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Bonjour ! nous sommes 2 filles de 22 ans et prevoyons de partir quelques mois visiter l'amerique du sud en partant de la colombie jusqu'au sud ! est-ce vraiment dangereux pour 2 filles? avez vous des itiniraires avec les choses à faire et à voir? nous partirions vers sept, est-ce la meilleure periode sachant que nous voulons aussi aller en pantagonie? Savez vous à peu pres le budjet qu'il faudrait? nous avons prevu a peu pres 6000 £ donc ça doit faire 7000 euros environ ! Merci bcp a vous et j'espere que certain d'entre vous me ferons partager leur experience pour me faire rever encore plus ! Pauline

Bonsoir à tous,

Je serai quelques jours à Ushuaia début mars. J'ai lu les quelques visites à faire plus une ballade sur le canal de Beagle. En dehors de ceci, qu'avez-vous pu faire là-bas ? Y a-t-il des randos sympas à faire dans le Parc ?

Avez-vous été plus au nord vers Rio Grande ? Qu'en avez-vous pensé ? Est-ce que cela vaut le coup de s'éloigner d'Ushuaïa ?

Pouvez-vous m'apporter vos témoignages quant à votre séjour là-bas, des idées ?

Merci beaucoup.

Amicalement,

Dominique

Bonjour voila j'ai une sorte de dilemme. Nous partons à 2 en sac à dos en janvier 2012 direction la patagonie argentine. Nous avons comme imperatif familial de nous trouver 6 mois plus tard au Mexique. Aussi, je voudrais savoir quels pays visiter entre les 2. j'imagine qu'il va etre compliqué de tout faire, car dans l'absolu on aurait aimé voir l'argentine, le perou, la bolivie, la colombie puis le costa rica avant le mexique donc. Mais je sais que certains vont me repondre qu'il faut faire des choix. Lesquels me conseillez vous de faire? Merci d'avance

Hello, Je prends un peu d'avance pour la recherche de conseils et d'idées et démarrer une discussion Nous sommes 4 cinquantenaires et avons déjà fait la route 66 il y 2 ans. Le projet étant de faire un road trip sur la ruta 40 donc Argentine Chili et descendre jusqu' à Usuhiaia avec retour en avion sur Buenos Aires. Nous pensons a la location d'un 4x4 avec cellule couchette + 1 ou 2 motos mais je penses que la location de motos est assez difficile et qu'il n'existe pas d'agence de location spécialisée avec le rendu de la moto dans une autre ville? L'hebergement est il facile ou doit on reserver les hotels avant ? Qu'est ce qu'il faut voir absolument (on est ok sur le principe de ne pas suivre systématiquemet la 40) 4 semaines sont un maximum du maximum, 3 semaines la version idéale, est-ce réalisable ? Le mois d'octobre est il un bon choix ? D'avance merci à tous

Un mois en Argentine 2010/2011

Patagonie – NOA (Salta et sa région) – Iguazú – Buenos Aires

Pour ceux qui souhaitent découvrir l'Argentine, voici notre expérience d'un voyage inoubliable d'un mois: l'itinéraire que nous avons parcouru (y compris nos "coups de cœur" et nos conseils) et les informations pratiques sur les coûts, le transport, l'hébergement et les excursions.

ITINERAIRE

1. Lu 6/12: Bruxelles – Madrid - Rio de Janeiro (avion)

2. Ma 7/12: Rio de Janeiro – Buenos Aires (avion)

3. Me 8/12: Puerto Madryn – Ushuaia (avion), 3 nuits à Ushuaia (hostel Torre al Sur)

Notre voyage commence par une grève sauvage des contrôleurs aériens espagnols. On part trois jours plus tard ce qui nous fait perdre notre premier vol interne et par conséquent, on doit sauter la première étape de notre voyage…

Plan original: départ vendredi soir, arrivée à Buenos Aires samedi matin, avion pour Trelew dimanche après-midi, 3 nuits à Puerto Madryn, excursions à Punta Tombo (1 jour, manchots de Magellan) et Peninsula Valdés (1 jour, baleines).

Plan modifié: départ lundi matin, arrivée à Buenos Aires mardi matin, bus pour Puerto Madryn mardi après-midi, arrivée à Puerto Madryn mercredi matin, départ à Ushuaia mercredi soir… Enfin, reprise de notre plan original!

Première rencontre avec la Patagonie à couper le souffle: Ushuaia et le canal Beagle vus du ciel.

4. (Je 9/12): Ushuaia: laguna Esmeralda

Dans la matinée, on part pour un petit trekking dans la Valle de los Lobos pour arriver à la laguna Esmeralda. La balade n'est pas très bien indiquée, on se perd dans les marais sous la pluie mais les paysages et la laguna en valent la peine… On passe l'après-midi relax à Ushuaia et le soir on goute pour la première fois la viande – vraiment aussi bonne qu'on le dit.

5. (Ve 10/12): Ushuaia: canal Beagle et Parque National Tierra del Fuego

A 9h, on part pour une navigation sur le canal de Beagle, une excursion de 5h. On fait cette excursion notamment pour voir les manchots de Magellan qu'on a ratés à Puerto Madryn. On voit également des lions de mer, des cormorans royaux, le phare des'éclaireurs et une estancia.

Après la navigation, on part au Parque National Tierra del Fuego, on commence la balade à la fin de la ruta 3 et on continue par une partie de "Sendero Costero" (on n'a pas eu assez de temps, il vaut mieux prévoir une journée entière). De nouveau, on a eu de la pluie. Le parc est aménagé pour des balades faciles, pas de trekking sauvage et difficile. S'il faut choisir, le trekking à El Chaltén est bien plus impressionnant.

6. (Sa 11/12): Ushuaia – El Calafate (avion), 2 nuits à El Calafate (hostel Lago Argentino)

On arrive à El Calafate en début d'après-midi, un paysage complètement différent de celui à Ushuaia. On est impressionné par la couleur turquoise du Lago Argentino derrière lequel se dressent les montagnes couvertes de neige. A l'hôtel, où le personnel est très efficace, on réserve en quelques minutes l'excursion "Big Ice" au glacier Perito Moreno le lendemain (avec Hielo y aventura), le prochain hôtel, le bus pour El Chaltén, le bus pour Bariloche et on fait laver notre linge. On loue des vélos pour découvrir la ville, il fait très bon mais avec un vent très fort ce qui rend la ballade assez difficile… Avec nos jumelles, on peut observer des flamands roses.

7. (Di 12/12): El Calafate: glacier Perito Moreno

A 7h, on part pour l'excursion "Big Ice" qui va rester un highlight de notre voyage. On commence la visite par les passerelles (1h), ensuite on prend le bateau pour arriver à la forêt à côté du glacier (10min), on passe par la forêt (1h) pour arriver à l'endroit où on est divisé en trois groupes de 10 personnes et on commence le trekking sur le glacier (3h30), avec des crampons aux pieds. Ce qu'on voit est absolument magnifique, on est au milieu du glacier avec des lagunes bleues. Il faut une bonne condition physique pour cette excursion et prévoir de la nourriture (on peut aussi acheter des sandwichs aux passerelles) sans oublier les crèmes solaires etc. On est de retour à El Calafate vers 17h.

8. (Lu 13/12): El Calafate – El Chaltén (bus), 2 nuits à El Chaltén (hostel Patagonia): trekking Laguna Torre (6h, Cerro Torre)

On quitte El Calafate pour une nouvelle destination, El Chaltén (à 3h en bus). Sur la route, on voit des paysages magnifiques et en arrivant à El Chaltén, on a la chance de voir les deux pics – Cerro Torre et Fitz Roy. On dépose les bagages à l'hôtel (réservé par le biais de l'hôtel précédent) et on part pour le trekking ver la Laguna Torre pour une vue sur le Cerro Torre. Il fait très beau mais il y a du vent (comme partout en Patagonie).

9. (Ma 14/12): El Chaltén: trekking Laguna de los Tres (8-10h, Cerro Fitz Roy)

Troisième jour de trekking – cette fois-ci vers la Laguna de los Tres pour une vue sur Cerro Fitz Roy. On découvre également Laguna Sucia et Laguna Capri. La journée est ensoleillée, le trekking est long mais, à part la dernière montée assez dur(prévoir une heure de grimpette), pas trop difficile. Le temps prévu par les guides est de 8h aller-retour, on le fait à l'aise en 10h. En termes de beauté naturelle, on classe cette excursion à côté de celle au glacier Perito Moreno.

10. (Me 15/12): El Chaltén – Perito Moreno (bus), 1 nuit au village Perito Moreno (hôtel Belgrano)

Après un très bon petit-déjeuner dans le bar à côté de l'hostel, on entame notre "road trip" sur la légendaire ruta 40 avec la destination finale – Bariloche. Il fait nuageux, le Cerro Torre n'est pas visible. On passe la majeure partie du premier jour (de 9h à 21h) sur la route non asphaltée... On passe par des paysages presque deserts. On passe la nuit au village Perito Moreno (pas intéressant, mais une étape obligatoire) dans un hôtel sans charme.

11. (Je 16/12): Perito Moreno – Bariloche (bus), 2 nuits à Bariloche (hostel Periko's)

On arrive à Bariloche après une journée dans le bus vers 21h. On demande à l'hôtel de nous réserver une voiture pour le lendemain.

12. (Ve 17/12): Bariloche: Ruta de los Siete lagos

On part (à 10h30) à la découverte de la route des sept lacs. La route (RN 234) est d'abord asphaltée maispas pour longtemps – très vite on se retrouve sur une route caillouteuse et tout sauf reposante. On passe par Villa la Angostura, on croise plusieurs lacs (on ne sait pas s'ils sont vraiment sept…), les paysages sont beaux, on dirait les Alpes. San Martin de los Andes, où on s'arrête, est mignon mais trop petit et on est content de passer la nuit à Bariloche plutôt qu'ici (contrairement ce qu'on conseille sur les forums). Au retour (RP 63, RN 237), on passe par la Vallée enchantée, un paysage assez intéressant, notamment pour ceux qui ne vont pas visiter le nord-ouest. On rend la voiture (à 19h30), on se dit que c'est presque par miracle qu'on ne l'ai pas endommagée vu l'état des routes… On termine notre séjour à Bariloche par une fondue suisse J

13. (Sa 18/12): Bariloche – Mendoza (bus de nuit, 16h)

14. (Di 19/12): arrivée à Mendoza: Maipú (route de vin), 1 nuit à Mendoza (hostel Campo Base)

On arrive à Mendoza à 8h du matin, après 16h de bus. La ville est encore endormie, c'est dimanche. Après avoir acheté un ticket de bus pour Salta pour la suite et après s'être installé à l'hôtel, on part à Maipú pour découvrir les fameux vignobles. Le départ est compliqué car on n'a pas de monnaie pour le bus (10-173). On finit par acheter une carte pour 3 AR (mais difficile à trouver) – on conseille vivement d'avoir de la monnaie pour Mendoza si vous voulez utiliser le transport public (de même pour Buenos Aires). On loue des vélos chez Coco Bikes (comme conseillé dans Lonely Planet). Il y a pas mal de trafic ce qui rend la ballade un peu pénible. On visite la seule bodega ouverte le dimanche, CARINAE (20 AR la visite avec la dégustation). On a préféré les vignobles autour de Cafayate dans le nord-ouest.

15. (Lu 20/12): Mendoza – Salta (bus de nuit, 18h)

16. (Ma 21/12): arrivée à Salta, 1 nuit à Salta (hostel Condor Pass)

Après avoir trouvé un hostel, on loue une voiture pour 5 jours. L'agence nous aide avec notre itinéraire (boucle au sud et au nord de Salta, on commence par le sud). On visite ensuite la ville et on monte en téléphérique sur la colline qui surplombe la ville.

17. (Me 22/12): Salta – Cafayate ("Quebrada de las Conchas") – ruines de Quilmes, nuit à Cafayate (hostel Rusty K)

Première jour de notre road trip: RN 68, 320km, 10:00 – 15:00 (5h): Salta – Cafayate, 15:30 – 18:30 (3h): Cafayate – ruines de Quilmes – Cafayate, route asphaltée à part une petite partie près des ruines de Quilmes

La route est asphaltée mais peut être dangereuse à cause des pierres qui se décrochent des parois rocheuses et tombent sur la route. Nous nous arrêtons aux érosions les plus intéressantes (selon les indications dans le guide du Routard). Le paysage est très beau, avec des formations rocheuses, la dernière partie se transforme en vignobles. A Cafayate, on s'installe à l'hôtel et on part pour le ruines de Quilmes, ici, le dernier morceau de route est non asphalté. On passe la soirée à l'hôtel où est organisé un "asado", une soirée très sympa avec d'autres personnes qui logent à l'hôtel. On n'a pas envie de quitter Cafayate mais on décide finalement de partir afin de nous laisser une marge à cause de la météo qui peut être à cette époque iimprévisible. Mais si possible, on conseille de rester au moins 2 nuits.

18. (Je 23/12): Cafayate – Cachi (Vallées Calchaquies), nuit à Cachi (hôtel Nevado Cachi)

Deuxième jour: RN 40, 170km, 8:50 – 12:20 (3,5h): Cafayate – Angostaco – Molinos, 13:00 – 14:30 (1,5h): Molinos – Cachi, route non asphaltée

Cette partie de notre "road trip" nous a fait le plus peur (surtout en nous basant sur les informations dans les guides qui, selon nous, ont une tendance à exagérer un peu), mais au final, ça allait, pas trop vite (170km en 5h), mais ça allait quand même. Il s'agit, selon nous, d'une des plus belles parties de notre "road trip" dans le NOA. Par moments, on se croit dans un western tourné aux Etats-Unis. On fait une pause à Molinos. On arrive à Cachi en début d'après-midi. Il serait possible de continuer jusqu'à Salta (3,5h) mais on nous l'a déconseillé à l'agence de location à cause du brouillard qui tombe sur la route de Cachi en fin de journée. En plus, le voyage de 5h est assez fatiguant, mais si on conduit à deux, cela devrait être faisable (en partant de Cafayate avant 8h).

19. (Ve 24/12): Cachi – Salta – Purmamarca ("Quebrada de Humahuaca"), 2 nuits à Purmamarca (Hospedaje)

Troisième jour: RN 33 + RN 9 ("voie rapide"), 410km, 8:30 – 16:30 (8h): Cachi – Salta (passage à 12:00) – Purmamarca, route asphaltée

La route de Cachi monte jusqu'à 3 248 m, elle tourne pas mal. On passe par la "recta Tin Tin" (une ligne droite de 14km) et par le Parque National de los Cordones. En passant par Salta, il commence à pleuvoir très fort, on décide donc de passer par la route 9 et pas par la Cornisa, comme prévu initialement, (plus jolie mais très étroite) mais par la voie rapide. Les paysages sont très verts dans cette partie mais on ne voit pas grand chose à cause de la pluie. On passe ensuite par la Quebrada de Humahuaca (il arrête de pleuvoir), on admire la vallée de peintres et on arrive à Tilcara. On ne trouve pas de logement (cher, pas bien ou complet –c'est Noël) et on retourne à Purmamarca (à 20min de Tilcara), un village plus calme que Tilcara.

20. (Sa 25/12): Purmamarca – Tilcara – Humahuaca ("Quebrada de Huamaca") – Salinas Grandes

Quatrième jour: RN 9 + RN 52, 280km, 9:40 – 16:40 (7h): Purmamarca – Tilcara (pétit déj) – Humahaaca – Purmamarca (passage à 13:40) – Salinas Grandes – Purmamarca, route asphaltée

On part à Tilcara pour prendre un petit déjeuner (à Purmamarca, tout est fermé), on visite ensuite Humahuaca (tout comme Tilcara, ce village n'a pas de grand intérêt). On continue encore un peu au nord de Humahuaca et on fait ensuite un demi-tour et on décide de partir pour les Salinas Grandes (on a hésité car le ciel a été couvert mais au final il s'est dégagé). La route pour Salinas Grandes (RN 52) est superbe, elle monte jusqu'à 4 170 m. Les salinas sont assez impressionnantes. On reste une demi-heure sur place.

21. (Di 26/12): Purmamarca – Salta, 2 nuits à Salta (hostal Catedral)

Cinquième jour: RN 9 ("la Cornisa"), 220km, 11:30 – 16:00 (4,5h): Purmamarca – Tilcara – Salta (passage à 15:00) – San Lorenzo – Salta, route asphaltée mais par endroits étroite et sinueuse

On commence la matinée par une ballade d'environ 1h à pieds autour de Purmamarca (Paseo de los siete Colores), également faisable en voiture (route non asphaltée). On passe ensuite par Tilcara pour visiter la pucará (pas de grand intérêt mais il y a des belles vues sur les alentours) et on part à Salta, cette fois-ci par la Cornisa. On fait un détour à San Lorenzo, un village résidentiel très chic près de Salta, on monde complètement différent de celui qu'on a vu à Tilcara ou Humahuaaca. On prend un helado chez Rosmarie (un des meilleurs qu'on ai goûté en Argentine). A Salta, pas mal de logement sont fermés mais on trouve finalement un hostel simple près du centre. On nous conseille de garer la voiture dans un parking surveillé (20AR).

22. (Lu 27/12): Salta

Première chose le matin, on rend la voiture. On est un peu stressé (on a la franchise de 4000AR) mais elle a rien. Le reste de la journée est relax. On aurait pu ajouter une journée à Cafayate au lieu de passer une journée de plus à Salta, mais on a voulu une marge… Avec le recul, on se dit toujours qu'on l'aurait fait différemment J

23. (Ma 28/12): Salta – Iguazú (bus de nuit, 22h)

24. (Me 29/12): arrivée à Iguazú, 2 nuits à Puerto Iguazú (hostel Parque Iguazú)

On est dans la région des Missiones, on arrive à Puerto Iguazú à 13:30, il fait très chaud et lourd. On combine ça avec la fatigue et on choisit probablement le pire hostel dans la ville. Mais on est excité par l'excursion du lendemain – les fameuses chutes d'Iguazú.

25. (Je 30/12): Iguazú (chutes du côté argentin)

On commence la visite des chutes par le côté argentin (on conseille dans cet ordre). Il continue à faire très chaud et lourd. On met de la crème solaire et du produit anti-moustique. Le bus pour aller aux chutes part toutes les 20min, on prend celui à 8:20 et on arrive à l'entrée du parc avant 9h, il y a déjà pas mal de touristes. On visite le parc dans l'ordre suivant (selon le plan qu'on reçoit à l'entrée): sendero verde – circuit intérieur (pas possible d'aller sur l'île de St Martin, trop d'eau) – circuit supérieur – Garganta del Diablo (le plus impressionnant, on y va a pieds et on retourne en train) – sendero macuco (on se beigne dans une lagune). On termine la visite avant 18h, donc il faut prévoir environ 10h, transport inclus.

26. (Ve 31/12): Iguazú (chutes du côté brésilien), Iguazú – Buenos Aires (avion), 4 nuits à Buenos Aires (hostel Carlos Gardel)

On nous déconseille de nous rendre du côté brésilien par nos propres moyens donc on le fait par le biais d'une agence de voyage (Crucero del Norte), on a acheté les tickets la veille. On part du terminal des bus à 8h10 et on arrive à l'entrée du parc vers 9h30. Le côté brésilien est encore plus touristique que le côté argentin, il est moins sauvage mais les vues des chutes sont plus impressionnantes. En fait, la plupart des chutes se trouvent sur le côté argentin donc on les voit mieux depuis le Brésil. Il vaut mieux prévoir la visite le matin, on a alors le soleil derrière nous pour prendre les photos des chutes. On peut payer en pesos argentin mais on vous rend le reste en devise brésilienne – prévoir p-ê un peu de liquide en devise brésilienne. On prend le bus de retour à 13h (suffisant pour la visite), on arrive à Puerto Iguazú à 14h, donc au total il faut compter environ 6h, transport inclus. On prend l'avion pour Buenos Aires dans l'après-midi. Une fois à Buenos Aires (Aéroport aeroparque)on prend le transport publicpour l'hôtel, solution très bon marché, mais il faut avoir de la monnaie. On fête le nouvel an sur Plaza Dorrego à San Telmo (où on dort également), une ambiance très animée!

27. (Sa 1/1): Buenos Aires

Il fait très chaud. On visiteBuenos Aires: le centre (Plaza De Mayo avec la Casa Rosada, avenida 9 julio, etc.) et Puerto Madero. On assiste également au départ du "Paris – Dakar".

28. (Di 2/1): Buenos Aires – delta de Tigre

On continue la visite de la capitale: San Telmo (marché aux puces), la Recoleta (cimitière avec la tombe d'Evita Perón, musée des beaux arts), Palermo Hollywood et Palermo Viejo.

29. (Lu 3/1): Buenos Aires

On quitte Buenos Aires pour passer une journée dans la nature, pour échapper à la chaleur de la capitale. On part à la découverte du delta de Tigre. On prend le Tren de la costa pour nous y rendre. On prend ensuite un bateau qui nous amène à Tres costas, l'île sur lequel on peut faire une petite balade sympa.

30. (Ma 4/1): Buenos Aires – Madrid – Bruxelles (avion)

Dernier jour à Buenos Aires, on termine la visite par la Boca (maisons colorées à El Caminito), un endroit très touristique mais un "must" de la visite de Buenos Aires, et le centre (le Congrès). On prend notre avion pour Madrid à 22h40.

31. (Me 5/1): arrivée à Bruxelles

On arrive à Bruxelles à 18h30. Voilà un magnifique voyage qui se termine.

Nos "coups de cœur"

1. Patagonie: arrivée à Ushuaia en avion – une vue magique sur la ville est le canal Beagle; paysages autour de El Calafate avec la couleur turquoise de Lago Argentino et El Calafate même; excursion "Big Ice" au glacier Perito Moreno; trekking à El Chaltén vers Laguna de los Tres pour voir le Fitz Roy (trekking autour de El Chaltén en général)

2. Mendoza by night

3. NOA: Cafayate et la route de Cafayate à Cachi

4. Iguazú: chutes de côté brésilien

Conseils sur l'itinéraire

1. selon notre expérience (voir début de notre voyage), il vaut mieux prévoir une bonne marge entre arrivée en Argentine et le premier vol interne

2. Parque National Tierra del Fuego – prévoir au moins une journée entière

3. El Chaltén – le temps change beaucoup ici, il vaut mieux prévoir une marge au cas où il fait mauvais quelques jours (et s'il fait beau, tant mieux, il y a pas mal de possibilité de trekking) – idéalement, prévoir au moins 3 nuits

4. si vous n'avez pas assez de temps (et que vous avez assez d'argent), il vaut mieux utiliser les vols internes et sauter la partie entre El Calafate et Salta (Bariloche, Mendoza): Buenos Aires – (Trelew) – Ushuaia – El Calafate – Salta (par Buenos Aires) – Iguazú – Buenos Aires

5. prévoir trois nuits à El Calafate, deux à Cafayate et passer moins de temps à Buenos Aires (deux nuits sont suffisants) et à Salta

6. Salta – éviter fin janvier/février (saison de pluie) – certaines routes peuvent être impraticables

Autres conseils pratiques

1. dans presque tous les hôtels, on peut faire laver son linge, donc ne pas prendre trop de choses avec

2. éviter d'échanger de l'argent dans les banques (à cause des files), préférer les bureaux de change (on a eu un bon taux à Ezeiza – le meilleur de tout le voyage - , malgré le fait que les guides déconseillent d'y échanger de l'argent)

3. pour la Patagonie, prévoir des vêtements bien chauds, qui sèchent rapidement et ne pèsent pas beaucoup

4. on peut économiser sur les restos en Patagonie en préparant sa propre nourriture dans les hostels

5. à Iguazú, utiliser un produit contre les moustiques (peut être acheté sur place)

6. prévoir de la monnaie pour les bus à Mendoza et Buenos Aires

COUTS (par personne)

Vol Bruxelles – Buenos Aires (aller-retour): 1.020 EUR

Vols internes: 680 EUR

Sur place: 2.000 EUR

Total: 3.700 EUR

TRANSPORT

Avion

Tous les vols réservés sur cheaptickets.com (prix indiqué est par personne):

1. Bruxelles – Buenos Aires (Iberia, aller retour, 19:05-9:20): 1.020 EUR

2. Buenos Aires – Trelew (Aerolineas Argentinas, 16:10-18:10): 130 EUR, taxe d'aéroport à Trelew: 17,55AR

3. Trelew – Ushuaia (Aerolineas Argentinas, 18:50-21:00): 310 EUR, taxe d'aéroport à Ushuaia: 28AR

4. Ushuaia – El Calafate (LAN, 10:05-11:25): 100 EUR

5. Iguazú – Buenos Aires (LAN, 17:30-19:25): 140 EUR

Bus "longue distance"

Pour les bus de longue distance, la différence de pris entre "cama" et "semi-cama" est minimale, on conseille les "cama" qui sont beaucoup plus confortable (les trajets sont très longs vu les distances) avec un meilleure service (on vous sert à manger et à boire comme dans l'avion mais la qualité varie d'une compagnie à l'autre). On a préféré "Andesmar", on déconseille "Via Tac". On a réservé sur place (quelques jours avant ou même le jour même), il y avait toujours de la place mais il nous est arrivé qu'il n'y avait plus de "cama" (mais en sachant que c'était la période de Noël).

32. Buenos Aires – Puerto Madryn (Via Tac, 18h, "cama"): 352AR

33. El Calafate – El Chaltén (2,5h): 75AR

34. El Chaltén – Bariloche (Chaltén Travel, 2 jours, avec une nuit au village Perito Moreno): 440AR

35. Bariloche – Mendoza (Andesmar, "cama"): 415AR

36. Mendoza – Salta (Via Tac, "semi-cama"): 369AR

37. Salta – Puerto Iguazú (Flecha Bus, 22h, "cama"): 464AR

Voiture

On a loué des voitures sur place (à Bariloche pour une journée et à Salta pour 5 jours). Il est conseillé de faire une "boucle" (de rendre la voiture au point de départ), cela revient moins cher. On n'a pas trouvé d'agences qui offrent une assurance complète, on a toujours eu une franchise. Pour tout déplacement sur route non asphaltée, comptez une moyenne de 30/35 km/h (exemple: Cafayate – Cachi => 150km = +/- 5 ou 6 heures de route) avec arrêt photos. Il est possible de rouler un peu plus vite mais vous vous exposez aux risques de dégâts qui peuvent coûter cher compte tenu des franchises élevées et de l'impossibilité de prendre une assurance complète.

Que ce soit à Bariloche ou à Salta, nous avons loué nos véhicules auprès de petite agences locales. Faites-en deux ou trois et comparez les prix, la différence de prix peut être relativement importante. Pour les routes et les itinéraires, n'hésitez pas à demander à l'agence de location même, ils ont des plans assez bien fait et peuvent vous renseigner sur l'état des routes.

Pour le reste, appliquez les consignes de sécurité de base que vous appliqueriez partout ailleurs et en particulier dans les centres urbains (ne laissez pas d'objet de valeur dans la voiture, montrez-vous courtois et patient au volant etc.). En ce qui concerne l'essence les prix varient de 0,8 à 0,9 euros pour de la super. Il y a de nombreuses pompes à essence mais dans le doute il vaut toujours mieux ne pas risquer et faire le plein tout les 300/400 km en fonction, évidemment, du type de véhicule (cylindrée, type de carburant, 4x4 etc.) que vous aurez loué.

Rien d'autre de bien spécial à signaler. Hormis les quelques routes non asphaltées (ruta 40 etc.) et les routes permettant d'accéder aux coins les plus reculés, le réseau routier n'est pas mauvais. Nous avons eu une Volkswagen Gol (chez nous une Polo - modèle produit pour l'Amérique latine) et une Citroën C3 et nous nous en sommes parfaitement sorti. Le 4x4 serait, bien entendu, plus indiquer pour certaines routes mais il n'est pas indispensable sauf, encore une fois, si vous prévoyez de vous rendre dans des endroits particulièrement reculés et difficiles d'accès. Compte tenu du prix qui peut aller jusqu'à 5 fois le prix d'un véhicule "normal", si l'itinéraire ne prévoit pas de "off-road", c'est une option à écarter.

Transport de l'aéroport et en ville (bus, taxi, vélo)

1. transfert de l'aéroport Ezeiza à la station de bus Retiro (bus "Manuel Tienda León"): 50AR; dépôt de bagages à Retiro: 20AR (un grand sac) / 10AR (un petit sac)

2. transfert de Puerto Madryn à l'aéroport de Trelew (bus): 11AR; dépôt de bagages à la station de bus de Puerto Madryn: 5AR (un locker)

3. transfert de l'aéroport à Ushuaia à l'hôtel (taxi): 25AR

4. transfert de l'aéroport à El Calafate à l'hôtel (bus, réservé d'avance via l'hôtel): 33AR

5. location de vélo à El Calafate pour 2,5h: 40AR

6. location de vélo à Maipú pour toute la journée: 30AR

7. location de pédalo à Salta pour 20min: 15AR

8. taxi à Salta (par trajet): 6AR

9. transfert de Puerto Iguazú à l'aéroport (bus): 20AR

10. bus à Buenos Aires, y compris de Aeroparque au centre: 1 – 1,5AR (il faut la monnaie!)

11. taxi à Buenos Aires (par trajet): 20AR

12. taxi à l'aéroport Ezeiza (30min.): 140AR; emballage de bagages: 50AR/pièce

HEBERGEMENT

Sauf indications contraires, le prix indiqué est pour deux personnes dans une chambre double d'une auberge de jeunesse, petit-déjeuner compris (très basique), salle de bain commune, cuisine, Internet (si non, Internet n'est pas cher – environ 1AR/10min.). A part Salta, Purmamarca et Iguazú, on a fait des réservations d'avance (pas forcément nécessaire, mais après un long trajet on apprécie). La plupart des hostels ont leur site Internet. Pendant la période de fin d'année, certains hostels ferment pour une semaine, mais on trouve toujours où dormir. On a eu des douches chaudes partout. Dans presque tous les hostels on pouvait faire laver notre linge (20 – 30AR/7kg de linge).

1. Ushuaia: hostel Torre al Sur (108AR)

2. El Calafate: hostel Lago Argentino (130AR)

3. El Chaltén: hostel Patagonia (180AR, pas d'Internet et sans petit-déjeuner – pris dans le bar à côté pour 22AR/personne – très bon)

4. Perito Moreno: hôtel Belgrano (140 AR, salle de bain privée, pas d'Internet, pas de cuisine, petit-déjeuner 15AR/personne)

5. Bariloche: hostel Periko's (180AR, salle de bain privée)

6. Mendoza: Campo Base (170AR, salle de bain privée, sans petit-déjeuner) – à éviter (chambres pas propres), on conseille les hostels sur av. Arístides Villanueva

7. Salta: Condor Pass (150AR, salle de bain privée, pas possible d'utiliser la cuisine) – à éviter (chambres propres mais une très mauvaise ambiance dans l'hostel)

8. Cafayate: Rusty K (120AR, pas d'Internet) – la meilleure auberge qu'on ait eue, avec une soirée "asado" (35AR/personne)

9. Cachi: Nevado Cachi (100AR, salle de bain privée, pas d'Internet, sans petit-déjeuner)

10. Purmamarca: Hospedaje (90AR, petit déjeuner 10AR/personne, pas d'Internet, pas de cuisine, salle de bain privée) – près de la place (à gauche dans la rue qui passe devant l'église, une maison jaune à droite), sinon les autres voyageurs nous ont conseillés "Pequeño Inti" (fermé 1 semaine à Noël – lors de notre passage)

11. Salta: Hostal Catedral (100AR, salle de bain privée, pas d'Internet, pas de cuisine, sans petit déjeuner)

12. Iguazú: Hostel Parque Iguazú (130AR, salle de bain privée) – à éviter (cuisine très salle), de l'extérieur on pourrait conseiller: Hostel INN (en peu en dehors mais avec une piscine), Iguazú Falls (près du terminal des bus) ou Los Troncos (complet lors de notre passage)

13. Buenos Aires: hostel Carlos Gardel (140AR, pas de service de laverie)

NOURRITURE

Quelques remarques:

- le dîner est servi assez tard, pas avant 20h, plutôt vers 21-22h

- la cuisine argentine est assez lourde et grasse, basée sur la viande avec pas beaucoup de légumes

- les portions sont énormes

A goûter absolument:

- viande (parilla)

- cuisine régionale de Salta: empanadas, humitas, tamales, provoleta

- cuisine "importée": pizza, glace, chocolat de Bariloche

- vin: malbec de Mendoza (vin rouge), shiraz de San Juan (vin rouge) e torrontés de Cafayate (vin blanc)

Exemples des prix:

- empanada: 4-5AR

- 0,5l d'eau: 2-4AR

- 0,5l de coca-cola: 5-8AR

- glace: à partir de 7AR

- bar müesli: 3AR

- 100g de chocolat artisanal: 14AR

- sandwich à Ushuaia: 22AR

- una "piquada" (plateau de fromages et de charcuteries): 20A

- dîner: 170AR (Buenos Aires, Patagonie), 120AR (NOA)

- déjeuner: 120AR (Buenos Aires, Patagonie), 90AR (NOA)

Restos qu'on peut conseiller:

- Cantina Nautica à Puerto Madryn

- Bodegón Fueguino à Ushuaia (beau cadre)

- restos sur av. Arístides Villanueva à Mendoza (bonne ambiance)

- Doña Salta à Salta (pour la cuisine régionale – meilleures empanadas qu'on ai goûtées, on est retourné plusieurs fois)

- Las Cabras à Buenos Aires (Palermo Viejo, pour une parilla)

- Casal Catalan à Buenos Aires (San Telmo, pour les spécialités catalanes, un excellent resto – on est allé deux fois, plus cher que les autres– dîner 270-370AR)

- El Federal (San Telmo, bar/resto)

EXCURSIONS

A part la location des voitures, les prix indiqués sont par personne:

1. Ushuaia (les excursions organisées à l'hôtel):

- Laguna Esmeralda (Valle de los Lobos, mini-trekking d'une demi-journée): 60AR (50AR taxi + 10AR entrée)

- Canal Beagle (navigation de 5h): 235AR

- Parque Nacional Tierra del Fuego: 135AR (70AR taxi + 65AR entrée)

2. El Calafate (l'excursion organisée à l'hôtel):

- Big Ice (une journée, trekking sur le glacier Perito Moreno): 795AR (720AR + 75AR entrée)

3. Bariloche (voiture louée à l'hôtel):

- Sept Lacs (une journée, en voiture louée chez "Correntoso Rent a Car" – VW Gol, prix pour la voiture): 380AR (260AR location avec km illimité + 120AR essence/400km)

4. Mendoza:

- Maipú (une journée ou moins, route des vins): 55AR (bus local, vélo, visite d'une bodega)

5. Salta:

- boucle "Salta" (5 jours, en voiture louée – Citroën C3, prix pour la voiture): 1550 AR + entrées (1050AR location avec 1700km, 480AR essence, 20AR parking à Salta, 10AR entrée aux ruines de Quilmes/personne, 10AR entrée au púcara à Tilcara/personne)

6. Iguazú:

- chutes d'eau côté argentin (une journée): 100AR (15AR bus + 85AR entrée)

- chutes d'eau côté brésilien (une demi-journée): 140AR (45AR bus + 95AR entrée)

7. Buenos Aires:

- delta de Tigre (une journée): 78AR (3,5AR bus de San Telmo à Maipú pour prendre le train, 32AR Tren de la Costa, 19,50AR bateau pour aller à Tres Bocas, 1AR train de Maipú à Retiro, 24AR taxi de Retiro à San Telmo)

Bonjour à tous, Ma soeur vient me rejoindre pour 10 jours à Buenos Aires, où je viens d'emménager. On avait prévu de passer noel/jour de l'an vers Ushuaïa. Pensez-vous que cela vaille la peine ? Je pensais faire l'aller Bs-As Ushaia en avion et remonter en bus, avec un budget transport de 300 pesos (1600 pesos et des brouettes). Si possible passer par Puntas Arenas, Rio Gallegos, El Calafate et dans l'idéal j'avais prévu Bariloche/San Martin de los Andes, mais je vais oublier, je pense, compte tenu du peu de temps qu'on a. Reste donc la région plus ou moins proche d'Ushuaïa : que ne faut-il absolument pas rater dans le coin (Puntas Arenas, Rio Gallegos, El Calafate ? d'autres ?), quel circuit en bus vous paraît le mieux adapté ? et où passer le nouvel an ? D'avance un énorme merci :)

🙂

Pierre

bonjour nous avons l'intention de nous rendre en Nouvelle Angleterre et au Québec en septembre 2011 avec notre camping-car (7m50) ; est-il possible de faire la traversée aller-retour en cargo ? quelles compagnies acceptent passagers et camping-car ? nous pensons arriver d'abord à Halifax et repartir des USA (Boston ?) et rester sur place 3 à 4 mois. Merci pour les infos !

Bonjour a tous,

Nous revenons de 3 semaines en Patagonie où nous en avons pris plein les mirettes. Comme la communauté de Voyageforum.com nous a beaucoup aidé dans l'organisation de notre voyage, nous renvoyons l'ascenseur en donnant quelques informations fraiches (voyage effectué en octobre 2010).

Notre road book:

J1:

- Vol Paris/Buenos Aires Compagnie Air Europa

- Nuit à Buenos Aires : La Querencia de Buenos aires

J2:

- visite de Buenos Aires

- Nuit à Buenos Aires: La Querencia de Buenos aires

J3:

- visite de Buenos Aires

- Vol Buenos Aires/Trelew Compagnie Aerolineas, dans la soirée

- Nuit à Trelew : Hostel el agora

J4:

- Location voiture puis trajet Trelew/Puerto Piramides (environ 3h-4h)

- Visite de Punta Piramides (lions de mer) + Bateau au coucher de soleil

- Nuit à Puerto Piramides : ACA hôtel

J5:

- Visite Péninsule Valdés (Punta Cantor et Pinguineria à la caleta Valdés) et Playa Doradillo

- Nuit à Trelew: Rivadavia Hôtel

J6:

- Vol Trelew/El Calafate compagnie Aerolineas, dans la matinée

- après midi organisation des jours à venir auprès de BAFTRAVEL

- Nuit à El Calafate: Hostel de las manos

J7:

- excursion BIG ICE départ 7h retour 19h

- Nuit à el Calafate: Hostel de las manos

J8:

- Bus El Calafate/ El Chalten, dans la matinée

- Randonnée vers la laguna Torre (non réalisée en entier du fait du temps couvert mais réalisable si le temps le permet)

- Nuit à El Chalten : Nothofagus B&B

J9:

- journée de repos imposée par le temps

- Nuit à El Chalten : Nothofagus B&B

J10:

- Randonnée vers le Fitz Roy puis le mirador Cerro Torre

- Nuit à El Chalten : Nothofagus B&B

J11:

- Bus El Chalten/El Calafate:

- Préparation transport el calafate/ Parc et El Calafate/Ushuaia

- Nuit à El Calafate: Hostel las dos manos

J12:

- bus El Calafate/Parc Torres Del Paine 5h-13h

- randonnée las Torres

- Nuit au refuge Las Torres

J13:

- randonnée entre Las Torres et Los cuernos

- Nuit au refuge Los cuernos

J14:

- Randonnée dans la Vallée des Français

- Nuit au refuge Paine Grande

J15:

- Randonnée vers le mirador du glacier Grey (beaucoup de personne nous ont confirmé le peu d’intérêt d’aller jusqu’au refuge grey)

- bateau sur le lac Pehoe 12h30 durée 30 minutes

- bus Parc Torres Del Paine/El Calafate 17h arrivée vers 22h-23h

- Nuit El Calafate: Hostel los dos manos

J16:

- Bus El Calafate/Ushuaia: 3h-22h avec changement de bus à Rio Gallegos et Rio Grande (normalement c’est un seul changement)

- nuit à Ushuaia : Hostel La Posta

J17:

- randonnée dans le Parc national Tierra Del Fuego

- Nuit à Ushuaia : Hostel La Posta

J18:

- excursion en bateau las tres marias sur le canal de Beagle 10h – 14h

- Nuit à Ushuaia : Hostel La Posta

J19:

- randonnée vers le glacier Martial

- vol Ushuaia/Buenos Aires, dans la soirée

- Nuit à Buenos Aires : La Querencia de Buenos Aires

J20:

- visite Buenos Aires

- Nuit à Buenos Aires La Querencia de Buenos Aires

J21:

- Vol Buenos Aires/Paris - compagnie Air Europa

Info transport :

Avion: vol Paris - Buenos Aires : effectué avec Air Europa avec escale à Madrid. on avait lu beaucoup de mal sur cette société, à tel point que malgré un très bon prix nous étions à deux doigts de partir avec Air France pour le double! En fait nous avons bien fait de partir avec Air Europa: le vol était bien, airbus A320 avec 3 rangée de sièges (2 rangées de 2 sièges et 1 rangée centrale de 4 sièges, chacun ayant sont écran individuel même en classe économique). Pour ce qui est des écouteurs payants (3€): si vous en avez, vous pouvez les prendre ils sont compatibles (prise jack standard). Au sujet des repas (qui étaient décrits par certains comme ignobles) il y a un repas chaud correcte et après ce sont 2 repas-sandwichs, même si on aurait préféré des repas chauds. On ne meurt pas de faim ! L’escale à Madrid avec seulement 1h30 de battement est tout à fait possible car il faut maximum 20 minutes à pied pour relier les 2 terminaux (pas de passage de douane ou autre poste de contrôle)… c’est plus difficile si il y a du retard comme dans notre cas (mais nous étions 20 à prendre la correspondance alors ils nous ont attendu) vols intérieurs avec Aerolineas: nous avions acheté le pass sur le site web de la compagnie. (moins cher dans notre cas que si nous avions pris avec différentes compagnies au plus bas prix). le personnel de bord est très aimable, pas de perte de bagages (sur 3 vols) et un retard de 30 minutes une seule fois, donc pas de gros problème pour nous taxe aéroportuaire: elles se payent au départ des vols (et non à l'arrivée). Il n'y a plus de taxe à payer à l'aéroport international de Buenos Aires.Taxe aéroport Ushuaia: 28 ARS/pers Taxe aéroport Trelew: 17,55 ARS/persVoiture: Nous avons loué une voiture à Trelew, la conduite ne pose pas de problème sur les pistes de la péninsule mais il faut rester très prudent. N’oubliez pas de demander si l’assurance de la voiture prend en charge les bris de glace ou non, et si non quel est le prix s’il y en a un. La quasi-totalité des loueurs se trouvent à l’aéroport.Bus : El Calafate – Torres Del Paine : Il est possible de relier directement le Parc Torres Del Paine depuis El Calafate en prenant part à une excursion sur la journée (organisée notamment par Always Glacier). C’est un peu cher (350 ARS pour l’aller correspondant au prix de l’excursion + 180 ARS pour le retour) mais cela évite de passer par Puerto Natales et d’y perdre 1 journée, ainsi que de pouvoir rejoindre plus facilement Ushuaia (soit en bus soit en avion) depuis El Calafate. Le départ est à 5h du matin et ils vous récupèrent à l’entrée du parc « laguna amarga » à 17h (je pense qu’il y a possibilité qu’ils récupèrent les gens à Pudeto à l’arrivée du bateau de 12h30 mais nous n’avions pas demandé ; cela permet de finir l’excursion avec eux pour admirer le salto grande et salto chico et d’éviter d’attendre des heures à l’entrée du parc). Le trajet du bus ne passe pas par Puerto Natales, on fait un peu de Ruta 40 (non goudronnée cette fois). Après le passage de la douane chilienne à Don Guillermo il y a un change donc pas la peine de stresser à échanger à tout prix des pesos ou des dollars en pesos chiliens à el Calafate (même si le change est quand même plus intéressant) Bus El Calafate - Ushuaia : nous vous le déconseillons vivement! Non pas à cause de sa durée mais à cause de la nécessité de traverser 2 fois la frontière argentino-chilienne car cela est très long et chiant (excusez moi pour le terme). Sauf si vous souhaitez avoir plein de tampon sur votre passeport … préférez l’avion. Je ne vous parle pas de notre compagnie c’était vraiment nul (2 changements de bus au lieu d’un seul, très mauvais état des bus) est on mal tombé? la compagnie c’était TAQSA Bus El Calafate - El Chalten : les horaires des différentes compagnies sont sensiblement les même : départ 8h et 18h depuis El Calafate ou El Chalten durée entre 3 et 4h (en fonction du chauffeur). Cela permet de passer par le restaurant "la leona" (célèbre auberge sur la Ruta 40) et de faire un petit bout de Ruta 4O... goudronnée mais les paysages sont magnifiques.Bateau : Lac Pehoe : Voici les horaires officiels avec les tarifs Du 1 au 30 octobre 2010 : 12h de pudeto et 12h30 du refuge Paine Grande Du 1 au 15 novembre : 12h/18h Du 16 novembre au 15 mars 2011 : 9h30/12h/18h Du 16 au 31 mars : 12h/18h Avril: 12h Fin avril = fin de saison Pas de bateau le 25/12 et 01/01 a 12h et 9h30 Contact: info@hielospatagonicos.cl Tarifs : 11 000 pesos chiliens ou 92 ARS/pers l’aller (comprend un sac) ; 19 000 pesos chiliens/pers l’aller-retour ; supplément par sac : 4000 pesos chiliens ; possibilité de payer en dollars US et en pesos argentins (mais c’est un peu plus cher et ils n’apprécient pas trop)Transferts :pour avoir un ordre d’idée sur le cout de certains transferts :Transfert lac amarga - refuge Las Torres: 2000 pesos chiliens/pers Transfert lac pehoe - lac amarga: 2000 pesos chiliens/pers (il n’y a plus de transport gratuit dans le parc) Transfert aéroport international de Buenos Aires Ezeiza - centre ville : entre 100 et 130 ARS en remisExcursions : Tarif des entrées des différents Parc : Entrée parc Torres Del Paine : 15 000 pesos chilien/pers Entr��e parc Los Glaciares : 75 ARS/pers Entrée parc Péninsule Valdés: 70 ARS/pers voiture: 5 ARS/pers l’entrée est valable tant que l’on ne sort pas du parc (que l’on reste 24 ou 72h on ne paye pas plus) Excursion BIG ICE sur le Perito Moreno : excursion chère (520 ARS/pers mais j’en suis pas certain, j’ai un trou de mémoire) mais valant vraiment le coût! une seule agence propose les excursions sur le glacier que ce soit le mini trekking ou le BIG ICE : Hyelo y Aventura. Vous pouvez prendre votre excursion dans n'importe quelle agence de la ville car elles font toutes le même prix, elles touchent une commission sur le prix de vente. L’excursion ne nécessite pas d'être un sportif pur et dur contrairement à ce que la société marque sur son prospectus! Elle comprend un passage sur les passerelles pour admirer le Perito Moreno tôt dans la matinée (et donc sans personne!) puis un tour en bateau pour voir l'une des faces du glacier avant d’attaquer par une marche d'1h sur une moraine suivi par 4h sur la glace (pauses incluses). il est bien sûr INDISPENSABLE d'emporter avec soi des vêtements chauds, des chaussures de rando, un coupe vent, une paire de lunettes de soleil, une casquette ou un bob et de la crème anti UV à haut indice de protection. Une surprise vous attend à la fin de la randonnée ;-) Un super moment.... j'en rêve encore. El Chalten: la carte fournie à l’entrée du parc suffit largement, les chemins sont bien balisés. Nous vous conseillons d’aller faire un tour au centre des visiteurs, il est très bien fait. nous avons fait la randonnée pour le Fitz Roy en partant par le chemin Piedras Blancas dont le départ est à l'hosteria El Pilar (un minibus peut vous y amener tous les matins) permettant d'admirer le glacier Piedras Blancas et de ne pas faire le même trajet à l’aller et au retour. Nous avons fait dans la même journée le mirador Cerro Torre, mais cela fait quand même beaucoup (nous avons eu 1 jour de mauvais temps nous empêchant toute ballade, et on voulait vraiment voir le Cerro Torre). Il n’y a pas de réelle difficulté même pour la montée finale vers le Fitz Roy (chacun le fait à son rythme ;-)). Les durées des ballades sont globalement correctes (au pire elles sont "larges»). Un pure bonheur ce parc Los Glaciares. Péninsule Valdés : excursion en bateau semi-rigide avec Southern Spirit à 15 personnes au coucher du soleil: EXTRAORDINAIRE! prix: 300ARS/pers il faut savoir que les prix sont quasiment tous les même, seul la taille du bateau conditionnera votre choix. ballade dans la péninsule: pour éviter le monde, si vous pouvez dormir à Puerto Piramides, cela vous permettra de partir tôt: nous nous sommes retrouvés seuls à la pinguineria de la Caleta Valdés, c'était magique. il est plus que conseillé de se renseigner auprès des gardes du parc (très sympa) sur l'intérêt d'aller ou non à certains points de la péninsule car cela prend beaucoup de temps pour se déplacer malgré le faible nombre de kilomètre et parfois pour pas grand-chose! nous avons pu voir des lions de mer, des éléphants de mer, une foultitude d'oiseaux marins et des guanacos de façon endémique! Pour rappel et afin d’éviter toute frustration, on a « normalement » pas le droit de sortir de voiture ni même de pique niquer à l’extérieur hors des zones prévues à cette effet ! Playa Doradillo : le retour à Trelew s'est fait par la plage Doradillo où l'on peut voir les baleines de très prés venir se frotter le dos sur les galets ou sauter lors de la marée haute (donc se renseigner, encore auprès des gardes ou à l’office de tourisme). Entre le bateau et la plage ? c’est une histoire de gout : j’ai préféré la sortie en bateau et ma chérie a préféré la plage. Ushuaia : Parc Tierra Del Fuego : La carte fournie à l’entrée du parc suffit pour faire les randonnées et les chemins sont bien balisés. Le parc se fait facilement dans la journée (durée 7h avec pause), il n’y a pas de difficulté particulière. Le parc est très joli avec ce contraste montagne, canal et foret mais ce n'est pas "WAOUHH" et la fin de la ruta 3 c est rigolo à prendre en photo mais ça ne nous a pas fait grand chose vu que l’on ne l'a pas faite en entier! Excursion en bateau sur le voilier "if..." de tres marias : Super excursion en petit comité (10 personnes) ou l'on découvre l'ile aux lions de mer et aux cormorans empereurs (plus grosse colonie qu’à la péninsule Valdés) de très prés grâce à une excellente maitrise du capitaine, puis visite de l’ile H (avec randonnée découverte botanique très intéressante). L’équipage est super sympa, c’est vraiment bonne ambiance (on a un peu l’impression de naviguer avec des copains ;-)). Par contre le voilier ne va pas obligatoirement au phare des éclaireurs ; donc demandez leurs avant de partir si il est prévu d’y passer ou pas. La ballade se fait quasiment au moteur sauf à la fin ou l’on a eu droit à un peu de voile... avec le moteur! Glacier martial : alors la je dis stop tout de suite: aucun intérêt de monter jusqu’au glacier, on a une vue sur la baie d Ushuaia mais les photos que l’on prend en bateau sont bien mieux! Donc sans intérêt à mon avis. Info logement: La Querencia de Buenos Aires (Buenos Aires): un des meilleurs logements que l’on a fait lors de notre séjour. Yann, le proprio, a retapé une vielle maison portene, avec gout. il y a 4 chambres avec salle de bain privée au tarif de 28 euros. il se situe dans le quartier de San Telmo. le seul reproche à faire est sur la localisation : certes il est à San Telmo mais s’aurait été encore mieux de l’autre coté de l’avenue 9 de Julio, mais bon, cela n’est pas réellement un handicap et tout se fait à pied. Nothofagus B&B : lui aussi fait partit de notre top 3 des logements: accueil très sympa, très bon conseil sur les randonnées, chambre super, salle de bain commune nickel (1 salle de bain pour 2 ou 3 chambres) . palme d'or du meilleur petit déjeuner ;-) important avant d’attaquer les rando. Hostel El Agora (Trelew): celui-là a la palme du pire ! hors de prix pour ce que c'était (de toute manière à Trelew les logements sont tous chers) 1 salle de bains pour .... toute l'auberge! En fait, on ne peut pas trop appeler ça une auberge vu que le gars (très sympa, un point positif) a transformé sa maison en auberge mais sans rien aménager. D’ailleurs ce n’est pas très propre, hyper bruyant, et le petit dej’..... comme le dit le proprio « fait comme à la maison… » sauf qu’il y a rien pour faire quoique ce soit! hôtel Rivadavia (Trelew): délicieusement vieillot (ça a vraiment son charmeJ) avec une propriétaire adorable. la chambre que l’on a eu été correcte avec salle de bain privative. La posta (Ushuaia): le voila le 3eme du podium! cette super auberge de jeunesse est un petit coin de paradis à Ushuaia. toute l'équipe est hyper super méga sympa. Certes on n’est pas dans le centre ville d'Ushuaia mais il y a des bus et des taxis (15 ARS) et vu la qualité de l’auberge se n’est pas un véritable problème. seul bémol, le petit déjeuner : un peu light. Refuges Las Torres et Los Cuernos (Parc Torres Del Paine): les 2 sont gérés par Fantasticosur. Le rapport qualité/prix est catastrophique! Alors, on pouvait s’y attendre mais pas à ce point ! Tout est correcte pour un refuge (encore que la barre de douche rouillée ça ne le fait pas !) mais le prix est complètement disproportionné. A noter que le refuge los Cuernos est en cours d’agrandissement. dortoir de 6 à Las Torres et de 8 à Los Cuernos. Le personnel est très sympa et les bâtiments jolis mais ça ne suffit pas à faire passer la pilule. Pas de possibilité de recharger les appareils électroniques type appareil photos donc pensez à recharger. dernière chose, n’h��sitez pas à demander à être dans un dortoir avec vue sur le Fitz Roy au refuge Las Torres. Refuge Paine Grande (ex refuge Pehoe) (Parc Torres Del Paine): géré par Vertice Patagonia. Le meilleur refuge des 3, surement parce qu’on a un peu moins l’impression de se faire enc@#’% ! ce n’est plus un refuge mais quasiment un hôtel! nous avions une chambre pour 2 (en lit superposé) avec serviette, savon, shampoing. La salle de bain commune est nickel, le personnel ultra sympa. Et pour couronner le tout, il y a un bar avec une vue magnifique. Il est possible de payer par carte bleu dans les 3 refuges, par contre pour le change (de dollars uniquement) je ne sais plus. Info diverses : Passage de douane :Nous n’avons pas trouvé les douaniers chiliens aussi patibulaires que ce que nous avions lu. Tout ce qui est frais est bien sur interdit de passage comme on peut le lire partout. A El Calafate nous avons eu affaire avec BAFTRAVEL une nouvelle agence de tourisme, avec une équipe super sympathique (merci Matthias ;-)) . Il nous a permis « d’optimiser » notre voyage en nous évitant d’aller à Puerto Natales, en nous conseillant sur certaines randonnées à El Chalten (la rando du Fitz roy via las piedra Balncas) et ainsi pouvoir passer plus de temps à certains endroits (notamment El Chalten, Buenos Aires et Ushuaia). N’hésitez pas à faire un tour et à dire que vous venez de la part de Rodolphe et Claire les french travellers. Vous ne payez rien en plus car il touche une commission sur les billets de bus ou les excursions qu’il vend (le prix est le même que vous alliez chez lui ou directement à l’agence de bus sauf que lui vous aidera pour votre voyage)Pour conclure : ce voyage (le premier aussi loin et aussi long pour moi) a été magique, extraordinaire, sublime, en un mot « WAOUHH ». Si je devais le refaire, je n’irais cependant pas à Ushuaia (mis à part dire qu’on est allé dans la ville la plus australe du monde, le parc et la navigation sur le canal de Beagle ne justifient pas de dépenser du autant de temps et d’argent) et… puis c’est la seule chose que je modifierai (j’ai trouvé que notre road book, même si il semble charger en le lisant, permet de faire pas mal de chose sans avoir cependant l’impression de courir pour en voir un maximum)

Si vous avez des questions n’hésitez pas J

Bonjour, Je suis en préparation d'un voyages au chili. Départ : fin janvier - durée 3 semaines.

voici mon idée de trajet : PARIS -> Santiago Santiago -> PUCON (région des lacs) (lagos RANCO / GABURGUA...) PUCON -> pto MONTT Pto MONTT -> PN tores del paine + glacier Perito moreno ou autres Pto natales -> calama ou autre pour faire le salr de atacam et salar de uyuni direction vallée de la luna arrivée à santiago.

Plusieurs questions : 1. Ce trajet vous semble-t-il réalisable en 3 semaines ? 2. La période (fin janvier/février) est elle favorable pour apprécier ces coins ? (région des lacs, glaciers...) 3. A PUCON que me conseillez vous d'aller explorer ? 4. je recherche aussi quelques carnet de voyages alors avis aux liens.

voila, je pense que j'aurais encore un milliard de question mais pour le moment ça sera tout.

Je suis en pleine préparation d'un road trip en argentine, je vous explique un peut le parcourt que je souhaite faire: - buenos aires - santa fe - salta - mendoza - neuquen - san carlos de bariloche - el calafate - rio gallegos - rio grande et revenir en longeant la côte en passant par: - rawson - buenos aires

 Voila je compte organiser un voyage orienté nature(photo faune, flore et paysage)🙂  et je voudrais savoir quels parcs nationaux il ne faut pas louper ou quels endroit. Et d'autre part je voudrais savoir si les camping sont bien et si il faut réservé a l'avance. Merci d'avance amis voyageur😉

Bonjour, je m'aprête à partir étudier à Montevideo pour une année (école d'Archi) à compté de cet été. J'envisage si possible de trouver une collocation labas. Est-ce-que quelqu'un sait si ce mode de location est développé à Montevideo? Par ailleurs, y a-t-il une forte communauté de français sur place? On peut lire tout et n'importe quoi sur cette ville et la vie quotidienne labas donc le meilleur moyen reste le forum. Alors merci d'avance!

Bonjour, Nous préparons un petit voyage en Patagonie pour le mois de mai et notre circuit s'arrête à... Ushuaia!! En effet, il n'y a pratiquement pas d'avions pour passer au Chili, à Puntas Arenas ou Puerto Natales, concrètement....Comment font les voyageurs? en bus, en bateau?C'est tellement loin de tout! Mon mari fait grise mine et commence à vouloir rayer Ushuaia de notre séjour, ce à quoi je ne suis absolument pas disposée! A l'aide!

Bonjour à tous, fraichement débarqué de Patagonie avec des souvenirs incroyables plein la tête et les poches bien vides, je voulais apporter quelques rectifications aux prix indiqués dans le Lonely planet Argentine, qui fut notre compagnon de route durant 3 semaines. Attention, ce message n'est en rien une critique du LP, il nous a été très très utile. Les tarifs sont franchement plus élevés que ceux indiqués pour les logements, les excursions et les restos. Alors, la faute à la saison? au lonely? au tourisme de masse? Je ne sais pas mais voici les tarifs affichés dans le guide et ceux constatés, pour vous aider dans vos préparatifs. Ce sont les tarifs officiels affichés clairement (pas des tarifs donnés oralement à la va-vite en voyant nos têtes de touristes) avec certainement possibilité de négocier mais nous n'avons pas essayer. J'espère que ce sera utile et que vous ne vous trouverez pas pris au dépourvu comme nous.

- objet: prix Lonely Planet/pers vs prix constaté

Valdès: - Bus Andesmar BA-Puerto Madryn: 180-200 vs 236 - Camping à Puerto Piramides: 4+2(douche)=6 vs 15 (douche comprise) - Excursion baleines Valdès avec Bottazzi: 75 (de jour avec un bateau rempli)- 150 (en soirée avec moins de 12 personnes et apéro offert) vs 125 (jour)-250 (soirée) - Auberge La Tosca à Puerto Madryn, chambre double: 95 vs 155 - Hotel Rivadavia à Trelew, chambre double: 80 vs 130

Perito Moreno: - Camping Lago Roca, proximité d'El Calafate: 16 vs 28 - Excursion Tour des glaciers (Spegg, Ups., PM) avec Campbell: 240 vs 295 (hors bus pour accéder à l'embarquement) - Entrée Parque Los Glaciares: 30 vs 60 - Hospedajes Alejandra à El Calafate, chambre double: 50 vs 80 - Albergue Lago Argentino à El Calafate, dortoir: 30 vs 50

Ushuaia: - Entrée Parque Tierra del Fuego: 20 vs 50

Puerto Natales (Chili)/Torres del Paine: - Bus SurPuerto Natales- Ushuaia: 28000 vs 35000 - Hostel Kaweskar à Puerto Natales, dortoir: 3000 vs 5000 - Campings Torres del Paine: 4000 vs 4000 (enfin une bonne nouvelle)

Je n'ai indiqué ici que les tarifs donnés dans le lonely. Si ça vous intéresse, je pourrais donner d'autres tarifs. Je posterai également une critique de ce que nous avons fait, ce qu'il faut faire absolument ou pas. A bientôt

PS: Si quelqu'un s'y connait en droit des voyageurs vis-à-vis des compagnies aériennes, merci de répondre à mon précédent post.

bonjour a tous , nous sommes trois filles de 24 ans qui desirons partir dès janvier pour l amerique latine pour un trip de 3 à 6 mois selon chaqune... Nous arrivons a Buenos Aires, direction la bolivie, le pérou, puis redescente par le chili, la terrer de feu , retour en argantine la pampa puis retour à BA. j'ai ne personnellement pas trop les moyens et un efois sur place j'aimerai savoir s'il est est possible sil'on a pas peur et de l'aventure et de l'imprévu, de se débrouiller avec peu d'argent.. J'ai eu pas mal d'echos comme quio l'hospitalitée est assez devellopée en argnetine au pérou, qu'en est 'il vraiment? Puis je esperer faire de stop avec les camions comme c'est possible, dormir chez l'habitant, faire nos activitées par nous mêmes, balades en montagnes pas trop ardues sans guides ( - de 5000m ), je compte manger local sur les marché, faire le plus de rencontre et veut eviter de vivre aves toiout le confort occidental. Meme si les catégorie bon marché sont accessible pour une européene, j'aurai vraiment peu d'argent et de plus je compte faire du wwoofing dans ces pays... est ce réalisable honnetement avec 300 euros / mois maximum ou je vise un peu l'utopie? merci que ceux qui ont voyagé de cette facon me répondent. et poutquoi par nous contactent, nous adorons toute les rencontres locales ou étrangères aux pays, si un bout de route peut etre partagé... Merci d'avance, Maider, Marie et Hanna

Salut à tous, Après un circuit tout cousu par agence, j'en extrais quelques infos qui vous seront peut être utiles, même en voyage construit par chacun !

1. Aéroport de Buenos Aires (EZE) Ne vous précipitez surtout pas sur le guichet bleu vitré à côté des carrousels bagages pour y changer vos sous ! C'est une superbe arnaque : 1US$ y valait 3.06 ARS (peso) alors que j'ai découvert après que j'aurais du en avoir 3.50 au moins ! Patientez jusqu'après la sortie et dans le couloir au fond sur votre droite, une autre banque vous en donnera le bon taux ! Transport ville : méfiant des faux taxis qui parait il pullulent à BUE, j'ai pris le mien au guichet "officiel" en plein milieu du hall en sortie. Tarif clairement affiché : 98ARS, avec reçu etc... Leur site internet : www.taxiezeiza.com.ar

2. Achats et retraits d'argent : J'avais ici même lu les difficultés de retirer plus de 300ARS à la fois, et j'ai constaté que, soit "ils" nous ont entendus....., soit j'ai eu de la chance, mais que ce soit à Ushuaia (Bank of Patagonia) ou à Iguazu, les distributeurs rencontrés proposaient tous un retrait jusqu'à 800ARS ! Taux de conversion net à mon retour : 1€= 4.36ARS avec Visa/LCL et 4.29 avec American express Pour les achats, tous les magasins un tant soit peu touristiques acceptent toutes les cartes principales. Taux net utilisé avec Visa : 4.36 également

3. Prix entrée des parcs nationaux : les guides touristiques habituels, même récents ne sont pas très à jour.... Glaciers El Calafate : 60ARS, Tierra del Fuego-Ushuaia 50ARS, Iguazu : 60ARS.

4. Iguazu : Si vous souhaitez voir les chutes (y compris côté Brésil) sans trop chercher comment ni par où on les aborde... allez à l'hôtel Cataratas (côté Argentine), et demandez Alberto le taxi ! Pour 100ARS par personne, ils vous organise ça avec une bonne humeur très communicative. Attention : une fois dans le parc, on vous proposera, pour 150ARS, une balade en gros camion en foret plus une balade en bateau : si vous le faites, ne portez QUE votre maillot de bain et emportez un sac vraiment étanche pour vos affaires fragiles ! Je vous aurai prévenus !

Bonjour,

nous prévoyons un voyage de 3 mois en Amérique du Sud (Equateur, Pérou, Bolivie, Argentine et Chili). Bien sûr nous ne pourrons pas tout faire ni tout voir. Voici une ébauche de notre programme en Argentine (septembre) sur laquelle nous aimerions avoir vos réactions/conseils (j'ai fait un post par pays pour plus de lisibilité) :

J1 : Arrivée à Jujuy J2 : Jujuy J3 : Bus jusqu'à Salta J4 : Salta J5 : Train des nuages (si celui ci est en fonction...) J6 : Bus jusqu'à Cafayate J7 : Cafayate J8 : Bus jusqu'à Iguazu J9 : Excursion aux chutes d'Iguazu J10 : Bus jusqu'à Buenos-Aires J11-12 : Buenos-Aires J13 : Bus jusqu'à Puerto Madryn J14 : Excursion à la Péninsule Valdès J15 : Excursion à Punta Tombo J16 : Bus jusqu'à El Calafate J17 : Excursion au Perito Moreno J18 : Excursion VTT ou autre dans le Parc J19 : Bus jusqu'à Ushuaïa J20-22 : Excursions dans les environs J23 : Transfert vers Punta Arenas (la suite dans mon post sur le Chili)

Voilà, celà vous paraît il jouable ou bien trop ambitieux ? Que devons nous privilégier, y a t-il d'autres sites qui valent le détour ? (avons nous laissé de côté Mendoza & Bariloche à juste titre ?) Il nous reste 1 ou 2 jours à caser de ci de là sur le parcours pour se poser un peu et "absorber" les imprévus, quels sont les endroits les plus appropriés à cet effet, Salta, Iguazu, Buenos-Aires, El Calafate, Ushuaïa ?

Avez-vous des excursions à nous conseiller depuis Ushuaïa, El Calafate ou Salta ? Quel est le moyen le plus "simple" de rallier Cafayate à Iguazu (bus, train), est il plus "rapide" de traverser le Paraguay ?

Adrien.

Salut, le sujet a été abordé de nombreuses fois, mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question (la 1ere...). Je cherche un billet Buenos Aires - Ushuaia, et j'ai constaté que le tarif sur le site francais de Aerolineas Argentinas est double par rapport a celui qui est proposé sur le site Argentin.

1ere question: qu'est ce qui m'empeche de prendre un billet par le site argentin (j'imagine que ce sera un billet electronique...)? Est ce qu'on va me refuser l'embarquement parce que j'ai pas payé le bon tarif?

2eme question: j'arrive un jour à 11h35 du Santiago. Est ce que c'est impensable de prendre un avion pour Ushuaia a 15h? (par rapport aux eventuels retards). En comptant que je crois qu'il faut changer d'aeroport...

3eme question: que vaut la compagnie sous-traitante Austral? bon ou pas bon niveau securité?

Si vous avez de l'experience et des conseils, je suis preneur. Merci par avance! Jobal

Bonjour a tous !

Tout d'abord bonne année 2008 à tous les voyageurs en tout genre (sac à dos, en rolls, à moto ou à velo ).

Comme je le dis assez souvent tout va tres vite ici (Tiens, ça n'y était pas ça hier !), donc voila quelques remises a jour : Tout d'abord pour l'heure, depuis le 30 décembre et jusqu'à fin mars 2008, l'Argentine s'est mise à l'heure d'été, donc nous voila sur le meme fuseau horaire que le Bresil (Rio) et que l'Uruguay. Soit 3h de moins que l'Europe continentale. 15h a Paris quand il est midi a Bsas. Nous sommes en pleine vacances scolaire ( Arg, Chili, Uruguay et Bresil ) donc ce n'est pas ( en parlant de janvier ) vraiment le moment de venir ici, puisque vous payerez les hotels plus chers ( au moins 30% de plus ), attendez le 15 fevrier, tout va commencer à baisser. Pour les motorisés, l'essence a "espectacularmente" augmenté ces 2 dernieres semaines en Argentine. Le super etait il y a encore deux mois autour de 1, 90 ARS le litre, on le trouve dans certaine province à pres de 3 ARS !!!!! (plus de 50%) Si vous passez par la province de Cordoba, il y a une taxe "speciale" appelé APC de 0, 12 ARS par litre qui vont directement dans les poches du syndicat (pour ne pas dire de la mafia), c'est totalement illegal ( au yeux de la constitution ) mais a Cordoba ca se fait ..... donc boycottez les pompes de la province de Cordoba si vous le pouvez !

Bref voila un petit tableau de l'essence au 1er janvier 2008 :

Buenos Aires ( ciudad ) et province sont surement les endroits les moins chers pour acheter de l'essence, donc si vous commencez votre circuit à partir de Bsas, faites le plein au maximum. Essence Normal ( Comun ) autour de 1, 90 ARS sur Bsas, 2, 30 à 2, 50 dans le reste du pays. Essence Super ( super ou 5000 chez Esso ) autour de 2, 20 ARS sur Bsas (jusqu'à 2, 40 en banlieue ), ailleurs ( Santa fe, Pampa, Tucuman, Salta, Jujuy, Misiones et autres ... entre 2, 50 et 2, 70. La palme revient a Cordoba avec sa APC, ou ca peut grimper entre 2, 80 et 3, 00 ARS le litre, Santiago del Estero aussi n'est pas en reste, impossible de trouver du super sous 2, 80 ARS le litre. Essence Extra ( fangio chez YPF, ou 8000 chez esso ) .. pas loin de 2, 60 presque partout ( bsas ) et au dessus de 3, 00 ARS ailleurs dans le pays.

En Patagonie, Chubut, Santa Cruz, et Tierra del Fuego, comptez 30% de moins.

L'Argentine reste tout de meme le pays le moins cher du sud de l'Amerique du sud pour ce qui est du super : Au Paraguay comptez 3, 30 à 3, 40 ARS le litre Au Perou comptez 4, 10 à 4, 30 ARS le litre Au Chili comptez 4, 10 à 4, 30 ARS le litre En Uruguay comptez le litre autour de 4, 30 ARS Le Bresil etant le champion de la zone avec un super à 4, 50 ARS Pour convertir en EUR ( 1 EUR = 4, 60 ARS )

Pour les bus semi cama, les 100 km de route tourne autour de 13 à 14 ARS

Pour les hotels :

En ce moment une chambre double dans du basique à Bsas tourne à 100 ARS. De l'equivalent 1* mettez plutot entre 150 et 180 ARS. De l'equivalent 2** ca passe la barre des 220 à 250 ARS la nuit.

Valdes, Iguazu, Madryn, Calafate, Sierra de Cordoba, cote atlantique, Bariloche, rien de propre en dessous de 200 ARS la nuit ( meme 250 ARS pour la Patagonie ).

A bientot ! et bon 2008 !

Herge !

Me voici de retour, complètement émerveillé ... Il me faudra longtemps pour atterrir.

Ce fut un extraordinaire voyage que nous préparions depuis plusieurs années. Presque tout un mois en Argentine et au Chili, plus de 10 000 km dans ces immenses pays, du Nord au Sud et du Sud au Nord, avec quelques zig-zag d'Ouest en Est, à travers les Andes. Dix avions, des mini-bus et des bateaux sans les compter, et quelques millimètres de semelles de chaussures.

Après Buenos-Aires, ses quartiers typiques et ses tangos sensuels, direction plein Sud vers la péninsule Valdes.

Les habitants des lieux étaient au rendez-vous : dans la baie de Puerto Pyramides, des monstres de 30 tonnes, les baleines et leurs baleineaux, ont batifolé autour de nous comme des truites dans un vivier (une amie en a pleuré d'émotion). A Punta Tombo, nous avons passé la matinée dans la plus grande colonie de manchots du monde : 300 000 petits clowns en smoking déambulant autour de nous. On pouvait presque les toucher ! Sous le soleil mais dans un froid mordant, des terriers, des nids, des oeufs partout, c'est tout un petit monde affairé et confiant qui se dandine. On est un peu gènés d'être chez eux, on fait de notre mieux pour se rendre invisibles, mais c'est difficile. Non loin de là, à Caleta Valdes, les troupeaux d’éléphants de mer ronflaient sur la plage. Là, on est restés à distance, car ces messieurs font quatre tonnes et ces dames une tonne, et si ces gens-là ne sont pas des sprinters, ils ont la dent facile, même entre-eux : certains avaient d’horribles plaies sur les flancs, le genre de morsure qui vous arrache 4 kilos de viande d’un seul coup !

Plein Sud ensuite avec les immenses étendues de la Patagonie. Là, c’est le monde des "estancias" grandes comme un département français, avec 400 000 têtes de bétail en liberté et des gauchos burinés, tout droit sortis de la légende. On s’y est arrêtés plusieurs fois, on y mange midi et soir d'énormes et savoureuses pièces de boeuf grillé qui font oublier ce que veut dire le mot "viande" chez nous ! (le luxe là-bas, ce sont les légumes).

Et puis toujours plus au Sud, à travers les steppes où ne peut vivre qu’un mouton à l’hectare, jusqu'au mythique détroit de Magellan, puis encore plus Sud, tant qu’il y a de la terre, jusqu’à ce qu’on appelle là-bas « la fin del mundo », la Terre de Feu, Ushuaïa, le canal de Beagle sur lequel nous avons pris les bateaux du bout du monde, car une fois arrivé là, on ne peut pas s'arrêter au bord du quai ... Montagnes enneigées, froid mordant sous un pâle soleil dans ces fjords grandioses et désolés, colonies de lions de mer et de cormorans sur les îlots battus par les vents et les tempêtes. Belles randonnées à pied dans le Parc National de la Tierra del Fuego, parmi les oies sauvages et les renards, là où les arbres poussent comme des drapeaux déchirés par le vent, là où la forêt n’est plus qu’un incroyable enchevêtrement de troncs brisés, éclatés, couchés, pourris, des morts servant de lit aux arbres vivants et torturés …

Remontée vers le Nord : un saut de puce en avion (700 km, c’est la porte à côté en Argentine) et nous voici à El Calafate, porte d’entrée du Parc National Los Glaciares, grand comme la Suisse. Il n’y a plus guère de routes ici : navigation au coeur des Andes sur le gigantesque Lago Argentino, rencontre des premiers icebergs monumentaux 35 km avant d'atteindre les glaciers ... et puis soudain, dans le froid qui pétrifie le corps malgré un soleil éclatant, le choc, comme une hallucination : partout les fronts glaciaires, gigantesques, démesurés, faramineux, 5 km de large et 70 m de haut, la hauteur d'immeubles de 25 étages de glace pure, parfois blanche, parfois d'un bleu irréel ... Des fracas de tonnerre, des écroulements de montagnes de glace toutes les cinq minutes. Le plus grand de tous, le Perito Moreno, est un des seuls glaciers au monde qui ne régresse pas, mais au contraire avance puissamment. Sa démesure et sa majesté resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Dieu, que la Terre est belle ! Nous étions muets d’émotion, les yeux embués … (non, c’était peut-être le froid …).

Traversée des Andes vers le Chili ensuite, en minibus tout terrain par les pistes sauvages, au milieu des troupeaux de guanacos (des camélidés proches du lama) et de nandous (sortes d'autruches). Au bout de la piste, une fois passée la frontière chilienne, une des plus grandes émotions de notre vie nous attendait au Parc National Torres del Paine. Les phénoménales aiguilles de granit ("las Torres" = "les tours") triomphaient dans l'azur avec leurs panaches fumants de cristaux de glace ... Mais comment la Terre peut-elle être aussi belle ?!! Ici aussi, nous avons eu une chance insolente pour le temps : notre guide local nous a dit que certains attendaient parfois une semaine pour voir se dégager les géants de pierre …

Vers le Sud à nouveau, plein Sud pour la suite, pour parcourir les "canaux" de la Patagonie chilienne, un dédale de fjords et d'îlots qui constituent la côte de l'extrême Sud-Ouest du Chili. Six cents kilomètres sans route ni piste, avec d'un côté le Pacifique, de l'autre la calotte glaciaire patagonienne, toute en longueur comme ce pays en forme de haricot vert. Bateau, donc, de nouveau, à partir de Puerto Natales, petit port oublié aux maisons de vieille tôle peintes de couleurs vives, des bateaux du bout du monde, des marins rudes aux tronches patibulaires, une navigation dure sur l'interminable fjord de "Ultima Espéranza" dont le nom à lui seul est toute une histoire. Rivages glacés ou vécurent presque nus, jusqu'au début du 20ème siècle, les derniers indiens Alakalufs, le corps enduit de graisse de phoque. Navigation sans but vers l’impasse des grands glaciers étincelants au bord desquels, en ce début d'été austral, les buissons se couvraient de fleurs rouges et jaunes.

Mini-bus ensuite, jusqu'à Punta Arenas, sur le détroit de Magellan, juste pour y rejoindre un petit aéroport et encore un avion qui nous a remontés 1400 km plus au Nord, à Puerto Montt, sur la côte Pacifique, près de l'île de Chiloe. Et de là, dès le lendemain, une incroyable traversée des Andes chiliennes dans le sens Ouest-Est, depuis le Pacifique jusqu'à la frontière avec l'Argentine. Un itinéraire sans doute parmi les plus fabuleux de la planète, que je suivais du doigt sur les cartes depuis des années (je suis accro-dépendant aux cartes). Une piste en pointillés, composée de sept sections alternativement marron et en petits tirés bleus : quatre sections "terrestres" et trois sections "lacustres", une alternance de passages de piste et de navigation sur de grandes vallées glaciaires devenues des lacs, au coeur des Andes. Entre les grands volcans enneigés aux formes parfaites, un enchantement de longs miroirs d'eau calme où le bateau avance lentement, avant de confier sa cargaison humaine et matérielle à un camion et un minibus tout terrain, prisonniers à jamais de leur portion de piste, et ainsi de suite jusqu'au prochain lac, la prochaine piste, le prochain camion, le prochain lac, le prochain bateau …

Retour à Puerto Montt, ses marchés de poissons et de coquillages, puis un nouvel envol vers le Nord (le haricot vert est si long !) jusqu'à Santiago, la capitale chilienne où nous avons au début attrapé un peu le vertige avec ce retour brutal à la modernité. Mais pas longtemps, car vite repartis en balade vers la côte Pacifique : Valparaiso le port mythique où faisaient relâche les cap-horniers. Ses collines abruptes, ses maisons de couleurs vives, ses incroyables funiculaires brinqueballants. J’ai adoré Valparaiso ! Non loin de là, visite à Isla Negra et à la maison de Pablo Neruda, vaisseau ancré à terre où rode encore l'âme du poête amoureux du Pacifique et de la liberté. Liberté qu’il défendit jusqu’à son dernier souffle dans son pays martyrisé. Pablo, j’ai récité tes vers sur place, chez toi, j’étais ému.

A Santiago, encore un avion et un autre saut de puce de 1600 km vers ke Nord et nous voici à San Pedro de Atacama, près de la frontière avec la Bolivie. Notre voyage s’est terminé là, quatre jours dans le désert le plus aride de la planète. Des reliefs incroyables, des dunes immenses, des falaises vertigineuses, des gorges défiant toute proportion, des couleurs irréelles, des sculptures de pierre et de sel, des "salares" (lacs de sel) grands comme un département français. Un autre monde, une autre planète … Un matin, nous sommes allés voir à 4300 m d’altitude les dizaines de geysers du Tatio qui s’éveillent tous ensemble lorsque le jour se lève. Partis à 4 h 30 du matin, nous sommes arrivés sur place après deux heures de piste, dans le noir glacé, un quart d’heure avant que ne débute cet hallucinant spectacle. Les geysers du Tatio ne ressemblent pas aux geysers d’Islande. Ici, point de jaillissement périodique et brutal. Ce sont des geysers calmes et continus, fumant et jaillissant tout doucement, sans interruption, à quelques mètres de hauteur. Il y en a partout, sur 10 000 ha, tout un immense bassin intramontagnard qui fume, qui crachotte, glougloutte et bouillonne de partout. Des mares de boue en ébullition, des vasques de plusieurs mètres animées d’un gros champignon bouillant et continu d’un mètre de hauteur, des trous et des ruisseaux aux couleurs rouges, mauves, vertes, blanches, des cristaux de soufre, de sel et de magnésium. Aucune limite, aucune protection, on marche où on veut … et où on peut, ça fume à gauche, ça bout à droite, ça glougloutte droit devant dans la vapeur, il faut être attentif ! (quatre morts ces dernières années). Il ne faut pas s'agiter, non plus : à cette altitude, le moindre effort est une épreuve, manger un sandwich est épuisant.

Dans le désert d’Atacama, c’est Natalia ("Nati") qui nous a guidés pendant ces quatre jours. On l’adore, Nati, elle est jeune, métis, sauvage, brute, "indómita" (indomptable), comme elle dit d’elle-même. Ses cheveux noirs ignorent le peigne, ses baskets sont trouées et ses lacets perpétuellement défaits. Elle nous a fait partager ses plus beaux secrets, ses passions, ses émotions. Chaque soir, elle nous a emmenés voir le coucher de soleil dans un site différent, en haut de promontoires comme des proues de vaisseaux de pierre devant ces fabuleux paysages qui s’embrasaient sous nos yeux en quelques minutes, comme si un peintre fou avait allumé la mèche. Le soir de l’adieu, elle nous a dit : « Ce soir, je vous promets un coucher de soleil comme vous n’en avez jamais rêvé : au milieu du salar, vous allez voir tout autour de nous les grands volcans de 6000 mètres s’embraser les uns après les autres, et aux derniers rayons du soleil, les flamands roses vont s’envoler juste devant nous et passer comme des bâtons ailés au dessus de nos têtes, pour disparaître dans le noir … Ça s’est passé exactement comme elle avait dit … Elle était assise, immobile, silencieuse, rayonnante. Nous aussi, muets d’émotion devant l’incendie fulgurant du paysage et les dégradés de couleurs allant du bleu turquoise au rouge sang et au mauve profond. Au milieu du lac de sel, au centre du désert des déserts, la sècheresse était la plus incroyable du monde. Pour arriver là, nous avions consommé une petite bouteille d’eau toutes les demi-heures, mais à ce moment là, nos yeux étaient humides …

Chris.

P.S. ... Après plusieurs mois (... il fallait laisser décanter tout ça ...) nous avons mis en ligne quelques diaporamas de ce grand voyage. Vous trouverez les liens, classés par grandes parties du voyage, ici : http://voyageforum.com/v.f?post=1710161#1710161

Chris et MF.

bonjour a tous, je part du 21 11 07 au 09/12/07en croisiere sur le norwegian dream y a t'il des français a bord et quelqu'un a t'il fait cette croisiere valparaiso buenos aires quel temps fait il a cette periode peut on prendre un taxi de l'aeroport de santiago valpariso et quel en est le prix peut on fumer dans les cabines enfin tous les renseignements sur le bateau, escursions avec et sans organisations du bateau sont elles possibles merci pour vos reponses cordialement

bonjour, nous partons cet été en argentine en fin de compte. avec 2 enfants de 3 et 5 ans. compagnie ibéria: nice buenosaires: 3480 euros. qui peut trouver mieux? pour le logement, où pourrions trouver les adresses des "gites d'argentine"? des parents voyageurs ont-ils de bonnes adresses à nous proposer? nous pensons partir 4 semaines et pas trop bouger pour que les enfants profitent, tranquilles. et quel temps fait-il exactement à cette saison? un hivers de cote d'azur? faut-il une doudoune meme si on ne monte pas en altitude?

merci anne

Bonjour,

Nous avons également posé la même question dans "Amerique du Sud"... mais comme ça concerne aussi le nord, on la repose ici 😇

Nous souhaitons parcourir le continent Américain, du Sud au Nord, avec les moyens de locomotion des pays (train, bus, stop ?). Tout en prenant notre temps est-ce envisageable en 4 mois de février 2007 à juin 2007 ?

Le projet est de commencer par l'Argentine pour arriver au Canada. Quel itinéraire pouvez vous nous conseiller suivant le niveau politique actuel des pays que l'on va de traverser, ainsi que les formalités administratifs et sanitaire. Y'a t'il reelement des pays à ne pas traverser ? Pour préparer ce voyage que doit on faire de france et que peux on faire sur place.

Merci pour toutes précisions et conseils que vous pouvez nous apportez.

🙂

Bonjour, Je prépare actuellement mon voyage pour la patagonie (chilie & argentine) pour décembre😊. Je voudrais connaitre quels sont ceux qui se sont fait récupérer a la sortie du Parc torres del Paine pour partir sur El Calafate et a quel endroit??s. Je pense rester quelques jours dans la parc en rentrant par Laguna Amargua. Nuit 1 : Refuge Chileno Nuit : 2 Refuge los cuernos Nuit 3 Lodge Paine Grande Nuit 4 : Lodge Paine Grande pour pouvoir aller se ballader en remontant sur le refuge de Grey le long du lac Grey Ensuite bateau sur le lac Pehoe et sortie du parc a la guarderia pehoe. Ensuite route pour El calafate en évitant de repartir sur puerto Natales. Merci bien d'avance, Maffatte

Je me propose d'ouvrir ce sujet sur la littérature latino-américaine, thème, me semble-t-il, jamais abordé. Je laisserai de côté les auteurs les plus connus telles que Mario Vargas Llosa, Cesar Vallejo (poésie), Carlos Fuentes, Luis Sepulveda, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda (poésie), ... pour m'attarder sur des écrivains un peu moins diffusés mais tout aussi connus. Je proposerai pour chacun d'eux un ouvrage que j'ai bien aimé dans une édition française pour en faciliter l'approche pour les non hispanophones. Cette liste est très sommaire, être exhaustif m'est impossible et n'est pas mon but. De plus, je veux éviter d'être trop long pour avoir une chance d'être lu en entier! L'intérêt est de faire partager une littérature que j'affectionne. Il serait intéressant qu'elle soit complétée et enrichie par vos connaissances (le but étant de mentionner un auteur et un de ses ouvrages que vous avez apprécié et non pas de donner une liste de noms d'auteurs). En espérant que ce sujet trouve un minimum d'échos.

Rodrigo Rey Rosa : auteur guatémaltèque => Le projet, Gallimard. Sorte de fable, à la manière de l’Île du docteur Moreau de H.G. Wells, marquée par son onirisme. C’est en même temps une accusation sur les agissements d’hommes résolus à tout pour assouvir leur besoin de gloire ou de richesses. Du même auteur : Le couteau du mendiant (A. Soriano), Un rêve en forêt. Le temps imparti et autres nouvelles (Gallimard), ... D'une manière générale, la nature, surtout le Petén, a une place prépondérante dans ses ouvrages et ses nouvelles sont un mélange de réalité, de mythes et de rêves.

Manuel Scorza (1928 - 1983) : auteur péruvien => Roulements de tambours pour Rancas, Métaillé. Chronique d'un combat solitaire, celui que livrèrent dans les Andes centrales, entre 1950 et 1962, les paysans de Rancas pour s'opposer à la Cerro de Pasco Corporation, une société minière états-unienne qui voulait clôturer un million d'hectares pour élever le bétail de sa section agricole. Sur un ton parodique, humoristique, l'auteur fait intervenir le fantastique pour mieux souligner le réalisme de ses narrations. Il a aussi écrit de nombreux poèmes. Du même auteur : Garabombo l'invisible (Belfond), Le cavalier insomniaque (Belfond), ...

Horacio Quiroga (1878 - 1937) : autreur uruguayen => Les exilés, Métaillé. De pittoresques loques humaines hantent la région de Misiones, au nord de l'Argentine. Épaves du monde entier échues au coeur de cette forêt tropicale qui les fascine, ils mêlent leurs crimes et leurs chimères, leurs vies de rebelles et de parias dans un même exil. Humour, horreur et poésie s'accordent étrangement dans cette symphonie d'un autre monde dont la forêt amazonienne constitue la toile de fond. C'est un autreur que j'aime particulièrement et qui a marqué l'oeuvre de Luis Sepulveda. Les écrits d'H. Quiroga sont essentiellement des contes dominés par le fantastique, la violence et la folie. Du même auteur : Anaconda (Métaillé), Contes d'amour, de folie et de mort (Métaillé), ...

Leonardo Padura Fuentes : auteur cubain => Electre à la Havane, Métaillé. C'est un polar cubain (non censuré!). C'est l'enquête sur le meurtre d'un travesti, enquête qui n'est qu'un prétexte pour plonger dans la réalité cubaine où tous les personnages sont confrontés à un destin qui les pousse dans des situations tragiques. Du même auteur : L'automne à Cuba (Métaillé), Plus-que-parfait (Métaillé), ...

Mempo Giardinelli : auteur argentin => Le dixième cercle, Métaillé. C'est une épopée perverse, noirissime, de deux amants meurtriers, contée par le narrateur sur le ton de la conversation la plus banale. Ca va vite et on est entrainé dans une spirale obsessionnelle, érotique et meurtrière, sur fond de fuite à travers le Nord de l'Argentine. Ces amants diaboliques inventent le dixième cercle de l'enfer. M. Giardinelli est aussi journaliste. Du même auteur : Lune chaude (Métaillé), Les morts sont seuls (Métaillé), ...

Salut,

Avant tout, desolee pour ne pas ecrire avec les accents, je suis dans un ordinateur americain et je ne les trouve pas...

Mon copain et moi allons faire un voyage en Argentina, Chile, Peru et Bolivia. Ce voyage de trois mois aura lieu du 1er avril au 27 juin 2006. C'est la premiere fois que nous voyageons en Amerique du Sud; au debut on avait pense faire un parcours plus long mais apres reflechir et lire vos commentaires dans d'autres discussions on a decide de restreindre le voyage au parcours suivant:

En Argentina et Chile: on a prevu voler a Buenos Aires et apres visiter Peninsula Valdes, Calafate, Puerto Natales, Punta Arenas, Ushuaia, Hornopiren, Puerto Montt, Pucon, Temuco et Santiago (35 jours). Qu'est ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut absolument voler de Buenos Aires a Peninsula Valdes (o Punta Arenas) ou c'est possible de faire ce parcours en bus ou train? On a pas prevu d'aller a Iguazu, parce que c'est completement en dehors de notre parcours et on a calcule que faire ce detour pourrait nous revenir a $500 chacun... vous pensez que cela vaut vraiment la peine? On laisse ca pour un future voyage Brasil-Paraguay, par exemple??

En Bolivia et Peru: on compte voler de Santiago a La Paz, visiter Cochabamba, Sucre, Potosi, Uyumi, Calama, San Pedro de Atacama, Arequipa, Puno, Cuzco, Machu Pichu et Lima (45 jours). Si on ne va pas a Iguazu et tout se passe bien, on aurait quelques jours en plus (5 a peu pres) et on se demande quoi en faire... Pucallpa et Iquitos, par example? C'est faisable en 5 jours? De Iquitos pour rentrer en Europe, il vaut mieux voler depuis Quito ou Lima? (je ne sais meme pas si c'est possible d'aller d'Iquitos a Quito par route)

Qu'est-ce que vous pensez de la duree de ce voyage? On ne veut surtout pas etre presses, mais il y a tellement d'endroits qui nous attirent que c'est difficile de les sortir de la liste. On a prevu un budget de $4, 000 par personne (y compris tickets d'avion internes mais pas ceux d'aller/retour). Qu'est ce que vous en pensez?

D'apres vos commentaires dans le forum, j'ai vu que le fait que nous parlons espagnol est un avantage! Je suis contente aussi que l'on sera a Peru au mois de juin ou apparemment il y a bcp de festivites. Cependant je me demande comment cela va etre de visiter la Patagonie au mois d'avril... quelqu'un a des experiences la-dessus?

Je m'excuse de la longueur du mail mais j'ai pense que c'etait mieux de donner le maximum de details des le debut.

Je vous remercie d'avance pour vos conseils et commentaires!!

Amaia

Pour voyager et decouvrir raisonnablement l Argentine, il faut se limiter pendant un sejour moyen ( de 3 a 4 semaines ) a decouvrir seulement une zone de l Argentine .( et encore ! )

Coupons le pays en 5 zones L été en Region 1 - La Patagonie ( avec la province de la Pampa )

6 Provinces, en rouge les routes principales, les points noirs, les villes et endroits interressants ! Meme a mon humble avis.....4 semaines pour ca, ca me parrait presque trop serré ! ( disons 2 mois pour toute cette zone )

A voir : Cliquez direct sur chaque endroit pour avoir un complement d information ! ) Parque Nacional Lanín Ruta de los Siete Lagos P.N. Nahuel Huapi Circuitos desde Bariloche P.N. Los Alerces Cueva de las Manos P.N. Los Glaciares Cerros Torre y Fitz Roy Ushuaia y P.N. Tierra del Fuego Punta Bermeja Puerto Madryn Península Valdés Reserva Natural Punta Tombo Camarones Reserva Natural Ría del Deseado Bahía y Península San Julián Río Gallegos M.N. Bosques Petrificados P.N. Lihué Calel Reserva Parque Luro Eté, Printemps et Automne Region 2 : Le Centre et la Province de Buenos Aires 2 provinces a visiter, mais quand meme ......Disons un bon mois ( 5 semaines ) A voir (obligatoire .........Mar del Plata et la costa atlantica en été ) La Pampa El gaucho Luján San Antonio de Areco Córdoba Sierras de Córdoba Reliquias jesuíticas Pinturas rupestres Parque Nacional Quebrada del Condorito La Plata Mar del Plata Balnearios atlánticos Buenos Aires Hiver, Printemps et Automne Region 3 : Le Cuyo 4 Provinces ...possible en 1 mois aussi ( au pas de course ) A voir ( obligatoire ...sinon ca ne fait pas serieux ! ): Parque Nacional Talampaya Valle de la Luna Parque Nacional El Leoncito Vinos de Mendoza y San Juan Cerro Aconcagua Malargüe Parque Nacional Sierra de las Quijadas Parque Nacional San Guillermo Reserva Provincial Laguna Brava Hivers, Printemps et Automne Region 4 : Le Norte ( dont le Nord Ouest Argentin NOA ) Pour ces 5 provinces, un bon mois vraiment minimum, en fait deux mois ca serait le top ! A voir : ( ABSOLUMENT ! ) San Miguel de Tucumán Parque Los Menhires y Ruinas de Quilmes Valles Calchaquíes Salta y el Tren a las Nubes Quebrada de Humahuaca Parque Provincial El Cochuna San Fernando del Valle de Catamarca Termas de Río Hondo Santiago del Estero Parques Nacionales El Rey, Baritú y Calilegua Iruya y Santa Victoria Monumento Natural Laguna de los Pozuelos Hiver, Printemps et Automne Region 5 : Le Litoral 6 Provinces a voir en 1 mois minimum A voir : Posadas y Yacyretá Misiones Jesuíticas Los Pueblos de la Selva Parque Nacional Iguazú Balnearios fluviales Parque Nacional El Palmar Saltos del Moconá Esteros del Iberá Esteros, bañados y sabanas Dos lugares en el Chaco Corrientes y Resistencia Santa Fe de la Vera Cruz Rosario

Je reviendrais sur d'autres posts, zone par zone pour decortiquer les 5 Regions .

Conclusion : Ne partez pas en "Argentine" pour visiter l "Argentine", mais en fait venez visiter en 1 ou 2 mois une "Region" car a chaque region il serait dommage de ne pas jeter un coup d oeil sur "l autre coté de la frontiere".

Quand je dis Region ca englobe aussi ce qu il y a à coté juste de l'autre cote de la frontiere

Pour la Patagonie...il faut absolument passer au Chili et voir la patagonie chilienne et la terre de feu chilienne, domage d etre si pres et de ne pas y aller !

Pour la Region 2, Buenos Aires, il faut se payer absolument le bateau debarquer a Colonia et pousser a Montevideo voir jusqu a la cote de Punta del Este et filer jusqu au nord a la frontiere bresilienne .

Pour la region 3 : Passer a Mendoza, sans voir l Aconcagua, et ne pas redescendre sur Santiago de Chile serait une grossiere erreur ! et une visite de Valparaiso s'impose !

Pour la region 4 : Une fois a Jujuy, il faut absolument aller a la Quiaca et pousser un peu sur la Bolivie ne serait ce qu a Potosi !

Pour la region 5 : Si on est dans le coin de Formosa, passer absolument a Asuncion et du cote d Iguazu, voir foz do Iguazu et si on a le temps pousser vers Curitiba, passer a Incarnacion si on est a Posadas.

En fait oubliez les frontieres politiques, vous passer au Bresil, Uruguay, Chili, Bolivie, Paraguay sans aucun visa....marchez en zone geographique et decouvrer la totalite d un espace sans vous sentir bloquer "psychologiquement" par un trait en pointille sur une carte !

L erreur une fois a Mendoza ce n'est pas de faire impasse sur les chutes d Iguazu ou sur Ushuaia qui sont loins, mais c est de faire l'impasse sur Valparaiso et la cote pacifique qui sont juste a cote !!!!.

A bientot

Herge !

Bonjour A tous !

Voila les dernieres informations pratiques pour aller visiter les chutes d Iguazu !

A Partir de Buenos Aires (RETIRO) :

Il existe trois compagnies de bus serieuses qui sont : Crucero del Norte Tigre Iguazu Espresso Singer

Compter a partir de 80 ARS ( pesos ) le semi cama, jusqu a 105 ARS le cama, prix aller ...(pour aller-retour multipliez par 2 ! ) Il faut comptez 17 heures de bus ( ben oui quand meme, c est a 1400 km de capital ), mais comme c'est la nuit, d une part vous dormez ( en prenant le semi cama minimum ......car le "Convencional" vous ne dormirez pas ! ) et d autre part vous economisez une nuit d hotel ( pour les petites bourses ! )

Une fois sur place, vous arrivez a la Terminal de Puerto Iguazu, (petite terminale, tres petite ), donc cote argentin. Le parc est aussi cote argentin, vous prenez le bus de la compagnie "El Practico " qui se trouve donc aussi a la terminal. C est la seule compagnie qui relie le parc a la terminal, ils ont l exclusivite ! Le parc se trouve a 15 km de la terminal. Premier depart le matin pour le parc a 7h25 et ensuite toutes les 45 minutes jusqu a 19h25 pour le dernier . Pour revenir du parc sur Puerto Iguazu, pareil vous en avez toutes les 45 minutes et vous en avez jusqu a 20h00 c est le dernier qui revient . Ne prenez pas de taxi, c'est hors de prix et totalement stupide quand vous savez que le bus vous coute 2, 80 ARS, donc 5, 60 ARS aller retour.

Le parc des Chutes d Iguazu :

Le bus stoppe une premiere fois juste a la guerite d entree ou il faut acheter le ticket d entree au parc . Il y a deux prix : Prix pour les argentins : 12 ARS Prix pour les NeuNeus ( dont vous faites partis ) : 30 ARS

Une combine : Si vous etes en groupe ( a partir de 2 personnes par ex ), que celui qui se debrouille le mieux en espagnol, descende et aille a la guerite pour acheter tous les billets, les autres restent dans le bus. Si vous avez un super bon accent argentin c est tout bon, vous aurez des entrees a 12 ARS...en tout cas essayez tout de meme (qui ne risque rien, n a rien !) Ensuite vous remontez dans le bus, qui vous amene reelement a l entree du complexe du parc .

Le parc est ouvert de 8h00 a 18h00 en automne et hiver de 8h00 a 19h00 printemps et ete ( ca commence donc le 21 sept )

A l entree on vous remet un depliant avec le plan du site, c'est bien foutu ! Il y a possibilite de revenir le lendemain si on n'pas tout fait, mais ca vous coute une deuxieme entree a moitie prix ( raison de plus dessayer l entree a 12 ARS ) .

Pour ceux qui ont un peu plus d argent ! : il y a des guides qui vous accompagne, deux types d excursion nautique, un safari foto en 4x4 dans le parc, et aussi en fonction des dates un cicuit jusqu a la Garganta del Diablo les nuits de pleine lune . Le top du top : le tour en helico !

Tout le reste est compris dans le prix d entree : Le petit train qui vous ballade dans le parc Le passage en zodiac sur la Isla San Martin.

Bon voila ! Je pense avoir tout dit, en tout cas sur les informations pratiques !

Bon voyage ! Hergé

je prépare un tour du monde et je souhaite aller à ushuaia seulement voilà, les dates ne sont pas idéales.J'aurais aimé savoir s'il était possible de s'y rendre pendand la periode fin avril début mai.De plus avec le billet tour du monde je dois faire Buenos Aires- Santiago-Punta Arenas. Arrivée à Punta Arenas je dois me déplacer avec les moyens du bord et j'aurais aimé savoir dans quelle mesure cela est possible. Autre possibilité c'est une fois à Buenos Aires acheter un billet aller simple ou retour pour ushuaia selement je ne connais pas les tarifs sur place si quelqu'un pouvais me donner une idée. Merci à tous.

This travel journal summarizes a trip I took in March to Argentine and Chilean Patagonia. It starts in El Calafate and ends in Ushuaia. During my planning, I considered looking into the Australis cruise from Punta Arenas to Ushuaia, as well as the W trek in Torres del Paine National Park. In both cases, I was put off by the prices. Instead of the cruise, I found two interesting wildlife excursions from Punta Arenas: whale watching in the Strait of Magellan and observing king penguins in Tierra del Fuego. The journey to Ushuaia was by bus. For Torres del Paine, things were a bit confusing, so I reached out to two agencies. In the end, I went with a rental car option, overnight stays on-site, and day hikes. I shared my full itinerary with the agency and ended up being taken care of by a local Argentine agency and a Chilean one. So, here we go...

Hi there,

I’ve got my flight ticket sorted—departing in mid-November and returning in mid-March. I’ll arrive in Santiago and leave from Buenos Aires. I’ve already been to southern Argentina, specifically Torres del Paine National Park, and I’d love to go back to do the full W trek (I only did the shorter version last time). I also want to do some hiking and maybe even tackle a summit. I climb and occasionally do some mountaineering, so I’ll definitely be going with a guide.

I plan to start around Temuco in Chile, with the idea of heading toward the lakes, then taking the Carretera Austral. I’m not sure if I’ll go all the way to Ushuaia—it’s supposed to not be *that* worth it, except for the bragging rights of saying you’ve been to the end of the world.

I saw there are lakes in Argentina too.

I don’t have a precise itinerary, but what I’d love is, once I reach the southernmost point of my trip, to take a mini-cruise to see some wildlife. Any tips for that?

What kind of sleeping bag did you take? Is a 0°C (32°F) one enough? And one last question: white gas stove or can I get by with my gas stove?

Nath