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Bonsoir à tous,

Comme promis lors de la préparation de ce voyage, voici ci-dessous le récit tiré de mes 6 jours de voyage en Toscane mi-novembre 2014... en solo et transports en commun, en espérant que cela incite certains à sauter le pas et à partir à la découverte de cette magnifique région :-)

J1 - Sienne

Il m’aura fallu un métro, un bus, un avion, un deuxième bus, deux trains et encore un bus pour arriver à bon port… Mais ça y est, après 7h de voyage I made it : je suis à Sienne ! Je m’apprête à passer une petite semaine en Toscane, et je dois dire que cela m’emplit de joie. Les deux mois et demi qui se sont écoulés depuis notre retour de vacances d’été ont été bien (trop) chargés, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, et je commençais à être vraiment KO… Du coup, ces vacances tombent vraiment à pic. Objectif : prendre du temps pour moi !



J’ai donc posé ma (petite, Easyjet oblige) valise chez une véritable mama italienne, qui a commencé à me nourrir à coup de thé et de biscuits bio à peine avais-je franchi la porte de chez elle. Elle est adorable, ma chambre est mignonne comme tout et au calme, bref, je suis aux anges.

J’ai bien entendu profité de cette première soirée toscane pour faire un tour à pied dans le centre-ville, et je peux vous dire que je suis déjà envoûtée par Sienne… Ses ruelles tortueuses, ses pavés et ses maisons couleur terre ont un charme fou, et que dire des places que l’on découvre soudain, à l’improviste… Mes premières visions de la plaza Salimbeni et de celle del Campo sont à tout jamais gravées dans ma mémoire. Les monuments sont en plus bien éclairés, bref, Sienne se prête merveilleusement bien à des balades by night…



J’ai également je crois trouvé mes deux QG de gourmande : le Consorzio Agrario, une épicerie bio qui vend également des pizzas à tomber pour manger sur le pouce, et Grom, un glacier bio (lui aussi !) qui ne travaille qu’avec des fruits de saison : sorbet pomme, poire ou kaki, au choix ! Bref, on dirait bien que Sienne a tout pour me plaire…

J2 - Expédition à Volterra

La visite de Volterra, la cité du vent, était pour moi un incontournable absolu lors de cette petite semaine italienne… C’est en effet le village qui a inspiré Stephenie Meyer lorsqu’elle a créé la ville-fief des Volturi, la plus puissante famille de vampires dans la série Twilight. Impensable de manquer ça ! Et pour les réfractaires aux histoires de vampires, c’est également l’un des plus jolis villages de la région…

Mon idée pour aujourd’hui était de commencer par la visite de Volterra, selon le bon principe de « on commence par le plus compliqué comme ça après il ne reste que le plus simple ». C’est le même fameux principe qui m’a fait décider de commencer mon séjour toscan par Sienne, la ville la moins pratique à rejoindre depuis Pise. De la même manière, aller à Volterra en transports en commun c’est l’expédition. Pourtant, en terme de distance kilométrique il n’y a que 55km, mais les bus ne sont pas vraiment coordonnés… Il y a trois bus par jour, aucun n’étant direct : il faut faire une heure de bus, changer à Colle Val d’Elsa – changement qui prend environ 45 minutes – puis refaire 45 minutes de bus. Oui, oui, ça se mérite !

Bref, tout ça pour vous dire que lorsque j’arrive à la gare routière, la guichetière – fort sympathique au demeurant – m’annonce que le prochain bus est à 13H, dans trois heures donc. Ah ah… Je me renseigne sur les horaires exacts, afin de voir si je n’ai pas intérêt à me lever tôt demain pour y aller dès le matin, et là elle me regarde l’air mi-consterné mi-compatissant… Le dimanche, point de bus, c’est jour de repos ! Bon, ben va pour 13H alors…

Je décide donc de mettre à profit cette première matinée pour attaquer la visite de Sienne. Je refais à peu de choses près la balade que j’ai faite hier de nuit, et Sienne tient ses promesses de jour également ! La piazza del Campo notamment est fabuleuse… En forme de coquille St Jacques, elle est vraiment le centre géographique et névralgique de la ville.



La ville de Sienne propose un pass touristique incluant, pour 8 euros (en hiver ! l'été c'est 12 euros...), la visite de la cathédrale (dont la bibiothèque Piccolomini), du baptistère, de la crypte et du musée de l’Oeuvre avec accès au panorama. Le tout est valable trois jours. Je ne suis habituellement pas très friande de ce type de pass, mais je dois dire que celui-ci me paraît très bien… Emballé, c’est pesé ! Je commence par le baptistère, aux superbes fresques et aux fronts baptismaux en bronze d’une grande finesse, puis j’enchaîne sur la crypte. Des fresques y ont récemment été mises à jour, et leur état de conservation est impressionnant… Elles retracent la Passion du Christ. Point de photo car c’était interdit, mais je vous laisse imaginer l’ambiance « cave voûtée en pierre » avec des murs recouverts de fresques minutieuses… Cette crypte fut un coup de cœur !

Je retourne ensuite à la gare routière, et l’expédition pour Volterra commence… Enfin, j’exagère un peu, la route pour Volterra est très jolie, très « toscane », et le trajet passe du coup plus vite que ce que je ne craignais.

Je profite de l’arrêt forcé à Colle Val d’Elsa pour faire un tour dans cette petite ville, qui s’avère finalement bien plus agréable que ce que j’aurais pu penser. La ville est divisée en deux : la ville basse, moderne, qui produit actuellement 15% du cristal mondial, et la ville haute historique. Les deux sont reliées pour les piétons par des ascenseurs. La rue principale de la ville haute est mignonne comme tout, bordée de maisons du 13è, 14è et 15è siècles. Lors de l’escale « retour » je ne résisterai à l’idée de remonter rapidos dans la ville haute, histoire de voir ce que cela donne by night… Il n’y a plus beaucoup de touristes, et le temps semble comme arrêté. On se croirait vraiment au Moyen-Age !

Le bus finit par me déposer à Volterra, que je me réjouis de découvrir enfin. Aujourd’hui petit village toscan perché en haut d’une colline, Volterra a une histoire riche… Grande cité étrusque, elle gouverna la Toscane jusqu’au 3è siècle avant JC. On peut encore aujourd’hui observer des témoignages de ce riche passé, comme les ruines d’un théâtre antique qui pouvait accueillir 2000 personnes !

L’ambiance à Volterra est très médiévale, que ce soit par ses remparts, par ses petites ruelles ou par sa place principale qui a beaucoup de cachet… Il est très agréable de s’y promener à pied, et je ne croise aucun vampire. Il y a globalement peu de touristes car on est en basse saison (ou alors ce sont les Volturi qui les ont déjà croqués ??) A noter une tour originale sur la place centrale : la tour du porcellino, le petit cochon ! J’aime :-)

Volterra étant comme je vous le disais située sur une colline, depuis les remparts la vue sur les alentours est superbe. Je profite ainsi d’un très beau coucher de soleil sur la campagne toscane. Le moment où le soleil, jusqu’alors caché par les nuages, descendit un peu plus bas et illumina en un instant la campagne et les murs de la ville, reste gravé dans ma mémoire. Je me suis sentie, durant quelques instants, au cœur d’un tableau d’une grande douceur, au cœur des paysages que je suis venue chercher jusqu’ici. Pas de doute, les Volturi ont bien choisi… !





J3 et début de J4 – Sienne

Après mon expédition à Volterra le samedi, je consacre le dimanche et le lundi matin à la visite de Sienne. Le coup de cœur amorcé de nuit se confirme totalement de jour, et à chaque découverte je tombe un peu plus sous le charme de Sienne, où l’expression « couleur terre de Sienne » prend tout son sens ! Les rues, les maisons, les toitures sont toutes dans des tonalités brun-ocre, ce qui donne une belle unité à l’ensemble. Il fait très beau le dimanche, et je profite de pouvoir me balader ainsi au hasard des petites rues qui montent et descendent. Les rues sont animées, les boutiques sont ouvertes et je flâne le nez au vent, sans contrainte et sans planning établi… Le bonheur ! Il ne me manque que mes lunettes de soleil ;-)



Mes pas commencent par me conduire à la basilique San Domenico, qui expose actuellement des photographies de Jean-Paul II. L’intérieur de l’église est assez dépouillé, par contre depuis le jardin public à l’arrière de la basilique la vue sur Sienne et ses monuments est superbe.

Un peu plus bas se trouve le sanctuaire Ste Catherine, qui fut autrefois la maison de Catherine – on peut même visiter sa chambre ! -, puis la fontaine Branda qui est la plus grande fontaine de Sienne. Elle servait autrefois à la fois d’abreuvoir pour les animaux, de lavoir pour le linge et de fontaine pour les humains ! Aujourd’hui l’endroit est agréable, avec sous un arbre juste devant la fontaine un banc fort bien placé que je m’empresse d’investir un moment.



Je suis beaucoup descendue pour aller jusqu’à la fontaine Branda, et un escalator me ramène en haut de la ville, près de la cathédrale. Je repars de la cathédrale pour poursuivre ma balade, direction le sud-est de Sienne. Dès que l’on s’éloigne du centre touristique les rues deviennent très calmes, quasiment campagnardes… la nature reprend ses aises ! Les rues sont bordées d’arbres, et en de nombreux endroits de superbes panoramas sur la campagne environnante se dévoilent, oliviers et cyprès inclus… je me sens au cœur de la Toscane !

Je poursuis dans le bucolique pour le déjeuner, et je m’attable dans le petit restaurant d’une coopérative agricole, au bout d’une allée de terre traversant champs et potagers. Le lieu est insolite, et la cuisine absolument merveilleuse… Je garde un souvenir ému de mon risotto aux artichauts, à refaire à la maison !

Je reprends ensuite ma promenade et je continue ensuite jusqu’à la basilique di San Clemente, depuis le parvis de laquelle un superbe panorame sur Sienne se dévoile. On se rend bien compte du côté vallonné de la ville depuis ce point de vue ! Je suis à peu près sur le même niveau que la cathédrale, si ce n’est qu’il y a une vallée entre nous… ! Si vous voulez vous muscler les jambes, venez à Sienne !



De retour dans le centre j’utilise mon fameux pass acheté hier pour visiter la cathédrale. Vue de l’extérieur elle est déjà superbe, avec ses statues et sa façade en marbre polychrome… c’est la première fois que je vois une cathédrale blanche, rose et verte ! La polychromie continue à l’intérieur : les murs et les piliers sont intégralement rayés en blanc et noir. Au sol s’étalent de magnifiques mosaïques de marbre. Afin de les protéger elles ne sont pas toutes visibles, mais celles qui sont découvertes sont impressionnantes… Il faut par ailleurs savoir que cette cathédrale devait à la base être beaucoup plus grande ; ce qui est aujourd’hui la nef devait initialement être simplement le transept. On peut encore voir à l’extérieur certaines arches qui devaient poursuivre la nef (cf photo).

Le pass donne accès à la bibliothèque Piccolomini, créée par le cardinal Piccolomini (futur Pie III) et dédiée aux épisodes de la vie de son oncle, le pape Pie II. Comme le résume une guide qui était là avec un couple en même temps que moi : « c’est notre chapelle Sixtine ! » C’est peut-être un peu exagéré mais les fresques sont effectivement très belles, et de beaux livres enluminés sont exposés.

Je termine mon pass au Museo dell’Opera. On y trouve quelques chefs d’œuvre de la peinture, notamment la Maesta de Duccio, mais le clou de la visite selon moi c’est le superbe panorama sur la ville et les environs que l’on a depuis ce musée… On peut en effet monter sur l’une des arches abandonnées de la cathédrale, et de là-haut embrasser le paysage à 360°. J’aime, j’aime, j’adore ! Malheureusement le soleil qui avait brillé toute la journée a décidé de se cacher derrière les nuages en cette fin de journée et la luminosité n’est pas terrible… La vue au coucher du soleil un jour de beau temps doit être spectaculaire.

La nuit est tombée lorsque je sors du musée. Ça me fait un peu bizarre, j’ai l’impression qu’ici la nuit tombe beaucoup plus tôt… à 17H le soleil est couché ! Je ne sais pas si c’est parce que je suis plus à l’est que d’habitude, ou si c’est simplement que je m’en rends moins compte lorsque je travaille… En tout cas ici cela me frappe à chaque fois. J’ai un petit creux et je me lance alors dans un comparatif de Ricciarelli… Ce petit biscuit typiquement siennois est à base d’amande, de sucre et de blanc d’œuf et ressemble un peu à nos macarons. Bilan : il y a souvent un chouia trop d’amande amère dedans pour moi, mais c’est tout de même bien bon. Je fais ensuite quelques courses au supermarché avant de rentrer cuisiner à l’appartement. Au menu : raviolis frais ricotta/épinards, je me régale ! Je ressors ensuite pour le traditionnel combo Sienne by night + glace, parfum kaki ce soir, surprenant mais très bon.

Lundi matin je range mes affaires avant de partir pour ma dernière visite à Sienne : le musée d’histoire naturelle dell’Academia dei Fisiocritici. Du fait de sa faible fréquentation le musée n’est pas ouvert, ou plutôt il faut sonner aux horaires d’ouverture pour que quelqu’un vienne ouvrir. Je sonne donc et suis accueillie par un genre de savant fou à longue barbe et blouse blanche, qui me sert toute une diatribe en italien en gesticulant avant de me laisser seule dans le musée. Je n’ai bien entendu absolument rien compris à ce que qu’il m’a raconté… ! Une fois à l’intérieur, je me sens comme propulsée 150 ans en arrière… De grandes armoires en bois abritent des milliers d’échantillons de minéraux, de fossiles, de plantes… Une partie des collections a été léguée par Nereo Perini, voyageur au long cours, et c’est sympa de voir où il est allé et ce qu’il en a ramené. Une aile du musée est consacrée aux animaux, avec des centaines d’animaux taxidermisés, des vers les plus basiques au lion en passant par des oiseaux. La salle des échantillons humains me plaît moins, je la trouve assez impressionnante et je dois dire que la vision impromptue d’une tête humaine momifiée me fait assez rapidement tourner les talons ! PS pour les lecteurs sensibles, ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de photo effrayante ci-dessous ;-)

Cette visite termine ma découverte de Sienne, et après être repassée chercher ma valise à l’appartement je file à la gare routière pour prendre le bus. Direction : Florence ! J’ai de la chance et j’arrive pile au moment pour sauter dans un bus qui s’apprête à partir. La route entre Sienne et Florence traverse le Chianti, et arbres et vignes sont parés de leurs plus belles couleurs d’automne… Quel beau spectacle !

Bonjour à toutes et à tous!

Moi et mon conjoint allons à Paris en juillet 2015 pour la première fois, c'est un beau rêve que nous réaliserons. Nous serons 7 jours, nous arriverons le 4 juillet. Nous logerons à la citadines de Montparnasse. Pourriez-vous me conseiller un itineraire de visite pour chaque journée, i.e. Jour 1 quoi visiter et de quelle façon? Nous aimons marcher et prendre le métro n'est pas un problème. Nous voulons en voir le plus possible mais prendre le temps de vivre aussi, de se balader tranquillement, de profiter de beaux petits cafés, etc. Nous aimons visiter et aimons beaucoup l'histoire, donc Paris sera sûrement interessante, j'ai très hate et c'est pour apprécier le plus possible notre voyage que je demande conseils à des personnes qui l'on déjà visiter.

Un grand merci de votre collaboration.

Loulou 🙂

Parce que partir loin n'est pas toujours possible. Parce qu'on peut découvrir des endroits magnifiques à quelques pas de chez soi. Parce que Marseille fut un coup de coeur absolu... Je mets en ligne ce mini-carnet de voyage, récit de notre week-end à Marseille en mai 2014.

Cela faisait un moment que j’avais envie de découvrir cette ville, entr’aperçue à plusieurs reprises dans des contextes professionnels. Mon ami quant à lui n’était pas vraiment tenté, et j’ai dû user de tous mes talents de persuasion avant de prendre enfin des billets de train !

A notre arrivée le samedi matin nous nous dirigeons tout droit vers le port, où se situe l’appartement dans lequel nous serons logés. Le port a été entièrement rénové et ré-aménagé à l’occasion de l’année de la culture (en 2013), et il est absolument magnifique. La grande roue que j’avais vue l’année dernière sur la corniche y est maintenant installée, ainsi que plusieurs œuvres d’art moderne assez sympas.



Nous déposons nos bagages à la chambre puis filons tout de suite vers la destination du jour : l’archipel du Frioul. Ces quatre îles découpées par la mer et le vent se situent à une petite demi-heure de bateau de Marseille et offrent de très beaux paysages de calanques, de mer turquoise et de roches calcaires… le tout sous un vent à décorner les bœufs ! En ce printemps les îles sont couvertes de fleurs, notamment des coquelicots, c’est joli comme tout.



Nous faisons une bonne randonnée de 6 heures (pour une quinzaine de km, on prend notre temps) sur l’île Ratonneau puis sur l’île Pomègues, rattachée par une digue à sa voisine. Ces îles ont longtemps eu un rôle défensif et de protection : protection militaire contre les invasions et mise en quarantaine des passagers des navires arrivant d’Espagne et d’Afrique du Nord, et nous en voyons les traces lors de notre balade. Nous nous offrons le luxe d’une petite visite vraisemblablement pas totalement autorisée au fond d’un bunker, certaines choses sont restées en l’état, c’est impressionnant…

Nous rentrons à Marseille sur une mer assez agitée, et j’échappe de peu à des paquets d’eau de mer sur le pont extérieur où je me suis installée histoire d’avoir de l’air. L’arrivée sur Marseille by night est très chouette, le port et les monuments sont super bien illuminés. Nous dînons dans un resto-buffet à volonté avant de rentrer, saouls de soleil, de mer et de vent.

Le dimanche matin nous profitons de la situation idéale de l’appartement où nous logeons pour nous offrir le luxe d’un petit-déjeuner sur le balcon face au vieux port… Top ! Nous faisons ensuite quelques courses puis pique-niquons au pied de l’église St Laurent, face au port.



A deux pas se trouve le MUCEM, le nouveau grand musée de Marseille. Nous sommes scotchés par la beauté du lieu… Une partie du musée est situé dans un gros cube de béton ciselé face à la mer, pendant que l’autre a investi le Fort St Jean, superbement rénové pour l’occasion. Les deux parties du musée sont reliées par une passerelle, et de beaux jardins ont été également créés. Nous sommes ultra-emballés par le lieu, où nous passons un bon moment ! Nous visitons l’une des expositions temporaires en cours, consacrée aux carnavals tout autour du monde. Il y a de superbes costumes. C’est le premier dimanche du mois et le musée est gratuit, du coup il y a pas mal de queue pour l’exposition permanente. On la fera une autre fois.





Nous nous baladons ensuite au cœur du Panier, le plus vieux quartier de Marseille. Avec ses immeubles anciens et ses petites places provençales, cela nous rappelle un peu le vieux Nice… C’est au pied de ce quartier que se situe la belle cathédrale de la Major, que l’on repère de loin avec ses lignes bicolores. Au cœur du Panier nous tombons sur la place de Plus Belle La Vie, ahhh !!

Nous terminons ce week-end en beauté avec un tour de grande roue, installée sur le port… C’est une roue « à l’ancienne », avec des cabines totalement ouvertes et qui peuvent tourner sur elles-mêmes. C’est toujours assez impressionnant lorsque l’on est tout en haut -)

Nous rentrons à Paris absolument enchantés (oui, tous les deux !) de ce week-end marseillais. Marseille est vraiment une ville agréable, très ouverte sur la mer, et nul doute qu’il faudra y retourner pour continuer de l’explorer !

Combien ça coûte ? - TGV AR Paris/Marseille réservé 3 mois à l’avance : 55 euros/personne (meilleur prix possible : 50 euros) - Chambre double chez l’habitant à deux pas du vieux port : 40 euros/nuit - Bateau AR pour le port du Frioul : 10 euros/personne - Tour de grande roue : 7 euros/personne

> Que voir en... Catalogne et le littoral méditerranéen > Que voir en... Andalousie >> Que voir en... Castille et la région de Madrid > Que voir au... Pays Basque et le nord de l'Espagne

L'Espagne compte 17 "communautés autonomes" (régions). Au niveau touristique (hors Canaries et enclaves du Maroc), on peut diviser le pays en sept : - Andalousie (et Gibraltar). - Les Baléares. - Le Centre : Castille et Léon, Castille - La Mancha, Estrémadure, Madrid. - L'est : région de Murcie, communauté de Valence. - Le nord : La Rioja, Navarre, Pays Basque. - Le nord-est : Aragon, Catalogne. - Le nord-ouest : Asturies, Galice, Cantabrie.

Que voir en Castille et dans la région de Madrid ? Pour préparer votre futur voyage ou week-end, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter sur place (carte).

1- COMMUNAUTÉ DE MADRID Alcala de Henares : à quelques dizaines de kilomètres de Madrid, la cité de Cervantes est classée à l'UNESCO pour son université et ses quartiers historiques.Aranjuez : au sud de la capitale, cette ville à la belle architecture (connue aussi pour son concerto… et ses fraises) abrite un magnifique palais royal qui lui vaut de faire partie du Patrimoine de l'UNESCO.Chinchon : une bourgade à l'architecture en grande partie XVII-XVIIIe siècle.El Escorial : un monastère, un musée, un collège, une nécropole et un palais royal réunis en un immense complexe datant du XVIe siècle. L'ensemble est classé au patrimoine de l'UNESCO. Tout proche, sur la même commune, la Valle de los Caidos.Madrid : avec ses nombreux musées, monuments et son animation diurne et nocturne, la capitale espagnole est un incontournable du tourisme dans le pays.Valdesqui : petite station de ski de la Sierra de Guadarrama, proche de Madrid, dont le domaine pourrait être fusionné avec celui de sa voisine Navacerrada.Valle de los Caidos : située sur la même commune que l'Escorial, cette immense nécropole du franquisme est dédiée à Franco (qui y est enterré) ainsi qu'en théorie à tous les morts de la guerre civile.Patrimoine naturelSierra de Guadarrama : joli massif montagneux entre Segovie et Madrid avec nombre de vallées, de lacs et de pics parmi lesquels on peut randonner, faire du ski ou de la grimpe. Assez proche de la capitale, l'endroit est logiquement pas mal fréquenté.2- CASTILLE ET LEON Abbaye de Silos : abbaye bénédictine du Xe siècle située dans le village de Santo Domingo de Silos, au nord de la Castille.Astorga : à quelques kilomètres de Leon, la bourgade entourée de ses murailles abrite quelques vestiges romains et surtout une imposante cathédrale et un palais épiscopal construit par Gaudi.Atapuerca : ce village du nord de l'Espagne accueille le site préhistorique du même nom classé au Patrimoine de l'UNESCO.Avila : à près de 1 200 m d'altitude, Avila est une belle ville médiévale entourée de remparts. Elle est classée à l'UNESCO pour son vieux centre et ses églises extra-muros.Burgos : cette grande ville, proche du Pays Basque et sur la route de Compostelle, possède un beau centre ancien avec une cathédrale gothique inscrite à l'UNESCO.Castrillo de los Polvazares : joli village limitrophe d'Astorga qui a conservé son aspect médiéval. L'endroit est pas mal visité.Chemins de Compostelle : cette route mythique classée à l'UNESCO pour sa partie espagnole est devenue avec le temps un itinéraire réputé de randonnée. Elle traverse la Castille et Leon avant de continuer vers Saint-Jacques.Ciudad Rodrigo : petite ville perchée pas loin du Portugal avec un joli centre historique composé entre autres de remparts, d'une cathédrale et de plusieurs églises.Grajal de Campos :un villageentre Burgos et Leon avec une forteresse du XVIe siècle, le palais des Condes de Grajal et plusieurs édifices religieux.La Alberca : joli petit "village historique" au sud de Salamanque dans le parc naturel de la Sierra de Francia.La Pinilla : station de sports d'hiver à une centaine de kilomètres au nord de Madrid.Lerma : une grosse bourgade des environs de Burgos avec une belle architecture en partie médiévale.Leon : entre Burgos et Compostelle, Leon a conservé son héritage culturel et historique à travers un vieux centre urbain.Numance : des ruines antiques romaines dans les environs de Soria.Palencia : la ville entre Burgos et Valladolid possède divers monuments historiques et religieux.Ponferrada : cette ville étape sur les Chemins de Compostelle abrite dans son centre historique un château Templier du XIIe siècle et une basilique du XVIe siècle. On peut également randonner dans les montagnes des environs ou partir à la découverte du site de Las Médulas classé à l'UNESCO.Salamanque : cette grande agglomération entre Madrid et le Portugal est une des plus belles "villes Renaissance" d'Europe. Son vieux centre, avec sa célèbre université du XIIe siècle, est d'ailleurs classé au patrimoine de l'UNESCO.Segovie : à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid, Segovie est connue pour son aqueduc romain et sa vieille ville classés au Patrimoine de l'UNESCO.Soria : petite ville de la région peu peuplée du centre-nord de l'Espagne. La ville compte une cathédrale et quelques beaux édifices civils ou religieux.Valladolid : grosse agglomération industrielle au nord-ouest de Madrid avec quelques édifices religieux et un vieux centre.Vinuesa : village d'altitude des environs de Soria avec plusieurs édifices anciens. L'endroit sert surtout de base pour la découvertes des montagnes, lacs (dont la Laguna Negra) et forêts avoisinantes.Zamora : proche de la frontière portugaise, Zamora offre un joli centre médiéval avec un château et nombre d'édifices civils et religieux de style roman.Patrimoine naturel Las Médulas : autrefois utilisé par les Romains pour la recherche de l'or, ce bel ensemble de formations de sables rougeâtres situé aux environs de Leon est classé à l'UNESCO.Parc national des Picos de Europa : dans le massif montagneux du même nom à cheval sur la Castille, les Asturies et la Cantabrie. L'endroit est apprécié pour ses paysages et la randonnée, de même que pour sa faune assez riche (chamois, loups, ours…).Sierra de Guadarrama : joli massif montagneux entre Segovie et Madrid avec nombre de vallées, de lacs et de pics parmi lesquels on peut randonner, faire du ski ou de la grimpe. Assez proche de la capitale, l'endroit est logiquement pas mal visité.3- CASTILLE - LA MANCHAAlbacete : grande ville pas très touristique, plutôt connue pour son animation liée à sa vocation universitaire.Almadén : cette petite bourgade non loin de l'Andalousie a été classée à l'UNESCO en 2012 pour son "patrimoine du mercure". On peut y visiter un musée et une mine sur le thème.Ciudad Real : une assez grande ville au sud de Tolède avec plusieurs édifices religieux intéressants et un musée Don Quichotte.Cuenca : cette ville historique fortifiée entre Madrid et Valence est classée à l'UNESCO.Guadalajara : au nord-est de Madrid, la ville possède notamment une cathédrale et un palais de style gothique datant du XVe siècle.Route Don Quichotte : une route touristique permettant de découvrir plusieurs villages traditionnels (Argamasilla, Consuegra, Criptana, El Toboso…) présents dans le Don Quichotte de Cervantès et qui ont développé une petite activité touristique autour de ce thème.Sigüenza : entre Madrid et Zaragoza, une bourgade de style médiéval avec une belle cathédrale du XIIe siècle.Talavera de la Reina : cette ville proche de Tolède est connue pour ses céramiques et sa fête de Pâques. La ville a aussi quelques édifices historiques, notamment religieux.Tolède : au coeur de l'Espagne, la capitale de la Castille-Mancha offre un magnifique patrimoine historique et architectural, avec notamment son célèbre Alcazar (citadelle), qui lui vaut d'ailleurs d'être classée à l'UNESCO.Patrimoine naturel Ciudad Encantada : un site naturel constitué d'étranges formations rocheuses formant des labyrinthes. Parc national de Cabaneros : c'est une zone naturelle au sud de Tolède.Parc national de Tablas de Daimiel : une zone humide et de marécages dans laquelle vivent beaucoup d'oiseaux.Parc naturel del Alto Tajo : jolie région en partie montagneuse du nord de la Mancha. On peut y randonner.3- ESTREMADUREBadajoz : un assez joli centre, avec une citadelle maure, pour cette localité toute proche du Portugal.Caceres : à l'ouest du pays, Caceres possède un superbe centre ancien niché à l'intérieur de ses remparts. L'ensemble est d'ailleurs classé Patrimoine mondial de l'UNESCO. Merida : la capitale de l'Estremadure est inscrite à l'UNESCO pour son vaste patrimoine romain bien conservé. En parallèle, la ville dispose aussi de divers témoignages des époques médiévale et Renaissance.Monastère royal Santa Maria de Guadalupe : situé sur la commune de Guadalupe, à l'est de Merida, ce monastère royal fut pendant longtemps le plus important du pays. Il est classé au patrimoine de l'UNESCO.Plasencia : la ville entre Salamanque et Caceres possède un vieux centre avec notamment une cathédrale, un aqueduc romain et plusieurs vieux bâtiments religieux.Trujillo : la ville de Pizaro offre à la visite un vieux châteaux, plusieurs églises et de beaux édifices dans sa partie ancienne.Zafra : une forteresse et un quartier médiéval dominent la petite ville située sur la route de Seville.Patrimoine naturel Parc national de Monfragüe : au sud de Plasencia, ce joli parc est connu pour ses oiseaux et les nombreuses peintures rupestres qu'on peut voir dans des grottes. On peut y randonner.4- LE PLUS APPRÉCIÉ...

Communauté de Madrid : Alcala de Henares; Aranjuez; El Escorial; Madrid; Sierra de Guadarrama; Valle de los Caidos.

Castille et Leon : Astorga; Avila; Chemins de Compostelle; Las Médulas; Parc national des Picos de Europa; Salamanque; Segovie; Sierra de Guadarrama.

Castille - La Mancha : Cuenca; Route Don Quichotte; Tolède.

Estremadure : Caceres; Merida.

- © VoyageForum -

Bonjour, mon mari et moi même envisageons de faire un voyage en Toscane en Mai 2014. Nous utiliserons notre voiture. Nous sommes interessés par les musées, la peinture, l'histoire et attirés par les paysages toscans. J'ai parcouru les différents posts sur ce site, le carnet de Vazyvite( merci entre autre pour son côté très pratique, son humour et les conseils sur les guides!) et je vous propose mon itinéraire car j'hésite beaucoup sur les 2 derniers jours.J1/18 Mai: trajet de Bourgoin Jallieu en Nord Isère > LUCQUES (600 km/6h) : fin de journée Visite Lucques Piaza San Michele + Piazza dell'Antifeatro. Nuit hôtel Lucques ( hors ZTL, proche centre historique à pied).J2/ 19 Mai : matin: LUCQUES : Duomo - Tour des remparts > départ pour FLORENCE (80km). aprés midi: ballade dans FLORENCE : Pont Vecchio-Piazza della Signoria -Nuit Hôtel Florence (hors ZTL, 10 mn pied Pont Vecchio).J3 /20 Mai : FLORENCE : matin : Piazza del Duomo-Campanile-Battistere-Muséo dell'Opera - aprés midi: Santa Maria Novella-Musée- palazzo Strozzi. Nuit Florence.J4/ 21 Mai : FLORENCE - matin :Galerie des Offices - après midi: Palazzio Vecchio. Nuit Florence. J5/22 Mai: FLORENCE - matin : Piazza Annunziata-Musée di San Marco-Galleria dell'Academia- aprés-midi : Palazzo PITI- Galerie Palatina-Appartementi Monumentali. Nuit Florence. J6(23 Mai):Départ de FLORENCE > SIENNE via LE CHIANTI (Greve in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti. Nuit hôtel campagne de Sienne.J7/24 MAI: SIENNE: le Duomo, Baptistero, Musée archéologique. Nuit Hôtel campagne de Sienne.J8/25 Mai : Journée dans LE VAL D' ORCIA : San Quiricco d'Orcia, PIENZA, Asciano. Retour Hôtel campagne de Sienne.J9/25 Mai: départ Sienne > SAN GIMIGNANO (visite village) puis > VOLTERRA ( visite village )- Nuit hôtel Volterra.J10/26 Mai : départ Volterra > PISE - journée PISE: Duomo, Baptistere, Tour, ... Nuit Hôtel PISE.J11/27 Mai:- Retour Pise > Isère. > J'ai bien conscience que le J3 est bien chargé en visites et que nous serons obligés de faire des choix, mais j'ai listé tout ce que nous voulions voir. > J'hésite sur le programme des J9 à J11: est ce que ce circuit est correct? sur ces journées, je ne cherche pas à faire encore des musées ( nous en aurons bien "consommés" sur Florence et Sienne) mais plutôt à se balader, humer l'air de la Toscane avant de retrouver l'ambiance de la ville à Pise. Vos idées seront les bienvenues!!!

Si vous arrivez jusqu'à cette ligne, merci d'avoir eu la patience de me lire!!! Je vous remercie également pour toutes les suggestions ou réflexions que vous voudrez bien m'apporter pour tout le programme.

Bonjour à tous

Après une croisière + des vacances, me voici de retour, pour commencer le compte-rendu de cette dernière croisière, les Capitales de la Baltique, sur le Magnifica. Nous étions 2 couples du Forum : dacy et jibé.

Départ du Magnifica du port de HALBOURG

Après un vol depuis Lyon et Marseille pour nos amis, nous arrivons à la même heure à l'aéroport de Hambourg. Petit soucis de valise cassée, bien géré par la Lufthansa, qui nous la remplace par une neuve. Train pour le port Altona ligne S1. En cours de route, nous faisons connaissance avec une charmante dame qui nous recommande de descendre à la station Reeperbahn afin de prendre le bus 111, qui nous conduit juste devant la salle d'embarquement du Magnifica. Merci Madame ! Il y a beaucoup d'animation sur les quais de la ville, car c'est la fête nautique annuelle "la hafengeburtstag". Beaucoup de monde dans la salle d'embarquement...et après plus de 45mn de queue, à nous le Magnifica et les capitales de la Baltique ! Finalement, l'embarquement express ne sert à rien ! Un petit en-cas au buffet...visite du bateau...en attendant que nos bagages soient livrés dans les cabines. Sur les lits, les journaux de bord (le Daily) sont déjà là, et nous découvrons les heures des repas au Restaurant principal : 17h30 et 19h. Ces heures ne figuraient pas sur les documents de voyage de MSC. Heureusement, il était seulement noté "2° service"...super ! Car le premier était vraiment trop tôt. Certainement à cause de la clientèle nordique très nombreuse sur cette croisière. Nos cabines balcons donnent sur l'Elbe, aussi c'est un défilé permanent d'embarcations de toutes sortes, du simple radeau aux bateaux à aubes du Mississippi , voiliers .... C'est pour nous un spectacle permanent, car nous sommes aux premières loges. Même au cours du premier dîner... car nous avons la chance d'avoir une table à 4 devant un hublot. Rendez-vous sur le pont des embarcations pour l'exercice habituel de sauvetage en fin d'après-midi. A 21h, c'est le départ...mais au lieu de prendre la direction de la mer (à environ 80km quand même !), le bateau remonte le fleuve jusqu'au centre ville, afin de participer aussi à la parade. Un grand moment et une chance d'être à Hambourg ce jour-là. Les quais étaient noirs de monde pour nous saluer : sirène de brume, flash des appareils photos... Un merveilleux souvenir ! Et cette chance, elle nous suivra, grâce à un certain anti-cyclone accompagnant le Magnifica durant les 12 jours de croisière...

Atterrir à Atlanta est une expérience en soi. Non pas que les pistes y soient différentes d’ailleurs bien sûr, mais la taille de cet aéroport est juste incroyable. Les avions font la queue pour décoller (nous en avons compté une douzaine en attente pour une piste et il y a plusieurs pistes d’envol), les atterrissages ne sont espacés que de quelques secondes, des dizaines et peut-être même des centaines d’appareils sont reliés aux terminaux par une passerelle de débarquement.

Pour aller récupérer ses bagages, il faut prendre un train, pour aller au bâtiment des agences de location de voitures, il faut prendre un autre train. Incroyable. Cet aéroport est une ruche, sans sa reine, mais avec les multiples travailleuses. Heureusement, tout y est bien indiqué, tout y est finalement assez facile. C’est ainsi que nous trouvons aisément le comptoir de l’agence Dollar où nous avions réservé un véhicule via le net. Une fois les formalités remplies, nous allons au parking et plutôt que d’avoir un véhicule attribué, nous pouvons choisir celui que nous voulons dans la gamme payée. Et ce sera une Chevrolet Impala, une des dernières voitures US proposées aujourd’hui parmi les Nissan, Mitsubishi et Toyota …

Sortir du complexe de l’aéroport est également facile. Par contre, de nombreuses Interstate sillonnent la région d’Atlanta, il vaut mieux avoir un GPS ou son itinéraire printé via Google Maps par exemple.

Notre destination du jour, c’est Savannah, tout au sud de la Géorgie, accessible via les Interstate 75 et 16 en 5 heures environ. Petit arrêt lunch en route en sortant de l’autoroute et nous avançons pour arriver en ville vers la fin de l’après-midi. La traversée de la Géorgie est assez monotone, le paysage est plat et l’autoroute traverse soit des plaines, soit des forêts de pins, rien de vraiment spécial à admirer dans le paysage. L’Interstate 16 termine sa course directement dans le centre historique et notre GPS nous conduit facilement à travers les rues de la ville. Pas d’hôtel pour nous, mais un logement chez l’habitant via le site airbnb.com. Nous n’y avons vu que des avantages, un prix inférieur, une location en ville même, un contact privilégié avec notre hôte, des conseils particuliers sur les visites à faire dans les environs.

Nous serons accueillis chez Rick, dans le centre historique de Savannah. Une chambre particulière nous est destinée, avec cheminée, télévision et WiFi, et nous pouvons utiliser la cuisine à notre convenance. Il y a un supermarché un bloc plus loin où nous achetons le nécessaire à un petit-déjeuner complet pour demain matin. Un bon plan ce site.

Le temps est encore gris et couvert, mais malgré cela, nous pouvons déjà nous apercevoir que Savannah est une ville splendide. Les maisons coloniales se succèdent et les rues sont bordées d’arbres majestueux dont la mousse espagnole tombe des branches. De nombreux parcs parsèment la partie historique de la cité. Il est trop tard pour en faire le tour à pied ce soir. Nous irons uniquement manger dans un petit restaurant près d’un square avant de regagner notre chambre. Nous aurons le temps de visiter demain.

La première nuit en Géorgie a été fêtée par un feu d’artifice. Lumières et sons. En fait, éclairs et tonnerre. Un orage violent comme souvent dans les contrées du sud, qui a sans doute réveillé plus d’un habitant de Savannah. Au lever, le ciel est encore bien gris et la pluie n’a pas fini de tomber. Les orages n’ont pas encore cessé de traverser la région et du coup, nous sommes cloués à l’intérieur. Impossible de partir visiter la ville à pied, il pleut bien trop. Nous branchons la télévision sur la chaîne météo qui annonce la fin du passage de cette perturbation. En effet, en fin de matinée, la pluie disparaît, le ciel commence à s’éclaircir. Après la pluie vient le soleil, un dicton maintes fois vérifié.

La température est plus que clémente, un pull suffit et le t-shirt sera même de mise lorsque le soleil aura bien percé. Savannah est une ville qui se parcourt à pied. Maisons coloniales ou typiques du sud, rues parfois pavées et souvent bordées d’arbres dont la mousse espagnole peuple les branches, parcs et squares fleuris ornés de monuments (nous avons compté près de 25 squares), un bord de rivière parsemé de magasins et de restaurants, la ville ne manque pas d’atouts. Certaines maisons historiques se visitent, il y a également quelques musées dans le coin. Nous balader nonchalamment dans la ville suffit à notre bonheur immédiat, profiter du soleil et de la chaleur ambiante, de la beauté des lieux. Du City Market avec ses restaurants et ses galeries d’art, au splendide parc Forsythe, tout en passant par le bord de la rivière Savannah, nous sillonnons la ville, sans but précis, à l’intuition et souvent au hasard.

Pas mal de touristes empruntent les tours organisés en bus, lesquels passent par tous les lieux à voir. Chacun son style, mais la marche permet d’adapter son rythme, d’aller au gré de ses envies, de s’arrêter prendre un verre. A la fin de l’après-midi, nous sommes fourbus. Retour à notre chambre pour nous reposer un peu et prendre une douche. Rick a une petite cour intérieure de quelques mètres carrés où il fait bon se poser à l’ombre d’un oranger qui embaume l’endroit.

Pour le repas du soir, nous avions repéré une adresse dans le « grand Savannah », soit hors du quartier historique. Un restaurant dont les spécialités sont les plats traditionnels du sud, poulet frit, patate douce épicée (recette appelée Yams), haricots verts, crevettes ou encore côtelette de porc. Nous voilà donc partis pour le « Sisters of the new South» sur Skidaway Road. Les plats sont présentés aux clients derrière un comptoir et on peut donc choisir en toute connaissance de cause, soit à l’emporter, soit sur assiette pour manger dans la salle attenante. C’est la queue en ce dimanche soir et les Afro-Américains viennent se ravitailler, ce qui est plutôt bon signe sur la qualité des mets. La nourriture est excellente, le service est sympathique et parfait. Une excellente adresse à recommander !

Les Américains mangent tôt et il n’est vraiment pas l’heure de rentrer se coucher. Nous redescendons dans les environs du City Market, où un trio de jeunes jouent un très bon rock n’roll dans la rue. Un mini-concert gratuit, avec un panier dans lequel les spectateurs viennent verser leur contribution personnelle pour l’excellente musique jouée.

Retour à notre logement, une première journée dans le sud pleinement réussie. Savannah est une très belle petite ville provinciale, tranquille et peu bruyante. Une ville souvent à l’écart des circuits touristiques empruntés par les touristes européens qui se ruent sur New York ou sur les parcs de l’Ouest. Ici, c’est une autre Amérique, moins tape-à-l’œil, moins dynamique, ici c’est le sud !

Le lendemain, autre but d’excursion : Tybee Island, à une vingtaine de miles de Savannah, en bordure de l’Océan Atlantique. Le temps est passé au beau, mais la température a chuté avec le vent frais qui souffle. Plus question de t-shirt, mais plutôt d’une bonne veste ! Sur le chemin de l’île, il y a un lieu à visiter : le Bonaventure Cemetery. Un énorme lieu de repos éternel, sous les arbres et parmi les buissons fleuris. Certaines tombes datent du siècle passé et il paraît que quelques personnages célèbres en Géorgie y sont enterrés. Les monuments funéraires sont très différents les uns des autres, certaines sépultures sont toutes simples, alors que d’autres sont des caveaux. Evidemment, on peut s’étonner d’avoir un cimetière comme lieu de promenade, mais l’endroit est vraiment beau et bien sûr paisible. Les mousses espagnoles qui dégringolent des branches donnent une atmosphère particulière dans cet endroit, une atmosphère de circonstance.

Tybee Island est au bout de la route, un lieu de villégiature estival qui doit être surpeuplé au plus fort de l’été. Une grande plage de sable sur l’Atlantique, des appartements de vacances, quelques hôtels et de très belles maisons en bois, un endroit idéal pour une balade à vélo à travers les petites ruelles. Pas pour nous avec ce vent violent et la température assez fraîche. Néanmoins, parcourir l’île en voiture et à pied lors de nos arrêts est très agréable. C’est encore la basse saison et il y a peu de monde, tout est tranquille. Quelques ados en mal de bronzage s’essaient aux maillots de bains, mais ils ne sont pas assez courageux pour aller faire trempette. Marcher sur le sable dur de la plage est agréable et la présence d’un ponton qui avance sur les flots permet de faire quelques belles photos.

A l’entrée de l’île, sur la droite, il y a un ancien phare qui peut se visiter. Rien de transcendant toutefois, le voir de l’extérieur nous suffit. Le North Beach Grill and Bar, juste en face du phare, est un bon endroit pour le repas de midi, enfin un repas de 2 heures de l’après-midi. Un crab cake, une salade au saumon et un filet de cabillaud frit feront parfaitement l’affaire. Dernière petite balade au vent avant de retourner sur Savannah. Ce soir, nous testerons le Papa’s Seafood Restaurant sur Whitemarsh Island, à mi-chemin entre Savannah et Tybee.

Et demain, cap sur Charleston, la principale concurrente de Savannah pour le titre de la plus belle ville du sud.

Bonjour, Je suis partie en Inde avec mon fauteuil roulant, seule, pour retrouver des amis indiens là bas et faire du tourisme. Un petit conseil ( qui n'est pas valable que pour l'Inde, mais pour tout voyage en avion), attention si votre fauteuil possède des batteries ! Cela allourdit considérablement les démarches! Attendez vous à bien des tracas, mais...si on veut, on peut !!! Bref, j'avais , sur place, un chauffeur extraordinaire, toujours prêt à aider, à pousser mon fauteuil, à le monter, le démonter... Une véritable aide précieuse, et d'une humanité peu commune. Si mon voyage au Penjab, comme le précédent au rajasthan avec le m^me chauffeur, a été une réussite, c'est bien grâce à Bal, mon chauffeur, que je vous recommande.( SUBARA VOYAGES ) Sur place, les routes, surtout au rajasthan, sont bonnes ( pas trop de désagréments ni de douleurs dorsales )... La literie dans les hotels est bonne là aussi, même si j'avais préféré assurer le coup en prenant des hêtels de charme ( du coup, magique, on se prend pour la maharani du coin ! Inoubliable !) Bien sûr, certains temples anciens sont inaccessibles, il ne faut pas se mentir ni se voiler la face...mais en Inde, le spectacle est partout ! Dans la rue, dans les temples, les boutiques, il y a toujours quelque chose à voir ! Mais la grande surprise, c'est que beaucoup sites sont accessibles ! Et pas des moindres ! Quelle surprise de voir des rampes d'acces au Qutub Minar par exemple, qui rend le site totalement accessible , ou les jardins d' Humayun's tomb ( même si l'intérieur ne l'est pas...comme le Taj mahal !) Les critères de conservation des monuments doivent être moins drastiques qu'en France, donc, ici en Inde, une rampe d'accès peinte en orange ne semble déranger personne ( personne ne trouve que c'est laid, ou que ça dénature le site) J'ai vraiment été étonnée de tout ce que j'ai fait... le fort de Jodhpur possède même un ascenceur! Incroyable, non? Si vous rêvez d'aller en Inde, surtout, ne vous freinez pas à cause de votre fauteuil roulant... bien au contraire, cela vous promet des rencontres incroyables ! Les Indiens sont toujours étonnés de voir des personnes en situation de handicap venir de si loin pour les voir et voir leur pays. Du coup, ils sont toujours prêts à aider, et vous adressent la parole, toujours bienveillants ... Dans les villes sanites comme Haridwar, ils vous prendront même, peut être , comme cela m'est arrivé, pour un Baba ( homme- ou femme- saint ), car il n'est pas rare de voir des "babas" handicapés ( ayant fait voeux de pauvreté, ils semblent moins se soigner que l'essentiel de la population, d'après ce qu'on m'a expliqué...)...Je vous promet des situations incroyables ! Dans les villes, prendre les "grands " tuk tuk vous permettra de mettre votre fauteuil plié dans le petit coffre, et à vous l'aventure ! Je projette de retourner là bas, toujours seule avec mon fauteuil...

Bref, avec ou sans fauteuil, allez y ...foncez... vous reviendrez avec des souvenirs plein la tête, et une sérénité qui vous comblera !

Bonjour, je suis toute nouvelle sur le forum et voila mon dileme. Je prepare mes vacances pour le mois de fevrier et j'hesite en le bresil et les maldives qui sont deux destination qui n'on rien a voir l'une avec l'autre, depuis toujour je reve d'aller a rio mais la voila une envie de maldives?Que me conseillez vous?Je partirais du 16/02/12 au25/02/12 merci par avance......

Bonjour, j'aimerais avoir plus d'information pour organiser mon voyage de 5 mois en Asie à petits prix...Je veux commencer par la Thaïlande ensuite le Vietnam après l'Australie et finalement la Nouvelle-Zélande! Quelles sont les places à voir absolument?? Peut-on travailler en Australie?? Comment me procurer les visas? Et quels sont les vaccins important à faire avant de partir??...

Bonjour à vous! Mon amoureux et moi prevoyons de partir 2 semaines en Espagne, dans les environs de fin mai ... Tout d'abord, est-ce une bonne période? pour profiter du beau temps etc?

Bref... l'Espagne m'a toujours interessée! Mais je suis un peu confuse, parce que je voudrais avoir le meilleure itinéraire possible, alors j'ai besoin de vos avis, conseils, etc! Nous resterions + sur la côte du coté de la méditérannée, et vers le sud... Barcelone, Valence etc...

Bref, j'aimerais avoir vos expériences personnelles! sur ce qui mérite d'être visité, et à faire (surtout en seulement 2 semaines) et sur ce qui est a proscrire et ne vaut pas la peine!

En sachant que j'aimerais beaucoup voir des plages paradisiaques.... Et le coté architectural nous intresse beaucoup (châteaux par exemple) Et on aime beaucoup la gastronomie, decouvrir des vins, etc...

On peut se prevoir un budget de combien en $ canadien pour un 16 jours en espagne? sans faire de grosses folies tout ltemps, mais en profitant de la vie la bas, en aillant un certain confort pour dormir, et en faisant des activités, transports etc...

Je vous remercie innnnfiniment a l'avance pour vos futures reponses! cest tellement excitant preparer un voyage!!! :) Stéphanie

Bonjour, nous partons au Portugal au milieu septembre 2010. Après avoir lu de nombreux guides et visiter des sites, blogues....

Voici notre itinéraire:

Lisbonne = 3 jours Sintra = 2 jours Evora = 1 jour Lagos = 1 jour Cabo de Sao Vicente / Sagres = 1 jour Reserva natural da berlenga, Obidos = 1 jour Batalha (monastère), Tomar = 1 jour Coimbra = 1 jour Mata do Buçaco / Vallée Douro = 1 jour Vallée Douro / Mateus = 1 jour Porto / Vila Nova de Gaia = 2 jours

Nous voulons voir le plus d'attraits possible, mais nous voulons aussi relaxer un peu! Est-ce que notre trajet est trop ambitieux? Nous allons voyager en bus, mais à partir de Lagos, nous allons louer une automobile.

Est-ce que Palacio de Mateus vaut vraiment la peine? De plus, est-ce que vous suggérer d'autres villes, attraits ou parcs à ne pas manquer?

Merci

Salut à tous,

Bravo pour ce forum ! Je m'interroge quand même de voir autant de " post " aussi divers et aussi riches sur la question du voyage à vélo .

Cyclo tranquille depuis très longtemps, j'ai l'impression qu'il y a maintenant des destinations un peu à la mode, des pays qui se sont ouverts, des routes qui font rêver, et des boucles qui peuvent être bouclées. Des vélos et accessoires qui se fabriquent pour répondre à la demande de plus en plus grandissante. Des blogs qui foisonnent, des bouquins et des films qui naissent chaque instant, des festivals pour rassembler et s'exposer.

Le monde du voyage et du vélo est en plein essor. J'aurais envie d'en savoir plus sur les cyclos ... occasionnels, passionnés, fanatiques...etc.

Alors si vous avez envie de répondre cela pourrait lancer une discussion sur la sociologie du voyage à vélo.

Quel genre de cyclo êtes vous ?

Si vous deviez partir pour une première expérience cyclo , seul(e), à deux, en famille, en groupe. Quel serait votre premier désir ?

Qu'est ce qui vous fait rêver le plus ?

Quelle a été votre première expérience ?

Si vous deviez partir une deuxième fois . Ou iriez vous cette fois ci ?

En général qu'attendez vous d'un voyage à vélo ?

Qu'est ce qui vous pousse à avoir ce désir ?

Qu'est ce qui vous fait revenir ?

Pourquoi partir maintenant ?

Merci d'avance.🙂

Sak

Bonjour, j'établis mon circuit d'Essaouira à Casa mais je ne trouve pas grand'chose à visiter sur SAFI et ELDJADIDA; cela vaut-il vraiment la peine de s'y arrêter et de faire le détour (surtout à SAFI?).Sachant toutefois que ce qui m'intéresse est découvrir ce qu'il n'y a pas ailleurs; la mer ne m'intéresse pas; merci.

Bonjour. J'aimerais connaître vos expériences de voyages en Europe. Y-a-t'il des endroits en Europe que vous me conseilleriez de ne pas aller (Soit par rapport à un non intérêt sur une ville, ou bien parce que elle est dangereuse ; voleurs, etc. ou bien parce que les prix sont vraiment trop abusifs ?

Voici la liste des pays que mes amis et moi aimerions faire : (Si vous pouvez me nommer des villes que vous n'avez pas apprécier, et le pourquoi, se serait bien aimable Merci!) Angleterre (Londres) France Hongrie (Budapest) Espagne Portugal (Porto ? ça vaut la peine ou pas? ; Lisbonne) Allemagne Norvège Danemark Suède Grèce Italie Suisse Pologne Pays-Bas (Amsterdam) Luxembourg Belgique Autriche Slovaquie (Bratislava) République Czech

Merci pour vos réponses ! 🙂 PS: Si vous pouvez partager des endroits que vous avez particulièrement apprécier et villes que je ne devrais pas manquer avec trucs à faire. Ne vous gêner pas ! 🙂

Apres avoir passé 18 jours en Birmanie, voici non pas mes impressions (je suis revenu absolument enchanté de ce pays dont les habitants sont si attachants) mais plutôt quelques informations pratiques afin d’aider ceux ou celles qui envisagent d’aller dans ce pays.

Avant d’arriver (Vol Air Asia de 07h15 au départ de Bangkok) j’avais pris soin de faire réserver les billets d’avions des lignes intérieures par une petite agence francophone fiable et très efficace : Agence White Lotus (email disponible par ma MP). La gérante connaît son affaire et m’a permis d’affiner parfaitement certains choix pour les GH et hôtels en fonction de mes convenances personnelles ainsi que programmer certaines excursions qui se révélèrent parfaitement judicieuses. Taux de change pratiqué en mars 2009 = 1 000 kyats/USD.

Yangon: j’ai choisi de me faire plaisir et résider au Savoy (80 USD): charme colonial total et service de 1er plan, y compris le petit déjeuner servi à 5h du matin pour cause d’avion très tôt (départ pour Mandalay à 6h). De plus il est situé à 10mn à pied de la Paya Shwedagon dont le dôme serait en réparation pour quelques mois encore (les avis divergent sur la durée). 2 jours (1 en arrivant + 1 pour repartir) m’ont paru suffisants. J’avais pris le chauffeur de l’agence qui m’a fait un tour de ville assez complet car elle est étendue…

Vols intérieurs avec Yangon Airways compagnie efficace et fiable mais qui démarre tôt : en effet l’avion fait une boucle Yangon-Mandalay-Bagan-Heho puis retour en sens inverse. Pour les tarifs : Yangon/Mandalay = 90 USD. Bagan/Heho = 52 USD et Heho/Yangon = 87 USD. Je conseille de les réserver à l’avance car la plupart des vols étaient complets. N’oubliez pas qu’en recourrant à l’avion, il faudra également prévoir le prix du taxi (20 USD en moyenne) entre l’aéroport et chacune des villes proprement dite située la plupart du temps à plus de 30 km. Et rebelotte pour le retour si vous repartez par avion.

Mandalay: résidence à la Peacock Lodge (20 USD) : GH familiale très sympathique et la gérante se coupe en 4 pour vous être agréable. Manger le soir sous les manguiers du jardin est un très sympa et reposant. Attention cependant au bruit du générateur destiné à compenser les coupures d’électricité (très fréquentes dans le pays…). Compte tenu de l’étendue de la ville je conseille d’y rester au moins 4 jours pour prendre sa mesure. J’ai largement préféré Sagaing à Mingun (la veille) que j’ai faite en commençant par le monastère de Maha Ganayon (repas cérémonial des 1 300 moines à 10h15), puis Sagaing pendant 6 heures pour finir par le Pont U Bein (voir photo jointe) grâce à un chauffeur très compétent qui a m’a fait une sélection parfaite des principaux sites à voir (40 USD pour la journée en véhicule particulier). Bref cette excursion fut un pur bonheur et un moment de grande complicité. Pour U Bein, il faut traverser le pont à pied vers 17h30 puis revenir nécessairement par les petits bateaux (3 000 Kyats) qui vous ramèneront d’où vous êtes partis pour admirer le coucher du soleil = grand moment ! Sinon je dirais que la période sèche ne permet pas toujours de disposer d’une visibilité optimale (Mandalay Hills notamment) car l’atmosphère est très poussiéreuse. Phénomène analogue constaté à Bagan.

Bagan: Impossibilté de prendre le bateau local depuis Mandalay car le trajet mettait environ 24h en raison d’eaux trop basses, j’ai donc pris le bus : 8 heures pour 190 km sur une route défoncée sans air conditionné (certains touristes supportaient difficilement) : c’est effectivement fatiguant mais supportable et j’imagine difficilement faire un Mandalay/Yangon pendant 16 ou 18 heures. Le choix de l’avion se révèle donc le plus pratique. Bus ou avion arrivent sur Nyang U petite ville vivante et sympathique à environ 4 km d’Old Bagan ou j’avais choisi le Bagan Thande Hotel (40 USD) parfaitement situé en bordure de l’Irrawady dans un havre de verdure : qualité du service, calme, quiétude et piscine sous les grands acacias. Sans compter qu’il fallait 5mn pour aller sur la pagode consacrée au lever du soleil (6h pile le matin). Pour les voyageurs « budget » il faudra privilégier Nyang U qui regorge de GH moins onéreuses et permettra aussi de profiter d’une activité nocturne plus vivante que les pagodes et stupas de la journée… Ensuite reste à louer un vélo (4 000 kyats par jour) pour circuler à l’intérieur du site dans la mesure ou les carrioles à cheval seront privilégiées par les couples plus agés…. Poussez aussi jusqu’au village de Myinkaba (sur la route de New Bagan) pour l’activité villageoise et les laques de qualité. 3 jours suffisent à mon avis sur cette ville. Sur le site, je suis surpris de constater la construction de stupas neufs qui apparaissent complètement anachroniques comparés aux monuments plus anciens… Enfin, évitez l’excursion sur le Mont Popa qui s’est révélée vraiment sans intérêt (avis partagé par de nombreux voyageurs) : que les 37 nat me pardonnent... Par ailleurs je signale l’efficacité du réseau Internet constatée au Little Bit of Bagan (local souvent plein) qui fait également office de restaurant occidental tout près de la gare routière de Nyang U.

Inlé: arrivé par l’aéroport d’Heho, un taxi m’attendait (réservation White Lotus…) et le trajet dure 1 heure jusqu’à Nyaung Shwe en bordure du lac. J’avais hésité entre un hôtel situé carrément sur le lac et cette ville : l’agence m’a fait privilégier avec raison un hébergement sur Nyaung Shwe à la Teakwood GH (20 USD) bien tenue et aux confortables chambres en teck : la GH est située de façon centrale et au calme. Rien à redire et un excellent rapport qualité/prix. L’hébergement sur le lac est donc à éviter car il n’y a aucune activité entre 18h et 6h le matin, à l’exception de la lecture… On m’a dit aussi grand bien de l’Aquarius Inn avec seulement 7 chambres très sympa pour 10 USD accompagnées d’un petit déjeuner pantagruélique. Pour les repas les pâtes du Golden Kite sont excellentes (3 000 kyats) et changent un peu des currys sans oublier l’excellent et très varié menu proposé par la Four Sisters Inn (3 000 kyats pour 8 mets différents !!). J’ai beaucoup apprécié le charme de Nyaung Shwe qui se révèle vivante, variée et en même temps vraiment cool et sympa. Pour les excursions j’ai eu recours à un prestataire extérieur à la GH qui m’a concocté un programme spécial c'est-à-dire hors tourisme : pas de femmes au longs cous ni de marché flottant mais ballade dans les villages flottants avec un conducteur lui-même pécheur…. Le lendemain, il m’ont concocté une grosse ballade (15 km sur 8 heures) dans les villages de montagnes ou les enfants m’accueillaient en me distribuant des rires et des fleurs et ons’arrêtaitt dans des cavernes abritant des bouddhas gardés par un seul moine : émotion encore…Je considère qu’il faut y rester au moins 4 jours voire plus tellement l’endroit apparaît relaxant et facile à vivre.

Voila pour l’essentiel à vous communiquer. Une chose est sûre la population de ce pays est exceptionnelle et vaut 3 fois celle du Vietnam en comparaison…

j'ai besoin de tous vos conseils: je m'intéresse bcp au vietnam, je compte certainement y partir 15 jours environ ( je sais c'est un peu court mais je n'ai qu'une quinzaine de jours ! ) en voyage organisé en novembre ou décembre prochain . je souhaite faire une extension de 3 jours en balnéaire.

Pouvez vous me dire quelles sont les plages dignes d'intéret sachant que je recherche une eau turquoise assez chaude, du sable blanc, des cocotiers et relativement calme. Mais lorsque je regarde les programmes des circuits, les agences ne proposent que nha trang, phan thiet, mui né .

Qu'en pensez vous, est-ce que ces plages sont vraiment idylliques ou non? si on compare avec celles de Thailande par ex ? car les photos que j'ai pu trouver montrent des plages avec une eau grise et un bord de mer bétonné! pensez vous qu'il vaut mieux que je cherche une autre destination ou puis-je qd meme prévoir une extension, .

Autre question, existe t-il des marchés de nuit comme celui de chiang Mai en thailande,

merci pour votre aide

Bonjour à tous,

Volà, je pars très bientôt en Sicile avec mon seul billet d'avion, mon guide du routard et une grosse envie de farniente pour la petite semaine que je passerai là-bas. Atterrissant à Palerme, je juge inconciliable la visite de l'Etna et le repos (bien mérité, si, si! ;)) auquel j'aspire. Je souhaite donc me consacrer à plein temps à l'étude de mes doigts de pieds sur fond d'azur et aux moeurs d'un petit village typique et charmant. J'ai pensé à Scopello, est-ce une bonne idée à vos avis? Il y a plusieurs villages alentours qui semblent plus gros et plus touristiques mais peut-être valent-ils la peine d'être visités en cette saison? Je cherche avant tout de l'autenticité, des balades dans la nature environnante ou sur des sites archéologiques et un endroit agréable pour dormir et manger des grillades de poissons! Merci de bien vouloir m'aider par vos conseils! Bonne journée.

Bonjour à tous Je voudrais quelques infos et conseils sur un voyage à Pondichéry à partir du 13 février.Je suis déjà partie plusieurs fois en Inde et au Népal mais là c'est mon premier voyage en solitaire.J'arrive à Madras vers minuit et je préfererais rester dans l aéroport jusqu'au matin.Dans l'aéroport de Bombay il y a une petite pièce réservée aux femmes et aux enfants .Est ce le cas à Madras?Connaissez vous une guesthouse pas trop chére et sympa ?Des associations à rencontrer sur place, des incontournables? Et puis aussi, ya t il des fous de l'Inde et de l'Asie basés sur la région de Pau, histoire d'échanger autour d'un verre?

Bonjour, je m'adresse aux habitués des voyages. En effet, je suis en train d'essayer d'organiser un voyage en Turquie (3 jours Istanbul et 3 jours Cappadoce) pour mai 2009 et je me pose pas mal de questions car je suis novice en la matière: 1/cela me reviendra t il moins cher de tout réserver par moi même que de passer par une agence?et que faut il que je n'oublie pas de prendre en compte? 2/faut il que je réserve mes billets d'avion maintenant ou dois je attendre? 3/ faut il absolument prendre un guide pour visiter Istanbul ou peut on se débrouiller seuls? 4/avez vous des hotels à me conseiller pour ces deux régions 5/quelle est la ville où il est bon séjourner en Cappadoce?

merci d'avance pour toutes vos réponses

Bonjour à tous Je viens de m'inscrire à ce forum. Nous sommes une famille de 4 et roulons en HZJ 105 non encore équipé mais je compte lui rajouté un reservoir sup de 160 litres un porte roue a l'arrière, une tente de toit et des protections sous le chassis dès que j'aurai vendu mon Pajero et nous habitons en Bretagne, dans le finistere pour etre plus précis. En juillet et aout 2009 nous envisageons de faire le tour de la Turquie. Si j'arrive à avoir mes deux mois de vacances car je pense qu' un mois c'est trop juste car il faut 5 jours pour y arriver par la route sans rien visiter. Pour le retour nous comptons faire un peu de tourisme dans les pays traversés. De ce fait j'ai quelque questionsqui s'adresse a ceux qui y ont été il n'y a pas trop longtemps.

1) Quel itinéraire revient le moins chèr ? le bateau par l'italie ou par la route par l'ex yougoslavie, je n'ai aucune idée du prix du bateau. 2) Par l'ex yougoslavie dans quel pays le diesel est-il le moins chère ? 3) J'ai les guides bleu, lonley planet (j'aime pas le guide du routard) et d'autres plus des cartes pour choisir ce qu'il y a à voir. Par contre si l'un d'entre vous a des waypoints ou des traces de pistes et de coins perdus ça m'interesse car nous comptons bivouaquer la nuit et éviter villes, hotels.... 4) Si l'un d'entre vous a deja fait le trajet par la route quelles étapes a t-il fait car je suis à la recherche soit de camping sympas soit de WP de bivouac.

Voilà, voilà c'est tout pour aujourd'hui

Ca fait déjà un moment qu'un voyage en Asie centrale me trotte dans la tête, mais j'hésite encore sur une première destination : ouzbékistan ou Mongolie. Je sais que ma question est à la fois bien vaste et bien vague, mais j'aimerai bien avoir vos avis persos en retour. La Mongolie me semble attirante et mystérieuse, mais en même temps "un peu vide" et monotone, peu de centres d'intérêt variés. On a du mal à définir un itinéraire. Y-a t'il de quoi s'occuper pour 1 mois? l'Ouzbékistan me semble plus urbaine, plus historique, peut être plus complète pour s'occuper la journée et le soir? mais moins inattendue? tout ceci ne sont peut être que des aprioris ou des préjugés... HELP ME!😎 Merci

Bonjour, Nous partons en juillet 3 semaines en Turquie. Nous passons une semaine à Istanbul et comptons louer une voiture pour nous ballader les deux semaines suivantes dans le pays. Nous sommes en train de réfléchir à notre itinéraire. Auriez vous des suggestions pour un itinéraire ou des endroits à ne pas manquer pour nous aider ? Merci d'avance ! Sophie

Bonjour,

Nous envisageons de partir en Croatie début août, pour profiter de la mer une semaine après un séjour dans les dolomites. Notre idée est d'aller au plus près, c'est à dire l'Istrie, pour ne pas faire trop de voiture pour 1 semaine. je ne connais pas du tout l'Istrie (ni même la croatie d'ailleurs). Evidemment on est en pleine saison, il y aura du monde. Est-il quand même possible de trouver un endroit pas trop bétonné, où on peut être un peu tranquille dans la nature, et profiter de la mer ?

Qui connait l'Istrie et peut me conseiller ? Merci d'avance !

Bonsoir, Petite question, est il facile de photographier à Marrakech?

Bonjour, Je dois me rendre au Maroc fin mars, je connais assez bien ce pays et je souhaite le faire découvrir à des amis, nous serons cinq. Voila le programme sur 14 jours: marrakech.. casa... rabat.. tanger.. fes.. meknes... ifrane... beni mellal... ouarzazate...marrakech Qu en pensez vous? Ou dormir pour pas trop cher avace quand meme le confort(douche chaude etc)? Est ce utile de rester sur casa? car pour moi mis à part la mosuqée, il n'y a pas grand chose à visiter... Merci à tous

salut les chummeys😉

ns sommes en train de monter ( ma chummey et moi )notre projet de voyage pour l'été prochain et je constate qu'il réside ici un bassin incroyable d'infos et de trucs etc...alors je poste cette annonce dans le but de recueillir encore plus d'infos sur les pays que ns prochetons de visiter prochainement...ns voudrions ns concentrer sur l'Europe de l'Est ( environ 4 mois ) et visiter le plus d'endroits cool etc...Ns avions déjà pensées à la Pologne, L'Allemagne, Les Pays Baltes, la Tchequie et la Russie, , ns sommes attirées par l'histoire, les contacts avec les gens, la bonne bouff, les beaux paysages etc...ns voudrions utiliser aussi des réseaux comme couchsurfing pour sauver de l'argent et surtout pour créer de nouvelles amitiées, auberge de jeunesse aussi biensur...es-ce vraiment moins chère en Europe de L'est ? devrions-ns aller dans des endroits comme la Roumanie et la Croatie ? ns désirons partir genre début Aout et revenir fin Novembre...es-ce vraiment moins chère de voyager durant cette période de l'année ? 20-30 euro de buget par jour vs semble t'il correct ?

Merci pour vos conseils et a bientot😉

peace !

Voilà maintenant plus de 3 mois que nous préparons intensément notre petit tour de France!!!😄 Nous avons lu des guides, fait venir de l'information des offices de tourisme de plusieurs villes etc... Nous trouvons incroyable le nombre de villes et villages qui semblent tous plus intéréssants les uns que les autres.

Voilà où j'ai grandement besoin de votre aide:

Nous avons acheté 2 passes eurail pass de 10 jours chacune, donc un total de 20 jours de voyagement. Nous allons habiter 5 semaines à Paris, où nous aurons un appartement pour cette durée. Donc, nous voulons visiter des villes (ou villages) en faisant l'aller et le retour dans une même journée, puisque nous retournerons coucher à notre appartement à Paris à chaque soir. Nous nous sommes servis du site de la SNCF pour avoir une idée du temps de trajet entre Paris et les autres villes françaises, et avons exclu tout trajet au delà de 3h30. (à l'exception de Strasbourg et Annecy, que nous considérons comme incontournables). En dessous de ce temps, nous sommes prêts à faire le trajet car nous voulons visiter le plus de régions possible. Ce n'est pas à tous les ans que nous faisons un tel périple!!!😉 On ne sait pas si on pourra revenir un jour.

Maintenant, voici les 7 villes sur lesquelles nous avons posé notre choix final. Nous considérons celles-ci comme intouchables, incontournables, pour une raison ou une autre.

Marseille, Lyon, Aix-en-Provence, Strasbourg, Rouen, Annecy et le Mont St-Michel.

Il nous reste donc 13 jours de voyagement à combler. Et c'est là que nous vous demandons de bien vouloir intervenir, de nous donner le coup de main qui s'avéra si utile. Voici la liste finale des villes et villages qui nous intéressent:

La Rochelle, Lille, Metz, Nancy, Bordeaux, Amiens, Caen, Grenoble, Reims, Beaune, Dijon, Rennes, Vannes, Dinan, Fougères, Poitiers, Nîmes, Arles, Honfleur, St-Malo, Nantes, Orléans, Orange, Autun, Besançon, Chartres, Saumur, Langres, Le Mans, Arras, Angers, Tours, Blois, Avignon, Montpellier, Senlis, Laon, Troyes, Loches, Bourges, Semur en Auxois, Nevers, Dole, Limoges, Angoulème, une journée pour faire la route des grands crus entre Dijon et Beaune (Clos Vougeot, Nuits St-Georges).

Donc, le reste de notre voyage est maintenant entre vos mains. Nommez nous vos incontournables, vos coups de coeur, les endroits à ne vraiment pas rater et pourquoi ( si le coeur vous en dit), ceux à éviter, les pièges, attrapes-touristes. Toute information nous sera grandement utile et fort appréciée. Bien sûr, nous avons une préférence marquée pour certaines de ces villes...mais...vous les connaissez certainement mieux que nous. Alors allez-y, laissez-vous aller, intéressez-nous 😄

Merci