Les villes du sud au départ d'Atlanta

Bonjour Laurent,

Ton début de récit m'éclaire bien car nous débarquerons à Atlanta dans un mois (vol direct depuis Bruxelles avec Atlanta en destination finale) puis taxi vers le Centre Ville !

J'ai dénombré une douzaine "d'afficionados" du Sud Américain, c'est très bien d'en faire la promotion, et ça change de l'Ouest Rouge ou Vert de nos Amis du forum !!!!!

Bonne continuation et bonne route.

Cordialement Jean.

Bonjour,

Merci d'avance pour ce carnet que je suivrai avec attention ! J'adore Savannah et Charleston, et c'est toujours un plaisir de lire le récit d'autres voyageurs qui y sont allés. Contente que vous ayez été séduits (comment ne pas l'être ?) par Savannah.

Bonne continuation !

Merci pour ce récit! J'attends la suite avec impatience, sachant que je suivrai vos traces (enfin pas tout à fait) dans trois semaines!😎 C'est vrai qu'il y a peu de sujets sur ces destinations, les touristes privilégiants le Sud-Sud (Louisianne ou Floride), l'ouest (Californie entre autres) ou le Nord-Est. J'ai trouvé quelques discussions sur mes destinations ici mais elles dates toutes de plusieurs années et même si les lieux ne changent pas en si peu de temps, un retour récent fait toujours plaisir à lire! Viiite la suite!😉

Bonjour,

J'ai hâte de lire la suite puisque j'ai moi-même fait un petit tour dans la région en 2011 😉 A bientôt !

Charleston … Un nom qui évoque les années folles, les femmes en jupes courtes et les cheveux plaqués, les robes au-dessus du genou. Peu de gens pensent à Charleston comme à une des plus belles villes de la côte Est des Etats-Unis. Charleston, notre but du jour.

A la sortie de Savannah, un grand pont enjambe la rivière et de l’autre côté, c’est déjà la Caroline du Sud. Une large route conduit directement à Charleston, mais nous décidons de faire le détour de Beaufort, à prononcer « Biou-Four ». Comme dans toute cette région du sud-est, la ville comporte un centre historique, où les belles maisons succèdent aux somptueuses demeures. En arrivant par la US 21, nous tombons directement sur Carteret Street, l’artère principale de Beaufort. Un Visitor Center accueille les touristes sur Craven Street et nous pouvons récupérer une carte de la ville.

Il n’y a pas grand-chose à voir ici, à part simplement se balader dans les rues, à admirer ces belles maisons du sud, avec leur porche, leurs balcons, leurs couleurs. Les petites allées à l’Est de Carteret sont un véritable trésor pour ceux qui goûtent à ce genre de bâtisse en bois, à colonnes et aux chaises à bascule sous le porche d’entrée. Le Waterfront est également agréable, mis à part le fort vent frais qui décoiffe. Le nord des USA, la région des Grands Lacs et les Etats du centre sont sous la neige. Pas de flocon en Caroline du Sud, mais un vent quasi polaire, particulièrement inhabituel pour la saison.

Le petit détour de Beaufort valait la peine, nous avons apprécié la balade.

On ne vient pas en Caroline du Sud ou en Géorgie pour les paysages époustouflants. Non, les routes ne sont bordées que de pins ou de marais. L’eau est omniprésente ici. L’Océan n’est pas loin, mais avant d’atteindre les flots de l’Atlantique, il faut se contenter de vastes étendues de hautes herbes aquatiques à travers lesquelles se faufilent de petits cours d’eau. Evidemment en cette saison, point de moustique, mais il est certain qu’en période estivale, l’humidité ambiante doit changer la donne.

Les premières habitations de Charleston sont en vue. Ce soir encore, nous avons fait le choix d’un logement chez l’habitant via le site airbnb.com. Nous avons ainsi réservé une chambre chez un jeune couple au nord de la ville. Notre GPS nous conduit sans encombre à la bonne adresse et nous sommes chaleureusement accueillis par Matt. Petite maison en bois, meublée simplement mais avec goût. Notre chambre est parfaite et tout comme hier, nous pouvons utiliser à notre convenance salle de bains et cuisine. Tout est parfaitement propre, les draps sont même encore un peu humides, ils sortent du séchoir.

Nous prenons le temps de nous présenter, de discuter un peu, c’est aussi le but de ce genre de logement. Matt nous fournit un petit plan de la ville et quelques tuyaux bien utiles. Des vélos sont même à notre disposition, mais le temps est si froid que le courage et l’envie nous manquent. Nous reprenons donc la voiture et nous trouvons facilement une place dans la région de South Battery, tout au bout de la péninsule de Charleston.

South Battery est clairement le quartier riche de la ville, celui des planteurs de l’époque. Les demeures y sont cossues. Certaines datent de plusieurs centaines d’années, rénovées et entretenues régulièrement, restant propriété d’une seule et même famille au fil des générations. Il se dit qu’acquérir une maison ici pour 6 ou 7 millions de $ est une bonne affaire … En s’éloignant du bord de la rivière, les maisons se font plus petites, mais pas forcément moins belles. Contrairement à Savannah, les porches et les balcons sont principalement sur les côtés des maisons et non pas sur le devant. Une influence importée des Caraïbes semble-t-il, pour des raisons de ventilation lors de la saison chaude, lorsque seule la brise pouvait atténuer la chaleur. Autre particularité, les maisons sont étroites, mais longues. Une autre explication pour la présence des porches et balcons sur une façade latérale.

Charleston est clairement plus étendue que Savannah (bien que cette dernière est plus peuplée) et l’atmosphère n’y est pas pareille. Savannah incarne, à mon goût, le romantisme et le charme de l’époque coloniale, alors que Charleston serait plus aristocratique. On sent dans les rues colorées de Charleston un goût des années de début de siècle, on y verrait facilement ces vieilles voitures, cette ambiance année 20. Evidemment, rien ne vient étayer cette théorie personnelle, il s’agit juste d’un ressenti instantané, peut-être le rapprochement entre le nom de la ville et la célèbre danse ? Mais impossible de vouloir les départager. Chacune a ses atouts et chacune mérite qu’on s’y attarde.

Malgré le froid, nous avons parcouru les petites ruelles du sud de la ville, les magasins sur King Street, les restaurants et les bars aux environs de East Bay. Succinctement, en quelques heures. Il nous faudra revenir demain, pour explorer un peu plus à fond. En vélo peut-être si la température le permet.

Après un repas dans un des nombreux restaurants de East Bay, nous regagnons notre base. Matt est encore là et peu après, son épouse Allison nous rejoint. Nous aurons pris le temps de parler, d’échanger, de partager un verre de vin aussi. Une manière de voyager bien moins impersonnel que les hôtels habituels.

Deuxième jour à Charleston, le temps reste au beau, mais aussi au frais. Nous décidons d’aller visiter la Magnolia Plantation à une quinzaine de miles de la ville. Le GPS fait son job et il est facile de trouver le chemin pour s’y rendre. Le dernier tronçon sur Ashley River Road est magnifique, vu la petite route sous les chênes. Nous arrivons sur place et il n’y pas trop de monde. Mais le parking est suffisamment grand pour comprendre qu’il peut y avoir facilement de l’affluence. Le droit d’entrée est de 15$ par personne et donne droit à la visite des jardins de la maison principale, ainsi qu’un petit zoo d’animaux. Les enfants peuvent nourrir des biches et des chèvres, mais c’est là le seul attrait de l’enclos.

Plusieurs autres attractions sont possibles (visite de la maison, tour en bateau, tour de la plantation en petit train ou visite des marais sur des passerelles de bois), mais il faut chaque fois rajouter 8$. Il existe aussi un pass qui permet de tout faire pour 47$ par personne. Nous décidons de faire le tour des marais, qui nous paraît moins « attrape-touriste » que le reste. Au total, nous passons plus de 3 heures sur place et suivant les tours choisis, on peut y rester la journée ! Si les jardins sont beaux, avec les magnolias en fleurs, le marais sera plus sauvage. Les tortues sont en nombre hors de l’eau et nous apercevons même quelques alligators dont seuls les yeux crèvent la surface verte de l’eau. Des oiseaux aussi, des hérons blancs ou bleus, et même un lapin ! Bref, par beau temps, la balade de la plantation est agréable, sans être vraiment indispensable dans la région.

Nous reprenons la route pour revenir sur Charleston, mais nous faisons un arrêt en chemin pour le lunch dans un petit restaurant familial en bordure de route. Comme toujours, le personnel est très accueillant et efficace. Il faut dire que notre hôte Matt nous a appris que les salaires sont relativement bas en Caroline du Sud, et notamment ceux des employés de la restauration. Parfois, moins de 2$ de l’heure suivant les endroits, mais rarement plus de 6 ou 7$. Le complément se fait donc uniquement avec les pourboires et le personnel se doit donc de le mériter !

Il y a un Visitor Center à Charleston, sur Meeting Street. Dans les rues adjacentes, il est facile de trouver des places de parking et nous nous posons là. Au Visitor Center, nous pouvons avoir un plan de la ville gratuit et nous apprenons que plusieurs bus gratuits sillonnent la ville un peu dans tous les sens. Nous en prenons un et descendons au début de King Street, qui est la rue commerçante au milieu de la ville. Boutiques, bars, restaurants, l’endroit est assez animé. Sur Meeting Street, à la hauteur de Market Street, nous tombons par hasard sur le City Market. Une grand halle, toute en longueur, avec une multitude de stands d’habits, de bijoux, d’artisanats, et notamment les paniers en osier confectionnés sur place. Un monde fou bien sûr, mais une visite intéressante et pourquoi pas quelques bonnes affaires à réaliser ?

Nous sommes fourbus une nouvelle fois en cette fin d’après-midi, nous avons à nouveau bien marché. Nous reprenons la voiture pour regagner notre logis, un peu plus au nord sur King Street. Petit arrêt dans un supermarché pour se ravitailler pour notre petit-déjeuner du lendemain et retour chez Matt. Ce soir, nous nous ferons livrer la nourriture directement à domicile et nous partagerons un moment de convivialité avec nos hôtes. Un des avantages de la formule airbnb !

Demain, nous changeons d’Etat. Même si nous restons en Caroline, nous passons chez le voisin du Nord, au pied des Smoky Mountains. Quelques heures de route, sur un rythme tranquille et hors des Interstate pour rejoindre Forest City.

Merci pour cette suite très agréable. C'est un plaisir de vivre votre voyage et de repenser à tous ces endroits magnifiques.

Bonjour,

et notamment les paniers en osier confectionnés sur place.

Ces paniers sont LA marque de commerce de Charleston; ils sont faits avec un produit cultivé sur place, le sweetgrass, selon des traditions ancestrales importées d'Afrique de l'Ouest avec les esclaves.

Un vendeur de ces paniers à qui j'avais demandé l'autorisation de le prendre en photo m'avait dit: "Your are coming from a good tree"

Vous faites un très beau voyage, ça se devine dans votre texte. Pour nous c'était en 2008.

Evidemment, on aurait pu faire bien plus simple. Par exemple, prendre l’Interstate 26 dès la sortie de Charleston jusqu’à la frontière avec la Caroline du Nord. Le problème, c’est qu’on aime voir du pays, aller doucement, sortir des sentiers battus, circuler là où la masse des touristes ne vont pas. Nous avions déjà agi ainsi lors de notre traversée des USA l’an dernier en moto (cf le compte-rendu en cliquant sur mon profil) et là, nous choisissons d’emprunter les chemins de traverse encore une fois. Nous demandons donc à notre GPS de nous conduire à notre destination finale, mais sans emprunter les Interstate.

Et cela a fonctionné à merveille. Dès notre sortie de Charleston, nous avons respectivement emprunté la 176 et la 601 pour atteindre la région de Camden, à l’Est de Columbia. Les routes traversent principalement des forêts de pins et des pâturages. Certains arbres commencent à fleurir, apportant les couleurs du début de printemps. Autant l’Ouest des Etats-Unis est l’endroit des grands espaces inhabités, autant ici on voit des maisons régulièrement. Parfois perdues au milieu des clairières, parfois au milieu d’un champ, souvent isolées hors d’une ville. On en vient à se demander de quoi vivent certaines personnes, où vont-elles travailler, que font les enfants comme activité, comment ont-elles atterri là ?

La plupart de ces maisons sont typiques. De la maison blanche en bois au mobil home parfois défraîchi, on y reconnaît immédiatement l’Amérique rurale, le cliché ou l’image que l’on s’en fait depuis la lointaine Europe. Le pick-up posé sur la pelouse, le Stars and Stripes qui claquent au vent, les jouets d’enfants éparpillés devant les habitations et l’absence de barrières pour délimiter les terrains ou simplement se protéger de certains intrus à 4 pattes.

Nous remontons la SC 97, superbe route à travers les bois, puis la US 21 pour arriver à Fort Lawn, où la pause de midi s’impose. Le Wagon Wheels est un restaurant familial et très local, où les ouvriers et les personnes âgées viennent prendre le lunch. Un de ces restaurants à l’écart des routes touristiques où aucun plat ne dépasse les 8 $. D’ailleurs la serveuse a l’air interloquée en nous entendant parler français (une langue qu’elle n’a sans doute pas identifiée). Elle n’a pas dû oser nous demander d’où nous venions et nous la laissons dans ses doutes.

Notre GPS a compris que nous voulions en avoir pour notre argent. Il nous fait emprunter de toutes petites routes pour couper à travers le nord de cette belle Caroline du Sud. Le sud de la Caroline du Nord n’est pas loin maintenant. Sud ou Nord, les Carolines sont de bien belles demoiselles. Même si les paysages n’ont rien de transcendant, cette campagne est splendide. La propreté y est omniprésente, pas de déchets au bord des routes, pas de décharge sauvage. Juste de belles routes, de belles maisons et une nature qui s’éveille après l’hiver.

Vu d’Europe, on imagine les Etats-Unis à travers ses grandes villes, les mégapoles telles que New York, Los Angeles ou Atlanta. Mais voyager dans ces Etats peu connus ou moins populaires nous rappelle que l’Amérique, c’est aussi et surtout ses campagnes, ses endroits loin de l’agitation et de la frénésie citadine, là où les gens vous souhaitent le bonjour en vous croisant dans la rue. Nous avions déjà expérimenté cela en Louisiane, en Alabama ou au Texas l’an dernier. C’est encore le cas ici dans les Caroline et en Géorgie.

Pendant notre trajet du jour, nous avons croisé plusieurs expositions de ces énormes campers ou camping-cars. A Rock Hill, c’est décidé, on s’arrête pour en visiter un. Le vendeur qui vient à notre rencontre est ébahi de voir des Suisses « perdus » dans le coin. Il discute avec nous de ces grands véhicules qu’il vend et nous précise que tous sont ouverts. Nous n’avons qu’à visiter ceux qui nous plaisent. Nous avions eu un camping-car par le passé, mais rien d’aussi imposant ! Micro-ondes, écran plat, mini salle de bains, la cellule qui s’étire sur les côtés, là encore tout est à la (dé)mesure américaine. Nous nous mettons à rêver d’une année sabbatique (ou à la retraite) au volant d’un tel engin pour sillonner les routes US et passer à travers tous les Etats, sauf Hawaii bien sûr et peut-être l’Alaska. Il est bon de rêver, même si ce genre de projet n’a rien d’une folie extravagante au vu des nombreux Européens qui franchissent le pas.

Nous entrons en fin de journée dans le troisième Etat de notre périple, la Caroline du Nord pour atteindre Forest City au pied des Smoky Mountains que nous traverserons demain. Un hôtel Quality Inn en périphérie de la ville nous ira bien pour ce soir. Et tout prêt de l’hôtel, un restaurant familial, le Big Dave’s. Parking plein, du monde qui entre et qui sort, un excellent signe, nous irons là. Nous aurions pu nous méfier en voyant les gens repartir avec les restes des repas dans des boîtes en carton, nous aurions dû voir les plats aux autres tables, mais non, nous n’avons pas prêté attention à cela. En voyant les prix très bas de la carte, nous avons pris directement les grandes portions. Quelle erreur, car chez Big Dave’s, ce sont surtout les portions qui le sont, BIG. Impossible de finir notre catfish et nos crevettes, ce sera notre lunch de demain…

Le lendemain. Départ pour les Smoky Mountains. Première étape, le Chimney Rock à une trentaine de miles de Forest City. Un parc national payant (15 $ par personne) qui a pour but un éperon rocheux sur lequel on peut accéder par des passerelles en bois. Du haut de ce Rock, la vue est vertigineuse et époustouflante sur la vallée et le Lake Lure en contrebas. On peut monter encore un peu plus haut et avoir un autre point de vue, tout aussi plongeant et impressionnant. Une cascade est aussi à voir dans ce parc, mais pas pour nous, elle était gelée et l’accès y était fermé. Du coup, l’entrée du parc était amputée de 3 $.

Dire que nous avons visité les Smoky serait prétentieux. Je dirai que nous les avons traversées en partie, une toute petite partie même. La 74 nous a amenés dans la région d’Asheville où nous avons voulu emprunter la célèbre Blue Ridge Parkway. Cela a été possible sur quelques miles, mais soudainement la route était barrée et nous avons dû adapter notre itinéraire en prenant les NC 11 et 280, via Brevard, pour rejoindre la US 64. Cette magnifique route serpente à travers la forêt, traversant des villages touristiques mais en accord avec l’environnement, longeant des rivières ou des lacs. Un bien beau trajet, pas très rapide vu les virages, mais pas monotone du tout. Ce serait également une belle route à faire en moto pour les passionnés de deux-roues, dont je fais partie. Les Smokys pourraient être une destination à part entière, vu la taille du massif et les activités extérieures à faire dans le coin. Par contre, en été la destination est courue et des panneaux l’annoncent même près des spots touristiques.

La route 64 nous ramène en plaine après avoir franchi la frontière de l’Etat du Tennessee. Chattanooga est en vue, notre étape de ce soir. Nous logerons dans un Days Inn du centre ville sur Carter Street. Un hôtel simple et fonctionnel qui nous convient parfaitement pour la nuit. En plus, il est particulièrement bien placé puisque le quartier des bars et restaurants n’est qu’à 15 minutes de marche de là. Nous mangerons au Sugar’s sur Broad Street où après le repas un groupe monte sur scène pour un concert. Une bande de jeune sexagénaires qui vont jouer un répertoire des années 60-70 principalement, dont de nombreux titres des Stones. Ce n’est pas le seul endroit de Chattanooga où il y a de la musique live en ce vendredi soir. En marchant dans les rues, la musique s’entend jusque sur les trottoirs. Pour tous les goûts, certains gratuits, d’autres payants, la musique est reine dans l’Etat du Tennessee. Ce genre d’animation qui manque tant dans certaines villes européennes, dont la notre. Et ce n’est pas les prochains jours à Nashville et à Memphis que je vais être déçu, je le sens.

Après les villes romantiques du sud, place aux villes musicales !

Je serai à Atlanta dans 2 jours, et votre description de Savannah est séduisante. Nous y irons donc faire un tour avant de prendre la route de Memphis... Encore merci pour votre contribution.

Coup de bol !

Pas énormément de messages sur cette région, un petit clic sur le forum et je découvre par hasard ce début de carnet. Yes ! Riche et bien écrit, il va nous aider à patienter jusqu'à cet été puisque nous avons prévu, depuis la Floride de monter jusqu'à Charleston !

Merci !

bonjour,

Merci beaucoup pour ce carnet en direct!!en effet nous partons en octobre vers les mêmes destinations et c'est vrai que sur le forum il n'y a pas beaucoup de retour sur ces régions par rapport à l'ouest bien qu'en ce moment il y ait pas mal de retour par certains des voyageurs et j'attends ceux des prochains chanceux à partir!! alors vraiment merci à tous car ça va beaucoup m'aider!!

bonne continuation profitez bien et j'attends la suite avec impatience!!

Bonjour,

Je viens d'arriver et déjà vous me donnez le goût de repartir! 😎

BIG. Impossible de finir notre catfish et nos crevettes, ce sera notre lunch de demain…

Ben voilà , vous faites les choses comme il se doit.😉

Ps. je n'ai à peu près jamais lu de carnets de voyage de ce forum, sauf une ou deux exceptions. Pense que pour le vôtre je vais même m'en faire une copie papier... avec votre autorisation, bien sûr 😉

Off course, cher ami de la Belle Province.

Mes carnets de voyage sont écrits dans un but de partage et je ne revendique aucun droit d'auteur ... -:)

A consommer sans modération.

Dire que Nashville est une belle ville serait exagéré tout de même. Mais évoquer Nashville, c’est avoir le pied qui commence à bouger pour battre la mesure, c’est l’image d’une guitare et d’un violon, ici sont les légendes qui ont donné ses lettres de noblesse à la musique traditionnelle américaine, à la country et ses dérivés. Evidemment, Nashville pense musique, vibre musique, vit musique. Ce n’est pas pour rien que le titre s’affiche sur les portières des taxis, Nashville est Music City.

Nous avions arrangé notre périple pour arriver ici un samedi, afin d’assister à la grande messe de la country au Grand Ole Opry, légèrement en dehors de Downtown et des bars de Broadway au sujet desquels je reviendrai un peu plus loin.

Une fois n’est pas coutume, nous avons réservé une chambre via airbnb.com et nous arrivons chez Rick qui nous accueille dans sa belle maison en bois. Le quartier est tranquille et le centre de Nashville est à peine à 20-25 minutes de marche. La chambre est juste parfaite, avec toilettes privatifs, petite kitchenette, écran plat, un petit studio en fait. Pour un prix dérisoire sur lequel même un motel d’une des chaînes traditionnelles du genre Super8 ou Motel6 n’aurait pas pu s’aligner. Sans compter que nous aurions dû alors rester en périphérie de la ville. Bref, encore un bon choix.

Nous posons nos effets dans la chambre, il nous tarde d’aller en ville. Première étape, le City Market, juste en-dessous de notre rue, où différents stands de nourriture sont au choix pour notre lunch. Une petite salade mexicaine fera l’affaire et nous voilà calés pour partir à la découverte de Music City. Une découverte rapide, car ce soir ce sera spectacle au Grand Ole Opry où il faut arriver vers les 18h00.

Pour passer du City Market aux rues de la ville, il faut franchir une petite colline qui abrite le Capitole de l’Etat du Tennessee. Quelques minutes de marche et nous voilà devant le Convention Center. Deux événements majeurs ici aujourd’hui : une convention de tatouage et la journée des films d’horreur et de leurs héros. Des centaines de jeunes sont déguisés pour s’inscrire au concours qui va départager les meilleurs « œuvres ». Certains ont fait fort dans la recherche et le maquillage. Zombies, trolls, extraterrestres, tueurs à la hache, monstres difformes, la panoplie est vaste et il faut reconnaître que malgré le sujet peu glamour du concours, certains déguisements sont juste exceptionnels. Nous descendons dans les salles où la convention de tatouage se tient et là aussi, des centaines de gens visitent les stands. Le crépitement des aiguilles est permanent, tous les stands sont pris d’assaut. Un dos, un mollet, une épaule, les tatoueurs sont en plein boulot. Sur les tables ou les fauteuils, certains grimacent de douleurs, d’autres écoutent leur Ipod, stoïque et insensible.

Petit mot quand même sur le building de la compagnie de télécommunications AT&T, dont la forme rappelle étrangement un héros de bande dessinée et de films. Batman ! La ressemblance est frappante.

Mais il nous hâte de découvrir Broadway et ses bars. Il est environ 15h30, y aura-t-il de l’animation ? Oh que oui… A peine arrivés sur la célèbre avenue, nous entrons dans notre premier bar, le Legends Corner. Et c’est la folie ici. Un groupe joue un country Rock d’enfer sur une petite scène, son chanteur, chemise à carreaux bleue, chapeau blanc et bottes assorties, y va de ses déhanchements suggestifs qui fait hurler la gente féminine. Premier bar, premier choc. Entrée libre, pas d’obligation de consommer, un seau pour glisser quelques billets verts pour le groupe, on entre et on sort suivant l’envie.

Les bars se concentrent sur le bas de Broadway et le Legends Corner est le premier de la série. Nous décidons donc de parcourir la rue, malgré la bonne musique, histoire d’avoir une vue d’ensemble de l’endroit. Deuxième choc. Le Legends Corner a ses frères tout au long de l’avenue et des deux côtés. Chaque bar a sa scène, son groupe qui joue, son public. On entre, on goûte à la musique, on aime et on reste, on n’aime pas et on va au suivant. Le Honky Tonk a même trois étages et trois scènes différentes. L’overdose est parfaitement possible à Nashville.

Nous testons deux ou trois bands, mais le but du jour est le Grand Ole Opry, donc nous ne nous attardons pas trop en cette fin d’après-midi. Retour à notre chambre et nous prenons la route pour aller au spectacle. Le Grand Ole Opry est à environ 20 minutes de trajet de Broadway et outre la salle de concert, il y a un grand centre commercial, des restaurants et un énorme parking pour accueillir tout ce monde. Nous sommes assez à l’avance et les billets achetés sur le net nous donnent droit à un siège numérotés.

La salle se remplit et le public très diversifié. Des ados et des jeunes, mais aussi bon nombre de personnes âgées. De nombreux couples viennent d’ailleurs fêter un anniversaire de mariage ici, ou un anniversaire tout court. La salle sera vite pleine, quelques milliers de personnes sans doute. Le rideau se lève, la scène est impressionnante de taille. Le système du Grand Ole Opry est particulier. Il y a 4 « sessions » avec un invité spécial qui va introduire les artistes qui vont se produire. Et chacun d’entre eux va jouer 2-3 chansons au maximum. A la fin du spectacle, ce sont donc plus d’une vingtaine de chanteurs ou groupes que nous aurons vus. Nous comprenons la diversité du public, car il y en a pour tous les goûts. Des balades sucrées de la country Old Fashion, au Country Rock bien rythmés des nouvelles générations, le tout en passant par du Bluegrass des plus traditionnels. Certains des artistes qui jouent ce soir sont soit des « vieilles gloires » ou des étoiles montantes que l’on entend sur les radios Country. Will Hodge, Kacey Musgraves, Craig Morgan ou encore Rascal Flatts, autant d’artistes peu connus chez nous mais sont de véritables stars ici.

Le show reste un show à l’américaine et entre les chanteurs, un maitre de cérémonie fait passer des publicités, notamment pour des restaurants qui sponsorisent l’endroit. Ca fait un peu tâche dans le paysage mais c’est l’Amérique …

Evidemment, à la fin du concert, la sortie du parking est lente et congestionnée. Des centaines de voitures quittent les lieux en même temps et il faut être patient. Nous retournons sur Broadway, il est 22h30 environ et nous n’avons toujours pas mangé. Mais les bars proposent toujours quelque chose et nous prenons un bon Cheeseburger en écoutant un bon groupe sur scène. Un groupe qui joue une très bonne musique mais qui n’a pas les honneurs d’un public nombreux. Cela marche au coup de cœur ici et souvent les gens restent là où c’est déjà plein, comme si le nombre de spectateurs indiquait le niveau du groupe qui joue. Ce n’est pas toujours le cas.

Deuxième concert ensuite au Wheel Bar voisin. Pas mal de monde cette fois et c’est pleinement mérité. Le groupe est vraiment excellent, une bonne heure de plaisir intense. Une toute petite scène, un public qui danse, une ambiance chaude et festive, que du bonheur. Là encore, pas de droit d’entrée, à la fin du concert, le chanteur passe dans les rangs avec son seau pour les pourboires et chacun donnera ce qu’il veut. De plus, même les consommations ne sont pas majorées. Un excellent concert à un prix défiant toute concurrence. Music City …

Nous avions déjà connu cela avec Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, mais il nous semble que c’est encore meilleur ici, même si le style musical n’est pas comparable.

Nous regagnons notre logement vers les 2 heures du matin, mais Broadway n’avait pas fini son show, la musique écumait encore les bars et les fans ne cessaient de passer de l’un à l’autre. Music City …

Le lendemain matin, dimanche de Pâques, le ciel est gris, et pire, il est bas. Si bas que le sommet du Batman Building est dans la brume. Il pleuvine, ce dimanche va être maussade. Nous en profitons pour visiter le Country Hall of Fame Museum qui se trouve à un bloc de Broadway, juste après le Bridgestone Center qui abrite les matchs de hockey des Nashville Predators. Un musée très intéressant avec plein d’anecdotes et de vêtements (bottes y comprises, très important les bottes…) ayant appartenu à des figures emblématiques de la Country. Même sans être un fan inconditionnel, on y passe facilement 2 bonnes heures. Nous pensions aller au Nashville Palace, près de Opryland, pour le repas de midi, mais l’établissement est fermé pour la fête Pascale. Nous mangerons alors dans l’établissement voisin qui nous sert de très bons Ribs, avec beignets de tomates vertes et haricots. Un vrai repas du sud.

Nashville Downtown est désert en cet après-midi. Quelques bars accueillent un groupe, mais le choix est très limité. Nous revenons à notre logement nous reposer un peu, avant de repartir de plus belle en début de soirée. Beaucoup moins de monde qu’hier soir quand même, le dimanche est vraiment dans tous les pays un jour de relâche. Mais malgré cela, nous trouvons sans peine 2-3 concerts à nous mettre dans l’oreille. Toujours d’excellents musiciens et chanteurs, le niveau est vraiment très haut sur Broadway. Un de nos concerts de ce dimanche soir est quasi intime, nous ne sommes qu’une poignée à écouter la musique. Pourtant, le groupe était vraiment de qualité. Mais parfois il suffit qu’il y a ait un peu de monde dans une salle et les clients entreront plus facilement à cet endroit. Ce qui fait que de très bons groupe jouent parfois devant un public clairsemé, alors que d’autres, peut-être moins bons, ont droit à une audience plus large.

Là encore, rentrée tardive à notre repaire, ces deux jours à Nashville ont été parfaits. Comme dirait une pub pour une voiture, « elle a tout d’une grande… ». Nashville reste une ville de taille moyenne pour les standards US, mais la qualité et le choix de sa musique en fait une destination incontournable pour les amateurs du genre. Une grande, une très grande. Demain, une autre ville musicale mythique, un autre style, mais avec là encore un divertissement assuré dans Beale Street. Memphis.

Bonjour Laurent,

Ah... ça m'a fait plaisir car tu es dans "le noyau dur" de mon voyage (dans 25 jours..), avec Nashville, le Grand Ole et Broadway !!!

Super j'ai prévu tout ça, et c'est***.

Est ce que ma priorité à Nashville (par rapport à Memphis) est bien placée ??? réponse dans ton prochain CR !

MERCI pour ton live et à bientôt.

Cordialement. Jean.

Bonjour,

Merci beaucoup pour ce carnet en live car pour moi aussi Nashville est au programme en octobre et nous avons aussi prévu le Grand ole opry un samedi soir waouh donc vraiment des commentaires à chaud ça fait vraiment plaisir!!!en plus de bonnes adresses pour manger, écouter et voir musique et danse ça me donne déjà la bougeotte!! tout comme Papjean j'ai prévu plus de temps à Nashville qu'à Memphis donc suivant la suite de votre voyage je verrais si on a eu raison!!!!

Merci aussi de vos commentaires sur les chambres par airbnb car expérience tentée et réussi l'année dernière à LA et donc cette année je compte aussi sur airbnb j'essaierai par vos indices retrouver vos hôtes!!

bonne continuation profitez bien et encore Merci

angy

Bonjour,

Super ton nouveau carnet. Il donne envie de découvrir des coins auxquels on ne pensait pas forcément.

Des photos au retour?

Pas de souci pour partager les tuyaux airbnb !!!

Je vous les passerai en MP, mais pour toutes les villes visitées jusqu'à présent, c'est une totale réussite. Avec une mention particulière pour Nashville, tant la chambre était top et bien placée.

Ah Cécile ... Comme tu lis mes carnets, tu sais bien que je suis légèrement (si ce n'est plus) allergique à poster des photos ....

Je vais y réfléchir -:)))

Par contre, si cela intéresse quelqu'un, j'ai mis sur Youtube quelques vidéos prises dans les bars tant de Nashville que de Memphis. Contactez-moi en MP et je vous donne les infos pour les retrouver.

Bonjour,

  Ah Cécile ... Comme tu lis mes carnets, tu sais bien que je suis légèrement (si ce n'est plus) allergique à poster des photos

Oui oui, mais je sais aussi que parfois, quand la demande est grande, tu veux bien faire un post spécial photos. 😉 alors je tente ma chance.😛

Je veux bien les liens vers les vidéos.

bonjour,

merci car ça m'intéresse!!

bonne suite pour le voyage et profitez bien

angy

Trois petites heures de route par l’Interstate 40. Voila ce qui sépare ces deux villes mythiques du Tennessee. Même Etat, même passion pour la musique, mais si différente pourtant. L’arrivée dans la ville est facile avec notre GPS. Une fois encore, notre logement sera chez un particulier, toujours via le même site. Nous sommes dans le quartier tranquille de Cooper, à environ 15 minutes de Downtown en voiture, selon le trafic routier. Georges, notre hôte, n’est pas là, mais il a laissé une clé dans sa boîte à lettres. Nous aurons la maison entière pour nous durant deux jours, car il ne dort pas sur place et aucune autre personne n’occupe les deux autres chambres. Un classeur contient plein d’infos utiles sur la ville et les endroits à visiter et Georges a même eu la délicatesse de mettre 6 bières au frais à notre intention.

Une fois les bagages sortis du coffre, nous ne traînons pas. Direction Downtown, pour découvrir un peu la ville, surtout que le soleil a refait son apparition et qu’il fait suffisamment chaud pour être en t-shirt. Comme à Nashville, se garer au centre n’est pas si aisé. Il est difficile d’échapper au parking privé, souvent gardé. Ici, 10$ pour le temps que l’on veut jusqu’à 06h00 le lendemain matin. C’est bien moins cher qu’à Nashville où nous avions payé 15$ pour 2 heures … Après 18 heures, les parcmètres ne sont plus obligatoires, alors il y a aussi la possibilité de tourner dans les petites rues adjacentes du centre pour espérer trouver une place. Mais ce n’est pas si évident, il y en a peu, enfin surtout le weekend, lorsque Beale est bondée.

Nous descendons sur le bord du Mississipi, mais une petite île, Mud Island, nous sépare du cours d’eau. Quelques bateaux sont là, en attente du touriste qui voudrait aller naviguer sur les eaux brunâtres du fleuve. Rien de bien spécial sur les bords du Mississipi, à part peut-être le pont de l’Interstate 40 qui le franchit en direction de l’Etat voisin, sur l’autre berge. Un peu plus haut direction Nord, il y a bien Harbour Town, avec quelques restaurants, mais cela ne mérite pas un détour particulier.

Retour dans le secteur de Beale Street, l’équivalent de Broadway à Nashville ou de Bourbon à la Nouvelle-Orléans. Sur Main Street, un vieux tramway fonctionne encore tout au long de l’avenue, faisant un bruit de ferraille dès qu’il se met en branle. Un tramway d’époque, c’est sûr. Nous voilà enfin sur Beale. Une rue bien plus courte que Broadway et surtout que Bourbon. Nous sommes lundi de Pâques et l’animation est faible, peu de gens aujourd’hui. Pourtant, une fois encore le spectacle sera de qualité. En premier lieu, tout près du parking où nous avons garé notre voiture, sous un porche, un groupe de musiciens de rue joue devant quelques badauds. Un chanteur, une lead guitar, une basse et un batteur. Malgré la faible assistance, la musique est de qualité. Le chanteur, un Afro-Américain d’une soixantaine d’années, acceptera notre demande de jouer une version magnifique de Knockin’ on the Heaven’s Door de Bob Dylan. Une chanson reprise par tant d’artistes mais qui a été une fois encore personnalisée aujourd’hui. Nous restons là, assis sur un banc à regarder le show, pour lequel nous verserons notre contribution dans un seau. Une contribution appréciée semble-t-il vu la poignée de main du chanteur. Tous n’ont pas la chance de se produire dans des bars ou des clubs, et la débrouille fait parfois le reste.

En continuant notre balade, avant d’entrer dans les bars, nous tombons sur le FedEx Forum, la salle où jouent ce soir les Memphis Grizzlies contre les Spurs de San Antonio dans le championnat NBA. La foule se dirige vers les entrées et le marché noir bat son plein. « Tickets, tickets », bon nombre de places se vendent plus ou moins discrètement dans la rue, quasiment à la vue de tous.

Les bars sont encore bien vides et très peu de groupes sont sur scène. Nous décidons alors d’aller manger et ce sera au Flying Fish sur la 2ème avenue. Du catfish, des crevettes, ou les deux, ainsi que quelques autres spécialités de poissons. Les policiers du Memphis PD viennent y manger en uniforme, c’est en principe un assez bon signe. Le service est original : on commande ses plats au comptoir, on reçoit un numéro, on part s’asseoir et on nous appelle quand c’est prêt. Un très bon repas, pas cher du tout.

Bon, il est temps maintenant d’écouter de la musique, nous sommes venus à Memphis pour cela tout de même. Nous arpentons Beale et nous ne mettrons pas longtemps à entrer dans un bar pour écouter le Dr. Feelgood Potts Band. Un chanteur que l’on pourrait croire sorti tout droit d’une plantation de coton, habillé d’une vieille salopette, chapeau sur la tête et qui chante un Blues incroyable. Il a une bonne dizaine d’harmonicas autour de la taille, dans une cartouchière, et il s’en sert ma foi fort bien ! Nous restons un bon moment à écouter ce groupe tellement il est bon. Mais le chanteur, plus tout jeune, a besoin d’une pause au bout d’une heure (on le comprend) et nous en profitons pour changer de bar.

Quelques mètre plus loin, c’est un autre groupe, composé de Blancs celui-là, qui joue un excellent Blues également. Différent, moins « black » forcément, mais excellent. A un moment donné, une femme noire sera invitée à monter sur scène et elle chantera 2 chansons magnifiques, étant presque en transe en chantant le Blues, une émotion qu’elle partage avec la salle à travers sa voix et ses expressions.

Deux concerts gratuits, si ce n’est la contribution laissée dans les seaux, et les consommations (pas toujours obligatoires). Quelle qualité musicale !

Dernier petit tour de la soirée dans le Hard Rock Café local. Une dizaines de femmes chantent un gospel sur la scène. Apparemment, elles faisaient partie du public et il s’agit d’une improvisation. Beau chœur, rythmé et communicatif, comme souvent avec le gospel. Mais le clou, ce n’était pas le chant, non, le clou c’est ce gamin de 5 ans environ qui s’installe à la batterie. Et il va accompagner le groupe, puis faire un solo avec les baguettes plus longues que son bras… Un gosse de 5 ans qui a déjà tout compris au rythme et qui a une belle confiance en lui. La salle est debout, elle n’en croit ni ses yeux, ni ses oreilles.

Nous venons de quitter Nashville, alors évidemment nous ne pouvons nous empêcher de comparer les deux villes. Attention, ce qui suit n’est qu’un avis personnel qui n’engage que moi. Même Etat, même passion pour la musique et pourtant si différente disais-je en début de texte. A peine arrivés dans le quartier de Beale, nous avons immédiatement senti cette différence. Beaucoup plus de gens des rues à Memphis, la pauvreté se voit, se sent. Même au cœur du quartier touristique, on fait encore les poubelles pour trouver des restes. Les rues sont plus sales aussi. Ici, ce n’est pas la « frime » en chemise à carreaux et bottes à 400 $ aux pieds. Ici, c’est un très fort taux de chômage dans la population Afro-Américaine, c’est un taux de criminalité important dans certains quartiers, c’est un certain nombre de gens vivant avec le minimum. Ici, c’est le Blues. D’ailleurs, autant nous n’avions vu que peu de policiers à Nashville, autant à Memphis on voit beaucoup de voitures de patrouille dans les rues. Un signe qui souvent ne trompe pas. Pourtant, on ne sent pas d’insécurité particulière autour de Beale, mais le Memphis PD est très présent sur les lieux, ce qui n’était pas le cas à Nashville. Les belles demeurent existent bien sûr, le long de Central Avenue par exemple, mais elles contrastent avec certaines parties de Elvis Presley Boulevard.

Malgré cela, la magie opère. Sans doute à travers la musique, authentique, qui traduit les difficultés quotidiennes, la souffrance, la privation ou encore les cicatrices de la vie. Le Blues. Nous ne préférons pas Memphis à Nashville, mais ce sont deux villes, avec deux ambiances si différentes, qu’il ne faut surtout pas comparer. Chacune se vit et s’apprécie différemment. Une chose aussi nous a frappés. Memphis rime avec Elvis. Pourtant dans les bars de Beale, aucune trace du King. Nous aurons notre dose demain à Graceland, mais nous nous attendions à l’entendre ce soir. Mais il faut dire que Beale, c’est avant tout l’Amérique Noire, la rue des Afro-Américains au temps de la ségrégation.

Graceland. Une visite incontournable à Memphis. Peut-être même un pèlerinage pour certains. Un peu en dehors de la ville, le long du Elvis Presley Boulevard, on pourrait presque la manquer. J’avais idée d’une maison de maître dans un quartier cossu. Mais Graceland se fond dans le paysage, sur un large boulevard où se succèdent fast-food et station-service, comme partout dans les banlieues américaines.

Un grand parking payant (10$) accueille les visiteurs. On peut même y venir avec son camper qui a droit à son emplacement derrière le Heartbreak Hôtel. Graceland, c’est avant tout une formidable affaire commerciale. Plus de 600'000 visiteurs par an, à 40 $ de moyenne par personne, plus les produits dérivés, l’hôtel, les restaurants, le parking. Une affaire qui se compte par millions de dollars. Mais une affaire incontournable, Elvis reste Elvis, pour l'éternité. Une fois les tickets pris, il faut faire la queue pour aller visiter la demeure du King. Un minibus traverse la route et conduit les groupes à la maison. Système un peu fastidieux, car il y a de l’attente, mais qui a l’avantage de ne pas surcharger la visite qui s’étale ainsi. Seul le rez-de-chaussée de la maison se visite, le premier étage était l’espace privatif d’Elvis, il le reste encore aujourd’hui.

Tout y est évidemment très kitsch, de la décoration aux objets. Mais il ne faut pas oublier que rien n’a bougé depuis plus de 35 ans, certainement la mode de l’époque. Au sous-sol et à l’arrière de la maison, c’est là que les fans seront ravis avec une incroyable collection de disques d’or, d’affiches, de vêtements, d’objets. Le tout agrémenté d’images de l’époque et de musique retransmise avec le guide audio remis au début de la visite.

En sortant, l’instant est solennel, puisque les tombes d’Elvis et de ses parents se trouvent là. Des fleurs, des messages personnels, des objets amenés par les admirateurs ornent sa pierre tombale.

La suite de la visite se fait au retour, de l’autre côté du Boulevard, pour autant que l’on ait acheté l’option adéquate. Sa collection de voitures, son enfance à Tupelo/Mississipi, la visite de ses deux avions, sa relation avec Hawaii, bref, un bon complément à la visite de base, pour 3 dollars de plus. Au total, 2 à 3 heures passées sur place, on ne peut quitter Memphis sans venir ici, c’est certain.

Une affaire commerciale, oui, quand même. Car à la sortie de chaque visite, on doit passer par un magasin de souvenirs à l’effigie du King. C’est presque dommage, car cela gâche le mythe Elvis Presley et cela respire un peu trop le billet vert.

Deuxième visite du jour, le Rock’n Soul Museum, au centre de Memphis à côté du FedEx Forum. Autre ambiance évidemment, avec l’histoire de la musique dans la ville. De la naissance de la Country et du Blues, aux mêmes racines de la vie rurale, en passant par la Soul. Une histoire de la musique, mais également une part de l’Histoire américaine, avec une large session dédiée aux droits civiques des Noirs, pour lesquels la musique a joué un rôle important. Des affiches, des panneaux explicatifs, de nombreuses chansons, un petit film, un musée très intéressant, là-aussi avec un audio-guide, mais tout en anglais.

Une journée de visite, parfaite au vu de la météo du jour. L’embellie d’hier n’était que temporaire, le froid est revenu de plus belle, en même temps que la pluie. De quoi nous foutre le Blues !

Dernière soirée à Memphis, avant un retour sur Atlanta à travers le Mississipi et l��Alabama. Avant un retour surtout sur l’Europe avec notre vol de vendredi. Nous mangeons au Soul Fish Café, dans le quartier de Cooper, où comme son nom l’indique la spécialité est le poisson cuisiné à la façon du sud. Ce sera donc Catfish, avec des pickles de tomates vertes et du chou cajun style. Notre hôte Georges nous a convié à ce repas avec un de ses amis, retraité mais encore actif dans l’industrie musicale. Dans sa jeunesse, il nous explique avoir côtoyé Elvis, non pas comme ami, mais en affaire. Il nous parle aussi avec passion de sa ville, de cette ambiance du sud, de la différence avec Nashville. Il nous confirme que Memphis est sans doute plus populaire, plus bigarrée aussi. Et au final, il nous invite avec Georges !

Nous décidons de descendre une ultime fois sur Beale. Ce soir pas de souci pour trouver un parking dans la rue. Le froid, la pluie et le début de semaine sont autant d’arguments pour ne pas attirer la grande foule. Les bars sont quasi déserts, mais il y a tout de même 2 ou 3 groupes sur les scènes. Notamment au Blues Hall Juke Joint, où nous avions déjà écouté un excellent Blues hier soir. Assurément une très bonne adresse. Autre groupe en ce mardi, Miss Nickki accompagne un groupe sur les planches. Une chanteuse entre le Blues et la Soul, avec une présence incroyable, jouant avec le public clairsemé. Et évidemment une super voix. Une excellente prestation, une fois de plus.

4 jours de musique entre Nashville et Memphis. 4 jours de très bonne musique. Nous avions choisi ces destinations pour ce motif, nous sommes comblés. Ces deux villes sont hors des circuits touristiques traditionnels, mais elles ont leur place à part entière dans la découverte de cette Amérique si grande, si vaste, si diversifiée et si passionnante.

Prochaine étape, Atlanta, une courte visite. Une transition plutôt, entre la fin de notre périple et notre retour en Europe.

Et comme je suis dans un bon jour, voici les liens promis pour les vidéos :

http://www.youtube.com/watch?v=3bb2bAs40dY

http://www.youtube.com/watch?v=cPEOX05JhQY

http://www.youtube.com/watch?v=fO9elesRAqQ

http://www.youtube.com/watch?v=J13Eo8zRlRE

http://www.youtube.com/watch?v=eAWiCMCEuLw

http://www.youtube.com/watch?v=l8gOuexUYt8

http://www.youtube.com/watch?v=1NYIxXJsTSQ

http://www.youtube.com/watch?v=aFqKMX74X7I

http://www.youtube.com/watch?v=T5P84h3yKU0

http://www.youtube.com/watch?v=4SeQQ_B3bDs

Toutes ces prestations étaient gratuites, un seau devant le groupe pour le pourboire. Prises en 4 jours entre Nashville et Memphis ...

Bien le Bonjour l'Ami Laurent,

Super... ce compte rendu comme si nous y étions !

Nashville, et Memphis à ne pas comparer, j'ai bien noté le message (et les bonnes adresses).

Il me tarde d'y être.

Bien cordialement. Jean.

Bonjour,

La beauté du texte compense largement l'absence de photos qui se ressemblent toutes.😎

Au sujet des trolleys, ils ont tous été restaurés et viennent d'un peu partout, de Porto au Portugal, comme d'Australie.

Sur Beale il y a cette institution, un magasin général, qui se nomme A" Schwab.

Pourtant dans les bars de Beale, aucune trace du King. Nous aurons notre dose demain à Graceland, mais nous nous attendions à l’entendre ce soir. Mais il faut dire que Beale, c’est avant tout l’Amérique Noire, la rue des Afro-Américains au temps de la ségrégation.

Il y a quand même une statue grandeur nature du King en face de l'Orpheum. Au Rock 'N' Soul Museum on dit bien que Beale st. était: "The Main street of America's negroes" et la station de radio WDIA était "The voice of Black Memphis"

Graceland: En sortant, l’instant est solennel, puisque les tombes d’Elvis et de ses parents se trouvent là. Des fleurs, des messages personnels, des objets amenés par les admirateurs ornent sa pierre tombale.

J'ai eu la même impression, le recueillement en prime, même à 08:00 où nous étions que 12 fidèles.

Un seul petit oubli dans cette belle description de Memphis: le coton. Memphis était LA ville où se décidait le prix du coton. L'édifice de la Bourse du coton est sur Front st. On y a aménagé un intéressant petit musée.

" Oh I wish I was in the land of cotton Old things they are not forgotten Look away, look away, look away dixieland..."

Merci pour ce rare carnet de voyage sur le sud est des états unis. Etant fan de musique country, rock, ton recit m'a reconforté d'un jour faire un trip vers nashville. Les videos sont extras. Dommage pour les photos, c est bien la premiere fois que je lis un carnet sans photos, mais il en vaut la peine.

And the Grammy goes to: http://www.youtube.com/watch?v=cPEOX05JhQY

😎

C'est sans doute pour ne pas faire comme tout le monde ...😉😉😉

Disons que je trouve dommage de publier des photos. J'aime découvrir, voir de mes propres yeux, si tu voyages avant même ton départ parce que tu as déjà quasi tout vu, cela ne gâche-t-'il pas cet aspect découverte ?

Avec le texte, tu te fais ta propre idée, ta propre image, et ensuite, une fois sur place, tu vis le texte avec la réalité... C'est ma manière de fonctionner. Je trouve aussi que les mots sont souvent plus forts que l'image, à travers les mots, tu ressens l'émotion...

Bref, voilà pour les photos.

N'hésite pas, pars pour Nashville, mais il faut l'inclure dans un trip plus général, plus complet, Nashville n'a pas le statut de destination principale comme peut l'avoir New York, Washington ou d'autres grandes villes. Tu pourras occuper sans souci tes soirées, mais le jour, tu vas vite limiter les choix. A moins de partir sur les routes du Tennessee...

A + l'ami.

Ah oui, le "Barbu"... Une voix, une belle présence sur scène et en plus un gars super sympa. J'ai bu une bière avec lui dans un bar de Nashville entre deux riffs. Il ne se prenait pas la tête et franchement, il est super bon. J'aurais aimé en filmer plus, mais la batterie de mon Iphone était presque à plat ...

Difficile pour l'Award, parce que j'ai bien aimé le Blues de Memphis aussi, le Dr. Feelgood Band, Miss Nickki. Un autre style, mais vraiment bon aussi.

Allez, c'est l'école des fans, tout le monde gagne !

Merci pour ta précision sur la maison du coton et des trams, j'apprends quelque chose de plus. Cela servira sans doute aux prochains visiteurs de Memphis.

C'est vrai, j'aurais aussi pu parler de Schwab, son "épicerie" familiale où on trouve de tout, mais surtout des produits d'époque, comme les élixirs qui soignent à peu près tout et surtout pas grand-chose. Ou ces chemises en coton drû qui devait gratter autant que la laine ! Les planchers qui craquent, les vieilles photos, un beau retour sur une époque révolue...

Pour Elvis, je me suis mal exprimé. En fait, je m'attendais à l'entendre, car c'est vrai qu'on le voit sur Beale. Mais comme tu le rappelles, Beale est une rue historiquement Afro-Américaine, Elvis ayant déjà une grosse part du côté de Graceland ...

Merci encore pour tes compléments, le but des textes et des messages est d'être utiles aux voyageurs. Et là, c'est vraiment le cas !

Salut Laurent,

"J'aime découvrir, voir de mes propres yeux, si tu voyages avant même ton départ parce que tu as déjà quasi tout vu, cela ne gâche-t-'il pas cet aspect découverte ?

Avec le texte, tu te fais ta propre idée, ta propre image, et ensuite, une fois sur place, tu vis le texte avec la réalité... C'est ma manière de fonctionner. Je trouve aussi que les mots sont souvent plus forts que l'image, à travers les mots, tu ressens l'émotion... "

Quelle belle citation !!! et c'est aussi ma façon de voir malgré une hyper préparation, il FAUT laisser une part de découverte, de surprise.

Bon retour dans la réalité...

Cordialement Jean.

Salut,

C'est toi que j'ai maintenant hâte de lire; quelle sera ta part de découverte et de surprises?

On verra bien.

Bien le Bonjour de France...

Il n'y aura que des découvertes et des surprises car mes connaissances à ce jour ... ne sont que théoriques !

Je suis assez "bon public" et toujours émerveillé (tu vois, ce n'est même pas une question d'âge).

à chaque voyage il faut trouver un thème, et surtout ne pas comparer avec le précédent...

Bien cordialement. Jean.

Une découverte que tu pourrais faire dont le Genèvois et moi n'avons pu profiter c'est le Beale Street Landing (aux pieds de Beale st.) qui devrait être plus animé au moment où tu y seras.

Il y a deux composantes essentielles pour l'animation : le beau temps et la fin de semaine. En gros, plus de chances de s'éclater un vendredi soir où il fait beau et chaud qu'un lundi pluvieux ... A Memphis ou Nashville comme partout.

L'idéal serait de combiner un circuit pour passer du jeudi au samedi dans chacune des deux deux villes et faire autre chose entre les deux. Mais ce n'est pas si simple, à moins de descendre le long du Mississippi par exemple sur la Natchez Trace ... Ou toute autre bonne idée !!!

La route est longue pour retourner à Atlanta. Même via les Interstates. Un départ du Tennessee, une traversée du Mississipi et de l’Alabama puis une arrivée en Géorgie. On comprend mieux maintenant la distance qui sépare les deux villes. Au bas mot 6 heures de route, plus les arrêts en chemin.

Si nous venons à Atlanta, je dois avouer que c’est parce que notre avion en repart. La ville ne m’attire pas plus que cela. Ce sentiment est confirmé lorsque j’arrive Downtown pour loger à l’Holiday Inn du coin. Rien à voir avec New York ou Washington. Bien sûr, il y a des choses à voir ici et encore heureux vu les quelque 6 millions de personnes qui vivent dans la région. Mais cette ville n’a sans doute pas l’attrait d’autres cités américaines, tout du moins d’après moi. L’Holiday Inn reste bien placé, au cœur de la cité et près des principaux centres d’intérêt. Un petit-déjeuner gratuit, un parking à proximité directe, une bonne adresse. Mais nous bougerons demain déjà pour nous rapprocher de l’aéroport, notre vol décollant vendredi matin pour l’aéroport de Dulles à Washington puis Genève.

Nous avons tout de même prévu d’aller visiter l’aquarium demain, le plus grand du monde ! Qui n’est qu’à une dizaine de minutes à pied de l’hôtel, juste en face du musée Coca-Cola pour les amateurs de bulles.

Entrée assez chère, près de 40 dollars par personne, et du monde, beaucoup de monde. Des enfants notamment, qui courent dans tous les sens, excités par la visite. Que dire de l’endroit ? Un bel aquarium assurément, notamment le gigantesque bassin des requins-baleine et des raies manta. Sinon, une belle expo de grenouilles, si, si, des otaries, des dauphins Beluga, des poissons de toutes les tailles, de toutes les couleurs, bref, un bel aquarium. Mais n’espérez pas être seuls ici, c’est peuplé dans les bassins, mais aussi dans les couloirs !

Evidemment, il y a bien plus à faire à Atlanta. Mais comme je l’ai dit, il s’agissait pour nous d’une transition et non d’un but en soi.

L’après-midi, nous gagnons notre dernier hôtel, proche de l’aéroport en vue de notre départ demain. La sortie d’Atlanta est impressionnante. 7 pistes sur l’autoroute, quasi toutes bien remplies, il faut bien anticiper la sortie à prendre, sous risque de rester bloquer sur les voies du milieu. Le Sleep Inn est un hôtel fonctionnel, mais bien organisé. Navette gratuite pour le Terminal, un restaurant juste à côté, WiFi et laverie pour mettre des affaires propres dans les valises, bref parfait pour nous.

Demain, notre itinéraire nous conduira d’abord à Washington, puis un vol direct sur Genève nous ramènera à la maison. Avec comme à chaque fois des images plein la tête, mais avec le son cette fois !

Merci pour cette très agréable balade. Si je connais les villes de ta première partie de voyage, je ne connais pas les suivantes et tes mots nous font entendre la musique... Un régal.

Dolma

Merci Dolma et tous les autres pour vos commentaires positifs.

Lors de tous mes voyages, j'essaie de retransmettre le vécu, les émotions, les anecdotes, les infos utiles, bref, je fais au mieux...

Atlanta est derrière, le prochain ce sera sans doute Java-Bali en septembre.

Une maigre contribution sur le periple Atlanta:Tenessee... Perso, j'ai apprécié qu'une seule chose à Atlanta, la maison natale de ML KIng! J'étais loin de me douter qu'il venait d'un milieu très aisé, il y avait même une domestique pour s'occuper de la famille de 5 personnes. Le Coca Cola World est une escroquerie complète. Savannah? Franchement si on a déjà vu la Nouvelle Orléans ou San Augustine en Floride, c'est un déplacement bien inutile. Les maisons à visiter n'ont que peu d'histoire à raconter. Memphis et Beale St: Graceland m'a étonné par sa modestie, comparé aux revenus du King. pas mal! Beale St: la rue de la soif. Le premier soir, un groupe sympa au King's Palace, le lendemain que des groupes tocards. C'est très très calme, limite l'ennui! Nashville, et Broadway: l'autre rue de la soif. La différence avec Memphis est que c'est beaucoup plus animé, et les musicaux y sont blancs à 90%, contre l'inverse à Memphis. L'ambiance de ces deux villes est plaisante, mais c'est quand même des attrapes gogos.

J'ai vu La Nouvelle-Orléans, j'ai vu St-Augustine et j'ai quand même eu du plaisir à visiter Savannah et Charleston. De là à dire que le déplacement est inutile ... Graceland m'a étonné par son aspect commercial, une vraie machine à fric. Bof, bof... Quant à Beale et Broadway, j'y ai vu de bons groupes, j'ai bu de bonnes bières à un prix plus que raisonnable, j'y ai passé du bon temps. Pas du tout d'accord avec toi quand tu parles d'attrape-gogos (d'autant plus que les concerts sont gratuits...). Mais c'est ton avis et ton ressenti, je le respecte. je suis par contre d'accord avec toi sur Atlanta. Chacun ses voyages, chacun les apprécie à sa manière ...

Bonjour,

J'ai visité New Orleans plus souvent et y ai séjourné plus longtemps que n'importe qui ici sur ce forum. J'ai aussi vu St. Augustine, Savannah (3jours) et Charleston (3jours).

Jamais j'oserais écrire que s'y déplacer est bien inutile.

Chacune a son intérêt bien particulier et chacune renferme des trésors à découvrir. Il y a eu l'esclavage partout mais avec des variantes très nettes entre chacune des villes. Les conditions de vie des Noirs à New Orleans n, Étaient pas du tout comme celles des Noirs de Memphis, ni comme celles des Noirs à Savannah. Ça on le découvre en y mettant le temps qu'il faut, en consacrant en autres quelques heures dans les musées de ces villes.

Graceland m'a étonné par sa modestie, comparé aux revenus du King.

Les revenus du King du temps de son vivant étaient très ordinaires, voire modestes si on les compare à ceux générés depuis son départ.

La différence avec Memphis est que c'est beaucoup plus animé, et les musicaux y sont blancs à 90%, contre l'inverse à Memphis.

L'histoire des deux villes expliquent cette différence comme elle explique la différence entre les styles musicaux. On fait cette découverte en visitant le Rock 'N' Soul Museum à Memphis. Il y a une explication historique et économique au fait que Beale St ait été surnommée "The Main street of America's Negroes". Memphis était à l'autre siècle LA ville du coton; qui dit coton, dit plantations et forcément, blues. Ce qui n'a jamais été le cas de Nashville. B.B. King, le "Beale Street Blues Boy" n'aurait pas été B.B. King s'il était né à Nashville. Je n'ai pas visité Nashville, mais y aller je m'attendrais à y entendre plus Johnnny Cash que B.B. King.

Ps, N'allez pas perdre votre temps à visiter Charleston, dans votre cas ce sera un déplacement bien inutile.

Bonjour Hubert,

Si on écoutait tous les avis aussi impératifs on irait nulle part !!!

Je pense qu'il faut y mettre un peu de nuance en disant simplement que pour TOI ça n'a pas fonctionné.... de là à dire, c'est nul, n'y allez pas ????

Il n'y a pas à COMPARER Memphis, Nashville, Clarksdale (tu connais ?), Nola ou Atlanta, ce sont toutes leurs différences qui font l'intérêt que chacun peut y trouver.

Je suis allé à San Francisco, et pour un tas de raisons propres à moi même (dont certains mauvais choix de lieux...), je n'ai pas été enthousiasmé ( honte... !!! même pas..), et pourtant je ne dirais jamais: n'y allez pas, c'est surfait...

à + Jean.

Bonjour, J'étais justement hier à Nashville. Cette ville est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vivante que Memphis où j'avais passé le début de la semaine. Memphis est touché de plein fouet par la crise économique, et les 2/3 des commerces de downtown sont fermés. Je ne sais pas ce qu'a vu le lyonnais, mais sur Beale St, c'était un spectacle pitoyable de jeunes faisant des cabrioles sur le bitume pour amuser les rares touristes. Je n'au vu que 4 ou 5groupes dans les bars de cette charmante rue pietonne longue de 100 ou 150m. Du blues certes mais aussi beaucoup de reprises de rock à billy. Bilan musical: pas fameux! En ce qui concerne la maison du King, je suis d'accord également sur la modestie de la demeure, par rapport à Dion, Jackson, Madonna et les autres. Je ne fréquente jamais les boutiques à touristes. Pour Nashville, le quartier "chaud" est plus important comme le sont d'ailleurs les bars. Le rock battait son plein, et l'ambiance était plus cool. J'ai préféré le musée de la musique de Memphis à celui de Nashville. Je ne connais pas le tiers des groupes dont il est fait référence. Savannah? Chacun est libre d'exprimer ses opinions. Je vais donc donner la mienne, même si elle dérange. 4 h de route depuis Atlanta et autant au retour. Pour une balade de 3h en ville, et en traînant au maximum... J'ai même visité la cathédrale en travaux. Là aussi beaucoup de commerces sont fermés. J'ai visité 2 demeures, et bof bof. L'une de 1830 qui se vante d'avoir eu l'eau courante avant la maison blanche, et l'autre finie en 1910, avec aucune histoire, bof bof... Chaque demeure a sa boutique de vente de souvenirs locaux, TOUS sont made in china, même les répliques d'assiettes "françaises, et de livres scolaires d'enfants américains... pas terrible! (Bien que je ne fréquente pas ces boutiques, on y est obligé car elles servent de salle d'attente du prochain tour...) Mais ce n'était que mon avis. Les maisons de planteurs de la Nouvelles Orléans ont un tout autre cachet et une histoire a raconter.

Bonjour,

Donner une opinion qui dérange.... y a rien là.😉 J'espère que le beau temps vous accompagne.

Votre description de Beale st. est en tous points conforme à ce que j'y ai vu les 21 et 22 mars dernier et en plus par une météo maussade.😕

Memphis est touché de plein fouet par la crise économique, et les 2/3 des commerces de downtown sont fermés.

Tout juste mais la remontée économique est là et au détriment du Québec, à part ça.😠

Un matin où à la salle à dîner je cherchais le beurre, me suis fait répondre en bon français de chez-nous (Lanaudière): il est là près des confitures!

Parle, parle, jase, jase et apprend donc de mon compatriote qu'ils sont un bon nombre de la région de Lanaudière à Memphis pour former la main-d'oeuvre spécialisée de la future usine de la cie Kruger, un gros employeur partout au Canada qui a choisi Memphis pour y bâtir une autre usine.

Et c'est sans compter que la suédoise Électrolux va aussi s'y établir après avoir décidé de fermer son plan à l'Assomption dans Lanaudière.

Le faible coût de la main-d'oeuvre au Tennessee et des avantages fiscaux expliquent tout.

Je vous taquinerai en notant que vous dites ne pas fréquenter pas les boutiques à touristes mais vous semblez connaitre les maisons des grands de ce monde comme celles de Dion, Jackson, Madonna et les autres.😎

À ma grande honte je n'ai foulé que le Jardin des méditations à Graceland.

Plus haut j'avais écrit on vient à Memphis mais on retourne à New Orleans. Et non, je ne retournerai plus à Memphis même si je bien heureux d'y être allé pour (dans l'ordre):

Le Rock 'N' Soul Museum, le Cotton Museum, Graceland (gratuitement tôt le matin sans entrer à l'intérieur de la résidence.), le Peabody Hotel.

Savannah...

4 h de route depuis Atlanta et autant au retour. Pour une balade de 3h en ville, et en traînant au maximum... J'ai même visité la cathédrale en travaux. Là aussi beaucoup de commerces sont fermés.

Peut-être n'y êtes-vous pas resté suffisamment longtemps pour y découvrir cette atmosphère particulière du Sud qu'on ne retrouve même pas à Charleston?

Dans notre cas on avait fait une visite guidée à pied fort enrichissante portant sur l'histoire et l'architecture de la ville. Cette activité est au 3e rang sur 112 autres ( Architectural Tours of Savannah, Trip advisor). Nous avons bien aimé aussi flâner dans les nombreux squares typiques à cette ville.

Aucun avis ne dérange ... Comme je l'ai dit, chacun voyage à sa manière, chacun voit ce qu'il veut ou aime voir... Par exemple, pusieurs ont été "émerveillés" par Graceland, moi pas.

Je suis d'accord que Beale est peut-être surcôtée dans les guides. Longue d'à peine 150 à 200 mètres, elle n'a rien à voir avec Bourbon à Nola... Néanmoins, même si l'animation y est moindre, on peut y dénicher quelques petites perles sur les scènes. De la chance ? Sans doute, la "programmation" n'est pas la même d'un soir à l'autre. Je me faisais la réflexion en rentrant que l'idéal serait d'être à Memphis, tant qu'à Nashville d'ailleurs, un vendredi et/ou un samedi, soir de fête et de sortie par définition. Le problème est que ces deux villes s'enchaînent vu la faible distance entre elles. Et donc difficile d'y être un weekend aux deux endroits ...

Néfer disait quelque chose d'intéressant à propos de Savannah. Apparemment, Albundy a "tiré" 3 heures pour visiter Savannah. Moi, ce que j'ai aimé dans cette ville, c'est me balader au hasard, m'arrêter sur un banc sous un chêne pour regarder les gens passer, les touristes mais aussi les habitants, aller sur la pelouse en haut de Forsythe regarder des adolescentes s'entraîner au foot américain ous la conduite d'un éducateur, prendre le temps, sentir l'ambiance ... C'est sûr qu'il ne faut pas aller à Savannah pour voir les paillettes d'une ville tape-à-l'oeil, des musées extraordinaires ou tout autre animation particulière. Mais c'est mon genre de voyage, flâner, rêvasser, observer les gens, la nature, une belle maison, voir autre chose que mon quotidien. La vie occidentale est une vie pressée, tout se fait rapidement, souvent dans l'urgence, quand je voyage, j'aime prendre le temps et non pas que le temps me prenne.

Cette région du sud est une autre Amérique que sont les standards de NY et de la côte Ouest. Il n'y a qu'à voir les carnets de route et les posts sur les USA, 95 % que pour ces destinations là. Je suis allé à NY, j'ai parcouru les parcs de l'Ouest, mais je veux aussi voir une autre Amérique, moins spectaculaire. Ceux qui sont allés sur mon profil l'ont vu, l'an dernier, j'ai traversé ce pays d'Est en Ouest en moto sur 3 semaines. J'y ai aussi vu une Amérique différente, au fin fond de la Louisiane (et hors des plantations près de Nola) où il n'y avait pas grand chose à voir, à travers l'aride Texas, hors des routes touristiques de l'Arizona. Et pourtant j'ai adoré. Peut-être que c'est cela que je venais y chercher, une Amérique différente, plus authentique, le côté face de la médaille... Dans ce contexte, la visite d'une ville comme Memphis, frappée de plein fouet par une économie difficile je l'ai aussi mentionné, est intéressante, même si Beale n'a pas le lustre de Bourbon, voire de Broadway.

Enfin, la discussion est ouverte et surtout respectueuse (rien ne m'énerve plus que les "donneurs de leçon" qui croient tout savoir et qui imposent leur vision), c'est bien, cela enrichit le "débat" !

Salut Laurent,

Tout est dit sur ton dernier post... et bien dit !

Tolérance et recul, sur une perception qui doit rester individuelle.

J'y apporterais ma vision d'ici peu, mais comme ce sera une découverte "aware" (comme dit JCVD !), il ne pourra pas y avoir de déception.

Bien cordialement. Jean.

Le beau temps? On est passé de l'été à l'hiver en une demi-journée à Indianapolis! 25 le matin en faisant un footing à Nashville, 25 en arrivant à India, et 8 le soir sous un déluge total: routes inondées, transports stoppés. Ce matin à Pittsburgh: 1°C! Hier on a assisté à un match de base-ball (Atlanta/Pitts), rien compris aux règles mais super ambiance! Mais ce n'est plus les villes du sud... une autre Amérique, celle de la cote Est, avec ses immeubles particuliers et une ambiance très conviviale dans les bars. On ne retournera sans doute pas dans le Tennessee avant longtemps. Déçu par Memphis, et mitigé sur Nashville, qui m'a fait penser à l'ambiance de Key West, la démesure en moins. Mon avis sur Savannah dérange, tant pis, c'est mon avis. Je persiste et signe! Rassurez vous je n'ai vu qu'à la TV les demeures des stars US, d'autant que l'on est pas des spécialistes de l'Ouest, nous n'y sommes allés que 3 fois, et c'est beaucoup trop touristique pour nous. Trop de bus, trop de T.O. Notre périple de 3 semaines vient bientôt se terminer par Philly et ses environs.

Tu as mal lu les commentaires ci-dessus. Ton avis ne dérange pas, c'est juste ton avis.

Perso, je préfère les ambiances des villes du sud que les grandes villes de la côte est. J'ai fait un weekend à Philly, tu nous diras ce que tu en penses ...

Bonjour Genevois,

Perso, je préfère les ambiances des villes du sud que les grandes villes de la côte est.

Je plussoie, et tu en restitues bien l'ambiance.🙂

Et ce sera une Chevrolet Impala, une des dernières voitures US proposées aujourd’hui parmi les Nissan, Mitsubishi et Toyota …

Je me suis laissé dire que désormais toutes les Chevrolet étaient fabriquées en Corée (mais peut-être pas celles destinées au marché américain). Ce n'est sans doute pas décisif mais quelqu'un en sait-il plus?

As-tu lu (aimes-tu ce genre de littérature?) le dernier Bill Bryson (Promenons-nous dans les bois) publié en français où il raconte sa marche sur l'Appalachian Trail qui passe justement dans les Smoky Mountains? Cette lecture m'a donné envie d'aller sur ses traces.