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je voulais revoir mon bresil!!j y etais en 73!!! durant presque 4 ans! tout le monde me deconseille car parait il que de nos jours on se fait attaquer avec armes et tout ça de partout au bresil??????? je projette d y aller en routarde de decembre a mars???? bien sur j atterrirai a rio puis irai vers le nord et aussi le minas gerais ; manaus bellem????? vous pensez vraiment que ça craint ??????? etant habituée a l asie où là; c est cool!!!!!!!!!!je me demande si je fais le bon choix pour mon hiver ???????merci si vous y etes maintenant de me dire vos impressions car je pense acheter le billet tres bientot martine

Vous faites une excursion dans ce pays magnifique, c'est l'été, le soleil se couche plus tard (C'est le piège car la côte devient encore plus belle), vous oubliez les horaires; vous restez un peu plus longtemps sur la plage; ou le bateau de votre excursion rentre tard..... A un moment donné Il faut se résoudre à aller diner! Vous allez recevoir la punition de votre manque de vigilance : La plupart des restaurateurs vous annonceront parfois à 21:00 ou plus surement à 21:30 "On ne sert plus" ou "On a tout éteint" Comme s'il s'agissait d'une procédure compliquée de rallumer comme pour un haut fourneau. Une fois on nous a refusé un Croque Monsieur car le cuisinier était parti!

Autre cas de figure: Le Dimanche soir ou le Lundi sont des jours maudits; tout est fermé! Il m'est arrivé de trouver 4 restaurants fermés dans le Pays des Abers!

Dernier cas de figure: Les mois hors saisons de Mai, Juin, Septembre, Octobre; il fait encore beau, la clientèle est là: Retraités français, Etrangers fuyant la foule. Vous voyez tout ce petit monde errer de restaurant fermé en restaurant fermé.

Alors si vous ne vivez pas en gite ou en camping car pour cuisiner, vous allez vous rabattre sur les MacDo, les camions à pizza....Dur, dur quand on on pense au plat de langoustines que vous auriez pu avoir dans un restaurant classique.

Je n'ai jamais ressenti dans d'autres provinces françaises ce comportement borné et donc cette inhospitalité. Bien sûr dans les grandes stations bretonnes des restaurants restent ouverts tard. Dans les petites villes bretonnes il peut y avoir des exceptions: Un restaurant peut rester ouvert tard; on constate alors qu'il concentre la clientèle et la vie nocturne. En Grande Bretagne, dans les pubs on vous réchauffe un plat au micro onde à toute heure.

Pourtant la clientèle existe. Les Offices de Tourisme de Bretagne font un travail remarquable en mettant en avant des animations, des activités multiples, des festivals, des brochures très belles. A quoi cela rime si vous ne pouvez pas vous restaurer le soir. Ils devraient éditer la carte des MacDo.

Bonjour,

Nous partons dans une semaine en Corse et nous n'avons pas de carte d'identité pour nos filles (1an et 3an et demi). Le livret de famille peut il suffir? Y a t'il un contrôle des papiers d'identité avant d'embarquer? Quelqu'un a t'il déja eu un souci? Merci d'avance pour vos réponses.

bonjour , nous sommes deux couples et nous partons visiter l'iowa en juillet et aout . Pourriez vous me dire les coins à ne pas rater ? sites historiques, park etc.. merci pour votre reponse . nanny

Bonjour, Voyageant habituellement seul, il y a longtemps que je n'ai plus fait de réservation de vol en incluant plusieurs personnes (plusieurs billets sur la même réservation) et donc j'ai oublié comment ça se passe : Qu'en-est-il au niveau de l'assurance annulation ? Mettons que A et B désirent partir en vacances ensemble (ils ne sont pas mariés). Soit ils réservent séparément, soit ensemble. Mais si par exemple A a un gros soucis et qu'il doit annuler : il se fait rembourser dans les limites du contrat mais qu'en est-il de B ? Dans le premier cas il est évident qu'il n'aura droit à aucun remboursement, je m'en doute.

Mais dans le cas où les billets sont sur la même réservation ? Sera-t-il lui aussi remboursé ou l'oblige-t-on à partir seul ? Et en prévision de cela faut-il prendre une assurance au moment de l'achat ou celle de la CB de A suffira-t-elle à rembourser B ?

C'est bien compliqué tout ça...

Que faut-il faire alors ? Acheter séparément chacun avec sa CB ou ensemble (avec assurance supplémentaire) quand on a pas de lien familial ?

Merci de vos avis.

salam alaykum , je ss etudiante et jai accepté par universtité trois riviere a quebec , mon question c apropos le permis d etude jai un releve de 20000 euro ( jai preté l argent puisque je viens d une famille tres pauvre ) mais ni moi ni mes parent ont la preuve d ou il viens cette somme dargent , jai mon oncle il a degraissage est ce que je pe faire le releve a mon nom + son registre de comerce + son revenu annuel ou quoi ???? stp aide moi

Dolma avait dit ici un jour que mes textes étaient intemporels... C'est certainement vrai. Comme je ne suis pas de ceux qui tiennent quotidiennement un journal - c’est une contrainte que je ne n’arrive pas à m’imposer - mon écriture n’est dictée que par une anecdote, la modeste inspiration d’un instant face à un événement, une scène, un paysage, ou tout simplement pour occuper le temps, qui parfois s’écoule lentement. J'entasse les feuilles volantes, des carnets usé ou déchirés où s'entremêlent adresses, descriptions de balades, fulgurances, n° de téléphone, incidents, événements, maximes locales ... J'ai décidé il y a quelques années de ne plus rien dater pour ne pas regretter le temps qui passe, et parfois m'y perdre à l'image de ce qui peut parfois m'arriver sur les sentiers, mais toujours sans conséquence. Voici un autre récit suggéré par Marsu il y a fort longtemps.

TALLOUSSI. UNE JOURNEE PARTICULIERE DANS LES FALAISES D’AKHACHANE. L’aube pointait sur Tizi n’Chfart. Deux petits coups discrets à la porte de ma chambre annonçaient Mohamed, le nouveau gardien du gîte et récent compagnon de route. Je devais quitter la douceur de mon duvet. Aghrom n’tafant, ce pain sans levain cuit au poêlon que j’affectionne particulièrement, une omelette baignant dans l’huile d’olive, du thé, trois verres de café au lait cannelé et poivré en guise de petit déjeuner, et nous étions déjà dans la pente.

La digestion se fait au pas du mulet. Il prend de l’âge Rantanplan, comme moi, et ça tombe bien. Le rythme qu’il dicte est respectueux de nos vieux os. Il le faut, car nous n’avons pas le temps de nous mettre en jambes. D'entrée nous effectuons une demi-heure de rude montée derrière le gîte pour atteindre les bergeries de Wihalane. A six heures du matin on ne souffre pas de la chaleur, mais les muscles ne répondent pas comme en milieu de journée… Le chant d’un coq nous accueille au passage des premiers enclos. C’est plus sympa que les deux chiens hargneux qui rêvent de nous croquer les mollets plus haut, à l’approche des maisons d’Aguerd. Bon, c’est vrai ils font leur boulot, mais je ne fais plus confiance à ces toutous de bergers depuis qu’un perfide, après m’avoir laissé passer sans montrer les crocs, comme si on était potes depuis toujours, m’a pris en traître et en silence, déchiré le bas du pantalon et laissé pour quinze jours deux petites traces de chicots à l’arrière d’un mollet.

Il faut poursuivre l’effort pendant plus d’une heure encore, jusqu’au débouché sur le chemin en corniche dans les falaises, pour mériter la redécouverte de la perspective des gorges avec cette lumière pure des premiers rayons de soleil qui franchissent la barrière de Mourik. C’est la deuxième fois que j’emprunte cet itinéraire pour me rendre à Askemod. Il est certes un peu plus « sportif » au départ, mais je le préfère à celui du fond des gorges, même si dans la montée au village, après le franchissement de la rivière, ce dernier offre de bien belles vues sur le cirque de Mourik.

A la sortie du chemin des vires, Mohamed me fait tirer tout droit sur le petit plateau caillouteux. Je sollicite une petite pause, le temps de partager quelques fruits secs, et lui fais remarquer que ce n’est pas le chemin emprunté l’année dernière avec Ali. Il sourit, fait non de la tête et tend la main dans l’axe des falaises pour bien me montrer que nous continuons dans cette direction. Je ne m’en prends qu’à moi et évite de montrer ma contrariété. En effet, persuadé que nous emprunterions l’autre chemin où, à mi-pente vers l’ouest, à environ une demi-heure, nous trouverions la petite résurgence sur laquelle je comptais, je n’ai pas jugé indispensable le portage d’un bidon d’eau. Erreur, d’autant plus stupide que Rantanplan le mulet, est de la partie. Non pas que je sois terriblement assoiffé à l’instant, mais si le trajet présente la même physionomie que celui que je connais, je n’ai pas fini de sucer mon petit caillou. C’est qu’en toute modestie, je ne situe pas ma sobriété au même niveau que celle de mon jeune et vaillant compère.

Je me renseigne sur la prochaine source. En guise de réponse, alors que je me serais contenté d’une réponse laconique, du genre : «... dans moins d’une heure… », Mohamed part dans un obscur laïusse et lance le mulet sur l’imperceptible trace en direction du Nord. Le problème avec lui, c’est qu’il ne parle pas un mot de Français, qu’il semble persuadé que sa langue natale n’a aucun secret pour moi et, pour corser le tout, son problème d’élocution, un zénorme zeveu zur la langue, me prive souvent de la compréhension du peu de syntaxe Tamazight que mes oreilles avaient fini par assimiler.

J’ai envie de lui dire que je ferais bien la montée jusqu’à cette taghbalout à l’eau un peu terreuse, mais à la fraîcheur toujours appréciable dans ce pays, mais il a déjà pris cent mètres d’avance ! Je ne sais pas encore que son empressement à repartir est dû à un autre objectif que celui que j’ai interprété hier soir quand il a proposé d’aller rendre visite à un de ses amis à Askemod.

Après quelques autres traversées de ravin, deux ou trois franchissements de bosses caillouteuses et la perte d’un litre de sueur, nous arrivons en vue d’une bergerie. Je devrais plutôt dire d’un misérable abri sous roche, fermé sur le devant par un bel et large empilage de pierres sèches en arc de cercle destiné à donner plus d’espace à la sommaire habitation. Mohamed s’en approche malgré la présence agressive du chien gardien des lieux, mais fait rapidement demi-tour dès qu’il constate la présence du cadenas sur la porte qui ferme symboliquement l’accès. Nous n’aurons donc pas droit au thé brûlant, ni au pain et huile d’olive que tout hôte se doit d’offrir au voyageur qui s’approche de sa demeure.

Mais qui dit bergerie dit assurément source… à proximité. En espérant que celle-ci ne nous détourne pas trop du chemin, je fais part à mon sobre compagnon de mon besoin d’H2O. Aussitôt Mohamed ramasse deux beaux cailloux qu’il destine à maintenir la bête à distance respectable si toutefois il lui prenait l’envie de venir humer nos semelles de trop près, et retourne vers l’abri. Il inspecte le muret en pierres, glisse sa main entre deux d’entre-elles et, comme s’il était chez lui, sort une clé, ouvre le cadenas et m’invite à rentrer.

C’est finalement bien autour d’une théière fumante et d’une tasse d’huile d’olive au fond de laquelle il faut savoir plonger le pain pour y trouver un peu de cet excellent miel de montagne dérobé aux abeilles dans des ruches sauvages, que Mohamed dissipe ma surprise. Son histoire zézayante, soutenue à grands gestes, mimes et petits dessins sur le sol en terre battue, m’apprend qu’il a passé toute son enfance et adolescence dans les falaises d’Akhachane comme berger pour son père et son grand frère Ba ; que c’est dans ces environs qu’il a connu ses premiers émois amoureux avec Zimba, devenue aujourd’hui sa femme et qui, « Grâce à Dieu », lui a donné un fils dès les premiers mois de leur mariage ; qu’il connaît très bien les propriétaires de cette bergerie avec qui il semble avoir des liens de parenté, mais j’ai pas trop capté lesquels. Peu importe, de toute façon il est temps d’y aller.

Bien requinqué après cette petite collation inattendue, les dénivelés suivants ne sont qu’une formalité. Nous enchaînons plusieurs montées et descentes dans un alignement de bosses, pour déboucher à nouveau sur un chemin en corniche encore plus long et spectaculaire que le précédent. Le soleil est presque au zénith quand nous en sortons pour continuer encore quelque temps hors piste et finir dans un ravin d’éboulis plus qu’instables. Plusieurs dizaines de mètres en contrebas Akhachane, le nom local de l’assif Melloul, charrie ses flots ocre de printemps.

Je comprends que nous sommes arrivés au terme du voyage. C’est l’ouïe qui réagit la première. Chants, cris d’enfants, bêlements, cliquetis métalliques, frottements de lames sur la pierre, voix claires et entraînées à faire porter le timbre d’une falaise à l’autre, au plus haut d’une arête, au fond d’une combe, partout où l’attend une oreille également aiguisée à ce type d’exercice.

J’entends. J’écoute. J’avance. Je vois. Je crois rêver.

Une ravine en forme de fer à cheval, ouverte et rétrécie sur le bas se jette dans la rivière trois cents mètres en contre bas. La partie fermée est bordée par des falaises de quinze à vingt mètres dominées par des grandes pentes rocailleuses, terre de pacage des éleveurs d’Askemod, un hameau perché dans un replat au pied du djebel Kroun entre Anergui et Adènedoune. Les yeux ne fixent pas de suite les scènes de détail. Je compterai plus tard une quarantaine d’adultes et presque la moitié de gamins en âge de marcher, une douzaine de mulets, quatre ânes et… des centaines de têtes de bétail jouant les acrobates dans les rochers pour dénicher le plat du jour. Tous sont réunis sur ce site entre ciel et terre pour la tonte de l’année.

Là, au milieu de nulle part, entre pente et paroi, sur toute la longueur de la bande étroite et accessible qui sert de base aux falaises, s’offrent des scènes d’un autre temps. Ou plutôt du temps de ces hommes devant moi ! Le même, si l’on fait abstraction des quelques bidons en plastique, cordes et cordelettes en nylon, que celui des pères de leurs pères. A l’extrémité la plus resserrée, quelques rochers entassés et un assemblage de grosses poutres grossièrement taillées dans des branches de genévriers, des couvertures et une bâche de nylon, ferment un renfoncement dans la falaise. Il abrite la cuisine des femmes et une activité fébrile.

A l’autre extrémité, deux foyers entretenus par un groupe d’adolescents présagent ripaille. A proximité, sur une petite terrasse, la plus confortable recouverte de nattes en plastique, d’épais tapis et coussins, je reconnais les deux fquihs des Ayt Boulmane et des Ayt Khoya. Ils se prélassent et sirotent du thé en compagnie de deux autres hommes dont l’attitude et regard témoignent d’une condition disons… supérieure. Non loin, un autre homme officie, « le maître du thé ». C’est que dans ces montagnes, préparer le thé les jours de fête est une affaire d’homme. Je le connais aussi : c’est le voisin d’Ali sur les pentes d’Ouriz. J’ai assisté chez lui, trois ans en arrière, au mariage d’un de ses fils avec une belle-sœur d’Ali.

Nous passons d’un endroit à l’autre, saluons tous les hommes. Dans la réponse que Mohamed adresse à un berger qui l’interpelle, je discerne quelques mots comme tassarout, zit, atey, amane, me laissant deviner qu’il est en train d’expliquer notre arrêt à la bergerie de son interlocuteur, et peut-être justifier et s’excuser de notre léger retard alors que nous étions attendus.

- Salam! Koulchi Labess? Chibes makein ? La tournée continue, mais les salutations ne s’adressent qu’aux hommes; nous ne nous approchons pas de la cuisine, seules deux jeunes filles venues porter un bidon d’eau vers le foyer ont droit à un salut discret sous la forme d’un effleurement délicat et furtif du plat des mains. J’ai toujours trouvé de la sensualité dans cette forme de salut entre hommes et femmes, et m’en étonne dans ce pays si pudique. Une autre terrasse accueille un groupe de femmes de tous âges et diverse progéniture. Les bébés sont portés sur le dos des mères, des grandes sœurs, ou encore gisent empaquetés, à même le sol à l’ombre de la paroi. Ça discute, allaite, plaisante, et sûrement se moque-t-on de ce roumi maladroit dans les éboulis, et de sa surprise affichée.

A peine en contrebas des deux groupes les tondeurs s’activent, chantent, aiguisent leurs ciseaux, dépouillent les moutons de la lourde laine qui les a protégés tout l’hiver. Les gestes sont restés tels qu’ils devaient être au temps de leurs aïeux. Les jeunes bergers amènent les bêtes à portée de ciseaux, entravent, maintiennent les plus récalcitrantes, les libèrent et les renvoient vers leurs congénères une fois le travail accompli. Toutes semblent guillerettes de se sentir si légères pour l’été.

Un des deux hommes de belle allure nous invite à ses cotés. Mohamed me fait comprendre que ce sont les propriétaires des troupeaux rassemblés pour la circonstance. J’ai droit à une couverture supplémentaire sous mes fesses qu’ils doivent estimer, si non plus dignes, au moins plus délicates que les leurs. J’essaye de refuser avec le sourire pour finir, non seulement avec cette isolation supplémentaire contre la rudesse de l’endroit, mais avec un coussin venu tout droit, et par les airs, de la terrasse des femmes aussitôt qu’un fquih en émit l’exigence. J’éprouve toujours une grande gêne face à toutes ces délicates attentions dont je suis, dont tout roumi est l’objet constant quelle que soit la personne rencontrée dans ces montagnes. Il n’y a qu’une chose à faire, car je sais qu’il en sera toujours ainsi: sourire, remercier, avaler sa gêne et attendre l’occasion de rendre la pareille.

Pour nos hôtes c’est l’heure du digestif, pour nous, celle de l’apéritif. Tiens, fquih des Ayt Boulmane, j’ignore son nom, souffre de diabète. Il a droit à sa petite théière en tôle émaillée personnelle, sans sucre. Nous partagerons celle, sucrée à outrance, des autres convives. Le thé est aromatisé au thym citronné sauvage, les œufs sont brouillés dans leur pesant d’huile et d’épices, le pain d’orge est encore tiède, sa croûte dorée et craquante à en séquestrer la boulangère, et l’huile d’olive est délicieuse. L’après midi s’annonce sous de bons auspices ! Merci Mohamed.

La fin de la tonte est marquée par un instant de recueillement, prières et louanges au Tout Puissant pour cette année de pluies exceptionnelles. Ensuite la laine est partagée puis empaquetée ; la constitution de tas inégaux est emprunte de gravité et de sérieux. Comment font-ils pour savoir ce qui revient à chacun puisque la laine des deux troupeaux a été mélangée ? C’est leur affaire, et celle-ci ne semble poser aucun problème apparent. Propriétaires, tondeurs, bergers, chacun a l’air satisfait de la part qui lui revient. Allah ighlif… Que l’événement se reproduise !

Puis les deux troupeaux sont lâchés. Le premier est conduit à grands cris par un jeune couple et leur bambin d’une demi-douzaine d’années vers les pentes qui dominent le site. Le deuxième, moins important, est dirigé à la fronde par un homme seul en direction du passage par lequel nous avons débouché tout à l’heure avec Mohamed. Quelques femmes, dont les plus âgées, aspergent les bêtes au passage avec des rameaux de je ne sais quel arbuste trempés dans un liquide blanchâtre. La pauvreté de ma Tamazight ne me permet pas de connaître aujourd’hui la signification de ce rite.

L’après midi se poursuit par le sacrifice d’un jeune bouc et d’un mouton, au rythme lent et sain du dépeçage des bêtes, du thé, du découpage de la viande, du thé, des bavardages et plaisanteries, des jeux des enfants et des bergers, du thé, des brochettes d’abats qu’un jeune garçon fait tourner pour une équité parfaite entre les convives, du thé, des galettes d’orge encore chaudes trempées dans le beurre fondu aux épices, du thé…

Un agneau, déjà presque à taille adulte, gravement blessé dans une chute, viendra même enrichir la potée. Avec la fin du jour vient le siksou trempé de petit lait, suivi d’un petit verre de thé, avant les quartiers de viande grillée, découpés et distribués dans une justice édifiante… sauf pour le roumi à qui revient, bien sûr, le morceau choisi. Vous reprendrez bien un peu de thé ?

La lumière décroît sur Amanezzéranne. Ainsi est appelé ce site. Cela signifierait « là où coule l’eau », quelque chose comme ça, l’orthographe n’étant que la retranscription de ce que mes oreilles ont entendu. Il est bientôt dix-neuf heures. Une jeune fille, un bambin d’à peine six ans et deux femmes portant bébé sur le dos et ballot de laine à la main nous quittent pour rejoindre leur grotte ou bergerie avant la nuit noire. Un chien les rattrape. Tous grimpent dans les éboulis, font corps avec la pente. Le pas est sûr, pas un caillou ne roule, elles adhèrent au sol instable comme les chèvres aux rochers. Tous disparaissent derrière l’arrête par laquelle nous sommes arrivés. Je demande à Mohamed où se trouve leur abri. Il marque la surprise devant la question qu’il considère peut-être dérisoire, répond « Pas loin… » sur le ton de « Quelle importance ? » et finit son énième verre de thé. Je demande un peu plus de précisions. Un trait et trois croix dans la terre : leur bergerie serait à mi-chemin entre celle où nous nous sommes arrêtés et ici, à l’écart du chemin suivi. Pas loin en effet… Mais quand même une bonne heure de marche commencée dans la pénombre et qui finira de nuit sous la clarté lunaire. En réalité, même dans la nuit la plus noire, il n’y a pas trop de soucis à se faire pour elles.

Elles connaissent depuis leur enfance ces falaises, ces pentes, ces entailles dans la montagne ; chaque cime, combe, arête ou ravine leur est familière. Elles les ont parcourues, explorées, enjambées, franchies, sillonnées en tous sens par tous les temps et à toute heure, presque pieds nus, tant me semblent une dérisoire protection sur ce terrain, les lambeaux de caoutchouc recousus ou ressoudés au tison, qui autrefois ont du ressentir la fierté d’être appelés chaussures. La mère à peine remise des couches reprend ses corvées d’eau, la garde du troupeau, la recherche du bois. L’enfant est sur son dos. Il sera à ses cotés, dans des endroits si escarpés que bien des adultes de notre société ne sauraient s’y tenir même à « quatre pattes», dès qu’il saura mettre un pied devant l’autre. Il en sera ainsi jusqu’à ce que les os n’en puissent plus. Vieille femme, elle retournera dans la vallée pour finir ses jours doucement dans la maison familiale en compagnie d’un fils et des petits-enfants.

Les marmites sont sur les braises. D’autres quartiers de viande grillent sur le deuxième foyer. Cet après-midi le couscous et le pain étaient l’affaire des femmes. Aux hommes le thé, le dépeçage et les brochettes. Ce soir ils se collent aussi aux gamelles. Les plus jeunes ont lavé et épluché les légumes, coupé les restes de viande, sous les quolibets gentiment moqueurs des plus âgés. D’autres terminent le travail, activent les foyers, surveillent la cuisson, les fquihs, les deux propriétaires et les tondeurs parlent fort et sirotent -encore- du thé à la lueur des lanternes.

Quelques cailloux tombent du haut de la falaise. C’est l’annonce d’un troupeau qui rentre dans la pénombre. Cris, appels, aboiements, tout le monde se colle aux parois et laisse passer l’averse. Quelques beaux spécimens de la taille d’un ballon roulent dans le ravin et auraient pu laisser sans vie le corps trouvé à sa verticale. Dans une esquive polie au vingt septième verre de thé (à vrai dire je ne les ai pas comptés, mais il y en a eu beaucoup... trop pour moi !), je rejoins la terrasse personnelle que l’on m’avait désignée en fin d’après midi. Deux jeunes s’étaient empressés de la tailler dès notre arrivée. Quelques coups de pioche experts et ma chambre était nivelée, nettoyée des quelques cailloux qui auraient pu rendre ma nuit sous les étoiles inconfortable. Le sac de bât du mulet me servira de matelas, et un paquet de laine fraîchement coupée sera l’oreiller. Ils m’ont même indiqué l’endroit ou je devais mettre la tête : là, derrière le petit muret dressé en refuge contre la brise fraîche de la nuit.

A mesure que les bêtes débouchent dans la combe et s’y installent pour la nuit je compte une centaine de caprins et un peu moins de moutons pour ce seul troupeau. L’autre ne reviendra pas ; sans doute par manque de place aux alentours le berger aura reçu la consigne de le diriger vers sa bergerie pour la nuit. Ça fait du bruit quand les mères appellent leurs petits. Ça fait du bruit quand ceux-ci, trop vulnérables encore pour être lâchés avec le troupeau dans la journée, cherchent la mamelle maternelle attendue tout l’après-midi. Ça fait du bruit quand le propriétaire engueule le berger et sa femme pour n’avoir su maintenir les bêtes loin de la falaise. Ça fait du bruit quand les roulements des bendirs, rythmés, stridents, profonds, enivrants et enivrés saluent l’arrivée d’Ayur - la lune ronde - sur Amanezzéranne.

Les voix sauvages des femmes résonnent dans la combe, ardente réponse aux tambours. Cela ne dure que deux ou trois minutes, et tous s’arrêtent, synchronisés, net, au coup de fusil qui ponctue le dernier et fulgurant roulement. La magie et la force de l’instant résident dans cette brièveté.

Chèvres et brebis se sont tues, quelques cabris affamés sont encore branchés et dans l’air dansent les escarbilles, crépitent les dernières braises, flotte l’odeur de bois brûlé et des épices dans les gamelles. Suit un long moment de magique plénitude. Une voix chaude comme le feu, douce comme le miel de ces montagnes, récite et répète jusqu’au sommeil de son enfant une litanie apaisante. Des silhouettes se remettent en mouvement. L’une d’elle lance une dernière prière. Elle n’attire que l’autre fquih, le «maître de thé», un des propriétaires, deux tondeurs et trois anciens. Une autre devient Mohamed s’approchant de «mes appartements». Le campement de nouveau s’anime, les psalmodies sont couvertes par les voix des autres hommes et femmes indifférentes à ces ombres dessinées sur la falaise qui se prosternent et se relèvent.

Iminechi est prêt, le thé apéritif servi. Mohamed vient me l’annoncer.

Il est bientôt vingt-et-une heures. La lune rend hommage à Amanezzéranne.

Bonjour,

Je suis en train de planifier mon voyage à Cuba, et mon mari étant de nationalité marocaine, je voulais savoir si il y avait des documents spécifiques à prévoir pour l'obtention de la carte touristique. Si vous avez un passeport marocain et avez récemment voyagé à Cuba, je suis preneuse de vos retours d'expérience à ce sujet.

Merci d'avance

Bonsoir,

Pourriez vous me conseiller sur le choix du trajet entre Trinitad et Cayo Santa Maria. Nous voulons le faire en une seule journée, mais j'hésite entre des trajets différents : - Remontant directement jusqu'à Santa Clara en passant par le parc topes des colliantes mais je crois que cette route n'est pas terrible, bien que "touristique " semble t il -Rejoindre Santa Clara en prenant un peu à l'est et rejoignant l'autopista Nacional : Plus rapide mais plus "monotone ?? - ou faire un détour par Sancti Spiritu et ensuite Santa Clara : mais aurons nous le temps de visiter ces 2 villes dans la même journée et cela vaut il les 100km supplémentaires ? Si certains d'entre vous ont déjà fait ce parcours, merci de me donner votre opinion. Cordialement marc

Bonsoir,

Je passe 3 jours à Venise la semaine prochaine, auriez-vous des balades en dehors des sites très touristiques?

Merci par avance.

Bonjour,

Nous partons du 29 février au 4 mars 2016 à Venise avec nos 3 enfants (14, 11 et 7 ans) nous logerons dans le quartier de San Marco. Je suis au début de ma préparation de séjour et je viens d'attaqué la lecture du guide sur Venise édité par lonely planet. Il y a des endroits fantastiques à visiter mais j'aimerai avoir quelques avis sur des musées, palais ou autres sites à privilégier avec des enfants. Merci pour vos retours Cecile

Bonjour,

Mon fournisseur Québécois de téléphone cellulaire m’offre un forfait variant entre 100 et 150 minutes pour un mois afin d'utiliser mon téléphone cellulaire en Europe.

Plusieurs m'ont dit que ça pouvait me coûter très cher car il n'y a pas seulement le coût du forfait de mon fournisseur Québécois mais les frais d'utilisation aussi du serveur dans le pays où je m'en servirais en Europe. Personne n'a voulu me dire si j'avais d'autres frais applicables que le coût mensuel du forfait Québécois préalablement sélectionné. Il semble aussi que je garde l;a même carte SIMM dans mon cell. Je ne fais que composer le 0 de même que les 10 chiffres du numéro que je veux rejoindre et c'est tout.

Dans mon cas, j'irai en Italie et en Grèce.

Je ne sais pas quoi faire mais admettons que si c'est réellement et uniquement le coût du forfait québécois seulement, ça devient intéressant d'apporter mon cellulaire en Europe, surtout si on veut par exemple appeler un taxi directement de la rue comme à Rome ou à la sortie d'un monument, musée, église quelconque.

Je fais quoi? Qui peut m'aider

Merci à l'avance pour toutes vos réponses qui pourraient m'être d'une quelconque utilité.

Jyno50

Bonjour à tous,

Mon mari et moi préparons notre voyage (de noces !) en Nouvelle-Zélande qui approche à grands pas !

Nous avons loué un camping-car tout équipé, pour visiter les 2 îles, du Sud au Nord.

Nous arrivons à Christchurch le 31 décembre 2015 pour y fêter le réveillon, et après : let's hit the road ! Nous avons 18 jours pour voir l'essentiel des 2 îles. Nous terminons par Auckland, où nous rendrons le camping-car. Nous avons réservé une traversée en ferry entre Picton et Wellington.

Nous sommes conscients que le timing est serré, mais si vous avez des tips/conseils/ sur l'itinéraire à adopter, les choses à voir, ne pas louper, je suis preneuse.

D'avance merci pour votre aide !

Laure

Bonjour

Nous envisageons de nous rendre aux USA en août prochain pour faire dans un premier temps NY et par la suite les parc sur la côte Ouest pour terminer par San Francisco.

Pouvez-vous me dire, pour ceux qui l'ont fait à cette période là, si c'était ou pas insoutenable par rapport à la chaleur et au monde sur les routes.

J'ai bien conscience que c'est pendant la période la plus chère et là ou il y a du monde, mais j'ai besoin d'avoir des avis.

En vous remerciant

Kate

Bonjour !

Voyage Forum est souvent une source d'inspirations lorsque je prépare un voyage, alors cette fois-ci, c'est à mon tour de rendre la pareille en vous proposant ce résumé de notre périple de 15 jours à travers la Sicile, voyage que nous avons effectué en famille (avec notre fille de 19 mois), pour vous donner un aperçu de ce petit joyau de la mer méditerranée !

Nous avons organisé ce voyage par nous-mêmes, en louant une voiture pour avoir un maximum de liberté, d'être autonomes dans nos déplacements et d'adapter le parcours comme on le souhaitait.

Détails pratiques : Période du voyage : fin septembre Vol A/R Lyon-Palerme (via Rome) Location d'une voiture pour 15 jours 4 hébergements réservés aux 4 coins de la Sicile : Cefalu (2 nuits), Taormine (4 nuits), Agrigente (3 nuits), Castellamare del Golfo (4 nuits), Palerme (1 nuit avant le retour).

Tout a commencé sur la côte nord, à Cefalu, une petite ville de pêcheurs au charme pittoresque, construite au pied d’un imposant rocher (la rocca di Cefalu). Le centre historique n’est pas très grand et s’explore très bien à pieds, en se frayant un chemin entre les vieux scooters piaggio et les piétons, à travers les petites ruelles qui mènent jusqu’à la Piazza del Duomo, où se dresse la belle cathédrale (duomo) de Cefalu, un « fleuron de l’architecture arabo-normande » d’après notre guide. Cefalu est une petite ville sicilienne vraiment charmante, où il fait bon flâner !



L’autre curiosité de Cefalu, c’est sa plage : un long croissant de sable fin qui s’étend au pied de la ville, sur plusieurs km de long. Victime de sa réputation, la plage est bondée l’été, mais mi-septembre (période à laquelle nous y étions), il n’y avait pas grand monde, et nous avons passé un bon moment en fin d’après-midi. Puis on en a profité ensuite pour aller voir le coucher du soleil, et les façades des maisons qui se paraient de jolies couleurs dorées, super chouette !



Le lendemain, nous chaussons les baskets pour grimper au sommet de la rocca di Cefalu, le gros rocher qui se dresse en arrière-plan de la ville. De là-haut, on a une vue magnifique sur le bleu profond de la mer Tyrrhénienne, sur les toits de tuiles rouges de Cefalu, sur les collines environnantes… Le rocher abrite également les ruines d’une citadelle, ainsi que les vestiges du tempio di Diana, dont les fondations remonteraient au 9ème siècle avant J.C. D’ailleurs, les murs du temple nous ont rappelé les constructions incas que nous avions vu à Cusco au Pérou, car les gros blocs de pierre sont taillés de manière à ce que les pierres s’emboitent parfaitement les unes dans les autres…



Puis nous avons laissé Cefalu pour nous diriger plein est, jusqu’à Taormine. Le trajet par l’autoroute qui longe le littoral dure environ 2h, ponctué de nombreux tunnels. Lorsque l’on arrive près de Mersine (à la pointe nord-est de la Sicile), on aperçoit les côtes de l’Italie qui paraissent toutes proches. C’est d’ailleurs de là que partent les bateaux qui font la liaison entre la Sicile et l’Italie du sud. Quand à nous, nous avons poursuivi notre route jusqu’à Taormine, et avons pris nos quartiers au B&B Sole, au cœur d’un grand jardin planté de citronniers et avec une jolie vue sur l’Etna et ses fumerolles.



Nous avons ensuite consacré une bonne journée à la visite de Taormine, que l’on atteint par une route en lacets puisque la ville est construite à flanc de colline, perchée de façon spectaculaire sur une terrasse du mont Tauro. Le cadre est très joli !



La principale curiosité de Taormine, celle que tout le monde vient voir, c’est… son théâtre grec ! Construit au 3ème siècle avant JC, il dessine un arc en fer à cheval, comme suspendu entre ciel et mer. La vue depuis le théâtre est superbe : d’un côté, la silhouette conique de l’Etna qui se dresse à l’horizon, et de l’autre, un beau panorama sur la mer Ionienne. En été, le théâtre accueille de nombreux évènements et d’ailleurs, lorsque nous y étions, la scène était en train d’être installée.



Depuis Taormine, nous sommes allés voir le géant, le monstrueux, celui dont tout le monde parle ici en Sicile et que tout le monde craint (j’exagère ? bon ok !)… attention, roulement de tambours… l’Etna ! Oui le volcan Etna, dont le point culminant se situe à 3329m et qui est en activité quasi-constante ce qui se traduit par de fréquentes éruptions ! Et nous avons passé une superbe journée sur les pentes du volcan, depuis Piano Provenzana situé sur le flanc nord, jusqu’au refugio Sapienza situé sur le flanc sud.





Pour notre dernière journée à l’est de la Sicile, nous sommes allés faire un tour dans les gorges de l’Alcantara. Ces gorges, hautes de 25m, sont constituées d’étranges formations rocheuses symétriques résultant du contact entre une coulée de lave brûlante et l’eau, provoquant l’éclatement du basalte. Nous avons sillonné le sommet des gorges sur un sentier, au cœur d’un jardin botanique fait de cactus, de citronniers, d’oliviers et de bambouseraies puis nous sommes descendus au creux des gorges en remontant la rivière à pieds.



Et enfin, notre séjour dans le coin n’aurait pas été complet sans un petit coucher de soleil sur l’Etna, admiré depuis le port de pêche de Giardini Naxos, en compagnie des pêcheurs à la ligne du soir. Un vrai bon moment, qui aurait même pu être parfait si les moustiques n’avaient pas décidé de nous attaquer par dizaines !



Puis cap au sud de la Sicile, en empruntant la route qui traverse la Sicile par le centre, via la petite ville d’Enna perchée sur un promontoire rocheux. Le paysage le long de la route est vallonné et parsemé de champs d’oliviers, de vignes et de champs… de panneaux solaires (drôle de culture ^^) ! Notre prochaine étape se situe dans l’arrière-pays d’Agrigente, dans un petit village du nom de Racamulto, pas touristique du tout (même pas mentionné dans les guides), ce qui nous va très bien (c’est plutôt ce genre d’endroits que l’on recherche en général).



Ce fut notre camp de base pour aller explorer la région d’Agrigente, et notamment la vallée des temples. Là nous avons fait un bond de plusieurs siècles dans le passé, au temps des dieux grecs, pour découvrir les ruines de l’ancienne cité d’Akragas et ses nombreux temples aux colonnades doriques, dont certains sont vraiment bien conservés. Parmi eux, il y a le temple de la Concorde qui a servi de modèle au logo de l’Unesco.





Le sud de la Sicile est également réputé pour son littoral, à commencer par la Scala dei Turchi, une roche blanche en forme d’escaliers géants d’une blancheur aveuglante, qui plongent dans la mer. Le site doit son nom aux pirates turcs qui s’y réfugiaient par mauvais temps. Ces falaises sont vraiment belles.





Dans le secteur, il est également possible d’aller se baigner à Siculiana Marina, et d’explorer la réserve naturelle Torre Salsa, très sauvage et préservée. Mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là, donc nous n’en avons pas profité pleinement. On s’est posé un moment sur la plage à Siculiana Marina mais sans pouvoir nous baigner à cause des grosses vagues, ce qui n’a pas empêché notre fille de passer un bon moment à jouer dans le sable et elle s’est vite transformée en bonhomme de sable !

Sur la route entre Agrigente et l’ouest de la Sicile (notre dernière étape), nous avons fait une petite halte au village de Caltabellota, sur les conseils de Giuseppe (chez qui nous logions). Caltabellota est un village quasi méconnu des touristes et pourtant, le cadre est splendide : le village est perché au pied d’un gros rocher à plus de 900m d’altitude, dominant toute la vallée avec la mer que l’on devine au loin. Caltabellota, c’est un enchevêtrement de petites ruelles qui sont presque à la verticale par endroit, car le village est construit tout en hauteur. Bref, on ne regrette vraiment pas d’avoir fait un petit détour pour découvrir cet endroit charmant, la “vraie sicile” pour reprendre les termes de Giuseppe.



Et enfin, dernière étape de notre périple sicilien : l’ouest ! Et là encore, ce fut un florilège de belles découvertes ! A commencer par la belle réserve naturelle du Zingaro, que nous avons parcourue à pieds, le long du sentier du littoral qui sillonne la réserve sur plusieurs km entre Scopello et San Vito lo Capo, menant à des petites criques sauvages et cachées. Bref, une belle journée avec au programme : soleil, randonnée, pic-nic dans la réserve et baignade dans une crique aux eaux bleu turquoise… un vrai petit coin de paradis sauvage comme on aime !



Les deux journées suivantes, le soleil nous a un petit peu fait défaut… les aléas du direct comme on dit, mais ça ne nous a pas empêché d’en profiter pour autant ! On a pris la voiture pour aller faire un tour jusqu’aux salines de trapani, pour découvrir ces marais salants miroitants, émaillés de moulins à vent et de petits tas de sel. Le sel de ces marais, considéré comme le meilleur d’Italie, est destiné à alimenter les meilleures tables d’Italie et d’ailleurs. Par moment, ces salines nous ont un peu rappeler les paysages du salar d’Uyuni, d’autant plus que l’endroit est peuplé de flamants roses.



Autre curiosité de l’ouest sicilien : le petit village de Scopello, constitué d’une enfilage de B&B et de restos, réputé pour son excellente pâtisserie (on a testé, et on a approuve à 200%). A l’heure où nous y étions, de jeunes mariés étaient là pour faire leurs photos de noces à cet endroit. Pas de quoi s’y attarder très longtemps, mais pour une petite halte en fin de journée, c’était très bien, et rien que la pâtisserie vaut le coup de faire le détour.



Et bien sûr, Castellamare del Golfo ! Le genre de petite ville dont on attendait rien de spécial, et qui nous a agréablement surpris. On a commencé par s’y balader un jour en fin de journée (après notre rando au Zingaro) et on s’est dit qu’il fallait y revenir plus longuement. Et on a profité d’une autre journée de météo incertaine pour aller explorer la ville : un joli port de pêche, des petites rues piétonnes sympas, de jolies places, de beaux points de vue sur la ville et un délicieux couscous de poisson, la spécialité de la région !



L’ouest sicilien, c’est aussi beaucoup de petites criques qui font parfois penser à la Corse… une des plus belles est celle de la Tonnara di Scopello, une crique idyllique qui pour la petite histoire, a servi de lieu de tournage pour l’une des scènes de Ocean Twelve ! La crique est encerclé de falaises qui tombent à pic dans la mer, et l’une d’elle est couronnée pour une tour médiévale.

Pour finir, nous sommes allés voir les ruines antiques de Ségeste, perchées sur les hauteurs dans un cadre naturelle splendide. On a grimpé à pieds à travers les gouttes de pluie jusqu’au sommet de la colline pour découvrir les ruines d’un théâtre antique, avant de redescendre jusqu’au temple dorique dont les colonnades sont vraiment bien conservées… On a été charmé par le cadre en pleine nature, et l’avantage du temps maussade c’est qu’il n’y avait quasiment personne !

Après cela, la boucle est bouclée : retour à Palerme pour rendre la voiture de location et passer la dernière nuit dans un B&B proche de l’aéroport pour un retour en France matinal le lendemain matin.

Bonjour à tous!

Je suis en ce moment plus que prêt à voyager, et plus motivé et déterminé que jamais...

J'en ai déjà parlé dans un précédent article resté sans réponse à ce jour, mais voilà, je ne sais pas où aller ...

Comme je le disais, je cherche un pays où les gens sont heureux, où l'on dit bonjour à son voisin, aux passants en rue, où on hésite pas à aller vers l'autre et à l'aider sans attendre nécessairement de retour, où les gens râlent pas parce que ce matin un pigeon à volé de travers, ...

J'ai autour de moi pas mal de gens ayant voyagé, me vantant beaucoup les mérites du Canada et de la Nouvelle Zélande (et aussi un peu de l'Amérique du Sud, même si apparemment, il y a quelques coins vraiment dangereux...) à ce niveau là, en ce point que les gens semblent chaleureux, ...

Mais je voulais aussi, avant de faire mon choix, avoir vos avis...

Lequel, selon vous des pays parmi lesquels vous avez voyagé vous semble le plus heureux, le plus hospitalier?

Merci beaucoup!

P.S. : Même s'ils sont clairement un plus, la beauté du paysage, et le niveau de vie m'importent pas du tout!

Bonjour à tous,

Je pars à Sumatra dans 10 jours avec un programme bien chargé (3 jours de trek dans la jungle, lac Toba, 3 jours à bukittinggi...) et je recherche sans succès des infos sur les trajets en bus/minivan pour

- rejoindre Samosir (lac Toba) depuis Ketambe je n'ai qu'une journée pour faire le trajet et dormir à tuk tuk donc si je dois passer par Berastagi et Parapat, risque de rater le dernier ferry :/ quelqu'un a-t-il déjà fait le trajet via Sidikalang avec une arrivée par la terre à l'ouest de la presqu'île? Quels tarifs et combien de temps pour faire ce trajet?

- aller de Samosir à Bukittinggi même problème, je n'ai qu'une nuit et une journée pour rejoindre bukittinggi. Savez-vous d'où partent les bus (Parapat, autres villes)? je suis très intéressée par les tarifs, compagnies, conditions de voyage que vous avez connu

Merci d'avance pour votre aide !!

Camille

Bonjour, Je sais que Grecs et touristes n'ont pas la tête à ça et je suis de tout coeur avec la lutte des Grecs pour choisir eux-mêmes leur voie, mais je pars en Grèce, dont 5 jours dans les Cyclades, 2 jours à Paros et 3 à Santorin, et je me demande ce que je dois et peux visiter prioritairement dans ces îles, en si peu de temps et en transports en commun. Amitiés et merci à tous les forumistes.

Bonjour, Je ne possède pas de carte bleue visa premier mais d'une visa simple. Pour bénéficier des assurances (annulations et vols) de la Visa premier, j'envisage de payer mon billet avec la CB Visa Premier de mes parents (carte que je n'aurais donc pas avec moi au moment du vol). Qatar Airways vérifie-t-il systématiquement les CB ? Et dans le cas échéant, est-il possible (preuve à l'appui) de passer quand meme en justifiant du lien de parenté ? Merci

Bonjour, nous partons mon mari et moi,1 semaine à Venise du 1 au 8 mai , nous avons réservé un appartement pour 1 semaine et j'ai déjà commencé à nous faire un parcours des visites à faire . Il y a les incontournables( palais des doges , la place st Marc, un tour en gondole, ile de burano , ile de murano, etc), mais peut être qu'il y a des visites insolites à faire et qui ne sont pas dans les guides touristiques . Nous sommes aussi preneurs de bonnes adresses de restaurants. Cordialement Véronique Rames

Bonjour

je suis déjà allé en Albanie, j'ai constaté que les travaux routiers avançaient rapidement, aussi j'aimerai avoir quelques renseignement récents si possible . La route qui relie PESHKOPI à KUKES est-elle goudronnée ? En direction de VALBONA, à quel niveau arrive le goudron ? Même question pour la route qui va à THETH ?

Merci d'avance.

Bonjour

Je souhaite me rendre en Iran en mai prochain (2015). Je souhaite rendre visite à ma petite amie à Téhéran. Je voudrais tout d'abord savoir si cela peut avoir des problèmes étant donné que je suis français et non musulman et qu'elle est iranienne et musulmane.

Dans un second temps, je voudrais savoir qu'elle est la meilleure façon d'obtenir un visa touristique normal (pour 15 jours). Dois je préciser qu'elle m'a invité ? Ne va t elle pas avoir des problèmes ? Je ne cherche pas à frauder ou tromper qui que ce soit. Je veux juste lui rendre visite sans avoir de problèmes pour elle et pour moi.

Le mieux serait de passer par une agence qui s'occupe de tout ça. Mais j'ai entendu dire que désormais le visa nécessite la prise d'empreinte. Qu'en est il exactement ?

Autres questions et j'arrête de vous embêter : Je ne sais pas encore où l'on va aller. La première semaine je pense je la verrai que le soir et dormirai a l’hôtel. La seconde semaine elle sera en vacances et nous pensons faire un voyage à kashan, isfahan, yazd et chiraz. Mais rien de vraiment prévu pour le moment. Dois je indiquer toutes les étapes de mon périples pour le visa sachant que je ne les connais pas encore et que tout ce décidera au dernier moment ?

Merci pour vos réponses

Bonjour,

Nous partons à 2 en juillet prochain pour 3 semaines, on souhaite faire le tour de l'Islande et quelques incursions dans les terres (Landmannalaugar, Kerlingarfjöll notamment) et nous dormirons en toile de tente (ou à l'arrière du 4x4 à l'occasion si cela est possible, mais j'imagine qu'il ne faut pas rêver !)

Les billets d'avion sont achetés il reste maintenant à réserver le 4x4, alors là même après avoir parcouru pas mal de sujets sur le forum et avoir visité les sites de Geysir, Rental car etc. j'ai vraiment du mal à me repérer, je me sens même carrément empotée ! Je regarde lesquels sont indiqués 4x4 et le prix indiqué, au delà de ça je ne sais comment faire un choix futé et j'aimerais m'y pencher sérieusement car c'est vraiment LE très gros poste de dépense du voyage !

Je vois sur le forum que le Gran Vitara revient souvent dans les messages mais dans la mesure où nous ne sommes que 2 avec des bagages limités (habitués aux treks donc matériel de camping assez peu volumineux) peut-être peut-on se tourner vers des modèles plus petits et donc moins onéreux ? Ou prendre un modèle moins "moderne" ?

Par exemple chez Blue Car Rental Car je vois que le Gran Vitara manuel est à près de 2800€ (pour les 3 semaines), ils proposent aussi un Jimny 4x4 manuel (ancien modèle) pour environ 2000€. La différence est significative, mais est-ce une "mauvaise économie" ? Avez-vous en tête d'autres modèles de 4x4 dans ces prix et suffisants pour 2 personnes ?

Mille mercis :)

Hello,

Je suis aux Etats-Unis en Californie, j'ai pu m'initier au tir et je souhaiterais ramener comme souvenir 2 ou 3 balles (genre 5.56 ou 7.62) en France. Trois questions me viennent à l'esprit.

-Est-ce que c'est autorisé? J'ai fait quelques recherches et cela semble compliqué. Je lis "Only small arms ammunition for sporting purposes is allowed" et "Ammunition must be securely packed in original manufacturers packaging or packaged in fiber, wood, metal or other packaging specifically designed to carry small amounts of ammunition", c'est un peu flou. Est-ce que je peux prendre la petite boite en carton d'origine, même si elle est déjà ouverte?

-Est-ce que je dois le déclarer au check-in? Je n'ai pas envie de prendre de risques inutiles, mais en même temps 2-3 balles ce n'est pas super voyant (quoique aux rayons X...). Et surtout qu'est ce que je risque si je suis en tort (je doute du degré de tolérance de la sécurité ahah)?

-Dois-je le déclarer à la douane française en arrivant?

Bref, des gens se sont-ils déjà retrouvés dans mon cas?

D'avance merci :)!

Ps1: je précise que je prend un vol intérieur puis un vol pour Paris, les deux étant avec American Airlines Ps2: il va de soit que les munitions seraient dans mon bagage en soute!

Bien le bonjour,

Pour commencer voici un rapide exposé de la situation :

Nous sommes 2 jeunes (19 et 20 ans), qui bossent pour 6mois dans le but de financer un voyage. Notre idée : Partir courant avril pour les Etats Unis, et faire une sorte de road trip dans l'ouest. Nos objectifs : parler anglais (sisi je vous assure !!), allez dans les coins ou on peut grimper, faire de la randonnée, visiter les parcs majeurs ... On devrait partir avec un budget assez conséquent, et voudrions partir pour une durée relativement longue (au moins 3 mois)

Voila pour le résumé du projet !!

Et du coup, en commençant à s'occuper de ce projet, un sacrée paquet de questions nous viennent à l'esprit (et vous l'aurez deviné, c'est pour ça qu'on est sur ce forum !! en quêtes aux réponses précieuses !!)

Parmi ces questions il y a celle du billet d'avion !! Faut il mieux passer par un comparateur ou par le site d'une compagnie directement ? Pour le moment on sais quand on veux partir mais pas vraiment quand rentrer, du coup avec un comparateur y a t il des possibilité de changement de dates de billets, d'annulation de vols .... Sans se faire plumer de millions d'euros ??

Ensuite, l'autre grande question est au niveau des transports ! On voudrais partir assez longtemps, bouger pas mal et je pense qu'on sera quand même un peu chargés ! Du coup les transports en communs ça semble compromis .... DU coup on se pose la question de louer une voiture ! Mais aucun de nous deux ne sera majeur, du coup on m'a déjà dis qu'on trouverais personne pour nous en louer ... Puis à la longue je pense que ça reviendrait assez chère ! Donc on c'est dis que le mieux c'était d'en acheter une ! Mais la encore 1000 interrogations ! Notamment au niveau des assurances !! Y a t il des assurances françaises qui assurent des voitures à l'étranger ? J'ai de la famille à san francisco. S'ils assurent une voiture à leur nom, est il possible pour nous de la conduire ? Bref, y a t il des combines miracles ??

Voila pour le moment les interrogations principales !! Si vous avez des solutions, on les prends avec plaisir !! Merci d'avance !! :)

Récit de notre séjour à Rome Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre Lundi 27 octobre : Nous y voici nous l’avons préparé depuis plusieurs mois et aujourd'hui c’est le grand jour, nous partons à Rome.

Il est 4h du matin tout le monde est debout et existé, nous bouclons les bagages en vérifiant dix fois qu’il ne nous manque rien, billets d’avion, cartes d’identité...

4h50 le chauffeur de la compagnie privé que nous avons réservé quelques jours au paravent nous appelle pile poil à l’heure top départ !! Nous sommes six à partir, nous les parents nos 3 enfants âgés de 12, 10 et 6 ans ainsi que ma maman. Un van nous attend un petit détour par chez ma maman qui habite la même ville et en route pour Orly sud.

A cette heure aucun problème de circulation en 30 min nous y sommes.

Il est 5h30 nous remercions notre chauffeur qui viendra nous rechercher vendredi. Rien à régler c’est déjà fait lors de la réservation par téléphone (140€ aller/retour).

Nous avions réservé nos billets au mois d’avril (900€). Pour profiter au maximum nous avons choisi de prendre le 1er vol qui décolle à 7h20.

Une fois nos bagages enregistrés et les contrôles de sécurité passés il ne nous reste plus qu’à patienter dans la zone d’embarquement. 6h50 nous embarquons, 7h20 c’est parti pour 2h de vol. Ce dernier se déroule sans problème. A bord nous prenons 3 cafés (pas terrible mais quand est debout depuis 4h c’est toujours appréciable) 3 muffins et 1 bouteille d’eau pour un total de 14€. 9h20 nous arrivons à l’aéroport FCO, grand soleil c’est top, petit cafouillage pour récupérer les bagages : on nous indique un quai puis un autre…enfin bref il est 10h nous sortons et notre chauffeur nous attends avec sa pancarte.

35 min plus tard nous voici arrivée via SS quatro quasiment devant le Colisée c’est la que nous logerons jusque vendredi. Le chauffeur nous réclame 70€ aïe petit souci sur les mails que nous avons échangé avec la compagnie privée onnous avait annoncé 55€ !! Le chauffeur ne comprend pas il n’est pas envoyé par celle-ci mais par l’agence de location de l’appartement mais il est commercial et accepte la transaction à ce prix nous lui donnons 60€.

Pour bien comprendre, au départ nous avions demandé un transfert à l’agence italienne qui nous à loué l’appartement le montant était bien de 70€ par trajet. Puis nous nous étions ravissez et avions annulé préférant rejoindre le centre de Rome en transport via le FR1 puis le métro (beaucoup moins chers mais plus fastidieux). Mais quelques semaines avant le départ et après avoir pris conseil, nous avions décidé de nous simplifier la vie car nous avons les bagages, les enfants, la fatigue…nous ne connaissons pas la ville de Rome et encore moins l’organisation des transports alors nous avons contacté une compagnie privée qui nous avait confirmé par mail le transfert et le tarif de 55€. Au Final à l’aéroport il ni avait qu’un seul panneau à notre nom le chauffeur avait contacté notre hébergeur s’était il entendu entre eux sur le tarif ??? Cela reste un mystère !!

En tout état de cause nous vous conseillons vivement d’opter pour cette formule (du moins si vous avez des enfants) c’est peu être un peu plus chers que les transports mais c’est aussi beaucoup plus confortable et reposant, nous ne regrettons absolument pas et si nous retournons à Rome nous ferons de même. En plus maintenant nous avons la carte d’un transporteur privé qui nous a confirmé le tarif de 70€ le trajet pour un van 6 pers.

Devant l’immeuble l’agent immobilier arrive assez vite il parle italien et anglais et nous fait découvrir notre appartement. Il s’agit d’un trois pièces de 90 m2 avec 2 chambres, 2 salles de bain superbe déco….si vous souhaitez d’autres info sur cette location vous pouvez nous contacter directement.

Nous convenons avec lui que le jour du départ nous irons à son agence situé à 15min à pied pour déposer nos bagages, en car nous devons libérer l’appartement pour 10h et notre avions lui décolle à 17h55. Il s’occupera aussi de nous réserver un transfert pour l’aéroport. Enfin avant de partir nous lui réglons 830€ (760€ pour la location plus 70€ de taxe de séjour 3,50€ par pers de plus de 10 ans et par nuit)

Le quartier : Nous sommes au pied du Colisée d’ailleurs nous le voyons de nos fenêtres. Dans notre rue et celles avoisinantes il y plein de resto de cafés et de glaciers à tous les prix. En bas de notre immeuble il y à une superette très appréciable pour faire quelques courses et un bureau de tabac idéal pour acheter les tickets de bus et métro car attention a Rome les chauffeurs de bus ne vendent pas de tickets il faut se les procurer dans les bureaux de tabac ou dans les gares/métro au bornes automatiques.

A l’angle un distributeur de billet.

Le Tram passe juste en bas de la rue et le métro est à 5 min à pied. De nombreux bus passent aussi sur la place du Colisée. Bref de quoi rejoindre le centre historique de Rome en moins de 10 min, cela se fait aussi très bien à pied. C’est d’ailleurs ce mode de déplacement que nous avons le plus utilisé.

Un petit conseil, partez avec une bonne paire de basket dans lequel vous vous sentez bien !!!

Le soir le quartier est tranquille, pas de nuisances sonores.

Il est 11h c’est partie pour visiter Rome !!

Cette ville étant extrêmement riche en monuments, musées et sites exceptionnels, nous avions préparé notre séjour avec notre guide papier, internet et déterminé un programme pour chaque journée.

CONSEIL POUR LES ENFANTS : Pour les notre nous avions préparé un carnet de voyage détaillé de chaque journée avec les itinéraires sur carte et des photos. Nous l'avions imprimé et relié ainsi chaque jour ils savaient exactement le parcours que nous allions faire. Pour ceux qui serait intéressée je peu vous le faire suivre par mail.

Bien évidement nous avons affiné et modifié (mais très peu au final) au gré de nos pérégrinations notre carnet de voyage.



Pour cette première journée nous avions décidé d’explorer le nord et le centre historique. En remontant vers la piazza del Quirinale, nous découvrons des ruelles étroites pavées pleines de charme, les façades colorées des maisons, le linge qui sèche aux fenêtres le dépaysement est total et la magie opère.



Sur cette place où l’on trouve le palais du même nom que la place (Résidence de la présidence de la république) on peu déjà admirer la vue sur une partie de Rome c’est magnifique !! nous continuons la via Quirinale vers la piazza San Bernado, afin de découvrir une première église, la chiesa di Santa Maria della Vittoria, mais la surprise elle est fermée !!! Zut en consultant notre guide nous nous apercevons que la grande majorité des églises romaines ferment entre 12h et 16h. Tant pis pour nous.



Nous continuons notre chemin en redescendant vers la piazza Barberini, au centre une belle fontaine mais la circulation est dense difficile de traverser surtout qu’il n’y a pas forcement de passage piétons et s’il y en a, il n’y a pas forcement de feux tricolores pour stopper les voitures qui roulent à vive allure c’est donc à vous de vous imposer !! Cela vaux pour toute la ville de Rome, piétons attention à vous.

Il est maintenant 13h passé la fatigue et la faim commence à se faire sentir nous prenons la direction la Chiesa della Trinità dei Monti par la rue Sistina et faisons halte dans un resto-bar local. Au menu des panini et autres sandwichs chauds jambon fromage ou jambon salade trop bon quand on a faim !!! Nous déjeunons assis dans une petite salle à l’arrière entouré par quelques touristes mais surtout des gens du coin, le service est un peu long mais c’est l’heure du rush et le patron est seul à servir. L’addition se monte à 45€ avec une eau plate une eau gazeuse et les cafés.

Ainsi reboosté nous reprenons notre ballade. Nous atteignons l’église qui est en restauration la vue sur les toits de Rome est superbe on y resterait des heures.



Nous prenons l’escalier de la trinité-des-monts dans le sens de la descente pour arriver sur la piazza di Spagna noire de monde en ce début d’après midi !! Au centre la fontaine et une multitude de vendeurs ambulants qui se montrent extrêmement insistant pour nous vendre leurs babioles, malgré les non à répétition ils insistent lourdement, certaines personnes hausse le ton avec eux, nous quittons rapidement cette place, dommage ça gâche le plaisir.



Nous nous dirigeons ensuite vers la Fontaine de Trevi en restauration, nous étions prévenu rien à voir mais il fallait y passer tout de même !!

Nous rejoignons ensuite la piazza Rotonda et le Panthéon. En chemin nous trouvons un bureau de tabac chez qui nous achetons nos Roma pass qui nous servirons dès le lendemain. Nous prenons la formule 3 jours à 36€/pers (nous aurons ainsi droit à 2 visites gratuites puis les suivantes à ½ tarifs, les transports seront gratuits sur ces 3 journées). Nous décidons de faire une halte chez un glacier bien connu et recommandé pas les internautes et les guides il s’agit de Giolitti. Mais il y a un monde fou c’est à peine s’il est possible d’y rentrer, nous renonçons aux glaces tant pis se sera pour une autre fois.

La piazza Rotonda est elle aussi noire de monde le Panthéon est gigantesque sur cette place.



Nous y rentrons et en faisons le tour, puis direction la piazza Navona, plus aérée que la précédente, nous y restons un moment. Cette place est très agréable pleine de café et de restaurant l’esprit y est paisible et décontractée, il est 15h30 le soleil commence à descendre faisant ressortir toutes les couleurs des façades des immeubles…superbe.





Nous quittons la piazza Navona les enfants réclament une glace bien mérité, nous nous dirigeons vers corso Vittorio Emanuele II, cette axe routier est extrêmement bruyant il y a bien des magasins mais pas de glacier, nous arrivons sur la piazza del Gesù et son église et là miracle il y en a un. Juste avant nous rentrons dans l’église et la….ouah !!! Magnifique, que dire de plus, à voir tout est beau !! Pas besoin d’être croyant pour admirer la grandeur et la beauté de cette dernière.

Nous dégustons nos glaces chez ce glacier dont j’ai malheureusement oublié le nom mais il facile à trouvé il est juste en face de l’église (15€ pour nous six).

Nous prenons la direction du Colisée afin de rejoindre notre appartement, nous tombons sur le monument Il Vittoriano, majestueux impossible de rester indifférent devant cette édifice.



Pour finir, nous longeons la via dei Fiori Imperiali, avec d’un coté le forum du Trajan et d’Auguste et de l’autre le forum romain.







Nous passons devant le Colisée et nous achevons notre première journée à Rome. Il est 17h30 quand nous nous asseyons enfin dans le canapé du salon !! Il faut maintenant défaire nos bagages et descendre faire quelques courses. Nous sommes trop fatigué pour aller dîner au resto alors se sera pizza au four pour le dîner et au lit de très bonne heure.

La suite de notre séjour très très vite.......

Bonjour,

je pars a New York du 11 au 19 novembre 2014 avec ma sœur.

je vous explique mes problèmes.

j'ai déjà effectué un voyage a New York avec une amie en décembre 2013, nous avons fait Lyon - Zurich et Zurich - New York. Mais a Zurich lors du passage de contrôle avant l'embarquement je donne mon passeport et ma carte d'embarquement a la dame. elle me dit dans un anglais difficile a comprendre que mon passeport et retenu et qu'un contrôle plus approfondit va être réaliser. je demande pourquoi (?) "c'est aléatoire monsieur, c'est l’ordinateur qui sélectionne au hasard"

moi qui suis déjà stresser par ce voyage qui est une première je me met a trembler comme une feuille je suis peureux par nature donc je commence a me faire de films dans ma tête.

ils vont annuler mon voyage, ils pensent que je suis un terroriste alors que j'ai pas du tout la tête d'un arabe malgré mes origines et mon patronymique a forte consonance "Mehdi Aifa" etc... et puis vient le pompon mais alors pire que le guillotine.

je suis assis avec mon amie et j'attend que l'on m'appel, quand je vois 3 gars de la Sécurité aéroportuaire venir vers moi avec de grand paravent en tissus noir et un autre avec un table qu'il installe juste avant la porte d'embarquement.

"ça y es je vais subir un interrogatoire et il vont me faire une fouille au corps" je me voyais déjà me baisser et tousser comme dans les prison mdr j'ai dit a ma pote si ils me demandent de faire ça je me casse rien a taper je suis encore en Europe.

puis un petit soulagement quand j'ai vu que je n’étais pas le seul et que plusieurs autres personnes étaient elles aussi en attente de passer ce contrôle supplémentaire.

après de longue minute ce fut mon tour.

je rentre dans ce machin et le monsieur super sympathique d’ailleurs me demande de lever mes bras de sorte de faire comme jésus sur sa croix, et il me palpe de la tête au pied et quand je dis palper c'est dans tout les sens du terme et de partout. puis passe ses doigts dans mes cheveux et fouille ma sacoche et je lui demande en anglais "est-ce que c'est a cause de mon nom et de mes origines que je subis ce contrôle ?" il me répond que non que c'est comme ça avec tout le monde que l’ordinateur choisis au hasard, que c'est une particularité faite uniquement pour les vols a destination des usa. il s'excuse de se désagrément et me souhaite bon voyage.

mais si j'avais pu savoir ce qui m’arriverais ensuite chers amis sachez que je n'aurais pas pris l'avion.

tout heureux d’être dans l'A330-300 de Swiss en partance pour New York City

9h de vol plus tard et une tête plus grosse qu'une citrouille Génétiquement modifié, je n'ai pas réussi a fermer l’œil j’étais trop angoissé par l'avion et le bruis trop flippant des moteurs qui décélèrent. j'avoue aussi que j'ai trop regarder air crash sur National Geographic Channel.

puis vient atterrissage a JFK.

nous faisons le queue pour passer l'immigration, il nous as fallu a peu prés 15 minute mon amie qui ne parle pas un seule mot d'anglais mais quand je dis pas un seul mot je suis sérieux, elle passe l’immigration comme si elle avait fait ses courses chez monop.

puis vient mon tour chers amis: buisness or pleasure ? - pleasure how long you stay? - one week

il prend mes empreintes et une photo et il fait un beau tampon sur mon passeport ouff je suis soulagé mais oui il y a un mais il me dit comme : please follow me

je ne répond rien et je le suis lorsque il sort de son box, on marche longtemps jusqu’à une très grande salle avec 2 gardes pas commode posté a chaque extrémité de la salle.

il me dit "sit back and wait for your name" je m’exécute et j'attend dans cette pièce remplis de mexicain immigré. je vois par ci par la des hommes d'affaire et autre personne qui comme moi se demande ce qu'ont fou ici

je vois au loin mon amie qui pleure car elle se demande ce qu'il arrive ! c'est moi qui est toute la paperasse pour l’hôtel moi je suis trop choquer et trop fatiguer pour prendre conscience de ce qui m'arrive. je ne comprend rien mais alors que nini a cette situation

j'attend 1h puis 2 puis 3 puis 4 j'ai cru mourir j'ai demander si je pouvais appeler l’hôtel pour éviter qu'il annule notre réservation pour ne pas s’être présenter au check-in en faite il s'en sont déjà chargé, alors la c'est plus que le pompon de l'incompréhension c'est la dégringolade, je me vois deja dans l'avion pour le retour et faire un trait sur les usa pendant 5 ans.

Mister Aifa ! ah c'est moi ! je cours vers son bureau. Yes il me pose des question combien de temps je reste, dans quel hôtel, avec qui, si j'ai de l'argent, quel est mon métier et ou j'habite. je répond a tout. puis il me rend mon passeport et j'ose lui demander pourquoi tout ça ? qu'ai-je fais ? il me répond que ce n'est pas de votre faute mais c'est aléatoire

j'avais bien envie de lui mettre dans le cul son "this is random"

voila pour mon histoire et désolé si j'en ai saoulé certains

mes questions :

pensez-vous que cela va m'arriver encore une fois ? est-ce deja arriver a l'un de vous ?

et comme rejoindre newark airport métro

merci a vous

Bonjour, je souhaiterais me renseigner sur un problème qui nous taraude depuis quelques jours et pour lequel j'ai eu des réponses divergentes ...la nièce de mon épouse est algérienne et majeure, elle vient d'avoir un visa shengen délivré par le consulat de France a Alger ...il se trouve que j'ai loué une maison à Barcelone pour les vacances et qu'on part samedi prochain , la nièce souhaiterait nous rejoindre a Barcelone par avion ( Alger-Barcelone )et après les vacances, entrer a paris avec nous en voiture et rentrer en Algérie a la fin du mois ( via Paris)...est ce qu'elle ne risque pas d'avoir un problème à la douane espagnole sachant que : Elle a un billet retour Paris - Alger. Elle a le certificat d'hébergement que je lui ai fait pour Paris. Elle a la réservation de la maison de vacances a Barcelone avec mon nom et mes coordonnés dessus. Elle a une photocopie de ma carte d'identité ainsi que celle de sa tante ( pour prouver le lien de parenté).

Par ailleurs , elle s'est renseignée auprès de Air Iberia qui lui conseille de prendre un vol aller avec escale ( Alger - Barcelone - Paris ) mais de ne pas prendre l'escale et de sortir a l'aéroport de Barcelone mais comment se passe l'escale, peut elle sortir de l'aéroport ? Et pourra-t-elle récupérer sa valise? Merci de bien vouloir me répondre.

Notre fils en rêvait et moi je craquais littéralement sur les photos extraordinaires de certains carnets de voyage... Alors pourquoi pas l'Islande ?

Comme d'habitude j'ai lu pas mal de carnets de voyages dont celui de krikri6792*du forum, que je remercie pour tous ses bons conseils. Nous avons aussi croisé Max68 et Vnoa du forum car nous avions prévu faire le Lakki ensemble. Comme il y avait du brouillard mon mari a renoncé et nous les avons abandonnés pour retourner sur la côte où c'était plus dégagé.

Nous sommes partis 3 semaines , du 4 juillet au 25 juillet 2014

En préambule, voici un cours résumé de nos impressions (qui ne sont pas que des ressentis !) sur 3 semaines passées à parcourir les routes et pistes d'Islande.

La météo : " Quand il ne pleut pas c'est qu'il fait beau ! " C'est LA grande préoccupation des touristes en Islande. Aussi j'avais souvent les yeux rivés sur www.vedur.is , le site de la météo islandaise qui dispose de stations à travers tout le pays. Nous avons pu vérifier qu'il était assez fiable pour les 1 ou 2 jours suivants. Avant de partir, je m'étais imaginé que l'on pourrait avoir de la pluie chaque jour en juillet. Sur place j'ai été ravie car nous avons aussi eu du soleil... et assez souvent...



Les variations météorologiques sont parfois très soudaines et déconcertantes. Vous vous promenez sous le soleil et puis... " Tiens, une goutte, puis deux...il pleut ? Il est où l'arc en ciel ? "......puis ensuite soit une bonne drâche (averse en chti), soit brouillard, soit re-soleil … et tout cela sans prévenir... En fait pour la météo il n'y a pas de règle : On peut passer d'un temps couvert à des éclaircies, du soleil à la pluie et avoir un déchaînement simultané des éléments c'est à dire une combinaison de pluie, vent et brouillard... en encore, nous, on a pas eu de neige ! Brouillard ou nuages bas ? Le résultat est le même mais le fait est que les nuages ont une fâcheuse tendance à s'agglutiner sur les cimes. Ainsi, par exemple, sur les fjords de l'ouest en atteignant 200 mètres nous étions dans le brouillard, heu, pardon... dans les nuages, et même parfois dans des nuages de pluie , alors qu'en bord de mer c'était plutôt dégagé. Bref, pour reprendre un dicton chti qui pourrait s'appliquer aux touristes optimistes que nous sommes :" Quand il ne pleut pas c'est qu'il fait beau ! " …mais attention, le vent peut être très violent et glacial. Nous en avons fait l'expérience dès notre arrivée à Reykjavik où nous avons foncé acheter bonnets et gants : Welcome in Iceland !



La nourriture : " Bonne pêche !" Autre grand sujet de préoccupation des touristes " surtout français "… quoique les belges ne sont pas en reste... Nous avons très bien mangé en Islande mais j'ai explosé le budget repas ! Disons le tout de suite, tout est très cher en Islande. Pour un plat du jour, généralement une généreuse assiette de poisson pêché du jour il faut compter entre 3000 et 5000 couronnes (ça dépend du restaurant) soit entre 19 et 33 euros, mais nous n'avons jamais été déçus : poissons très frais, cuisson parfaite, excellente préparation et sauces et accompagnements généralement assez fins. Un truc : Je m'étais fait un petit mémo des noms de poissons en islandais/anglais/français qui m'a été bien utile. Côté viandes les menus proposent souvent de l'agneau. On trouve peu de bifteck et plus généralement de bœuf, sauf pour les hamburgers et aussi peu de poulet. La plupart des cafés et restaurants proposent également des soupes du jour, généralement faites sur place et très bonnes. Sinon, pour les jours de randonnée, il y a les sandwiches de supermarché, bien préparés, mais attention aux dates de péremption très courtes, de 2 ou 3 jours. J'en déduis donc qu'il ne doit pas y avoir de conservateurs ou de trucs trop" chimiques " dedans, ce qui est plutôt bon signe.

A Husavik

Les routes : La 35 ou le cauchemar des amortisseurs ! Une chose est sure : les routes précédées d'un F sont des pistes pour 4X4.... Ce qui est moins certain ce sont les autres, celles qui apparaissent en jaune sur ma carte IGN sont parfois des routes asphaltées, parfois non... Les pistes réputées difficiles, notamment pour le passage des gués, ne nous ont pas parues ardues. Il faut dire que nous avions une Jeep. C'était même plutôt agréable. La piste qui a été la plus désagréable c'est assurément la 35 qui va du nord de l'île jusqu'à Gullfoss. Elle est longue et pleine de nids de poules, des trous parfois suffisamment profonds pour casser un amortisseurs. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à une famille que nous avons croisé dans le nord. Ils avaient la même voiture que nous, une Jeep wrangler unlimited, une voiture pourtant réputée robuste. Monsieur s'est pris pour Sébastien Loeb et à voulu prendre de la vitesse et PAF ! J'avais lu qu'il y avait pas mal de passages sur" tôle ondulée " comme on dit, mais ça, ça devait être avant... car la tôle ondulée s'est muée en une multitude de trous.



Donc à prendre doucement, quitte à être secoués comme dans une bouteille d'orangina, surtout quand il a plu et que les trous remplis d'eau ne permettent pas d'apprécier la profondeur du bazar ! Résultat après la moitié de la 35, et encore là, on vient de laver les vitres et les phares ! :



Sinon, sur les routes des fjords de l'ouest, quand l'asphalte se mue en terre remplie de trous, il faut par endroits ajouter le côté vertigineux du truc, et souvent sans parapet au bord du vide... et en plus, quand ça monte et quand il ne fait pas beau, on se retrouve vite dans le brouillard. Ah oui j'oubliais : on ne voit pas forcément les voitures arriver de face ... ni les moutons qui traversent au dernier moment !



Les hébergements Le rapport qualité prix est élevé et parfois démesuré par rapport à la prestation offerte (minable à Breidavik et Kerlingarfjoll). Nous avons opté pour pas mal de B&B, ou plutôt guesthouses comme on dit là-bas.

Seuls 2 de nos hébergements étaient à taille humaine, de véritables chambres d'hôtes avec la propriétaire qui nous accueille. Il s'agissait de "Chez Monique" à Reykjavik et de Geirshlid près de Reykholt ou Holda nous a préparé un délicieux repas et est venue dans le salon s'asseoir près de nous pour discuter, en toute simplicité, dans un anglais parfait. Ce fut le moins cher et le plus chaleureux de nos hébergements en Islande. Merci encore à Holda de Geirshlid guesthouse

L'eau Elle est partout présente en Islande, dans les rivières, la mer, sous terre (geysers et géothermie) et quand... il pleut. L'eau " que l'on regarde tomber " : D'abord il y a les très touristiques cascades, les moins touristiques cascades, la plus grande, la plus haute, la plus forte, … elles ont toujours quelquechose en plus mais il faut bien l'avouer : au bout d'un certain temps on peut faire tout de même une indigestion de cascades. Au final on retiendra surtout celle que l'on a vu sous un beau rayon de soleil et qui nous a gratifié d'un joli arc en ciel... Oh, que c'est zoliiiii! Pour ma part je retiendrais aussi celle où j'ai chuté... devant la chute... bon c'était même pas drôle !



L'eau " pour aller dedans " : Les fameux hot pots sont légions, dit-on, en Islande. Il faut dire que pour les hot pots naturels, même si c'est chaud dedans, la météo est incitative ou elle ne l'est pas ! Ainsi nous avons testé le Landmannalaugar sous le soleil (waouh que c'était chouette ! ) mais je suis restée très dubitative devant les 3 types qui se baignaient à Hveravellir alorsqu'il soufflait un vent glacial à décorner tous les moutons du coin.... Heureusement l'Islande dispose de" lagons aménagés " où même si le temps est mauvais, la "vapeur ambiante " vous incite à venir vous délasser dans l'eau laiteuse de silice qui est parait-il excellente pour la peau. Nous avons ainsi testé les 2 sites renommés, c'est à dire le Blue lagoon près de Keflavik et les bains du lac Myvatn. Nous rejoignons la majorité des commentaires faits à ce sujet : Nous avons préféré Mytvan... mais le blue lagoon était bienvenu après la randonnée que nous avions faite le matin dans des conditions climatiques difficiles.



Malheureusement, nous n'avons pas pu tester le Fontana de Laugatan, très bien réputé comme le plus naturellement alimenté, car ce soir là le vent était terrible !

Nous avions prévu une journée randonnée dans les fjords de l'est, près de Borgarfjordur. Nous nous sommes malheureusement réveilles dans le brouillard qui ne s'est levé que vers 17h ce jour là. La rando en montagne étant donc tombée à l'eau - je devrais dire dans le brouillard - nous avons finalement décidé de tester, l'après midi, les installations de la guesthouse, soit 2 saunas et 2 hot pots. Nous sommes passés de l'un à l'autre, et ce, pendant un bon moment, vu qu'il n'y avait riend'autre à faire et nous sommes ressortis de là en nous sentant tout mou comme des marshmallows ! Plus tard, dans la soirée, nous avons observé que certains clients, sans doute des scandinaves, se jetaient dans la mer après le sauna. Il faut dire qu'elle était au alentours de 12/13°. Dommage, ce jour là, il n'y avait pas de phoques à Borgarfjordur pour leur tenir compagnie !

L'eau "pour boire " :" L'eau est partout potable et très pure en Islande et c'est pour cela que l'on en trouve pas à vendre ". Ca, c'est ce que j'ai lu dans le bouquin d'Iceland air sur le vol qui nous ramenait vers Bruxelles. J'aurais mieux fait de le lire à l'aller, cela m'aurait éviter de chercher dans le premier supermarché où l'on a fait des courses. Résultat, je n'ai trouvé que de l'eau gazeuse et j'ai rempi mes bouteilles le reste du voyage avec de l'eau du robinet que l'on sert systématiquement sur les tables des cafés et restaurants.

L'eau...en glaçons : Alors là j'ai eu l'impression de passer pour une extra terrestre quand j'ai demandé de la glace à la fille du Highland hotel ! Elle m'a tout de même donné quelques glaçons du bar mais j'ai vite compris qu'avec une température oscillant entre 4 et 10° le matin, je pouvais laisser mon sac isotherme dans l'auto avec mes sandwiches dedans sans problème. De plus, quand je remplissais mes bouteilles, l'eau du robinet était extrêmement fraîche, ce qui tenait tout au frais dans le sac.

Les islandais A vrai dire, nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions d'échanger avec eux à l'exception de Holda de Geirshlid. Toutes les autres relations avec les autochtones se déroulent dans un cadre commercial. La plupart des guesthouses emploient des jeunes saisonniers pour le service, et pas seulement des islandais puisque nous avons rencontré une étudiante lilloise au Kerlingarfjoll ! Quoiqu'il en soit, nous avons trouvé les islandais très souriants et surtout très calmes, sauf quand ils conduisent sur les routes de montagne !

Les Z'animaux !

Dans la mer : Des poissons tout plein … mais pas que... Les poissons, il faut dire qu'on les a surtout vu dans notre assiette car la mer est généreuse dans ce coin là : Omble chevalier, saumon , cabillaud, sebaste, lingue, lotte, sole.... Comme dit plushaut, je m'étais fait un petit memo des noms de poissons en islandais/anglais/français qui m'a été bien utile. Sinon il y a aussi des langoustines qui sont délicieuses ! A part cela nous avons eu la chance de voir pas mal de dauphins et de baleines à Husavik. Notre première expérience de ce genre au Canada avait été fructueuse mais là, on a eu la chance de tomber sur des baleines très actives dont une qui battait de la queue... ça vaut mieux quebattre de l'aile non ?!



Ajoutons à cela quelques phoques croisés sur les rochers, isolés ou en groupe.



Dans les airs : Des oiseaux, des mouches... L'Islande a tout l'air d'un paradis pour les oiseaux pas frileux. Tout bon touriste se doit de partir à la recherche du macareux, l'oiseau emblématique du pays. Pour ma part, j'ai croisé mon premier macareux de près sans le chercher. Je savais qu'il y en avait à Vik mais j'attendais d'en voir à coup sur à Bogarfjordur ou sur les falaises du Latrabjarg. M��me si ces animaux sont partout les mêmes, c'est à dire charmants, drôles, attachants, je dois dire que c'est au Latrabjarg qu'ils avaient quelque chose en plus : des habitats fleuris de marguerites !



Il y a aussi des tas d'autres oiseaux. En balade, nous avons vu des perdrix, nous avons été suivis par une bécasse bruyante et je me suis fait attaquer par une sterne en sortant des toilettes sur un parking dans les fjords de l'ouest !

Un petit mot sur les mouches : Nombreuses par endroit dès que le vent est tombé et embêtantes mais beaucoup moins agressives que les petites mouches noires du Québec qui vous mordent et vous arrachent un morceau de peau à chaque fois !

Sur terre : Le renard polaire... et les autres Les rennes ont été importés en Islande au XVIIIeme siècle. On peut en croiser dans le nord est du pays. Pour notre part, nous n'avons croisé que les pancartes sur les routes indiquant leur éventuelle présence. Le seul mammifère originaire d'Islande est le renard artique (ou polaire). Les plus nombreux vivraient sur la péninsule de Hornstrandir , dans les fjords du nord ouest, mais Holda, la propriétaire d'une ferme qui faisait B&B près de Reykolt nous a dit qu'il y en avait un peu partout et que c'était un véritable fléau pour les agriculteurs comme elle. Nous n'en avons vu qu'un seul (vivant) au centre du renard artique à Sudavik.



Je n'oublie pas les chevaux islandais, bien sympas car ils viennent souvent dire bonjour...

. et puis bien sur, il y a les moutons, par centaines....



Les ports de pêche Nous avons beaucoup aimé ces escales, en particulier dans les ports du nord du pays. Il faut dire que l'on a eu de la chance avec le temps. Je recommande particulièrement Siglufjordur et son musée du hareng. Husavik vaut aussi le détour, et pas que pour aller voir les baleines car c'est charmant. Quand à Akureyri, la 2ème plus grande ville du pays, elle nous est apparue hyper" clean, avec ses jolies petites villas et son charmant jardin botanique.



Les musées Cet avis est tout à fait subjectif car cela dépend de ses centres d'intérêts. Nous avons visité quelques musées. Nous avons été déçus par certains. Notre préféré : Le musée du hareng à Siglufjordur. En fait le billet donne le droit d'entrée à 5 musées de la ville. Les plus importants sont les 3 musées voisins : Hareng, industrie dupoisson et pêche. Celui qui concerne la pêche est très beau et assez impressif.



Autres musées visités : SAGA (Reykjavik) : Une bonne entrée en matière pour comprendre la fondation du pays ARBAEJARSAFN(Reykjavik) : Musée en plein air – Maisons et traditions populaires en Islande FermeTHJOLDVELDISBAER : Reconstitution d'une ancienne ferme viking Fermede GLAUMBAER : Habitation en tourbe Musée de la sorcellerie (Homalvik) Articfox center (Sudavik) : Bof Muséedes monstres marins (Bildudalur) : Bof

Nuit Nous sommes partis du 4 juillet au 25 juillet 2014. Nous n'avons jamais vu la nuit...

Les paysages L'islande, on y va surtout pour découvrir la beauté FABULEUSE des paysages GRANDIOSES, la MAJESTE des montagnes volcaniques et, quand il y a du brouillard, nous dirons " sa beauté MYSTERIEUSE "... C'est vrai que lorsque le ciel est dégagé, on peut pleinement mesurer la taille imposante des parois se jetant dans la mer.



Dans le brouillard c'est moins sur. En restant sur l'île 3 semaines, il y a des montagnes/volcans que l'on a vu, d'autres pas... Ci-dessous le Snaefellnesjokull (derrière le phare orange)

. mais en résumé on peut dire que c'est tout de même drôlement DEPAYSANT et surtout très ZZZOLI l'ISLANDE !!



Le carnet de voyage est en construction . Vous pouvez le suivre ICI