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Randonnées sympathiques à faire dans les Alpes? English translation pending
Salut à tous!
Je pars dimanche pour une 10zaine de jours randonner dans les Alpes et j'aimerais changer de coins régulièrement pour découvrir un peu de tout (Départ de Lyon, massif de Belledonne, Ecrins, Vercors). Comme je ne connais pas du tout, qqun pourrait il m'aiguiller sur des randos sympa à faire à la journée (on est des assez bons marcheurs, mais on n'ira pas au dela de 5h par jour)
J'ai aussi entendu parler de la vallée de la Clarée, et je pense y passer 2 ou 3 jours également...
Je cherche également des adresses de camping près des départs de rando (pas cher, c'est juste pour se poser dormir...)
Merci à tous pour vos réponses (en espérant qu'il y en ait!!!)
Je cherche également des adresses de camping près des départs de rando (pas cher, c'est juste pour se poser dormir...)
Merci à tous pour vos réponses (en espérant qu'il y en ait!!!)
Départ pour la Patagonie fin janvier 2011, transports, logement, randonnées? English translation pending
Bonjour,
Je suis en "grande" préparation de mon voyages pour la Patagonie.
Je pars du 25 janvier au 11 février (20 jours). Budget 2000€ voire un peu plus
J'aurais besoin de quelques précision sur le type de transport à favoriser ou comment se rendre d'une ville à l'autre...
Tout ce qui se trouve en gras souligné sont met interrogations et met trous noir du voyages.
Si vous pouvez m'aider à finaliser ce magnifique voyages je vous en serais reconnaissante.
BUGET : Transport + excursion = 1110 € à 1300€ Hebergement : 100€ (6 jours en tente) Nourriture : 250€ soit environ 13€ par jours par personnes
Voici mon trajet :
Mardi 25 janv : Départ Paris -> rio gallegos (850 €) = arrivée à 2h40. trouve t-on des logements à cette heure ci facilement ?
Mercredi 26 janv : rio gallegos - > el chalten (9h de bus pour 15€) prix à verifier, quel compagnie?
Jeudi 27 et vendredi 28 : RANDO dans le parc los glaciares (nuit sous tente) quel rando me conseillez vous ? peut ont dormir facilement dans le parc pour faire deux jours de rando ?
Samedi 29 : - > el calafate
Dimanche 30 : Excursion en bateau glacier upsala / enelli / spegazzini (60 à 80€) retour à el calafate, nuit à el calafate
Grosse question : comment passer d'un parc à l'autre ? est il judicieux de revenir à el calafate pour faire le perito moreno ou il est preferable de coucher sur place au quel cas comment si rendre ?
Lundi 31 : Perito moreno (mirador) comment se rendre au mirador si il n'y a pas de route ? à pied oui mais combien de temps ?
Mardi 1er fevrier, mercredi2 et jeudi 3 : RANDO PN Torres del paine (RANDO glacier GREY...) Qu'elles sont les randos à favoriser ? est il facile de se retrouver dans le parc ?
vendredi 4 et samed 5 : ??? je prevoie 2 jours de relache pour les imprevus
Dimanche 6 : départ pour Ushuaïa La question c'est : comment si rendre ? en bus ? en avion ? j'ai trouvé un billet Aller pour 160 e c'est beaucoup ?
Lundi 7 : visite Je ne sais pas encore avis aux idées
Mardi 8 : excursion canal beagle quel tarifs ?
Mercredi 9 : visite Je ne sais pas encore avis aux idées
jeudi 10 : depart pour rio gallegos
Vendredi 11 : depart pour PARIS
Voila. J'éspere que ce trajet est réalisable avec le temps et le budget prévus. J'ai vraiment besoin d'aide pour finir de préparer mon voyages. virginie
BUGET : Transport + excursion = 1110 € à 1300€ Hebergement : 100€ (6 jours en tente) Nourriture : 250€ soit environ 13€ par jours par personnes
Voici mon trajet :
Mardi 25 janv : Départ Paris -> rio gallegos (850 €) = arrivée à 2h40. trouve t-on des logements à cette heure ci facilement ?
Mercredi 26 janv : rio gallegos - > el chalten (9h de bus pour 15€) prix à verifier, quel compagnie?
Jeudi 27 et vendredi 28 : RANDO dans le parc los glaciares (nuit sous tente) quel rando me conseillez vous ? peut ont dormir facilement dans le parc pour faire deux jours de rando ?
Samedi 29 : - > el calafate
Dimanche 30 : Excursion en bateau glacier upsala / enelli / spegazzini (60 à 80€) retour à el calafate, nuit à el calafate
Grosse question : comment passer d'un parc à l'autre ? est il judicieux de revenir à el calafate pour faire le perito moreno ou il est preferable de coucher sur place au quel cas comment si rendre ?
Lundi 31 : Perito moreno (mirador) comment se rendre au mirador si il n'y a pas de route ? à pied oui mais combien de temps ?
Mardi 1er fevrier, mercredi2 et jeudi 3 : RANDO PN Torres del paine (RANDO glacier GREY...) Qu'elles sont les randos à favoriser ? est il facile de se retrouver dans le parc ?
vendredi 4 et samed 5 : ??? je prevoie 2 jours de relache pour les imprevus
Dimanche 6 : départ pour Ushuaïa La question c'est : comment si rendre ? en bus ? en avion ? j'ai trouvé un billet Aller pour 160 e c'est beaucoup ?
Lundi 7 : visite Je ne sais pas encore avis aux idées
Mardi 8 : excursion canal beagle quel tarifs ?
Mercredi 9 : visite Je ne sais pas encore avis aux idées
jeudi 10 : depart pour rio gallegos
Vendredi 11 : depart pour PARIS
Voila. J'éspere que ce trajet est réalisable avec le temps et le budget prévus. J'ai vraiment besoin d'aide pour finir de préparer mon voyages. virginie
Itinéraire au sud Chili pour trois semaines en janvier English translation pending
Ca y est on se lance, en Janvier se sera le CHILI!
Voici une 1ere idée d'itinéraire avec plein de questions et à la recherche de toutes vos remarques!!
J1 : Santiago J2 : Temuco pour voir le parc Nahuelbuta ou Tolhuaca? d'apres vous lequel vaut le plus le détour? J4 : Puerto Montt pour une "croisiere" Navimag vers J7 : Puerto Natales J8 : Bien sûr le Torres del Paine J12 : Calafate pour le fameu glacier Perito Moreno... J13 : El Chalten J16 : objectif Villa O Higgins (bus, bateau) J17 : Coyhaique (en bus, ca à l'air difficile, long mais certainement possible, déja fait peut etre??) J18 : bateau direction Puerto Montt car la zone de Chaiten, avec son volcan, semble "aléatoire"! J19 : remonter vers santiago car l'objectif est de prendre lavion le landemain pour l'Ile de Paque (pour 3 jours)
Je pense reserver le vol international et celui de l'ile de paque tres tot ainsi que le bateau pour Puerto natales. Est-ce envisageable de ne pas reserver le bateau Coyahique vers Puerto Montt d'après vous?
D'apres votre experience, je reve ou c'est réalisable?? Mon plus gros doute c'est entre Calafate et Villa O Higgins... Est-ce que je passe à coté de merveilles, sachant que le programme est chargé!
On sera deux pour ce merveilleux voyage et une tente sur le dos!
Le voyage se sera entre le 10/01 et le 6/02 si vous etes dans le coin...
Merci pour toutes vos bonnes idées
Voici une 1ere idée d'itinéraire avec plein de questions et à la recherche de toutes vos remarques!!
J1 : Santiago J2 : Temuco pour voir le parc Nahuelbuta ou Tolhuaca? d'apres vous lequel vaut le plus le détour? J4 : Puerto Montt pour une "croisiere" Navimag vers J7 : Puerto Natales J8 : Bien sûr le Torres del Paine J12 : Calafate pour le fameu glacier Perito Moreno... J13 : El Chalten J16 : objectif Villa O Higgins (bus, bateau) J17 : Coyhaique (en bus, ca à l'air difficile, long mais certainement possible, déja fait peut etre??) J18 : bateau direction Puerto Montt car la zone de Chaiten, avec son volcan, semble "aléatoire"! J19 : remonter vers santiago car l'objectif est de prendre lavion le landemain pour l'Ile de Paque (pour 3 jours)
Je pense reserver le vol international et celui de l'ile de paque tres tot ainsi que le bateau pour Puerto natales. Est-ce envisageable de ne pas reserver le bateau Coyahique vers Puerto Montt d'après vous?
D'apres votre experience, je reve ou c'est réalisable?? Mon plus gros doute c'est entre Calafate et Villa O Higgins... Est-ce que je passe à coté de merveilles, sachant que le programme est chargé!
On sera deux pour ce merveilleux voyage et une tente sur le dos!
Le voyage se sera entre le 10/01 et le 6/02 si vous etes dans le coin...
Merci pour toutes vos bonnes idées
Circuit de 15 jours dans le Montana en partant de Seattle avec trois enfants English translation pending
Du 2 au 15 aout nous partons avec nos 3 enfants (8, 11 et 13 ans) pour un voyage dans le nord ouest américain.
Arrivée à Seattle la 2 Aout et départ de Seattle le 14 Aout. Nous souhaitons visiter le Montana.
1er jour trajet Seattle Coeur d'Alène en voiture
1 ere nuit coeur d'alene
2eme jour Nez Percée
2eme nuit entre Coeur d'Aléne et Kalispell
3eme jour galcier NP
3eme nuit environ de glacier NP
4eme jour glacier NP
5eme jour trajet glacier NP Yellowstone
5eme nuit alte à mi parcours
6 eme et 7eme jour yellowstone avec camping
8 eme et 9eme jour cody et buffalo bill country
10eme jour crater of the moon ketchum
11eme et 12eme jour retour vers Seattle
Est ce un circuit raisonnable? est ce vraiment nécessaire de visiter glacier NP qui nous fait faire un certain détour? Y at-il quelque chose de super sympa à faire avec les enfants ( notre fille de 13 ans adore les chevaux)? Est ce que ça vaut le coup d'aller à Big horn canyon? Pourrait on voir un rodeo? Nous n'avons pas réservé de motel est ce raisonnable?
Merci à tous ceux qui pourront m'aider dans le choix d'une boucle sympa et envisageable en 13 jours à partir de seattle avec des enfants.
Argentine: prendre la Ruta 40 de El Bolsón à El Chaltén? English translation pending
Bonjour,
Je serai dans la région fin novembre et j'ai vu qu'il est possible de faire en bus Bariloche-El Bolson-Esquel. Mais après pour El Chalten ?
J'avais pensé louer une voiture, mais vu le descriptif de la route et le niveau de la caution, j'ai quelques craintes sur la bonne fin de l'entreprise. Une expérience ancienne au Mexique m'a dissuadé d'utiliser cette formule, aussi je préfèrerai éviter ce moyen. Merci pour tout renseignement. André
Je serai dans la région fin novembre et j'ai vu qu'il est possible de faire en bus Bariloche-El Bolson-Esquel. Mais après pour El Chalten ?
J'avais pensé louer une voiture, mais vu le descriptif de la route et le niveau de la caution, j'ai quelques craintes sur la bonne fin de l'entreprise. Une expérience ancienne au Mexique m'a dissuadé d'utiliser cette formule, aussi je préfèrerai éviter ce moyen. Merci pour tout renseignement. André
Voyage en Argentine: organisation individuelle ou par une agence? English translation pending
en février 2011, nous visterons à 4 adultes la patagonie (trelew, ushuaia, el calafate, bariloche)
nous hésitons très fort entre organiser un voyage de manière autonome sans agence ou passer par une agence réceptive; le bilian économique est fort différent, environ 30% plus cher avec une agence, me semble-t-il, même avec une partie en autotour
je demande l'avis de ceux qui connaissent la région peut on facilement se déplacer en voiture de location ? peut on réserver à l'avance d'Europe les excursions sur le canal de Beagle ou au perito moreno ou au glacier upsala ou pour voir les baleines de la peninsule valdes? ou suffit il de se présenter au départ sans réservation ? que me conseillez-vous ?
je demande l'avis de ceux qui connaissent la région peut on facilement se déplacer en voiture de location ? peut on réserver à l'avance d'Europe les excursions sur le canal de Beagle ou au perito moreno ou au glacier upsala ou pour voir les baleines de la peninsule valdes? ou suffit il de se présenter au départ sans réservation ? que me conseillez-vous ?
Visite de Calgary et des Rocheuses canadiennes English translation pending
Calgary + Rocheuse
Bonjour à tous,
je viens de découvrir ce site que je trouve vraiment intéressant qui m'a été conseillé par le club de voyage de l'Université Laval de Québec. Mes questions sont simples :
Je vais visiter un bureau d’architecte à Calgary et je voulais en profiter pour visiter les rocheuses en même temps.
J’ai fais beaucoup de recherche sur les rocheuses mais je m’aventure dans un terrain inconnu. Je voulais de l’aide pour découvrir les activités qui si présente et voir beaucoup de paysage.
1 - Ce que j’ai trouvé :
Banff (Banff Adventures Unlimited):
- Tandem Skydiving @ 285$ (premier saut en parachute, les rocheuses sont un panorama unique pour cette première expérience)
- Banff Gondola @ 29$
- Banff Upper Hot Springs @ 6,95$
- Bike rental @ 38$ (journée complete)
- Cave Tour - Adventure Tour/Explorer Tour @ 139/109$
- Zipline Tour @ 99$
Columbia Icefield Glacier (Discover Banff tour) :
- Glacier Trail@154$
Lake Louise
?
Jasper
?
2 – Ce que je recherche :
Randonnée pédestre
- « trail » �� conseiller dans chaque ville ?
- Dans quel ville sont les meilleurs?
- Quel est leur duré et difficulté?
Paysage, panorama (lieu, trail, activité, visite ?)
- Je ne connais pas beaucoup l’ouest, mais je recherche les beaux endroits
Vélo de montagne (rapide pour voir beaucoup) (endroit?)
- J’adore le vélo, s’il y a des endroits qui se visitent bien ou des expériences inévitables en vélo, je suis preneur.
Endroit à visité ?
- J’ai indiqué Banff, Colombia Icefield Glacier, Lake Louise et Jasper. Ce sont des endroits que j’ai entendu parler, cependant je ne les connais pas tous et je ne sais pas c’est quoi qu’il faut vraiment voir à chaque endroit.
Calgary
- Je connais peut la ville et j’aimerais connaitre les attraits (architecture, parc, activité…) à faire ou à voir.
J’aimerais aussi savoir quel sont les endroits pour dormir à conseiller. Je sais qu’il doit y avoir des « youth hostel », cependant je désir trouvé quelque chose de bien centralisé et économique pour loger.
Si vous avez tout autre conseil, je vous en remercie.
Terry
Bonjour à tous,
je viens de découvrir ce site que je trouve vraiment intéressant qui m'a été conseillé par le club de voyage de l'Université Laval de Québec. Mes questions sont simples :
Je vais visiter un bureau d’architecte à Calgary et je voulais en profiter pour visiter les rocheuses en même temps.
J’ai fais beaucoup de recherche sur les rocheuses mais je m’aventure dans un terrain inconnu. Je voulais de l’aide pour découvrir les activités qui si présente et voir beaucoup de paysage.
1 - Ce que j’ai trouvé :
Banff (Banff Adventures Unlimited):
- Tandem Skydiving @ 285$ (premier saut en parachute, les rocheuses sont un panorama unique pour cette première expérience)
- Banff Gondola @ 29$
- Banff Upper Hot Springs @ 6,95$
- Bike rental @ 38$ (journée complete)
- Cave Tour - Adventure Tour/Explorer Tour @ 139/109$
- Zipline Tour @ 99$
Columbia Icefield Glacier (Discover Banff tour) :
- Glacier Trail@154$
Lake Louise
?
Jasper
?
2 – Ce que je recherche :
Randonnée pédestre
- « trail » �� conseiller dans chaque ville ?
- Dans quel ville sont les meilleurs?
- Quel est leur duré et difficulté?
Paysage, panorama (lieu, trail, activité, visite ?)
- Je ne connais pas beaucoup l’ouest, mais je recherche les beaux endroits
Vélo de montagne (rapide pour voir beaucoup) (endroit?)
- J’adore le vélo, s’il y a des endroits qui se visitent bien ou des expériences inévitables en vélo, je suis preneur.
Endroit à visité ?
- J’ai indiqué Banff, Colombia Icefield Glacier, Lake Louise et Jasper. Ce sont des endroits que j’ai entendu parler, cependant je ne les connais pas tous et je ne sais pas c’est quoi qu’il faut vraiment voir à chaque endroit.
Calgary
- Je connais peut la ville et j’aimerais connaitre les attraits (architecture, parc, activité…) à faire ou à voir.
J’aimerais aussi savoir quel sont les endroits pour dormir à conseiller. Je sais qu’il doit y avoir des « youth hostel », cependant je désir trouvé quelque chose de bien centralisé et économique pour loger.
Si vous avez tout autre conseil, je vous en remercie.
Terry
Croisière en Alaska sur le Mercury (Celebrity Cruises) English translation pending
Bonjour,
J'ai réservé mes billets pour une croisière en Alaska sur le Mercury (Celebrity Cruises) pour la première semaine du mois d'août. Est-ce que quelqu'un connaît bien ce bateau? Y'a-t-il des choses à savoir avant l'embarquement. Merci à l'avance pour ces informations utiles.
Travaux sur la route principale de Sequoia Park? English translation pending
Bonjour, après Zion je découvre que la route principale de Sequoia Park est aussi en travaux jusqu'au mois d'octobre minimum avec des passages sur une voie et des délais d'attente en conséquence.
Quelqu'un est il passé en juin pour me confirmer cette information présente sur le site du parc et quel a été le retard encouru?
Merci
Le Kala Patthar au pied de l'Everest English translation pending
Le rêve est devenu réalité
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Vendredi 23 octobre 2009 à 10 heures locales, 5 h 15 heures GMT, j’arrive au sommet du Kala Pattar à 5630 m d'altitude ; je surplombe le camp de base de l'Everest et le monstre sacré est face à moi à moins de 5 km (Sagarmata en Népalais, la montagne la plus haute de la Terre). Des larmes de joie coulent sur mes joues.
Pour en arriver là, il faut revenir quelques années en arrière. 2006 après mon accident de parapente, je décide d'arrêter cette pratique sportive et me lance dans la randonnée en montagne. Après quelques essais dans le bas Luchonais, je m'attaque aux 3000 environnants, Le Perdigaire, la tusse de Montarqué, les Spijeoles, le Maupas, etc. A l'automne 2006, la décision est prise : En 2009, année de mes 60 ans, j'irai au Népal dans l'Himalaya pour voir l'Everest (Sagarmata la montagne la plus haute de la Terre). En 2008, ce sera mon premier glacier avec l'Anéto et ses 3404m. Au printemps 2009, mon premier 4000 le N’Goum au Maroc qui culmine à 4080 m.
- Le 14 octobre 2009 à 4 heures du matin, j’emprunte la navette qui fait le trajet entre Albi et l'aéroport de Toulouse-Blagnac et mon périple commence. À Toulouse, je prends un avion en direction de Roissy Charles De Gaulle où j'ai atterri à 9 h 15. Le rendez-vous est pour 12 heures au comptoir de Terres d'Aventure. Nous sommes tous là sauf celui qui habite le plus près, un parisien qui n’arrivera qu'une heure après. Après avoir enregistré les bagages et effectué les formalités de douane, nous nous retrouvons dans la salle qui donne directement accès au sas qui nous mène vers l'avion qui doit décoller à 15 h 15 ; 14 h 40 panne d'électricité, tout le terminal est privé de courant. Il faudra attendre plus d'1 h 30 pour que celui-ci soit rétabli.
Nous partons avec plus de deux heures de retard. Grâce au GPS de l’avion, nous pouvons voir les villes que nous survolons avant d’atterrir à Doha au Qatar où nous devons faire escale pour changer d'avion, Bagdad, Bassora, Koweït city qui est très illuminée. Peu avant d'y arriver, l'hôtesse a demandé en plusieurs langues à tous les passagers qui ne se rendaient pas à Katmandou de rester dans l'avion pour permettre aux voyageurs se rendant au Népal de pouvoir prendre leur correspondance dans les meilleurs délais. Qatar Airways est vraiment à la hauteur. En moins de 20 minutes, la centaine de voyageurs a changé d'avion et les bagages ont été transbordés dans le nouvel avion. Nous arrivons à Katmandou à huit heures du matin heure locale. Je tiens à préciser que Qatar Airways est classée 1re compagnie au monde. Après les formalités de débarquement, contrôles de passeport et du visa, nous sortons de l'aéroport ; notre guide est là qui nous attend. Il se nomme Nuru (Nourrrou), il nous remet autour du cou un foulard en guise de bon accueil. Nous prenons un minibus qui nous conduit au plus grand hôtel du Népal le Hyatt Regency, à proximité de Bodnath. Nous traversons une ville sale, avec beaucoup de brume dûe à la pollution, un trafic très important, des voitures et des motos qui klaxonnent en permanence, les poubelles déposées au bord de la route qui brûlent, tout cela dans un vacarme retentissant.
Arrivés à l'hôtel, nous prenons possession de notre spacieuse chambre que je partage avec Olivier. Jean-Philippe et Élisabeth ont chacun une chambre individuelle. Les quatre couples, Catherine et Didier, Dominique et Gérard, Nicole et Victor, Françoise et Jean-Pierre ont bien sûr leur chambre. Nuru nous donne rendez-vous pour 11 heures, nous partons à pied en direction de Bodnath, (également appelé Bouddhanath), un des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou au Népal. Les monuments religieux doivent toujours être contournés par la gauche et je m'efforcerai dans 99 % des cas à appliquer cette règle. Bien que non-croyant, je respecte les autres et je pense n'avoir enfreint qu'une fois cette règle à l'insu de mon plein gré. Vers 13 heures, nous mangeons dans un petit restaurant une spécialité locale, du riz avec du poulet, un plat délicieux pour moins de 300 roupies avec la boisson (un peu moins de trois euros). Nous continuons la visite et allons nous promener un petit peu aux alentours. Vers 17 heures, nous nous retrouvons à l'hôtel et préparons notre sac pour le lendemain. Nuru nous a fourni des sur sacs dans lesquels chacun mettra le sien, ce sont des sacs imperméables de couleur rouge et noir marqués Aventure 6000. Ils seront très pratiques pour les sherpas et les porteurs pour les reconnaître dans les différents lodges (nom donné aux hôtels de montagne dans l'Himalaya). Le soir nous prenons un repas à l'hôtel. - Vendredi 16 octobre début du trek. Katmandou 1400m Lukla 2840m Phakding 2810m (12km). Debout à 4 h 30, le départ est fixé à cinq heures. Le minibus quitte l'hôtel à 5 h 30 en direction de l'aéroport de Katmandou. Nous sommes censés avoir le premier avion en direction de Lukla. Nous arrivons 15 minutes après à l'aérodrome, nous enregistrons nos bagages et prenons un minibus qui nous emmène auprès de notre avion dont une vingtaine sont rangés côte à côte. 16 places dans l'avion, 6 h 40 l'avion décolle, il vole maximum à 700/ 800 m d'altitude, cela nous permet de voir après une dizaine de minutes de vol de nombreuses collines avec de nombreuses habitations, des villages tous les 500 m et des cultures en terrasses, aucunes routes, seules des pistes vont de maison en maison. Au vu de la distance parcourue avec l'avion, on se rend compte que certains villages sont au moins à 10 jours de marche de la première route. Nous approchons de la montagne, l'avion monte. À gauche une montagne, à droite une montagne, mais où va passer l'avion ? Il passe par un col et commence à redescendre, droit devant à moins de 2 km nous apercevons la piste. Celle-ci est en pente ascendante à l'atterrissage. Les pilotes doivent avoir une certaine dextérité, au début de la piste une falaise de 1000 m ; la piste mesure 525 m de longueur, avec une pente de 12%. Si le pilote est trop court il accroche la falaise, s'il est trop long il s'écrase sur une maison ou sur la montagne au fond de la piste. La piste de Lukla a été construite en 1964 par les Sherpas grâce à l’aide apportée par Edmond Hilary, afin de faciliter le transport d'urgence des balades vers Katmandou. En facilitant l'accès, la piste de Lukla a contribué au développement de la région en favorisant le tourisme. Elle a été réaménagée plusieurs fois depuis et le bitume a remplacé la terre battue en 2000. La piste est aménagée au creux des montagnes, sur un petit plateau en pente ayant pour but de ralentir l'avion lorsqu'il touche terre. À une extrémité de la piste, un ravin de 1 000 mètres ; à l'autre, le flanc d'une montagne. L'atterrissage se fait sans problème, mais est vraiment impressionnant ; on nous demande de descendre très vite de l'avion, car des passagers attendent pour redescendre vers Katmandou. Il n'y a pas plus de six minutes que nous avons atterri, que pas moins de cinq avions se sont déjà posés sur le tarmac et dans les 10 minutes suivantes ils auront tous décollés. Ce sera un incessant aller-retour pendant quelques heures. En période forte comme en ce milieu du mois d'octobre, ce sera entre 40 et 70 avions qui se poseront tous les jours à Lukla. N'ayant pu déjeuner à l'hôtel, nous allons pour la première fois entrer dans un Lodge. Beaucoup de bois à l'intérieur, des banquettes adossées aux murs et des tables autour de la pièce. Après avoir pris un copieux petit déjeuner, nous débutons notre trek. Pour transporter nos grands sacs nous avons 3 Dzos (issus du croisement entre un yak et une vache) et un jeune porteur âgé de 17 ans pour qui ce sera le premier trek. Nous n'avons pas de yak pour la simple raison que ceux-ci ne descendent pas en dessous de 3400 m ; ils ne supportent pas la chaleur à basse altitude. Lukla est très animée de bon matin avec une grande quantité de trekkeurs qui débutent leur trek, d’autres qui le terminent et toujours des porteurs qui amènent soit de la nourriture pour approvisionner les lodges, du matériel pour la construction ou les sacs des trekeurs. Il faut préciser que tout ce qui est mangé et vendu dans la province du *Khumbu (en dehors des légumes cultivés jusqu'à 4200 m d'altitude), tout est transporté à dos d'homme. Il n'y a aucune route qui mène à Lukla, la route qui part de Katmandou se termine à Jiri et il faut entre 6 et 10 jours de marche aux porteurs pour rejoindre Lukla et encore six à sept jours de marche pour arriver aux villages les plus éloignés. Le Khumbu est caractérisé par un climat rude, il s'étire jusqu'au pied de l'Everest. Son altitude est supérieure à 3 000 mètres et les Sherpas y représentent 94 % de la population. Adossé au nord sur l'impressionnante barrière formée par le Cho Oyu (8 153 m), l'Everest (8 850 m), le Lhotse (8 501 m) et le Makalu (8 463 m), le Khumbu constitue le cœur du pays sherpa et sans doute l'une des zones parmi les plus pittoresques du haut Himalaya népalais. Les sherpas sont des Tibétains qui ont fuit le Tibet il y a 700 ans lors de son invasion par la Chine, ils ont habité cette partie du Népal qui ne l’était pratiquement pas eu égard la rudesse du climat en hiver. Ils ont tracé tous les chemins et les pistes qui sont empruntés à ce jour. Nous avons pu voir sur le dos des porteurs, des WC, des cloisons en bois etc., la sommité qui dépasse l'entendement, 14 tuyaux de 2 m de long pour 50 mm de diamètre environ, nous avons essayé de les soulever et n'avons pu les décoller du sol, Nuru nous a dit qu'ils pesaient environ 120 kilos. Nous débutons la marche vers 9 heures du matin, nous entrons dans le Khumbu, Nous suivons la vallée de la Dudh Kosi sur un peu plus de 20 km qui va nous conduire à Namché bazar. Le chemin monte et descend en permanence et nous rencontrons un grand nombre de marches d’escalier. Les villages se suivent les uns après les autres tous les 500 m, nous rencontrons à de nombreuses reprises des moulins à prière et des stupas (structure architecturale bouddhiste que l'on trouve dans le sous-continent indien et que l’on doit contourner par la gauche) , les maisons sont très bien entretenues, toutes en pierre avec des toits de différentes couleurs, rouges, jaunes, bleus ; les terrains sont tous cultivés avec toutes sortes de légumes que nous trouvons chez nous. Le plus impressionnant est la foule incessante de marcheurs, de porteurs et de dzos que nous croisons, pour les dzos, nous devons nous coller à la paroi côté montagne pour éviter leurs cornes. Nous nous arrêtons vers 11 heures pour déjeuner dans un Lodge avec des pommes de terre et des légumes. Nous continuons notre route et arrivons à Pakding vers 14 heures et occupons pour la première fois un Lodge. Toutes les chambres sont équipées de deux lits et je continuerai tout le trek avec Olivier. Après avoir rangé nos affaires, nous allons faire un petit tour dans le village ; Didier fait réparer une veste polaire par un couturier ayant pignon sur rue. Le Népal se trouvant au niveau de l'Équateur, le matin le jour se lève vers 5 h 45 et se couche le soir à la même heure. Nous prendrons notre repas à 18 h 30 qui débutera tous les soirs par une soupe, suivie de légumes, de pommes de terre, de riz (Dal Bat) riz aux lentilles, quelquefois de la viande, du poulet ou du yak, le repas se terminant par un dessert fruit, yaourt etc. - Samedi 17 octobre Phakding - Namché Bazar 3440m (14km). Après une nuit agitée à 2800m où je me suis très souvent réveillé, nous prenons un copieux petit déjeuner, agrémenté de thé en abondance, de pain Népalais, des œufs, souvent des pommes de terre, de la confiture, du miel etc. Durant la montée jusqu’au Kala Pattar, je boirai tous les jours 10 à 12 chopes de thé de 25 cl plus 1 à 2 l d'eau que j'emportais avec moi. Nous continuons notre trek, nous traversons des sous-bois, des villages, rencontrons toujours beaucoup de monde. Parfois des terrains plats, des escaliers qui montent ou qui descendent et nous apercevons les premières cîmes enneigées qui dépassent les 6000 m, le Thamserku (6623m) et le Kusum Kanguru (6367m). Nous nous arrêtons pour déjeuner à Monjo et reprenons notre chemin. Nous entrons dans le parc de Sagarmata avec un permis spécial pour y entrer limité à un mois. Et toujours des escaliers et des passerelles immenses de 50 à 100 m de long qui traversent les torrents. Ces passerelles sont relativement neuves, elles sont suspendues par de gros câbles en acier de 35 mm. Nous attaquons la dernière montée qui va nous mener à Namche Bazar, nous débutons à 2800 m pour arriver à 3400m. La montée est assez difficile car il y a énormément de marches. Nous apercevons à mi-pente pour la première fois l'Everest. Namche Bazar le plus grand village du Khumbu, la capitale du sherpa, la Mecque de la randonnée en montagne, avec une cinquantaine de Lodges et un grand nombre de magasins où l'on peut trouver de tout. Tout ce que nous pouvons acheter à Namché Bazar a été porté à dos d'homme. Nous arrivons à notre Lodge et nous allons ranger nos affaires dans nos chambres que nous occuperons durant trois nuits, des chambres avec douches et WC. Ce sera le temps nécessaire pour nous acclimater à la haute montagne avant de continuer notre périple vers le pied de l'Everest. Au repas du soir, nous apprécions une soupe à l'oignon, des momos (pâtes en forme de mini croissants farcies avec de la viande ou des légumes), du riz, des légumes et un gâteau au chocolat en guise de dessert. - Dimanche 18 octobre Namché Bazar - Thamé 3828 - Namché Bazar 3440m (25km) Après une nuit moyenne où j'ai bien dormi jusqu'à une heure du matin et un copieux petit déjeuner, pommes de terre, œufs, tartines de pain avec confiture, nous commençons notre acclimatation en altitude. Namche Bazar est situé en flanc de colline, à part pour revenir vers Lukla où le chemin est descendant, pour tous les autres départs, nous avons droit à des centaines de marches d'escalier. Le matin juste après le petit déjeuner, ces marches sont relativement pénibles. Nous partons à 8 heures pour la journée en direction du village de Thamé 3800m en remontant en partie la vallée de la Bhote Koshi River jusqu'à Thamo. Après les marches, nous arrivons à l'héliport de Namché Bazar et marchons sur un agréable chemin dans des sous-bois et avons de magnifiques vues sur les 6000 environnants. Nous apercevons au loin pour la première fois, l’Ama Dablam (La Dame Blanche). Nous nous arrêterons dans un Lodge pour boire du thé et arrivons à Thamé vers 13 heures. Après un très bon repas en Lodge, suivi du traditionnel thé, nous entamons la descente par un autre chemin qui va nous mener à la centrale électrique construite en 1995 par les Autrichiens, cette centrale qui fournit 720 KVA a révolutionné la vie des habitants de cette partie du Kumbhu. Elle permet d'alimenter en électricité une dizaine de villages dont Namché Bazar. Après avoir visité la centrale, nous avons continué notre descente. Nous avons vu des femmes qui étaient en train de ramasser des pommes de terre dans un champ et sommes arrivés à Namché Bazar vers 16 h 30. Nous avons pu faire un petit tour des boutiques en prévision des achats que nous ferions au retour, si nous réussissions à arriver au sommet du Kala Pattar. Le soir un superbe repas nous attendait avec de la pizza, des frites et beaucoup de légumes. - Lundi 19 octobre Namché Bazar - Khumjunp 3780m - Namché Bazar 3440m (14km). Debout à 6 h 30, petit déjeuner à sept heures avec des saucisses et des pommes de terre, du pain, des confitures et du thé. Départ à 7 h 30 en direction des gros villages sherpas de Khunde et Khumjung, au pied du Khumbi Yla (5761m) la "montagne sacrée du Khumbu", une montée relativement difficile, en une heure nous avons réalisé un dénivelé de 400 m avec beaucoup de marches.
Nous arrivons dans un joli village où nous avons une superbe vue sur l'Everest, le Lhotse et l’Ama Dablam.
Nous allons visiter un hôpital qui porte le nom d'Edmund Hillary le premier homme (néo-zélandais) qui a gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tensin Norgay. Edmund Hillary a énormément fait pour cette région du Népal, de nombreux hôpitaux et écoles portent son nom et ont été construits grâce à lui. Edmund Hillary a fait construire l'aéroport de Lukla. À l'hôpital, le médecin nous a contrôlé le taux de l'oxygénation de notre corps à 3800 m d'altitude. Le chiffre allait de 78 % à 91 % et c'est moi qui avait le taux le plus élevé. Nous avons continué notre promenade en direction de Kunkjung et avant de déjeuner nous avons visité un monastère où nous avons pu prendre quelques photos dont celle du scalp du yéti !!! Une école baptisée Edmund Hillary, une dizaine de bâtiments la compose tous construits par différentes nations allant de la Corée en passant par l'Autriche.
Après le repas nous sommes montés à près de 4000 m pour visiter un hôtel japonais construit à la cîme d’une montagne avec une superbe vue sur l'Everest et l'Ama Dablam.
Nous sommes redescendus vers Namché Bazar et avons visité le musée du Népal, nous avons pu voir entre autre la tenue que le sherpa Tensin Norgay avait utilisé en 1953 pour gravir l'Everest. Nous avons continué par la visite du musée du sherpa où nous avons pu voir tout ce qui était encore utilisé dans une maison de sherpa, poêle à bois et à bouse de yak, toutes sortes de casseroles, de plats d'ustensiles de cuisine, le tube utilisé pour faire le thé au beurre de yak, etc. Nous avons pu voir ensuite une salle à la gloire de tous les sherpas qui ont vaincu l'Everest, nous sommes rentrés à notre Lodge vers 16 h 30 où nous attendaient comme tous les jours le thé et les petits gâteaux. - Mardi 20 octobre Namché Bazar - Phortse 3810m (14km). Après trois jours passés à Namche Bazar pour l'acclimatation, nous prenons le chemin qui va nous conduire en quatre jours au pied de l'Everest. Le départ est pour 7 h 30, comme toujours pour quitter Namché Bazar, nous avons droit à une montée assez raide avec des escaliers, nous arrivons sur un très beau sentier mais nous ne sommes pas seuls, nous rencontrons tous les jours des centaines de trekeurs et de porteurs. Les groupes d'une quinzaine de personnes se suivent les uns après les autres, des caravanes de yaks vont vers l'Everest ou en reviennent. Après un arrêt vers 10 h 30 dans un Lodge pour prendre un sirop de citron, nous continuons notre chemin en admirant les montagnes enneigées. Nous attaquons une sévère pente qui nous conduit vers un col à près de 4000 m où se trouve un village où nous allons prendre notre repas. Nous redescendons vers 3600m pour remonter à près de 4000 au village de Phortse en face du Thamserku (6623m) et du Kangtenga (6809m) où nous allons passer la nuit dans un Lodge. Avant le repas, nous allons jusqu'à un monastère qui est malheureusement fermé vu l’heure tardive.
- Mercredi 21 octobre Phortse - Pheriche 4240 (18km). Ce matin c’est la première nuit où il a gelé, mais dans mon duvet sarcophage super confort, j'ai passé une nuit au chaud. Me levant toujours le premier, Nuru m’invite à descendre à la cuisine avec les sherpas pour prendre un thé Népalais (thé avec du lait sucré).
rançoise a très mal à un genou, je lui donne mon remède miracle que m’avait prescrit un médecin à Luchon suite à ma descente de l’Anéto où j’avais eu très mal au genou. Le médicament est très efficace et Jean Pierre me demande ce que j’ai mis dans le médicament car il peine à la suivre !!! Ce matin, le ciel est grand bleu comme tous les matins, les après-midis précédentes les nuages montaient de la vallée et nous avions parfois des zones d'ombre à partir de 14/15 heures. À présent que nous sommes au dessus de 4000 nous ne verrons plus les nuages et nous serons toujours sous le soleil brûlant. Tous les jours j'étais en tee-shirt et je resterai toujours avec un seul tee-shirt jusqu'à 4500m jusqu'en début d'après-midi, ensuite le vent m'obligeant de me couvrir un peu plus. Pour le premier jour nous partons fortement habillés, mais au bout d'une demi-heure le soleil apparaît et la température passe de zéro à 25°. Après le passage d'un col, nous avons face à nous, toujours plus près, le monstre sacré, Sagarmata, l'Everest que nous connaissons depuis notre plus tendre enfance ; je me rappelle à l'école, l'instituteur nous parlait de cette montagne la plus haute du monde. Nous ne voyons que très rarement des bouses de yak sur le chemin, à plusieurs reprises nous avons vu des femmes ramasser les bouses de yak, les pétrir avec la main et les faire sécher sur des murettes (pour le chauffage). Nous avons de superbes vues sur le Kangtenga, le Thamserku et l’Ama Dablam la "dame blanche", "Mère des Sherpas" avant d’arriver aux alpages de Pheriché (4280m) et le village de Pheriché 4200m où j'ai un tout petit mal à la tête ; ayant peur d'avoir le MAM (mal aigu des montagnes) je décide de prendre un demi cachet de diamox comme me l'avait préconisé mon médecin. Je continuerai à en prendre jusqu'au vendredi midi. Le soir pour le souper au Lodge une bande d'Américains sont là et laissent très souvent la porte ouverte, dans mon tout petit anglais, je me permets à crier fortement « shut the door » et ça marche ! Pour la première fois nous nous chauffons à la bouse de yak. - Jeudi 22 octobre Phériche - Lobuche 4919m (16km). Nous partons à 7 h 30 après avoir déjeuné, la température est de -5°, en moins d'une heure elle est passée à +25°. Nous nous arrêtons à Dukla à 4620 m pour prendre le thé et manger un bol de soupe très épaisse à base de pâte de légumes et d'ail qui est très recommandé à haute altitude. Après avoir mangé notre bol de soupe, nous continuons notre montée vers le col Tokla Pass où ont été construites de nombreuses stèles à la mémoire des sherpas et des alpinistes morts dans l'Everest. Nous continuerons notre marche et arrivons sur un plateau qui nous conduit tout droit à Lobuché à 4930 m d'altitude, nous apercevons pour la première fois le Kala Pattar que nous devons gravir demain matin. Le village compte une dizaine de Lodges tous occupés à 100 %. Cami, un de nos sherpas est arrivé la veille pour réserver nos 12 places. Nous avons rencontré un couple de Français qui a dû rebrousser chemin pour trouver un Lodge dans un village plus bas. Arrivés au Lodge nous faisons une belote pour passer le temps, nous avons droit à un dal bat ( plat traditionnel Népalais riz et lentilles) précédé d'une soupe. À 19 heures 45 tout le monde était au lit, car le lendemain matin nous nous levons un petit peu avant quatre heures pour le summum de notre trek, la montée du Kala Pattar.
- Vendredi 23 octobre Lobuche - Kala Pattar 5630 - Lobuche 4919 (16km). Aujourd'hui est le grand jour ; arriverons-nous à gravir le Kala Pattar ? Nous nous levons à quatre heures, prenons deux tasses de thé et commençons notre marche à 4 h 30 à la frontale. Il fait très froid, aux environs de -12, je suis très habillé, deux tee-shirts chauds, un pull, un polaire et mon gros blouson de ski, j'ai deux paires de gants, ce qui ne m'empêche pas d'avoir l'onglée. Vers 5 h 30 , le jour commence à pointer et nous pouvons éteindre nos frontales, nous continuons notre montée en longeant un glacier en pente douce en direction de Gora Chep, plus haut village du Kumbhu 5180m où nous allons prendre le petit déjeuner. Nous sommes au pied du Kala Pattar (cailloux noirs), il est là face à nous, on voit très bien la piste qui monte tout droit vers le sommet. Je mesurerai au GPS une distance de 2 km pour un dénivelé de 430 m. Nous commençons la montée vers huit heures, l’émotion est à son comble, le soleil est déjà présent et la température commence à monter, le pas se fait très lent à la vitesse d’une tortue, je regarde le GPS qui indique 900 m à l'heure, au maximum 1 km à l'heure, il est impossible de faire un effort sans quoi je dois m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je n’ai aucune force dans les bras pour appuyer sur les bâtons. Le taux d'oxygène au niveau de la mer est de 21%, au sommet du Kala Pattar il est à 10%. J'avance inexorablement vers le sommet. Près du celui-ci nous avons une vue fantastique sur l’Everest (8850m) et l’Ice Fall, le Pumori (7161m) et le Nuptse (7861m). Nuru nous avait dit « les premiers mettront 1 h 30, les derniers trois heures, » en dehors de Jean-Philippe qui a mis un peu moins d'une heure et Elisabeth moins de deux heures, nous sommes tous arrivés aux environs de deux heures à quelques minutes près. Le but n'étant pas le temps, mais le principal étant d'arriver au sommet pour admirer à sa droite le camp de base de l'Everest, l’Ice Fall (la cascade de glace), le col sud, le ressaut d'Hillary et le sommet de l'Everest, plus à droite le Nuptse 7861m. Mes yeux sont mouillés de larmes de joie, l'Everest est face à moi à quelques kilomètres. Je réalise mon rêve, mais je me dis que mon exploit, même s’il en est un, est tout petit quand je vois ce que doivent parcourir ceux qui sont allés au sommet, comme notre guide le sherpa Nuru qu'il l’a gravi deux fois, ne mettant l'oxygène qu'à partir de 8200 m et notre second sherpa Penba qui vient de gravir l'Everest au mois de mai 2009 pour la 1re fois !!!
Nous avons partagé le limoncello que j’avais emporté et après avoir pris des photos nous sommes redescendus, mes yeux toujours couverts de larmes de joie en direction de Gora Chep où nous avons déjeuné. L’après midi nous avons continué notre descente vers Lobuché après avoir fait quelques poses en quittant tristement Sagarmata. La soirée nous nous sommes racontés notre montée tous émus les uns plus que les autres. - Samedi 24 octobre Lobuché - Dingboché 4380 (23km). Nous quittons la haute altitude pour nous approcher des 4000 m. Nous prenons le même chemin qu’à l'aller jusqu'au village de Doukla ou nous bifurquons sur la gauche en direction de Dingboché. Dans la vallée nous voyons le village de Periché où nous avions dormi mercredi soir.
Nous arrivons à Dingboché par le haut d'une colline et descendons dans le village. Nous arrivons à notre Lodge et sommes enchantés des grands lits et des chambres avec WC intérieur. Après avoir mangé, les plus courageux sommes partis en direction du camp de base de L'Island Peak, nous nous arrêterons au village de Chhukhung avec de merveilleuses vues sur la face est du Lhotse (8501m, 4ème sommet de la planète),
la face nord de l’Ama Dablam (6856m) et du Baruntse (7129m). Jean-Pierre et Françoise, Nicole et Victor ainsi qu'Olivier ne participent pas la marche, au bout d'1 km Dominique et Gérard rebroussent chemin. Je me retrouve le plus âgé du groupe pour cette balade de 3 h 30 qui nous fait passer au pied de l'Ama Dablam, avec à notre gauche le Lhotse, une merveilleuse balade, les absents ont eu tort. Au repas du soir nous avons pu apprécier un steak de yak. Le plus beau Lodge depuis de nombreuses journées, nous avons eu droit avant le repas à un torchon humide et très chaud pour nous nettoyer les mains - Dimanche 25 octobre Dingboché - Kyangjuma 3550m (19km). Départ à huit heures du matin en direction du monastère de Temboché, un monastère détruit par un incendie il y a une quinzaine d'années mais entièrement reconstruit, nous avons descendu la vallée, traversé la rivière par des ponts suspendus à des câbles, avant d'attaquer la montée vers Tengboché. Je distribue mes stylos aux enfants qui vont à l’école, nous en avons rencontré un à peine âgé de 5 ans qui y allait tout seul, sur un chemin avec un précipice de plusieurs centaines de mètres à sa gauche. Presque au sommet nous nous sommes arrêtés dans un monastère où des moines étaient en train de prier.
Arrivés à Tengboché, nous avons déposé nos sacs dans un Lodge où nous devions prendre le déjeuner et sommes allés visiter le monastère le plus haut du monde à 3990m d'altitude occupé par une soixantaine de moines.
Après le repas, une grande descente nous attendait jusqu'à 3300 m d'altitude, pour remonter à 3600 m vers un autre Lodge qui se nommait l'Ama Dablam face à cette magnifique montagne dans le village de Kyangjuma.
- Lundi 26 octobre Kyangjuma - Monjo 2840m (14km). Après le petit déjeuner nous continuons notre descente en direction de Monjo, nous faisons une escale à Namché Bazar, pour faire des courses et prendre le repas du midi, nous descendons vers Monjo en attaquant la grande descente qui va nous mener de 3400 m à 2800 m, dans cette descente nous avons rencontré des centaines de personnes.
Arrivés à Monjo nous avons passé avec nostalgie la porte de sortie du parc de Sagarmata. Soirée au Lodge très sympa où nous avons encore très bien mangé, pates et beaucoup de légumes, le tout précédé d'une soupe, le repas s'est terminé par des beignets de pommes.
- Mardi 27 octobre dernier jour du trek Monjo - Lukla 2840m (16km). Pour la dernière fois nous chaussons nos chaussures de marche. Nous partons de Monjo vers 7h45 en direction de Lukla, une série de montées et de descentes nous attend, avec de nombreuses marches. Nous rencontrons toujours autant de monde. Nous arrivons à Lukla et nous nous rendons au Lodge où nous avions déjeuné le premier matin, je peux choisir notre chambre et choisi celle qui a pour nom l'Everest, une très grande chambre avec salle de bains et WC. J’y prends ma première douche depuis 10 jours, je l'ai beaucoup appréciée. De la fenêtre de notre chambre nous voyons la piste d'atterrissage qui est à moins de 20 m. Au repas du soir, fait exceptionnel, Didier et Jean-Pierre fêtaient leur anniversaire le lendemain 28 octobre ; Nuru leur avait commandé pour l'occasion un superbe gâteau au chocolat que nous avons partagé avec les sherpas et les porteurs. - Mercredi 28 octobre. Nous quittons le Khumbu pour Katmandou, debout à cinq heures, les sacs doivent être prêts à six heures pour être acheminés à l'aéroport. Nous prenons le petit déjeuner à six heures et à 6 h 30 prenons le chemin de l'aéroport. À la sortie du Lodge un sherpa nous met autour du cou un foulard tibétain en guise d'adieu, nous sommes à l'aéroport en moins de cinq minutes et participons aux formalités d'embarquement. Nuru m'appelle et me dit viens vite, vite, tout le monde est déjà dans l’avion, quelques secondes plus tard un vacarme étourdissant envahit la cabine, l'avion part en trombe dans la descente et décolle une vingtaine de mètres avant le précipice. 32 minutes plus tard il se pose à Katmandou. Nous retrouvons nos bagages, prenons un minibus qui nous ramène à notre hôtel. Nous avons rendez-vous à 11 heures avec Nuru qui va nous conduire dans le quartier de Thamel où de nombreuses boutiques nous attendent. Nous nous retrouvons entassés dans trois mini taxis qui nous déposent à Thamel. Après s’être restauré, nous nous promenons dans les rues sans trop nous éloigner du point de rassemblement. Je rencontre des enfants abandonnés de Katmandou aux pieds nus. Je sors un billet de 50 roupies et le donne à un enfant, qui me dit merci en anglais et part en courant, de nombreux enfants accourent mais je n'ai plus de monnaie et ne peut satisfaire à leurs demandes, j’en suis désolé. À 16 h 30, nous reprenons des taxis pour rentrer à l'hôtel, Nuru nous y attend, il nous a invité le soir chez lui pour prendre le repas, un repas gargantuesque, nous laisserons les chaussures devant la porte dans le couloir et marcherons en chaussettes dans le séjour. Après de nombreux amuse-gueules servis en apéritif avec du vin français ou de la bière népalaise, nous avons eu un très bon repas, momos, dal bat, poulet et légumes. À 21 h 30 nous regagnons notre hôtel avec un minibus. Une soirée mémorable qui restera à jamais gravée en nous. Merci Nuru. - Jeudi 29 octobre. Journée visite autour de Katmandou, Nuru a loué un minibus qui va nous conduire àBhaktapur l’ancienne capitale du Népal. Longtemps appelée « la cité des dévots », elle a également su conserver son caractère religieux, car tout y est régi par les dieux. La cité est incluse dans un « triangle magique » formé par trois temples qui sont censés la protéger symboliquement. Jusqu'au XVIe siècle, Bhaktapur a dominé politiquement et économiquement tout le Népal. Bhaktapur a toujours constitué un monde à part, avec une autarcie économique. Une très ancienne ville où nous avons vu de nombreuses maisons et temples en bois. Après le repas nous avons quitté la ville pour aller visiter une menuiserie d’art où les ouvriers sculptent le bois et une fabrique de tapis. Nous sommes revenus à Katmandou pour aller sur une colline qui domine la ville ou se trouve le monastère de Swayambhunath, un des plus anciens sites religieux du Népal. De nombreux singes occupent la colline et nous pouvons les approcher.
Épilogue J’avais pris une soixantaine de stylos que j'ai distribué aux enfants, 7 tee-shirts que j'ai donné aux sherpas et aux porteurs, une douzaine de livres de National Géographie que j'ai laissé dans les Lodges. Une lampe dynamo que j’ai donné au jeune porteur et une polaire donnée au guide des Dzos. Je garderai un souvenir exceptionnel de ce voyage, la gentillesse des Népalais, les sherpas Cami et Penba toujours à nos petits soins. Un soir, voulant emporter une chaise dans ma chambre, Cami me la prise des mains pour la porter lui-même. Je n’oublierai pas l’accent du nord de Dominique (Nuru l’a prise pour une étrangère), la sympathie de Gérard, la gentillesse de Françoise et du camarade Jean Pierre, la gentillesse de Catherine et la nostalgie de Didier, la passivité d’Olivier et la désinvolture de Jean Philipe, la sincérité de Catherine et de Victor. La simplicité d’Élisabeth Ce trek est à la portée de tout randonneur préparé physiquement et psychologiquement. Il faut se le mûrir très longtemps à l’avance dans sa tête, de préférence avoir fait quelques 3000 voire un 4000, Françoise n’avait jamais dépassé 2000m. Je terminerai par un grand merci à Nuru notre si sympathique Sherpa guide. Alain Fabre - Falain81.info@orange.fr - Octobre 2009 Données GPS : dénivelé positif : 7128m ; dénivelé négatif : 6892m ; Distance totale : 206 km. Musique : The méditative Sound of Buddhist Chants Sans Terres d’Aventure à qui je dis merci, je n’aurai pu faire ce formidable trek. http://www.terdav.com/terdav/index.asp
Faire des randonnées à pied et à vélo dans le parc national (français) des Écrins? English translation pending
salut,
je pars avec ma copine début aout dans le parcs des ecrins pr une semaine. on arrive en train à la gare de grenoble, dc on aimerai savoir quel est le camping le plus proche en car de grenoble en sachant qu'on recherche un camping nature ou il est possible de faire de belles randos (pourquoi pas une rando de 2/3 jours) du velo, se baigner dans des lacs de montagnes... j'insiste sur le coté "nature" du camping...je refuse de me retrouver ds un camping style "sud au mois d'aout"! merci! max
je pars avec ma copine début aout dans le parcs des ecrins pr une semaine. on arrive en train à la gare de grenoble, dc on aimerai savoir quel est le camping le plus proche en car de grenoble en sachant qu'on recherche un camping nature ou il est possible de faire de belles randos (pourquoi pas une rando de 2/3 jours) du velo, se baigner dans des lacs de montagnes... j'insiste sur le coté "nature" du camping...je refuse de me retrouver ds un camping style "sud au mois d'aout"! merci! max
Organiser un voyage sur la côte ouest américaine en 2011 English translation pending
Bonjour a tous, je suis tout nouveau sur ce forum que je trouve très bien fournis (peut être même trop! et c'est pour cela que je me permets de vous demander de l'aide).
J'ai déjà glané quelques informations mais j'aimerais en rediscuter directement avec vous.
Le voyage est prévu pour 2011, mais pour le moment je ne me penche pas encore sur le contenu complet mais plus sur l'ensemble, a savoir:
- Quelle période conseillez vous? d'un point de vue météo, prix et bien sur ne pas avoir trop de monde non plus. (j'ai lu que septembre ou juin était conseillé, je serais plus sur septembre pour le moment). - Pour le voyage vaut-il mieux prendre un aller retour Paris-SF (ou Los-angeles) et faire une boucle (soit en voiture, soit un retour en vol interne) ou bien prendre un aller Paris-SF et un autre Los-angeles_Paris?
Pour le moment je ne me pose que ces questions la afin d'approfondir ensuite sur les lieux a visiter et la durée de chaque étapes.
Merci a vous
J'ai déjà glané quelques informations mais j'aimerais en rediscuter directement avec vous.
Le voyage est prévu pour 2011, mais pour le moment je ne me penche pas encore sur le contenu complet mais plus sur l'ensemble, a savoir:
- Quelle période conseillez vous? d'un point de vue météo, prix et bien sur ne pas avoir trop de monde non plus. (j'ai lu que septembre ou juin était conseillé, je serais plus sur septembre pour le moment). - Pour le voyage vaut-il mieux prendre un aller retour Paris-SF (ou Los-angeles) et faire une boucle (soit en voiture, soit un retour en vol interne) ou bien prendre un aller Paris-SF et un autre Los-angeles_Paris?
Pour le moment je ne me pose que ces questions la afin d'approfondir ensuite sur les lieux a visiter et la durée de chaque étapes.
Merci a vous
Itinéraire en Norvège: étapes incontournables? English translation pending
Bonjour à tous,
Nous partons en Norvège en août (une dizaine de jours) et j'aurais besoin de conseils sur le circuit que j'ai "imaginé". Nous allons atterrir à Oslo et louer une voiture.
J1 Visite d'Oslo J2 Route d'Oslo vers Bergen (via Telemark) --> la route est-elle faisable en une journée? J3 Bergen à Voss J4 Croisière de Gudvanger à Kaupanger, nuit à Balestrand J5 Route vers Stryn J6 Route vers Geiranger, nuit à Alesund J7 Alesund à Andalsnes J8 Route vers Trondheim J9 Journée à Trondheim puis route Roros (ou Lillehammer J10 Retour à Oslo
Qu'en pensez-vous? Manque-t-il des étapes incontournables à ce circuit?
Merci de votre aide!
Nous partons en Norvège en août (une dizaine de jours) et j'aurais besoin de conseils sur le circuit que j'ai "imaginé". Nous allons atterrir à Oslo et louer une voiture.
J1 Visite d'Oslo J2 Route d'Oslo vers Bergen (via Telemark) --> la route est-elle faisable en une journée? J3 Bergen à Voss J4 Croisière de Gudvanger à Kaupanger, nuit à Balestrand J5 Route vers Stryn J6 Route vers Geiranger, nuit à Alesund J7 Alesund à Andalsnes J8 Route vers Trondheim J9 Journée à Trondheim puis route Roros (ou Lillehammer J10 Retour à Oslo
Qu'en pensez-vous? Manque-t-il des étapes incontournables à ce circuit?
Merci de votre aide!
Retour d'Alaska via Juneau, Sitka, Petersburg, Ketchikan et Prince Rupert English translation pending
bonjour
Je prépare pour un prochain été un nouveau voyage en Alaska. Comme d'habitude, la voiture sera prise et retournée à Vancouver. Mais, malgrè toute sa beauté sauvage, je commence à en avoir assez de ratisser à l'Aller et au retour l'Alaska Highway (il n'y a pas beaucoup de variantes, et je les connais toutes), avec ses 4-5 jours de conduite, oneway.
De plus, au retour, j'aimerais aussi passer (ou repasser pour certaines) par : Haines, Juneau, Sitka, Petersburg, Ketchikan, Pce Rupert (et de là, rejoindre Hyder et ses ours, à quelques heures de route). Toutes ces villes ne sont pas accessibles depuis le réseau routier (excepté Haines d'où je partirai probablement, et Prince Rupert où j'arriverai). L'avion étant exclu (j'aurai la voiture), la seule solution est d'utiliser le réseau de l'Alaska Marine Highway.
La plupart des ferry desservent ces villes. A l'exception de Juneau où il est intéressant de récupérer sa voiture (pour aller jusqu'au glacier par ex) et de rester qque temps, dans pas mal de cas, une courte visite de 3h, à pied depuis le port me semble être suffisante.
Mes questions : 1/ confirmez vous qu'une courte balade de quelques heures peut être acceptable. 2/ Une telle courte visite est-elle envisageable sans changer de bateau. En d'autres termes, la durée des escales le permet-t-elle. Nota : le Timetable de l'A.M.H. n'indique que les heures de départ des ferry, et pas les heures d'arrivée dans chaque port.
Merci de vos lumières.
Je prépare pour un prochain été un nouveau voyage en Alaska. Comme d'habitude, la voiture sera prise et retournée à Vancouver. Mais, malgrè toute sa beauté sauvage, je commence à en avoir assez de ratisser à l'Aller et au retour l'Alaska Highway (il n'y a pas beaucoup de variantes, et je les connais toutes), avec ses 4-5 jours de conduite, oneway.
De plus, au retour, j'aimerais aussi passer (ou repasser pour certaines) par : Haines, Juneau, Sitka, Petersburg, Ketchikan, Pce Rupert (et de là, rejoindre Hyder et ses ours, à quelques heures de route). Toutes ces villes ne sont pas accessibles depuis le réseau routier (excepté Haines d'où je partirai probablement, et Prince Rupert où j'arriverai). L'avion étant exclu (j'aurai la voiture), la seule solution est d'utiliser le réseau de l'Alaska Marine Highway.
La plupart des ferry desservent ces villes. A l'exception de Juneau où il est intéressant de récupérer sa voiture (pour aller jusqu'au glacier par ex) et de rester qque temps, dans pas mal de cas, une courte visite de 3h, à pied depuis le port me semble être suffisante.
Mes questions : 1/ confirmez vous qu'une courte balade de quelques heures peut être acceptable. 2/ Une telle courte visite est-elle envisageable sans changer de bateau. En d'autres termes, la durée des escales le permet-t-elle. Nota : le Timetable de l'A.M.H. n'indique que les heures de départ des ferry, et pas les heures d'arrivée dans chaque port.
Merci de vos lumières.
Itinéraire de douze jours en Islande: vos conseils? (urgent) English translation pending
Bonjour,
Nous louons une voiture pour faire le tour de l'ile. Au vu des distances, j'ai du mal à apprécier le temps pour consacrer à la découverte de certains lieux. Merci pour vos conseils. A noter que 2 jours n'ont pas encore été programmé, en fonction de l'itinéraire vos conseils seront utiles !! Merci par avance.
Pierre & Aurélie
J1 : LOC VOITURE - BLUE LAGOON (baignade) - REYJKAVIK - SELFOSS (course) - FLUDIR J2 :FLUDIR -GEYSIR (geyser)+ GULFOSS (chutes d'eau)- HELLA J3 : HELLA - LANDMANNALAUGAR (bus) - HELLA - SKOGAR/VIK J4 : SKOGAR/VIK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR- SKAFTAFELL J5 : SKAFTAFELL - JOKULSARLON (glacier) - HOFN - STAFAFELL
J6 : STAFAFELL - MYVATN J7 : MYVATN - DETTIFOSS - ASBYRGI - HUSAVIK (baleine) J8 ; HUSAVIK (baleine) - AKUREYRI - PENINSULE VATNESS J9 :PENINSULE VATNESS (1 journée - HVAMMSTANGI)
J10 : LAUGARDAKKI/BORDEYRI - PENINSULE SNAEFELLNES (STYKKISHOLMUR) J11 : STYKKISHOLMUR - BORGANES - REYKJAVIK J12 : REYKJAVIK - RETOUR LOC VOITURE
Nous louons une voiture pour faire le tour de l'ile. Au vu des distances, j'ai du mal à apprécier le temps pour consacrer à la découverte de certains lieux. Merci pour vos conseils. A noter que 2 jours n'ont pas encore été programmé, en fonction de l'itinéraire vos conseils seront utiles !! Merci par avance.
Pierre & Aurélie
J1 : LOC VOITURE - BLUE LAGOON (baignade) - REYJKAVIK - SELFOSS (course) - FLUDIR J2 :FLUDIR -GEYSIR (geyser)+ GULFOSS (chutes d'eau)- HELLA J3 : HELLA - LANDMANNALAUGAR (bus) - HELLA - SKOGAR/VIK J4 : SKOGAR/VIK - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR- SKAFTAFELL J5 : SKAFTAFELL - JOKULSARLON (glacier) - HOFN - STAFAFELL
J6 : STAFAFELL - MYVATN J7 : MYVATN - DETTIFOSS - ASBYRGI - HUSAVIK (baleine) J8 ; HUSAVIK (baleine) - AKUREYRI - PENINSULE VATNESS J9 :PENINSULE VATNESS (1 journée - HVAMMSTANGI)
J10 : LAUGARDAKKI/BORDEYRI - PENINSULE SNAEFELLNES (STYKKISHOLMUR) J11 : STYKKISHOLMUR - BORGANES - REYKJAVIK J12 : REYKJAVIK - RETOUR LOC VOITURE
Deux nuits au Wavona Hotel pour visiter le parc national Yosemite? English translation pending
bonjour à tous,
j'ai besoin d'un petit conseil :
nous quitterons SF pour aller passer 2 nuits sur Yosemite...
j'avais reservé 2 nuits au Wavona mais les commentaires sur la route 41 m'affolent un peu...
du coup, j'ai cherché une nuit à l'extérieur (el portal) mais tout est complet, seule possibilité mariposa : "hotel yosemite minners inn" (hotel qui a pas l'air génial et trés cher)...l'idée serait de partir de SF en milieu de journée pour arrivée à Mariposa. de visiter glacier point, valley, .... dans la journée, d'arriver en fin d'aprem à Wavona et de faire la foret sequoia dans la foulée (moins de monde)
départ le lendemain pour faire la tioga pass + qques raondos et nuit à lee vining...
qu'en pensez-vous? ça réduit un peu le temps de Yosemite (Mariposa n'est-il pas trop loin?) mais ça évite de faire 1 A/R sur la route 41 ... merci de vos avis !
qu'en pensez-vous? ça réduit un peu le temps de Yosemite (Mariposa n'est-il pas trop loin?) mais ça évite de faire 1 A/R sur la route 41 ... merci de vos avis !
États-Unis: étapes sur la Route 89 entre Browning et Yellowstone? English translation pending
On va faire la 89 entre Browning et Yellowstone. Voilà deux ans on avait fait Great Falls et Browning et on avait vraiment apprécié les paysages et le fait que c'est si peu fréquenté.
Il y a des sites à voir au long de la route à ne pas manquer ?
On va dormir à Livingstone (la ville de Jim Harrison), quoi visiter dans cette petite ville qui passe pour l'un des plus jolies villes du Montana ?
Il y a des sites à voir au long de la route à ne pas manquer ?
On va dormir à Livingstone (la ville de Jim Harrison), quoi visiter dans cette petite ville qui passe pour l'un des plus jolies villes du Montana ?
Faisabilité d'un voyage de dix/onze semaines en Amérique du Sud? English translation pending
Bonjour à tous.
Je pars en Juillet pour un échange universitaire d'un an à Santiago, au Chili. Comme je me suis pas trop mal débrouillée... J'aurai les vacances d'été de là bas, soit environ 3 mois, de mi décembre à mi mars. Je compte lâcher mon appart à Santiago pendant ces 3 mois pour pouvoir voyager dans les pays alentours (disons un peu de moins de 3 mois, genre 10 ou 11 semaines car j'imagine que je reviendrai à Santiago la semaine avant la rentrée pour m'installer tranquillement).
C'est là que j'ai besoin de vos conseils, car même si je suis depuis quelques semaines les discussions sur le forum, j'ai un peu du mal à me rendre compte de ce qui est réaliste ou non en fonction de tout ce que j'ai envie de voir. Je n'ai pas trop la notion des distances là-bas.
D'une part, j'aimerais descendre au sud. Voir la Patagonie, le bout du monde, le glacier Perrito Moreno.
D'autre part, j'aimerais voir les chutes d'Iguazu, aller au Pérou (Cuzco, le Macchu Pichu, le lac Titicaca) J'aimerais aller en Bolivie, voir le Salar d'Uyuni. Je n'ai vu que des commentaires ultra positifs dur l'Equateur, j'aimerais donc éventuellement y faire un tour, mais je ne sais pas exactement où aller... J'aimerais aussi voir à quoi ressemble la forêt amazonienne, et j'avais noté sur le forum le site ecoiwia.com, près de Puyo en Equateur qui me semblait pas trop mal... Ceci dit, peut-être qu'y aller depuis le Pérou serait plus simple (Iquitos?).
Je ne compte pas dans ce voyage Buenos Aires, où je pense que j'irai de toutes façons avant Noël car j'ai 2 amies qui y seront. Je ne prévois pas trop non plus d'Argentine car je préfère privilégier le Pérou et la Bolivie qui sont moins chers. Je ne compte à priori pas le Nord du Chili non plus car mes parents viennent me voir en Novembre, et on pensait aller à Arica 1 semaine, je monterai donc à Putre et au lac Chungara à ce moment là.
A partir de tout ça... que me conseillez-vous? Je n'attends pas de vous de me faire un itinéraire détaillé bien sûr..
Pendant le laps de temps dont je dispose, vous me conseillez de rester au Pérou et en Bolivie? J'ai le temps de "pousser" jusqu'en Equateur? Est-ce que c'est facile d'y "rajouter" Igazu? Ou c'est galère, et je ferais mieux d'y aller depuis Buenos Aires, quand j'irai (quitte à louper plus de cours, du coup...)
Pensez-vous que je ferais mieux de supprimer le sud du continent, que j'essaierai de visiter à un autre moment pendant l'année, au risque d'y aller à une période moins agréable? Est-ce que ce serait fou et stupide d'y aller en fin de parcours par exemple, en y allant en avion, et en rentrant à Santiago ensuite? Je pensais aussi peut-être à y aller au moment de Noël pour profiter du solstice d'été et des nuits blanches, mais il est possible que mon frère me rejoigne pour les 2 dernières semaines de décembre, et lui avait plus envie de visiter le Pérou... Dans ce cas, je commencerais par le Macchu Pichu etc, avec lui, avant de continuer seule.
Enfin, y a-t-il, selon vous, un "indispensable" que j'ai zappé, à proximité des lieux que j'ai cités? Des idées de choses à voir? Des adresses?
Voilà, désolée de ne pas être plus précise dans mes demandes, mais je suis un petit peu paumée!
Merci en tout cas par avance pour vos réponses!
Je pars en Juillet pour un échange universitaire d'un an à Santiago, au Chili. Comme je me suis pas trop mal débrouillée... J'aurai les vacances d'été de là bas, soit environ 3 mois, de mi décembre à mi mars. Je compte lâcher mon appart à Santiago pendant ces 3 mois pour pouvoir voyager dans les pays alentours (disons un peu de moins de 3 mois, genre 10 ou 11 semaines car j'imagine que je reviendrai à Santiago la semaine avant la rentrée pour m'installer tranquillement).
C'est là que j'ai besoin de vos conseils, car même si je suis depuis quelques semaines les discussions sur le forum, j'ai un peu du mal à me rendre compte de ce qui est réaliste ou non en fonction de tout ce que j'ai envie de voir. Je n'ai pas trop la notion des distances là-bas.
D'une part, j'aimerais descendre au sud. Voir la Patagonie, le bout du monde, le glacier Perrito Moreno.
D'autre part, j'aimerais voir les chutes d'Iguazu, aller au Pérou (Cuzco, le Macchu Pichu, le lac Titicaca) J'aimerais aller en Bolivie, voir le Salar d'Uyuni. Je n'ai vu que des commentaires ultra positifs dur l'Equateur, j'aimerais donc éventuellement y faire un tour, mais je ne sais pas exactement où aller... J'aimerais aussi voir à quoi ressemble la forêt amazonienne, et j'avais noté sur le forum le site ecoiwia.com, près de Puyo en Equateur qui me semblait pas trop mal... Ceci dit, peut-être qu'y aller depuis le Pérou serait plus simple (Iquitos?).
Je ne compte pas dans ce voyage Buenos Aires, où je pense que j'irai de toutes façons avant Noël car j'ai 2 amies qui y seront. Je ne prévois pas trop non plus d'Argentine car je préfère privilégier le Pérou et la Bolivie qui sont moins chers. Je ne compte à priori pas le Nord du Chili non plus car mes parents viennent me voir en Novembre, et on pensait aller à Arica 1 semaine, je monterai donc à Putre et au lac Chungara à ce moment là.
A partir de tout ça... que me conseillez-vous? Je n'attends pas de vous de me faire un itinéraire détaillé bien sûr..
Pendant le laps de temps dont je dispose, vous me conseillez de rester au Pérou et en Bolivie? J'ai le temps de "pousser" jusqu'en Equateur? Est-ce que c'est facile d'y "rajouter" Igazu? Ou c'est galère, et je ferais mieux d'y aller depuis Buenos Aires, quand j'irai (quitte à louper plus de cours, du coup...)
Pensez-vous que je ferais mieux de supprimer le sud du continent, que j'essaierai de visiter à un autre moment pendant l'année, au risque d'y aller à une période moins agréable? Est-ce que ce serait fou et stupide d'y aller en fin de parcours par exemple, en y allant en avion, et en rentrant à Santiago ensuite? Je pensais aussi peut-être à y aller au moment de Noël pour profiter du solstice d'été et des nuits blanches, mais il est possible que mon frère me rejoigne pour les 2 dernières semaines de décembre, et lui avait plus envie de visiter le Pérou... Dans ce cas, je commencerais par le Macchu Pichu etc, avec lui, avant de continuer seule.
Enfin, y a-t-il, selon vous, un "indispensable" que j'ai zappé, à proximité des lieux que j'ai cités? Des idées de choses à voir? Des adresses?
Voilà, désolée de ne pas être plus précise dans mes demandes, mais je suis un petit peu paumée!
Merci en tout cas par avance pour vos réponses!
Randonnées à Yosemite et Sedona? English translation pending
Bonjour à tous. Voici des mois que je prépare grace à vous tous ( carnets de voyage, sites exceptionnels, discussions .....), un séjour dans l'ouest des USA.
Mon road-book est prêt et je continue à le peaufiner surtout pour des idées de randos ( j'essaie de trouver les randos les plus attrayantes !!). Et voilà mes questions :
Pour Yosémite, je pensais prendre la navette jusqu'à Glacier Point pour ensuite faire " Panorama Trail" , mais que pensez-vous de la combinaison " 4 Mile Trail ", puis " Sentinel Dome" et enfin la descente par " Panorama Trail" . Au dire de Sedonax c'est relativement facile ( nous sommes une famille avec 3 ados (16, 15 et 12 ans) , qui a priori marchent !!!! ). Qui l'a déjà fait et est-ce que ce n'est pas trop ambitieux (on en sera au début de notre séjour donc pas trop courbaturé encore 😉
Pour Sedona, nous allons arriver le 15 aout, un Dimanche, donc on évitera le Slide Rock Park et on pensait à la combinaison "Cibola Pass" qui rejoint "Jordan Trail" jusqu'à Devil's Kitchen puis revenir par " Jordan Trail" , bref faire une boucle. Même question, est-ce quelqu'un l'a fait et cela vaut-il le coup ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses 😉
Mon road-book est prêt et je continue à le peaufiner surtout pour des idées de randos ( j'essaie de trouver les randos les plus attrayantes !!). Et voilà mes questions :
Pour Yosémite, je pensais prendre la navette jusqu'à Glacier Point pour ensuite faire " Panorama Trail" , mais que pensez-vous de la combinaison " 4 Mile Trail ", puis " Sentinel Dome" et enfin la descente par " Panorama Trail" . Au dire de Sedonax c'est relativement facile ( nous sommes une famille avec 3 ados (16, 15 et 12 ans) , qui a priori marchent !!!! ). Qui l'a déjà fait et est-ce que ce n'est pas trop ambitieux (on en sera au début de notre séjour donc pas trop courbaturé encore 😉
Pour Sedona, nous allons arriver le 15 aout, un Dimanche, donc on évitera le Slide Rock Park et on pensait à la combinaison "Cibola Pass" qui rejoint "Jordan Trail" jusqu'à Devil's Kitchen puis revenir par " Jordan Trail" , bref faire une boucle. Même question, est-ce quelqu'un l'a fait et cela vaut-il le coup ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses 😉
Torres del Paine en trois jours et en juillet: possible? English translation pending
Bonjour a tous,
Travaillant actuellement a Santiago, j'envisageais de partir en we de 3-4 jours dans le parc Torres del Paine. Vu le prix des billets d'avion, je veux profiter a fond de ce voyage.
Déja je voulais vous demander si cela vous semble judicieux en Juillet par rapport au climat - je ne suis au Chili que jusque fin aout - ?
J'aimerais faire une ballade a cheval ou une randonnée avec guide - je me perds tres vite 🏴☠️ - et un tour en bateau dans un glacier, savez vous si cela est proposé meme en hiver ? Avez vous des adresses a me conseiller.
En fait tous vos conseils/adresses seraient bienvenus 😉 je suis completement perdue a chercher partout sur internet 😕. Je suis en plus assez perdue sur la facon dont je dois m'habiller, je n'ai jamais connu le froid 🤪.
Bref, tout conseil ou adresse sera recu comme une friandise en période de régime, merci d'avance.
J'édite mon message pour préciser: Vu le prix des refuges, hotels et la période m'interdisant le camping, je souhaiterais rentrer a Puerto Natales tous les soirs pour loger en hostal, cela vous semble-t'il possible ?
Travaillant actuellement a Santiago, j'envisageais de partir en we de 3-4 jours dans le parc Torres del Paine. Vu le prix des billets d'avion, je veux profiter a fond de ce voyage.
Déja je voulais vous demander si cela vous semble judicieux en Juillet par rapport au climat - je ne suis au Chili que jusque fin aout - ?
J'aimerais faire une ballade a cheval ou une randonnée avec guide - je me perds tres vite 🏴☠️ - et un tour en bateau dans un glacier, savez vous si cela est proposé meme en hiver ? Avez vous des adresses a me conseiller.
En fait tous vos conseils/adresses seraient bienvenus 😉 je suis completement perdue a chercher partout sur internet 😕. Je suis en plus assez perdue sur la facon dont je dois m'habiller, je n'ai jamais connu le froid 🤪.
Bref, tout conseil ou adresse sera recu comme une friandise en période de régime, merci d'avance.
J'édite mon message pour préciser: Vu le prix des refuges, hotels et la période m'interdisant le camping, je souhaiterais rentrer a Puerto Natales tous les soirs pour loger en hostal, cela vous semble-t'il possible ?
Tioga Road fermée: préparer mon plan B (États-Unis) English translation pending
Bonjour,
Comme je l’ai dit dans un autre post, nous n’avons pas beaucoup de chance avec les routes de montagne….. En juin 2006 avec le Mt Rainier, en juin 2007 avec la Trail Ridge Road dans le Rocky Mountain NP. A chaque fois la route était ouverte, mais il a neigé la veille ou l’avant-veille de notre passage.... En 2009, nous avions mis toutes les chances de notre côté : Yosemite au mois de septembre. Mais le 2 septembre la Tioga Road était fermée pour cause d’incendie….
La Tioga Road est prévue pour le 15 juin. Mais je ne me fais plus d’illusions. Et je commence à préparer mon plan B.
En septembre dernier, nous sommes arrivés par DV. Nous avons visité Mono Lake et Bodie, avant de rejoindre Curry Village par la 108.
Cette fois-ci, nous arriverons par le sud. J1 : Mariposa Grove et Glacier Point. J2 : Tioga Road et nuit à Mammoth Lakes (pour retourner à Mono Lake) avant de remonter vers Reno, Lake Tahoe, Sacramento, SF.
J’ai plusieurs questions : J1 : comme prévu, si Glacier Point ne referme pas d’ici là…. J2 : Si la Tioga Road est fermée, est-ce que toute la route est fermée, ou simplement avant et après le col. Ce qui nous permettrait tout de même de faire quelques balades.
Pour rejoindre Reno. - Il me semble avoir lu que la route 49 est sympa (Groveland, Jamestown, Sonora et Columbia) ? - Après GoogleMap me fait passer par la 4. Mais il y a aussi la 88 un peu plus haut. Quelle est la route la plus agréable ?
J’attends vos conseils. Merci d’avance
Michèle
Comme je l’ai dit dans un autre post, nous n’avons pas beaucoup de chance avec les routes de montagne….. En juin 2006 avec le Mt Rainier, en juin 2007 avec la Trail Ridge Road dans le Rocky Mountain NP. A chaque fois la route était ouverte, mais il a neigé la veille ou l’avant-veille de notre passage.... En 2009, nous avions mis toutes les chances de notre côté : Yosemite au mois de septembre. Mais le 2 septembre la Tioga Road était fermée pour cause d’incendie….
La Tioga Road est prévue pour le 15 juin. Mais je ne me fais plus d’illusions. Et je commence à préparer mon plan B.
En septembre dernier, nous sommes arrivés par DV. Nous avons visité Mono Lake et Bodie, avant de rejoindre Curry Village par la 108.
Cette fois-ci, nous arriverons par le sud. J1 : Mariposa Grove et Glacier Point. J2 : Tioga Road et nuit à Mammoth Lakes (pour retourner à Mono Lake) avant de remonter vers Reno, Lake Tahoe, Sacramento, SF.
J’ai plusieurs questions : J1 : comme prévu, si Glacier Point ne referme pas d’ici là…. J2 : Si la Tioga Road est fermée, est-ce que toute la route est fermée, ou simplement avant et après le col. Ce qui nous permettrait tout de même de faire quelques balades.
Pour rejoindre Reno. - Il me semble avoir lu que la route 49 est sympa (Groveland, Jamestown, Sonora et Columbia) ? - Après GoogleMap me fait passer par la 4. Mais il y a aussi la 88 un peu plus haut. Quelle est la route la plus agréable ?
J’attends vos conseils. Merci d’avance
Michèle
Visite de Yosemite en un petit jour English translation pending
Hello!
Lors de notre préparation de notre séjour dans l'ouest américain, nous avons sous-estimé Yosemite. Résultat: on arrivera à Yosemite vers 13h (en provenance de SF) un lundi, et devrons en repartir le lendemain.
J'essaie donc de bien préparer cette étape afin de ne pas y perdre de temps!
Voilà comme j'imagine la chose: Jour 1: - arrivée vers 11h30 à Groveland et check-in à l'hotel. Puis destination Yosemite valley. Si on y passe juste en voiture et on s'arrête juste à quelques points de vue, combien de temps nous faut-il? Quels sont les arrêts immanquables? Je pensais aussi faire la petite rando Mirror Lake, combien de temps cela nécessite? - ensuite on prend la voiture direction Glacier Point (et arrêt photo à tunnel view en passant). Retour (de nuit à mon avis) à l'hotel à Groveland
Jour 2 : - Tuolumne grove pour voir les séquoias. - route tioga, arrêt Olmstead Point puis Tioga Pass pour aller à Bodie. - Après Bodie, j'imaginais passer le reste de l'après-midi au bord du mono-lake, puis route vers Lone Pine pour rejoindre l'hotel.
Vous en pensez quoi? le jour 1 est trop speed? Je suis trop optimiste?
Merci aux connaisseurs 😉
Voilà comme j'imagine la chose: Jour 1: - arrivée vers 11h30 à Groveland et check-in à l'hotel. Puis destination Yosemite valley. Si on y passe juste en voiture et on s'arrête juste à quelques points de vue, combien de temps nous faut-il? Quels sont les arrêts immanquables? Je pensais aussi faire la petite rando Mirror Lake, combien de temps cela nécessite? - ensuite on prend la voiture direction Glacier Point (et arrêt photo à tunnel view en passant). Retour (de nuit à mon avis) à l'hotel à Groveland
Jour 2 : - Tuolumne grove pour voir les séquoias. - route tioga, arrêt Olmstead Point puis Tioga Pass pour aller à Bodie. - Après Bodie, j'imaginais passer le reste de l'après-midi au bord du mono-lake, puis route vers Lone Pine pour rejoindre l'hotel.
Vous en pensez quoi? le jour 1 est trop speed? Je suis trop optimiste?
Merci aux connaisseurs 😉
Tour du Mont Blanc à pied: votre étape préférée? English translation pending
Bonjour,
Quelle est l'étape que vous avez préféré lors de votre Tour du Mont-Blanc?
Merci
Belle journée à tous🙂
Quelle est l'étape que vous avez préféré lors de votre Tour du Mont-Blanc?
Merci
Belle journée à tous🙂
Croisière dans les fjords de Norvège sur le MSC Orchestra le 31 juillet English translation pending
Bonjour
Je pars le 31 Juillet à bord du MSC ORCHESTRA pour une semaine dans les fjords de Norvège.
Une petite question : est ce que le bateau est climatisé comme ceux qui sont en Méditerranée ?
Que doit on prévoir pour s'habiller à bord surtout pour le soir ?
Une autre question :
quelles sont les excursions à ne pas manquer ?
Merci
Islande: effets actuels du volcan sur le trekking ou les paysages? (28 mai 2010) English translation pending
Bonjour,
Nous allons effectuer en aout 2010 un trecking en famille (enfant de 10 ans)
en Islande dans le sud, dans la région du volcan en irruption.
Est ce que quelqu'un y est allé récemment ?
Est ce que les payages ne sont pas "détériorés" ?
Est ce que la fumée et les cendres ne sont pas dangereuses pour la santé ?
Avez vous des informations ?
Merci à tous
Merci à tous
Rapport sur mon voyage de randonnées, camping, nature... en Alaska English translation pending
Ce voyage est maintenant en cours. Je completerai les infos au fur et a mesure. Je repondrai si vous avez des questions plus precises.
Sud-Est de l'Alaska: mai 2010
- --
Je voyage avec l'Alaska State Ferry (AMHS), tres tres agreable, je conseille fortement. En mai, peu de monde. On peut facilement dormir dans le solarium, par ex., sur le Taku. Le trajet Ketchikan-Wrangell-Petersburg et les 2 heures qui suivent doit se faire de jour absolument. On voit regulierement des orques. Juneau est l'escale a choisir en #1, ensuite Haines et Skagway, puis Sitka et Ketchikan. 90 % des touristes dans la region sont des monstrueux navires de croisiere, parfois 4 ou 5 au meme port. 7000 a 8000 personnes chaque jour ! (et Skagway n'a que 1500 habitants). Demarrent vers le 10 mai. A part eux, tourisme, et en pariticulier backpackers/randonneurs inexistants jusqu'au 23 mai.
Randos: A part Chilkoot, cette region se prete surtout aux marches a la journee ou possiblement une nuit de cemping (possible aussi de reserver une 'cabin' du gouvernement a certains endroits: 35 $ la nuit). En mai, beaucoup de neige a partir de 500 metres, tres penible sur certains chemins (devenus quasi impossible). Parmi les chemins a faire: Deer Mountain a Ketchikan, la traversee Gavan Hill - Harbor Mtn a Sitka. A Juneau: West Glacier et a mi-chemin autre sentier son balise qui descend au bas du glacier, on peut aller sur la glace. A Haines, le Mont Ripinsky.
Camping: camping sauvage permis mais pas toujours facile de trouver un bon emplacement, il faut aussi se premunir contre les ours. A Ketchikan, camping sauvage a l'arriere de Carlonna Lake et a Perseverance Lake. A Juneau, bon camping du gouvernement (le seul avec douches) a Mendenhall Lake. Un autre tres chouette aussi a Eagle Beach. Auke Village est moins bien mais seul hebergement pres des ferries si depart matinal ou arrivee tardive. Skagway: excellent camping sauvage a Sturgill's Landing. Haines: camping officiel a Portage Cove. Les hotels/motels sont tres chers, quasiment rien sous les 100 $, meme pour des motels tout simples.
Chilkoot Trail: seulement fait la partie US jusqu'au pied du col. En mai gratuit et tres tranquille. Au 23 mai, personne n'avait enocre passe le col en 2010.
Autostop: marche bien.
Temps: superbe depuis 15 jours. Mauvais temps seulement a Sitka (Reste a la Youth Hostel. La aussi, bien en mai quand pas trop de monde).
Périple à vélo en Suisse en juillet English translation pending
Salut à toutes et à tous...
J'ai très envie d'effectuer un périple à vélo en Suisse cet été en juillet et je profite de ce site pour demander si quelqu'un serait intéressé par ce type de voyage. J'utilise un vélo de voyage classique avec saccoches et je pense m'orienter vers les campings pour dormir ( mais je suis ouvert à d'autres propositions..).
J'ai déjà pas mal préparé mon itinéraire, le voici en quelques lignes :
Départ de Martigny je pense pour remonter la vallée du Rhône jusqu'au belvédère de son glacier (col de la Furka). Au passage, je profiterai pour faire quelques incursions dans des vallées perpendiculaires à celle du Rhône (val d'Hérens, val d'Anniviers, Zermatt...). Ensuite je prendrai la direction de Meiringen vers le nord en grimpant le col du Grimsel puis je bifurquerai vers les splendides vallées du Rosenlui et de Grindelwald. Apres un passage au pied de l'Eiger et la traversée du site d'Interlaken, je contournerai le lac de Thoun par le nord pour me diriger vers Gstaad et rejoindre la ville de Martigny.
Aux dires de tous sur ce site, cet itinéraire est super beau, certes pas plat mais la Suisse n'est-il pas le pays des montagnes...?
Je crois que l'itinéraire est bien fourni en pistes... Je partirai je pense début juillet (entre le 3 et le 5 mais c'est modifiable...).
Voilà pour le périple; si quelqu'un peut m'apporter des infos sur celui-ci......qu'il n'hésite pas : je suis preneur!!
Ceux et celles qui aimeraient parcourir un bout du chemin ou le chemin en entier sont invités à me faire un petit signe ou même un grand...lol
Au plaisir de vous lire. Bye. Fred
J'ai très envie d'effectuer un périple à vélo en Suisse cet été en juillet et je profite de ce site pour demander si quelqu'un serait intéressé par ce type de voyage. J'utilise un vélo de voyage classique avec saccoches et je pense m'orienter vers les campings pour dormir ( mais je suis ouvert à d'autres propositions..).
J'ai déjà pas mal préparé mon itinéraire, le voici en quelques lignes :
Départ de Martigny je pense pour remonter la vallée du Rhône jusqu'au belvédère de son glacier (col de la Furka). Au passage, je profiterai pour faire quelques incursions dans des vallées perpendiculaires à celle du Rhône (val d'Hérens, val d'Anniviers, Zermatt...). Ensuite je prendrai la direction de Meiringen vers le nord en grimpant le col du Grimsel puis je bifurquerai vers les splendides vallées du Rosenlui et de Grindelwald. Apres un passage au pied de l'Eiger et la traversée du site d'Interlaken, je contournerai le lac de Thoun par le nord pour me diriger vers Gstaad et rejoindre la ville de Martigny.
Aux dires de tous sur ce site, cet itinéraire est super beau, certes pas plat mais la Suisse n'est-il pas le pays des montagnes...?
Je crois que l'itinéraire est bien fourni en pistes... Je partirai je pense début juillet (entre le 3 et le 5 mais c'est modifiable...).
Voilà pour le périple; si quelqu'un peut m'apporter des infos sur celui-ci......qu'il n'hésite pas : je suis preneur!!
Ceux et celles qui aimeraient parcourir un bout du chemin ou le chemin en entier sont invités à me faire un petit signe ou même un grand...lol
Au plaisir de vous lire. Bye. Fred
Retour de Géorgie English translation pending
Bonjour,
je reviens juste d'un petit séjour en Géorgie (Kazbegi, Tbilissi, David Gareja), si vous avez des questions auxquelles je peux répondre (hébergement, transport, ...), n'hésitez pas.
Cédric
Cédric
Visiter Yosemite ou Sequioa National Park an août 2010? English translation pending
Bonjour,
lors d'un circuit en Californie fin août 2010, nous voudrions faire un arrêt de 2 - 3 jours dans un parc national californien (logement en camping vraisemblablement). Pour une question financière, un choix doit se faire entre Yosémitee et Sequioa NP. Que nous conseillez-vous? L'aspect quiétude est très important. Yosemite me semble très touristique en août. Idem pour Sequioa? Les paysages de sequioa arrivent-ils à la hauteur de Yosemite?
Merci de vos conseils.
Voyage dans l'Ouest canadien (Vancouver, Rocheuses, Stampede de Calgary...) English translation pending
Bonjour amis voyageurs 😉 ,
J'ai besoin de votre aide et de votre immense savoir 😇 ...
Alors pour me situer, j'ai 27 ans, j'habite Tahiti 😎 et je pars avec ma femme début juillet pour 3 semaines au canada :) On à soif d'aventure et de paysages grandiose, on veut s'en mettre plein les yeux donc.
J'aimerais avoir vos avis, conseils, suggestions, critiques (si si) sur notre itinéraire et sur ce qu'il ne faut pas qu'on rate absolument. J'ai aussi un tas de ptites questions diverses mais d'abord l'itinéraire en question :
(en gras les points non "négociables" :mrgreen: )
Donc : - Vancouver : le 30 juin (2j) => Canada Day, vistie de la ville ...
- Whistler : 2j => saut à l'élastique, tyrolienne, visite des installations olympiques ...
- clearwater : 1j => Ballade dans le parc Wells Gray (il parait qu'on y croise souvent quelques ours noirs) Est ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? A t'on plus de chance d'y voir des ours que dans les autres parcs ?
- Jasper (juste de passage)
- Edmonton : 2j => Surtout pour son centre commercial (le plus gros du continent américain :o )
- (re-)Jasper : 2j => parc, nature, promenades ...
- Banff : 2j => icefields parkway, le glacier Athabasta, les lacs Louise et Moraine ...
- Calgary : 2j => Le très célèbre Stampede .. Yeah !
- Revelstoke : 2j => parc, nature, promenades ...
- L'Okanagan : 2j => ? Est ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller (bis)?
Sinon est ce que la route entre Edmonton et Calgary est sympa ?
- retour à vancouver le 18 juillet
Voila ... bon tout ça est assez approximatif pour le moment et je compte sur vous pour m'aider à affiner mon périple :P
PS : Les promenades d'une heure ou deux en foret ok, mais les randos de 4-5 heures c'est pas trop notre truc 😕
PS 2 : Ah oui, au lieu de louer un GPS en même temps que la voiture je me demande s'il n'est pas préférable et plus économique d'en acheter un ... vous avez des adresses web (ou sur los angeles) qui valent le coup avec des cartes nord-américaines ?
Merci d'avance
J'ai besoin de votre aide et de votre immense savoir 😇 ...
Alors pour me situer, j'ai 27 ans, j'habite Tahiti 😎 et je pars avec ma femme début juillet pour 3 semaines au canada :) On à soif d'aventure et de paysages grandiose, on veut s'en mettre plein les yeux donc.
J'aimerais avoir vos avis, conseils, suggestions, critiques (si si) sur notre itinéraire et sur ce qu'il ne faut pas qu'on rate absolument. J'ai aussi un tas de ptites questions diverses mais d'abord l'itinéraire en question :
(en gras les points non "négociables" :mrgreen: )
Donc : - Vancouver : le 30 juin (2j) => Canada Day, vistie de la ville ...
- Whistler : 2j => saut à l'élastique, tyrolienne, visite des installations olympiques ...
- clearwater : 1j => Ballade dans le parc Wells Gray (il parait qu'on y croise souvent quelques ours noirs) Est ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller ? A t'on plus de chance d'y voir des ours que dans les autres parcs ?
- Jasper (juste de passage)
- Edmonton : 2j => Surtout pour son centre commercial (le plus gros du continent américain :o )
- (re-)Jasper : 2j => parc, nature, promenades ...
- Banff : 2j => icefields parkway, le glacier Athabasta, les lacs Louise et Moraine ...
- Calgary : 2j => Le très célèbre Stampede .. Yeah !
- Revelstoke : 2j => parc, nature, promenades ...
- L'Okanagan : 2j => ? Est ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller (bis)?
Sinon est ce que la route entre Edmonton et Calgary est sympa ?
- retour à vancouver le 18 juillet
Voila ... bon tout ça est assez approximatif pour le moment et je compte sur vous pour m'aider à affiner mon périple :P
PS : Les promenades d'une heure ou deux en foret ok, mais les randos de 4-5 heures c'est pas trop notre truc 😕
PS 2 : Ah oui, au lieu de louer un GPS en même temps que la voiture je me demande s'il n'est pas préférable et plus économique d'en acheter un ... vous avez des adresses web (ou sur los angeles) qui valent le coup avec des cartes nord-américaines ?
Merci d'avance