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Hello,

We’re planning our second trip to South Africa in July 2026. In 2023, we did a loop from Joburg, Golden Gate, Drakensberg, Hluhluwe, St Lucia, Eswatini, Kruger, Blyde River Canyon, and back to Joburg. This time, we’d like to go to Cape Town and do a road trip to Port Elizabeth, then fly back to Joburg to return to Kruger. At this stage of my planning, here’s what it could look like:

D1 to D4: Cape Town and Cape of Good Hope (Table Mountain, Lion’s Head, Waterfront, Bo-Kaap, Boulders, Cape Point, Chapman’s Peak Drive). I’ve spotted a few places to stay between Camps Bay and Hout Bay (3 nights). D5 and D6: Either Karoo NP or Hermanus and De Hoop. Any opinions to tip the scales? I’ll admit I’m already leaning toward Karoo (the "wild" vibe of the landscapes and wildlife encounters appeal to me much more than the seaside, which feels less exotic). If we go for Karoo, where should we stay? Inside the park or in Beaufort West? I’ve seen good reviews for Ko-ka Tsara Bush Camp, but maybe it’s better to stay in the Sanparks cottages to make the most of the park? (2 nights) Option B is to do Stellenbosch (though vineyards aren’t great in winter) and/or the Whale Route—Betty’s Bay, Hermanus, De Hoop (2 nights near Gansbaai). D7 and D8: Klein Karoo, Oudtshoorn. Staying at De Cango Guest Farm (2 nights). D9 and D10: Knysna, Robberg Nature Reserve, Tsitsikamma (2 nights in Plettenberg Bay and 1 night in PE). D11: Flight from Port Elizabeth to Joburg at 7 AM and drive to Marloth Park.

For Kruger, I’ve booked 2 nights in Marloth Park, 1 night in Skukuza, 2 nights in Satara, and 1 night in Talamati, which we loved. I’ll book the last night in Graskop later since we want to revisit the Blyde Canyon area.

I’d love all the feedback you can give on my itinerary, especially for days 5 and 6. If you have recommendations for accommodations for 4 people, I’d appreciate those too. Thanks! 🙂

Hi there, We’d like to stay in Switzerland for five days. There are two of us (women). We don’t know this country at all. What cities or affordable spots would you recommend for visiting? Cheap accommodation. Looking for community-based options. And being close to public transport. Thanks for your tips and experiences! Best regards.

Hi there

We’re planning to do this route as a self-drive trip. There’ll be six of us, so with a large car—is the drive between Durban and Johannesburg manageable? Thanks for your feedback! Day 2: Cape Town Day 3: Cape of Good Hope Day 4: Hermanus, Cape Agulhas Day 5: Wine Route Day 6: Cape Town → Durban (flight) → St. Lucia Day 7: St. Lucia Day 8: Hluhluwe Day 9: Mlilwane Day 10: Sabi Sand Day 11: Sabi Sand Day 12: Kruger Day 13: Panoramic Route Day 14: Balule → Johannesburg

Kattegat isn’t just the name of the village in the TV series *Vikings*—it’s also the stretch of water separating Denmark from Sweden... the sea, basically! And further north, you’ve got Norway and its fjords! Originally, I’d planned to just do a loop around Kattegat, with the *Under* restaurant in Lindesnes as our anniversary treat... but along the way, we thought, why not "push" a little further north, keeping an eye on the budget since we’d chosen to travel by car in June 2025 through Scandinavia.

Why by car when most travelers opt for a camper van, while others prefer the comfort of cruises? Well, because we don’t own a camper van, renting one is pricey, and then you’ve got to add fuel costs (those things guzzle gas!), ferry fees, and other "tolls." All things considered, we went for mostly rentals—especially since there were four of us at the start of the trip. We spent the first week in Denmark with our daughter and son-in-law. Then they flew back to Belgium, and we continued our adventure as a couple. For accommodation, we mainly booked Airbnb apartments, which helped keep costs down and, most importantly, let us prepare our own meals (diet, diet!). In this travel journal, you’ll discover (or rediscover, for those who followed my older ones) our unbridled love for theme parks, museums, unique experiences, and—especially in Denmark—Legos! Unfortunately, we didn’t do any hikes this year because the unpredictable weather had made the trails slippery, and since I’d already taken three tumbles during the trip, I didn’t want to risk another! In the end, we traveled for 32 days, covered 6,200 km, and most importantly, discovered the charming country of Denmark, marveled at Norway’s breathtaking fjords—all without suffering the heatwave that hit France and Belgium that June! If you’ve got any questions, don’t hesitate to ask!

Hi everyone!

Let me introduce us quickly—I’m Matteo (21, originally from Paris, but I’ve been living near the Pyrenees and the Alps for the past 3 years), and my girlfriend Justine (21, grew up in the Alps). We’re starting to get really fed up with being cooped up and sitting in chairs (yep, we’re studying physics and geography at the École Normale Supérieure in Lyon). So, we’re taking a gap year to make a slightly crazy project happen: hitting the road, meeting people, and most importantly—climbing, skiing, and exploring the mountains!

We’ve always been into the mountains: •🧗‍♂️ 6c-7a/b sport climbing, 6b trad •❄️ Skiing and ice climbing (grade 4/5) •🏔️ Alpine climbing in the Alps (Chamonix, Écrins…) and the Pyrenees—I’m training to become a High Mountain Guide

Our project in a nutshell: •Buying a van (or 4x4) converted in British Columbia around September/October 2025. Ideally, we’d go straight to the US to buy the vehicle there (but reselling might be easier if we buy in Canada). •Heading down to the US to climb at legendary spots like Yosemite, Tuolumne (if it’s too hot), Indian Creek, Moab, and Joshua Tree. •Heading back up to the Canadian Rockies around December for skiing, ice climbing, and winter alpine climbing (might be easier to buy skis there). •Selling the vehicle in Canada at the end of the trip (we need to be back in France by early March 2026 because Justine is preparing for the AMM). I’ve already been to the Rockies, but I want to go back in winter for ice climbing. It’ll probably be too cold to sleep in the van, so we’re hoping to find a small cabin, lodge, or chalet (ideally alone or shared to cut costs). Otherwise, we could work for a month or two at a hostel or something to get free accommodation and earn money to rent a place another month just for climbing. •Visa-wise: we’re hoping to get our Working Holiday Visa (WHV) (still waiting for a response) so we can work there during the trip. For the US, we’ll stay as tourists (no work visa—too complicated and expensive). Any feedback on the WHV or differences from a regular work visa would be great. •With our savings (we’re working in mountain huts this summer), we should be able to buy the van. For daily expenses, I’m hoping to tutor online (math and physics). We live pretty simply and resourcefully: we plan to sleep mostly in the van, cook for ourselves, wash in rivers, and make the most of free nature spots. We’re super motivated, pretty well-rounded when it comes to mountain sports, and we’re not afraid to live simply for a year (we’ve got other projects too: biking to Greece with our climbing gear, a trip to Patagonia for alpine climbing).

Questions and advice: Of course, a road trip like this raises a lot of practical questions. This is our first time embarking on an adventure of this scale, so we’d love to hear your experiences and tips. If any of you have done a long van trip in North America or a WHV in Canada, your insights would be incredibly helpful! Here are some of the questions we’ve got: How do we buy (and later sell) a converted van in British Columbia? We’ll probably land in Vancouver. Is it better to look for a vehicle on online classifieds, Facebook groups, or used car dealerships? Are there any pitfalls to avoid when buying? And for selling it a year later, any tips to make it go smoothly (best time to sell, paperwork, etc.)? What budget should we plan for van life in North America and Canada? If you’ve got any info or feedback on the cost of living in a van in Canada/the US, we’d love to hear it. We’re thinking about expenses like gas (a big one, I imagine!), van maintenance, car insurance, possible tolls, campgrounds or paid spots, etc. We’d like to get an idea of a daily or monthly budget so we’re not too tight. In France, we never stay at campgrounds—we prefer being alone or going where we want. Is that possible in the US and Canada? Any tips for saving money (free camping spots, useful apps…) would be great! Visas, borders, and paperwork: We’re hoping to get a WHV for Canada, but in the US, we’ll be on a tourist visa (90 days max with ESTA, I think). Has anyone combined a WHV in Canada with a trip to the US on the same trip? Anything we should know about crossing the border in a van (insurance, customs, how long we’re allowed in the US, etc.)? We want to avoid any administrative hassles, so any advice on this would be super helpful. Route and seasonality for climbing and skiing: We’re thinking of starting climbing in the US around fall 2025 (probably September/October). Is that the right season for Yosemite, Indian Creek, and Moab? Any must-see spots along the way? For winter, we’re aiming for December to March in the Canadian Rockies (Banff, Jasper, Golden…) for skiing and ice climbing. Any tips on ice climbs or major backcountry skiing spots? We’ve got all our climbing, skiing, and alpine gear—should we bring it all or buy some stuff there? Is the “Wilderness Season Pass” for winter in the Rockies worth it? We came across this pass that offers 7 months of unlimited nights in HI mountain hostels in the Rockies. Has anyone here tried it? Are the dorms usually crowded? Working on the road: To fund the trip, we’re planning to work a bit along the way. Any tips for finding work in Canada while traveling (peak seasons at ski resorts, WWOOFing, odd jobs…)? That’s it for our (many) questions 😅! If you’ve done a similar trip—or even just parts of it (van life, climbing tour, winter in Canada…)—we’d love to hear your experiences, or even if you’re in the area and want to share a few days of climbing. All your contacts, advice, and tips will be a huge help.

Thanks in advance! We can’t wait to read your replies and refine our project with your help.

Matteo & Justine

PS: I’m looking for a summer job from August to September, preferably in a mountain hut (extra help, replacements, etc.). If you’ve got any contacts, don’t hesitate! I’ve also posted on another forum about this with my CV and cover letter (DEMANDE dxsdxsdsxdsx - Forum de www.refuges.info).

Hi there, We’re heading to Forcalquier as a couple and would love to explore the Valensole area, including the Verdon Gorge, etc. We’ll be there for 5 days, so I’d like to put together a little rundown of things to see, plus the best tips—what to avoid, what to recommend, restaurants, and so on. Thanks so much!

I found out that in Namibia, at a camp in the Hoanib River bed... a luxurious camp with no fences but all the comfort, including "facilities" inside... If my information is correct. An experienced "tourist" was killed by a lion at night. This person had left their tent in the middle of the night to answer a call of nature (even though all the amenities were inside the tent; "tent" is actually an understatement for this kind of "accommodation"). The other "campers" and staff intervened, but it was too late. In this region, there are desert lions. In such a hostile environment, these lions tend to look for the "easy option," so they attack livestock and get closer to humans (opportunity)... There’s an entire program to protect lions, local populations, and their livestock, including fitting lions with tracking collars. Why am I writing all this? In Southern Africa (AFS), in many places, you can find yourself in areas with no fences or protections, whether in private or public camps. There are safety rules that are clearly laid out. Only get out of your vehicle in designated areas, and always keep in mind that... wild animals could still be nearby. Even at a picnic stop in Kruger National Park (KNP)... Don’t leave your tent or the immediate area at night... and even during the day, stay alert. That’s also why children under 8, 10, or even 16 are often not allowed. Even if it seems safe... you never know! Absolute and strict adherence to these rules is essential! ESSENTIAL! Personally, I’ve seen lions very close to the "lounge" of a lodge in Addo... with people having breakfast outside, completely unfazed. I remember that lodge in Maputaland where a tourist who didn’t follow the rules was killed by a lion... (in this case, the lion was identified and killed because it might have returned and also shown its buddies how easy hunting there was). Another case where a mom decided her child was old enough to sleep alone in their chalet... and the child wandered out at night... Or those lodges where you’re escorted even for 20 meters by an armed ranger... and not just armed with a slingshot. Lodges where... YOU DON’T GO OUT AT NIGHT... if you have a problem, you have a whistle, a foghorn, and you wait... That lodge where lions approached the camp and all the staff were on high alert... Those places where you could hear the lions’ long and short calls... and the hyenas’ laughter... I could go on... And this applies to other animals too... Anyway, This little note is probably too schoolmarmish or preachy, but it’s just to remind you that safety rules are there to protect you. Never take them lightly. Never be overconfident. Ndlelanhle! !

Hi, Which site can I use to book ferry tickets (from Cebu to Panglao and from Coron to El Nido)? Everyone recommends 12Go, but they only offer 2 companies and 2 schedules for this route, even though I assume there are more... Same issue with buses... For short trips, I’ll check on the spot, but these are in high demand, and I think booking in advance is a must. Thanks for your tips!

Dear members of this forum,

*With the pandemic, travel guides were replaced by cookbooks. With lockdown, there’s no need for the *Guía del Trotamundos*—the cookbook is gospel, and your daily life turns into a *Spaghetti Western*. It’s no longer about good and bad actors but good and bad fats. And for a few extra pinches of salt. To the tune of Ennio Morricone, it’s hard to diagnose pastalogy—sorry, the pathology—you’re suffering from. Italy, now confined, and pasta—no more aimless gondola rides on Venice’s canals or *Dolce Vita* weekends in Rome. The beauty of the soul blends with minestrone preparation.

*With the pandemic, Professor Didier Raoult became the new Christ-like figure; like the Indira Gandhi of medicine, like Moses showing the way to the people across the Dead Sea, for tormented souls, the value of a medical prescription doesn’t wait for the years to pass. And plexiglass reigned over the world.

*With the pandemic and gender theory, in particular, pushing us to become androgynous, hermaphroditic beings—*patatras*—the Colossi of Rhodes we are waver because of a tiny nuisance.

*Phew, the pandemic has receded... but watch out for a new swine flu pandemic, because on this forum, it’ll be followed by long-winded rants. Political/historical revisionism with such a pandemic—Fidel Castro wouldn’t have been able to invade the *Bahía de los Cochinos*. And that’s where his comrade Ernesto *Che* Guevara becomes a perfect scam. A fierce opponent of capitalist ideology, yet many clothing sellers got rich selling T-shirts with his face on them.

*Neutrality and the Helvetic underground. Last summer, I found myself passing the *Chalet Gaillard* deep in the *Forêt du Risoux* in the Jura, then crossing the border into the Canton of Vaud on foot. My disappointment was great: no sign indicating we were in neutral territory. And what kind of neutrality are we talking about? Since neutrality is an abstract concept. It’s like those visitors eager to see Calais who, spotting the sign for the *Pas-de-Calais* department, turn around on the road.

*There’s always a traveler quick to recommend a local guide. I know an excellent guide named Michel who lives in Cairo—Michel of Cairo. He has a truck and takes you to see the pharaoh’s ruins by truck. Still, be careful—good guides aren’t that common, because there are only eight Cairenes.

*The mix between large mammals and humans. Or how infantilism rules the world. The ultimate quest for happiness is petting rhinos in Nepal—we’ll confirm if this kind of animal is visible on the streets of Sauraha, a town near Chitwan National Park. The downside of this animal? It takes up too much space as a pet—better to raise a Yorkshire terrier in your modest apartment.

*I’m tired of recurring topics like, *‘Do I have time for my connection at New York airport?’* Aren’t you? There’s the discussion about *Gare de Lyon Part-Dieu*—*Gare de Lyon Part-Dieu*, God bless you. In the name of the Father, the taxman, and the Holy Spirit, don’t miss your connection. *Gare de Lyon-Part-Dieu*—apparently, a great French actor, Gérard de Part-Dieu, was born there. If you think you’ll miss your connection, just get rich and fly private. The working masses of the *lumpenproletariat*—they dare everything, that’s how you recognize them.

*Experts in non-events: learning that some members don’t like Spanish-speaking countries because, supposedly, the people are too loud. That’s it, I’m not going to China anymore—too many stairs on the Great Wall. So, too bad, I’m not going. It’s like two people crossing paths—one asks, *‘Going fishing?’* and the other says no. These experts are probably natives of Arles, because with people like that, it’s *l’Arlésienne*...

*The art of taking selfies at every turn. You’d think it’s an ancient practice, almost an anthropological ritual—everything suggests it dates back to prehistoric times. Back in the days of the Lascaux caves, instead of photographing the meal they were about to eat (it’s crazy how many food photos we see on this forum, especially in travel journals), prehistoric men and women could only make cave paintings. From there, it’s only a small step to conclude that cave art was nothing more than the menu served in caves that doubled as *Buffalo Grills* long before the chain existed. By the way, if you want to visit the caves, ask for a guide named Josiane. When it comes to parietal art skills, Josiane beats Lascaux... (Only the French on this forum will get that one.)

*Mythology of an object: the suitcase (a nod to Mr. Éric Libiot, whose columns I enjoy) An object that gets lost during a flight, especially during a transfer at an airport. And it’s stuffed to the brim with clothes and other useless items, like Mickey Mouse slippers. You’re in despair: when going through customs, the officers find those slightly risqué photos hidden in your laundry, taken at Cap d’Agde on a naturist beach. The suitcase is an object that makes noise when rolling because of its wheels—you’re quickly spotted.

*Hurry up and visit New York while you still can. Because of *Woke* ideology, more and more statues are being torn down, and the Statue of Liberty will likely meet the same fate. *Queer* culture isn’t everyone’s cup of tea.

*The Dead Poets Society I admired the beautiful photos of Venice, and *click*—I check the new discussions when I come across one where Mr. J.M.B. offers money loans. This person probably works at the Ministry of Finance and risks loosening the purse strings of your wallets.

*Toward the independence of New Caledonia: will we call it *Nouvelle Nouvelle-Calédonie*? From what I know, Chinese authorities want to settle there and invest; apparently, they want to send (fake) tourists—facsimiles of real travelers. So, it’ll be hard to separate the wheat from the chaff (the *ivraie* tourists).

*There’s a topic about hitchhiking in Scotland: apparently, Scots are very welcoming people. I imagine arriving at Aberdeen Airport to a typical welcoming committee—men in kilts and a bagpiper playing. Just like arriving in Papeete, where you’re greeted with flower leis—*Aloha! (Jacta Est)*. To attract tourists, Scottish cities will end up installing whisky vending machines.

*Eskimo pies banned for sale because of *cancel culture*—you can’t go to Iqaluit anymore. Panicked, ice cream manufacturers had to revise their *packaging*—sorry for the anglicism. Because of *cancel culture*, we can no longer say *Eskimo* without it being pejorative. The identity of the Arctic people of the same name takes a hit—it’s crazy how *bien-pensance* wreaks havoc in our minds... We can’t even bite into a chocolate *Eskimo* pie anymore.

*Diplomatic tensions between France and Australia: and there goes the submarine sale project, canceled. Given that the cost of these machines is a fifth of Australia’s public finances budget, it’s tough to pay in didgeridoos and kangaroo skins.

Thanks for reading, and see you soon for more chronicles.

We’ve got our tickets—we’re leaving from August 5th to the 24th! We’ve got a few hesitations about our itinerary, so we’re here to ask for tips and feedback. This forum has been a huge help for other trips. Here’s our draft plan:

3 days - Montreal 2 or 3 days in Mauricie 3 days in Quebec City, including one day for Jacques-Cartier Park 2 days in Charlevoix 3 days in Saguenay Fjord 2 days in Tadoussac 2 days in Bas-Saint-Laurent 1 day to return to Montreal—our flight leaves at 11 PM

Maybe we’re being too ambitious? Should we cut some stops? We’d still like to avoid driving too much in one go this year. Thanks for your suggestions! Artlou

Hello everyone,

I’m happy to be back at my keyboard to share a few adventures. 😉

Right now, two more trips are in the works for 2025, but for the moment, I’d rather share than ask questions.

Like many of you, Iceland has been a longtime love of mine. My first trip there was in February 2016, when we went as a family of five—including our three daughters, who were 1, 6, and 5 at the time. It was a very short stay with just one place to stay, north of the capital. We explored the south, from Vik to Grindavik, and of course, I was left wanting more. We returned in April 2018 during a stopover on our way back from New York. We spent three days near Borgarnes, but fatigue and the weather kept me from doing everything I’d planned. After my mom passed away in January 2023, I decided to go back to Iceland for a full week. Just to clear my head... I thought I’d go alone, but in the end, my 8-year-old daughter (at the time) is a huge horseback riding fan, so I decided to take her along. This road trip came together quickly thanks to another well-known French-speaking forum for Iceland lovers. As usual, I quickly checked availability on Booking and flights with Icelandair. Booked the flight, then the accommodations—with quite a few changes right up until departure. Goals for this trip:

Go where I haven’t been yet. Do a road trip because I love them. Go horseback riding with my daughter.

Icelandair was booked for May 6–13, 2023. Accommodations were reserved on Booking, and once again, I rented a 4x4 from Blue Car Rental, which I really like. Not wanting to deal with boredom while there, I got all the insurance and the option to skip the counter. My English isn’t great…

Hi everyone,

Better late than never—I’m finally getting around to sharing our trip to Romania from last year.

Before I start, I have a personal history with this country: I lived there in 2004 for three and a half months during a student internship. I still have friends there and a decent grasp of Romanian. That helps. But more than anything, I’ve grown attached to the country. It’s well-deserved—Romania gives back just as much. That said, when I talk about it, maybe I see things differently than someone visiting for the first time.

This was my third trip to Romania. This time, I brought my wife and our two daughters. After years of wanting to take a family trip there, this was finally the right moment. My wife wasn’t exactly thrilled at first—she’d been hesitant for years. But she ended up loving it, and we’ll definitely go back together. For our 6- and 8-year-old girls, the trip was fascinating in so many ways: the sights, learning about communism and totalitarian regimes, the Roma community, how different religions coexist, the Saxon minorities...

We landed in Bucharest last July. We spent two and a half weeks in the country. We took off from Toulouse early in the morning and arrived at Bucharest airport around noon. We flew with Lufthansa because it’s a solid airline and the cheapest option we found.

We rented a car. I don’t remember the rental agency’s name, but we got scammed a bit. We’d booked insurance through Booking, but when we arrived, we couldn’t print a credit card receipt. The issue? We only had debit cards, not credit cards (or vice versa), and without one, we couldn’t pick up the car without buying their on-site insurance. It was buried in the fine print—I’d read it but naively assumed a gold card would work. So, we had to take extra insurance. Basically, we threw 120 € in insurance fees out the window. Still, we got a Dacia Logan, and it ran like a dream the whole trip.

Here’s our rough itinerary: - Bucharest Airport => Sinaia => Brasov - Brasov => Viscri => Sighișoara => Sovata - Sovata => Bicaz Gorge => Iași - Iași => Bucharest

**Sinaia** We started in Sinaia, in the Carpathians. It’s an old Romanian vacation spot from the country’s golden age. A really nice place with great hikes. The mountains are stunning, covered in tall fir trees. There are beautiful buildings and old houses—it’s all very charming. We took the cable car up to the summit (no time to hike with the kids). It’s an old 1960s cable car with two sections (there are also detachable chairlifts). The view from the top is amazing. Then, Peles Castle—a must-see.

**On the road to Brasov** We stayed in a homestay in the village of Purcareni (15 minutes from Brasov by car) through an association called "L’Arbre de Joie." We spent a few days there. The association was founded by a French woman in the 90s and runs local projects. The family we stayed with was Hungarian. The price was around 90 € per day, including breakfast and dinner. The host spoke a little French, and her 16-year-old daughter spoke English fluently. We had great conversations. This family lives like a typical French family—they work at a clinic and a factory, own a car, and have a small chalet in the nearby mountains. From Purcareni, we explored: - **Bran Castle**: The iconic castle. There are way more tourist stalls now than when I first visited in 2004, but it’s still charming and worth seeing. - **Zărnești Bear Reserve**: Interesting—you learn a lot about bears. But it’s expensive, and it’s sad to see these beautiful animals in captivity. - **Râșnov Citadel**: Right near Zărnești. We did Bran, the bears, and this citadel all in one day last year. It’s pretty—you hike up a trail to get there. The view is gorgeous, but the site feels a bit neglected (or not fully restored yet). Some people love it, others don’t, but at least it’s authentic and not some Disneyland with fry stands everywhere. - **Brasov**: Of course! We went twice. It’s beautiful and nothing like what you’d imagine Romania to look like. We hiked up the hill overlooking the city—about 45 to 60 minutes with the kids. The view from the top is incredible, especially over the medieval rooftops. I wasn’t expecting much—I thought we’d see rundown buildings, but the "new" part of town is built farther to the right, so you barely notice it. - One day, we took a horse-drawn carriage (a touristy thing to do for the kids) to our hosts’ second home. It was still really fun. The area is super wild—just a few kilometers from the village, so close to Brasov. We ate *amazingly* with them. Traditional Romanian food is best enjoyed in people’s homes, not restaurants. So, I’d recommend eating at small guesthouses or homestays as much as possible.

**On the road to Viscri** No stops—just straight to Viscri. I found Viscri just as I’d left it in 2004. Maybe a few more tourists, maybe one or two new restaurants. The road still isn’t paved in the village. Viscri is my favorite place in Romania—a simple village with colorful houses. We found a reasonably priced Airbnb and had a great evening with our hosts. They were fascinating people, and we talked about Romania, Saxon minorities, Europe... The next morning, I went for a run and found a trail in the nearby forest. I followed it for a while before turning back. We also visited the fortified church.

**Sighișoara** I’d been there in 2004 and wasn’t particularly moved or impressed. I felt the same way in 2019. But that’s just our take.

**Sovata** In Sovata, we traveled the way I love—arriving around 5 PM with nothing booked and finding a place to stay by asking around. We ended up in homestays for two nights, and both were great. It’s a Hungarian-Romanian thermal spa town. The place is nice but nothing extraordinary, except when you get closer (but not too close) to the thermal complexes. There, you’ll find beautiful mansions and hotels from the early 19th century. It’s touristy, but only Romanians go there. We visited a warm-water lake—it was fun for the folklore, though the water wasn’t exactly inviting. Apparently, there’s another lake higher up that’s so salty you float in it, but we didn’t go. In the afternoon, we took the tourist steam train ("mocăniță" in Romanian). It was a blast—we chatted with people in the carriage. The train covers about 20 kilometers, then turns around (the locomotive detaches, spins, and reattaches). Everyone gets off at the halfway point, where people grill corn on the cob. Then the train heads back. The scenery isn’t breathtaking, but the fields were full of flowers, and the ride was lovely.

**Toward Bicaz Gorge** The next day, we headed to Bicaz Gorge and the Ceahlău Massif in Neamț (pronounced "Nyamts"). We passed through Corund, a village known for local crafts. Whether it’s actually made there or not is always up for debate in a society where cutting corners is common. Still, we found some nice plates, dishes, and souvenirs to bring home. Funny story: I was chatting with a young saleswoman in Romanian and was shocked to realize she didn’t understand me—not because my Romanian was bad, but because she *didn’t speak Romanian at all*. She only spoke Hungarian. Mind-blowing: you’re Romanian and don’t speak Romanian? We crossed a mountain (or big hill) before reaching the Gheorgheni plain—a small town nestled in the mountains, feeling like the end of the world. Was it the season? We saw *so many* storks, and they were *so close*. It was adorable.

**Bicaz Gorge** We stopped at "Lacul Roșu" (Red Lake) to take a boat ride with the kids. (Yeah, we did things we don’t usually do—gotta keep everyone engaged! And maybe that’s why they have such great memories of the trip.) Then, the Bicaz Gorge—one of my favorite spots in Romania. We stayed at Pensiunea Paleu in Bicazu Ardelean, a place I already knew. I think the price for four people, half-board (with delicious home-cooked meals), was around 90 € per day. The rooms are clean and simple, and there’s a big garden with a vegetable patch, a cow, and a pig. Most of the food served comes straight from the garden.

In the afternoon, after much hesitation, we headed to Ceahlău National Park. About 30 minutes by car, we entered the park (after waking up the park ranger, who reeked of booze and was napping). We drove to the end of the road, and then—against all odds—the four of us made it to the summit of Toaca Peak. This peak towers over the surrounding mountains. It was a great hike—starting in the Carpathian fir forests, then crossing a plateau covered in flowers (mid-July). We stopped for a drink at Cabana Dochia before heading up. The summit is a bit unusual because they’ve installed a big metal staircase. It’s steep in places—straight up, and I wouldn’t want to fall. There’s a sturdy railing, though. Even if the "normal route" doesn’t seem too hard. The view from the top is stunning—you can see the entire Carpathian region, vast forests, and the Bicaz Lake below.

**Iași** I used to live in Iași. We stayed with my former internship supervisor and his family. It’s not the first time we’ve crashed at people’s places. In Iași, we visited: - **The Opera House**: A beautiful building from the early 20th century, if I’m not mistaken. Our friends arranged a tour with the firefighters, who let us in and showed us around. It was fun. - **The "Hall of Lost Steps"**: You enter a massive room with stunning woodwork. It’s a huge university library, home to around a million books. The whole place is meticulously decorated. Visiting this room makes you wonder how Romania could have such a grand image. This country, in its golden age, had universities and thinkers. When you build something like this for knowledge and science, you’ve come a long way. - **The Palace of Culture**: This building was completely run-down in 2004 but has since been fully renovated. Where it was once gray, dull, and dirty, it now shines in the sunlight. It’s magnificent.

Beyond these three sights, we explored parks, wandered the city, went treetop climbing, and spent time with friends. Sure, Iași is way over in the east on a map of Romania, but it’s worth the detour.

After Iași, we headed back.

**In conclusion**, we spent three weeks in Romania. Here’s a rough breakdown of expenses (in €, all taxes included): - Flight tickets: 660 € - Car rental for 2.5 weeks: 250 € - Everything else (accommodation, food, activities, etc.): around 1,500 €

All in all, the trip wasn’t exactly cheap—around 2,500 to 2,800 € total. But we had a blast, and that’s what matters.

I had tons of great photos and wanted to share some, but I couldn’t upload them. If anyone’s interested, I can send them along.

Bonjour. Je veux partir 3 jours fin août dans les gorges du verdon. Avez vous des conseils de camping /randonnée / bons plans à faire la bas

Bonjour à tous,

J'envisage de partir dans les Alpes courant Septembre pour mes prochaines vacances afin de faire de la rando à la journée autour de Grenoble et ou les écrins.

J'aimerai aussi tester le bivouac sous tente. Cela sera une grande premiere pour moi donc je cherche des randos facile moyenne avec un spot parfait ou presque aux abords d'un lac pour le bivouac, histoire de me familiariser en douceur :)

En rando, je connais, lac.achard, lac du pontet, lac fourchu, lac lauvitel qui s'y pretent bien mais je cherche un coin à decouvrir.

Pour le moment J'ai ciblé le lac.du crozet, le plateau d'emparis et le lac guichard.

Avez vous des idees de rando bivouac accessible sans trop d'efforts et dont le spot bivouac est top (niveau place, terrain, vent, vue...)

Merci d'avance pour vos retours

Stéphane

Bonjour à tous, J'ai l'intention de remonter la vallée de l'Inkhu Khola depuis Bung (lorsque ce sera possible !). Je voudrais savoir si entre Sibuje et Khote il y a de quoi dormir (lodge ou chez l'habitant).Merci.

Bonjour 😉

Pour ce mois de Mars 2020, un thème humain : être seul(e) au monde ou la solitude

Il faut bien sûr que cette notion de solitude soit bien marquée dans l'attitude ou le regard de la personne que vous avez photographiée.



Cette personne peut être entourée d'autres mais il faut qu'on remarque qu'elle est "seule", détachée des autres par un regard, une attitude, un positionnement.

Photo trouvée sur le net.

Une explication du contexte qui vous a fait choisir telle ou telle personne peut également être prise en compte. Pour la photo ci-dessous proposée dans le concours du mois de Janvier 2011 sur le thème "Le monde en musique" j'expliquais que cet homme dansait seul et sans musique sur les gaths de Mathura en Inde



Pour participer : Dépôt des photos jusqu’au Mercredi 25 Mars à 23h59 Vous pouvez poster jusqu’à 3 photos, numérotées et postées dans des messages différents, accompagnées d’un petit descriptif du lieu et de l’histoire qui s’y rattache.

Pour voter : du Jeudi 26 Mars 0h01 au Lundi 30 Mars 22h Après l'heure de clôture c'est trop tard

Merci d’indiquer le numéro de la photo, le pseudo et le nombre de points attribués. Photo n°1 = 3 pts Photo n°2 = 2 pts Photo n°3 = 1 pt

Merci de faire un copié/collé de chaque photo pour bien illustrer votre vote. Pour se faire, ouvrir une deuxième fenêtre reprenant toutes les photos proposées par les différents participants. Quand on voit : Photo N°1 de trucmuche et qu'il n'y a pas de photo ... en fait on ne voit rien 🤪 or une photo c'est quand même quelque chose qu'on voit, non ? On vote pour des photos, pas pour des photographes 😇

Tous les membres de VF peuvent voter (même ceux qui n’ont pas déposé de photos). En cas d’égalité de points pour la première position, la photo gagnante sera celle ayant obtenu le plus grand nombre de 1ères places, puis de secondes places ! L’heureux gagnant pourra organiser le concours photo du mois d’Avril 2020

Pour les discussions autour du thème, c'est ici : Discussion autour du concours du mois de Mars 2020: Seul(e) au monde

Hello, après bien des années me revoilà sur le forum, il s'agit cette fois de mon dernier voyage aux USA, fin août et début septembre 2019 au travers une partie du nord du pays. Bonne lecture.

Il en aura fallu du temps, 6 ans depuis le dernier séjour aux US, pour pouvoir rassembler de nouveau quelques personnes ayant le temps et le cash nécessaire à la réalisation de ce trip depuis trop longtemps en attente. Je partirai donc avec ma copine en passagère et à nouveau le frangin comme compagnon de route.

Ainsi début 2019 les préparatifs commencèrent, réservation des motos, des ElectraGlides pour cette fois, histoire d’avoir suffisamment d’espace bagages pour 2 personnes. A nouveau réservé chez EG en passant par Cooldrive. Réservation des vols Zürich – Portland avec courte escale à Vancouver sur Air Canada pour l’aller et Chicago – Zürich avec Swiss pour le retour. Reste environ 200 jours à patienter avant le grand départ, durant lesquels on actualise notre ESTA, établissons un plan de guerre concernant le matériel à prendre et réservons l’hôtel à l’arrivée à Portland ainsi que les hébergements sur Yellowstone, attrait touristique oblige.

Et finalement arrive le grand jour, départ de Zürich aéroport à 10h05 direction Vancouver (Canada) où l’on se pose à 11h30 après 10h25 de vol avec Air Canada. Très bon vol, avion récent très bien équipé et personnel agréable. Après une escale de 2h où l’on passe directement la douane US dans l’aéroport de Vancouver on reprend un petit bimoteur pour 1h14 de vol. Magnifique survol des Monts Rainier, St Helens et Hood, majestueuses montagnes s’élevant au dessus des forêts nord-américaines avant l’atterrissage à Portland (OR) à 14h44. Plus de douane à passer du coup reste à prendre le train pour rejoindre le centre et le Park Lane Suites & Inn où l’on logera les 2 prochaines nuits. Hôtel placé à mi-chemin entre le centre et le jardin japonais, avec places de parc. Wifi peu fonctionnel dans l’annexe mais ok dans le lobby. Confort standard. Ensuite tranquille, quelques bières en terrasse et repas du soir friture à l’arrache avant une nuit difficile, décalage horaire oblige…

JOUR 1 : Nous voici au premier jour à proprement dit et il s’annonce chargé ! On se lève tôt et descente en ville pour un petit déj au Starbucks puis passage à l’Oregon State Office afin de se munir du précieux « America The Beautiful annual pass » qui vous donne accès pour la modique somme de 80$ à tous les monuments, parcs, forêts nationaux pour 2 motos / 4 personnes (Yellowstone est par exemple déjà 35$ et nous allons en faire un certain nombre). Suite de quoi on saute dans un Uber pour aller récupérer nos destriers pour les 3 prochaines semaines. Après quelques formalités et signatures d’usage, d’avoir convaincu le vieux râleur sexiste de l’agence d’inscrire ma chérie comme 2e conducteur et d’avoir compris comment fonctionnait la connexion Bluetooth parce qu’un bon roadtrip se fait avec une bonne playlist, nous voilà parti pour nos premiers tours de roues. Le soleil est bien présent et la température agréable, de quoi présager une excellente journée. Après un bout d’Interstate histoire de traverser la ville sans se faire ch*** on prend la WA14, magnifique route qui longe la Columbia River au bord de l’eau, jusqu’au Hood River Bridge qui est un pont à péage. Nous traversons pour tirer plein sud direction le Mont Hood. Le paysage change rapidement alors que la rivière fait place aux vignes et vergers, il y a l’embarras du choix pour une halte dégustation de vin ou cidre. Petit à petit les vergers s’éclipsent au profit de la forêt à mesure que l’on monte en direction de la montagne. La route est agréable de même que la température qui se rafraîchit avec l’altitude, on s’arrête manger dans un petit chalet au pied d’une station de ski avant de reprendre la US26 pour Portland et ses 35°C. Passage à l’hôtel afin d’enfiler des vêtements plus légers puis visite du magnifique Japanese Garden, de ses jardins zen, étangs et chutes d’eau. Pour le repas du soir je conseille vivement le North 45 Pub sur la 21st Avenue pour déguster de magnifiques plats de moules locales servies avec une baguette rustique dans le patio avec une bière et une bouteille de rouge. On a toujours testé les bières et vins locaux autant que disponibles. On essaie d’éloigner la fatigue le plus longtemps possible pour combattre se fichu décalage horaire avant de goûter à un repos bien mérité.

Petit carnet de route de mon voyage en AFS. J'ai voyagé du 25/12 au 26/01. Nous avons atterri à Joburg et sommes repartis de Cape Town. Nous avons fait 5266km et n'avions rien réservé d'autre qu'une voiture et deux nuits à Soweto. Nous avions un canevas : Johannesburg, Swaziland, Drakensberg, Lesotho, Port Eisabeth, la Garden Route, Cape Town et alentours.

La voiture Nous avions réservé une voiture sur internet chez Bidvest car rental, une toyota corolla quest, le coffre est relativement spacieux et nous a permis de ne rien laisser traîner dans la voiture. Nous avons loué pour un mois et avons bénéficié de l'assurance de la carte visa gold (attention, ça marche pas si vous louez plus d'un mois). Cela nous a coûté 369 Euros puis rien au moment de la prise en main et finalement 120 Euros de plus prélevé sur la carte de crédit quand nous l'avons ramenée (deuxième conducteur + retour dans une agence différente + frais de dossier + les péages). Vous avez un boitier pour les péages dans la voiture qui marche presque de partout (le TAG). Alors faîtes attention à la petite arnaque...ne payez que si le boitier ne bip pas à l'approche de la barrière 😉. Si vous voulez entrer au Lesotho, vous devez le préciser lors de la réservation car le loueur doit vous donner un genre de carte grise (il nous l'a envoyé par mail qqs jours plus tard). Pour le Swaziland, il vous fait le papier directement quand vous prenez la voiture. Mais bon...on a jamais eu besoin de ces papiers aux frontières... Aucun souci lors de la prise en charge ou du retour de la voiture, ça va vite et c'est efficace. N'oubliez pas que désormais il faut une carte de crédit (ça doit être écrit dessus) pour louer une voiture. J'ai transformé ma carte de débit en carte de crédit que j'utilise comme une carte de débit...c'est très simple.

Téléphone Avec le forfait Free, l'AFS est comprise. SMS illimités vers la France et l'AFS (pas au Lesotho ni Swaziland) et 25Go.

Johannesburg Arrivés le 25/12. Sortie rapide de l'aéroport et prise en charge rapide de la voiture...genre 2H en tout. Nous avons roulé jusqu'à Soweto, Authentic Backpaker and Bike (780 Rd pour 2 nuit, petit déjeuné inclus). Chambre double, salle de bain et toilettes communs. Accés libre à la cuisine ou ils peuvent te faire à manger mais il faut le préciser lors de la réservation. Petit jardin sympa et wifi (qui rame un peu). Parking sécurisé. L'endroit est cool et propre mais c'est vétuste. Les propriétaires sont très sympas et ont une petite fille de 5 ans très curieuse et rigolote. Pas grand chose à faire un 25/12, tout est fermé mais nous sommes à deux pas de la rue principale de Soweto ou ça vit bcp : restos, bars... 26/12 Nous avons fait la ballade en vélo dans Soweto avec Longui le propriétaire du backpacker. 500 Rd/pers, environ 2h et le lunch. Juste génial, Longui était étudiant en 1976 lors des événements, c'est un guide passionné et passionnant. Nous avons tenté un aprem à Johannesburg... mais le 26/12 tout est fermé et qd bien même, ça avait l'air assez difficile d’accès et peu engageant.

27/12 Route vers le Swaziland. Avant de partir nous avons fait les courses et complété notre équipement de camping : glacière, cafetière à piston, matelas, gonfleur, camping gaz, vaisselle en plastique... c'est moins cher qu'en France ! Entrée au Swaziland par Oshock (formalités très simples et rapides) sous la pluie. Arrivés à la Réserve de Malolotja, on opte pour le chalet tout équipé avec la cheminée (ça caille, il pleut et on est en altitude) à 600 Rd la nuit (chalet indépendant avec deux chambres et 5 couchages). Prix des entrées dans la réserve, 60 Rd/pers. Le chalet est au milieu des impalas qui broutent et la vue est magnifique (on le verra le lendemain). Wifi en libre accès à la réception. Pas de restauration le soir, prévoir sa nourriture.

28/12 Le temps est incertain, nous prolongeons d'une nuit dans le chalet. Ballade à pieds dans la réserve, c'est vraiment chouette (possibilité de randonnée plusieurs jours avec bivouac le long de la rivière). On se promène au milieu des phacochères, zèbres, brouteurs de toutes sortes et des singes Au retour, on a visité le camping de la réserve et on a regretté de pas avoir pu camper... très bel endroit.

29/12 Direction le nord, la réserve de Phophonyame. 80 Rd/pers. Très jolie cascade...on a pas été emballés...le paysage est pas aussi magique que la veille, c'est pas très typique. Retour par le barrage, la route est belle et arrivée à la réserve de Mliliwane plus au Sud. On rentre dans la réserve et on dort au Sondzela Backpaker : 625 Rd pour la nuit et les deux entrées. Chambre double avec salle de bain et toilettes communes. Endroit très sympa et très propre. Grande cuisine commune, coin salon, piscine, table de ping pong et babyfoot. Ils font à manger sur réservation, s'inscrire sur le tableau. Le wifi est payant. Que ce soit à Malolotja ou Mliliwane, nous sommes entrés après la fermeture de la réserve et de la réception et sans réservation et le veilleur de nuit nous a organisé le couchage sans souci.

30/12 Ballade en voiture et à pieds dans la réserve. Paysage très chouette et pas mal d'animaux...pas vus d’hippopotames. On sort en début d'aprem et on roule presque jusqu'à la frontière. Les paysages sont beaux. Nuit à Nhlangano chez Dee's guesthouse. On prend ce qu'on trouve car pas d'internet et pas de réservation ! Chambre double avec salle de bain et toilettes communes, petit déjeuner compris (gargantuesque) 500 Rd. Pas de cuisine commune, Dee nous fait à manger pour 130 Rd en tout, deux énormes assiettes avec viande et légumes !!!

31/12 On roule jusqu'à Dundee. C'est une route historique, pleins de batailles ont eu lieu le long de cette route. Ça peut être l'objet de qqs jours pour les amateurs. Camping au Kwa-rie, 250 Rd, accés wifi. Pas de cuisine mais des BBQ. On se croirait dans Alice au pays des merveilles... le camping est très "British" avec son lac, ses jardins, son jeu d’échec géant et toutes les baraques sont en terre cuite et toit de chaume, ça a du cachet.

Fin de la première partie...la suite plus tard. Les gens au Swaziland sont supers accueillants. Les paysages sont montagneux dans le nord plutôt des plaines dans le sud. Je crois que l'entrée au Swaziland devait être de l'ordre de 50 Rd et l'essence est moins chère.

Bonjour,

J'ai deux questions : - Existe-t-il un parking sécurisé pour laisser la voiture de location quelques jours à Kuala Besut (à côté de la jetée pour les Perhentian) et à Marang (à coté de la jetée pour Kapas) ? - Est-il préférable de réserver le bateau pour rejoindre les îles en haute saison ?

Merci.

Hello à tous !

Nous partons au Québec à la mi juin en famille (ma fille a 11 ans).

Je n'ai pas encore fait les détails. Pour le moment, j'essaie surtout d'être sûre de moi pour valider les billets d'avion ;) Savoir si cet itinéraire est réalisable...

Nous avons 11 jours. C'est assez court pour visiter le Québec, j'en conviens ;) Alors on essaie de faire au mieux. Nous ne souhaitons pas courir dans tous les sens, mais profiter de chaque moment. Evidemment, on a aussi envie d'en voir le plus... Pas facile de trouver le juste milieu...

J'ai commencé un premier itinéraire. Pourriez-vous y jeter un œil svp ? Quelque chose pour parait incohérent ?

14, 15, 16, 17 : Montréal 17, 18, 19 : Mauricie 19, 20, 21 : Fjord du Saguenay + Tadoussac (avec sortie baleines certainement) 21, 22, 23 : Charlevoix + Chutes Montmorency 23, 24, 25 : Québec 25 : retour Montréal pour prendre l'avion le soir

Merci :)

Bonjour à tous,

Passionnée de Grand Nord depuis l'enfance, j'ai plusieurs voyages dans l'arctique à mon actif et comme la question des aurores boréales revient souvent sur ce forum, j'ai eu envie de faire partager mon expérience, car oui, il est possible d'observer les aurores boréales sans payer un tour operator. C'est à mon sens même bien plus facile (et gratuit!).

Je ne savais pas trop où mettre ce post donc que les admins n'hésitent pas à le déplacer si besoin, et bien sur n'hésitez pas à commenter, partager vos propres expériences, conseils, vos succès comme vos ratés!

Je vous invite à lire tout le message car nous avons fait des erreur de débutants qui nous ont beaucoup appris, mais pour ceux qui veulent juste le résumé, en gros, voici les règles à suivre:

- Téléchargez l'application ou allez voir les prévisions sur internet et regardez les prévisions chaque jour - être au NORD, mais vraiment, idéalement sur l'oval des aurores boréales (voir plus bas). Plus vous vous en éloignez, moins les aurores sont fréquentes et intenses. - Avoir une vue dégagée vers le nord (pas de montagnes etc.) - L'obscurité est nécessaire, donc on part à la chasse de nuit, loin des villes et de leurs lumières, et idéalement quand la lune est faible (pensez aux mêmes conditions d'observation des étoiles) - Il doit faire beau! Oui, une couverture nuageuse peut complètement occulter les aurores boréales - Selon moi (ça vaut ce que ça vaut) la meilleure période est en gros de mi-février à mi-mars. Pourquoi? Les journées sont assez longues pour en profiter et faire des activités le jour, tout en ayant des nuits assez longues et sombres pour voir les aurores. La météo est aussi souvent plus clémente qu'en décembre-janvier (mais ça reste très aléatoire bien sur et peut varier en fonction de là où vous partez) - se renseigner des horaires favorables (oui, il y a des horaires plus favorables!! ça change en fonction du lieu mais les locaux sont de bons conseils pour ça) - Petit plus, le soleil suit un cycle d'environ 11 ans. Tous les 11 ans, l'activités est plus intense et présente. Elle décroit progressivement pour être à son plus faible environ 6 ans après, et remonter à son pic environ 6 ans plus tard. En 2020, on est dans le creux de la vague. Mais une année faible ne veut pas dire pas d'aurores!

Maintenant, le petit récit de nos expérience. Notre premier séjours hivernal dans le nord était fin février-début mars 2014, au Yukon et Territoires du Nord-Ouest. Nous n'avions jamais vu d'aurores et je savais qu'on partait plutôt à une période favorable. Nous partons à 4 (mon mari, moi, et deux amis) en voyage autonome avec SUV de location. Nous voulions absolument en voir mais chaque soir... la deception!! On hallucinait du vert dans le moindre petit nuage mais rien à faire. Pire encore! En arrivant Whitehorse, tout le monde nous demandait si on était là depuis 2 semaines, et si on avait vu les aurores incroyables, visibles même en pleine ville.... Mais non, on venait d'arriver. De quoi enrager.

Au bout d'une bonne semaine, rendus à Inuvik (au nord du cercle arctique) on se renseigne et comme on est plus au nord, le 'show' est un peu plus tard dans la nuit, nous disent les locaux. Bien, à minuit toujours rien, c'est un peu couvert, on va se coucher et dans notre petit chalet, on se dit qu'on va laisser les rideaux ouverts la nuit et que la lumière des aurores nous réveillera... (ben voyons... ne comptez pas là dessus!! La lumière n'est absolument pas assez intense pour ça!!). Le réveil sonne vers 6h ce matin car nous avons 800km de piste enneigée à faire (la Demspter Highway) et surprise, les nuages semblent un peu verts... si si... vraiment!!! Notre première aurore, en pyjama par -35 dehors à essayer de ne pas hurler trop fort pour ne pas réveiller les occupants des autres chalets. Ça ne dure pas longtemps, pas le temps de régler l'appareil la photo est floue, mais on en a vu!



L'espoir renait, on roule nos 800km jusqu'à Dawson City où nous avons prévu de passer 2 nuits (je ne fais pas un compte rendu complet du voyage, mais la Dempster et Dawson valent le coup! On a adoré!)

À Dawson, on dort dans une petite auberge de jeunesse, et on est bien décidés à revoir des aurores. On demande conseil au gérant de l'auberge qui nous dit d'aller sur le bord de la rivière. La nuit est magnifique, pas un nuage, des étoiles par milliers... on est plus au sud donc les aurores sont plus actives un peu plus tôt en soirée, tout est parfait! Mais pas une seule aurore!! 😕

Il fait facilement -30, au bout d'une heure on rentre, bien déçus. On croise le gérant le lendemain qui nous demande si on a vu celles d'hier soir... Pardon?? Il y en a eu hier soir??? Mais qu'est ce qu'on a mal fait? On était pourtant au bord de la rivière! Oui mais pas au bon endroit. Il nous réexplique, et de là où on était la veille, la vue était obstruée vers le nord par les montagnes. On retente le soir même, EXACTEMENT là où il nous dit (là où la rivière est «ouverte» vers le nord. Et là, ENFIN! Une heure de spectacle dès notre arrivée



Comme vous le voyez sur les photos, il était très facile d'être mal positionné et de se retrouver avec les montagnes, des arbres, des maisons etc qui nous bloquaient la vue car les aurores étaient basses. Les aurores boréales apparaissent au nord, comme leur nom l'indique! Première leçon: une vue bien dégagée vers le nord est essentielle, surtout si les aurores sont basses (c'est le cas si l'activité est faible et si vous êtes loins du centre de l'oval des aurores)

Pour savoir si l'activité va être forte ou non, regardez les prévisions. Il existe plein de sites, selon les pays et c'est assez fiable (autant que des prévisions météo). Certains combinent l'activité solaire avec la couverture nuageuse pour vous donner un indice de probabilité d'observation. Pour ce qui est de l'oval, il faut imaginer une couronne ovale sur la tête de la terre. Plus vous êtes pile poil sous la couronne, plus les aurores seront intenses, fréquentes et hautes. Plus vous vous en éloignez, plus elles seront basses et faibles (mais ça ne veut pas dire que vous n'en verrez pas!)



Comme vous pouvez le voir, l'oval passe très au nord de la Scandinavie, c'est pour ça que les chances de voir des aurores depuis Stockholm, Oslo ou même l'Écosse existent mais sont très faibles. Ça ne sera que les soirs de fortes eruptions solaires (donc quand les aurores sont très intenses sur l'Oval) et elles seront probablement limitées à un faible halo vert à ras de l'horizon. Vous avez plus de chances d'en voir dans ces zones «au sud» les années où l'activité solaire est forte, ce qui arrive tous les 11 ans environ. 2020 est une année faible, ça va remonter progressivement jusqu'en 2025 en gros. dans 5-6 ans, si vous voyagez dans le sud de la Scandinavie ou en Ecosse, vous aurez des chances d'en observer, mais les chances seront très basses cette année. Ça sera à nouveau au plus bas autour de 2031 et au plus haut vers 2037 etc.

Nous sommes repartis dans le grand nord en hiver en mars 2019, toujours avec mon mari et 4 amis à nous (des gens du sud, du soleil, qui avaient peu d'expérience de la neige et qui étaient complètement vierges des aurores!). Mais cette fois, on sait! Le but du voyage est de voir des aurores, alors je prépare tout en conséquences. Quand: nous sommes partis la première quinzaine de Mars pour les journées aussi longues que les nuits (on a pu profiter des journées à faire de la raquette et visiter) et avoir des nuits sombres sans attendre 22h... Météo supposée plus ensoleillée qu'en décembre ou janvier, et en effet on a eu du soleil presque tous les jours (un peu de nuages 2-3 jours et une journée de blizzard). Nous partions également avec la nouvelle lune au milieu du voyage, donc pas de pleine lune pour nous éblouir! Où: le NORD! Pile poil sur l'oval évidemment, arrivés à Narvik en Norvège, on a ensuite loué un chalet d'où rayonner aux Lofoten puis un autre au nord de l'île de Senja (très gros coup de coeur, on recommande!). On a loué sur AirBnB et j'ai choisi les chalets en fonction de leur emplacement, avec vue sur mer (donc bien dégagée) vers le nord, depuis le chalet. Les chalets étaient dans des petits hameaux, avec peu de pollution lumineuse bien sur. La Norvège a eu notre préférence par rapport à la Suède car le bord de mer garanti une météo qui change vite. En cas de mauvais temps, on avait plus de chance d'avoir aussi du soleil (comme en Bretagne par exemple)

Et bien ça a payé! On a vu des aurores quasiment un jour sur deux, le fait de n'avoir qu'à regarder par la fenêtre pour voir si il y avait du vert dans le ciel était un avantage énorme, car on a pu surveiller distraitement tous les soirs et sortir tout de suite dès qu'on apercevait quelque chose. L'activité durait parfois une heure ou deux pour disparaitre complètement après. Si on avait été en ville, devoir s'organiser pour se déplacer etc. et attendre dans le froid nous aurait fait manquer bien des aurores! Quasiment à chaque fois on était à l'intérieur et quand l'un de nous jetais un oeil dehors et criait «aurores!» on avait juste à sortir et profiter. Voici quelques aperçus: Depuis les Lofoten:







J'ai utilisé un temps de pause long pour la photo depuis l'intérieur du chalet. Ça n'était pas aussi intense dans le ciel en vrai, mais quand on avait trop froid, on arrivait encore à profiter un peu depuis l'intérieur!

Et à Senja, on a eu le plus beau spectacle dont on pouvait rêver! le ciel a explosé pendant peut être une heure... puis quasiment plus rien de la nuit! Voilà pourquoi je pense qu'on a plus de chance d'en voir SANS tour operator (si on sait où regarder). Si votre sortie aurore était prévue une heure plus tard au même endroit, vous n'auriez quasiment rien vu!







Je rappelle que c'était en 2019, donc dans le creux du cycle solaire, et une année de faible intensité pour les aurores. 5 ans plus tôt on aurait peut être eu ce qu'on a eu un seul soir à Senja tous les soirs de la semaine! Mais en dormant hors ville avec vue au nord etc. on augmentait fortement nos chances d'en voir pendant cette année faible et ça a bien marché.

Enfin pour terminer, un petit point photo. Oui, un trépied est essentiel. Les photos au téléphones sont faisables mais ça ne donnera rien de très impressionnant, juste de quoi avoir un souvenir à montrer au retour. Pas besoin de matériel de pro, mais un appareil qui peut être réglé en manuel est vraiment conseillé, avec ouverture au max, mise au point sur l'infini et temps de pause d'au moins quelques secondes. Le temps de pause peut être très variable en fonction de l'aurore. Certaines bougent très peu et s'apparentent plus à un nuage flou qui se déplace avec le vent, d'autres bougent très vite et brillent beaucoup. Il faut tester et s'adapter. Apprenez à régler votre appareil de jour, repérez des endroits d'où faire des photos, et surtout n'oubliez pas de profiter. Il vaut mieux revenir avec quelques photos floues et des souvenirs plein la tête que de ne voir les aurores qu'à travers son écran LCD 😉

J'espère que ce post sera utiles à d'autres, n'hésitez pas à ajouter vos commentaires, questions, expérience bien sur!

Laure

Je ne vais pas évoquer les escales, qui ont été très bien décrites par Heyrois83 et Fairplay92 avec d'autres compagnies. Juste donner mon ressenti, car j'ai trouvé peu d'infos sur Aïda avant de partir.

Le bateau : relativement petit, il dispose de 2500 places. Nous étions 1500 au départ. La décoration est sobre et colorée. Les cabines sont numérotées dans l'ordre : donc pas de coté pair/impair. Pas de mini bar dans la cabine, donc gain de place. Il y a aussi une cloison avec des étagères dans la cabine et dans la salle de bains. Je n'ai jamais eu autant de rangement ! Les draps sont changés tous les 7 jours, mais on peut demander à les changer plus souvent. Les serviettes de toilettes sont de deux couleurs différentes. Chacun sa couleur, orange ou jaune, pas de confusion ! Il y a une buanderie avec machines à laver et sèche linge payants. Des tables et fers à repasser sont à disposition. Le théâtre est au milieu du bateau, et n'est pas séparé des salons autour. L'avantage, c'est qu'en passant, on s'arrête pour voir le spectacle, alors que l'on n'en avait pas l'intention au départ. Des écrans retransmettent le spectacle dans les salons autour. L'inconvénient, c'est en journée, lors de conférences, on est gêné par les conversations autour, en particulier au 3ème niveau où se trouvent les conseillers excursion. La salle de sport est fantastique. Très bien équipée, bien plus de vélos et de tapis de course que sur les gros MSC où il faut faire la queue. Les restaurants : 3 selfs, dont deux avec des tables extérieures. Les boissons à table sont incluses dans le prix de base : vin blanc vin rouge et eau plate et pétillante sont d'office sur la table. Fanta, coca normal et light, sprite, bière pression sont en libre service. Les verres et les distributeurs de couverts (comme sur le costa victoria) sont sur la table. Les serveurs renouvellent les boissons et débarrassent très rapidement les assiettes vides. Le soir, il y a des nappes, mais si on mange tard, on se retrouve parfois avec une nappe tachée... Il y a une pizzeria, ouverte en décalé et un restaurant type chalet des alpages, qui fait un peu bizarre, avec majoritairement des spécialités des Alpes et service à table. Ces restaurants sont accessibles l'après midi et tard en soirée, mais les boissons alcoolisées sont payantes avec le tarif de base. Il y a un self qui dispose d'un stand asiatique : on se compose son assiette, et on la donne à cuire. Il y a aussi un stand mexicain. Le self principal a du personnel qui prépare les fruits frais à la demande : mangue, fruit de la passion, papaye, goyave, grenade etc. En libre service, tous les jours : raisin, ananas, melons, pastèques etc. Au petits déjeuner, il y en a pour tous les goûts et toutes les particularités : par exemple plusieurs laits végétaux, des pruneaux, des dattes, des figues, des baies de goji, des noix etc... Et des fruits frais, du saumon fumé, des œufs etc... Midi et soir, des glaces délicieuses, avec là aussi plein de topings : noisettes, copeaux de chocolat, grains de caramel, raisins, chantilly. Matin midi et soir, des petits pancakes, avec plein de possibilité pour les accompagner Seul bémol : les gâteaux, pas terribles. Au début, il y avait des cheesecakes et des käsekuchen très bons, mais je pense que le pâtissier a changé après l'escale de Singapour car même l'apfelstrudel n'était pas bon. Le fromage est proposé avec de la confiture de figue au poivre, des noix, des raisins, des olives. Il y a aussi un buffet avec les antipasti. Avec les salades, un grand choix de graines de lin, de sésame, de courges., . Plusieurs sortes d'huiles et de vinaigres. Pour les soupes, du persil et de la ciboulette fraiches, du fromage, des croutons... Il y a aussi des restaurants payants. Nous en avons testé un, c'était très bon. La suite un peu plus tard, car je n'ai pas encore bouclé ma valise. Je prends le train demain pour Gênes et j'embarque après-demain...

Bonsoir, Nous irons en mars 3 jours à Tromso et une semaine à Sorkjosen….. Nous sommes intéressés par les aurores boréales et nous ne sommes pas certains que Sorkjosen soit vraiment le lieu idéal pour voir des aurores…. Le connaissez-vous ? Nous avons été attiré par le calme de ce village…. Nous avons loué une voiture à Tromso pour pouvoir bouger plus facilement. Si vous connaissez ce lieu, qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres suggestions ? il est vrai que tout le monde va vers Senja…. Nous sommes des retraités ayant quelques problèmes de mobilité ! Amicalement,

Claudine

Bonjour,

J'envisage dans le futur un séjour en laponie en avril (car c'est moins cher qu'en février) avec mon mari et mes 3 enfants. Je ne souhaite pas recourir à une agence pour créer mon séjour et nous ne pensons pas louer de voiture. Je souhaite séjourner dans un des chalets ounasvaara lakituvat car ils ont l'air très chouettes (s'il y en a d'autres aussi bien et moins chers, je suis preneuse). Les chalets proposent directement des sorties (donc agence). Je voulais savoir si partant de ces chalets à pied, il était possible de faire des randonnées en raquette, sans avoir recours à un guide (donc sans agence). Et s'il y avait des transports en communs menant aux diverses activités classiques (chien de traîneau, ferme de rennes, ...). Le tout évidemment par souci d'éconiomie.... Je vous remercie de m'éclairer.

dimanche 20 octobre 2019 Enregistrement à Lyon, la dame demande à Flavien si c'est un plâtre (il s'est cassé le scaphoïde 10 jours avant de partir, et a vu l’orthopédiste jeudi qui lui a mis une prothèse plastique moulée pour qu’il puisse se baigner). Si il avait eu un plâtre, pour pouvoir prendre l’avion, il aurait fallu qu’il soit fendu et avoir une autorisation médicale ! Ouf ! Pas pensé au problème de l'avion, on ne pensait que baignade… 1er vol 18h15 direction Istanbul. Rapide, repas pas mal 3 heures d’escale. Aéroport le plus grand du monde, il y a de quoi visiter. On va au fond du terminal A où on trouve des gros poufs et on se pose un moment. Quand la porte est affichée, on est à l'autre bout de l'aéroport, ça nous fait un peu de marche. 2eme vol :7h30, repas chaud servi à 3h du matin , et petit dej chaud. Pochette avec bandeau pour les yeux, pantoufles, chaussettes….

Lundi 21 Arrivé à Mahé 10h30. On passe les contrôles assez vite. Notre loueur attend dehors. Nous avons une i10 grande ! Ça ira bien pour faire les 10 km pour aller à la chambre. Maison ti la kaz à pointe au sel (airbnb) 2 chambres, cuisine bien équipée, vraiment bien. Accueil sympathique par Marie Ann la propriétaire et jeannette la femme de ménage. Apparemment pas de moustique car traité. On pose nos sacs, on se change et direction anse royale. On se prend à boire au supermarché, on va au take away prendre des plats. On emmène tout ça sur la plage qui est superbe. Nos plats sont très bons, un peu épicés et copieux, on a du mal à finir.



On va ensuite à l’eau. Nous aurons notre 1ere averse. Heureusement que ça se dégage ensuite, les couleurs sont plus belles. Les garçons font des études scientifiques avec des escargots, des Bernard l’ermites, … Ils ouvrent leur 1ere coco juste avec des cailloux. Pas mal.



On décide ensuite d’aller côte ouest pour voir le coucher de soleil. Après avoir tourné un peu, ce sera finalement sur anse à la mouche. Retour anse royale où on prend à manger au même endroit que midi, mais viande grillée, riz blanc et pizzas. Tout le monde est crevé, on rentre à la chambre, douche, repas et au lit !

Mardi 22 Grosse nuit, on se lève vers 8h30. Petit dej sur notre terrasse. On prend les affaires pour la journée, et c’est parti. On commence par l’ascension du morne blanc. Heureusement que c’est à l'ombre, 45mn plus tard, nous voici en haut avec une très belle vue.



On redescend et on se prend à manger à take away ocean. Bœuf curry et poulet grille . On va ensuite se baigner : avant la plage de port glaud, on traverse pour aller sur la petite île. Il y a beaucoup de courants, et heureusement que l’on a presque pieds partout.



Apparemment cette île appartient à un Russe pour tourner une émission de télé-réalité

On va ensuite au bout de la route, petit arrêt photo à port launay, puis on revient. On s’arrête à la cascade sayzer. 25rpd par personne, jolie cascade sur les rochers et on peu se baigner dans le grand bassin, rafraîchissante. Un gars vend des noix de coco et explique une technique aux garçons.



On repart et on attend le coucher de soleil à port glaud lagoon. Très beau. Les garçons mettent en application les leçons d'ouverture de noix de coco, et ça marche ! Cet endroit est très beau, le coucher de soleil a trop de nuages… Retour à la chambre, on prend des burgers à emporter à un camion sur la route que l’on mangera sur notre terrasse, très bon.

Mercredi 23 Direction le sud. Temps bien couvert, il y a du vent et des vagues. Arrêt à petite police et on va à pieds à police bay. 20mn de marche agréable. Grosses vagues, pas baignable, pas d'ombre, mais plus de monde que sur les autres plages ! On va à anse takamaka, on regarde les grosses tortues, on mange chez batista. Heureusement qu'il y a les take away, car si il fallait manger tous les jours au restau, ça fait mal, et pas forcément meilleur. On goûte le curry de chauve souris. Beaucoup de petits os, pas forcément bon, heureusement que la sauce est bonne !



On voulait se baigner sur cette plage, mais il commence à pleuvoir. Alors on reprend la voiture et on va au lagoon d’hier pour être à l’abris des vagues. Baignade et cocos au programme. Temps très couvert. On rentre à la chambre, cartes postales, journal et tri des photos.

Jeudi 24 Toujours très couvert. Jour de transfert. Petit dej, télé, … On va faire un petit tour à la plage de l’autre côté de la route. Elle est bien belle, avec très peu d’eau. Les garçons se baignent. On rentre finir les sacs et direction l'aéroport. Avion à 12h15. On enregistre les bagages, le gars de la voiture arrive enfin, puis salle d'embarquement. Avion 18 places, 10mn de vol. Très pratique, et très beau. A l’arrivée on récupère notre nouvelle voiture. Comme je m’y suis pris tard pour la réservation, il ne restait que des petites, ce sera donc une kia picanto jaune, notre petit poussin. On met 2 sacs dans le coffre, 2 entre les garçons et un sur les genoux et direction le logement. Chalet anse possession (booking). 2 chambres, moins bien que celui d’hier, douches avec chauffe eau merdique, table que dehors mais envahi de moucherons qui piquent, on se fait dévorer les chevilles. Fiona nous explique rapidement, puis on va à anse volbert. On cherche un take away, il y a un camion. Le burger de Jolan est pas terrible (Pas de pain) mais sinon les curry et poisson grillé sont très bien. On mange à la plage qui est très belle. Puis baignade, marche sur la plage… on s'occupe bien tout l'après-midi..



On fait les quelques boutiques de la rue, achat de pâtes et sauce tomate, boissons, … et retour au logement. On tente de manger dehors, mais on se fait piquer, c'est guère mieux dedans puisqu’il n’y a pas de moustiquaires.

Vendredi 25 Petit dej dans le salon, il pleut. On se prépare et le ciel se dégage. Au moment de partir, on a un pneu bien dégonflé, alors on cherche la « station lessens ». Gonflage du pneu, on trouve un coffee shop pour acheter des trucs à grignoter pour midi, et direction anse Lazio. Elle a été élue dans les plus belles plages du monde et c’est vrai quelle est superbe.



On alterne baignade, masque tuba. Jolan se fait un copain poisson, on a donné du pain, puis il est resté avec nous, jolan à pu le caresser, vraiment rigolo.



Sur les rochers à droite de la plage, on a vu plein de poissons, une raie et une tortue…. Très chouette.





On repart vers 17h15. On tente de monter à Zimbabwe pour la vue, route super raide, mais pas de vue dégagée. Retour au chalet se changer, tri de photos, un peu de devoirs… on ressort pour manger. On va dans la direction de ce matin à la recherche d’un take away. On entend de la musique et on voit des lumières. C’est le festival kreol. On trouve un stand de bouffe, pas vraiment kreol, frites et poulet ou saucisse ou hamburger que l’on mangera assis par terre. La musique ne passionne pas Jolan, on passe manger une glace à anse volbert et retour au chalet.

Samedi 26 Il a encore bien plu cette nuit, et là le temps est couvert. Petit dej à la chambre, puis on décide d'aller à fond Ferdinand voir les cocos fesses. Arrivée sur place pas de visite car une coulée de terre a coupé le chemin. On part pour le tour de l’île. On s'arrête regarde les plages, on marche sur anse takamaka qui est assez longue, on se prend des vagues… on continue la route jusqu'au bout. On n’a pas réservé pour anse georgette, pas de visite possible. On mange au take away de grand anse beaucoup de monde, très bon. On revient ensuite sur ce côté de l'île pour aller se baigner à la plage de l’hôtel raffles.



Le temps se gâte vraiment et il se met à pleuvoir, on reste dans l'eau. On rentre à la chambre, il pleut toujours. Devoirs, tri des photos, …. On ressort pour aller manger au take away coco rouge. Encore pas mal de choix pour le soir, on mange sur place.

Dimanche 27 Il y a du soleil ! Alors on se dépêche de déjeuner, et on décide de retourner à anse Lazio. On s’arrête au supermarché pour se faire un pique nique. Ce sera pain, boite de thon, de mais et sauce tomate. Repas économique ! On profite de la plage, on marche un peu, puis on va faire du snorckling à droite. On restera 2 heures, beaucoup de poissons. Piquenique, rebaignade, et ça se couvre.



Retour à la chambre sous la pluie à 16h. On se fait un goûter, puis devoirs… photos, …. On ressort pour aller manger. On croyait aller à la goulue, mais fermé. Il y a la queue à tous les restos. On va à celui du fond de la rue. Correct.

Lundi 28 Jour de transfert. On va à la plage devant la chambre, mais c’est marée basse, et impossible de se baigner. En plus le fond est vaseux alors c’est pas terrible pour marcher. On range les sacs, on les mets dans la voiture et direction la jetée. Ferry à 11h45 direction La Digue. J’ai imprimé les billets, donc pas besoin de passer au guichet (mais avec un voucher oui). 15mn de traversée, c’est rapide. On va à l’hôtel à pieds, 5mn. Hôtel « villa authentique» (booking). Chambre quadruple. On est assez déçu de la chambre, pas de terrasse, donne sur un couloir et matelas très durs avec ressorts … On va au take away my mum. Très bon, avec des plats locaux et des pizzas et sandwichs … On peut manger sur place. On rentre à la chambre, on prend des vélos. Direction anse sévère. Baignade, jus de fruits, photos de la grosse tortue, …





On reprend les vélos pour aller au bout de la route, c’est vite fait. On attend le coucher de soleil à anse sévere avec un jus de fruit.



Retour à la chambre. Et le soir repas au take away en bas de la rue.

Mardi 29 Petit dej à l’hôtel (fruits, œuf, jus…) très bien. On se prépare et on va à la boulangerie, grand choix de samossas, feuilletés, … pour midi. Direction anse source d’argent. 115 rps l’entrée. On va à la plage du fond, au calme. C’est marée basse, très peu d’eau, pas besoin de masque pour voir les poissons ! On marche le long des rochers, très beau. Il y a une petite plage super belle, personne. On voit dans l'eau 3 bébés requins... Heureusement, maman n'est ps là... La marée monte l’aprem, on a de l’eau aux épaules









On fait un tour dans le parc, on donne à manger aux tortues et on revient à la plage pour le coucher de soleil avec un jus. Retour se doucher à la chambre puis take away ti mum et dessert à la boulangerie.

Hello tout le monde !

Nous sommes un couple de trentenaires qui adorent voyager depuis plusieurs années, et nous avons décidé de passer le nouvel an à Montréal pour découvrir cette ville et ses environs en hiver. Nous avons d'ailleurs le projet de s'y installer pourquoi pas l'année prochaine si nous avons la chance d'avoir le PVT, et là il s'agirait un peu d'un "repérage" pour voir si on arrive à affronter l'hiver ^^

Nous arrivons le 27/12 à Montréal et repartons le 12/01, ce qui nous laissera le temps de découvrir pas mal de choses !

Nous avons déjà un peu en tête notre planning (pour l'instant seul l'avion est réservé), mais nous voulons avoir vos avis voir même des recommandations.

Nous connaissons déjà Montréal car nous y avons fait un étape de quelques jours fin septembre 2017, mais nous avons quand même prévu de rester à jusqu'au 2 janvier car nous avons des amis là bas et nous voulons faire le nouvel an dans cette ville. Ca fait donc 6 nuits à Montréal pour attaquer ce voyage, le temps pour nous de se balader, de retourner au Bota Bota pour ceux qui connaissent, etc. Il y a dejà des activités / choses à voir particulièrement en hiver que vous nous conseilleriez à Montréal et proximité (nous n'aurons pas encore de voiture pendant cette période) ?

Ensuite, on a prévu de louer une voiture et aller passer normalement 4 nuits aux alentours de Québec (pas dans la ville, on va privilégier la nature, idéalement un chalet) qui nous permettrons d'aller faire du chien de traineau, de la motoneige, de la pêche sur glace, aller voir Montmorency gelé, et aussi faire un petit tour à Québec... bref profiter des activités extérieures si la métro est clémente ! Vous pensez que c'est assez ? Un endroit à privilégier pour loger ? Le fait d'être dans le parc Jacques-Cartier a un réel intéret ?

Ensuite, nous reprendrons la route en direction normalement dans les Laurentides car nous avons trouvé un logement fort sympatique (Chalets Evasion) avec également des activités extérieures, un petit tour au mont tremblant aussi peut-être, à voir. De nouveau 4 nuits, ça vous parrait bien ?

Et enfin retour à Montréal le dernier jour, avant de malheureusement repartir...

Pour info, jusqu'à maintenant on a beaucoup voyagé de manière assez "intense" avec changement de logement tous les jours ou 2 jours, mais l�� on aimerait se poser un peu plus, avec pas forcément l'intention de "rentabiliser" à 2000% le voyage en allant faire tout ce qui est possible de faire, sans prendre le temps de se poser, car normalement on aura l'occasion d'y retourner pour de vrai dans pas trop longtemps.

N'hésitez pas si vous avez des recommandations, que ce soit activité, logement, resto, tout est bon à prendre :)

Merci d'avance, et bravo d'avoir lu jusqu'ici si c'est le cas !

ps : nous faisons d'ailleurs des photos et vidéos de nos voyages, sous le nom The French Eye (sur facebook, instagram, youtube) si cela vous intéresse d'aller jeter un oeil

Bonjour à tous,

Nous sommes un couple et avons déjà réservé pour septembre 2020 un vol Nice- Johannesbourg et Le Cap-Nice par Qatar Airways (500 €).

J'ai commencé mes réservations (pour le Parc Kruger, plus de places à Skukuza, c'est incroyable ! du coup, j'ai du rajouter des jours à Satara et Lower Sabie mais pas dans les même bungalows ....)

Mon parcours serait :

1 nuit Dullstroom 2 nuits Graskop 2 nuits Satara 3 nuit Lower Sabie 2 nuits Swaziland (Mantega Lodge)

2 nuits PN Hluhluwe : je voudrais réserver 2 nuits au Mpila Camp mais nous n'aurons ni 4X4 ni SUV, juste une voiture compact (pas encore réservé) : pouvons nous quand même accéder au Camp ? et pourrons nous traverser le Parc avec cette voiture ?? (sur leur site, ils disent bien qu'un 4X4 serait préférable)

2 nuits Ste Lucia (si vous avez de bonnes adresses ..)

Vol Durban Le Cap

2 nuits Stellenbosh ou Franschhoek ? 5 nuits Camps Bay

Que pensez vous de mon circuit ?

Nous avons pensé peut être dormir plus longtemps à Ste Lucia et visiter le parc depuis cette destination mais 4 nuits, c'est peut être trop ? ou dormir en dehors du Parc ?

Ce parc vaut il vraiment le coup ? il y a aussi un autre Camp Hilltop, plus facile d'accès mais pas de très bonnes critiques ...

Je vous remercie beaucoup pour votre aide !

Bonne journée à tous Isabelle

Bonjour,

Je pars 3 semaines en Thaïlande et au Cambodge du 20 novembre au 13 décembre 2019. Mon médecin m'a conseillé d'acheter un produit anti-moustiques sur place plutôt qu'en France ceux-ci étant plus adaptés au pays. Je passe 10 jours an Thaïlande sur l'île de Kho Chang en partant de Bangkok puis 8 jours à Siem Reap au Cambodge avant de revenir sur Bangkok. Pouvez-vous me conseiller sur quel anti-moustiques acheter sur place et où (pharmacie, aéroport ?). Je pense tout de même prendre un bombe insect écran en France pour ne pas être à cours en arrivant.

Merci d'avance pour vos réponses.

Cordialement.

Thierry

Bonjour, me revoilà sur le site, 7 ans après la préparation de notre voyage à Quebec qui avait du être annulé au dernier moment...🙁

C'est reparti !! 🙂 Et avec un enfant de plus. Nous sommes donc une famille de 5, pour Aout 2020 ( du 12 au 26).

En relisant mon ancien parcours et me replongeant dans le guide du routard sur le Quebec, je me rend compte qu'il semble y avoir beaucoup de choses autour de la Malbaie et l’intérieur de Charlevoix. Dans mon premier parcours je n'avait pas spécialement prévu de m'y arrêter longtemps mais au final j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de belles choses.

Qu'en pensez vous ? Il est toujours difficile de se décider sur le nombre de jours à chaque arrêt. On aimerait ne pas être sans cesse en train de faire et défaire les valises.

Vite fait notre parcours ( classique) sur 15 jours : Montreal- Quebec - Tadoussac - Fjord du Saguenay - Lac st Jean - La Tuque - Montreal.

J'ai vu que bcp de gens faisaient le parcours dans l'autre sens, je suppose sans raison particulière. On terminera par la visite de Montréal et dès notre arrivée on démarre le circuit.

Merci à tous pour vos idées, avis de connaisseurs...

Claire