Results for "Salta+et+restaurant+|+4+>+124"

bonjour je voyagerai en juillet en colombie. Jepasserai par bogota, popayan, cali, santa marta, barranquilla, cartagena, medellin. Quelques idées ou sites naturelles à me co, seiller? Merci d'avance

Bonjour, Je serai mi-février à Santo Antao pour randonner et je me pose quelques questions ‘pratiques’ : Les prises électriques sont elles les mêmes qu’en France ou bien faut-il un adaptateur (je logerai parfois chez des particuliers) ? Au niveau des tenues de rando pour février, c’est plutôt short et débardeur ou bien sweat et pantalon ? La rando étant itinérante, est-il facile de se procurer des bouteilles d’eau dans les petites localités de Santo Antao ? Faut il prévoir un répulsif particulier pour les insectes ? (5/5 convient-il ?) Faut il se couvrir bras et jambes le soir en raison des insectes en février ? Avez-vous des adresses de bons restaurants sur Mindelo pour gouter quelques spécialités ? La traversée entre Mindelo et Porto Novo est-elle très ‘remuante’ ? Tous vos trucs, astuces et bons conseils pour Mindelo et Santo Antao sont les bienvenus ! J’ai hâte d’y être !

Bonjour à tous, nouveau sur le forum et ravi d’etre là. Sur la route depuis presque 3, je suis de retour au Pérou mais au nord cette fois ci et je vais passer la frontière pour l’equateur. J’ai un vrai besoin de poser mes valises et j’aimerais trouver un appartement au mois. J’ai eu quelques expériences malheureuses récemment et répondre à des annonces me fait un peu peur. Je n’ai aucune idée du lieu donc je sollicite vos avis experts. Un endroit pour chiller et décompresser, des bars et de quoi s’amuser éventuellement. Une démarche aux antipodes de ce que j’ai l’habitude de faire :) Mais bon un peu de fun et de repos ne font pas de mal. Aussi rencontrer quelques expats. Je les fuis d’habitude mais là encore, parler français me manque un peu. Voilà voilà un contact sur place serait l’ideal.merci par avance ;)

Bonjour à tous!

Ca y est une nouvelle année commence et il faut penser aux voyages de l'année! Pour les vacances d'été je souhaite partir en Croatie, une destination qui m'attire depuis plusieurs années.

Pour avoir des billets d'avion à prix corrects je pense partir du jeudi 9 Aout (arrivée le matin à Split) au jeudi 16 Aout (départ le matin à Split).

Je vais louer une voiture pour faire un petit itinéraire autour de Split mais je ne sais pas comment l'organiser. Je vois sur les forums que les temps de route sont vites longs et qu'il ne faut pas trop vouloir en faire mais je suis une vacancière assez active!

En première ébauche je pensais à: jour 1 Split, nuit à Split jour 2 excursion à la journée depuis Split (Makarska?, Brac?), nuit à Split jour 3 excursion à la journée depuis Split (Hvar?), nuit à Split jour 4 Krka + Šibenik, nuit à Šibenik jour 5 Zadar +Paklenica? ou Kornati?+ Zadar, nuit en chemin direction Plitvice? jour 6 Plitvice, nuit en chemin direction Trogir Jour 7 Trogir, nuit à Trogir jour 8 départ

J'ai plusieurs doutes: 3 nuits à Split, est ce trop long? Quelle ile ou excursion à faire depuis Split? Faut-il faire les Makarska, les iles Kornati et Paklenica? Est ce que je devrais aller à Dubrovnik et ai je le temps d'y aller?

Merci d'avance!

Fanny

Bonsoir,

Nous partons (2 adultes et 2 ados) à Cuba la 1ere quinzaine d'avril et je suis occupée à peaufiner l'itinéraire. Nous voyagerons en bus ou taxi collectifs. Jusqu'ici, j'ai : - 3 nuits à La Havane ( dont la nuit d'arrivée et celle précédant le départ, donc 1,5 jour sur place - 3 nuits à Vinales - 3 nuits à Trinidad - 3 nuits à Varadero (en casas)

Il reste 2 nuits et une étape snorkeling à mettre au programme, et j'ai quelques questions : - on a fait du snorkeling en Asie (Gili Air au large de Lombok, pour ceux qui connaissent) et on a été éblouis par la variété et la beauté de la faune et de la flore à quelques mètres du rivage. Est-ce que les fonds de la baie des cochons ou de Jibacoa rivalisent avec ceux d'Asie ou est-ce qu'on risque d'être déçus ? Je précise qu'on vise le snorkeling depuis la plage ou facilement accessible sans devoir faire une excursion avec tout un groupe... - si ça en vaut la peine, que privilégier en terme de beauté du snorkeling et d'accessibilité en bus ou taxi collectif ? 2 nuits à Playa Larga ou Giron entre les étapes Vinales et Trinidad ? Ou 1 nuit en all-in à Jibacoa juste avant notre retour à La Havane (et ds ce cas, on pourrait rajouter, soit une nuit à Santa Clara avant Varadero, soit une nuit à La Havane au début du séjour) ?

Merci pour vos avis et suggestions

Claire

Bonjour, j'envisage de faire ce voyage cet ete avec mes garçons de 15 et 11 ans. Le maitre mot c'est nous ne sommes pas pressé, nous voulons être tres coll, par contre, nous ne sommes pas richissime, donc nous allons opter pour des activités genre ballade petite visite plutôt que jet ski. L'observation des animaux, des paysages des ballades sur la plage. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire mais nous aurons 3 semaines.

Quelles sont à votre avis les endroits ou je peux faire des haltes je peux en faire 2 ou 3 entre ces deux grandes villes. Au bebut j'avais envisager Monterey, Cambria Santa Barbara pour rester 4 jours pour se baigner mais peut être y a t-il des endroits plus sympa, moins en vogue et honereux et finalement plus authentique.

Ensuite nous irons peut être vers vegas, ou remonterons pour faire la Tioga

Je vous remercie pour vos suggestions

Patricia et ses fils Balthazar et Theodore

Bonjour!

Je sais qu'il y a plein de posts sur les itinéraires, j'en ai consulté plein, mais j'aimerais quand même avoir des avis plus récents et personnalisés, si vous avez le temps. 😉

Alors, voilà! Je pars en Equateur pour 6 semaines, du 4 novembre au 15 décembre. Je vais au Galapagos du 7 au 19 novembre. Pour l'instant, mon itinéraire est très très sommaire (Je le commence.) et ressemble à ceci. Mes billets d'avion sont déjà achetés, alors impossible de les changer. Sinon, je vais voyager seule et je ne suis pas une grande sportive, alors je ne prévois pas faire de longues randonnées. Je parle quelques mots d'espagnol pour me débrouiller, mais pas plus que ça.

Je me demande aussi comment visiter l'Amazonie. J'envisage peut-être d'y faire du volontariat pour une semaine dans un endroit comme "Paseo de los Monos". Quelqu'un connaît? Et est ce que ça permet d'apprécier un minimum la région quand même ?(même si je sais que ce serait très différent d'un séjour en lodge dans la jungle.)

4 nov. Départ de Montreal 5 nov. Arrivée en matinée à Guayaquil. Visite/Repos/Délai 6 nov. Visite de Guayaquil 7 nov. Départ pour Galapagos (Santa Cruz) 8-18 nov. Visite des Galapagos, Excursions, 2-3 îles, À préciser 19 nov. Vol vers Guayaquil (Depuis San Cristobal) 20 nov. Départ vers Cuenca (4-5 hres bus) (?) 21 nov. Cuenca - Visite 22 nov. -11 déc. Optimiser visite des Andes, avec 1 semaine Amazonie (Cuenca, Banos, Quilotoa, Cotopaxi, Cotaccachi, Mindo, Otavalo, ) 12 déc. Quito 13 déc. Quito 14/15 déc. Départ de Quito vers Montreal

Merci à l'avance!!! 🙂

Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoici pour vous raconter, si vous n'êtes pas lassés par mes textes insipide, notre voyage en Roumanie en compagnie de notre fille Romane, Magali ma femme et moi, Thomas. C'est un beau pays. Nous y sommes allés en avion et avons louer une voiture sur place.



La vie, pour nous y est abordable, même si j'ai constaté de grands écarts de prix. De nombreuses carrioles tirée par des chevaux parcourent les routes. Quand je dit nombreuses, je veux dire qu'on en croise 4 ou 5 par jour.

Il n'est pas rare de voir les vaches et les chevaux brouter sur le bord de la route en compagnie des poules et des canards. Quelques chiens et chats errants, calme et pacifique.

Les routes sont bonne dans l'ensemble, même si certaines d'entre elles sont particulièrement meurtrière pour les amortisseurs de voitures, tant elles sont défoncée. Mais la direction de l'équipement est en action et de nombreuses routes sont déjà bien propre.

Les automobilistes roules bien, même si les limitations de vitesses sont rarement respectées. Quelques spécificités de ci et de là, mais dans l'ensemble, c'est comme chez nous.

Pleins d'églises orthodoxe, la foi est présente partout.

Bon, je vais laisser la place au récit journalier, qui viendra au compte goutte, comme les années précédentes.

Bonjour, Je me prépare pour mon circuit au mois d'août. Au programme Californie, Nevada, Arizona, Nouveau Mexique. Apparemment, j'ai vu des articles où ils mettent en garde concernant la sécurité dans l'état du Nouveau Mexique, surtout à Gallup, Albuquerque, Santa Fe et Taos, pile poil les villes que nous souhaitions visiter. Si vous avez déjà visité ces endroits, pourriez-vous m'en dire plus SVP ? Quelle conduite à tenir etc... Quelle ville est-elle réellement à éviter (la nuit, le jour aussi) etc... Merci par avance à tous !

Bonjour Je reviens d une semaine en Andalousie et pour ceux que ça intéresse je vous fais un petit compte rendu avec des bons plans hôtels restau Départ de Marseille avec ryanair le lundi 14 novembre a 19h50 70e aller retour par personne Même avec l hôtel ça revient moins cher que les autres vols Location de voiture chez Malagar car par interner 50e la semaine pour une corsa. Petite précision on vous met une demi plein pour 20e Et vous pouvez rendre vide On vient vous chercher a l aeroport La voiture n était pas neuve du tout beaucoup abimée nous avons note tout et y a pas eu de soucis au retour Par contre personnel peu aimable et expéditif Après ça reste vraiment pas cher sachant que l essence en Espagne est beaucoup moins chère Nous avons fait environ 800km 60e

Hôtel a Malaga près de l aeroport car nous arrivions tard et que nous connaissons déjà Malaga

Hôtel Holiday inn express a 2mn de la location de voiture Très belle chambre avec thé et café a disposition dans le chambre Petit déjeuner varie mais industriel Prix 50e a 2 petit déjeuner inclus

Mardi 15 départ pour grenade environ 2h Attention parkings payants nous avons pris celui de l hôtel pour 15e par nuit Arrivée midi Hôtel Carlos V 45e la nuit avec le petit déjeuner Très bien situe mais difficile a trouver Personnel très aimable et serviable

Après midi visite du quartier albaicin vue magnifique sur l Alhambra

Mercredi 16 Bus pour 1,4 qui s arrete près de l Alhambra Visite de l Alhambra réservée 3 jours avant sur ticketmaster Rdv 9h pour les palais très bon horaire moins de monde Nous avons pris l audio guide pour 6e qui est très bien fait et moderne avec écran tactile Je le conseille Nous sommes restes 4h! Magnifique Retour en bus près de la plazza nueva Pour un restaurant qu on nous a conseille bodega castaneda Specialite les fèves au jambon friand aux épinards Les serveurs super sympas vous conseillent et c est pas cher

Après midi Visite des banuelo et maison avec patio pour 5e Je ne trouve que ça vaut pas la peine après avoir vu l Alhambra

Jeudi 17 Départ pour Cordoue 2h environ arrivée midi Hôtel carpe idem 45 la chambre et 15e le parking Très bien situe super personnel Chambre très propre Petit déjeuner plusieurs formules au choix juste le café ou café pain ou buffet Buffet 5,80 Visite de la mezquita 9e L audio guide est mal fait il n Y a pas les numéros correspondants dans le site Inutile donc Restaurant pas cher un peu a l ecart taberna el olmo Pour 9e entrée plat dessert pain boisson copieux et bon

Visite des ruelles de Cordoue notre coup de cœur plein de patios Cordoue la nuit au pont romain et le quartier juif Nous regrettons d être restes qu une demie journée C est notre coup de cœur

Vendredi départ pour Séville Hôtel le petit paris 83e Moyen mais bien situe Mal insonorise Et pas de petit déjeuner Parking complet Nous en avons pris un par internet en extérieur le moins cher 17e paseo de Cristobal colon

Visite de l alcazar un peu la queue A priori on pouvait réserver sur interner 9,5e ça vaut la peine Visite de la cathédrale 9e Guère plus belle que Tolède mais la vue de la giralda est superbe

Restaurant la mechela a ne pas rayer Il faut réserver bien a l avance ou arriver 15mn avant l ouverture Super tapas très fins copieux et originaux

Samedi Visite du quartier santa Cruz Et le quartier de l autre cote du Guadalquivir

Dimanche Départ pour les villages blancs Zahara de la sierra Peu connu mais très joli avec vue sur un lac Seteline village troglodytique impressionnant Ronda plus touristique mais a voir Attention parking payant difficile de trouver une place

Juzcar le village bleu des stroumpfs c est la ou ça a ete tourne en 3d Hôtel bandolero super accueil hôtel simple mais repas divin tout est maison même le pain On a ete reçu comme des amis

Lundi Départ pour mijas Hélas sous le brouillard Restaurant oscars tapas très peu cher tapas a partir de 2,75e et la patronne parle français et explique tous les tapas

Retour Marseille le soir

Voila j espere que ça donnera des idées Pour ma part je serai restée moins longtemps a grenade et plus a Cordoue si c était a refaire

Les hôtels tous réserves par booking

Je mettrai des photos plus tard si ça intéresse Bonne lecture

Bonjour tout le monde ,

je pars en mars 2 semaines au panama avec une copine, ça sera la première fois en Amérique du sud pour chacune. Nous aimerions rester quelques jours à panama city pour visiter et voir le canal, sortir ... et faire des iles paradisiaque pour faire de la plongé, snorkelling, rando, s'essayer au surf si possible... nous sommes en sac a dos on cherche des iles simpa et pas trop chère niveau hébergement on est + bungalows, backpackers ou air b'n'b que hôtel et on aimerait y trouver autant le calme, des couchers de soleil à en couper le souffle, des poissons à gogo, que la civilisation avec des restaurant, des bars le soir pour pouvoir danser sur des sons latinos toute la nuit et faire des rencontres sympa avec des locaux ou des voyageurs, bref on veux kiffer !! On a vu que bocas del todo pourrait correspondre à ce qu'on recherche et qu'il y a des vols interne pour y aller, j'ai deja trouver regarder pour reserver c'est bon niveau date ça colle, sinon l'archipel les perles mais ça à l'air cher et on dirait qu'il a beaucoup + de resort que de bungalows ou backpackers. Après j'ai lu qu'il y avait beaucoup d'iles et d'archipels c'est un peu difficile de choisir et comme on y reste que 2 semaines on veux profiter au maximum.

Merci de vos conseils.

Au début, quand mon épouse et moi nous sommes décidés à partir en voyage dans ce pays, beaucoup de gens autour de nous nous ont dit : " ah, le Nicaragua?! Bizarre cette destination, pourquoi pas plutôt le Costa Rica ? Non, moi à votre place j'irai au Costa Rica ! En plus ça 'craint' non le Nicaragua ! Ils ne sont pas toujours en guerre ?! Et puis vous n'y allez pas à la bonne saison !"

Bon, à tous ceux-là, je vais pouvoir montrer que nous sommes revenus entier... et leur expliquer tout ce qui nous a plu, beaucoup plus jusqu'à emballé dans ce pays aux multiples facettes. Leur parler de toutes ces rencontres faites au hasard des visites, des moments de repos où spontanément des gens sont venus discuter avec nous. Leur expliquer toute la richesse du pays en matière de faune et de flore. Mais aussi une histoire et une culture très riches que nos guides locaux, hôteliers ou autres personnes rencontrés se sont fait une joie de nous raconter. Bon c'est vrai, il vaut mieux assez bien comprendre l'espagnol et le parler suffisamment pour se faire comprendre. Et leur dire surtout, à tous ces sceptiques, que nous sommes très heureux d'avoir pu partir en cette saison, car dans de nombreux endroits, nous étions les seuls touristes, que la nature y est très belle en ce moment et que rares sont les jours où la pluie a perturbé nos projets de visite. Je proposerai un carnet de voyage rétrospectif pour chacune de nos étapes :

Étape 1 : Las Peñitas pour récupérer après un long été au boulot Étape 2 : León ou découverte de deux facettes du pays, la religion (fête religieuse) et les sandinistes Étape 3 : Granada, les volcans et les isletas Étape 4 : El Castillo, la magie du rio San Juan Étape 5 : Ometepe, une île à visiter tranquillement à pied, en vélo, en scooter ou en bus Étape 6 (et fin) : Jinotepe, ville au milieu de tout un ensemble de centres d'intérêt (volcans, réserves naturelles, plages du Pacifique, relative proximité de Managua et de son aéroport), et le plaisir de rencontrer enfin Philippe V. et son épouse dans leur quinta Sonrisa...

1ere étape : Las Peñitas du 21 au 23 septembre (arrivée en fait le 20/09 à 22h30 heure locale)

Après un long été de travail, mon épouse et moi étions relativement fatigués. Aussi, pour bien profiter de notre voyage, j'avais prévu une étape de récupération. Mon choix s'est porté sur Las Peñitas. J'avais réservé un taxi pour nous y rendre directement dès notre arrivée tardive à l'aéoroport de Managua (vers 19h30) afin dès le lendemain matin d'être sur place plutôt que d'avoir à reprendre des bus (Managua/Leon puis Leon/Las Peñitas). Ce n'est pas la solution la plus économique que j'avais choisie mais la plus efficace en matière de récupération. Le chauffeur de taxi nous attendait avec une pancarte à la sortie de la salle de débarquement et après environ 2 heures de route, nous sommes arrivés à notre hôtel (taxi réservé par l'intermédiaire de l'hôtel), La Barca de Oro. Accueil très sympa par Lionel. Chambre parfaite.

Le 1er matin, je me suis levé assez tôt. J'ai ainsi pu assister au retour des pêcheurs et voir que les poissons et crustacés proposés au restaurant de La Barca étaient directement livrés par les pêcheurs.... Là, je me suis dis que j'allais faire une "cure" de poisson frais....



1er petit déjeuner très apprécié. Ca y est, on est en vacances !

En cette saison, peu de monde à Las Peñitas et à La Barca (2 chambres occupées, quelques repas le soir avec des nicas, car la table de La Barca est réputée dans la région). Récupération dans les hamacs ou dans les chaises à bascule a été le principal de nos occupations, entrecoupée par des baignades dans le Pacifique (grande plage pour nous tout seul (ou presque)



et visite de la réserve de l'île San Verano (barque de pêcheur pour y accéder et petite marche pour accéder à la nursery des tortues marines, avec Felipe (original !) notre guide pêcheur.

Le 23 est arrivé très vite et nous avons quitté cet endroit un peu à regret, mais bon, nous avions plein d'autres étapes sympa à faire. Et l'objectif "Récupération" était en partie atteint. L'arrêt de bus pour rejoindre Leon est devant la porte de La Barca. Environ 45mn de trajet, prix 13 cordobas/ personne, soit un peu moins de 0,50 cts d'euro..... Nous avons pris le bus vers 9h00 ce qui nous a permis de commencer la visite de Leon très rapidement le jour même après avoir déposé nos valises à l'hostal.

2eme étape : Leon du 23 au 25 septembre J'avais prévu d'y rester un jour de plus mais changement de programme car mon épouse n'était pas assez en forme pour aller sur le volcan Cerro Negro et n'avait pas envie de tenter l'activité Marché/Cuisine. Décision donc de partir un jour plus tôt à Granada.

En revanche, nous avons eu la chance d'arriver la veille de la procession de La Merced... Hébergement au Lazybones. Parfait également. Ici aussi, peu de monde dans cet hostal. Mais ce sera le cas à chacune de nos étapes, car nous sommes vraiment dans une période hors saison. Nous y avons notamment apprécié la piscine en fin de journée, le café ou thé à volonté toute la journée, le calme de ses patios...

1ere journée consacrée à la visite de la ville. Au programme, les "murales"

les églises, cathédrale (dont le très beau toit de la cathédrale) et la fondation Ortiz. Cela peut paraître beaucoup mais je vous assure que nous l'avons fait très tranquillement et que Leon n'est pas une très grande ville. Nous avons également pu nous poser sur des bancs dans le "parque central" face à la cathédrale et observer, échanger des sourires, poser des questions (notamment sur les marchands de glace ambulants), ....

En soirée, j'ai été faire un petit tour dans le centre pour voir à quoi correspondait tous ces pétards et feux d'artifice tirés en continu. Bien m'en a pris, c'est la fête autour de l'église de La Merced. Mais retour rapide vers l'hostal avant que la pluie (averse du soir...) ne tombe trop fort.... Dimanche 24 : nous décidons d'aller visiter le musée de la révolution. Nous avons la chance d'y trouver Juan (au centre photo, debout, tee-shirt noir), ancien combattant, qui nous racontera l'histoire du pays avec passion.



Il nous accompagnera également au musée des mythes et des légendes, installé dans une ancienne prison et lieu de tortures du temps de la dictature Somoza. Juan a eu la gentillesse de parler lentement, de nous aider du mieux possible à nous exprimer dans notre espagnol hésitant que nous n'avions plus pratiqué, mon épouse et moi, depuis au moins 30 ans (même si je m'étais astreint depuis un an à réviser du vocabulaire et lire quelques bouquins en espagnol). Sur place, Juan nous a davantage commenté l'histoire du site plutôt que les mythes et légendes....

Moment très riche passé avec lui. Sur le chemin du retour vers le parc central, il nous a appris que l'après midi aurait lieu la suite de la grande procession de La Merced, qu'elle passerait sous les balcon et toit du musée de la révolution et que si nous le voulions nous pourrions la voir d'en haut. Rendez-vous pris pour 14h environ. Toute la ferveur que l'on peut imaginer était présente autour de cette procession qui dure toute la journée et une partie de la nuit. En nous baladant en fin de journée, par hasard, dans une rue où allait passer en soirée la procession, nous avons pu voir de nombreux autels devant ou dans l'entrée des maisons ou magasins (font ils un concours du plus "bel" autel ?), des podiums et balcons de particuliers avec des musiciens et chanteurs, un bout de rue recouverte de sable coloré faisant comme un tapis de fleurs et beaucoup de monde qui se promenait dans la rue ou attendait la procession. Nous avons eu beaucoup de chance d'être à Leon ce jour là ! Fin de cette journée très riche.



Lundi 25 septembre : départ pour Granada J'avais réservé 2 places dans un mini bus via la réception du Lazybones qui nous a récupérés directement devant le Lazybones et qui nous a déposés devant notre hostal à Granada (La Siesta). Plus cher que les bus mais cela nous a évité de prendre un taxi pour rejoindre la "gare routière" de Leon, de changer de gare routière à Managua en taxi et de reprendre un taxi à Granada pour rejoindre notre hostal. Coût du minibus 9$ (/pers). Départ 9h de Leon, arrivée vers 12h à Granada. Le temps gagné (en plus du confort et du côté pratique) nous a permis de commencer à visiter Granada dès le 25 après-midi. Mais ça c'est une autre histoire qui fera l'objet de la suite de ce carnet de voyage où je vous parlerai de Granada, de Masaya, de Mombacho et des isletas.

Étape 3 (du 25 au 29 septembre) : Granada, les volcans et les isletas

Nous sommes donc arrivés à Granada vers midi. Accueillis à La Salsa avec un grand sourire et un très bon jus de fruits maison. Quelques conseils (restaurants, quartier à éviter la nuit, ...). Passés l'enregistrement, l'installation, les premiers échanges, nous partons à la découverte de la ville. Rapidement, pour en avoir un aperçu assez complet, nous optons pour un tour en calèche. Prise devant le parc central, face à la cathédrale, je négocie un peu le tarif et partons pour un petit tour de la ville. Nous nous baladons ensuite dans les différentes rues très calmes de la ville en repérant toutes les visites que nous avons prévues de faire (mi museo, choco museo, musée du couvent San Francisco, cathédrale et églises, le marché municipal), et descendons jusqu'au bord du lac. On en profite pour regarder une partie de base ball. Après mangé, le soir, en rentrant à La Siesta, on entend de la musique dans la rue proche de l'hostal. On part voir et... surprise ! Nous voici en plein Carnaval ! Belle surprise !



26 septembre : matinée au volcan Mombacho et fin d'après-midi, visite de musées. Nous partons le matin assez tôt pour prendre un bus qui nous déposera devant la petit route d'accès au parc du volcan. Nous passons d'abord par le marché de Granada puis prenons très vite le bus. Comme prévu, nous sommes déposés où nous l'avons demandé, résistons à la tentation de prendre un tchuk-tchuk pour accéder au parc et faisons à pied le kilomètre et demi sur la petite route d'accès. Nous prenons ensuite l'option d'attendre le camion qui nous montera aux bord du cratère. Un petit groupe de 5 personnes se joint à nous. Ils parlent anglais, puis allemand entre eux et espagnol avec les gardiens du parc..... D'où notre surprise quand, un peu plus tard, 3 d'entre eux se mettent à nous parler en français.... Une fois arrivés en haut du volcan, nous partons tous pour le petit circuit qui fait le tour du cratère. C'est notre première expérience avec la forêt tropicale humide. Végétation luxuriante, fleurs, papillons, et nous entendons nos premiers singes hurleurs.



Malheureusement le temps est couvert et nous ne pourrons pas bénéficier d'une vue dégagée sur les Isletas, même si du haut du belvédère et avec un peu de patience et un petit coup de vent, nous pourrons les apercevoir rapidement. Un peu plus loin, sur les conseils d'une personne du groupe de 5 qui nous a rejoint (et qui connaît très bien le site) nous allons voir des fumerolles sortir d'un "trou". Une fois le tour du cratère terminé, nous rejoignons la maison du parc et attendons le camion qui va nous redescendre. Pendant l'attente, nous voyons nos premiers colibris venir butiner des fleurs. Retour ensuite en bus à Granada en début d'après-midi et visite de Mi Museo et de Choco Museo. Le premier est dédié à l'art précolombien dans un cadre magnifique, le second est plus boutique que musée (entrée gratuite) mais contient quelques affiches explicatives sur le chocolat très intéressantes. Repas en soirée au restaurant (L'hacienda) qui deviendra une de nos "cantines" à Granada.

27 septembre : journée dédiée à la visite de la ville. Eglises, cathédrale, musée du couvent San Francisco (incontournable !) et en fin de journée, les Isletas. Je vous conseille vraiment cette balade en fin de journée pour bénéficier du coucher de soleil mais aussi de ne pas hésiter à négocier le prix avec les multiples agences qui vous proposeront cette excursion (entre autres).



28 septembre : journée à Masaya (volcan, ville, citadelle) Sur les conseils de Boris (La Siesta), nous prenons le bus tout à côté de l'hostal (détail important pour le retour...) en direction de Managua. Nous nous faisons arrêter à côté de l'entrée du parc du volcan. Attention, ce volcan est en activité. On ne peut y monter qu'avec une navette du parc et en théorie on ne peut rester sur les bords de son cratère que 5 minutes. Nous aurons droit à environ 15 minutes en compagnie d'un jeune étudiant nica qui vient voir l'évolution du niveau du "lac" de lave toutes les semaines. Toutes les agences de Granada proposent cette excursion de jour ou de nuit. De nuit cela doit être encore plus impressionnant car les bouillonnements de la lave sont encore plus visibles.



Retour en bus à Masaya. Nous déjeunons dans un comedor du parc central, observons la vie locale (les parcs sont très animés car dans toutes les villes le wifi y est gratuit... bon, côté performance, ce n'est pas terrible !.... mais quand même, cette gratuité en fait un lieu de rendez-vous de nombreux jeunes à toute heure).



Je profite de cette pause en ville pour faire un peu de change (dollars/cordobas) auprès d'un des changeurs officiels installé sur son siège pliant. Puis nous prenons un taxi pour aller visiter la citadelle de Masaya, haut lieu de la résistance à l'envahisseur américain, mais aussi ancienne prison et lieu de torture sous la dictature Somoza... et Philippe Veyrat me l'apprendra plus tard, les sandinistes utiliseront ce lieu qui domine la ville pour la bombarder (ce que notre guide local oubliera de nous raconter...). La citadelle est un site un peu à l'abandon. La route d'accès est en très mauvais état et j'ai compris pourquoi le chauffeur de taxi avait un peu grogné quand je lui ai indiqué où nous voulions aller. (Boris me dira le soir que nous faisons partie des 5% des touristes qui auront visité cet endroit qui au-delà de son histoire offre de belles vues sur les volcans et sur la ville). Au retour de la citadelle, pour échapper à la lourdeur de ce que le guide nous avait raconté (conditions de vie (survie) des prisonniers politiques, tortures pratiquées, lieu qui a maintenant la réputation d'être habité par des esprits, ...), nous nous faisons déposer, par notre guide devenu par un coup de baguette magique "taxi", devant l'entrée du marché artisanal (il s'agit de repérage car pas question d'acheter si tôt dans le voyage quelques souvenirs). Nous y reviendrons ! Puis nous regagnons la "gare routière" pour prendre le bus qui nous ramènera à Granada.

En route, le déluge est tombé sur nous ! Nous expliquons à "l'encaisseur" où nous souhaiterions descendre à Granada. Et fort heureusement nous nous faisons bien comprendre, ce qui nous permet de descendre assez prêt de La Siesta et de ne pas trop prendre l'eau. La pluie cesse en début de soirée et nous pourrons partir manger au sec. Je profite de ces instants pour modifier la suite de notre voyage. Après discussion avec Boris, en effet, nous avons pris la décision de prendre le bus du lendemain (jeudi) qui part de Granada pour San Carlos plutôt que de passer par Managua. Annulation de la réservation de l'hôtel à Managua, anticipation de notre arrivée à San Carlos et surtout réservation d'une nuit supplémentaire à El Castillo. En cette saison où il y a très peu de touristes, tout est possible ! Granada est une très jolie ville. J'avais pris l'option de ne pas visiter les "pueblos blancos" et la Laguna de Apoyo car nous en serons très près lors de notre étape finale à Jinotepe. En quelques jours nous aurons visité la ville sandiniste (Leon) et la ville conservatrice (Granada). Les deux ont leur ambiance. La première est plus populaire, la seconde plus coquette et beaucoup plus ouverte sur le tourisme. Les deux sont à voir. Et se poser sur un banc (ou une terrasse a proximité) de leur parque central est un bon moment qui permet d'observer la vie locale, d'échanger des sourires avec les nicas et parfois (souvent !) d'entamer des discussions.

Étape 4 (du 29 septembre au 06 octobre) : El Castillo, la magie du rio San Juan, et San Carlos Jeudi 29 septembre : départ de Granada en bus Après 7 à 8 heures de trajet bien animées, nous arrivons en fin de journée à San Carlos. Direction l'hôtel Gran Lago pour une nuit car dès le 30 matin nous prendrons une lancha pour rejoindre El Castillo. El Castillo.... Il est des endroits comme ça qui marquent un voyage. Lors de nos trois derniers "grands" voyages, nous avions adoré Meknès, nous avions été émus par le site de Bagan et par le lac Sankhar. Ici, nous serons charmés par cette étape et je ne regretterai pas de l'avoir prolongée d'un jour en prenant le bus direct depuis Granada sans passer comme prévu initialement par Managua. 30 septembre : nous sommes arrivés vers midi (la première lancha était complète et nous avons dû attendre la suivante pour quitter San Carlos). La navigation sur le rio San Juan est un vrai bonheur. Chaque passager doit tout d'abord enfiler un gilet de sauvetage et dès le premier méandre du rio San Juan passé, tout le monde s'empresse de le retirer (car nous échappons au contrôle des militaires). Après environ 3 heures de navigation, nous arrivons à El Castillo. Et tout de suite nous tombons sous le charme ! (après avoir remis les gilets bien sûr !)



Nous nous enregistrons auprès des militaires dès notre arrivée. L'un d'eux, tout sourire, se "fend" d'un "Mes hommages Madame !" qui nous fait bien sourire (et lui aussi!). Puis nous rejoignons notre hôtel par la "rue" qui longe le fleuve. Depuis plusieurs mois j'avais préparé cette étape avec Margarita et son mari Manuel. Nos échanges étaient cordiaux. Nous avons été accueillis par des beaux sourires qui ne les ont jamais quittés. Notre chambre ? Sans être immense, elle était confortable et très agréable. Sa terrasse donnant sur le fleuve et ses "rapides" m'a permis de passer des heures merveilleuses, à regarder le jour se lever, à observer la vie sur le fleuve, à essayer de ne rater aucun des tarpons qui remontent de l'océan atlantique vers le lac Cocibolca, et à profiter des couchers de soleil.

Mais revenons à nos visites réalisées à El Castillo et ses environs.... En fin d'après-midi du 1er jour, nous partons visiter la citadelle. La température et les couleurs en cette fin de journée y sont parfaites. Notre guide (qui est aussi la "guichetière" et contrôleuse des entrées) est bavarde... Si bien que nous ne pourrons pas tout voir avant la fermeture et du coup elle nous a invités à y revenir le lendemain. L'histoire de la citadelle est très riche et ce point stratégique sur le fleuve, édifié par les espagnols, finira par décourager tous les pirates (français, anglais, américains) de passer par là pour aller piller Granada. Le siège de cette citadelle valut la vie à l'amiral Nelson.

Nous passerons ensuite trois journées de bonheur. Nous visiterons une plantation de cacao, une coopérative de chocolat, nous irons de nuit à la "chasse" aux caïmans, nous naviguerons sur les rios San Juan et Santa Cruz, nous ferons une belle balade dans la réserve Indio Maïz. Au fil de ces balades, nous découvrirons une nature luxuriante peuplée de nombreux animaux : des oiseaux bien sûr, des singes, des papillons de toute taille et de toutes les couleurs, des grenouilles venimeuses verte et d'autres rouge fluo, des chauves souris endormies sous une branche, des fourmis plus ou moins venimeuses, des araignées plus ou mois grosses, une tarentule dans son nid, un opossum, des iguanes et des "Jésus", etc.... Et des paysages, dont on ne peut pas se lasser, en voguant paisiblement. Merci à Manuel de nous avoir proposé ces belles excursions et aux guides qui nous ont accompagnés, toujours prêts à nous montrer ce que nous n'aurions jamais pu voir tout seul ! Non franchement il n'y a pas eu tromperie sur ce que Margarita et Manuel m'avaient "vendu" pendant ma préparation de cette étape !





Le 04 octobre est arrivé très vite. Notre séjour chez Margarita a été parfait. Ses petits déjeuners au bord du fleuve, son café, ses conseils, son sourire... Manuel, lui, nous a raconté plein de choses sur la région, les réserves naturelles, leurs habitants, sur le projet de construction d'une route qui reliera bientôt le village au Costa Rica, sur le projet de canal. Etrange aussi d'être quasiment les seuls touristes (nous avons dû en croiser moins d'une dizaine durant tout notre séjour) dans ce village d'environ 1 500 habitants. Mais le 04 octobre, nous avons dû partir pour poursuivre notre voyage. Margarita nous avait réservé deux places sur la lancha de 11h. J'oubliais... à la fin du séjour, j'ai découvert que Margarita reverse 5% de ses bénéfices à l'école du village pour aider les plus nécessiteux à acheter des fournitures scolaires ou leurs enfants à se rendre à l'école.... 04 et 05 octobre : San Carlos Nous resterons 2 nuits à San Carlos car le 05 j'avais prévu une excursion sur le rio Frio en coordination avec le propriétaire de l'hôtel Gran Lago. En arrivant le 04, a priori rien n'était réservé et je commençais à me demander ce que nous allions bien pouvoir faire de cette journée du lendemain. Mais en quelques coups de téléphone, tout est arrangé. Nous ferons une balade avec Lionel. Ce n'est pas tout à fait ce que nous avions convenu mais bon, ce sera mieux que rien. Et le tarif très largement revu à la baisse par rapport à ce que nous avions convenu avant notre départ de France. Nous naviguerons sur le rio Frio, verrons d'autres oiseaux, iguanes, ... Nous ferons une balade dans un "bosque" et croiserons notre premier (et seul) serpent du séjour. Le tout en un peu plus de 3 heures. Finalement l'histoire s'est bien terminée ! En fin de journée nous nous installerons sur le malecon. Un marchand de glace ambulant viendra spontanément s'asseoir à nos côtés pour discuter. Dès les premiers instants, après lui avoir dit que nous n'étions pas américains mais français, il nous a parlé de la vie à San Carlos, de sa vie, de sa famille, de son travail. Il nous a aussi interrogés sur la France, sur notre vie, nos métiers...



06 octobre matin : départ en "avioneta" de "l'aéoroport international" de San Carlos pour Ometepe. Un très long vol de 30mn maximum nous attend.... La "salle d'embarquement" sera ouverte pour nous.... Moyen de transport un peu onéreux, contraignant (uniquement 2 vols par semaine) mais qui nous fera gagner au moins une journée de transport (bus (San Carlos/Managua/Rivas) + ferry) car il n'y a plus de ferry entre San Carlos et Ometepe, le niveau de l'eau du lac étant insuffisant. A l'arrivée sur l'île, la route principale sera coupée afin de permettre à l'avion de se poser en toute sécurité, car la route traverse la piste (ou inversement).

Étape 5 (du 06 au 12 octobre) : Ometepe, une île à visiter tranquillement à pied, en vélo, en scooter ou en bus 6 jours à Ometepe ! Certains m'ont dit, c'est trop ! D'autres me disaient, c'est bien tu vas pouvoir tout visiter tranquillement. Bon eh bien c'est entre les deux. 6 jours, oui c'est bien, mais on n'a pas tout vu, ni tout fait bien sûr ! Nous avons visité à notre rythme !.... Le jour de notre arrivée, installation à l'hôtel El Encanto à Santa Cruz. J'avais lu que le propriétaire était un peu "ours". Je confirme ! J'avais lu que le jardin était extraordinaire. Je confirme ! Quel jardin ! Plusieurs centaines de sortes de plantes, des oiseaux, des papillons (bien sûr !), mais aussi, le soir venu, des moustiques.... J'avais négocié le prix de la chambre. Pas besoin de le rappeler, c'était bien enregistré. Et sans rien demander, le propriétaire nous a installés dans un beau bungalow, très confortable. Sympa ! (faut dire que nous serons, encore une fois, quasiment ses seuls clients pendant tout notre séjour.... La vue sur le volcan Concepcion de la salle/préau du petit déj et des repas est magnifique à toute heure du jour.

Pendant ce séjour sur l'île nous nous baignerons dans le lac à côté de chevaux venant s'abreuver et de gamins organisant une partie de foot, nous nagerons dans les piscines de l'Ojo de agua (arrivés à l'ouverture, le site ne sera que pour nous deux pendant presque 2 heures !), nous ferons du scooter autour du volcan Maderas (l'état de la piste nous gâchera un peu le plaisir toutefois), mais aussi pour aller visiter la réserve de Charco Verde puis la pointe de Jesus Maria (après avoir déjeuné d'une pizza à Mogoyalpa). Nous avons visité la finca Magdalena et suivi le circuit de la plantation de café et des pétroglyphes. Nous y avons dégusté un très bon café bio. Dans la foulée, alors que mon épouse souffrante a décidé de rentrer en bus à Santa Cruz, je suis parti à pied jusqu'au village d'El Corozal (environ 1h30 à 2h00 de marche depuis Balgüe) où un cavalier aura la gentillesse de m'indiquer un petit chemin pour découvrir d'autres pétroglyphes après toutefois sêtre assuré que je ne voulais que voir et faire des photos (c'est simple m'a-t-il dit, tu prends le sentier là, et c'est tout en haut... sauf que le sentier, au bout de 10 m maximum, il n'y en avait plus... Alors j'ai été tout en haut à travers la végétation bien touffue, faisant lever des vols de perroquets. Mais quelle satisfaction au bout ! Superbe ! Bêtement je me suis senti dans la peau d'un archéologue découvrant un site..... Et quelle vue sur le lac ! Pour rejoindre la piste, il suffisait de descendre... Bien sûr, impossible de trouver le sentier. Donc je suis descendu presque out droit... Sauf que sur la piste des enfants sortant de l'école du village m'ont regardé arriver en riant. Et à mon approche, il s m'ont dit que le chemin était... juste à côté !... après les rires on a discuté. L'un d'entre eux m'a même invité à aller chez lui le lendemain... Mais dommage, ce n'était pas possible car le lendemain, dernier jour complet sur l'île, nous avions kayak sur l''Istian river.... Et pour rejoindre le loueur de kayak, nous avons loué des vélos... Ometepe, c'est une île qui n'est pas plate ! et donc... il y a aussi des descentes pour faire du vélo... et des montées...pour marcher.... ! Kayak sur le rio Istian ! Quel bonheur ! Encore une fois nous n'étions que mon épouse et moi avec un jeune guide. Dans notre kayak double, répartition des rôles : mon épouse sera la photographe et moi le moteur. Cela nous a probablement évité quelques disputes dues à des défauts de coordination entre rameurs ! Le midi (enfin, presque à l'heure espagnole), nous déjeunerons tout à côté à Caballitos de Mar (adresse que m'avait conseillé Boris à Granada). Sur Ometepe nous avions un rendez vous quotidien vers 16h... avec la pluie. Très ponctuelle ! Cela ne nous a pas empêché de prendre quelques douches ! chaudes.... Nous avons fait d'autres balades, mais en résumé voilà les principales. Ma randonnée de Magdalena à El Corozal puis le retour à Santa Cruz m'a permis de discuter avec beaucoup de monde croisé sur la piste. Des agriculteurs ramassant des pastèques, un fermier conduisant son troupeau de vaches, ce cavalier, ces enfants, etc... J'ai aussi reçu beaucoup de signes d'encouragements car a priori peu de touristes à pied dans le secteur, de sourires... Dans une école, en fin de journée, j'ai assisté à une répétition de musique, un peu plus loin j'ai pu regarder un groupe de gamins jouer au base ball (sport national ici)....

Certes nous avons croisé quelques touristes (dont quelques américains bruyant en scooter) mais nous avons pu aussi profiter sereinement du temps qui passe sur cette île.

J'oubliais : nous avons été contrôlés par la police sur la route entre Santa Cruz et Altagracia. J'avais lu sur le forum qu'avec un permis international, aucun souci. J'avais suivi le conseil (en plus c'est gratuit) et nos nous en étions fait faire avant de partir, même si je savais pertinemment que pour des scooters cela n'était pas obligatoire. Eh bien je confirme! Le fait de les présenter nous a permis de repartir aussitôt.... (il faut dire aussi que les papiers des deux scooters étaient en règle et que nous portions fièrement de magnifiques casques qui nous donnaient un air parfaitement... ridicule (non pas de photo.... plus tard peut être !).







Le 12 octobre est arrivé finalement très vite. Nous avons pris le ferry en milieu de matinée. Dernières photos prises depuis le ferry, et déjà nous partons pour notre dernière étape de ce beau voyage : Jinotepe et la rencontre avec Philippe et sa souriante épouse Salvadora dans la bien nommée quinta Sonrisa.

Étape 6 (et fin) : Jinotepe (du 12 au 16 octobre)12 octobre : nous sommes partis d'Ometepe par le ferry de 10h00, el Che.... Environ une heure plus tard, nous accostons. Direction Jinotepe. Nous prenons le bus qui stationne devant le débarcadère, le chauffeur m'ayant confirmé qu'il passait par Jinotepe... Erreur...mal exprimé, mal compris ? Du coup, nous descendons du bus à quelques kilomètres de la ville (le bus'engageait sur la route de Granada en direction de Managua)... Bon là au bord de la route, 2 options : attendre le bus suivant ou accepter la proposition du chauffeur de taxi qui venait de déposer quelqu'un au carrefour. Nous choisissons cette 2eme option et il s'avérera que notre jeune chauffeur de taxi n'était pas très dégourdi... Mais bon, nous arrivons quand même à la quinta Sonrisa. Nous sommes accueillis par Philippe (qui s'était avancé pour nous indiquer le chemin) et sa souriante et charmante épouse Salvadora. Nous nous installons dans le bungalow très confortable que Philippe nous avait réservé au milieu de leur beau jardin. Nous avons également trouvé un petit en-cas dans le réfrigérateur ! A peine installés et restaurés, direction le marché avec nos hôtes. Philippe se renseigne auprès des chauffeurs de bus (la gare routière est au même endroit). Nous décidons de profiter de leur table d'hôtes. Tous les repas seront excellents (merci Salvadora) et très animés, avec de belles discussions comme si de vieux amis se retrouvaient après quelques mois. Nous en profitons pour échanger sur notre programme des jours à venir et en retour nous recevons tous les conseils éclairés de Philippe et Salvadora.

13 octobre : priorité à l'achat de souvenirs mais aussi visite des villages de Catalina, de la laguna de Apoyo et de San Juan de Oriente. Catalina et le belvédère de la laguna de Apoyo : le point de vue est sublime. Un petit sentier permet également une jolie promenade avec de beaux points de vue.

Le village est joli, très fleuri car c'est un village de fleuristes et horticulteurs et toutes les fleurs sont exposées en bord de route et sur les trottoirs. C'est aussi jour de course cycliste dans le village. Course étonnante ! Les coureurs utilisent toutes sortes de vélos : du plutôt rutilant vélo de course au plutôt très rouillé VTT. Les équipements des coureurs ? Assortis !

De Catalina, nous rejoignons à pied le village des artisans potiers de San Juan de Oriente. Philippe et Salvadora nous y avaient conseillé une boutique : la coopérative des artisans unis, Quetzacoalt. A l'intérieur tout est beau ! Difficile de choisir d'autant plus qu'il y a en pour toutes les bourses ! Mais il faut aussi prendre en compte la taille de nos bagages.... C'est selon nous la plus belle adresse du village !

Nous décidons ensuite de retourner au marché artisanal de Masaya. Et quelques emplettes (et heures) plus tard, nous rentrons à Jinotepe à la nuit tombée. Nouveau très bon repas animé à la quinta Sonrisa !

14 octobre : réserve de la Makina et plage de la Boquita. Enfin, c'est ce que nous avions prévu ! Philippe nous a gentiment déposé devant la gare routière du village voisin (Dirramba) afin de nous éviter un changement de bus. Là nous en prenons un en direction de La Boquita et nous demandons de nous arrêter devant l'entrée de la réserve de la Makina. En descendant, je me doute que quelque chose ne va pas.... les grilles sont fermées... Nous nous approchons, et en effet, la réserve semble fermée. On se résigne donc à attendre le prochain bus.... Passées quelque minutes, un employé de la réserve vient nous ouvrir et nous explique que l'eau est sale (un des intérêts de cette réserve, ce sont ses cascades). Et avant de nous faire payer l'entrée, il nous propose de venir nous rendre compte par nous même, en nous expliquant que les orages de la nuit ont chargé le rio d'alluvions et donc que l'eau est marron. Et en effet... bref la visite perd de son charme, remerciements et nous sortons. Fort heureusement nous n'attendrons pas trop longtemps (environ 15 mn) avant qu'un bus n'arrive et vers 10h nous arrivons à la Boquita. Comme ce qui est devenu une habitude pendant ce voyage, nous sommes les seuls touristes à descendre du bus. Même l'entrée du site est gratuite.... Et à peine passée cette entrée, de nombreux propriétaires des paillotes nous abordent, tous en même temps, et nous proposent de passer la journée (et donc consommer) chez eux... Au bout de quelques minutes, je les arrête et leur propose un marché : "puisque vous voulez tous que l'on vienne chez vous, c'est que nous sommes importants, de vrais "people". Donc combien êtes vous prêts à nous payer pour que l'on vienne chez vous ?" Certains rient, d'autres s'écartent. Finalement, aux plus résistants, nous leur disons que notre priorité est de faire un tour sur la plage.



Nous nous installerons finalement chez Francisco (El plaza), pour plusieurs raisons : - il nous a laissé tranquille quand nous sommes arrivés et nous a juste proposé de nous installer chez lui quand nous nous sommes approchés de son restaurant ; - il n'y avait pas de musique ; - les hamacs étaient orientés vers le Pacifique ; - et Francisco nous a plu (Felipe, c'est latin ça ?! Tu n'es pas américain !). Il a commencé par me présenter, sur un plateau, les poissons, langoustes et gambas du jour pour que nous choisissions. Tout en nous disant que l'on ne vient pas au bord de la mer pour manger de la viande... et pour nous proposer de nous préparer le repas pour 13h. Ce sera donc gambas à la plancha !

Mais aussi, baignade, hamac, baignade, balancelle en bambou (pas très confortable !), hamac et baignade. Ah j'oubliais ! Le rince-doigts ! En fin de repas, Francisco est arrivé avec une grande bassine dans laquelle avaient été pressés des citrons verts.... Nous avons donc eu droit au rince-doigts XXL ! Francisco passait régulièrement pour nous demander si tout allait bien. Il ne nous a jamais poussé à consommer quoique ce soit en plus de notre repas (ici par tradition les restaurateurs offrent une salade de crevettes en entrée). En milieu d'après-midi, il nous a demandé avec quel bus nous comptions repartir et nous a conseillé celui de 16h30 plutôt que celui de 17h00 (le dernier) afin de pouvoir voyager plus confortablement. Il nous a même raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus (probablement très satisfait de la propina (pourboire) que je lui ai donnée).

Retour à Jinotepe avec changement de bus à Dirramba. Et comme d'habitude, excellent repas et nouvelles discussions à la table de Philippe et Salvadora.

15 octobre : dernier jour avant le départ. Comme convenu la veille, Philippe nous conduit à la réserve/plantation de café de Concepcion de Maria. Nous effectuerons la visite guidée en compagnie d'un jeune français qui travaille dans une plantation de café au Honduras. La visite est très intéressante. Aucune pesticide n'est utilisé. Les plans de caféier sont protégés par d'autres plantes qui écartent les parasites. Les animaux disposent d'une partie "sauvage" dans la plantation, pour aller s'y réfugier notamment quand la plantation est très animée lors de la cueillette.

Retour le midi à la quinta Sonrisa où Philippe et Salvadora nous attendaient pour le déjeuner. Le chauffeur de taxi qui nous a ramenés de la plantation/réserve à la quinta a été plutôt malhonnête. Je n'avais pas pris la précaution de demander le tarif en montant dans la voiture et je ne connaissais pas le prix de la course (à San Carlos, cela m'était aussi arrivé mais là je savais que la course coûtait 15 cordobas et non 30 comme il me demandait...). Là il m'en a demandé 80 pour une course qui en valait 50....). Son numéro de plaque a été relevé. Philippe a appelé la réserve pour le leur signaler et probablement que ce taxi ne travaillera plus aussi facilement avec la réserve et la quinta Sonrisa ! Pour le dernier après-midi, nous avions prévu une balade dans Jinotepe avec Philippe (malheureusement Salvadora devait rester à la quinta). Quelques derniers achats (notamment du rhum Flor de caña) et en cours de promenade, nous assistons à un événement devant le parc central. Un podium a été dressé dans le cadre de la campagne électorale des présidentielles et au pied du podium (sponsorisé par D. Ortega), un groupe folklorique est en train de danser. De plus, il y a beaucoup d'animation dans le parc. Nous terminons cette promenade au "café de Paris" où Philippe et moi consommerons un expresso au son de chansons populaires (Maurice Chevalier, ...), dans un décors de pulbos et de photos de la tour Eiffel ! Mon épouse sera un peu moins raisonnable au niveau consommation et craquera pour un milk shake fraise chantilly.... Notre séjour se terminera par un repas très convivial et la confirmation de notre réservation de taxi pour le lendemain matin à 7h30 (Philippe s'est occupé de tout !).

16 octobre : c'est la fin de notre beau voyage dans ce pays chaleureux. Nous y avons fait de très belles rencontres, vécu de très bons moments et n'en gardons que de très bons souvenirs. Ce dernier jour, nous embarquons vers midi pour Mexico. Après une très longue escale (environ 5 heures), nous prendrons l'A380 jusqu'à Paris avant de prendre notre correspondance pour rentrer à la maison.

Merci à tous ceux qui m'avaient aidé dans la préparation de ce périple et tout particulièrement à Philippe pour ses conseils lors de cette préparation, la qualité de son site et pour son aide lors des derniers jours. Merci aussi à Lionel, Boris, et bien sûr Margarita et Salvadora pour l'accueil qui nous a été réservé chez eux jusqu'au point qu'on s'y sente aussi un peu chez nous !

Nous avons été séduits par ce pays et je suis déjà jaloux de ceux qui vont y partir dans les prochaines semaines ou mois.... Quant à moi, l'heure est déjà à la préparation d'un nouveau voyage, probablement l'an prochain. Il me reste juste à décider où......

Bonjour ! Besoin de vos lumieres pour décider quelle zone privilégier. Nous partons trois semaines en août avec une voiture et un enfant de 9 ans. Nous comptons 4 jours de trajet ALLER-RETOUR depuis Paris. Cela laisse finalement peu de temps pour tout voir et nous ne savons pas quelles zones privilegier, pour ne pas trop cavaler et se poser un peu. Nous avons pour le moment réservé un gite à POTES en Cantabrie, près des Picos. Pour une semaine car il y a une piscine pour le farniente ;-) Pour le reste est-ce que ça vaut le coup de pousser au delà de Gijon dans les Asturies (côte) ou est ce qu'il vaut mieux faire moins de km et prendre le temps d'explorer la côte basque ? Nous voulons voir de beaux paysages de montagne en bord de mer et de jolies petites plages de sable bordées de montagne (pas forcément fan des immenses étendues sableuses si le paysage n'est pas un peu vallonné derrière). Il faut aussi qu'on trouve des activités pour notre enfant. Celui ci voudrait regarder des bestioles avec son masque, voir des animaux... Pas un tres grand sportif mais une ballade en bateau ou en kayak seraient aussi les bienvenus. J'ai acheté le routard mais leur proposition de trajet fait plein de route et d'arrets, ce qui est plus fatigant que se poser à 2/3 spots. Et le guide "ouest espagne" ne comprend pas le Pays Basque. GRRRR ! Merci à tous !

Bonjour à tous,

Je suis rentrée lundi d'un voyage de 3 semaines à Cuba. Je suis partie avec mon compagnon et nous avons voyagé en bus viazul et en taxi collectifs et nous avons logé en casas particulares. Nous avons fait le parcours suivant : - la havane - vinales - pinar del rio - la havane (pour le concert des rolling stones - super : ) - santiago - holguin - camaguey - santa clara - trinidad - cienfuegos - playa larga - la havane

C'était un premier voyage et si cela était à refaire, je choisirai d'effectuer moins d'étapes pour un peu plus de temps de découvertes.

Je regrette que nous n'ayons pas loué une voiture pour avoir plus d'autonomie et avoir la possibilité de nous arrêter dans des endroits un peu plus à l'écart des centres touristiques et de moins subir les assauts de jineteros. Seulement, la location de voiture coute un bras....

Un conseil : partir avec une téléphone doté d'un bon gps et de cartes consultables hors ligne, cela nous a bien aidé chaque jour.

Nous avons trouvé que Cuba était une belle ile, pittoresque, photogénique. Nous avons été fascinés par les jardins botaniques, la vallée de Vinales, l'architecture éclectique. Nous avons trouvé très intéressant de découvrir le pays de l'intérieur compte tenu de sa situation très particulière... En revanche, nous avons été profondément déçus par l'attitude de l'essentiel des cubains que nous avons rencontrés.

Je précise que je suis partie bien consciente de leurs conditions de vie, je sais qu'ils manquent de tout, que leurs salaires sont tout à fait dérisoires et que régulièrement, il y a des pénuries de produits essentiels.

Peut-être s'agit-il de naiveté de ma part, mais j'avais cru volontiers tous les gens qui m'avaient dit que les cubains étaient fort sympathiques, chaleureux et accueillants.

Nous avons trouvé au contraire qu'ils étaient désagréables, malpolis voire parfois insultants et enfin uniquement intéressés par la manne financière que l'on représente en tant que touriste. Sur trois semaines, on a peut-être eu trois ou quatre conversations sincères avec des cubains. Autrement, on a essayé de nous arnaquer tous les jours, plusieurs fois par jours (pour ne pas dire continuellement). Tous les jours on nous a proposé avec insistance des superbes affaires de (faux) cigares, tous les jours des supers restos, la casa de la maman, le taxi du cousin, la paladar du frangin (heureusement nous étions au courant pour les commissions, mais difficile d'y échapper parfois). On a essayé de nous pousser à rentrer dans des superettes pour acheter de l'eau pour des bébés (autre arnaque bien connue). Impossible d'obtenir des tickets a certaines caisses de superettes (arnaque sur le prix des bouteille d'eau bien connue). On nous a demandé des sommes plus ou moins importantes comme çà, dans la rue et cela, jamais avec le sourire, parce que bon, faut pas pousser. Au bout de 15 jours, j'en avais tellement marre que je voulais rentrer, je me sentais harcelée. La dernière semaine, on a fait semblant de rien comprendre à ce que l'on nous disait... Plus d'interaction...

Je précise ici que nous voyagions avec nos sacs à dos et que mis a part un appareil photo chacun, nous ne faisions pas étalage de richesses (que nous n'avons pas ; )

Si jamais on ne prenait pas les petits déjeuners ou les diners dans les casa, les propriétaires nous faisaient clairement la gueule. N. B. : on peut trouver les équivalents d'un petit déjeuner de casa dans les cafétérias d'état pour 5 fois moins chers. On paye son repas deux fois moins cher dans les paladars que dans les casas (et 4 fois moins chers dans les restaurants d'état). Donc forcément, on veut bien que les cubains accèdent à un meilleur niveau de vie grâce au tourisme, mais la note devient très vite salée si on prend tous ses repas en casas...

Les seules personnes avec qui il nous a été possible de discuter, ce sont les cubains qui ont eu l'opportunité de voyager. Nous avons rencontré un propriétaire de casa de double nationalité qui avait vécu 8 ans en Espagne et plusieurs cubains qui avaient voyagé grâce à leur métiers.

Je ne veux pas dissuader les gens de partir, mais partez en connaissance de cause. Tapez dans un moteur de recherche "arnaques cubaines" et "déception cuba" et allez lire quelques blogs avant de partir, histoire de partir en connaissance de cause et éviter ainsi d'être trop décu par l'attitude des cubains.

Si je repars à Cuba, ce sera uniquement pour l'architecture. Je comprends ceux qui conseillent de partir en voyage organisé. Si l'on part pour admirer les beautés naturelles de l'ile, j'imagine que c'est encore la meilleure solution de voyage.

A bon entendeur...

-

Bonjour,

nous devons faire une halte entre Los Angeles et Grand canyon Village. Nous avons opté pour Seligman car on aura déjà près de 6h de route dans les pattes... Mais j'ai l'impression qu'il vaudrait mieux Williams?... qu'en pensez-vous?.... Si on arrive vers 20H, je crains que les quelques lieux à voir ne soient fermés?...

Merci pour vos réponses.

Bonjour et excellente année 2016 à tous …

Après un premier séjour de 19 jours, partagés entre Las Vegas et différents parcs de l'ouest des USA, en mai 2015 ma femme et moi sommes en train de planifier une suite pour septembre 2016.

Durée du séjour sur place envisagée : 20 jours

Au programme : San Francisco (SF), Yosemite S.P., Grand Teton S.P. et Yellowstone S.P.

Soit : - 3 jours et ½ à SF - 2 jours et ½ consacrés à Yosemite SP - 2 jours et ½ consacrés à Grand Téton SP - 5 jours et ½ consacrés à Yellowstone SP - 6 jours consacrés aux divers transferts (voiture + avion AR entre SF et Salt Lake City, dont 1 jour consacré à cette dernière)

D'où une première question : chacune de ces durées vous semble-t'elle suffisante ou excessive ? (Réduire une de ces durées, si elle est manifestement excessive, permettrait de réduire le coût total du séjour)

Faut-il envisager une répartition différente ?

Comment organiser les hébergements à l'intérieur (ou à proximité) de Yosemite SP et surtout Yellowstone SP, compte-tenu de ce que ces hébergements sont souvent annoncés comme déjà complets ou à des tarifs vraiment prohibitifs ?

Merci d'avance à tous ceux qui voudront bien nous faire bénéficier de leur expérience et nous apporter leur concours.

Bien cordialement,

Bonjour à tous. Voilà mon conjoint et moi même avons décidé de partir une semaine en Mars du côté de la République dominicaine.

J'ai lu un peu partout sur le net pour essayer de savoir comment bien choisir le lieu exact.. En vain.

Nous sommes à la recherche de plages paradisiaque ( Eau vraiment Turquoise ) , cocotiers de fou... sinon autant rester à Carnon-Plage 😏 Mais également non loin de petit village ou ville avec des locaux sympa et accueillant.

J'ai vu que le nord de la RD borde plutôt l'Atlantique!? Nous sommes peut être + attirés par l'ambiance Caraïbes !

Nous sommes preneur de toute infos, retour de vos voyages ou autre!!

Très cordialement.

Bonsoir à Tous

David et Moi, nous sommes revenus d'une croisière de rêve - Barcelone -> Iles Canaries et Retour via l'Ile Madère (du 29 Novembre au 9 Décembre 2015)

C'était notre 3ème Croisière - les 2 premières chez MSC et celle-ci chez NCL.

Réservé en Février 2015 chez Dreamlines (- de 2000€ avec les Pourboires, l'Ultimate Beverage Prenium et 200$ de crédit à bord)

Nous avons pris en plus (commandé en Novembre 2015 sur NCL.com) : 3 Repas Dinners + Cirque, 200$ de crédit à bord et le Forfait Accès SPA

Une petite photo pour vous faire languir :



Départ le Vendredi 27 Novembre 2015 en voiture direction Montauban chez les Beaux Parents - Nickel pas de soucis, pourvu que cela continue,

Samedi 28 Novembre 2015, levé 05h50 pour prendre un TER jusqu'à Toulouse, puis ensuite départ à 08h11 en AVE-TGV direction Barcelone :





Nous deux...

Après Carcassonne, le contrôleur vient nous voir et Hop, nous installent en 1ères, cool entre collègues



Ensuite, l'arrivée à Barcelone à 11h30, à l'heure, on a acheté le titre T10 (10 Voyages partageables en Métro-Bus-Tram pendant 1h15 à 9,95€) puis Métro direction Gloriès et son "oeuf"



pour se rendre à l'Hôtel NOVOTEL Barcelona City, simplement magnifique - on avait réservé une Chambre Executive avec vue sur la Sagrada Familia et la Mer...







Vue de la Chambre :

la Mer

la Sagrada Familia

Le dernier étage de l'Hôtel :







et la vue,









tchin tchin :)

Bonjour à tous Alors me revoilà, et j'ouvre une nouvelle discussion parce que nous avons finalement opté pour un itinéraire Denver/Denver (billets d'avion à l'appui) Dites-moi SVP ce que vous en pensez: (25 jours) Denver J1 arrivée (tard) J2 J3 Colorado national monument J3 J4 J5 Vernal J5 J6 j7 Salt Lake City J7 J8 J9 Jackson J9 J10 Colter Bay J10 j11 J12 Yellowstone J12 J13 J14 J15 J16 J17 Cody J17 J18 J19 Gilette J19 J20 (puis Deadwood, Devils Towers) Rapid City J20 J21 J22 J23 (Mount Rushmore, Badlands, Hot Springs) Cheyenne J23 J24 J25 Cheyenne - Denver retour J25

Qu'en pensez -vous? Vaut-il mieux faire l'itinéraire dans ce sens ou dans le sens inverse? Est-ce qu'il y a d'autres étapes alternatives que vous conseilleriez ? Quels sont les incontournables selon vous? Un grand merci à nouveau!

Bonjour Nous avons un projet pour mai 2016, avec ma femme, en principe et aproximativement du 4/5 au 26/5 (suivant vols que nous trouverons les + avantageux Bordeaux-CDG-San Francisco et retour - nous visons 1600€ les 2 AR maxi), pour une boucle SF / SF en SUV telle que par exemple : 4 vol BOD / SFO. Nuit à SF 5 SF Nuit à SF 6 Prise Voiture. SF... Ragged point, ou autre, sur la côtière 1. Nuit à RP 7 RP... L.A Nuit à L.A 8 L.A Nuit à L.A 9 L.A... désert Moyave. Nuit à Lake Avazu 10 Lake Avazu... Grand Canyon. Nuit à Tusayan 11 GC... Monument Valley. Nuit à Mexican Hat 12 MH... Lake Powel. Nuit à Page 13 Page. Nuit à Page 14 Powel... Bryce Canyon. Nuit à BC 15 BC... Zion. Nuit à Sprindale 16 Zion... Las Vegas. Nuit à Vegas 17 Las Vegas. Nuit à Vegas 18 Vegas... Death Valley. Nuit à DV 19 DV... Mammoth Lakes. Nuit à ML 20 ML... Yosemite. Nuit à El Portal (si col Tioga fermé, détour par le Nord) 21 Yosemite. Nuit à El Portal 22 Yosemite... San Francisco. Retour voiture. Nuit à SF 23 SF. Nuit à SF 24 SF. Nuit à SF 25 vol SFO / BOD 26 Arrivée CDG / BOD C'est notre premier voyage aus States. Nous serons donc preneur de tous commentaires avisés. Pour l'instant nous nous sommes inspirés des conseils d'un ami, jeune, qui connait bien le circuit, des autotours de différents Pro, et du contenus de divers forum dont celui-ci, en personnalisant la synthèse de ces derniers. Pour des raisons budgétaires nous serons peut-être amenés à abandonner la "descente" côtière SF / L.A et prendre un départ à L.A pour finir à SF en conservant densiblement le même circuit amélioré le cas échéant suite aux conseils prodigués sur le forum Cordialement Yves

CUBA

Compte-rendu de notre séjour de trois semaines (avril 2015) à Cuba. Couple dans la 60taine, voyageurs autonomes, plusieurs voyages sur 4 continents.

Jour1 - 2 et 3 : VARADERO : Hébergement : Casa Bettymar, Calle27 #107. 30 CUC. Grande chambre avec entrée indépendante, propre, matelas/lit un peu fatigué, jolie terrasse, intimité assurée, des hôtes gentils et disponibles. La mer est à 300m. Repas : Vaca Rosada (calle 21) : déception! PS : en soirée apportez une petite laine :resto en terrasse, sur la toiture et la brise vient de la mer qui n’estjamais loin à Varadero. Paladar Nonna Tina (calle 28) : une très bonne bouffe! Très achalandé. Vaut mieux arriver avant 19h30. Paladar Salsa Suarez (calle 31) : excellente cuisine … ici on n’est plus à Cuba!

Jour4 - 5 et 6 : LAHAVANE - VIEJA : Hébergement : Casa Pablo y Lidia. Calle Compostela # 532 (entre Brasil et Muralla) 30 cuc. Bon emplacement pour visiter la Vieja. Chambre : la chambre de tante Germaine … et on est à l’étroit : on n'y entre que pour dormir Literie propre et confortable. Tranquille :le bruit de la rue ne nous dérange pas (mais je ne voudrais pas m’y retrouver avec des fêtards comme voisins de chambre). Quatre (4) chambres qui se partagent deux (2) salles de bain : cette situation n’a pas causé de problème. Et deux (2) autres chambres avec s.d.b. privée. Pablo, réservé, est très sympathique et de bons conseils. Excellent petit déjeuner (4cuc). Terrasse sur la couverture mais de peu d’intérêt. Repas : El Cubano : calle Muralla : personnel jeune, souriant et dynamique. Une bonne petite table et le meilleur Mojito de Cuba. Intéressant : il y a une table sur le petit balcon. El Jardin del Oriente : Très bien. Bonne ambiance. Paladar Los Mercaderes : Calle Mercaderes. On a bien aimé. Cuisine qui cherche à sortir de l’ordinaire. Quelques places sur le balcon. Ce soir-là, duo musical. Le Paladar de Parra : dans Calle Muralla ou Brasil, pas très loin du Capitole.Ne paie pas de mine mais très correct, non, plus que très correct. On ne peut pas se plaindre considérant les prix pratiqués. On a vidé nos assiettes. Visites : Musée de la Ciudad : une belle pause dans la Vieja. Musée Bellas Artès (arts cubains) : à ne pas rater. Un coup de cœur. Prévoir 2 heures. Et c’est climatisé! La messe dominicale à la cathédrale est de peu d’intérêt. Il faut quitter Vieja et se rendre dans Centro pour sentir la vie des gens ordinaires Taxi : de casa à Viazul : 8 cuc (mais 10 cuc me semblent être la norme) avec un « privé ». Un petit plus dont nous avons abusé avec plaisir : les cafés à l’El Escorial, Plaza Vieja, qui ont un petit quelquechose … mon préféré : le Calypso!

Jour7 - 8 et 9 : VINALÈS : Hébergement : Casa Juana : Calle Cienfuegos no. 52 (un tout petit peu à l’écart, si peu mais permet de voir autre chose que la face touristique). 15 cuc : une véritable aubaine.

Belle chambre et grande (2 lits/2places). Des chaises berçantes sur le patio en avant de la maison pour y prendre le ti-déj … ou sa Cristal . On peut aussi profiter du grand salon. Des hôtes merveilleux : Juana qui veille sur nous et Pepe et son copain avec lesquels, à 16 heures, dans la cour arrière, j’ai partagé une bouteille de Run de Pinard del Rio.

Repas :

Àla casa : des énormes langoustes mais surgelées … yach! Notre petitedéception du voyage …mais nous nous reprendrons à notre retour au Québec : on sera en pleine saison!

DonTomas : une bonne adresse et une superbe galerie extérieure à l’étage pour manger à la fraîche. Groupe musical.

ElBurino : dans la rue Principale, à l’opposé de Don Tomas. Une autre bonne adresse.

Commentaires : Pour l’hébergement, je suggère de vous rendre dans la calle qui va vers les mogotes, celle du terrain de baseball, elle est facile à trouver: il y a là plein de casas et vous êtes presque à la campagne, tout en étant à moins de 5 minutes de marche du centre de Vinales.

Snorkeling à Cayo Levisa : à deux, votre journée vous reviendra à +/- 100cuc(transport et repas). Belle balade, superbe environnement mais pas terriblepour la plongée ou l’apnée; les deux sur le même site

Allez prendre votre apéro et un bol d’air à l’hôtel Los Jazmines. Vue à couper le souffle.

LaErmita :à l’entrée, dites que vous venez prendre un verre et vous éviterez les frais pour la piscine … mais je préfère et de loin celle de Los Jazmines. Le coup d’œil sur la vallée est également bien.

Visite des mogotes : nul besoin de guide (10cuc/pers). Suivez le sentier.Difficile de vous perdre. À faire le matin avant la chaleur. Les agriculteurs ne l’ont pas facile!

Jour 10 et 11 : LAHABANA -VEDADO:

Hébergement : Mercedes Gonzalez Calle 21 #360 (entre G etH) 35cuc

La dame nous a logés dans la maison voisine (immeuble et appartement identique) mais plutôt impersonnel.On vous remet le trousseau de clés et débrouillez-vous! Nous partagions un appartement (grand, bien meublé, joli salon et grand balcon) avec un autre couple; il y a 2 chambres et chacune a sa salle de bain.

PS : Représente une bonne affaire si vous êtes 4 personnes ou 2 couples ou une petite famille. Tarifs???

Repas : El Idilio : Calle G (Paseo) Un joli et un très bon restaurant avec terrasse. On fait la queue. C’est bon signe!

Restaurant d’un hôtel dansla Calle G pas très loin du Malecon : nous y étions pour l’apéro enterrasse (et pour internet). L’ambiance était bonne alors pourquoi chercher ailleurs et nous n’avons pas regretté.

Commentaire : Il ne faut pas bouder Vedado. On peut y flâner une journée. L’architecture deplusieurs édifices vaut amplement le détour. De belles avenues. C’est LaHavanedes riches mafiosos des années ‘50. Une bonne pause au milieu d’un séjour dans la Vieja ne serait-ce que pour aller prendre un mojito dans les jardins de l’Hotel Nacional face à la mer!

Taxi :Viazul-Casa : 8 ou 10cuc selon les négociations.

Jour 12 et 13 : CIENFUEGOS :

Hébergement : Casa Marioy Luisa Calle 35 #4215 (e42y44) 25 cuc.

Très bel emplacement en bord de l’eau (mais peut y avoir des odeurs désagréables par moments et êtrebruyant le weekend en raison de la musique qui voy age bien sur l’eau) et bien située entre vieille ville et Punta Gorda. Excellent petit-déjeuner.Belle et propre chambre. Des hôtes discrets et respectueux. PS : prendre chambreà l’étage.

Repas : Dona Nora, dans l’avenue principale : une excellente adresse. Excellent lapin.Vaut mieux réserver.Deux places sur balcon … car ça peut être, c’est chaud à l’intérieur.

Pour un court séjour il vaut mieux loger à C’gos qu’à Punta Gorda, mais P.G. est joli à voir. Plage à P.G. : on repassera!

Vous irez à P.G. et vous y trouverez un grand hôtel pour y prendre un verre en bord de piscine … alors apportezvotre maillot.

Jour 14 – 15 et 16 : TRINIDAD :

« On ne peut pas ne pas aimer Trinidad! »

Hébergement : CasaSarawi (1ère nuitée : n’avions pas envie de chercher davantage) . Calle Francisco Petersen#179 15 cuc (c’est correct pour le prix) On y est trop à l’étroit mais des gens sympas (mais y a-t-il des Cubains qui ne sont pas sympathiques?)

Hébergement : Hostal Oasis (on y parle français) Calle Frank Pais # 389(près de Simon Bolivar) Belle grande chambre et propre, aérée. Joli coin jardin et terrasse. Bon emplacement pour découvrirTrinidad. On y retourne.

Trois (3) autre bonnes adresses visitées : Tamargo, Hostal Conchita ySoler (on aurait bien aimé y loger : la vieille dame est charmante) et Buri y Nesti.

Repas : Sol Ananda : bonne cuisine, resto accueillant et ambiance musicale et festive. Ce soir-là le groupe musical était super. Sol y Son : une bonne adresse. San Jose : verdict sans appel de mon épouse : la meilleure table de Cuba! Peu de places. Arrivez tôt!

Beaucoup d’ambiance en soirée sur la grande place et c'est l’endroit où aller prendre sa Cristal à l’ombre en fin d’après-midi.

Éloignez-vous un peu ducentre touristique de la ville pour voir le vécu (pas trop rigolo) du cubain ordinaire.

Il y a dans le centre, près des bureaux de Cubatur, un café internet et une pâtisserie plutôtcorrecte où on y trouve de bons biscuits pour accompagner l’excellent espresso du Bar all’Italiana dans le voisinage immédiat

Topes de Calantes : Excursion intéressante etdivertissante qui vaut amplement le prix (30cuc ). N’oubliez pas votre mailot.

Playa Ancon : Autobus (2 cuc a-r) depuis les bureaux de Cubatur. Mais pour quelques cuc à peine de plus on partagera à 4 un taxi et on y sera plus rapidement car c’est une bonne balade! Insistez pour que le taxista vous descende à l’hôtel Ancon si vous ne voulez pas vous retrouver loin de tout.

La plage n’est pasextraordinaire : côté sable ça va mais c’est dans l’eau que ça se gâte : des algues et des herbes et descente assez raide. Deux (2) cuc pour la chaise devant l’hôtel Ancon et tout près il y a un restau de plage où on peut prendre un bon snack de plage et bière à prix correct.

Snorkeling :10cuc/pers. inc. équipement. Une heure. À 1 km de la plage. Rien d’extraordinaire. Quelques poissons autour d’un récif. Finalement pas cher et a l’avantage de couper la journée. Préférable d’y aller assez tôt (10h00) car la mer est plus calme.

Jour 17- 18 et 19 : VARADERO :

Hébergement : MrFelipe Lopez Calle 34, # 110 30 cuc avec ti-déj (café, pain et miel) Notre coup de cœur! Une aubaine! Pcq nous étions hors saison (fin-avril)? Bref, un appartement complet, coin pour manger (frigo et cuisinière), 1 gr. ch. 2 grands lits, 1 ch. 2lits simples, télé et « nickel »! Superbe pour un long séjour à V’ro. Grand coin terrasse ombragé. De belles chaises longues. Calme. A courte distance de la plage. Près de bons restos. Et des gens aimables.

Repas : On avait aimé donc on y est retourné : Nonna Tina et Salsa Suarez et nous n’avons pas été déçus! La Fondue - dans le centrê-ville, près de l’action en soirée (Bar 62) : nous y avons apprécié notre pièce de viande (+) et le poisson.

Ajouts :

Tous nos déplacements inter-villes ont été réalisés avec Viazul. Suggestion : si votre itinéraire est connu, achetez vos billets sur internet ou sur place dès que possible car dans l’heurequi précède le départ du bus il y a souvent achalandage au guichet … qui est inversement proportionnel à la productivité de l’employé laquelle est directement proportionnelle à la vitesse de l’autobus!!! Et n’oubliez pas votre petite laine.

Petite fringale : lesandwich jambon-fromage représente le meilleur RQP … avec une Cristal!

Des petites pièces de monnaie pour les madame-pipi.

Les proprios de casas sont des commerçants qui n’hésitent pas à tout comptabiliser - ils ont par ailleurs raison. Aussi ne soyez pas gênés de négocier le prix de la chambre-prix et du petit déjeuner. Avons bien apprécié avoir apporté dans nos bagages des noix-raisins comme collation pour la route.

Le sourire du vendeur qui nous est sincère : même si on refuse ce qu’il nous propose, il n'hésitera pas à nous conseiller ou nous indiquer , ou nous … et toujours dans la bonne humeur. ..et bon voyage!

L'an prochain, ce sera l'est de l'île de Cuba.

Bonjour à toutes et à tous!

Voilà presque un an que le virus du Road Tripper US nous a été inoculé. Au départ, tout est parti (comme souvent), d'une simple conversation autour d'un café, par une froide journée de Janvier. De fil en aiguille, le projet s'est concrétisé, et nous sommes partis pour une première découverte de l'Ouest Américain l'été dernier, du 26 Août au 7 Septembre 2014. Nous sommes partis à 3; moi (24 ans), mon fiancé (28 ans), et un ami (32 ans).

Initialement, la durée prévue du Road Trip était de plus de deux semaines, mais à cause d'un imprévu de dernière minute, nous avons dû le raccourcir à 12 jours. Nous avons acheté les billets d'avion 3 semaines avant, et donc également réservé les motels et la location de la voiture à ce moment là. A cette époque, mes connaissances sur la façon d'organiser un tel voyage étaient au stade 0. Je crois que je n'ai même pas paniqué de tout organiser autant à la dernière minute, alors que maintenant cela me semble impensable!

Je me souviens que nous avions juste noté quelques points d'intérêt ensemble. Par la suite, j'ai un peu tâtonné et j'ai fini par mettre au point un parcours plus ou moins pertinent. J'avais été sur des dizaines de blogs traitant du sujet, en ayant l'impression d'avoir fait le tour de la problématique, mais les informations sont très éclatées. Avec du recul je me rends compte que certaines choses auraient pu être bien mieux préparées (notamment le programme de visite dans chaque parc). Cependant, je ne regrette rien, car une grosse part de spontanéité / surprise / découverte a ainsi été préservée.

C'est seulement au retour de ce voyage, en commençant à réfléchir au prochain parcours (qui aura bien sûr lieu dans l'Ouest Américain 😉) que j'ai pu découvrir VoyageForum, et la mine d'informations que ce site représente, grâce à sa communauté passionnée. A force de lire les carnets de voyage, j'ai réalisé que nous n'étions pas les seuls à aimer à la folie ces endroits des Etats-Unis, et que finalement ce n'est peut être pas si inquiétant d'imaginer des parcours de road trip qui rempliraient aisément nos 15 prochaines années...

Je me lance donc dans l'écriture de notre carnet de voyage 2014, en espérant que vous aurez plaisir à le lire!

Mais d'abord, quelques informations pour que vous compreniez qui nous sommes / pourquoi le parcours a été fait de cette manière;

-Avant de partir, et encore plus aujourd'hui, nous avons un fort attrait pour le kitsch américain / la démesure / voir meme le glauque / sinistre. Nous voulions du motel pourri, de la route interminable au milieu du désert monotone par 50°C, de la ville fantôme décrépie, du Texan avec un colt à la ceinture, du glamour gangsta, du Hippie de Sedona, et du Wilderness teinté de poussière ocre ... Les Etats-Unis c'est évidemment bien plus que ça, mais tous ces mythes ont bercé nos enfances et adolescences, et nous attirent malgré nous.

-A côté de cela, j'aime à penser que nous sommes tout de même (un peu) des adultes éduqués et équilibrés, et nous attendions de ce road trip également; beaucoup de nature et peu de ville / un mix d'océan - désert - forêt - canyons, comme seule l'Amérique du Nord ou presque sait le faire / pas trop de rando car ce n'est pas notre grande spécialité / maximum 4/5 heures de voiture par jour / des motels pas trop chers / des paysages à couper le souffle / pas trop de foule car habitant à Paris nous en avons notre dose toute l'année.

-Comme je l'expliquais plus haut, nous avions initialement prévu un parcours, et par la suite avons été obligé de réduire le nombre de jours sur place, ce qui fait que nous avons pris la décision de supprimer juste quelques étapes, quite à survoler certains endroits. Je sais que ce n'est pas raisonnable et dommage pour certains, mais nous voulions voir le maximum en un minimum de temps, et ce n'est pas la sagesse qui a parlé à ce moment là. Au final on a toujours tout fait à notre rythme et n'avons pas eu la sensation de courir.

-Toutes les photos ont été prises avec soit un smartphone / soit la camera Legria Mini, d'où le fait que certaines photos soient de mauvaise qualité. Par ailleurs nous avons eu un souci sur place et quasiment toutes nos photos de Arches NP ont été supprimées...

Au final on y est plutôt bien arrivés, en faisant le parcours suivant (Boucle par SF en 12 jours):

-Jour 1: Mardi 26 Août : Arrivée SF (vers 15h environ) -Jour 2: Yosemite NP, nuit à Bishop -Jour 3: Death Valley, nuit à Las Vegas -Jour 4: Zion NP, nuit à Page -Jour 5: Horseshoe Bend, Lake Powell, Monument Valley, nuit à Monticello -Jour 6: Matinée à Canyonlands (The Needles) / Après midi à Arches (Delicate Arch) / Nuit à Salina -Jour 7: Bryce Canyon, nuit à Kanab -Jour 8: Valley of Fire, nuit à Las Vegas -Jour 9: Route le long de la "Zone 51", nuit à Mammoth Lakes -Jour 10: Bodie, Mono Lake, nuit à Mariposa -Jour 11: Un bout de Highway 1 jusqu'à Santa Cruz, nuit à San Mateo (notre ami avait un avion de SF à NYC le lendemain) -Jour 12: Petite visite de SF (surtout Castro), nuit et soirée à San Jose -Jour 13: Départ SF-Paris

Merci pour votre patience face à ce premier pavé, je promets de faire des efforts pour synthétiser au mieux la suite!

JOUR 1 : Paris - Seattle / Seattle - SF

Voyage sans encombre. Nous trépignons d'impatience. A vrai dire on tournait déjà comme des lions en cage depuis l'achat des billets d'avion, 3 semaines avant le départ.



Nous sortons de l'aéroport, il fait beau, il fait chaud, ça sent bon la Californie.

Mais comme un bonheur n'arrive jamais seul nous avons notre premier petit souci de voyage: AVIS ne veut pas nous laisser notre SUV. Nous avions prépayé la location sur internet (pour un excellent tarif d'ailleurs : 300 euros au total pour les 12 jours), mais nous nous retrouvons face à un jeune qui nous semble nouveau et très ambitieux, il nous embobine sur les assurances, nous refusons, mais il tente tout de même de faire passer notre carte bancaire pour prélever une caution dont nous n'étions même pas au courant initialement. Il se trouve que nous avions sans le savoir dépassé les plafonds hebdomadaires de nos cartes bancaires, elles ne passaient pas, et impossible d'appeler nos banques car en France il était trop tard. Nous essayons de négocier comme on peut mais la fatigue n'aidant pas, nous finissons pas abandonner et décidons de revenir à la première heure le lendemain en attendant de réfléchir à une solution.

A la sortie de l'aéroport, heureux mais tout de même inquiets pour la suite du voyage que nous imaginons déjà en catastrophe sans voiture, nous croisons un monsieur américain de 50 ans environ, il fume une cigarette. Nous lui demandons où nous pouvons prendre le taxi ou le métro pour rejoindre notre motel. C'est à ce moment là que nous allons avoir notre première expérience de la légendaire gentillesse et générosité des Américains. Le monsieur nous propose de nous accompagner en train jusqu'à chez lui, et à partir de là il nous amènera en voiture jusqu'à notre motel. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'être méfiants au début, mais après tout, pourquoi pas lui faire confiance? Le trajet en train se passe très bien, on arrive chez lui, il habite avec son compagnon dans une sublime maison victorienne (il nous la fait visiter, moment unique). Nous prenons la voiture, il nous fait même faire un tour de la ville.



Il nous ramène jusqu'à notre motel. Nous nous quittons, il nous laisse son numéro, et nous demande de l'appeler si jamais nous avons un problème le lendemain, avec la voiture. Nous sommes épuisés mais heureux, légèrement inquiets pour le lendemain, mais savourons tout de même notre première Bud au Java Beach, en nous disant que dans la vie "Things happen for a reason".



Nous dormons au Robert's at the Beach Motel (2828 Sloat Bvd), pour environ 130$ la nuit pour 3 (chambre double avec deux lits queen size). Le motel n'est pas très propre mais le couple Indien qui le tient est d'une extrême gentillesse, ils cuisinent des burritos et nous en proposent au passage 🙂

La cuisine bio / végétarienne du Java Beach est excellente également.

Demain, nous allons nous lever très tôt pour aller enfin récupérer notre véhicule à l'aéroport de SF et entamer véritablement le road trip en prenant la route vers notre première destination: Yosemite NP.

Cinq ans déjà ont passé depuis notre dernière boucle à partir de Salt Lake City, pendant lesquels nous avons effectué trois voyages en Argentine et au Chili. Mais le besoin de revoir l’Ouest américain s’est fait de plus en plus pressant... Retour donc pour une nouvelle boucle à partir de Denver – après une première en 2005 – en passant par White Sands, Havasupai, Page, Snow Canyon, Escalante, Torrey, Moab, Bisti Badlands, Santa Fe, Great Sand Dunes, Crested Butte et les Rocky Mountains. Nous comptions surtout découvrir de nouveaux endroits – mais le temps nous en a parfois empêchés – et nous avons été gâtés sur deux sites encore très peu connus: King of Wings et Delta Pool. Bonne lecture...



La version avec photos et cartes se trouve ici: carnetsdameriquesetdailleurs.fr/crbst_184...

Index du carnet:

Roswell, White Sands, Sedona, Havasupai Page, Zion, Snow Canyon, Yant FLat Escalante, Zebra Slot, les « jours moins » s'enchaînent... Burr Trail Rd, Notom-Bullfrog Rd, The Tanks Hickman Bridge, Cathedral Valley Strike Valley Overlook, Waterpocket Fold via la Notom-Bullfrog Rd En route pour Moab... Little Wild Horse Canyon, Fisher Towers Moab... Arches NP, Fiery Furnace Moab, toujours... Marching Men, Tower Arch, Parallel Arch Delta Pool Shafer Trail, Musselman Arch, Potash Rd Bisti. Valley of Dreams, King of Wings Sur la route de Santa Fe Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument De Santa Fe à Great Sand Dunes via Taos De Great Sand Dunes à Crested Butte De Crested Butte à Glenwood Springs via le Kebler Pass Rocky Mountain National Park (1) Rocky Mountain NP, Trail Ridge Rd (2) Rocky Mountain NP (3) 18 juin, le départ Renseignements divers

J 1 – 14 mai

Vol sans problème Paris-Francfort sur Lufthansa, où nous retrouvons avec plaisir Angelo & Monika avec qui nous ferons les vols aller et retour. Après une escale de trois heures, l'avion décolle pour Denver avec une heure de retard, sans aucune explication...

Chez Dollar, où nous avons réservé un SUV via rentalcars.com, il n'y en a aucun digne de ce nom, malgré une heure passée sur le parking à chercher et à les inspecter les uns derrière les autres. Nous choisissons finalement un Kia Sorento, de faible garde au sol et qui nous semble juste en longueur pour dormir à l'aise, mais on fera avec. De toute façon il n'y a rien d'autre.

Retour au comptoir de Dollar. Là, la jeune femme qui s'occupe de notre dossier, lymphatique à l'extrême et qui visiblement rêve d'autres horizons, nous propose en insistant lourdement de payer pour prendre l'autoroute qui contourne Denver, car « sinon vous aurez une amende de 100 $ tous les 20 km ». Ça sent très fortement l'arnaque habituelle des loueurs qui tentent lorsqu'ils sont face à des Européens sur les rotules de leur fourguer tout et n'importe quoi en supplément, et nous refusons donc catégoriquement. Elle nous donne notre reçu et nous quittons l'aéroport en laissant 10 $ à une femme dans une guérite pour qu'elle soulève la barrière. Enfin dehors, ouf! Mais on verra au retour que malgré notre vigilance, notre lecture attentive du contrat, etc., certains sont passés maître dans l'art de l'escroquerie. (C'est sans compter avec ma pugnacité...)

Nous rejoignons Castle Rock et La Quinta Inn – très bien – aux alentours de 20 heures, sans avoir eu le temps de nous arrêter au Walmart d'Aurora. D'habitude nous passons la première nuit dans la ville d'arrivée, mais nous décidons de suivre Angelo & Monika qui préfèrent s'éloigner de Denver et descendre plus au sud, vers Colorado Springs. Nous nous couchons aux environs de 22 h 30, après vingt-cinq heures sans dormir.

J 2 – 15 mai

Nous quittons Angelo & Monika qui partent sur Santa Fe et que nous devons retrouver à Moab, début juin. Commence alors la longue descente vers Roswell et l'extrême sud du Nouveau-Mexique, 760 km de route monotone et sans grand intérêt, si l'on excepte quelques belles vues à l'est, sur les Spanish Peaks encore blancs de neige.

Au sud de Trinidad, le désert s'installe, et nous ne le quitterons qu'à l'ouest de Carrizozo. A perte de vue, une herbe rase et terne sous le ciel immense, un horizon que rien ne vient ponctuer. Parfois, un éparpillement de petites vaches noires, puis à nouveau la solitude... Paradoxalement, dans cet environnement desséché, c'est l'eau qui vient à l'esprit, c'est à la mer que l'on pense. La mer qui, autrefois – un autrefois très lointain, il y a 275 millions d'années –, recouvrait le sud de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, et l'ouest du Texas. La mer qui, en s'évaporant, a laissé derrière elle cette longue étendue d'un blanc étincelant que l'on apercevra demain, au loin, White Sands, les dunes de gypse, minéral si rare car soluble dans l'eau. Mais cette terre ne connaît plus l'eau...

Nous nous installons au Best Western El Rancho Palacio de Roswell, excellent.

J 3 – 16 mai

J'ai toujours eu envie, si l'on descendait sur White Sands en passant par Roswell, de visiter son musée des Petits Hommes verts. Mais il n'a pas grand intérêt, entre une multitude d'articles plus ou moins fantaisistes et une animation digne de mes années de patronage. De plus, la fatigue aidant, même ce matin, j'ai oublié le Canon. Bon, ça nous aura au moins permis de faire une étape sur la route d'Alamogordo.

Alamogordo, à environ deux heures de là. Le Mexique n'est pas loin. Et la terrible Ciudad Juárez non plus, ville qualifiée par certains de « plus dangereuse au monde » – où entre 1990 et 2000 la vie des jeunes femmes ne tenait qu'à un fil. 4000 d'entre elles y ont été violées et assassinées. Désormais les meurtres sont toujours bien présents, mais c'est le cartel de la drogue qui a pris la relève. Bref, un lieu charmant, plein d'imprévus, que bizarrement on ne brûle pas de découvrir. Il y a beaucoup de Mexicains dans les rues et au motel – Super 8, très bien.

White Sands National Monument (5 $ l'entrée par personne), dans le bassin de Tularosa, à 15 miles à l'ouest d'Alamogordo et au nord du désert de Chihuahua. Phénomène géologique « unique au monde » si l'on en croit le National Park Service : www.nps.gov/whsa/index.htmd'une cinquantaine de kilomètres de long sur quinze de large. On part assez tard, toujours très fatigués. Le ciel est voilé, la lumière grise, et le gypse aussi.

La route est d'abord bitumée, puis laisse la place à une blancheur aveuglante. Le trail d'Alkali Flat se trouve tout au bout et fait une boucle de 8 miles. Le halo du soleil dispense une lumière blafarde, mais la chaleur, elle, est bien présente. (Pourquoi les dunes sont-elles blanches alors que les cristaux de gypse sont translucides? Tout simplement parce que le vent précipite les cristaux les uns contre les autres, ils se rayent, se brisent et s'amalgament, provoquant une diffraction de la lumière. )

Nous nous enregistrons à 16 h 30 et on s'apercevra assez vite que c'est déjà un peu tard étant donné notre état physique et la fatigue accumulée non seulement depuis de longs mois mais aussi depuis le départ.

Nous sommes seuls à aller de piquet rouge en piquet rouge, plantés au sommet des dunes, uniques points de repère pour délimiter le tracé. On imagine ce que ça donnerait si le vent se levait...



Cet environnement particulièrement hostile abrite une vie bien présente: 60 espèces de plantes dont cette verveine que l'on croise en chemin.... et 44 espèces de mammifères, 26 de reptiles, 6 d'amphibiens, une centaine d'espèces d'insectes et 210 d'oiseaux... Ça laisse rêveur. A croire que les dunes sont trouées comme du gruyère et que tout le monde se cache là-dessous pendant les heures du jour.

Les traces se croisent et se recroisent, notamment celles de scarabées longs et noirs, des Darkling Beetles – appelés aussi stinkbugs parce que lorsqu'ils sont dérangés ils distribuent généreusement quelques sprays d'un liquide à forte odeur de kérosène –, qui s'épuisent à essayer de grimper. Un pas en avant, trois en arrière... un en avant, quatre en arrière... un en avant, deux en arrière... La tache semble démesurée.



Nous sommes toujours seuls à crapahuter dans les dunes. Quand le soleil pointe le nez, la chaleur est immédiatement accablante, surtout dans les creux.

Au bout de deux heures à monter et descendre, on aperçoit quelques cabanes qui doivent se trouver à l'endroit où la boucle se referme et retourne au point de départ. On décide de faire demi-tour, il commence à être tard, même si les dunes sont superbes la lumière n'est pas belle, et l'énergie n'est pas au rendez-vous.



Une fois arrivés à la voiture, le soleil montre brièvement le bout de son nez...

Nous apercevons une file de voitures garées le long de la piste et tout un tas de gens dans les dunes, tournés vers l'ouest... En fait nous n'avions pas vu le panneau concernant la Golden Hour, mais ce soir une brume dorée voile l'horizon.

(Si on prévoit un passage par White Sands, il faut absolument consulter le site du parc (voir ci-dessus) si on ne veut pas se casser le nez, car il est bordé par une zone militaire où sont effectués quasi quotidiennement des tirs de missiles, ce qui en exige la fermeture momentanée. C'est la première chose que l'on voit en visitant le site Internet, dans un encadré rouge.)

J 4 - 17 mai

Aujourd'hui, 800 kilomètres nous attendent, entre Alamogordo, Nouveau-Mexique, et Sedona, Arizona. Jusqu'à Carrizozo, à une centaine de miles au nord, la circulation est assez dense et la route rectiligne. Le village, devenu célèbre depuis que J-P Trois14 a visité les lieux ;-), n'est pas aussi triste qu'on l'imaginait. Le vent et la poussière ne l'épargnent pas, mais il est presque pimpant avec ses arbres verts, comparé à certains autres de la région.

Au nord-ouest, à environ cinq miles, surprise : dans les étendues désolées de la vallée de Tularosa, un immense champ de lave aligne ses blocs de basalte au milieu desquels la végétation a trouvé refuge : yuccas, cholas, opuntias, echinocereus, verts et noirs mêlés. L'endroit se nomme Valley of Fires Recreation Area. Nous le traversons comme une flèche, la route est longue et ce n'est pas le moment de s'arrêter.

J'essaie de respecter les limites de vitesse, 50, 55, 65 miles à l'heure, bien que nous soyons seuls au monde, mais bien vite les bonnes résolutions tombent, excepté dans les agglomérations, où 15 miles c'est 15 miles.

La frontière de l'Arizona est enfin là, la terre devient plus rouge, nous pensons à Patrick ;-)

Une fois à Holbrook, la circulation est incessante jusqu'à Flagstaff, les énormes trucks foncent à tombeau ouvert, mais que dire de la bifurcation sur Sedona ! C'est à quoi doivent ressembler les retours de plage au mois d'août. Nous mettrons un temps fou à rejoindre le motel, le Sugarloaf Lodge, à West Sedona, où nous étions en 2007. La ville a explosé, nous ne reconnaissons plus rien.

Très grande et belle chambre n° 6, qui donne en partie sur l'arrière et la jolie piscine. Le propriétaire est un taiseux 100 %, mais ses sourires parcimonieux indiquent qu'il est malgré tout aimable. Nous nous souvenions très bien de lui... Un tour à côté au New Frontiers, supermarché bio extra, pour se composer de délicieuses salades et s'acheter quelques gâteries, et nous rejoignons nos pénates.

J 5 - 18 mai

Repos complet aujourd'hui et demain. Piscine pour moi le matin, ça n'a jamais dû m'arriver dans un motel aux Etats-Unis, tandis qu'Alain lit à l'ombre d'un parasol, puis petite balade à Chimney Rock Loop Hike. La route qui y mène, Coffee Pot Drive, part tout près du motel. Nous croisons en chemin une famille nombreuse de Gambel's Quails. La mère est suivie d'une bonne quinzaine de petits, qui courent dans tous les sens.

Une fois sur place, nous quittons le petit parking, empruntons le chemin et… trouvons évidemment le moyen de nous égarer ! Nous loupons le sentier qui fait le tour de la butte. En fait, c'est de ma faute, car en voyant un gros et grand tas de pierres cylindrique enserré dans un filet métallique au milieu du sentier, j'ai cru que c’était pour indiquer qu’il ne fallait pas passer par là. Or c'était un cairn moderne ;-).

Nous grimpons donc jusqu’au sommet, au pied de la « cheminée » ou plutôt des cheminées, d’où la vue est magnifique, puis nous errons ensuite un certain temps, passant des éboulis aux à-pics vertigineux puis aux buissons de manzanitas…, mais on finit par y arriver! Je veux dire arriver sur le chemin par lequel on était montés et qu'on a repris en sens inverse.



A Sedona, nous cherchons le supermarché Basha. Alain va se renseigner au Visitor Info, mais un couple d'Américains qui entend la question lui indique immédiatement le chemin et lui donne même une carte de réduction!...

J 6 - 19 mai

Le matin, Jordan Trail. Nous payons 5 $ pour nous garer sur le parking de terre. Le sentier démarre bien, mais ensuite il est très mal indiqué lorsqu'il rejoint la route – ce qui nous étonne de la part des Américains – et on a le choix entre traverser et se retrouver dans les broussailles, ou poursuivre sur une dizaine de mètres et être de nouveau devant un choix cornélien : car il y a deux départs entre de gros rondins.

Au bout d'un certain temps, on retourne sur nos pas, n'ayant pas envie de nous fourrer dans une nouvelle galère...(On a bien un GPS, mais il reste bien au chaud au fond du sac à dos ;-) Il nous sert surtout à retrouver éventuellement la voiture.)

Le soir, Shuerman Mountain. Superbe sentier qui monte au sommet de la colline puis continue sur un quart de mile pour dominer Cathedral Rock et toute la vallée à ses pieds.



J 7 – 20 mai

Nous quittons le Sugarloaf où nous étions si bien, ainsi que son propriétaire silencieux.

En remontant Oak Creek Canyon nous pique-niquons au bord de l'eau. Les pentes boisées sont abruptes et nous nous faisons la remarque que s'il y avait le feu, avec le vent incessant qui nous poursuit depuis le Nouveau-Mexique, ça pourrait être catastrophique. On ne croyait pas si bien dire, et la suite confirmera nos craintes...

Loooongue route, ou plutôt autoroute, pour Havasupai... Ça n'en finit pas... Sortie pour Seligman, sur la Route 66, puis bifurcation à droite sur la Route 18. Jusqu'au Hualapai Hilltop, il y a encore 100 km de route déserte, de longues lignes droites sur le plateau, entrecoupées de courbes qui sinuent à travers les collines de genévriers. Et, toujours, le ciel immense.

Avant d'arriver, on sent le gouffre du canyon, tout comme on sent la mer avant de la voir. Le vide est quasi palpable, il manque quelque chose au-dessous mais c'est pourtant au-dessus que cela se passe. Les voitures – vides – s'alignent les unes derrière les autres au pied de la paroi sur un bon kilomètre jusqu'au parking bondé, et là, miracle, à quelques mètres du départ du sentier, il y a juste une place pour nous entre deux 4 x 4. Nous sommes quasi seuls...

Le cheval du gardien qui habite une petite maison de bois plantée au bord du vide broute avec délicatesse le gravier poussiéreux.

Derrière lui s’ouvre, magnifique, le canyon du Colorado…



J 8 - 21 mai

Réveil à 5 h 30, après une nuit dans le silence du monde... Le Kio Sorento est finalement plus long que ce que nous pensions et nous avons relativement bien dormi, même si nos pieds touchaient la porte du coffre.

La vue est magnifique, mais il faut faire attention où on met les pieds durant toute la descente, très raide, car ce sont en partie des marches couvertes de gravier extrêmement glissant.

On arrive ensuite dans une vallée relativement plate avant d'entrer dans le canyon, splendide, qui vaut à lui tout seul de se rendre au village de Supai.

On commence à apercevoir les premiers peupliers, c'est bon signe...



Nous croisons maintenant régulièrement des trains de mules. Il ne fait pas bon être mule – ou cheval, il y en a également – par ici. Elles passent leurs journées à monter et descendre dans le canyon, croulant sous la charge, liées à la mule précédente par une corde et parfois harcelées et incendiées pour augmenter l’allure. Curieusement, ce sont les Supais les plus gros, pour ne pas dire obèses, les plus désagréables avec elles.

Un panneau, « Vous êtes presque arrivés », oui, sauf que ça n'en finit pas, le sentier se coule sous les peupliers, le long d'un petit canal de dérivation. C'est très agréable, d'accord, mais on commence à en avoir plein les baskets et on a hâte d'arriver.

Enfin, nous arrivons au village, dominé par deux monolithes, the Watchers, et entouré de plusieurs rangées de barbelé, sans doute pour que les bêtes ne prennent pas la poudre d'escampette.



Ah, mais il ne faut pas croire que c'est gagné, non, un chemin le contourne entièrement. Je demande à une Supai où se trouve le lodge et je n'ai pas le temps de finir de poser ma question qu'elle se met à me rouler des yeux de Nosferatu et à hurler je ne sais quoi... Bon, celle-ci est apparemment complètement à l'ouest...

Heureusement, le lodge est tout près. Nous entrons... Il n'y a personne... Au bout de quelques minutes, nous nous rendons compte qu’une femme est assise derrière le comptoir, juste au-dessous de nous, qui nous ignore totalement. Quand elle voit que nous l'avons repérée, sans nous dire bonjour ni même nous jeter un regard, elle nous dit, en pointant du doigt la pendule accrochée au mur derrière elle: « Check-in à 1 heure, il est 10 heures ! » Interloqués, nous lui demandons s'il n'y a pas une chambre de faite mais elle se contente de répondre : « Check-in à 1 heure, il est 10 heures ! » Nous nous asseyons dans les fauteuils de l'office, plutôt furieux d'un tel accueil, mais cinq minutes plus tard elle se lève et nous ordonne : « Outside ! Je vais chercher de l'argent! » Nous lui faisons répéter, croyant avoir mal entendu, et elle nous dit une nouvelle fois: « Outside! » Nous sommes hors de nous et partons en claquant la porte tellement fort que j'ai bien cru qu'elle sortait de ses gonds!

Une fois dehors, nous nous asseyons, bien décidés à attendre son retour, qui s'éternise, car en fait elle voulait juste qu'on s'en aille et a inventé un prétexte pour nous mettre dehors. Il faut savoir que le lodge ferme à 5 heures, que lorsqu'on vient de faire 16 km à pied on n'a pas envie de faire un aller-retour aux chutes avec les sacs sur le dos – ce qui représente quand même, pour les plus éloignées, 10 miles supplémentaires (16 km) et 4 pour Havasu –, puis revenir faire le check-in à 1 heure et repartir de nouveau pour les chutes! Donc nous attendons, et pendant ce temps un Supai d'une trentaine d'années, grand et mince – ce qui est rarissime et mérite d'être signalé –, passe et repasse, étonné que ce soit fermé. Puis la femme revient vers 11 heures en nous jetant un regard noir et, des fois qu'on n'aurait toujours pas compris, nous lance au passage : « Check-in: 1 heure !! » Heureusement, le même Supai entre peu après elle et ressort avec la formule magique: nous pouvons prendre la chambre ! Ouuuuuf ! Tandis qu'on attendait, deux jeunes Belges sont arrivés et ont trouvé porte close. Au bout d'un moment, ils ont choisi de repartir aux chutes et nous les retrouverons plus tard à Havasu Falls.

Nous faisons le check-in, tout de même 242 $ pour une seule nuit, en payant pour la première fois en vingt ans sur une réserve indienne des taxes, et des taxes sur les taxes :-(

Et sur ce, nous partons déposer les affaires dans notre chambre... Hmmmm... Le nid douillet s'annonce à la hauteur du prix de la chambre, soit 145 $ hors taxes...



Bon, c’est pas tout ça, mais on est venus pour voir les chutes, alors en route pour Havasu en passant d’abord par Navajo Falls. Evidemment, on commence par se perdre, en traversant la rivière et en partant sur la gauche, donc du mauvais côté. On a l'habitude... ;-)

Au bout d'un certain temps, quelque chose cloche, on ne rencontre absolument personne, et on se dit qu'on ferait bien de revenir sur nos pas. Mais de retour au petit pont, au lieu de le retraverser, on file tout droit sur la rive gauche de la rivière. Deux cents mètres plus loin, un jeune Supai, sur le pas de sa porte, nous regarde arriver. Avec un sourire jusqu'aux oreilles il nous lance : « Vous êtes perdus, non ? Ha ha! Comme tout le monde! » (Ouf, l'honneur est sauf!) Et il nous propose très aimablement de nous remettre sur le bon chemin.

Maintenant que nous avons quelques kilomètres supplémentaires dans les jambes, nous voilà repartis. Le chemin ressemble désormais à une piste forestière, large et argileuse. Les dégâts causés par la rupture du barrage en terre de Redlands, en 2008, sont encore bien visibles, l'eau a tout emporté sur son passage, les berges mais aussi des pans de falaise entiers et les arbres qui poussaient le long du Colorado. Le tout a un air de désolation, arbres morts enchevêtrés, certains encore en équilibre, suspendus entre terre rouge et ciel indigo, pourtant la relève semble assurée...

Le soleil tape maintenant très fort. Nous dépassons les premières chutes sans nous arrêter, elles ne nous tentent pas plus que ça. Ce mince ruban d'eau turquoise qui passe lentement devant nous, est-ce vraiment le Colorado, si tumultueux en amont, si déchaîné, si pressé d'aller se jeter dans la mer de Cortés en déposant généreusement au passage ses alluvions sur l'Isla Montague? Mais non! C'est le Havasu Creek! (Merci Alain-Pierre! 😉)



Enfin, voici Havasu Fall (il n'y en a plus qu'une), tant attendue... La chute, magnifique, se précipite du haut de la falaise dans une vasque d'eau turquoise. La première chose que l'on aperçoit ensuite c'est le monde, beaucoup de monde, dans l'eau, sur les rochers, sur le sable, au-dessus, au-dessous, dedans, derrière la chute... Les jeunes Belges sont là, eux aussi. Difficile de prendre des photos, il faut être attentif et saisir le moment où, miracle, il n'y a quasi plus personne dans l'objectif.



Sur les serviettes il n'y a pas que les hommes... ;-)

Pendant longtemps, un groupe d'une dizaine de personnes crient au pied du tourbillon d'écume blanche, un homme plonge, la chute l'avale, il disparaît, réapparaît un instant sur la roche, derrière. Une fille veut faire la même chose mais visiblement elle est coincée de l'autre côté, ne peut plus revenir, appelle... Moment d'angoisse chez ses copains, qui dure... Et puis la voilà, comme recrachée par la chute.

L'endroit a complètement changé si on le compare aux photos publiées il y a plusieurs années, les larges vasques en terrasses, par exemple, ont en partie disparu.

Bien plus tard, lorsque l'ombre prend possession des lieux, nous rentrons à Supai, je suis un peu déçue de ne pas avoir pu faire de photos comme je l'aurais voulu. L'endroit serait vraiment paradisiaque s'il était ignoré des hommes. C'est un mélange d'Agua Azul et de Misol-Ha, au Chiapas (Mexique), pour ceux qui connaissent, même si les berges mexicaines n'ont pas eu à subir de rupture de barrage...

Nous arrivons au lodge en même temps que les jeunes Belges, à 18 h 30, alors qu’eux n’ont pas encore pris possession de leur chambre. Or tout est fermé jusqu’à demain 8 heures! Pas de panique, nous leur proposons si besoin de partager notre charmant petit nid. ;-) Apercevant un écriteau, « manager », ils frappent à la porte. Elle s’entrouvre de 5 cm, laissant voir un énorme bras et échapper un grognement, puis se referme... Quelques minutes plus tard, comme ils sont toujours là, et nous avec, elle s’entrouvre à nouveau, et cette fois ce n’est plus le bras mais le visage d’une femme détestable, particulièrement antipathique, qui apparaît. Ils montrent leur réservation, insistent pour avoir la clef, qu'elle leur remet de mauvaise grâce en leur claquant immédiatement la porte au nez!

La porte de notre chambre est en ruine, la fenêtre à l'intérieur également. Je n'ai jamais vu un tel hébergement dans une réserve indienne, en général ils sont toujours haut de gamme et superbement décorés. Et tout cela, je me répète, pour 145 $ la nuit hors taxes! Auxquels s'ajoutent les droits d'entrée pour deux personnes sur la réserve: 70 $. Mais le plus beau c'est que les taxes (qui ne sont pourtant jamais appliquées par les autochtones sur les réserves car eux-mêmes n’y sont pas soumis) ont été ajoutées aux taxes locales et aux droits d'entrée. On ne s'en est aperçus que le lendemain soir. Heureusement, les habitants du village, excepté la première femme à qui nous avons demandé le chemin du lodge, étaient nettement plus aimables !

Le soir, extinction des feux à 8 heures, et à 8 heures 5 on était en plein rêve... Ça ne nous était encore jamais arrivé !



J 9 - 22 mai

5 heures, premières lueurs du jour. 5 h 30, départ au petit matin. Déjà les Supais s'activent... En passant près d'un abricotier qui, lui, est à l'intérieur de l'enceinte du village, nous trouvons quatre beaux abricots fraîchement tombés dans le sable du chemin. Ils se révéleront délicieux...

Nous avons mis trois heures et demie pour descendre, nous mettons quatre heures et quart pour remonter. Le canyon est toujours aussi beau. Nous croisons assez vite les premiers randonneurs, on se demande à quelle heure ils sont partis, probablement comme les trois jeunes qui ont quitté le hilltop, l'avant-veille, à 19 h 30 !

Au bout de trois heures environ, les premières mules nous dépassent, menées par des Supais, pas toujours sympa avec elles... Plusieurs montent des chevaux alors qu'eux-mêmes, comme je l'ai dit, sont obèses. Il ne fait pas bon être mule ou cheval dans ce coin-là, monter, descendre, monter, descendre, jour après jour, chargés comme... des mules!



En bas les chiens paressent sur leurs serviette de bain, dans la montée ils sont de corvée d’eau ;-)

On amorce maintenant les lacets serrés dans la falaise à pic pour rejoindre le hilltop..... doublés par les petites mules, qui grimpent avec persévérance.

Après dix miles de remontée, soit seize kilomètres, on commence à être sur les rotules, comme tous les jeunes qui arrivent après nous. Ça nous remonte le moral ;-)).

Les deux jeunes Belges avaient choisi de faire le chemin à dos de mule et ils ne nous ont pas dépassés. On les voit arriver environ trois quarts d'heure plus tard, frais comme des gardons et enchantés du voyage.

Nous reprenons la route...



A suivre...

bonjour nous partons en couple avec ma femme. j'envisage une douzaine de jours de repos à CUBA en janvier ou février 2015. Période divisée en deux : Séjour avec visites à La Havane puis par exemple à Trinidad..... Et puis un peu de repos avec du farniente dans un hôtel luxe ou très bien en bord de plages mais avec de l'animation, des restaurants, de la vie.... Quelqu'un peut-il me conseiller? cordialement John

Nous planifions un voyage de 6 semaines environ en juillet et août 2015. Je remercie d'ailleurs ceux et celles qui m'ont apporté quelques conseils. Dans les grandes lignes, le trajet ressemble à peu près à cela: Yellowstone, Gd Teton, Moab, Bryce, Gd Canyon, Yosemite, SF(Ce sont les "incontournables" pour nous) Nous prévoyons des randonnées, dont une de 4 jours dans le Yosemite en "backcountry". Comme apparemment, il faut réserver les nuitées le plus tôt possible dans les parcs , surtout Yellowstone où nous comptons y passer 5 (6??) nuits et Gd Canyon Village où nous prévoyons le Bright Angel Trail, du moins en partie, il faut donc déterminer l'arrivée. Et c'est là que le problème se pose et peut être pourriez-vous nous donner quelques indices ? Nous hésitons entre 2 options: 1) Arriver directement à Jackson Hole ou encore Cody de façon à commencer directement par Gd Teton ou Yellowstone. Ce trajet nous permettrait ensuite de poursuivre vers Moab etc... Après Yosemite, il nous resterait un peu de temps pour inclure Kings Canyon NP , puis remonter la côte de Big Sur à SF. ou bien... 2) Arriver à Denver comme on avait initialement prévu, passer 2 nuits au Rocky NP, puis remonter vers le South Dakota pour visiter Mt Rushmore et les Badlands , puis Cody, Yellowstone... Croyez-vous que ce trajet de Denver à Cody puisse se faire en 8 jours ? Cette option ne nous permettra pas de visiter Kings Canyon après Yosemite, ni la côte.

Donc que choisir dans ce type d'itinéraire entre Rocky NP, Badlands, Rushmore et Kings Canyon NP et Big Sur ???? Un grand merci d'avance pour vos précieux conseils !

Bonjour à toutes et à tous, Je prépare mon premier voyage "organisé". Je n'ai jamais eu affaire à une agence de voyage. J'ai toujours pris mes billets et mes hébergements ou mes excursions par moi-même pour visiter différents pays. Mais là, c'est Cuba pour le mois prochain et je ne sais pas comment ça s'organise. Donc me voilà avec 1000 questions. Je m'informe ici et là grâce à mes connaissances et à internet mais j'entends tout et son contraire, alors j'espère que j'aurai ici un maximum d'informations et qu'elles serviront aussi aux futurs lecteurs néophytes ou pas.

- D'abord, vaut-il mieux acheter son séjour directement au fournisseur ou par une agence tierce (internet ou pas)? D'habitude je prends toujours mes billets et mes hébergements dans les sites des vrais fournisseurs ( ex: billets chez Air Canada ou chambre directement sur le site de l'hôtel) pour être certaine d'avoir un service contentieux direct en cas de problèmes. Donc concrètement, y-a-t-il un risque à acheter son séjour Sunwing (par ex.) chez Voyages Bergeron ou est-il préférable de l'acheter directement chez Sunwing?

- Comment ça se passe à l'aéroport de départ (Trudeau pour moi)? J'enregistre mes bagages normalement? Ou bien y-a-t-il un représentant de l'agence à aller voir préalablement qui valide les présences? Bref, comment cela se déroule-t-il?

- En descendant de l'avion et après récupération des bagages, comment sait-on où nous devons aller? Qui nous dirige? Qui nous indique notre éventuel autocar? On nous attend même si on est les derniers à arriver, que nos bagages sont perdus ou que l'on fait longtemps la file pour faire du change?

-Peut-on choisir sa chambre (dans la mesure des options choisies évidemment)? J'aimerais un rez-de chaussée pour ma poussette et pour être moins inquiète avec les chutes depuis les fenêtres ( mon enfant est cascadeur). Ce genre de demande est-elle possible dans les tout-inclus? Ça se fait couramment? C'est à demander avant le voyage? Ou bien est-ce peut-être automatique ( on met les familles avec tout-petits toujours au RDC)?

- Peut-on faire confiance au Club pour enfants? Les employées sont-elles laxistes? Les parents peuvent-ils rester jouer avec leurs enfants à l'intérieur?

- Quoi mettre dans sa valise? Je ne parle pas des vêtements, LOL, mais des petites choses indispensables auxquelles on ne pense pas toujours. Une bouilloire? du papier toilette? Des collations? un oreiller? des draps? une couverture? du café soluble? Vos propres serviettes de plage...??? Quand je voyage je prends tout mais comme c'est mon premier tout-inclus et que Cuba est sous embargo, je ne sais pas ce qui est fourni ou pas. Partageons conseils et astuces. Et de quoi est composée votre trousse médicale spécifique pour les Caraïbes? J'ai noté plusieurs choses mais peut-être ai-je oublié certaines choses.

- Le problème de l'eau? Potable ou pas l'eau du robinet à Cuba? A-t-on suffisamment d'eau en bouteille fournie? Lors de mes séjours dans des pays chauds, les hôtels servaient des bouteilles minérales fraîches à volonté. J'ai cru lire que c'était pas ainsi pour Cuba et ça m'inquiète car je bois énormément d'eau (café, thé, jus et alcools ne m'intéressent pas).

- Les pourboires? Comment, quand, quelle fréquence et quantité? Toute information est à prendre sur ce sujet. D'un pays à l'autre c'est si différent!

- L'argent et le change? Plutôt à l'aéroport? Dans les banques des villes proches? Ou bien à l'hôtel-même? Quel est le plus avantageux? Là encore, d'un pays à l'autre ça change.

- Les restaurants à la carte? J'ai lu que certains hôtels en possédaient et qu'il fallait réserver rapidement. C'est quoi rapidement? Le matin pour le soir? Ou bien dès notre arrivée on planifie d'avance les réservations pour sa semaine?

-Tout-inclus avec enfant? Bavoirs jetables, verres assiettes et couverts en plastique fournis? Jouets de piscine, de plage autorisés? Si vous avez d'autres détails par rapport aux petits, je prends.

- D'autres suggestions ou conseils spécifiques à Cuba??? Je prends avec plaisir

Merci de m'aider et de partager même si vous ne pouvez répondre qu'à une seule de mes questions. J'espère que cela servira au plus grand nombre.

J'Aimerais savoir votre opinon pour ce qui est du classement des hotels par le nombre d'étoile. Que pensez-vous de la différence entre un 3 étoiles un 3½ , un 4 * , un 4½ et pour finir un 5 étoiles que cela soit Cuba ou le Mexique ou bien encore la république dominicaine.

Bonjour à toutes et à tous, Suite à un voyage organisé de 11 jours et 9 nuits dans l'Ouest Américain ("Il était une fois dans l'Ouest" de Selectour/Vacances Transat) réalisé en Janvier 2009, mon copain et moi-même aimerions retourner et organiser nous même un voyage d'une dizaine de jours à Los Angeles, ville pour laquelle nous sommes tombés sous le charme mais que nous n'avons malheureusement pas vraiment pu découvrir, y flaner et s'en imprégner, à cause du rythme soutenu de notre voyage organisé (pour vous dire nous sommes allé à Venice Beach un matin à 8h00... aucun intêret !). Bref, j'aurais aimé avoir vos avis pour organiser au mieux ce voyage, ce rêve que mon copain et moi avons en commun, afin que celui-ci se déroule au mieux ! Ce voyage devrait normalement se dérouler fin juillet/début août 2014 (oui je m'y prends à l'avance mais je veux récolter le plus d'informations d'ici là pour que tout se déroule parfaitement !). Plusieurs questions se posent à moi et je les vous pose donc à vous :) • J'ai compté un budget d'environ 1 300€/personne soit 2 600€ en tout pour l'avion, la location de voiture, l'essence, l'hôtel, la nourriture (nous ne mangerons à l'extérieur que le midi, le matin et le soir à l'hôtel) et les extras (visites, souvenirs...). Pensez-vous que c'est assez ? • Quelle compagnie aérienne choisir ? (nous partirons de Paris CDG et prendrons certainement un trajet avec une escale car les billets sont moins chers). • Nous allons louer une voiture à l'aéroport, le plus petit modèle car nous ne comptons pas "tailler la route" et aussi car ça sera moins cher. Connaissez vous une compagnie francaise afin que nous puissions communiquer et exprimer nos exigences le plus clairement possible (même si mon copain parle super bien anglais il veut absolument se faire comprendre au mieux car il veut UN GPS !!!) ? Les GPS peuvent-ils parler en francais (mon copain est un stressé de nature, alors rouler dans un pays étranger, se concentré sur la route et en plus comprendre ce que le GPS raconte ça risque de faire beaucoup... surtout que je suis nettement moins douée que lui en anglais !) ? • Pour l'hôtel, nous souhaiterions qu'il soit proche de la plage (le même durant tout le séjour), pour que le matin ou le soir nous puissions nous y rendre à pied et nous y ballader, un hôtel ayant un bon rapport qualité/prix, compris entre 100 et 130€ la nuit, ou moins cher si la qualité y est toujours. Et surtout nous aimerions une chambre équipée d'un frigo et d'un micro-ondes (éventuellement d'un four/plaques chauffantes) pour pouvoir cuisiner nos repas du soir et petit déjeuner (si petit déj pas compris dans le prix). Que me conseillez et déconseillez-vous de part vos expériences, hôtels et localisation ? • 10 jours environ est-ce trop ou trop peu pour visiter Los Angeles ? Je ne veux pas finir par m'ennuyer... Quels sont les choses à voir à tout prix et à éviter à Los Angeles ? Quels sont les choses à ne pas manquer à l'extérieur de Los Angeles (à maximum 2h de route) ? • Quels sont les restaurants que vous conseillez (nous sommes fans de burgers pas de grande gastronomie !), et quelles sont les enseignes de grande distribution les moins chéres (pour les repas du matin et du soir) ? Je pense que c'est à peu près tout... Je dois bien avoir encore une tonne de questions mais je vous les poserais au fur et à mesure ! J'attends vos réponses avec impatiente car j'avoue que je suis un peu perdue dans tout ça, je ne sais pas par ou commencer, et je voudrais surtout établir un planning qui soit satisfaisant, un planning avec un rythme cool (c'est quand même les vacances !!) mais qui n'est pas ennuyeux (bouger de 10/11h du matin à 17/18h le soir par exemple). J'aimerais par exemple aller au rassemblement "cars ans coffee" qui se tient à Irvine tous les samedi matins. Nous sommes également fan de tatouage, concerts, musique rock/metal, de vieilles voitures, muscle cars, hot-rods, nous adorons la plage, faire du roller (que nous comptons prendre avec nous), du vélo (j'ai un chopper bike que je ne compte pas prendre avec moi !), de sensations fortes (saut en parachute, à l'élastique), mon copain est fan de hockey sur glace, de free-fight, de bull-riding, j'aime la nature et les animaux (pourquoi ne pas passer une journée au zoo de San Diego ? Il parait que c'est le plus beau zoo du mone, vrai ou faux ? Et pourquoi pas aller au parc de Joshua Tree qui n'est pas trop loin je pense ?), j'adore aussi les chapeaux de cow-boy (j'aimerais m'en trouver un dès mon arrivée à Los Angeles ! Mais ou ?) voilà un peu nos centres d'interêts ! Je vous remercie de me lire et de m'apporter des réponses, des avis, des conseils, éclairer un peu ma l'anterne afin que je puisse concrétiser un rêve que je compte bien voir réalité l'été prochain !!!! Merci à toutes et à tous :) Et j'éspère que vous n'avez pas perdu un oeil, voir les 2, à la lecture de ce roman !

Nous partons mon mari et moi sur le spendida le 27janvier 2013 qui part aussi à cette date