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Bonjour a tous,

Nous partons avec ma petite ami au Quebec pour 2 semaines. J ai pour le moment prévu:

4-5 jours dans le parc de la Jacques Cartier et le long du saguenay 2-3 jours vers tadoussac ou je retrouve des amis

Mes questions se posent sur la suite du voyage, j hésite a traverser le Saint Laurent pour aller en Gaspesie sachant que nous y passerions 4-5 jours Max. Cela vs semble t il suffisant? On m a en effet dit que les Laurentides ou d autres parcs valaient la peine sans faire tant de distance en si peu de temps. Si vous me recommandez la Gaspesie, ou aller ? Sachant que nous sommes a la recherche de nature et de sensations fortes. Merci bcp de votre aide

Hello, Cet été, c'est road trip dans l'ouest des Etats-Unis: Californie, Nevada, Utah, Arizona.

Je me posais la question de l'utilité d'un objectif hyper grand angle pour ce voyage. Aujourd'hui, la plus petite focale que j'ai, c'est 17mm (sur un APS-C).

Pensez-vous qu'un hyper grand angle type 10-20 ou 12-24 soit primordiale pour certains paysages, et parcs ? Je pense à Horseshoe Bend, Antelope Canyon, etc...

Si tel est le cas, je pourrais tenter l'achat d'occasion d'un tel objectif.

Bonjour,

Avec des amis nous nous apprêtons à partir 8 semaines en Asie du Sud-Est, et voici pour l'instant l'itinéraire à gros traits auquel nous pensions, et aussi toutes les questions que nous nous posons.

3 jours : Bangkok (un peu court mais notre périple nous amènera à revenir plusieurs fois à Bangkok donc...) 2 jours : Ayuthaya (Lopburi "vaut-il le coup" ?) 2 jours : Sukhothai (même question, à propos d'un passage à Kamphaeng Phet) 3/4 jours? : Phrae, Lampang? Lamphun ? Ou trek ? 2 jours : Chang Mai 2 jours : Mae Hong So et Pai 1 jour : Chang Rai

Passage au Laos par Huay Xai. 2 jours : descente du Mékong jusqu'à Luang Prabang 2/3 jours Luang Prabang 2 jours Vang Vieng 1 jour Ventiane

Mes amis ont déjà visité le Laos donc je ne pense pas pouvoir leur "imposer" plus que ça, et après je pensais passer quelques jours à l'Est de la Thaïlande. Qu'y a-t-il à voir/faire? Mais j'espère les re-traîner au Laos pour faire le Sud avec le temple de Champasalak (?) et les 4000 îles.

Cambodge : 1/2j à Phnon Penh (et peut-être qu'après je saurai l'écrire) 3j à Sihanoukville et Koh Rong 3j à Siem Reap Prasat Bakhaeng est-il accessible en été?

Retour à Bangkok pour le 30 juillet (un nouvel ami arrive)

12/14 jours en Birmanie, nous n'avons pas encore défini l'itinéraire mais bien sûr : Rangoon, le lac Inle, Mandalay, le rocher d'or, et Bopa? Est-ce possible?

Retour à Bangkok mi août pour passer la dernière dizaine de jours dans les îles. 3 jours à Ko Tao, Ko Samui, Ko Pha-Ngan, 2 jours dans le parc Khao Sok, et 3 jours à Ko Phi phi et Ko Lanta.

Qu'en pensez-vous? Ca sera speed mais malheureusement ni le temps ni l'argent ne sont infinis et nous ne savons pas quand nous pourrons revenir dans cette merveilleuse région. Auriez-vous des conseils? des objections? Manquons-nous des "passages obligés"?

Merci d'avance

bonjour,

nous descendons la RN 7 en couple ce mois de mai, de Tana à Tulear, tranquilement et en mettant le temps qu'il faudra avec un arret d'environ une semaine à Ambalavao

qui pourrait me donner quelques adresses d'hébergement (hotel et autres) agréables et sympatiques et de prix raisonnable dans les autres villes ou villages situées sur cette route.....j'ai déja consulté un guide bien connu......mais c'est toujours agréable d'avoir quelques informations sur les coup de coeur des autres voyageurs....

merci à tous les forumistes

Bonjour à tous,

Me voici revenue de Thaïlande, grâce à ce forum j'ai pu bien préparer mon voyage je vais donc vous le récapituler rapidement si ça peut aider d'autres voyageurs.

Nous sommes parties du 03 au 21 mars et nous sommes passées par Ko Tao, Ko Phangan et Ao Nang.

Sur Ko Tao nous avons logées au Asia Resort sur Sairee, hôtel propre et sympathique mais l'absence d'aération dans la salle de bain faisait qu'il y avait une forte odeur d'humidité dans la chambre cela dit avec le ventilateur ça allée déjà mieux. Nous sommes allées une journée sur Ko Nang Yuan: très jolie plage et très beaux poissons à quelques centimètres du bord de la plage. Nous sommes montées jusqu'au view point mais fin très difficile puisqu'il faut monter par de gros rocher pour avoir cette magnifique vue.

Sur Ko Phangan nous logions au Haad Yao Resort sur Haad Yao comme son nom l'indique. Plage très calme et jolie malheureusement sur nos 3 jours nous avons eu 3 jours de pluie (averse de 30 minutes maximum plusieurs fois par jour)

Et sur Ao Nang nous logions au PK mansion, attention je m'y suis fait voler mon équipement de snorkeling (palmes, masque et tuba), et deux paires de chaussures. D'ailleurs cela ne doit pas être la première fois que ça arrive. En effet, à notre arrivée la propriétaire à bien insisté sur le fait qu'il ne devait pas y avoir d'argent ou d'objet de valeur dans la chambre et deux jours après notre arrivé ils avaient fait installer des caméras de sécurité dans le hall et les couloirs. Même si la plage d'Ao Nang n'a rien de fantastique j'ai beaucoup aimée l'ambiance que l'on y a trouvé d'autant qu'a 15 minutes à peine de long boat nous sommes à Railey et ces belles plages.

Sur Bangkok nous logions dans la famille ce qui nous a permis d'économiser 3 nuits d'hôtel.

Au total ce voyage m'aura coutée 600 euros de billets d'avion, 60 euros de transports, 110 euros d'hotels, 90 euros pour manger et 80 euros de souvenir soit moins de 350 euros dépensés sur place pour 2 semaines et demi de vacances.

Nous venons de realiser que le volcan Arenal n'a plus de coulée de lave, et notre but premier d'aller a Arenal était de pouvoir avoir 'peut-etre' la chance de voir les coulées de lave... dans ce cas, ca ne vaut peut-etre plus la peine de se deplacer (ca nous fait un 5 heures de detour, aller retour a partir de puntarenas, et ca compte quand on est avec 3 enfants en bas age!)

bon alors, y'a t il en ce moment d'autre volcan qui sont aussi actif (coulée de lave)? nous allons deja a Rincon, et poas...

sinon, ou nous pourrions aller dans des bainx thermaux qui seraient dans le meme type que les baldi hot sping?

est-ce que selon vous La fortuna et voir le volcan, meme inactif, et aller aux activités alentour valent tout de meme le detour?

merci!

Bonjour je serai 8 jours en corse fin avril/début mai. (A/D Ajaccio)

je compte me promener quelques jours dans le sud avant de rejoindre des amis vers Porto. je suis motorisé...

je souhaite me poser dans 1 endroit (plutôt chambre d'hôte ou petit hôtel-resto, charme, calme...) pour 4 nuits et rayonner tranquillement dans les villages autour + 1 ou 2 escapades à la journée en voiture vers la cote (porto vecchio ou bonifacio) et/ou sartene.

J'ai un peu craqué au cours de mes recherches sur des villages de l'Alta Rocca type Levie (central), mais j'ai du mal à me rendre compte des distances en voiture et surtout de l'état des routes.

Je recherche des retours de personnes qui connaissent avant de réserver, afin de ne pas être "bloquée" sur place non plus. J'aimerais alterner montagne/villages et côte. Est ce jouable de prévoir des escapades à la journée. est ce un bon point central ou bien faut-il privilégier un point de chute plus "accessible" ? ce n'est pas trop sinueux ? J'ai étudié d'autres possibilités (Olmeto, hôtel Santa Maria ? Sartène ? Propriano ? mais je ne suis pas convaincue par ce que je lis... idem, pas trop envie de loger dans Ajaccio - trop "grand" par rapport à ce que je cherche).

Bref, vos retours d'expériences sont bienvenus ! merci d'avance...

Bonjour,

Je pars pour une semaine au melia azul, à ixtapa. Pourriez-vous me dire comment vous avez aimez la plage. Peut-on se baigner et comment sont les vagues, le sable, la mer et le fond de l, eau.

Pourriez-vous me donner vos impressions sur la propreté des chambres.

avez-vous fait l'expédition à Zihuantanero dans les montagnes????

donnez-moi toute l'information que vous jugez pertinente

Un gros merci à vous,

Solange

Bonjour ! Nous projetons un séjour de 7 jours dans le peloponnese puis 7 jours à Syfnos puis 2 jours à Athenes. Nous hésitons sur les sites à visiter dans le peloponnese, nous avons 2 enfants de 15 et 11 ans, qui peuvent saturer si nous leur montrons trop de vieilles pierres ! Quels sont à votre avis les incontournables ? Cela vous semble-t-il possible de combiner une journée dans les météores ? Merci d'avance Christine🙂

Bonsoir à toutes et à tous,

Avec un ami, on va aller la-bas fin Avril, est-ce que vous savez si dans cette hôtel il y a une discothèque sympa incluse ? Et Est-ce que vous sauriez me dire svp s'il y a moyen de se déplacer pas trop loin pour trouver des endroits où faire la fête ?

Merci bcp, Koukinou

bonjour, nous allons passer un week end a monaco en famille . avez-vous des bonnes adresses de restaurant bon rapport qualite prix ? merci de votre aide a bientot

( Notre Mère la Terre est la plus grande des artistes. Elle a le don de sculpter lentement, à l'aide du vent, de l'eau, de l'érosion, des panoramas spectaculaires. Ça lui a pris beaucoup de temps pour offrir une telle oeuvre aux habitants d'Hampi et aux voyageurs qui s'empressent de venir découvrir cette exposition naturelle. Le temps s'arrête à Hampi, on peut rester des heures, assis sur un énorme rocher à regarder ce paysage lunaire, cet oasis où le vice est absent. On a comme l'impression que tous ces gros blocs de granits ont été posés les uns sur les autres avec une précision chirurgicale, mais il n'en est rien, on se sent tout petit, humble, on est plongé dans des siècles d'histoire, quand cette ville prospère était un symbole spirituel, on imagine la reine venant se laver dans sa baignoire de 400 mètres carrés, on se représente la force que devaient avoir ces hommes qui ont taillé dans la roche les 600 marches qui mènent à ce temple perché en haut de la montagne, ils devaient avoir des bras gros comme mes cuisses ou une foi inébranlable. Je repense quand, en grand philosophes de comptoir que nous étions, un ami me disait « nous sommes des micros poussières à l'échelle de l'univers !». C'est ce que m'évoque Hampi, nous sommes tout petits... )

Je suis reparti d'Anjuna le 31 décembre 2010 à 6 heure du matin, en taxi, direction la gare de Margao où je devait prendre le train à 7h45, direction Hampi! Arrivé à Margao une heure plus tard, je me sens un peu perdu dans la gare, je vais prendre le train en Inde pour la première fois. Je regarde l'ensemble des panneaux, je n'y comprend rien, il y a déjà beaucoup de monde, je prêtes la plus grande attention à mes affaires, me méfie de ces gars aux regards étranges, heureusement je ne suis plus blanc, ça m'aide, certains me prennent pour un népalais d'autres pour un de ces indiens aux yeux verts. Il y a des gens qui dorment par terre, d'autres qui font la manche, il y a des notables, des travailleurs, quelques touristes. Je me prend un sandwich végétarien et un jus de fruit en guise de petit déjeuner et me décide à trouver le bureau d'information pour savoir où se trouve le quai où je dois attendre. Le train arrive, je prends place dans un box où se mêlent places assises et couchettes. Je suis entre deux indiens, face à deux danoises, une jeune femme et sa grand-mère. Je suis fatigué, j'ai peu dormi, je n'arrive pas à trouver une bonne position pour m'assoupir, je regarde le paysage défiler par la fenêtre, bien mieux qu'une télévision! J'enfile mon casque, branche mon Ipod en mode aléatoire. Des vendeurs se succèdent dans l'allée, proposant du thé, des boissons fraîches, des galettes de légumes, des samosas. Le voyage va durer 7 heures

La veille de partir, j'ai reçu un message de Mylène, une québécoise que j'ai rencontré à Palolem, me disant qu'elle séjournait au Gopi Guest House, au rez de chaussé, dernière porte à gauche. C'est une fille très drôle, intéressante, je suis content de pouvoir la revoir. A Hospet, sitôt sorti du train, je prend un rickshaw qui m'emmène une demie heure plus tard devant la guest-house. Mylène est sur la terrasse, elle me dit qu'une soirée organisée par des locaux se prépare pour fêter la nouvelle année. Nous décollons vers 17 heure, une nouvelle fois en rickshaw direction la bananeraie et nous nous retrouvons un peu plus tard en pleine pampa, grimpant sur des piles de rochers pour regarder le soleil se coucher. Nous sommes plus d'une quinzaine de voyageurs, deux japonais, Kiyomi une américaine, Xilla ( multi instrumentiste) et Asiana eux aussi américains, un couple de malentendants suédois, Jenny et Andy, elle finlandaise , lui anglais, un couple de belge, le gars jouait dans un groupe, il m'explique que son batteur les a quittés pour signer avec Ghinzu, deux allemands venus séparément, un voyageur indien et bien sûr Mylène et moi.

Nous prenons place dans une cabane sur pilotis, tous assis en tailleur, nous allons clore ensemble cette première décennie du 21ème siècle. Exceptionnellement, nous avons le droit de boire de la bière , car à Hampi, normalement, il n'y a pas d'alcool. Plus bas, au pied de la cabane, les indiens ont fait un feu. Comme repas, nous mangeons du poulet et du riz servis dans des feuilles de bananiers que nous mangeons à la mode indienne, avec notre main droite ( la gauche étant réservé pour se ressuyer le derrière...). Les indiens ont amené une percussion, et après que chacun ait chanté une chanson dans sa langue maternelle, nous nous retrouvons à danser comme des amérindiens en transe autour du feu. Inoubliable!!!

Le lendemain matin, les yeux encore collés, au petit déjeuner, je décide de partir visiter les temples à vélo avec Kiyomi, elle est new-yorkaise, d'origine japonaise, ses arrières grands parents sont venus en Californie au début du 20 eme siècle, elle se sent 100% américaine, elle est fan de Blonde Redhead, elle a tout pour plaire. Nous louons nos bicyclettes 40 roupies et partons à l'aventure au milieu de ce paysage extraordinaire et de ces massifs rocheux. Nous allons visiter l'ensemble des monuments dans la journée, le Lotus Mahal, l' Elephant Stable, le Vital Temple, la Stone Car, etc... Le fait de pédaler sur ces routes sinueuses nous procure une grande sensation de liberté, nous doublons des troupeaux de chèvres, évitons des vaches qui se trouvent en plein milieu de la route, nous nous rangeons bien sur le coté gauche quand un bus, un camion ou un rickshaw nous klaxonne pour nous prévenir qu'il nous double. Des enfants nous barrent la route, un peu comme dans les westerns, pour essayer de nous soutirer quelques roupies, ils tentent de s'accrocher à nos portes bagages. Sur les sites, une multitude d'indiens viennent nous serrer la main, nous dire bonjour, bonne année, nous demander comment nous nous appelons, sans rien nous demander en échange, juste par curiosité, par gentillesse. A un moment nous nous retrouvons cernés par une quinzaine d'écoliers, génial! Nous avons fait une vingtaine de kilomètres dans la journée, nous rentrons avant que la nuit tombe, usés mais heureux.

Le jour suivant nous partons avec Kiyomi à l'assaut de l' Hanuman Temple, le temple des singes et ses 600 marches, il se trouve de l'autre coté de la rivière Thungabadra, cette fois nous avons décidé de marcher. Arrivés à la rivière, nous montons dans une barque ronde faite de feuilles de palmiers tressées et recouverte d'un revêtement bitumineux, vingt minutes plus tard, nous retrouvons la terre ferme prêts à crapahuter les quatre kilomètres qui nous séparent du temple. Nous grimpons les marches sous un soleil de plomb, des gens devant nous se font voler les fruits qu'ils viennent d'acheter par un gang de singes. Une fois en haut, nous ôtons nos chaussures, faisons le tour du propriétaire et prenons place sur un immense bloc de granit, nous resterons là deux heures, à échanger, nous délectant de la vue. Pour rentrer, nous prenons un autre chemin, traversons des rizières d'un vert irréel dans ce paysage désertique, découvrant le coin où les hippies et ceux qui pratiquent l'escalade échouent. Il y a plein de marchands en tout genre, de grandes pancartes préventives contre l'usage des stupéfiants. Seconde journée sportive, sans boire la moindre goutte d'alcool, ça ressource! Il ne manquait plus qu'une baignade pour que tout soit parfait, c'est ce que nous avons fait le jour suivant. Nous partons avec Andy et Jenny vers un lieu délimité par de nombreux rochers, où l'eau est fraiche, toujours en mouvement, loin des crocodiles. Nous passons l'après-midi à nous baigner, en rentrant nous sommes passés par le temple central, dans Hampi Bazar, où nous avons été béni par Lakshmi, une éléphante. C'est dément, je me présente face à elle, lui tend un billet de 10 roupies qu'elle prend délicatement et qu'elle donne à son maître, puis elle me pose sa trompe sur la tête. Si on m'avait dis qu'un jour je serai béni par une éléphante....

Bonjour tout le monde !! je connais la Thaïlande depuis , mais j'ai jamais eu l'occasion de visiter Koh Samui . Cette année ma femme et moi pour fêter nos 10 ans de mariage , on aimera bien partir à koh Samui ou koh Lanta en mois de Mars , quelle est la meilleure température et climat ce moment là , et quelle sont vos conseils !!! Je vous remercie d'avance .

amicalement .

bonjour à tous

j'ai besoin de vos conseils ; je pars en Thaïlande pour un séjour de 15 jours. Je renonce au nord avec regret; je n'ai pas envie de passer mon séjour dans les transports. je pense partir tout d'abord a lopburi, et bifurquer vers le nord est dans la région de l'i-san - y a -il un bus ou train lopburi/khorat ? ou faut-il repasser par bangkok ? une fois arrivée à khorat je compte rester sur phimai pendant 6 à 8 jours pour visiter la région . - est-ce a votre avis un bon choix ? avez vous d'autres suggestions ? un endroit plus statégique ! j'ai lu qu'il valait mieux être indépendant car apparemment il y a peu de transports public - y-a-t-il un moyen de louer un scooter, ou une moto? - si oui ou ?

je voudrais faire un crochet par le parc de kao yai les bus y vont -ils ? y a-t-il plusieurs entrées ? ( j'ai le souvenir lointain d'un grand portail... mais vu la taille de la reserve avec un peu de chance je ne verrais pas le même coin ! )

je voudrais éventuellement me ballader sur le mékong, si les possibilités existent! quelle ville ou village me conseillerez-vous ? et enfin je souhaite finir mon séjour sur une ile, ou il y aurait des récifs a proximitée de la plage pour aller observer les poissons sans prendre de bateau mais laquelle ? ko samet avait cette particularité, mais j'aimerai voir autre chose !

de manière générale, si vous avez des conseils pour l'hébergement (petit budget) ou un souvenir particulier sur mon parcours, je suis preneuse et prête a faire le détour !

merci d'avance pour le temps et les conseils que vous pourrez me donner . magalie

Bonjour,

Rentrée depuis un peu plus d'une semaine, je commence l'écriture d'un petit carnet plus ou moins pratique. J'espère que ça sera utile à quelqu'un !

Qui ? Moi-même et mon compagnon (le Chauve, le Belge, ou Marc, selon mon humeur) Où ? Départ de Paris, passage par Bangkok, puis enfin le Laos Quand ? Trois semaines entre janvier et février, une bonne période Comment ? En indépendant. Sans avoir de budget, nous avons essayé de dépenser assez peu (nous partons pour un mois aux usa en Mars, il faut qu'il nous reste quelques économies !). Uniquement au Laos, nous avons dépensé 400€ chacun (sans compter le transit par la Thaïlande, donc).

Première partie : Aller au Laos, Luang Namtha, Luang Prabang.

Nous quittons Paris le vendredi 14 Janvier, au soir. Une escale à Oman (moi non plus, je ne savais pas trop où c'était) et nous sommes déjà samedi soir quand on atterrit à Bangkok, décalage horaire oblige. Rentrer en Thaïlande est très simple : on fait la queue, on sourit au monsieur, on tend le passeport, on se laisse prendre en photo et il donne un coup de tampon. Et tout ça gratuitement. Je ne citerai pas de noms, mais y'en a un ou deux qui pourraient en prendre de la graine... Le lendemain matin, nous prendrons le premier vol pour Chiang Rai. On opte donc pour la facilité : trouver un hôtel près de l'aéroport. J'avais lu que certains proposaient des navettes, mais impossible de les trouver. On s'en passera aisément : des "offices de tourisme" (qui n'ont rien d'officiel) se chargent de tout, moyennent commission. On est ainsi pris en charge jusqu'au lendemain, les deux taxis compris. Nous voilà au SP Power Lodge, un hôtel sans charme où il nous faut insister pour obtenir un lit double ("vous ne voulez pas deux lits séparés, vous êtes sûrs ?"), mais qui offre eau chaude, télévision, wifi et petit déjeuner. On n'en demandait pas tant, mais c'est appréciable. Je découvre les poignées de porte thaïlandaises, que nous retrouverons aussi au Laos : il faut enfoncer un bouton à l'intérieur pour fermer la porte, même de l'extérieur. Ce qui permet de faire des blagues très drôles, comme pousser le bouton de la porte de la salle de bain pour que la prochaine personne qui ferme la porte, la bloque. Ou comment, ayant fermé les toilettes pour la nuit, je n'ai pas su les ouvrir, quand je me suis levée pour faire pipi à 3h mu mat'. J'ai du aller déranger l'un des employés, qui jouait avec une voiture téléguidée, pour qu'il m'ouvre. Ils semblent avoir l'habitude, il avait tout un attirail pour ce genre de situation... mais aucune clef. Dimanche matin, nous embarquons avec Air Asia, la version asiatique de Ryanair : faut être ni gros ni grand, et heureusement que le vol était court. Chiang Rai est tout au nord de la Thaïlande, et c'est de là que nous allons pouvoir le plus facilement rejoindre le Laos. Et quand je dis facilement, je n'exagère rien : tout est extrêmement fluide et s'enchaîne parfaitement. Dans l'aéroport de Chiang Rai, on trouve un comptoir pour taxis prépayés, ça évite les surprises. Nous payons 200 baths pour aller jusqu'à la gare routière, pile pour le départ du bus pour Chiang Khong (130 baths). Il ne nous dépose pas tout à fait là où on le voudrait, et les tuk-tuk le savent bien : ils attendent les touristes pour les emmener à la frontière. Enfin, quand je dis frontière... C'est un vrai moulin percé, à tel point qu'il nous faut chercher le poste frontière pour le trouver, bien planqué. Un coup de tampon et nous voilà hors de Thaïlande, traversant le Mékong sur une petite pirogue pour rejoindre le Laos. Là, c'est exactement pareil, c'est à nous de chercher le poste frontière. On remplit des formulaires, on donne les passeports et surtout, on paye. 30$ pour moi, 35$ pour le Belge, plus 1$ chacun parce qu'on est dimanche (au retour on payera aussi parce qu'il sera plus de 16h...). On paye en dollars. De sombres calculs d'équivalences de monnaies, entre l'euro, le dollar et le kip laotien rendent celui-ci plus intéressant pour nous.



Un tuk-tuk plus tard nous voilà à la gare routière, tout contents d'être à l'heure pour le dernier bus de la journée en direction de Luang Namtha (il n'y en a que deux, un à 9h, l'autre à 12h30, ça nous coute 55 000 kips chacun). Le bus, remplis de locaux, de gros cartons, d'enfants et de poules met 4h30 à arriver à destination. Mais on perd une heure bêtement : au terminus, nous pensons naïvement être à Luang Namtha, puisque c'est la ville pour laquelle nous avions acheté un billet. Mais sur notre plan, on ne comprend pas très bien où on doit aller. On commence à marcher. On se fait indiquer une direction. On continue de marcher sans comprendre. Dans le Guide du Routard, la gare est à quelques centaines de mètres seulement du centre ville. On passe alors à côté d'une borne : Luang Namtha, 8km. Il y a en fait deux gares, mais le guide ne précise pas que celle qui est sur le plan ne correspond pas à tous les bus. On marche jusqu'à la tombée de la nuit, puis on se résout à prendre le premier tuk-tuk qui passe, parce qu'il y a des chiens partout...

Nous prenons une chambre au Darasavat (60 000/nuit). Il s'agit de petits bungalows en bois, très mignons, donnant sur un étang et la campagne. Seul défaut, c'est ni isolé ni chauffé, et à cette saison, les nuits sont fraiches. Et je ne parle pas de l'eau froide qui ne motivait pas franchement à prendre une douche. La première journée, nous passons à l'Office de Tourisme pour réserver un trek (moins cher que dans les agences privées) et récupérer un "plan" de la région. Celui-ci indique les chemins à prendre pour un grand tour de vélo autour de la ville. Pour 10 000 kips, je loue pour la journée un petit vélo sans vitesse pendant que son altesse le Belge ne peut assoir son popotin que sur un VTT à 15 000. Nous ferons une trentaine de kilomètres. Le trajet ne présente pas de grandes difficultés mais fait mal aux bras : les chemins caillouteux, ça ne pardonne pas. On commence par aller à la cascade de Nam Dee, un peu ridicule mais rafraichissante. On n'y reste pas longtemps cependant, un magnifique serpent traverse le sentier juste devant nous. Ce sera d'ailleurs la journée des serpents, puisqu'on en recroisera un mort et un vivant (puis plus du tout jusqu'au tout dernier jour). La première moitié du parcours est très sympa. On traverse des rizières sur de minuscules sentiers, qui disparaissaient parfois, nous laissant traverser les hautes herbes en chantant, pour éloigner les bestioles sympathiques qu'on trouve dans ces contrées. La deuxième moitié est moins agréable, on passe sur des routes plus larges, pleines de cailloux, de trous, et de poussière (une route au Laos est rarement goudronnée). Du coup, on rentre assez tôt à Luang Namtha.

La ville est construite de façon très simple : il y a une rue principale, où se trouvent les guesthouses, les restaurants, les agences, et puis il y a les rues parallèles, où on ne croise plus un seul blanc et où la nourriture est bien moins chère. On mange vietnamien en regardant un entrainement de foot-volley, un sport très impressionnant. Le soir, par contre, le meilleur endroit pour manger se trouve au cœur du "quartier touristique" : le marché de nuit. Quelques tables, quelques étals, et on choisit tous les trucs bizarres qu'on veut ! On essaye des brochettes, des choux, des pièces de poulet, etc. Et une vingtaine de chiens attend, patiemment, avec de grands yeux, qu'on leur donne les restes, ou qu'on tourne les yeux.

Le lendemain matin, on part pour nos deux jours de "trek". Je ne pense pas qu'on puisse appeler trek une expédition d'une si courte durée. Néanmoins, j'ai été très surprise par sa difficulté : des putains de dénivelés ! Sur la première partie, on fait des pauses constamment tellement ça monte. Et pour nous faciliter la tache, même si on s'en doutait, le chemin n'est pas des plus praticables. Enjamber des racines, ne pas regarder en bas, faire attention à sa tête, traverser sur des bouts de bambous, voire carrément remonter par le lit d'un ruisseau. Nous marcherons cinq heures le premier jour, et sept le second, pour rentrer par un chemin différent. Mais au final, les descentes sont plus douloureuses que les montées : bonjour les genoux.



En rentrant à Luang Namtha, nous prenons une chambre au Ulanan. Pour 10.000 kips de moins que notre précédentes guesthouse, nous perdons le charme, les moustiques et les araignées, mais gagnons une télé avec une chaîne anglaise, et de la presque eau chaude. Par contre, là encore, il nous faut insister pour avoir un grand lit double. Je commence à comprendre que la coupe ultra courte faite avant le départ les perturbe. Je me dis que d'autres indices devraient les mettre sur la voie, genre mes seins, mais ce sera pareil tout au long du voyage. Pire, ce soir là nous mangeons au marché de nuit et trois quinquagénaires solitaires se joignent à nous. Deux japonnais et un sud-coréen. Le Belge s'amuse à montrer ce qu'il sait dire dans les deux langues. Nous parlons des pays que nous avons aimé. Le coréen est impressionnant, c'est son deuxième voyage à vélo de chez lui au Laos, et il est déjà allé dans beaucoup d'autres endroits, toujours à vélo. Au fil de la discussion et de la bière (la première du Japonnais n°2 !), le sud-coréen (oui, vous m'excuserez, j'ai eu un peu de mal à retenir leurs noms) se détend et commence à m'expliquer que, de loin, avant de venir s'incruster, il pensait que j'étais le petit frère du Belge. Il me demande pardon, tout en rigolant, et je fais mine de ne pas me vexer, mais ça explique pourquoi on nous propose deux lits...

Jeudi matin, nous partons pour Luang Prabang. Ça ne semble pas loin, sur une carte, mais il faut la journée pour y aller. Le bus (80.000 chacun) avance lentement, s'arrête souvent pour charger des tonnes de marchandises, puis les décharger. Les paysages sont magnifiques, on ne s'ennuie pas. Mais 70 km avant d'arriver, le chauffeur casse sa boîte de vitesse. Impossible de repartir. Tout le monde doit sortir du bus. Comme nous sommes dans une côte et que le bus ne tient que par une cale en bois et quelques pierres, on ne se fait pas prier. Nous restons sur le bas côté, à rigoler avec les autres passagers. C'est à cet instant qu'on mesure les différences culturelles : personne ne râle ! Seconde différence, une demi-heure plus tard, un autre bus est là pour nous emmener à destination. Les dirigeants de la scnf devraient faire un stage ici ! Le nouveau bus est bien mieux que le précédent. Tout neuf, climatisé, grand, rapide. Mais le chauffeur décide de mettre une vidéo très mal filmée d'une chanteuse à la voix très aiguë avec le son à fond. Malgré les boule quiès (l'accessoire indispensable pour moi, il n'y a qu'une nuit où je m'en suis passée...), c'est avec de gros maux de crane que nous arrivons à Luang Prabang. Comme quoi, on était bien mieux dans notre vieux bus.

Le Belge négocie le tuk-tuk et nous nous enfilons dedans, direction le quartier des guesthouses. Leur nombre est assez dingue dans la rue, il n'y a que ça. Pourtant, il nous faudra en faire plusieurs pour en trouver une qui n'affiche pas complet et nous convienne (une fenêtre et un prix correct). Nous voilà chez Somjith (100.000 pour un balcon mais la salle de bain commune). Point positif : c'est un peu à l'écart du brouhaha de la rue principale. Point négatif : il faut enlever ses chaussures. Ça peut paraitre con, mais c'est super chiant. Au Laos, ils ne savent pas faire les salles de bain. Dans la même pièce, ils mettent une pomme de douche, un lavabo et les toilettes. Forcément, le sol est mouillé en permanence. Ah, et autre point commun à pratiquement tous les hôtels : les draps. Oui, ils ont tous des draps, forcément (quoique) mais surtout, des draps trop petits. Et je ne parle pas de 10cm, non quand je rentre mon 1m60 dans un lit fait au Laos, j'ai le choix entre couvrir bon buste et couvrir mes pieds. Formidable.



Nous passons la première journée à tourner dans la ville, plutôt agréable même si l'omniprésence des touristes est assez hallucinante. Je croyais le Laos relativement peu touristique, mais nous nous concentrons tous dans les mêmes endroits... On commence par une déconvenue. Alors que nous cherchons un bateau pour les grottes de Pak Ou, un homme nous dit qu'il cherche d'autres gens pour partir avec des clients qu'il a déjà. On s'accorde sur le prix, et il nous dit de revenir à midi. On se promène donc le long du Mékong. On visite un temple. Puis on revient. L'autre couple censé venir n'est pas là. On attend. Toujours rien. Un peu paniqué, l'homme revient nous voir et nous dit qu'il va trouver d'autres personnes, si on attend un peu. Il aurait un copain qui. Bref, on attend. Il trouve. On attend. Et personne ne vient. Ca fait plus d'une heure qu'on fixe le Mékong quand notre homme revient, un baril d'essence à la main, en nous disons qu'on peut y aller, on sera seuls mais ça ne sera pas beaucoup plus cher. On lui explique qu'on s'était mis d'accord sur un prix au départ, que ça n'est pas notre problème si les autres l'ont planté. Le ton monte un peu et on finit par s'en aller, question de principe. C'est un peu énervés et dégoutés d'avoir perdu ainsi une demi-journée qu'on se met en quete d'un restaurant où nous détendre. La rive du Mékong regorge de terrasses. On en choisit une qui ne paye pas de mine mais où les prix nous semble normaux : Mékhong Kongveha. Et on fait bien, c'est tellement bon qu'on y retournera deux jours plus tard. De nos trois semaines, c'est le meilleur resto qu'on ait fait. Et avec ça, le service était impeccable, la famille très gentille. Bref, bonne adresse. (Le menu est assez amusant dans ses approximations anglaises, mais reste compréhensible)



L'après midi, nous tentons d'aller voir de l'autre côté d'un des ponts de bambous. Il y en a deux, ils sont tous les deux payants, et ça ne vaut pas franchement la peine. Le premier donne accès à une "plage" avec un bar et un peu de sable. C'est "sympa" mais au bout de dix minutes on s'ennuie. Le second donne accès à... bah on n'a pas compris, en fait. On finit l'après-midi en gravissant le Mont Phousi (20 000), comme la plupart des touristes de la ville ! De là-haut, on a une vue panoramique sur toute la ville.

Notre deuxième jour sera bien plus intéressant. Nous louons un scooter (190 000 pour un 125 automatique sans le plein, c'est assez cher) et partons en direction de Kuang Si. A une trentaine de kilomètres de Luang Prabang, on découvre des ours, et surtout, un lieu paradisiaque, mêlant piscines naturelles et cascades, le tout dans la foret, avec de petits sentiers, de petits ponts et une eau limpide. Tout en haut, une cascade encore plus haute, avec un panneau "to the top". Forcément, on monte. Et on le regrette : c'est de la véritable escalade pour ne rien voir, la vue étant bouchée par les arbres ! En redescendant, le Belge s'arrête dans la plus basse piscine, histoire de tester l'eau, quand même. Et apparemment, c'était agréable !



L'après-midi, nous roulons vers le Nord, sans rien trouver de passionnant. Au final, on regrettera de ne pas être restés dans l'eau.



Pour notre troisième et dernier jour, on réessaie d'aller aux grottes de Pak Ou. Nous payons 80 000 chacun à une agence, le long du Mékong. Ils nous emmènent à l'embarcadère où une petite cinquantaine de touristes est divisée en groupes de cinq ou six. Les bateaux partent alors à la queue leu leu. Il nous faudra plus d'une heure pour rejoindre la grotte, et découvrir que l'entrée n'était pas inclue (20 000), et que la-dite entrée ne comprend pas le prix des toilettes ("donation"). En chemin, on s'arrête dans un village. Dans Le Routard, ça avait l'air sympa. En vrai, c'est juste horrible. Les touristes errent, tels des zombies, dans les rues d'un village transformé en Disneyland. Il n'y a pas une seule maison qui ne soit pas une boutique, on est sollicité de tous les côtés, même par des enfants. Les magasins vendent les classiques, tissus, bijoux et bestioles dans de l'alcool. Nos compagnons de bateau étant aussi passionnés que nous, on ne tarde pas à repartir. Les grottes seront également assez décevantes. Bah, ce sont des trous avec des Bouddhas partout...

Bonjour,

J'adore appréhender la culture d'un pays par le biais, en particulier, de sa cuisine. Dans le cadre de la préparation de mon voyage au Sri Lanka (du 15 juillet au 15 août) je cherche donc à identifier des lieux, ou des personnes, pour satisfaire ma curiosité et échanger. Je m'intéresse à la fois aux cultures ou élevages, aux processus de transformation, aux marchés, aux cuisiniers, aux restos...

Je m'interroge en particulier sur les points suivants:

- bien sûr, quand on pense au Sril Lanka, on pense avant tout au thé. Quel est le meilleur endroit selon vous pour comprendre cette forme de culture? Pour déguster différentes variétés de thé?

- certains d'entre vous écrivent que les "jardins d'épices" sont des attrape-touristes (et je n'ai pas de difficultés à les croire, étant donné mon expérience indienne). Mais y a-t-il des lieux où rencontrer des producteurs vraiment intéressants?

- avez-vous rencontré, dans un guesthouse peut-être, un cuisinier (ou cuisinière) d'exception, avec qui discuter (et pourquoi pas cuisiner...!).

- y a-t-il des marchés qui vous ont particulièrement séduits?

Et je suis évidemment ouverte à toutes les idées qui pourraient me permettre d'enrichir ma découverte "culinaire" de cette île.

Merci... et bon appétit 😉

P.S. Pour l'itinéraire, il n'y en a pas encore... Je l'alimenterai de vos idées...

Bonjour a tous,

Originaire de bretagne, je pense a descendre vivre et travailler a bordeaux( poste qui me serait proposé).J'ai 25 ans.Je suis charpentier. Je ne connais pas beaucoup la région (je ne suis descendu qu'une ou deux fois a bordeaux et dans les environs) et j'aimerai avoir des petites infos.

J'aime mon travail mais pour rester poli j'en ai ras le bol du climat breton, je veux du soleiiiiiiiiiiillllll!!!!

j'ai plusieurs questions:

que pouvez vous me dire sur l'ambiance bordelaise? on m'a dit qu'il y avait de quoi faire la fête, mais je suis plus concert et bars, les boites et l'ambaince clubber c'est pas mon truc.Je sais que c'est la ville qui a vu naitre noir desir, et ca c'est un bon point , pour moi. Les festivals? Plus généralement, les gens? Je sais qu'il y a des cons partout bien sur mais on m'a dit que c'était bourg' comme coin... l'intégration est elle facile?

Et le climat, est il agréable? il y a focement un hiver c'est sure!😛 mais en bretagne nord l'hiver c'est octobre a avril (7 mois!!!)... j'en ai vraiment marre!😠

Les loyers sont ils chers? je veux dire, un petit appart pas trop pourris faut compter combien? est il facile de trouver une colocation? avez vous des foyers de jeunes travailleurs?

Et enfin ( et pour moi c'est peut etre le point le plus important) Bordeaux est elle loin de l'océan et des spots de surf? ... On m'a aussi décrit l'ambiance a l'eau qu'il peut parfois y avoir dans le sud, mais bon c'est quand meme pas comme aux pays basque quand meme?!!! En bretagne l'ambiance reste encore bonne la plupart du temps, qu'en est il chez vous? Est ce que je vais etre totalement dégouté du comportement des gens, est ce que tous les spots sont vraiments gavés de monde quand ca marche? Il parait que vos plages sont tres grandes, est ce que si je me contente des piks de qualité moyenne par ex j'aurais ma part? est ce que c'est vrai que tu peux squatter nul part sur la cote avec ton van sans te prendre de pv ou te faire vandalisé?(en bretagne ya encore carrément moyen) ici dans le nord on entend des choses et d'autres...bon je voudrai votre avis... faut il plutot que je m'achete un vélo et que je vende ma planche si jamais je viens? (je rigole bien sure j'aime pas trop le vélo)

Merci d'avance, Mano

Bonjour,

pour ceux qui ne regardent pas attentivement les programmes, ce soir sur TF1, dans l'émission 7à8 (de 18h45 à 20h), L'incroyable histoire d'Aron Ralston.

C'est celui qui a inspiré le film 127 heures qui sort fin février (déjà signalé par ailleurs).

Pour rappel, c'est l'alpiniste qui s'est coupé le bras pour se libérer d'un "piège suite à une avalanche" dans la région de Moab (plus exactement près de Horseshoe Canyon, Bluejohn Canyon).

Bonjour,

Une petite question à ceux qui ont déjà fait une excursion en quad dans Canyonlands : est-ce que ça vaut le coup et permet de visiter le site autrement, d'aller dans des endroits plus difficiles d'accès à pied ou est-ce que on est tellement concentré sur la conduite de sa machine que l'on ne se rend pas compte du paysage qui nous entoure?

Emilie.

salut a tous

je pars la bas a la fin du mois et je vous solicites pour m aider dans ma recherche de logement (un budget de 50 a 200 euros jours) si vous avez des adresses moins cheres ...mais pleine de charmes je suis preneur aussi

benoit

Bonjour,

je fais appel aux connaisseurs 😉. A l'entrée d'Arches NP, juste après l'arrêt de Park Avenue, il y a sur la droite de la route un arrêt qui doit s'appeler La Sal Mountains Viewpoint. De celui-ci, on voit très bien sur la gauche Three Gossips, The Organ et sur la droite mais plus loin Balanced Rock, The Windows ... Mais juste en face, il y a un rock et impossible de trouver son nom (ref 4635T sur cartes Topo). Connaissant la propension de nos amis américains à nommer tout ce que l'on peut voir, il a surement un nom. Si qqun a des infos, merci d'avance.

C'est celui qui est juste à droite du panneau.

Merci d'avance.

Bonjour,

Nous pensons prendre la route 1 en sortant de SFO et aller jusqu'à Morro Bay environ. Nous sommes des lève-tôt et nous aimerions faire une pause vers Carmel. Je ne connais pas Big Sur mais il est recommandé par certains. Si vous pouvez me préciser ce qu'il y a à voir de même que la "boucle"payante de plusieurs miles dont j'ai oublié le nom. Cela vaut-il le coup ? je précise que c'est pour septembre. je suis aussi à la recherche de l'endroit décrit comme une superbe crique sur cet itinéraire, mais je ne retrouve pas le message qui en parlait. merci d'avance

Nous voulons consacrer une journée en mai 2011 à la visite de Monaco. Quelqu'un à déjà expérimenté la formule appelée «Monaco le Grand Tour» qui permet de monter et descendre à volonté d'un mini-bus qui fait un circuit en 12 arrêts? Est-ce que ça vaut le coup? Nous avons plus de 65 ans et même si la marche ne nous effraie pas, cette formule nous paraît intéressante pour une visite d'une journée sans s'épuiser ou voir trop peu.

Merci.

Salut, 🙁 nous sommes à la recherche de toutes informations sur l'hôtel club Marmara le Mauritius. Sur les chambres, la restauration, la plage, et le reste. Nous partons vers le 15 juin, quelle et la météo à cette date. merci...

Bonjour à tous!

je me permets de solliciter ceux d'entre vous qui sont déjà allés au Sri Lanka afin d'organiser un trek de 10 jours (9.5 jours dispo pour le trek), qui va représenter la grosse partie de mon voyage de noce, avant 4 jours aux Maldives pour se reposer!

Voilà ce que nous avons prévu de faire: - Jour 1: Arrivée à Colombo (le matin) où on ne pense pas rester, départ pour Kandy en train. Visite de Kandy, le lac, le temple de la dent.... - Jour 2: direction Pinawela pour voir l'orphelinat des éléphants.j'ai cru comprendre que le trajet se faisait en tuk tuk. Départ pour Sigiryia (en bus?) - Jour 3: ascension du rocher du lion et départ pour Hatton ou Dalhousie...quel est le plus sympa pour résider? - Jour 4: ascension de l'Adams Pic en partant vers 2h du matin pour voir le levée du soleil (est ce bien compatible avec mon programme de la veille? je ne me rends pas compte de la longueur des trajets...). Après midi à Kitulgala - jour 5: rando dans "horton plains" puis départ pour Ella - jour 6 : balade dans les plantations de thé et départ pour Tissamaharama - journée 7 :safari dans le parc de Yala puis départ pour Mirissa - journée 8: journée sur les plages de Mirissa et alentours, nuit à Mirissa - Journée 9 retour vers Colombo pour prendre l'avion pour Malé

voilà la ptite ébauche de programme faite avec mon lonely planet, je suis ouverte à tous vos commentaires!

autres petites questinos supplémentaires: - traitement aanti-palu nécessaire? - Quel genre de vêtement emporter? peut on porter un débardeur et un short en rando ou vaut il mieux éviter (par respect pour la population)

Un grand merci à tous ceux qui pourront m'aider à affiner mon programme! Je suis aussi preneuse si vous avez des adresses de guest house que vous avez particulièrement aimé!🙂

Aprés un séjour au Guatemala nous envisageons d'aller passer une petite semaine à faire du masque et du tuba au Honduras. Le lieu qui revient souvent sur les forums semble être Roatan. Cependant, sans faire d'anti-americanisme primaire, j'ai un peu peur que l'ile soit envahie de touristes. Mais c'est le snorkeling qui fait que nous sommes tout de même tentés. Alors qu'est que ceux qui y sont allés en ont pensé ? Quelqu'un connait-il en particulier half moon bay ? Merci d'avance pour vos suggestions

Quelqu'un a t-il des news d'Air Yangon ? Peut on se rabattre sur Air Bagan ou Air Mandalay sans avoir de soucis de surbooking (càd prendre son billet sur place qq jours avant le départ) ? Grilles tarifaires ? Merci. Seb.

Hola,

Je termine un petit voyage en Equateur qui m´a beaucoup plu malgré un temps variable, loin d´être idéal pour la haute montagne plus quelques petits désagréments.

Arnaque du taxi de l´aéroport ayant un compteur trafiqué. Il vaut mieux négocier les prix avant la course ou, en cas d´abus, parler de faire venir un policier pour trancher le différend. Je rappelle quelques ordres de grandeurs concernant les prix du taxi. Aéroport de Quito- Zone Amazonas : 5 $ Aéroport-Centre historique: 7 $ Centre historique - Terminaux du nord: 6 à 8 $ Centre historique - Terminal de Quitumbe : 6 $ Centre historique- Amazonas : 2 $ max.

La course peut éventuellement être majorée de 1 ou 2 $ en cas de gros trafic.

D´une manière générale, le taxi c´est un peu à la tête du client donc n´hésitez pas à négocier en cas de prix excessif.

Par ailleurs, faites gaffe à vos affaires dans les bus: on a assisté à un vol en direct: Dans le bus pour Otavalo, des Autrichiens peu vigilants se sont fait tirer leur appareil photos. Le voleur est sorti du fond du bus, on lui a ouvert la porte et il s´est mis à courir devant un flic sans qu´il soit inquiété!

Sinon, l´Equateur quand on ne se fait pas avoir est bon marché, nettement mois cher que la Colombie où je vis. En gros, c´est 25 % moins cher avec des pointes à moins 50 % pour le bus. Le Pérou où j´ai voyagé en Août est également sensiblement plus cher que l´Equateur. Bref ce pays est probablement un des moins chers d´Amérique Latine.

Dernière chose: à Latacunga: un hôtel à touristes à éviter, pourrave, très cher pour ce que c´est: Le Rodalú.

Bonjour j'aurais besoin de conseils et d'aides pour bien préparer mon voyage pour Manille j'aimerais partir assez rapidement en janvier ou février, je veux rendre visite à un ami et rester le plus longtemps possible, seulement voila le hic je en connais rien mais alors absolument rien sur tout ce qui concerne l'avion je n'ai jamais quitté la France. Pour l'instant mes principales interrogations posent sur: - le passeport - le visa, où l'avoir, combien coute t-il, combien de temps puis je rester là-bas, y-a t-il un moyen de prolonger mon séjour?? - la bonne agence de voyage la moins cher mais aussi la plus sure, un vol aller pas besoin du retour je verrais sur place, vol direct ou non?? Enregistrement des bagages?? - quels papiers vais-je avoir besoin - sur place comment m'organiser pour tout ce qui est paiement, dois je prendre une carte de crédit internationale, si oui ils vont me prendre un supplément en France à chaque utilisation?? Si je prends du liquide c'est trop dangereux?? Connaissez-vous une solution sure?? - je suppose qu'en cas de problème il y a une ambassade française, dois je dés mon arrivée signaler que je vais séjourner sur place?? - les vaccins?? Pour l'instant ces questions me préoccupent le plus, je n'en vois pas d'autres, j'espère que vous pourrez m'aider et peut-être aurez vous des précisions supplémentaires, je vous remercie.

PS: plusieurs éléments de réponses sont éparpillés partout sur le forum je sais me servir de la fonction recherche, ici j'essaye de centraliser pour ne pas me perdre, merci de votre indulgence.

Bonjour à tous,

je pars le 6 janvier 2011 au Sri lanka pour 4 semaines... j'aime bien prendre mon temps mais j'ai aussi envie de profiter des merveilles de cette île... mon itinéraire ci-dessous vous parait-il réalisable (je ne veux surtout pas faire la course aux visites) ?

Negombo Kandy Adam Peak Nuwara Elyai Ella Haputale parc national de yala mirrissa galle colombo

je n'a pas mis Anuradhapura, qu'en pensez vous si je le rajoute entre Negombo et Kandy ? Est ce un site incontournable? merci par avance de vos conseils.... ou autre proposition d'itinéraire. S.