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hello !

Fraichement de retour après 3 belles semaines dans les Visayas, voici quelques retours a chaud, pour apporter ma pierre a l’édifice de ce super forum qui m'a permis d'organiser mon périple !

j'ai aimé : la grand politesse et générosité des philippins, la conduite tranquille sur les routes, l'eau potable omniprésente, les fonds marins fabuleux, la (relative) propreté des plages et des villages, la très surprenante anglophonie systématique, même en plein cambrousse, la petite sauce au vinaigre arrangé, les "balut"

j'ai moins aimé : -80% de ce qu'on trouve à manger.( ce n'était pas une surprise mais alors que manger dans la rue dans tous les autres pays d’Asie est généralement un véritable régal, la nourriture philippine ( des Visayas du moins) est vraiment totalement inintéressante : du gras, du gras, et peu de saveur. On survit grâce au poulet frit ou mariné au BBQ, mais on tuerait pour un Pho ou un Massala Chicken ! ) - les vieux blancs moches qui s’exhibent avec leurs jolies jeunes locales - l'acceuil moyen et le personel peu efficace dans pas mal de resorts et hotels locaux, pour des prix et services pas toujours si bon marché. - le halo halo !

- Bohol : tour complet de l'ile en moto et court séjour a la jolie Anda Beach (one beach Resort, tenu par deux couples franco-philippins-Finlandais très sympathique... et abordable ! : 800 php ). Je ne suis pas passé a Alona mais tout le reste de l'ile est superbe et ne se limite pas au tarsiers et à Loboc ( le stand up paddle de nuit pour voir les lucioles sous les étoiles vaut néanmoins le détour ! :) )

- Balicasag : j'y suis resté une nuit pour profiter du snorkeling. Resort trop cher, mauvais service et personnel désagréable qui vous surfacture largement le transfert ( s'organiser soi même !) et débarquement de bangkas de coréens massif entre 10h30 et 14h. Avant et après, on profite du merveilleux tombant , de la visibilité exceptionnelle et de l'explosion de coraux et poissons pour soi tout seul ! Magique .... Mais faut il vraiment passer une nuit sur l'ile ? Peut être l’expérience est elle encore meilleure en organisant un transport privé à la journée , pour plonger aux heures "creuses" et/ou filer a Siquijor directement ?

Siquijor : J'ai logé a Sandugan Beach et je n'ai pas regretté : tranquillité absolue au Islanders Paradise (hamacs et bungalow a 20m de l'eau pour 700 php ! ) , et ile magnifique et paisible à explorer en prenant son temps. Par contre le snorkeling (plage du coco grove)n'avait aucun intérêt lors de ma seule tentative (mauvaise visibilité, peu de coraux vivants et de poissons). Peut etre d'autres spots plus intéressants ? (saladugoog ? ) Dumaguete : Pas vraiment belle et bruyante, mais ville a taille humaine plutôt sympathique. Je recommande la Bethel Guesthouse pour son rapport qualité prix et ses chambres vue sur mer. Vu le nombre de vendeurs qui en proposent, pas d'autre choix que de tester les baluts a la nuit tombante ! :) Superbe découverte : la San Miguel Negra, une excellente bière brune !

Apo Island : Probablement plus incontournable pour les plongeurs que pour les snorkeleurs, mais cette petite ile a un charme fou, et si le Liberty's en fait clairement ses choux gras, l’accueil est pour une fois agréable et la nourriture enfin savoureuse ! Festival de tortues et de coraux mous, mais le fish sanctuary de l'autre coté de l'ile était encore fermé lors de mon passage !

Moalboal : Trop de touristes allemands et bruyants, de schnitzel et de fish n Chips, MAIS snorkeling est sublime au milieu des sardines et sur la partie ouest du récif ( clairement le plus beau de mon séjour, avec Balicasag). Logement sympa au Loves hotel, dans une zone tranquille (le reste de l'hébergement a Panagsama """beach""""" m'a semblé vraiment douteux ). Petit tip écolo-économique : eau filtrée a 2P les 2L juste derrière le Loves , à la station de traitement d'eau potable ! Les chutes et les sources chaudes a proximité valent vraiment le détour pour une chouette balade a moto, le long de la jolie route côtière ...

Twin lakes (Negros) : Autant pour la route que pour l'endroit, à faire absolument ! J'y suis allé un dimanche et j'ai été surpris par la grande tranquillité de l'endroit, pourtant largement mentionné dans les guides touristiques ... Un petit jardin d'eden ! Si vous vous y rendez en moto, reperez "Jo's chicken inato " et sa statue depoulet géant :) sur le bord de la route entre San Jose et Liloan, le meilleur poulet grillé mariné de mon séjour !

Notre voyage familial de rêve en Afrique du Sud English translation pending

by Lolottecrea · 2015-11-26 · 16 replies

Ca y est.... Nous avons atterri physiquement mardi 3 novembre, mais personnellement je rechigne à atterrir complètement, mes souvenirs m'entraînent là-bas en permanence. J'ai dû être envoûtée et j'en suis ravie. Notre première pensée a été d'y retourner le plus vite possible.

Pour mes 40 ans, nos amis m'avaient préparé une boîte cadeau pour participer à mon voyage de rêve. Après de multiples hésitations et des événements étrangers hors de notre volonté (politiques, maladies, etc....), notre choix s'est arrêté sur l'Afrique du Sud. Préparer ce voyage a été une joie et m'a permis de commencer psychologiquement notre périple. Nous avons prévu de commencer du côté du Kruger, de traverser le Swaziland et de descendre toute la côte de Santa Lucia au Cap, le tout sur 20 jours. J'aime l'organisation et tout était bouclé presque un an avant, restait à bouquiner, fouiner sur les forums, etc.... Que du bonheur!!

Nous sommes partis tous les 4, mon mari Grégory, nos enfants Teiva 15 ans et Naé 11 ans et moi-même le mercredi 14 octobre au soir avec la compagnie Swiss de Roissy Charles de Gaulle. Après une escale à Zurich et une nuit à bord, nous sommes arrivés au petit matin à Johannesburg pour y récupérer notre SUV chez le loueur vers 9h30 et partir directement vers le nord est, aux frontières du Parc Kruger.

La sortie de la ville se passe sans encombre et l'autoroute est très agréable. Mon mari se fait rapidement à la conduite à gauche. Nous nous arrêtons pour déjeuner dans une station essence avec restaurant et nous émerveillons devant les deux autruches, le buffle et les 3 impalas qui sont attachés derrière le bâtiment..... Honte à nous mais nous venons d'arriver et ne savons pas encore ce qui nous attend dans le reste du pays.

Les problèmes commencent lorsque nous sortons de l'autoroute du côté de Belfast. Oui oui, je vous assure que nous ne nous sommes pas trompés de route, nous sommes bien en Afrique du Sud, la température en atteste!!!! Nous nous extasions devant les paysages de montagnes et les champs de vaches rousses (ça nous change, nous sommes normands.....). Les arbres ont des fleurs violettes et nous nous félicitons d'être venus au printemps pour en profiter. Très vite, nous faisons la connaissance des potholes..... Mais qu'est-ce donc????? Eh bien, ce sont d'énormes trous sur la route, non signalés individuellement bien sûr, sinon pas drôle!!! Et là, nous commençons à craindre pour nos roues et regardons moins le paysage, les yeux attachés au bitume. Le principe est simple : il y a des potholes et des tas d'enrobés avec pelle sur le côté de la route. Si l'envie vous prend ou si vous n'avez rien d'autres à faire, vous pouvez combler ces potholes.....

Une fois acclimatés à la "non DDE" de là-bas, nous avons poursuivi notre route en maintenant la vigilance. Nous sommes alors tombés sur une route en travaux = pas de déviations, pas d'annonce de la zone de travaux et de la longueur de celle-ci, juste une route de terre et de cailloux (aïe aïe aïe les pneus) sur laquelle il était délicat de dépasser le 25 km/h. Les 450 km nous séparant de notre point de chute commençaient à nous paraître un peu longs..... Nous avons sillonné entre quelques petits townships en serrant les dents pour ne pas crever à cet endroit, avons traversé des creux de route remplis d'eau en priant de ne pas noyer le moteur. Avec des enfants, on montre moins la panique qui commence à gagner mais l'ambiance dans la voiture s'en ressent! Lorsque nous sommes enfin sortis de cette zone de travaux interminable pour nous, nous avons retrouvé gaiement nos potholes qui finalement nous ont paru sympathiques après ce que nous venions de traverser. Une angoisse est apparue : pourvu que le réseau routier d'Afrique du Sud ne soit pas partout comme ça!!!!

Nous avons continué notre petit bonhomme de chemin découvrant des babouins dans les champs fraîchement coupés, des antilopes (race encore inconnue), c'était splendide!!

Le temps s'éternisait et la nuit tombée rapidement, ne nous a pas aidés à trouver notre route facilement. Après une longue portion non éclairée, entre deux grillages servant à protéger la route des traversées d'animaux, mon mari les yeux rivés sur l'aiguille de la jauge d'essence et sans possibilité de bifurcation, nous avons ENFIN débouché sur la route menant de Mica à Hoedspruit, route de laquelle nous devions tourner pour atteindre notre lodge. Il est 18h30....

Après avoir demandé notre route à la première station essence trouvée (et acheté deux paquets de chips pour le dîner), et trois allers retours sur la même route pour trouver l'embranchement, nous parvenons au chemin de terre qui nous mènera à notre lit..... Il est 20h00.... Le Bushriver Lodge est un endroit magique au bord de la rivière Olifants. La responsable qui nous accueille est charmante et notre lodge familial est top. Nous prenons nos boissons et allons nous détendre sur la grande terrasse au coin du feu que la responsable a allumé pour nous, puisque nous sommes les seuls! Nous sommes épuisés, mais regagnons en énergie lorsqu'un crocodile vient nous narguer sous la terrasse et qu'une maman hippopotame et son petit traverse la rivière sous le feu des projecteurs, nous faisant bien vite oublier les déboires de notre première journée.... Epuisés, nous nous endormons bien vite en rêvant du parc Kruger dans lequel nous pénètrerons le lendemain....

Localisation d'un hôtel à Kyoto English translation pending

by AnSia · 2015-11-20 · 6 replies

Bonjour,

Je viens vers vous car je commence à préparer notre voyage au Japon pour avril prochain. Nous sommes 2 et partons du 02/04 au 12/04 : les cinq premieres nuits à Tokyo sont bookées, mais je galere un peu pour les quatre suivantes à Kyoto... En effet début avril les prix étant plutot très élevés dans l'hotellerie, je pense plutot louer un appartement, et j'en ais trouvé un pour 300 euros les 4 nuits :

situé proche palais imperial sento (au sud de celui ci) et proche a priori de la station Jingu-Marutamachi

La situation de cet appart vous parait elle bien? est ce difficile de relier la gare centrale depuis ce point? J'avoue etre vraiment perdue dans ce debut d'organisation de voyage...

Je vous remercie par avance.

Anais

Destination avec bébé de 4-5mois pour la première fois 1 mois en automne? English translation pending

by Steftravel · 2015-11-10 · 29 replies

Bonjour, nous souhaitons partir avec un couple d'amis et nos 2bebes de 4 à 6 mois durant 1mois dans un pays où c'est assez facile pour un 1ier voyage avec bébé et où c'est pas trop cher compte tenu qu'on veut y rester un mois. On veut pouvoir se baigner et se promener facilement avec bébé. Possiblement louer une voiture et découvrir un peu les alentours. Comme nous parlons l'espagnol et que le décalage est moins grand qu'en Asie, on a pensé à l'Amerique latine; Colombie, Honduras ou Nicaragua?? À moins que vous ayez d'autres suggestions... Merci!!

Islande: 14 jours en juillet 2015 English translation pending

by Fafou2 · 2015-11-08 · 23 replies

Tout d’abord merci à tous ceux qui par leur témoignage et leurs conseils (Aginum, Kriki, Hohl, Bersviss) m’ont aidé à préparer ce voyage. A mon tour de donner quelques infos et impressions qui j’espère aideront les futurs voyageurs.

Notre itinéraire : Reykjavik - Cercle d’or – Landmannalaugar – Hella - Vik – Kirkjubaejarklaustur- Laki – Skaftafell – Jokulsarlon - Hofn- Djupivogur puis retour vers Keflavik. Notre coup de coeur: les cratères du Laki.

Dès fin janvier nous avions réservé voiture et guesthouses (par booking.com) pour le mois de juillet. Pour avoir du choix dans les logements il vaut mieux s’y prendre à l’avance car il y a beaucoup de touristes pendant cette période. Quelques chiffres: 14 nuits en chambre double avec petit déjeuner. Les trois quarts du temps la salle de bain est partagée: 127€ en moy / jour pour deux ( frais bancaires inclus) : Certains logements acceptent les euros, c’est plus avantageux car çà évite les frais et les surprises du change au retour. Location chez Blue car rental : une Dacia Duster 4x4 environ 140€/jour, toutes assurances incluses + 2 conducteurs 2 fois la pluie (Vik et Djupivogur), donc nous sommes chanceux mais un froid glacial, le thermomètre a rarement dépassé 10°.

J0 :Nous sommes arrivés en Islande le 13 juillet à minuit sous une pluie fine. Il y a un grand choix de guesthouses à 5 min de l’aéroport international (Keflavik) mais nous avons préféré partir tout de suite sur Reykjavik qui est situé à une cinquantaine de km. Il est 2h du matin et nous voyons comme en plein jour quand le bus nous dépose devant notre guesthouse Brattagata. Malgré l’heure tardive, nous sommes accueillis avec une grande gentillesse par la propriétaire Ingunn.

J1 : Reykjavik : La journée démarre avec un excellent petit déjeuner islandais, au menu plusieurs sortes de poisson, c'est très copieux et ce sera le cas dans tous les logements où nous avons séjourné. Ballades à pied autour du petit lac, sur le port, dans les rues commerçantes, point de vue du haut de la cathédrale et visite du musée 871 qui est intéressant. Nous découvrons vite que le centre historique de la ville est très petit. Reykjavik: une vue du haut de la cathédrale

J2 : Reykjavik – Pingvellir – Lac Laugarvatn Après avoir réceptionné notre véhicule à la guesthouse, nous prenons la route 435 puis la 360 pour rejoindre Pingvellir. Cet itinéraire conseillé par Ingunn nous a permis de jouir de vues magnifiques le long du lac Pingvallavatn. Lac Pingvallavatn

L’arrivée à Pingvellir est par contre un peu décevante: trop de monde pour goûter à la magie des lieux: des bus, des gens bruyants. Il faut descendre dans le canyon, marcher un peu et tout redevient silencieux. Les mousses qui recouvrent le minéral confèrent aux lieux un aspect surnaturel.

Pingvellir

Nous passerons la nuit à Galleri Laugarvatn (guesthouse et boutique d’objets de déco au bord d’un lac): un lieu sympa, j’ai bien apprécié le sol de la salle de bain chauffé par géothermie. A proximité le bord du lac semble propice à une petite ballade avant d’aller dîner mais comme nous avalons autant d’air que de moucherons nous optons pour le resto tout de suite: Au Lindin (la partie bistro est correcte et abordable).

J3 : Geysir – Gulfoss –route 32- Stong - Gjain – Hjalparfoss A Geysir nous restons un bon moment à observer la formation des bulles bleu turquoise, l’éruption de la colonne de vapeur qui peut monter jusqu’à 25m puis la vidange de la colonne. Plus loin bassins bleus, sol rouille, champs de fleurs jaune et mauve sont un régal pour les yeux. Mais il est temps de partir, les bus arrivent…

Les très impressionnantes chutes d’eau de Gulfoss

Sur la route 32 nous déposons nos bagages à la ferme Steinsholt où nous dormirons ce soir. Puis de nouveau sur la 32 nous longeons la rivière Pjorsar la plus longue d’Islande, au loin le sommet enneigé du volcan Hekla nous accompagne. Un point de vue indiqué sur la route mène à un surplomb sur la vallée et la rivière. Nous quittons bientôt la route pour une piste qui nous mène à Stong, une ancienne ferme viking ensevelie sous les cendres par une éruption de l’Hekla. Même s’il ne reste que les fondations c’est intéressant. Non loin de là une étonnante oasis de verdure : la gorge Gjain. Des gens se baignent ! Il doit faire maximum 10°!

Avant de renter à la guesthouse Steinsholt, nous faisons une dernière halte à la cascade Hjalparfoss bordée d’orgues basaltiques.

Un petit regret je n’ai pas continué jusqu’ à Haifoss.

J4 : Landmannalaugar – Hella Enfin nous allons prendre la piste F208 pour rejoindre Landmannalaugar.

Pas de gués par le Nord comme me l’avait précisé Aginum sur le forum. En fait c’est ce que je craignais le plus : çà et la pluie! Mais pour l’instant tout va bien. Le soleil fait même quelques apparitions. La piste est facile, nous faisons de nombreux arrêts, paysages lunaires et lacs turquoise se succèdent.

Arrivés au campement nous laissons la voiture avant le gué sur le parking. Il y a beaucoup d’eau et encore de la neige. On apprend que l’été est en retard cette année, certaines pistes viennent juste d’ouvrir (17 juillet). Après un passage à l’accueil pour récupérer une carte, nous marchons 2 ou 3h pour profiter de vues spectaculaires.

Nous rejoignons le soir Hella par la F208Nord, 32, 30 et N1. Il y a plus court mais j’ai cru comprendre qu’il y avait eu dans la journée des passages difficiles sur la 26, dans le doute nous avons évité ce bout de piste. Nuit chez Nonni à Hella. Resto abordable à côté, on se régale d’un fish and chips et d’une bière pour fêter cette superbe journée sans pluie.

J5 : Hella–villages côtiers de Eyrarbakki et Stokkseyri-Zone géothermique de Hveragerbi Un itinéraire qui emprunte des petites routes peu fréquentées (302-305-34-38) : 1er arrêt : Urridafoss, une cascade pas très haute mais très large, on retrouve la rivière Pjorsa qui se jette dans l’océan. Plus loin le petit musée Forsaeti : le propriétaire nous raconte à travers la présentation de nombreux objets l’histoire d’une famille islandaise, la sienne : très intéressant et émouvant. On traverse des petits villages côtiers aux maisons colorées. C’est aussi l’occasion d’observer de nombreux oiseaux. De retour sur la N1, nous passons à Hveragerbi, une zone géothermique très active pour aller randonner dans la vallée de Reykjadalur. Au bout d’1,5h de marche, on longe les fumerolles et les marmites de boue en ébullition, plus loin nous traversons la rivière d’eau chaude: des aménagements récents (deck …) permettent de déposer ses affaires pour se baigner. En fonction de l’endroit où l’on se trouve le long de la rivière, la température varie, elle devient extrêmement chaude en amont. vallée de Reykjadalur

Retour sur Hella et deuxième nuit chez Nonni.

J6 : Direction Vik Un dernier sympathique petit déjeuner chez Nonni, si gentil et attentionné ( notre coup de cœur pour l’accueil). Seljalandsfoss, on peut passer derrière la chute d’eau très haute : c’est chouette, on en revient trempé : prévoir un surpantalon pour se protéger.

Eyjafjallajokull Visitor center (petit musée sur la N1 au pied du volcan) : un film retrace l’éruption de 2010 et ses conséquences pour les habitants de la ferme avoisinante qui ont du fuir en urgence. Skógafoss, une belle cascade que l’on peut admirer par le haut après une brève montée et par le bas.

Skogar, musée, petites maisons aux toits de verdure

Cap de Dyrholaey: des points de vue magnifiques du haut des falaises. Comme beaucoup de touristes présents, nous espérons voir des macareux. Il faudra attendre le soir pour les observer.

Nuit à la guesthouse Vellir qui ressemble plutôt à un hôtel. Demain nous continuerons sur Vik.

Qui a déjà gouté au Durian? (Thaïlande) English translation pending

by Estak13 · 2015-11-04 · 14 replies

Bonjour, Je pars bientôt et je m'interesse un peu à tout ce qui pourra me surprendre une fois sur place. J'ai repéré un fruit qui a l'air très particulier surtout parce qu'il sent mauvais parait-il, au point d'être interdit dans certains lieux publics ! Quel gout a-t-il ? (j'ai lu qu'il a le gout de l'échalotte pourrie !!! ..... forcément ça donne pas envie !) Comment se mange-t-il ? Les thailandais en mangent-ils souvent ? Le trouve-t-on facilement dans les rues ? Merci pour vos réponses.

Équipement au Québec en décembre-janvier English translation pending

by Triproad · 2015-11-03 · 16 replies

Bonsoir, Tout D'abord je me presente je m'appelle Thomas et j'ai 18ans. Je compte partir le 15 décembre et revenir le 2 janvier Voila je post ce sujet pour que vous, membres de VOYAGE FORUM me donniez des conseils sur l'équipement dont j'aurais besoin. Je pars chez mon cousin qui habite dans une ville un peu perdu du Quebec! Il fait froid, évidemment, et je sais que pour cela j'aurais besoin de l'équipement approprié... Donc j'aurais besoin de plusieurs, doudounes, gants et écharpes, un bon sac à dos pour les randonnées.. Mais ma question est plus précisement s'il faudrait que je prenne quelque chose en particulier ?

Ensuite pour ceux qui est administratif, de quoi j'aurais besoin.. S'il y a des inconvenients que je pourrais rencontrer par l'intermediaire de mon billet d'avion ou une fois sur place etc...

Voila, en attendant vos réponses, Thomas.

Utilisation des frigos dans hôtels américains English translation pending

by Joja4950 · 2015-11-03 · 16 replies

bonjour nous partons en autotour dans les parcs ouest americain en septembre 2016 on vient de me dire que dans certains hôtels les frigos sont scelles on ne peut l'utiliser sans payer avez vous déjà eu ce problème ? apparemment on ne pourrait meme pas y mettre une bouteille d'eau merci de votre avis

Week-end seul à Bruxelles English translation pending

by Cyprien87 · 2015-10-28 · 2 replies

Bonjour,

Je vais début de l'année prochaine me rendre à Bruxelles le temps d'un week-end. J'arriverai sur place le vendredi soir, mon vol étant le dimanche j'aurais un peux le temps de visiter. Comme je ne resterais pas longtemps sur place, j'aurais aimé avoir des conseil pour en profiter au mieux

Des amis me rejoigne le samedi, par contre j'aimerais profiter un peux de ma soirée le vendredi. J'ai horreur de manger dans un restaurant seul, et comme je le serai le vendredi soir, que est-ce que vous pourriez me conseiller comme endroit pour manger? et comme endroit(s) pour boire un verre le vendredi soir, sachant que je devrais retourner a mon hotel seul. J'aime beaucoup les café de type taverne, avec de la déco en bois, et ou on ne vois pas beaucoup la lumière du jours, éventuellement dans des caves, qu'auriez vous comme recommandation ?

Je compte résider dans le quartier de la bourses, est-ce que ce quartier est dangereux ?

Je précise que c'est la premier fois que je me rend dans une grande ville, donc si vous avez des conseilles n'hésitez pas.

Pour ce qui est du samedi, si vous avez des endroits a visiter, je suis preneur, sachant que ce jour la je serais avec un group d'amis, donc pas de soucis pour se balader en rue.

Merci d'avance

Neige en Argentine (près de Neuquen) English translation pending

by Sacajawa76 · 2015-10-22 · 12 replies

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un ici est déjà allé près de la Cordillère des Andes en hiver (genre juin-juillet)? Il y a t-il de la neige durant cette période? Je vais commencer mes achats d'équipements pour mon voyage et je cherche à savoir où il fera chaud et où il fera vraiment froid.

Merci à vous (une fois de plus ;) )

Singapour quand on est gastronome English translation pending

by Véromars · 2015-10-17 · 4 replies

Bonjour, nous allons passer quelques jours à Singapour et nous aimerions profiter pleinement de la cuisine locale. Dans ce cas y aurait il un quartier tout indiqué où loger pour nous qui attachons tant d'importance à la gastronomie ? Je ne sais pas si c'est comme à Bangkok ou Kuala Lumpur mais notre préférence va à la cuisine de rue. Merci pour vos conseils Véronique

Itinéraire à vélo de Bariloche à Valparaiso en passant par El Chalten English translation pending

by Angebe · 2015-10-15 · 11 replies

Bonjour!

En mal de voyage, je plonge mon nez dans les cartes et blogs pour dans "bien longtemps" afin de rêver un peu...

L'idée sera un (long) voyage en famille avec les enfants tractés en follow me (probablement 4,5 et 7 ans ou 5,5 et 8 ans au début du voyage). Voici déjà l'ébauche (en photo attachée... je ne sais pas comment faire pour mettre le tableau directement dans le message) du début (ça pourrait être juste un voyage d'un an comme un tour du monde... mais il semble plus que probable qu'on commencera par l'Amérique du Sud avec une arrivée début décembre en bateau à Buenos Aires... et nous aimerions remonter au moins jusqu'en Colombie... cette fois) Je serais intéressée par vos avis, par les visites/excursions/détours que vous avez trouvé super, ...

Les distances ont été calculées avec google map

Merci d'avance!

Randonnées et camping sauvage pour visiter le Connemara English translation pending

by Piikachu · 2015-09-23 · 7 replies

Bonjour à tous ! Cela fait des années que je rêve de visiter l'Irlande et ses contrées sauvage, j'ai décidé de me lancer pour cet été. Néanmoins, je dois admettre que j'ai de l'appréhension. Je compte partir seule et pratiquer des randonnées d'une ou plusieurs semaines dans le parc du Connemara en camping sauvage. Et ce qui m'inquiète justement, c'est le camping sauvage au niveau pratique. J'aurais seulement un grand sac à dos spécial rando, je ne pourrais y mettre que quelque vêtement, affaire de toilette, trousse de secours, mon sac de couchage, une tente, appareil photo, des basket pour la ville (je compte terminer ce voyage par du couchsurfing à Dublin), des piquets et des grandes bouteilles d'eau. Je ne pourrais pas trop m'encombrer car je vais devoir porter ce sac sur plusieurs semaines en randonnée. Je ne peux donc pas emporter de réchaud, ce serait trop lourd avec l'eau et je n'aurais plus de place dans le sac pour cela de toute façon. Je ne sais donc pas trop comment je vais me nourrir (peut-être faire des escale dans des petits village tel que Maam, Leenane mais je ne sais pas si je croiserais ce genre de village tout les jours). Pouvez-vous me conseiller s'il vous plait ? De plus, est-ce le camping sauvage est toléré en Irlande, pourrais-je camper n'importe ou à la nuit tombé ? En outre, si vous avez des itinéraire de randonnée pour le Connemara, cela m'aiderait beaucoup. J'avais pensé à la western way. Néanmoins, je ne trouve pas de carte précise avec un itinéraire VRAIMENT détaillé. Si vous avez déjà faite cette randonné, est-elle bien indiqué au fil des jours et avez-vous une carte ? J'aurais vraiment besoin de conseil de la part de voyageurs ayant déjà expérimenté le Connemara à pied et en tente. Merci d'avance ! 🙂

Hébergement Kyoto English translation pending

by Shalini · 2015-09-03 · 7 replies

Bonjour, je vais à Kyoto en octobre prochain, je voudrais savoir quel est le quartier de Kyoto qui est le plus intéressant pour loger, central pour les visites ?

Retour de trek: Stok Kangri, 6153m (Inde, Ladakh) English translation pending

by Noirdez · 2015-09-01 · 1 reply

Bonjour à tous,

Quatrième retour de trek, cette fois pour le sommet du Stok Kangri (6153m). A nouveau, ce sont des détails pratiques. Pour un texte plus romancé (et avec photos), voir sur notre blog http://2gnomesenbalade.wordpress.com

Ce trek a été effectué entre le 26 et le 28 août 2015, après 4 semaines au Zanzkar/Ladakh, et après d’autres treks (Padum – Phuktal – Padum, Padum (Pigmo) – Lamayuru (Photoksar) et Likir - Khalatse). Nous étions donc relativement bien acclimatés à l'altitude. Retour de trek précédents : http://voyageforum.com/discussion/retour-trek-padum-phuktal-padum-inde-d7135560/ http://voyageforum.com/discussion/retour-trek-ladakh-padum-pigmo-lamayuru-photoksar-d7136562/ http://voyageforum.com/discussion/retour-trek-baby-trek-likir-khaltse-inde-ladakh-d7144843/

Contrairement aux autres treks, celui-ci a été effectué via une agence (Nomadic Way, sur Changspa Road à Leh). Le prix était assez élevé, mais nous avons été superbement encadrés et on recommanderait avec grand plaisir (notre guide était top, il est freelance, j’ai son adresse mail si des personnes sont intéressées) ! 19800rp/pers sur base de 2 personnes. Nous sommes partis avec un guide, un cook (et quel cook ! nourriture délicieuse !) et un horseman avec ses 5 chevaux.

J1 Départ de Leh vers 8h. 30 minutes plus tard, arrivée à Stok (+ /- 3600m). Après un thé, départ vers le premier camp situé à 4375m (selon la montre altimètre de notre guide). 4h plus tard nous y étions (avec une pause de 45min à la tea tent). Trajet très simple. Campement avec tea tent (eau, nourriture, chips, …) et toilettes ladakhies. Il y a aussi moyen de dormir en tente « qui reste sur place ».

J2 Départ vers 8h pour le basecamp, situé à 4901m (également selon la montre altimètre de notre guide). 1h40 plus tard, nous y sommes. Tea tent également, avec eau, nourriture, chips et toilettes ladakhies. Aussi des tentes qui « restent sur place ». Petite montée supplémentaire pour l’acclimatation vers le col, 200m plus haut. Sieste suivie d’un diner servi à 17h. Essai de dodo, mais avec l’excitation, pas facile.

J3 Réveil vers 00h30. Après un petit dej bien consistant, début de l’ascension avec lampe frontale. A partir de +/- 5300m, montée sur glacier. Nous avions des crampons mais non nécessaires, nos chaussures accrochaient très bien. Encordage à +/- 300m de dénivelé de l’arrivée, pour l’arrête finale. Très escarpé et glissant (on ne l’aurait pas fait sans encordage). Arrivée au sommet après 5h d’ascension. 10-15minutes sur place. Temps très correct : peu de vent, ciel relativement dégagé : froid uniquement quand on s’arrêtait. Après 3h30 de descente (encordés sur la première partie), arrivée au basecamp aux environs de 10h du matin, après 8h30 de marche. Nous avions le choix : passer la journée et la nuit sur place et redescendre sur stok le lendemain (comme prévu initialement avec l’agence) ou se reposer un tout petit peu et descendre sur stok dans la foulée. Nous avons choisi la seconde option. 1h30 de sieste, lunch et départ vers Stok, que nous avons atteint 4h30 plus tard, relativement exténués, mais contents de retrouver Leh pour une douche chaude et une bonne nuit.

N’hésitez pas à poser des questions pour de plus amples détails, Eva

Conseils pratiques pour un voyage safari en Tanzanie-Zanzibar English translation pending

by Wépionais · 2015-08-25 · 2 replies

Comme je l’ai déjà fait auparavant, voici quelques conseils pratiques si vous souhaitiez prochainement organiser un voyage safari en Tanzanie. Un safari, c’est une « once in a lifetime experience » et vous avez donc intérêt à bien le préparer ce qui revient largement à bien choisir qui (quelle agence) organisera voter safari, sachant qu’il est très difficile de l’organiser de manière indépendante (à titre personnel, je vous le déconseille vivement). Un safari, on n’en fait généralement qu’une fois en raison du coût et du type de voyage dont il s’agit ; observer des animaux durant une semaine est une expérience extraordinaire mais qu’on n’a pas nécessairement envie de recommencer chaque année sauf pour quelques inconditionnels fortunés. Nous en gardons un souvenir extraordinaire. Choix du pays Notre choix s’est assez rapidement tourné vers la Tanzanie plutôt que le Kenya (problèmes de sécurité encore que dans les parcs du sud il ne semble pas y avoir trop de soucis) ou le Botswana, encore plus cher. Choix de l’agence Nous avons choisi notre agence, Corto Safaris, par le bouche à oreille ; échos très positifs de connaissances belges partis avec cette agence. J’ai découvert plus tard que c’était le sous-traitant de Terres d’Aventures depuis 15 ans pour ses safaris en Tanzanie ce qui est tout de même une référence. Ils semblent également référencés par le Routard. Cette agence est tenue par un Français marié à une Tanzanienne et travaille essentiellement avec des clients francophones. Leurs guides sont francophones ce qui est bien sûr très important pour un voyage en famille et même entre adultes (qui connaît le nom de tous ses animaux en anglais ???) Votre guide sera un élément clé dans la réussite de votre voyage. Nous avons eu beaucoup de chance de ce point de vue ; guide expérimenté très érudit, qui nous a appris des tas de choses sur son pays, sa faune et son environnement. J’ai trouvé l’agence très à l’écoute de nos desiderata au cours de la confection de l’itinéraire. Elle promeut un tourisme responsable et un contact aussi authentique que possible avec les populations locales, Masais en particulier. Itinéraire Nous souhaitions un itinéraire d’un peu plus d’une semaine ce qui est déjà relativement long. Après avoir navigué sur VF, voici les sites que j’avais retenus et l’itinéraire proposé par Corto: J1 (4 aout) arrivée en soirée aéroport de Killimanjaro ; nuit à Arusha J2 Parc du Tarangire nuit au Lac Manyara J3 Route pour le Lac Natron ; Ballade jusqu’à chutes d’eau J4 ballade vers Lac Natron, après-midi libre ; J5 Route vers Serengeti ; Safari au Nord Serengeti nuit en tented Camp Nord Serengeti J6 Safari au Nord Serengeti région Rivière Mara J7 Route pour centre Serengeti Safari PM et nuit en tented camp au Centre du Serengeti. J8 Safari AM Centre Serengeti et route pour Ngorongoro J9 Ngorongoro AM et route pour lac Manyara ; ballade vers Lac Manyara J10 Visite village Masai puis route vers Arusha pour vol vers Zanzibar J11-12-13 Zanzibar Globalement, nous avons été très satisfaits de l’itinéraire même si certains transferts (Manyara-Lac Natron en particulier) étaient un peu longs et sur pistes difficiles. Ces transferts sont assez fatigants car sur mauvaises pistes, avec bruits de vibration et de cailloux tapant la caisse. C’est à savoir en fonction de l’âge d’enfants éventuels. Il faut certainement choisir un itinéraire plus soft avec de jeunes enfants (les nôtres ont 20-18 et 14 ans). Ce ne sont pas des vacances reposantes ; réveil matinal tous les jours en safari ! Attention, les endroits intéressants pour le safari varient assez bien en fonction de la saison mais votre agence vous conseillera. Choix des logements Généralement, l’agence vous proposera une gamme de logements allant de la tente et le cuisisnier accompagnateur aux lodges luxueux. Nous voulions éviter un voyage en tente seule et avons donc logé en lodges et tented camps. Nos commentaires sur Tripadvisor (par erreur rédigé sous le nom de notre fille Céline Marchand). Budget Bien sûr le budget varie en fonction du type de logement mais en Tanzanie, rien n’est bon marché et il faut compter environ 250-300 US$/pers/jour de safari tout compris. Prévoyez un budget conséquent en pourboires (votre agence vous recommandera un pourboire pour chauffeur-guide et éventuel cuisinier) mais dans tous les camps ou lodges, on attend aussi des pourboires pour porteurs et autre personnel. Quand cela s’y prête, il est souvent plus aisé de laisser un pourboire global à votre départ qui sera ainsi redistribué à l’ensemble du personnel, mais dans certaines structures (lodges plus chics) c’est plus personnalisé et il est donc bon d’avoir de petites coupures avec soi car vous aurez très difficiles à changer de grosses coupures de dollars US sur place. L’autre solution est de changer des dollars contre de la monnaie locale à l’aéroport en prévision des ces plus petits pourboires. Généralement, vous êtes pris en charge en pension complète et avez donc peu de raison d’avoir des schillings tanzaniens d’autant que dans tous les camps et lodges vous pouvez payer vos boissons en dollars là où les cartes de crédit ne sont pas acceptées (elles ne le sont que dans les lodges les plus chics). Météo Partis au mis d’aout, nous avons je pense eu de la chance car n’avons eu de la pluie qu’une soirée et sur un tronçon de liaison. Soleil le plus souvent au rendez-vous. Passages nuageux mais nébulosité changeant très vite. Attention à Zanzibar, le soleil n’est pas garanti en juillet aout même si la aussi nous l’avons eu avec nous le plus souvent. Il fait souvent un peu frais le matin et vous serez contents d’avoir pantalon et longues manches en début de journée. Il fait franchement froid au Ngorongoro aux petites heures (crête à 2500 m d’altitudes, cratère à 1900 m). Faire sa valise Il faut donc avoir du long (l’idéal sont les pantalons à tirette transformables en bermudas) pour le petit matin mais aussi en soirée indispensable pour se protéger des moustiques. Tenez compte aussi que vous allez manger de la poussière. Une fois dans les parcs, vous ne verrez plus de bitume et nos vacances scolaires d’été correspondent à la saison sèche. Evitez donc le blanc et les couleurs claires. Nous n’avions pas de vêtements de pluie. Ca ne nous a pas manqué. Prévoyez bien entendu des jumelles. Boire et manger Nous avons été agréablement surpris par la qualité des repas servis ; toujours bons voire très bons. Les boissons sont à prix très raisonnable pour ce qui des sodas et bieres (2-3,5 US$.) L’eau est fournie dans les chambres -tentes; min 50 cl/j par personne ; parfois gratuit dans les restaurants de lodge sou tented camps. Autrement à prix démocratique. En safari, vous avez habituellement min 1L d’eau par jour et par personne ; ne nous a jamais manqué. Santé Est-il nécessaire de rappeler qu’une prévention malaria s’impose sur le continent et à Zanzibar. Faites vos stocks avant le départ. Le vaccin contre la fièvre jaune est réputé obligatoire pour entrer en Tanzanie. On ne nous a jamais demandé nos carnets de vaccination cependant… Même si les spécialistes trouvent ce vaccin obsolète pour cette destination, ne prenez pas le risque de vous en passer au risque de vous faire refouler à l’aéroport… Electricité Les prises électriques sont du type utilisé en Grande Bretagne (ancienne colonie anglaise) mais dans beaucoup de lodges et même tented camps vous trouverez des blocs de recharge pour batteries de téléphones portables, batterie d’appareils photos etc acceptant nos bonnes prises européennes continentales. Il y a parfois moyen de recharger sur la batterie de la jeep mais là prévoyez un adaptateur. Contact avec les locaux Dans les parcs et les logements, vous n’aurez que des contacts professionnels. Les Tanzaniens y sont d’une grande gentillesse et toujours désireux de bien faire. Ils sont fiables. Hors des parcs, on risque un peu plus le harcèlement pour vendre de petits objets. Cela reste bon enfant mais peut devenir épuisant. Beaucoup d’enfants demandent un stylo ou de l’eau et si vous venez avec des crayons à distribuer aux enfants, cela sera apprécié. Notre agence Corto à l’habitude d’organiser des rencontres avec les populations locales, souvent à travers des guides Masai qui vous accompagnent au cours de ballades et vous emmènent parfois dans leur village où une petite « réception » est organisée. Même si c’est planifié, cela garde une certaine authenticité et nous ne sommes pas trouvés trop voyeurs, ce que nous redoutons toujours en telle circonstance. Contents de cette expérience car il serait dommage de se cantonner aux Parcs sans côtoyer les Tanzaniens des villages. Safari avec des enfants C’est bien entendu une expérience que l’on souhaite faire en famille, avec ses enfants. Après l’avoir vécu et avec un itinéraire tel que décrit plus haut en tout cas, évitez de partir avec des enfants trop jeunes. N’oubliez pas que vous passerez l’essentiel de votre journée dans une jeep, sans pouvoir en sortir. De mon point de vue, à éviter avec des enfants de moins de 12 ans.

Voilà, nous espérons que ces quelques conseils-impressions vous seront utiles et sommes à disposition pour toute question, dans la limite de nos connaissances…

Trek en autonomie complète au Pérou English translation pending

by Shelbox · 2015-08-23 · 19 replies

Bonjour,

Je pars avec 2 amis faire un trek en autonomie complète au pérou en novembre pour 14 jours (de rando). Arrivée à Cuzco, départ du trek à Cachora. En regardant dans les forums, les trecks les plus longs sont 7 à 8 jours (début cachora fin machu picchu (voir carte en pièce jointe). J'aimerais savoir si certains ont fait un trek plus long. Sur la carte, en passant à Yamana, j'aimerais prendre côté Ouest au lieu de prendre côté Est. Si certains l'ont fait, combien de temps faut il en moyenne en passant à l' Ouest pour rejoindre le machu picchu. 2 ème question... Existe t il une carte avec les "campings" ou lieux autorisés pour planter la tente dans cette région?

Merci pour tous les renseignements que vous pourrez m'apporter.

Richard.

Ouest Canada - Retour d'expérience English translation pending

by Vnct01 · 2015-08-18 · 5 replies

Bonjour à tous,

Voici un retour d’expérience de notre voyage sur l’ile de Vancouver et dans les Rocheuses fait en Aout 2015. A titre d’information, nous sommes un jeune couple (23 ans), donc notre rythme de voyage peut paraitre élevé et nous possédons le Guide du Routard et quasiment tous les hôtels, restaurants que nous avons faits, sont visibles sur tripadvisor : http://www.tripadvisor.fr/members/Vincest

Tout notre voyage était réservé : Hotels, Voiture, Ferry, Excursions.

Notre itinéraire

Premier jour, 31 juillet 2015, arrivée à Vancouver par un vol AF. Passage des contrôles de passeport long… surtout que tous les avions arrivent en même temps. Nous récupérons nos bagages et nous allons chercher la voiture de location chez Hertz (que je déconseille fortement). Toutes les locations de voiture sont accessibles à pied depuis l’aéroport. Nous prenons en voiture la direction de Vancouver. Petite étape à l’outlet à cote de l’aéroport MacArthurGlen pour les boutiques (Gap, Levis, Under Armour, Ralph Lauren pour nous), puis de l’hôtel, le Moda Hôtel, au croisement entre Seymour Street et Smithe Street. Si je ne recommande pas l’hôtel (rapport qualité/prix moyen), je recommande sa situation. Un hôtel sur Robson street reste le mieux pour Vancouver à mon avis. Nous restons deux nuits à Vancouver, et un jour et demi de visite. Arrivant en début d’après-midi, nous allons pour visiter la ville quand nous avons un accident de voiture avec la voiture de location… après être retourné changer la voiture, nous visitons rapidement Granville Street, Water Street et Seymour Street avant d’aller manger sur les coups de 21h dans un bon petit restaurant vietnamien sur Davie Street : BaoQi Eateri. L’emplacement de l’hôtel nous a permis de tout faire à pied.

Le lendemain, nous remontons tout Robson Street, nous y prenons le petit déjeuner (très bonnes gaufres belges) avant d’aller visiter à pied le Stanley Park, où nous faisons la partie avec la vue sur le pont, Vancouver Harbour, et le port. Nous y voyons aussi les totems et un petit jardin sympathique. Ensuite nous avons remonté Denman Street (et acheté le repas de midi) pour le manger sur English Bay Beach. Plage sympathique et très fréquentée. Nous redescendons sur Vancouver par Davie Street (quartier Gay, nous y étions d’ailleurs la veille de la GayPride, c’était très animé) puis Granville Street (pas très bien fréquenté) avant d’arriver de nouveau sur Water Street. Nous remontons sur Seymour Street. Le soir nous avons mangé fast food chez Five Guys. Cette journée intense (19km de marche) nous a permis de bien découvrir Vancouver, même si nous n’avons pas pris le temps de découvrir la ville « by night ». Pas de musée pour nous (pourtant on aime ça : Ermitage, MoMA, MET, Louvres, Rijksmuseum)

Le troisième jour, nous prenons la voiture pour aller à North Vancouver (30/40 minutes). Nous faisons halte au Lynn Canyon Park et son pont suspendu (Bien et Gratuit, un autre pont concurrent est apparemment payant, très touristique et très cher). C’était amusant. Puis nous sommes allés sur le Mont Seymour pour voir la vue sur Vancouver… que nous n’avons pas vue. Peut-être fallait-il aller encore plus haut (quoi que, plus haut il y avait la station de ski…)… mais le temps nous pressait, le ferry de HorseshoeBay nous attendait à 12h (Je recommande de réserver le ferry, c’est + rapide et c’était complet). Une heure et demie après nous arrivons sur l’ile de Vancouver, à Nanaimo et nous continuons la route vers Tofino (3heures minimum car il faut faire des pauses pour les paysages). Arrêt sur la route au MacMilan Provencial Park et ses arbres géants et vieux de 300 ans, et sur différents lacs tout au long de la route. La route est magnifique. Puis nous arrivons à Tofino. La ville est toute petite, et nous avons mangé fish and chips Ice House Oyster Bar en regardant le coucher de soleil sur le port, c’était très romantique…

Quatrième jour. Levés tôt et direction … Jaime’s Whaling. Départ le matin pour voir les ours (c’était réservé, nous étions le second groupe). Magnifique, nous avons vu 16 ours dont 7 bébés (c’est merveilleux). Les ours sont au bord de l’eau et cherchent de la nourriture à marée basse, des crabes notamment. Le bateau s’approche à une vingtaine de mètres de la plage de galet, suffisamment pour que l’on puisse bien les voir sans les effrayer. Après 2 heures et demie, nous revenons à Tofino et mangeons Fish and Chips (la spécialité locale ! - Big Daddy's Fish Fry) :-). L’après-midi… tour en zodiac pour voir les baleines. Très belle journée, nous en avons vu 7/8. Elles étaient à 50 m��tres. On aperçoit d’abord leur jet, deux ou trois fois, puis leur queue lorsqu’elles replongent. C’était de nouveau magique. Quelle journée. Le zodiac ça secoue beaucoup, faut pas voir le mal de mer, mais ça vaut vraiment le coup. Le soir, nous prenons la direction d’Ucluelet (40 minutes de route) et une superbe GuestHouse nous attend (Liahona Guest House). Sur les conseils de nos hôtes, nous avons assisté au coucher de soleil sur le Wild Pacific Trail. Nous avons dîné ce soir là dans un food truck, RAVENLADY OYSTER FORTE, spécialisé dans les huitres (délicieux), et tenu par des Québécois (adorables).

Le lendemain, nous avons pris la route de Victoria ( 4 heures ) , petite étape à Chemainus pour les peintures murales (sans grand intérêt). Nous faisons un fish and chips, Red Fish Blue Fish, sur le port de Victoria sur les coups de 14h, établissement très réputé où nous avons fait 30 minutes de queue, puis nous allons garer la voiture à l’hôtel en plein centre ville : Helms’inn (parking payant). Visite de la ville, c’est sympathique, des magasins à faire mais c’est cher. La partie Fisherman's Wharf est sympa, Wharf street et Goverment street aussi. Nous avons mangé de délicieux sushi bon marché, Ebizo Japanese Restaurant.

6ème jour : Nous prenons la voiture et nous passons par Dallas Street, Beach Street et nous remontons tout le bord de mer pour rejoindre Swartz Bay et son ferry (avec les pauses photos des paysages et des biches, prévoir 2 heures). Passage par Oak Bay aussi. Ce n’est pas la route la plus courte mais elle est très agréable. Après le ferry et donc Tsawwassen, direction Kamloops… route route et route (4heures). Le ferry arrivant à 14h, nous arrivons vers 18h à l’hôtel (Riverland Inn - propre). Kamloops est une ville étape pour ne pas rejoindre clearwater directement (trop de route sinon).

7ème jour, vous l’avez compris, direction ClearWater (2heures) et le Well Grey Provencial Park (Wells Gray Provincial Park et aller au Visitor Center +++). Dodo dans la même ville et très bon restaurant (Hop N Hog Tap & Smokehouse). 8ème jour, nous allons au supermarché low low food, bon prix et nous prenons un petit déjeuner. Le midi, nous avions notre doggy bag de la veille (super pratique et cheap !). Direction Jasper. Sur la route arret au Mont Robson Provencial Park. Le temps ne nous a pas permis de voir le sommet de la montagne mais sur les très bons conseils du Visitor Center nous entamons la randonnée du très beau Kinney Lake (2 heures A/R nous y avons mangé aussi). Direction Jasper, 2heure de route (dont une perdue avec le changement d’heure). Arrivée à Jasper : Visitor center, indispensable. Et petite balade autour des lake annette et edith. Nous avons fait aussi le Canyon Maligne (à voir). On nous a aussi conseillé d’aller voir le lac Pyramid mais nous n’avons pas eu le temps. Nous étions pour deux nuits à l’hotel Becker’s Chalet (très cher, et Wifi inutilisable). Pour les restaurants, Downstream, les burgers sont justes EXCEPTIONNELS.

Au Visitor Centre du Mont Robson, nous avons acheté un pass family/group pour avoir accès aux parcs, il coute 136$ et est valable un an. Il donne accès à tous les parcs nationaux canadiens. Sachez qu’un jour dans un parc (stationner dans le parc, attention ne vous amusez pas à gruger, il y a des contrôles, même pour 5 minutes) coûte environ 10$ par adulte. Sachant que nous allions passer plus de 7 jours dans les parcs, c’était plus avantageux pour nous de prendre ce pass. Nous pouvons désormais le revendre, si toutefois quelqu’un était intéressé pour visiter les parcs avant le 31 août 2016… (me contacter)

9ème jour, toujours à Jasper, direction tôt le matin le lac maligne. Randonnées sur Bald Hills (sur les conseils sur routard) points de vues sont beaux mais pas les plus beaux du lac. Nous redescendons et nous allons prendre le bateau pour Spirit Island (pas la peine de réserver, ya énormément de bateau). C’est à Spirit Island qu’il y a la plus belle vue du Lac. 67$ par personne le bateau, ça fait mal mais ça vaut vraiment le coup. En fin de journée, nous allons voir le mont Edith Cavell. Très beau (randonnée facile de 30 minutes). Il fait prendre conscience du problème de la fonte des glaciers… 2ème nuit au becker’s chalet.

10ème jour : la Promenade des Glaciers, « la plus belle route du monde ». 230km en 8heures… Pas à cause des embouteillages mais de tous les magnifiques points de vues. Le visitor Center de Jasper nous a donné une carte avec tous les points à voir. Carte très efficace (bien + que celle du routard). Ne surtout pas manquer le lac Peyto en forme d’ours, et prévoir un sandwich (trop de touristes, nous avons aperçus deux restaurants bondés…) !!!! En arrivant au bout de la route à Lake Louise, nous nous arrêtons au Visitor Centre du village, étape encore une fois indispensable. On nous conseille un restaurant caché et d’excellent rapport qualité prix pour le coin, Bill Peyto. Nous avons un hôtel sur la route de Field, à 10 minutes de Field et du Lake Louise village, donc parfaitement placé : The Great Divide Lodge.

11ème jour. Direction tôt le matin à Lake Louise (nous sommes arrivés à 8h30 la bas en prenant petit déjeuner et sandwich à emporter à Lake Louise village). 8h30 c’est la bonne heure :-) il n’y a pas encore les cars de touristes... Nous chaussons les chaussures de marches, petit déjeuner devant le lac avec 0 touriste, juste un petit peu frais et c’est parti. Little Beehive, Lake Agnes, Big Beehive (juste wahou), Six Glaciers avec vue sur le Glacier Victoria (impressionnant). 15km, long (+ de 7heures avec pause midi), mais incroyable. A FAIRE ! En repartant sur les coups de 16 heures, arrêt pour voir le lake Moraine rapidement. IMPORTANT : ne pas escalader le rocher comme un imbécile, il y a un chemin sur la gauche pour y monter facilement en cinq minutes !

12ème jour, identique au précédent, levés tôt, petit déjeuner et sandwich à emporter à Lake Louise la ville et direction… Lake Morraine. Nous avons fait la randonnée du lake consolation à faire en groupe de 4 minimums à cause des ours, même si nous n’en avons pas vus, quand bien même nous étions le premier groupe de la journée. Suffit d’attendre devant le panneau, et 5 minutes après d’autres personnes arriveront. Nous étions finalement 8. Le lac est magnifique ! Au retour, nous avons pris de nouvelles photos du lac Moraine, avec le soleil de 11h, c’était splendide. Puis nous avons pris la direction de YOHO National Park (cf tripadvisor). C’est à faire.

13ème jour, (c’est le jour raté) après trois nuits à notre hôtel à Field, direction le col rogers et ses 3 étoiles selon le guide du routard (2 heures de routes, beaux paysages)… arrivé la-bas, visitor center et rien…. Aucune randonnée ne nous donne envie… Prévoir minimum quatre heures, nous sommes un peu fatigué et les randonnées par groupe de 4 sont déjà parties (dernier départ organisé 12h)… nous faisons quelques pas sur les vestiges Glacier Hotel … inutile et nous avons pris la direction de Radium Hot Sprint… Arrivé à 16h, grosse sieste :-). Puis à 21h après le repas (CasaVino), nous sommes allés voir les sources d’eaux chaudes. Pas cher et original mais beaucoup de monde. Je n’ose même pas imaginer en plein après-midi.

14ème jour, direction Banff par Kootenay National Park. Comme vous pouvez le voir, on n’a pas fait revelstoke national park, mais des gens sur le chemin nous ont dit qu’ils n’ont pas aimé. Sur Kootenay, l’interet n’est qu’à la fin avec le Marble Canyon qui est à voir. Paints pots est aussi à voir car c’est court. Une randonnée de 4heures au glacier Stanley est à faire… mais nous ne l’avons pas faite. (a vrai dire, il faisait très très chaud ce jour là). Nous sommes ensuite allé au Johnson Canyon (à fuir, trop trop de monde et pas + beau que le Marble Canyon, la seule différence c’est qu’on marche dedans… sur des passerelles, trop bien aménagé donc trop de monde). Nous avons fait la route Bow Valley Parkway, avec le point de vue sur la Castle Moutain. Puis nous sommes allés nous balader dans Banff. Nous sommes allés voir le Lake Minnewanka vers 17h/18h les couleurs étaient très belles.

15ème jour, un tour en vélo était prévu, mais le 42$/personne la location du vélo nous a refroidits. Donc randonnée. Le hoodoo trail, petite randonnée de 3h A/R facile pour aller voir les hoodoo. (Visibles aussi en voiture). A 12h, nous prenons la direction de Canmore. Le visitor Center était parfait. Il nous a conseillé un itinéraire de 6heures… voitures + randonnées. Lakes Grassi, de toutes les teintes de vert, à faire en prenant le chemin « more difficult » à l’aller et « easy » au retour, la superbe route … en chemin de terre (mais toutes les voitures peuvent l’emprunter, elle dure juste une heure et est absolument magnifique), puis arrivée aux Kananaskis Lakes (randonnée de 1heure en bordure du Lower Lake, à faire si vous avez le temps, nous ne l’avions pas). Point de vue sur le lower et le upper à aller voir. Puis nous sommes redescendus par la route 40, où nous avons eu la chance de croiser un ours noir au bord de la route (ne bous arrêtez pas trop près et empêchez vous de vous arrêter si vous conduisez une caravane, cela les effraie particulièrement…), puis la route 1A, sur les conseils du Visitor Centre, pour rentrer à Banff.

16ème jour. Très mauvais temps, ça tombe bien, nous prenons la route pour Hope (ville étape). 7 heures de route avec le décalage horaire, en notre faveur cette fois, 8 en réalité. Nous n’avons pas pu voir le paysage tellement le temps était mauvais. Heureusement que nous l’avions vu le 13ème jour. Arrivés à Hope, surprise, nous tombons sur le concours de sculpture à la tronçonneuse. C’était cocasse, vous ne verrez cela nulle part ailleurs. Des sculptures sont parsemées un peu partout dans la ville tant ils en sont fiers, allez les voir si vous faîtes une étape ici.

17ème jour : Arrivé à 10h à Vancouver (après 2 heures de route), de nouveau l’outlet pour l’ouverture et utiliser nos derniers $, et vol à 13h55. Petit passage par le Duty Free. Des questions :-) ?

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