommes à Las Lajas, pres de david au Panama. Nous souhaitons partir a Belize. Nous allons regagner David, faut il absolument regagner Panama City pour un vol Panama - Belize? Ou passer par David- San José Costa rica- et vol sur Belize? Nous essayons de trouver l'itineraire le moins long, et le moins couteux. Merci a tous ceux qui accepteraient de nous aiguiller. J'ai vu quil y avait un aeroport à David, quelqu'un adeja fait un vol direct de David à Belize, et à combien s'elevait le billet?

En passant, Las lajas, c'est magnifique en cette saison, pas de touriste, ce soir, nous avons contempler un coucher de soleil sur le pacifique, un vrai moment de plenitude. En famille à Panama depuis un mois: un enfant

salut à vous tous, Je sais qu'il y a déjà des post à ce sujet mais j'aimerais connaitre le meilleur moyen de voyagé entre ces 2 villes des USA New York et Chicago: qui dit meilleur moyen dit, le moins chère et/ou plus rapide

merci

Bonjour, Nous sommes trois à partir à New-York le 29 Decembre au 3 Janvier. Pour nous se sera la première fois.🙂 J'aimerai des bons plans (sorties, restos, musées, magasins de fringues, se qu'il faut à tout pris voir en peu de jours Comment se passe le City-passe, 😠pour prendre le métro? Chinatown? 🤪Ellis Island ? Et bien sur je serai le 31 Décembre à Times sqare !😏A tous donner moi les bons plans pour que ce voyage soit reussi. MERCI A TOUS

Salut tout le monde De retour de l’Ouest depuis 4 jours, voilà mes impressions : Arrivé à Denver, récupération de la voiture : une Chevrolet trailblazer, excellente ! Spacieuse avec de la place pour les bagages. Départ pour Cheyenne ou j’avais réservé une chambre au super 8 depuis la France ( 68 $ ) Chambre correcte sans plus. Visite rapide de Cheyenne : pas grand-chose à voir, c’est une ville de passage, hormis Peut-être au moment du rodeo. Direction Douglas : super 8 ( 94 $ ) ville de passage Arrivé à Keystone : ville super sympa on décide de rester 1 nuit de plus ! ( 100 $ la nuit ) On en profite pour visiter une mine d’or, le mont Rushmore et petite ballade en train jusqu’à Hill city . Direction Buffalo : motel avec chambre juste juste au point de vue propreté ( 112 $ ) alors qu’un peu plus loin il y avait un super 6 motel à 72 $. Je n’ai pas trop apprécier cette ville très étendue et sans aucun charme. Cody : petit motel sympa ( 93.80 $ ) ville très sympa et typique, le soir petit rodeo et spectacle cow boy chez IRMA Yellowstone : après 3 tentatives ( 1 er complet, 2e 178 $ au Day in ) motel Westwood 104 $ Chambre 2 queen bed, écran plasma et cuisine entièrement équipée. On y restera 2 jours. On en profitera pour faire des courses au supermarché pour enfin manger convenablement : Des tomates avec une bonne salade sauce vinaigrette, des fruits Yellowstone park : ouai, bof-bof … Je m’attendais à mieux, Old Faithfull Geyser : très joli, des couleurs éclatantes Mammoth hot springs : pas beaucoup d’eau résultat une coulée de concrétion colorée sinon Tout blanc, rien à voir avec les dépliants sur place. Arbre pétrifié : je m’attendais à plus spectaculaire. Sinon, c’est un parc très étendu, très vert mais pour moi qui n’aime pas les randonnées … Par contre, je conseille un détour à Virginia City (ville fantôme ) que j’ai beaucoup appréciée. Saltlake City : nuit au super 8 ( 67.36 $ ) chambre plus que douteuse, j’avais laissé la fen^tre ouverte pour aérer et j’avais pas vu que dessous il y avait un arbre à punaise. Résultat, j’ai passé 1 heure à les chasser ! Las Vegas : 2 nuits au circus circus ( 185 $ ). Je déconseille cet hotel du moins les manor room : Mauvaise odeur, pas trop standing Vegas. Seul avantage, on peut garer la voiture à coté . 3 autres nuits au Louxor ( 237 $ ) : rien à voir. Je trouve que c’est l’hotel le plus original de Vegas de part sa conception ( je ne parle pas du point de vue luxe ) avec cette vue depuis les chambres sur la base de la pyramide et les « inclinator « Pour ce qui est de la ville, rien à dire : on aime ou on n’aime pas. Moi j’ai adoré ( c’est la 2eme fois que j’y vais et cette fois j’ai visité le vieux LV notamment Fremont ) C’était mon 2eme voyage dans l’ouest, différent du 1er ( boucle Los Angeles San Francisco ) Mais découverte de nouveaux paysages et nouvelle faune . De très bons souvenirs. Budget essence : environ 500 $ ( prix du gallon entre 3.57 $ et 4.25 $ ) pour 4.500 km Durée : 15 jours

Bonjour, Nous partons pour 1 mois en Amérique Centrale mi septembre. Nous arrivons par Mexico & souhaitons rejoindre le Guatemala. On passe par Tica bus entre Tapachula & Guatémala City & par ADO entre Mexico & Tapachula. Le voyage Mexico Tapachula paraît très long, certains d'entre vous l'ont ils déjà fait? Selon vous combien de temps compter entre Mexico & Guatemala city par le bus?

Bonjour, j'aimerais savoir s'il y a des bus qui partent de Melbopan ou Belize city pour se rendre à San Pedro de Sula, ou encore mieux, quelque chose entre Chetumal au Mexique et descendre pour le Honduras?

Merci beaucoup,

jeffrey

partant 5 semaines en amérique centrale, je devrai reprendre mon vol à Cancún, voulant perdre le moins de temps en voyage, je me demandais quel était le chemin le plus rapide pour rejoindre Cancún depuis le Guatemala (Antigua, Guate, etc.).

par le chemin semblant le + court: Vers Tikal puis par le Belize et Chetumal ou alors par des bus plus rapide mais par un chemin + long: un tica ou king quality jusque Tapachula puis un bus mexicain jusque Cancún ??

merci beaucoup pour vos réponses.

Salut, Je suis au Guatemala. J'ai mon vol de retour depuis Mexico D.F. Il y a encore bcp de choses que je veux voir au Guatemala, et je n'ai plus bcp de temps, donc je voudrais monter jusqu'a Mexico D.F. par le moyen le plus rapide possible et pas trop cher. Les billets d'avion sont bcp trop chers, donc j'irais en bus. Est ce que quelqu'un sait me donner des infos (compagnie-prix-temps) sur les bus pas trop chers qui vont de Guatemala City (Guatemala Ciudad) a Mexico D.F., et qui de preference font le trajet en une fois en empruntant un chemin sur ? Merci bcp! J'attends vos reponses 😉 Isa.

Bonjour à toutes et à tous,

Je pars ce mercredi 23 avril pour une semaine à Montréal.

Pourriez-vous m'indiquer des adresses bon marché !!

D'avance merci

Krysto

Bonjour, J'aurais aimé savoir si il était possible de se rendre de façon simple de Yogyakarta au Mont Bromo ou bien si il est préférable de rejoindre Surabaya pour y accèder. Nous attérissons à Solo city en juillet prochain, nous aurions aimé nous rendre tout d'abord à Yogyakarta puis vers le Mont Bromo

Merci pour votre aide

Hola !!

Je vais partir trois semaines en Amérique centrale (j'arrive et je repars de San Jose au Costa Rica) et on voudrait visiter le maximum... est ce trop ambitieux? on voudrait faire une semaine au Costa Rica et la deux options : soit on prend un billet d'avion pour Guatemala city et on redescend tout en passant par le belize/salvador, honduras, nicaragua jusqu'au Costa rica. dans ce cas la, par ou commencer : cote belize ou salvador? comment faire les 2? soit on remonte tout a partir du costa rica et on fait la boucle Nicaragua, Honduras, Belize, Guatemala, salvador et hop costa rica...seulement j'ai peur que ca fasse bcp sauf a choisir les meilleurs sites dans chaque pays. je ne sais pas du tout quoi choisir et je ne me rends pas torp compte des distances.

dans tous les cas, comment se passent les passages de frontieres au niveau passeport etc?? quel tps fait il vers fin mai mi juin? existe il un guide pour toute l'amerique centrale? j'attends vos experiences avec impatience !! merci !!

Bonjour, Nous allons nous rendre en Amérique centrale en Novembre - décembre 08 avec nos 2 enfants de 6 et 11 ans. Nous sommes plutôt habitués à faire des ballades à pieds, à vélo, dormir occasionnellement sous la tente, on aime bien voir des animaux, des beaux paysages, ... Voilà pour notre portrait rapide. Et on hésite pour l'instant entre le Costa Rica et le Mexique. Est-ce que vous avez des expériences à partager, des conseils ? La première chose qui nous vient à l'esprit c'est la différence de taille entre les 2 pays, mais en 1.5 mois ca ne devrait pas être une trop grosse contrainte. Et puis on est pas obligés de faire tout le Mexique.

Bref, merci de partager vos avis.

Mathilde / Manu / Fanny / Gaspard