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Bonjour à tous,

Nous avons un projet au printemps 2012 avec un ami qui habite à Boise ID. Nous partirons vers le 30/03 en pick-up + camper de Boise en direction de l'Alaska pour une durée d'un mois (3 semaines sur place)

Passionnés de ski et de montagne, notre but est de faire du ski de randonnée et de la cascade de glace et bien entendu d'en prendre plein les yeux.

Pour l'instant pour ce qui est matériel technique, on est à peu près au point.

Je pense qu'il y a tellement de choses à prévoir que je m'en remets à l'expérience collective!

Est ce que quelqu'un à déjà entrepris un tel périple? Qu'en pensez vous? Quels sont les piège à éviter? Y a-t-il des difficultés pour traverser le Canada? (administrative) Quelqu'un connait-il le niveau de couverture de la téléphonie mobile en alaska? ou une carte? Peut on avoir accès à une carte qui nous indique les routes et les passages impossible en hiver?

Les points de passage seront: 1: Valdez/thompson pass/chugach mountain 2: direction le Nooorrrd Fairbanks 3: descente sur le denali parc 4: talketna 5: anchorage 6: aleyska 7: seward 8: depart vers Boise

Voila d'une manière grossière le circuit que l'on voudrait faire. Si toute les routes que l'on veut emprunter sont ouvertes et autorisée. N'y-t-il pas d'ailleurs des conditions pour traverser le parc du Dénali? L'idée est d'aller tout de suite à Valdez pour avoir le plus de chance possible d'avoir des conditions hivernales. Ensuite une fois que l'on aura bien mal aux cuisses, repartir vers le Nord, et à la fin du trip (soit fin Avril) aller dans le Sud (Seward) Pour profiter peut être des premiers effets du printemps.

Je suis bien entendu ouvert à toute suggestion, expérience, mise en garde, encouragement, conseils, idées!!

Merci d'avance

Bonjour, En vue d'un voyage en Alaska cet été, nous aimerions également profiter d'une petite escapade dans les Aléoutiennes, qui ont l'air vraiment très jolies... Seulement voilà cette région est très isolée, et le voyage en avion depuis Anchorage nous semble hors de prix. Il y a cependant un ferry à Dutch Harbor/Unalaska, mais peut-t-on autrement voyager en ferries d'îles en îles, et y a-t-il des bus qui circulent? Les guides ne donnent pas d'infos sur les randonnées, les volcans mais seulement sur la pêche... 😕 Dur dur. J'espère que quelqu'un qui aura visité ces îles nous répondra et nous fera part de tout son savoir 🤪 ! Merci, et à bientôt 😉

Bonjour,

Nous avons une possibilité pour aller en Alaska fin mai - début juin cette année... Nous, c'est ma femme et moi (27 ans) et notre petite fille de 1 an. Nous randonnons facilement et aimons bien la nature et les animaux. Nous nous promènerions autour d'Anchorage puisque c'est là qu'atterris le vol et nous aurions 8 ou 9 jours sur place. L'idée serait de faire un tour dans les péninsules et également un peu à l'intérieur des terres (mais j'ai vu des avis divers sur Dénali NP notamment).

Je me pose toutefois plusieurs questions qui pourraient conditionner notre éventuel voyage : - Y a-t-il déjà plein de moustiques à cette période là ? - Est-ce qu'il y a encore de la neige partout ou bien c'est déjà vert et les routes sont-elles praticables (en Camping car éventuellement). - Selon ceux qui les ont approchés, est-ce que ça vous parait dangereux de croiser des ours en ballade tout en ayant un petit bébé avec soi ? - Est ce possible de bien profiter de l'Alaska (enfin ce coin là en tout cas) sans pouvoir randonner longtemps ou camper ?

Merci d'avance de vos réponses,

Sylvain

Bonjour à toutes et à tous En ce début d'année il se veut que nous souhaitions de bons voeux. Je vous souhaite donc à tous une belle et heureuse année 2011, santé et sérénité pour tous ;-)

Je suis en train d'organiser un voyage en Alaska pour juillet 2011. Nous serons 4 adultes avec 2 ados de 11 et 14 ans et une petite demoiselle de 3 ans. Nous hésitons sur le fait de louer un immense camping car facile pour la petite mais pas évident pour se déplacer et location d'un van avec hébergement plus typique. Nous serons du 2 au 9 ou 12 juillet sur place. Nous arrivons à anchorage le matin.

Voici ce que je prévois mais ne connaissant pas du tout le pays je serai ravie de lire toutes vos idées ou commentaires. En principe nous préférons opter pour le choix de ne pas courrir pour tout voir au risque de passer à coté de l'ambiance locale...

Jour 1 arrivée à Anchorage : ballade en ville, Saturday market pour faire le pleins de nourriture et autres accesoires (avec des ados elles en trouvent toujours !!!) Jour 2 : Musée Alaska Native héritage center, ballade proche si vous avez quelque lieux à conseiller. Jour 3 : Wittier: ballade en bateau pour PWS ( à noter que c'est le 4 juillet Independance Day !!) Jour 4 : Route pour Seward Jour 5 : Baie de la résurrection pour observer les mammifères marins Jour 6 : Rando sur le glacier Exit Jour 7 : Cooper Landing, pourquoi pas un rando rafting ??? observation des pècheurs de saumon. Jour 8 : Kénai : Sable, observation des pecheurs. Jour 9 : Homer : route des glaciers Jour 10 : HOmer : si vous avez une idée... Jour 11 : retour sur Anchorage

Peut être que certains lieux sont côte à côte et qu'une seule journée suffit pour 2 ? Avez vous des conseils pour l'hébergement ? Lieux sympas, insolites, pas chers ??? Pour voir les animaux au mieux que faut il ne pas rater ? Pour ressentir ce pays quel est le lieu incontournable ?

Nous ne voulons pas passer 1 journée entière dans la voiture sauf si ce n'est le cas qu'une fois pour tout notre séjour/ Nous avons un certain budget mais surtout un budget certain et pas extensible à l'infini ;-)))

En tout cas j'ai lu et relu de nombreux post à ce sujet et je dois reconnaître que je suis un peu perdue... J'ai acheté le petit futé Alaska mais je n'ai pas trouvé grand chose.

Merci d'avance à vous tous d'avoir pris le temps de me lire et dans l'attente de vous lire à mon tour bonne journée

Claire

Voila ca y est c'est fait, on y est encore !! nous sommes partis depuis le 29 aout 2010 direction l'Alaska, pour debuter notre grand periple de 15 mois le long de la Panamericaine. Ce fil conducteur, nous emmenera dans les rocheuses pour continuer notre route le long de la cote pacifique jusqu'en Argentine. 3 semaines en Alaska, hors saison, des couleurs eblouissantes que nous a offert l'automne dans ce pays du grand nord encore bien sauvage. 3 semaines c'est rien mais ca vous coupe le souffle a chaque virage et cela met dans le bain direct pour un voyage avec sac a dos et comme seul moyen de se deplacer 'la debrouille'. La debrouille en Alaskam, c'est le mettre mot, mais les gens ont l'habitue et ils sont des plus aidants quand ils le peuvent. Arrives a Anchorage, il nous a fallu pas moins de une semaine pour se remettre du marathon, derniere preparations, aeroports, trains et un decalage horaire de 10 heures...direction le sud Seward, la route est spectaculaire, ca y est on y est les grands espaces Alaskans... Seward, son port, ses balades le long de la cote, rien qu'ici on pourrait y rester 3 semaines. On prend le train , de retour vers le nord, Talkeetna, ambiance nordique et vie dans les cabins sans eau ni electricite. Randos merveilleuse, direction Fairbanks, on fait le point financier, meme hors saisonca coute cher, nous n'irons malheureusement pas a Prudoe bay mais direction le Canada, le Yukon. La neige nous y accueillera, mais la vie des pionniers chercheurs d'or nous envoutera. Viens ensuite les Rocheuses Canadiennes, aaahhh les rocheuses canadiennes, a couper le souffle, hors saison ce fut un delice. Le soleil est avec nous, conditions ideales, on ne sent lasse pas...Les randonnees se suivent et on ne s'arrete plus, on y a pris gout a la vie dans la montagne avec le minimum, le retour a la ville de Vancouver fut quelque peu un choc, mais une bonne source de repos. De retour vers les etats unis, nous venons de finir le Yellowstone, hors saison encore une fois, le parc pour nous tout seul, quoi demander de mieux.. nous sommes a Salt lake city, chezune de nos rencontres en Alaska, il fait beau, il fait chaud, on part cette semaine pour un trip en bateau dans le colorado... ca sert de rencontrer des gens qui adorent la montagne..c'est enrichissant et une vrai source de partage.. nous n'avons pas fini, seulement 2 mois de voyage, nous sommes belle et bien sur notre descente vers le soleil... Nous avons decrit notre projet via notre site, tout le travail en amont www.elgringotrail.com vous etes les bienvenus, n'hesiter pas a nous poser des questions si besoin, on fera au max pour vous repondre.. et puis y a le blog pour nous suivre en direct www.elgringotrail.com/blog

panamericainement fab et arno

Bonjour,

Je prépare actuellement mon itinéraire pour un circuit de environ 3 semaines de montreal à montreal en descendant la cote jusqu'à washington et en remontant vers montreal en passant par le comté de lancaster, niagara falls et toronto...

Je voudrais avoir votre avis sur la partie Washington --> Montreal. Commen organiser les nuits ? sachant que nous voulons dormir en camping (moins cher aprés les villes...).

Je pensais dormir une nuit dans le pays amish (où ?) Une autre nuit à Niagara Falls ou à côté. Et aprés, des nuits à Montréal.

Pensez-vous que je devrais ajouter une nuit entre Niagara Falls et montréal ? Ou alors faire une nuit dans le comté de lancaster, puis une nuit au canada vers toronto, aprés un bref passage à niagara falls ?

Au niveau des visites, je ne sais pas non plus combien de temps consacrer à chaque lieu... Quelques heures à niagara falls est-ce suffisant, ou tout un aprés midi ?

Merci par avance si vous pouvez m'éclairer ;)

Bon weekend !

Bonjour,

Je cherche des conseils sur le type de sac de couchage à prendre pour le mois de septembre en Alaska. Utilisation dodo sous tente, basse montagne, plaine T8-15°C max la journée et la nuit ..5-10° (humidité entre 75-90% principalement).

j'hésite franchement entre les modèles de valandré Bloody Mary, Ajungilak un 3 saison d'entrée de gamme ou peut-être un bon synthétique...(mais vu le poids/performance d'isolation..ça me rebute un peu faut avouer)quelqu'un aurait-il deja testé le couchage en septembre en alaska ? un couchage qui pourrait bien correspondre au climat..

Autant d'avis qui me seront précieux la semaine prochaine,

Many thxs Steve

Bonjour, J'envisage d'y aller en juillet ou aout 2010. Habitant Nancy je pense partir de Francfort avec la Cie Condor. Actuellement les billets sont à 1000 euro environ. Selon votre expérience des années passées, y a-t-il une chance que le prix diminue dans les mois à venir? Merci! Marie

Bonjour

J ai en prévision un voyage sur Alaska et Yukon En location de MotorHome tres cher Nous nous sommes finalement rabatu sur la location d une simple voiture en camping Y a t il un itineraire precis a faire ?

Est que la voiture peut etre rendu au depart d Anchorage sur Juneau? Les Camping y a t il des risques ?

Le devis proposer par l agence de voyage environ 700 € vol + 1300 € location de voiture??

Est ce que quelqu un peut me renseigner sur toutes ses questions

Merci

bonjour je compte me rendre en alaska pour le mois de novembre pouvez vous me renseigner sur le climat si c'est possible de visiter ou aller et les activites a faire tous les renseignements sont le bien venus je vous remercie d'avance

Bonjour à tous,

Avez vous des conseils à propos de la malaisie. On voyage avec ma copine 3 semaines en mai labas.

On aimerait faire un itinéraire orienté nature + plongée. Pensez vous que Bornéo soit envisageable? Est-ce une destination chère? Est-ce qu'il faut être un plongeur expérimenté ou débutant suffit? Par rapport à la malaisie continental, vaut t'il mieux s'attarder labas ou simplement 1 semaine suffit?

Merci!

Bonjour,

Nous partons du 11 au 26 avril prochain pour Bornéo (nous sommes 3 couples de trantenaires) notre facon habituelle de voyager est plutot backpacker avec un budget moyen (hotel à moins de 100RM si possible)

Après un vote unilatérale je suis l'organisateur du voyage et j'aurais aimé avoir vos conseils sur mon itinéraire.

11/04 arrivée à singapour vers 17H 12/04 avion le matin pour kuching, orang outans a semmengoh, nuit a kuching 13/04 parc bako nuit au parc 14/04 parc bako avion le soir pour KK 15/04 avion le matin pour Sandakan, Depart trek uncle tan 16/04 uncle Tan 17/04 uncle Tan puis bus vers Semporna nuit au Dragon Inn 18/04 depart pour plongée sur Sipadan, Mabul, nuit à Mabul (longhouse Uncle Chan, Scuba Junkie, Billabong) 19/04 plongée 20/04 plongée 21/04 plongée 22/04 journée matakai 23/04 journée Kapalai 24/04 journée Mabul 25/04 Avion le matin pour KK puis depart 18H pour singapour 26/04 Depart 13H45 de singapour pour paris

Nous sommes 5 plongeurs et une snorkeler combien de jours me conseilleriez vous de rester sur Mabul sachant que le but de notre voyage est de faire une semaine visite et une autre plutot plage. Y a-t'il un peu d'animation le soir sur Mabul? quelles longhouse me conseillez vous ? Que me conseillez vous comme endroit pour glander sur la plage apres les plongées sur sipadan (rester sur mabul ou autre)? Est il possible depuis mabul d'organiser des sorties sur les autres iles du parc (Sibuan, mataking, Kapalai, ...) Que pensez vous de faire la liason Sandakan Semporna par bus? Tous vos conseils sur notre parcour et selon vos coups de coeur sont les bienvenus. Est ce que ca vaut le coup d'integrer Batang Ai pres de kuching ?

D'avance merci

Luc

Nous sommes 2 adultes et deux enfants et souhaiterions faire deux mois de congé à l'été 2009 sur le continent américain. Nous pensions faire le Québec, puis NY, puis la côte Ouest et enfin un peu de farniente au Mexique ou dans une île des caraïbes. Qui pourrait me dire si cela semble ambitieux en deux mois ou c'es largement jouable. Nos enfants seront agés de 3 et 6 ans.

Merci pour vos infos.

😊 Salut à tous je suis à la recherche d'une agence de voyages située en MALAISIE pour organiser notre séjour du mois de mai 2008. Si quelqu'un a des infos, je prends merci..

Bonjour à tous,

je suis entrain de me renseigner sur le prix des billets d'avion pour un voyage à vélo sur plusieurs continents (Europe, Asie, Amérique), et je me demandais si un billet "tour du monde" avait un intérêt quand il s'agit de limiter ses vols pour les liaisons entre continents, surtout que mon voyage durera plus d'un an ...

Je m'explique plus clairement, pour l'instant j'ai prévu :

1- Paris - Bali (Indonésie) 2- Jakarta (Indonésie) - Bangkok (Thailande) 3- Chiang Mai (Thailande) - Chennai(Inde) 4- Calcutta (Inde) - Anchorage (Alaska) 5- Usuhaia (Argentine) - Paris

Avec un déplacement à vélo entre chaque point d'arrivée. Les gros vols qui coute chers sont le 1, 4 et 5 et c'est pour ces vols que je me demandais si ça serait judicieux de penser à un billet tour du monde. Pour les petits vols 2 et 3, ça ne me parait pas nécessaire et puis je pense aussi voir si la solution bateau pour le 2 et vélo pour le 3 ne serait pas mieux.

Vous en pensez quoi ? Les billets tour du monde ça commence à être intéressant quand on a beaucoup de vols même intra continent non ?

Merci 😉

Bonjour,

Je pars cet été en Alaska et je suis à la recherche d'informations sur les meilleurs endroits et meilleures solutions pour faire un tour en mer et voir des baleines et tout autres animaux marins (phoques etc.)

Je partirais d'Anchorage : quels sont les meilleurs endroits à proximité ? (Valdez, Seward, Kenai NP ...) ou ailleurs : est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à Glacier bay et le inner passage ?

Quelle sont les possibilités ? Croisière ? Kayak ? tour avec agence...

Merci d'avance de votre aide !

Bonjour !

J'hésite encore entre ces 2 hôtels : qui connaît ?? surtout le "Fleur d'épée" : comment est la plage ? avec palmiers ? eau transparente ?

et le resto ? bon ?

Merci d'avance de vos infos et commentaires.

bonjour! quel sont les poids autorisés en soute et en cabine par personne avec la compagnie LUFTHANSA? Merci Koreli

Bonjour à tous, J'aimerais beaucoup aller faire un séjour en Alaska qui me permette de visiter également dans un but ornithologique (observation et photos) les Aléoutiennes et les îles Pribilof en mer de Bering. Quelqu'un aurait-il déjà fait ce genre de trip par hasard, et pourrait me donner quelques tuyaux éventuellement, comme par exemple les moyens de se rendre sur ces îles ?? Merci à vous tous. Roch

Bonjour

J'ai lu sur une discussion que certains utilisaient des codes de réduction pour louer une voiture Par exemple ", j'ai utilisé le code Generic 510000 sur Hertz.pt. Dans la ligne RQ, vous pouvez rien mettre ou ajouter BEST ou WOW." Ma question : Faut-il avoir une carte spécifique pour utiliser ces codes ? Vous demandent -ils des justificatifs de fidélité ou ???? J'ai testé chez Hertz pour un jour à Juneau en Juillet on gagne presque 50% ... Je ne voudrais arriver sur place et qu'on me demande de payer 3 fois plus cher ;-(

Merci à ceux qui pourront me renseigner

Françoise

PREPARATIFS Cela fait maintenant deux étés consécutifs que je voyage en kayak et cette année je compte bien continuer sur ma lancée. C’est vraiment un mode de déplacement pratique pour rejoindre des endroits sauvages et inaccessibles pendant plusieurs jours. Reste à trouver des partenaires, se mettre d’accord sur une destination, caler la période etc… Comme l’année dernière ce sera à nouveau à l’Alaska, à deux, les quinze derniers jours d’août mais dans un coin différent et pour une période un peu plus longue. On restera sur place 2.5 semaines pour 13 jours de kayak dans la baie du Prince William en autonomie au départ de Whittier et 3 jours de rando sur la côte ou au Denali. Les billets sont pris début en juillet avec Condor (vol direct depuis Francfort). Nous réservons une voiture avec Avis pour le premier jour afin d’effectuer le trajet d’Anchorage à Whittier (en « one way ») avec tout notre bazar et une autre avec Budget pour les 3 derniers jours (de Anchorage à Anchorage). On utilisera la ligne de train pour retourner à Anchorage après le kayak. Nous réservons le kayak chez EpicCharter pour 13 jours avec aussi un transfert en bateau sur Knight Island. Plusieurs récits de kayak dans cette zone sont disponibles sur internet et nous ont bien aidés dans nos préparatifs notamment celui de Marie sur son blog « si belle la terre » et celui de Jim sur le blog « princewilliamseakayaking ». Par ailleurs, la carte 761 « Prince William Sound West » donne quelques indications de bivouac pour le kayak de mer, et nous nous en aidons grandement pour tracer un parcours de 180 km qui effectue une grande boucle autour de Chenega Island avant de revenir à Whittier.

Nos motivations sont l’isolement, la forêt pluviale mais surtout les mammifères marins avec en tête de liste les baleines à bosse, nombreuses dans la région, ainsi que les orques et aussi la pêche et particulièrement celle au Silver Salmon.

MATERIEL

En plus du matériel classique de rando itinérante en été à pied (GPS, réchaud à essence, tente 3 saisons, tapis de sol, duvets…) nous prenons également le matériel de kayak (bidons, sacs étanches, blousons, pantalon K way, salopettes néoprènes et bottes), le kayak lui même sera loué sur place avec ses accessoires (pagaies, jupes…) Afin de dormir tranquilles, nous amenons aussi de France un parc électrique pour protéger le camp contre les ours pendant notre sommeil ou notre absence. Il s’agit notamment d’un électrificateur d’une « puissance » de 0.35 joule, de fil à clôture et d’isolateurs à visser pour fabriquer des piquets, il faudra acheter la batterie qui l’alimentera sur place (batterie de voiture classique de 12V). De plus pour nous prévenir d’éventuels intrus autour de la tente nous avons 2 détecteurs de présence à pile reliés (sans fil) à une centrale déportée. Les détecteurs enregistrent les gros mouvements dans champ de 6 mètres sur 45 degrés. Tout mouvement détecté fait sonner l’alarme de 90 décibels de la centrale.



Côté sécurité, grâce à une balise SPOT, nous pourrons envoyer un sms d’alerte pré-enregistré avant le départ au loueur en cas de problèmes mineurs ou directement au centre de secours le plus proche en cas de plus gros pépins.

JOUR 1 (19/08/2017) Arrivée à Anchorage pile à l’heure (15h00), nous filons chez Avis pour la voiture puis chez Walmart pour les courses. On y achète 15 jours de provisions, les cartes de pêche, deux sprays à ours, la batterie de voiture pour la clôture mais on ne trouve pas d’essence C pour le réchaud. On essaye donc un magasin de sport : Sportman Ware Housse juste en face de Walmart Sud bonne pioche, on a le carburant, nous voila fin prêt 22h00 on file à Whittier, nous avons RDV le lendemain à 9h30 chez Epiccharter. Premier montage de tente au camping de Whittier, sur du bon gravier au milieu des campings cars géants avec leurs générateurs allumés malgré l’heure tardive.

JOUR 2 Réveil à 4h45 du matin, nous avons beaucoup de choses à préparer avant l’embarquement. Nous rendons la voiture au comptoir Avis de Whittier puis attaquons les bagages sous l’auvent du terminal des ferrys. Il bruine un peu.



Il nous faudra 2h30 pour tout faire tenir dans les bidons et les divers sacs étanches. Nous transférons ensuite le tout à pied en plusieurs voyages sous la minuscule cahute d’Epiccharter qui est située à bien 800 mètres du terminal. A 8h45, Brooke le patron, arrive et nous passons au paiement : 13 jours de location de kayak et le transfert en bateau jusqu’à Knight Island à 70 km de là. Il nous offre notamment 3 jours de location et nous fournit gratuitement deux paires de « poggies » (gants de kayak) qui s’avéreront très utiles. Le bateau est prêt, le kayak est déjà dedans, il n’y plus qu’à y mettre nos affaires. Nous laissons deux sacs dans la caravane d’EpicCharter et c’est le départ, le vrai. 1h30 plus tard nous voilà seuls sur une plage au milieu de la baie à l’extrême nord de Knight Island avec le kayak et tout notre barda à 70 km de tout. Il pleut des cordes… vite nous chargeons le kayak. C’est un biplace en fibre de verre, immense, avec 3 compartiments, tout tient aisément. Sans même regarder la carte nous partons pour l’objectif du jour : Johnson Bay à une vingtaine de kilomètres plus au sud. La mer est relativement agitée et il y a un vent arrière assez fort ce qui nous permet de bien avancer. Tout ce qui nous entoure et qu’on aperçoit à travers le brouillard est grandiose : les abruptes parois de Knight Island, la forêt à l’allure de jungle, la côte et toutes ses grottes … Nous dépassons des iles qui bizarrement ne figurent pas sur la carte et c’est la pause pique nique sous une pluie battante. Petit point GPS pour voir la progression mais rien ne colle. Puis enfin vient l’éclair de lucidité, nous ne sommes pas du tout en train de longer la côte ouest de Knight Island comme voulu, nous sommes en train de nous enfoncer dans Herring Bay et nous avons d’ailleurs presque atteint le terminus de la baie ! 11 km parcourus dans la mauvaise direction et par vent arrière qui plus est. Il va donc falloir les refaire en sens inverse vent de face. Une belle étourderie 2 heures après le début du voyage. Le moral en prend un coup mais nous nous mettons à la tâche nous atteignons le bord ouest de la baie pour franchir Herring Point. Le vent est fort et les vagues bien formées, mais nous avançons. Au passage de Herring Point qui est un cap assez exposé, le vent commence à forcir et on se fait une petite frayeur dans des récifs révélés par la marée basse. Nous ne sommes pas des kayakistes confirmés nous décidons donc de nous arrêter même si l’après midi est à peine entamé. Nous trouvons un minuscule bivouac au bout d’une plage, la tente tient à peine, et nous sommes entourés de jungle !



Le vent est presque tempétueux et les vagues sont désormais bien grosses, on s’est arrêté pile à temps. Nous découvrons qu’un des coffres du kayak a pris l’eau et les sacs (non étanches à l’immersion) baignent dedans. Nos craintes sont confirmées : deux sacs sont mouillés et il s’agit de ceux contenant les vivres. A l’abri du déluge, sous la tente, nous sauvons ce qui peut l’être. Nous perdons quelques tortillas, un paquet de pain de mie et un paquet de muesli mais on devrait survivre ! La nuit ne permet pas de conclure cette dure journée : les coefficients de marées sont assez importants et situer la limite de la marée haute n’est pas simple. On sort plusieurs fois dans la nuit vérifier le niveau de la mer jusqu’à l’apogée de la marée haute à 2h.

JOUR 3 Il a plu toute la nuit et il pleut encore. La mer s’est un peu calmée, du moins on a l’impression, nous reprenons notre route, bien décidés à rattraper notre retard. Nous passons Herring Point avec une houle assez marquée, plusieurs vagues déferlent sur le pont du kayak d’autres nous font partir en surf. Nous avons pagayé une 1h30 pour à peine 6 km effectués lorsque nous prenons la décision de nous arrêter à cause des mauvaises conditions. Il n’est même pas 9h du matin ! Il nous faudra 4 heures pour trouver un endroit de bivouac, toutes les plages sont explorées à tour de rôle mais la forêt est trop dense et les rares coins d’herbe sont devenus des marécages, la pluie ne semble pas vouloir faiblir. Nous finissons par trouver un terrain pentu coincé, entre deux arbres qui compriment les parois de la tente.



Nous commençons néanmoins à nous organiser dans notre fouillis d’affaires et dans les diverses tâches : montage de la tente, cuisine, mise en place de la clôture, mise en place des détecteurs de présence … C’est le deuxième jour, nous avons parcouru 10 km sur les 180 du parcours, Tout l’équipement est trempé, nos tenues sont bonnes à essorer et la pluie continue. C’est dur. Malgré les phoques, les loutres de mers et la superbe forêt je n’ai pris aucune photo pendant ces deux jours !

JOUR 4 Comme prévu par la météo consultée avant le départ, la journée devrait être bonne, d’ailleurs il ne pleut pas. Il ne nous en faut pas moins : réveil à 4h30, premier coup de pagaies à 6h00, il faut avancer ! La brume se dissipe tandis que nous longeons Knight Island en direction de Chenega Point et la vue commence à porter. Nous voyons pour la première fois le paysage qui nous entoure : criques, baies, forêt et partout d’immenses montagnes avec de grands glaciers et notamment au nord l’impressionnante chaine des monts Chugach et son sommet le mont Marcus Baker qui culmine à 4061 m.



Des saumons sautent de partout et des têtes de phoques ou de loutres apparaissent et disparaissent presque toutes les 5 minutes. La mer est plate, la tempête est terminée nous rions presque de la traversée de 8 km de Knight Island Passage, nous qui il y a à peine 12h, étions terrorisés à 5 m de la côte. Nous pêchons à la traine : première casse sur un poisson puis raté de saumon, décroché à 50 cm du kayak… Nous atteignons Chenega Point sous un soleil radieux. C’est l’arrêt pique nique et séchage. Nous avons pris la pluie 35 heures d’affilée mais cette fois le soleil est bien là et il n’y a plus un nuage dans le ciel, c’est un vrai bonheur. Chenega Point fourmille de vie, des dizaines de saumons sautent parfois à plus 50 cm de haut, on aperçoit des ailerons de dauphins, des aigles et toujours les loutres et les phoques. Enfin nous mettons au sec le premier saumon, pas de chance c’est un Pink Salmon une espèce plutôt fade, alors que nous visons le Silver Salmon aux qualités gustatives et combatives 1000 fois supérieures.



Nous entamons une seconde traversée vers Dual Head, nous pagayons désormais dans la « zone à baleines » alors nous sommes aux aguets, en apercevoir est effectivement un des buts du séjour. Toujours sous le soleil nous tirons vers Gaanaak Cove, zone de bivouac réputée.



A 20h30 nous découvrons notre petit paradis : un grand bivouac bien plat dans une herbe courte et bien sèche. Quel retournement de situation après deux jours de galère, de retard, de pluie, de bivouacs spongieux et inconfortables. Nous venons d’effectuer 47 km de kayak, notre retard est rattrapé, nous sommes secs et on peut manger dehors au milieu de pics extraordinaires, c’est l’enchantement.



JOUR 5 Nous laissons le camp à Gaanaak Cove sous la bonne garde de la clôture pour aller voir le Nassau Glacier qui charrie les icebergs aperçus la veille à l’entrée d’Icy Bay. Il fait nuageux lorsque nous pénétrons dans Nassau Fjord, la muraille de glace n’est pas loin, l’eau et l’air sont bien plus froids que les jours précédents.

Sur les icebergs de nombreux phoques se prélassent malgré les énormes coups de tonnerre produits par le glacier.

Nous tirons jusqu’à la plage au bout de Nassau Fjord, face au front du glacier qui surplombe la mer d’au moins 200 mètres. C’est impressionnant. La rivière qui jouxte la plage est remplie de Pink Salmon en plein frai, il y a de nombreuses traces d’ours. L’après midi nous retournons à Gaanaak Cove sous la pluie qui est revenue à midi. La glace et les icebergs de Nassau Fjord nous accompagnent, le courant de la marée les fait sortir du fjord.



Nous attrapons un Pink Salmon bien frais qui finit en filet pour le repas du soir. Il pleut mais le camp est déjà monté, nos deux filets de saumon (cuits à la poêle dans la tente…) doivent bien faire 500 g chacun ! Ils nous régalent mais ce n’est pas meilleur que de la truite. Il nous faut un Silver Salmon !



JOUR 6 Réveil sous la bruine et départ vers Dangerous Passage. Comme chaque matin il faut porter les affaires jusqu’à la mer qui est au plus bas. A la sortie d’Icy Bay grosse montée d’adrénaline, des points noirs crèvent la surface puis replongent : des nageoires orques ? ou plutôt des nageoires d’orques ! On pagaie aussi vite possible dans leur direction puis identifions les bestioles : des macareux moines. Restons optimistes, c’est plus petit que des orques mais ce n’est pas tous les jours non plus qu’on en voit ! La matinée passe avec de la pluie intermittente, nous attrapons nos Pink Salmon quotidiens à la traine et nous montons le camp à 16h à Paddy Point à côté d’un petit ruisseau. Il pleut à nouveau des cordes.

JOUR 7 Il a plu toute la nuit et du coup ce matin nous sommes presque contents en voyant qu’il y’a juste une petite bruine. Chaque matin implique le moment le plus désagréable de la journée : enfiler sa tenue stockée dans l’auvent. On commence par le caleçon qui goutte, la salopette humide et glaciale, puis le T shirt synthétique qu’on peut essorer, la polaire qui sent une odeur « bizarre » et qui dégouline d’eau et on termine par les chaussettes qui de toute façon finissent dans les bottes remplies d’eau. La mer est calme mais le brouillard est revenu, nous masquant la vue sur les baies et iles environnantes. Nous prenons la « route » en direction de Nowel Point mais à la sortie de Dangerous Passage nous perdons la protection de Chenaga Island contre la houle et le vent de face. A la sortie de Granite Bay, les vagues sont trop hautes, on décide quand même de tirer jusqu’à Nowel Point ou des « cabins » figurent sur la carte.



Les 3 km qu’ils nous restent nous prendrons 2 heures avec de bonnes vagues qui nous arrivent de côté. A 11h sous des trombes d’eaux nous voyons enfin la cabane dans la crique de Nowel Point. Suspense : nous nous approchons, débarquons, pas de serrure, pas de cadenas ! Grande joie quand nous ouvrons la porte et qu’on lit que nous pouvons occuper l’abri ! Il s’agit d’une maison appartenant visiblement à une famille de locaux « les Kristen » et qu’ils laissent en libre accès pour les voyageurs de passage. Une sacrée belle surprise d’autant que dehors il pleut comme jamais. Nous voyons surtout le poêle, la table avec des chaises, une belle cuisine…. Nous déballons toutes les affaires, tout est suspendu, essuyé, séché. Les sacs de nourriture ou de vêtements commencent à sentir très mauvais.



Malgré la pluie de l’après midi nous sortons pêcher à pied mais pas de chance, que du Pink Salmon dont un finira sur la poêle.

JOUR 8 Petit choix à faire : rester dans cette maison une journée de plus ou profiter de la mer calme pour franchir l’entrée de Knight Island Passage, très ouverte sur la baie et donc peu protégée du vent et de la houle. Nous décidons d’avancer d’autant que le ciel a l’air plutôt clément nous partons donc en direction de Crafton Island sur laquelle nous pique-niquons. L’ile est pleine de jolies plages de gravier blanc bordées de sapins recouverts de mousse, c’est magnifique.



Nous pêchons tranquillement entre Crafton Island et la côte, abrités de la houle qui commence à se former puis nous tirons vers Falls Bay. Nous sommes à court d’eau potable et nous dirigeons vers un écoulement pour refaire le plein. Il nous faut prendre pied dans des éboulis rocheux qui descendent vers la mer mais lorsque nous arrivons en kayak sur les roches des petits rouleaux de 20 cm rendent la manœuvre délicate. C’est encore un peu profond pour débarquer sans se mouiller les bottes (qui sont déjà trempées par la pluie) et nous manœuvrons pour trouver une zone moins profonde bien que les rouleaux fassent giter le kayak dangereusement. Nous sommes désormais sur la tranche et notre seule préoccupation est encore d’essayer de ne pas nous mouiller alors que nous sommes en train de nous retourner ! Sans même qu’on s’en rende compte c’est le naufrage, le vrai ! Pas le choix, nous déjupons et l’eau remplit les hiloires, tout ce qui était dedans se met à flotter ou couler (bouteilles d’eau, canne à pêche, boite de leurres, spray à ours, gants….). On ne sait pas trop quoi faire entre rattraper ces objets ou essayer de maintenir le kayak droit. Il est maintenant plein d’eau et chaque vague lui fait heurter des roches, on entend la fibre craquer. Nous essayons bêtement de le haler hors de l’eau alors qu’il doit peser 400 kilos. Évidemment rien ne bouge. On commence alors à écoper mais à chaque rouleau il se remplit à nouveau. Dur de savoir combien de temps se sont écoulés mais la situation n’a pas évolué d’un brin, le kayak est sous l’eau, frappe constamment les rochers et nous n’arrivons pas à le remettre à flot, il va finir par se trouer. Nous commençons alors à le décharger, nous retirons tout ce qui est sur le pont puis dans les coffres et on réfléchi un peu. Le salut n’est pas la côte au contraire, il faut tirer le kayak vers le large avec l’aide la portance de l’eau et l’éloigner du rivage avec ses rochers pointus et ses rouleaux déferlants. Cela fonctionne, nous sommes maintenant en amont de la zone d’éclatement des vagues à quelques mètres du bord, de l’eau jusqu’à la poitrine. Les vagues soulèvent simplement le kayak mais ne déferlent plus dessus et dedans et surtout il ne s’abime plus sur les rochers. Reste qu’écoper est toujours impossible puisque les hiloires sont sous la surface de l’eau. Il faut donc travailler à deux : un qui, avec l’aide de la portance, soulève le kayak pour faire passer les bords des hiloires au dessus de la surface et l’autre qui écope avec une super boite à glace Carte d’Or. Cela fonctionne, litre après litre, le kayak flotte à nouveau ! Quel soulagement. Nous rembarquons pour emmener le kayak vers une plage de graviers puis allons à pied chercher les affaires déchargées sur les rochers pendant le naufrage. Petit point dégâts : sous la coque il y a de profonds sillons dans la fibre mais ça ne prend pas l’eau. Nous sommes passés en à peine 5 minutes à une partie de pêche sur mer calme à un naufrage où nous avons bien failli perdre notre embarcation. Nous nous maudissons de notre manque d’appréciation : comment a-t-on pu penser débarquer sur une zone rocheuse avec des rouleaux d’autant que des écoulements d’eau douce il y en a tous les 50 mètres ! A défaut de combinaisons sèches, nos salopettes néoprènes nous ont bien servi, nous n’avons jamais été gênés par le froid alors que nous sommes restés longtemps dans l’eau froide parfois jusqu’à la poitrine (voire plus). A 14h, nous repartons bien silencieux vers Falls Bay où nous sommes cueillis par une forte houle. Assez d’émotion pour la journée, nous décidons de nous arrêter à l’abri dans la baie ou au premier débarquement nous trouvons un super bivouac. Il fait presque beau et on peut même manger dehors. Au repas, nous nous refaisons le débarquement du naufrage 100 fois sans chavirer et 100 fois en chavirant mais en se remettant à flot en 5 minutes et sans casse. En revanche nous nous demandons encore comment remettre un kayak à flot sans avoir pied par forte houle loin de la côte… Ca doit être quelque chose ! Alors que nous sommes couchés et presque endormis, un bout de bois craque dans la forêt, nous sommes aux aguets, 5 secondes plus tard les 90 décibels de l’alarme brisent le silence. Branle-bas de combat : trouver la lampe, sortir du sac, trouver le spray, ouvrir la chambre, ouvrir la tente, sortir. Rien n’est en vu, l’animal a déjà fui.

JOUR 9 Il fait beau ! Pour la 2ème fois du séjour nous voyons les monts Chugach, c’est le bon moment pour faire les 20 km exposés jusqu’à Culross Passage. Nous venons d’ailleurs de prendre la décision de rentrer à Whittier (encore à 75 km) le plus vite possible pour continuer le séjour à l’intérieur des terres où le climat est plus sec. La pluie nous harcèle chaque jour, tout est trempé, rien ne sèche et toute activité en dévient presque désagréable (kayak, pêche, pique-nique, bivouac…) malgré le décor de rêve qui nous entoure. Les affaires sentent de plus en plus mauvais, une odeur de poubelles s’échappe de nos sacs…



A l’entrée de Nellie Juan nous apercevons le premier lion de mer du séjour et alors que nous abordons Culross Passage un point noir semble bouger sur la plage : un ours noir. La traversée de Culross Passage est sublime, la forêt est magnifique, il y a des dizaines d’iles minuscules qui débordent d’arbres immenses et au détour d’une plage un ours noir mange un saumon.

On s’approche, encore, encore et le kayak heurte la plage à 5 m de l’ours. Il part effrayé.

C’est tellement beau qu’on se dit qu’on devrait rester une journée entière à Culross et notamment faire le Shrode Lake Trail au fond de Long Bay.



A midi la pluie revient, une vraie pluie qui nous rappelle notre décision du matin : rentrer à Whittier le plus vite possible. Tant pis pour la rando ! Nous bivouaquons à la sortie de Culross Passage. Il fait plus froid que d’habitude et il pleut vraiment fort lorsque nous montons le camp après 35 km.

JOUR 10 Whittier est à 27 km et le train est à 18h15 : est-ce jouable ? Il a plu toute la nuit et à 5h30 au réveil ça ne semble pas vouloir se calmer ce qui nous motive pour tenter le contre la montre ! En sortant de Culross sous des trombes d’eau, un lion de mer énorme surgit à 10 m du kayak un saumon à la gueule puis replonge dans une gerbe d’eau. La scène a duré 5 secondes mais nous stupéfait. Le vent et les vagues nous inquiètent : on aborde la plus grande traversée du séjour 13 km sans escale de Culross à Decision Point. Mais il souffle de l’arrière et reste modéré pour le moment. On tente. Tout se passe bien, on franchi Port Wells puis BlackStone Bay assez rapidement. Le vent nous pousse à Whittier, on décide de s’arrêter que lorsqu’on y sera ! D’ailleurs il fait froid, on a qu’une envie retrouver des affaires sèches et un repas dans un endroit chaud. La pluie se calme à l’entrée de Canal Passage. Le GPS nous dit qu’on avance à 7km/h et que Whittier est à 7 km. Le calcul est simple. A 13h on entre dans le port de la ville et nous hissons les affaires sur le ponton de la capitainerie, 190 km de kayak après notre dépose en bateau

L’employé de Brooke nous accueille, nous ramenons le kayak à la cahute. Nous signalons les dégâts sur le kayak. Habituellement ils sont facturés mais dans notre cas il se contentera de ne pas nous rembourser les jours de location non utilisés. Nous prenons le repas du midi dans un café : frites et hamburger bien au chaud. Nous avons encore 3 heures à tuer avant le train qui met lui-même 4 heures pour effectuer les 80 km de Whittier à Anchorage. On optimise en faisant du stop. Et après 15 min nous voilà dans le pick up de Mike qui nous dépose à l’aéroport 1h plus tard ! On va pouvoir filer au Denali dans la soirée. La journée n’est pas finie : aucune agence de location n’a de voiture pour nous sauf chez Budget où il reste des pick up disponibles. C’est un peu cher mais pas le choix. Nouvelle mauvaise surprise nos cartes bleues ne fonctionnent pas, ce sont des cartes de débit et Budget n’accepte que les cartes de crédit nous dit-on. Il s’agit pourtant d’une Visa Premier et d’une Master Card classiques. Impossible donc de louer une voiture tout est « sold out » sauf chez Budget. Nuit dans un motel à côté de l’aéroport pour trouver une solution : organiser une semaine en bus ou en train ou trouver une carte de crédit prépayée.

Bonjour,

Nous partons (2 adultes) du 6 au 28 juillet 2018 en Alaska (billets d'avion achetés aujourd'hui). J'ai préparé un circuit, mais je souhaiterai avoir vos avis et suggestions sur ce parcours.

Merci d'avance ! 🙂

06/07 : (atterrissage à 17h44) Anchorage 07/07 : Anchorage 08/07 : Anchorage 09/07 : Katmai NP 10/07 : Katmai NP 11/07 : Katmai NP 12/07 : Katmai NP 13/07 : Anchorage 14/07 : Homer 15/07 : Ile de Kodiak (ferry) 16/07 : Ile de Kodiak 17/07 : Ile de Kodiak (ferry) 18/07 : Homer 19/07 : Seward 20/07 : Seward 21/07 : Denali NP 22/07 : Denali NP 23/07 : Denali NP 24/07 : Paxon ? 25/07 : Mac Carthy 26/07 : Valdez 27/07 : Anchorage 28/07 : Vol vers France

Bonne soirée,

Fanny

Wrangell, drôle de nom, non? Imaginez la tête des gens quand, en Martinique, vous leur dites, nous allons à Wrangell !! Voici la discussion entre Diamina et ti Lulu, telle qu'elle aurait pu exister:

- C'est en Alaska! - Quoi, vous allez en Alaska!!!! Vous alors, vous avez vraiment des destinations bizarres!!! Il fait froid la-bas non? - Euh, bah non c'est l'été! - Enfin, l'été en Alaska euhhhhh.............il fait froid quand même!! - M'ouais..... entre 10 et 15°C, cool quoi!!! - Et y a quoi à voir la-bas? - des glaciers et des ours!!! Nous irons voir et photographier des ours à anan creek, près de Wrangell. - Des ours? des ourrrrrsssssss? Mais c'est dangereux!!!! - Mais non, mais non, Ils sont bien dressés, et ne s'occupent que des saumons. Les humains ne les intéressent pas. Aucun soucis. - m'ouais... tâcher de donner des nouvelles, on va prier pour vous!!! Est-ce que c'est simple d'y aller? - Bah, non, évidemment, sinon ce serait trop facile. Accroche-toi, je t'explique: D'abord, nous prenons un vol Fort-de-France vers Miami et nous dormons à Miami ( jour 1) Le lendemain, nous faisons escale à Dallas pour arriver à Anchorage, où nous dormons. (jour 2) Le surlendemain soir, nous prenons alaska airlines pour rejoindre Juneau. Nous y dormons. (jour 3) - et le jour d'après (jour 4), nous prenons un vol Alaska airlines, l'après-midi pour Wrangell, et évidement ce serait trop simple si c'était un direct, ce vol fait un stop à Petursburg, avant d'arriver!!! C'est un vrai taxi!! - Faut vraiment vouloir aller la-bas!! - Ah ça, c'est clair!!! Mais les ours, ...... tu sais!!! .......................................................... un mois plus tard

Alors, c'est comment Wrangell? - Une vraie épopée. Déjà, faut que je raconte l'aéroport de Wrangell. Quand tu sors de l'avion, tu débarques dans la salle d'embarquement où tous les gens sont rassemblés pour partir. (ils sont bizarres ces américains) Donc, bravement, tu traverses la foule ( petite, hein, la foule, très petite même!!!) et tu te retrouves face à un mur avec à ta droite, une plaque métallique horizontale surmontée d'une autre rampe métallique inclinée qui se rejoignent, toutes deux surmontées d'un rideau métallique. A ta gauche une rampe d'accès qui descend. Alors comme tu cherches le "bagage claim", pour récupérer tes bagages, tu descends, et puis tu ouvres la porte qui donne sur..........l'extérieur!!!! Et là, tu te dis, euh, mais les bagages alors? Donc tu remontes pour te renseigner. Et là, tu regardes à nouveau la barre métallique horizontale, et tu te dis, c'est bizarre, ce truc, on dirait... Oui, on dirait, un tapis, en fait non, pas un tapis, mais quelque chose qui rappelle l'endroit où on met les bagages. Et quand tu te renseignes auprès des gens, toujours charmants et serviables en Alaska avec nous, ils te confirment que c'est bien là!!! Du coup, t'attends en te demandant comment ils vont bien pouvoir faire tourner une plaque métallique. Et bien non, elle ne tourne pas. A un moment, on entend le moteur d'un véhicule, et puis le rideau métallique se baisse, et on voit le buste d'un homme qui est debout sur une plateforme, à côté de laquelle se trouve une bachée ouverte de véhicule comportant les bagages. Et puis tu vois le gars qui prend les bagages un à un, et les fais glisser sur la rampe inclinée pour qu'ils tombent sur la plaque horizontale. Trop fort: tu vois même à quel moment le gars prend ta valise et ainsi que c'est ton tour de te rapprocher de la plaque horizontale. Bref, on a vraiment aimé l'aéroport de Wrangell.

- Ah bah tant mieux!!! Et alors, il faisait froid? - Et non!!!! Une chaleur l'après-midi, et frais le matin. Pendant les 2 jours que nous avons passés, les gens la-bas ont passé leur temps à nous dire que nous avions de la chance, car ils avaient eu un été pourri, et depuis plusieurs jours, c'était leurs premiers jours ensoleillés!!!! C'est clair que c'est super pour les photos, mais pour dormir le soir sans climatisation ( oui parce la-bas au stikine hotel, y a pas la clim!!!!), et bien c'est galère. Pour éviter d'avoir trop chaud, faut ouvrir les fenêtres qui donnent sur la terrasse du restaurant, et donc sur le bruit!!!

- Ah oui, dur, dur!! L'endroit où tu es allée voir les ours, c'est comment? - Le paradis, le paradis te dis-je. Le décor est super beau, avec un rivière très agitée remplie de saumons. Regarde.

-Et alors, tu as vu des ours? - Ah ça oui!!!!! Et de très près... - Comment ça? De très près? - Bah un grizzly est venu tout près de nous; - Quoi, tout près??? Et tu n'as pas eu peur? - Bah non, nous étions 4 contre 1. Et puis il y avait le guide qui était armé. - Mais non tu plaisantes! - Je plaisante? Ah oui? Et bien regarde!



- Aie!!!!!! Et mais l'ours est tout près, moi j'aurais couru. Mais il vient vers vous, pourquoi? - Au début, il était plus loin et il s'est arrêté pour faire pipi, puis il s'est rendu compte qu'on le photographiait. Regarde il s'est placé de façon à faire pipi dans les bois et non sur le sentier.



Regarde, sur cette photo, on voit bien qu'il est entrain de se soulager, on voit bien le filet qui coule. Et puis le gars réalise que des paparazi sont là, .... la honte quoi!!



Ça ne lui a pas plu, je te dis. Regarde comme il avance décidé!!



- Et, tu es restée là?

- Mais oui, y avait le guide qui criait: "no, no, je sais que tu me vois, je sais que tu m'entends, stop, no, no, n'avance pas, stop...." jf et l'autre touriste avec nous aussi criaient. Et moi, j'avance à côté du guide entrain de me dire "mais si, je veux qu'il avance, je veux une photo de près sinon c'est pas drôle", et le guide qui me retient pour m'empêcher de le dépasser. Mais heureusement pour moi, l'ours au début ne l'a pas écouté et s'est rapproché. J'ai pu l'avoir d'assez près. Tu vois comme il n'est pas content.



- Attends, tu vois cet animal là se rapprocher aussi prêt et tu ne bouges pas? Mais tu es folle?

- Mais non, en plus, au début le guide était tourné vers nous pour nous expliquer qu'on arrivait près du dock d'observation et que nous allions traverser la zone de passage des ours pour aller pêcher et que là il faudrait activer et être très prudents. Regarde, sur cette photo tu me vois accroupie sur le ponton du bas et l'autre côté de le barrière, il y a un ours noir.



- Waouh, mais tu es tout près..... ah non moi j'aurais reculé!!! - m'ouais, c'est ce que le guide me conseillait... - Mais alors lorsque vous étiez sur le chemin alors? - Ah le grizzly, bah, pendant que le guide me parlait, je lui dit "ah, je crois qu'il y a un grizzly qui arrive derrière vous". Le gars s'est retourné et il a dit "bah, je ne l'avais même pas vu celui là". J'étais contente car c'est moi qui l'avais vu la première. J'avais toujours rêvé que ça arrive: une rencontre avec les ours à pied!!! Enfin bon, après s'être rapproché à moins de 5m de nous, il a fini par tourné et descendre dans le ravin, mais entre-temps, le guide avait déjà sorti sa fusée éclairante pour effrayer l'ours, s'il continuait d'avancer. Tu vois, y a aucun risque.



- Et vous avez vu des ours pêcher? En quantité!!! Regarde cet ours noirs avec un saumon dans la gueule.



Et celui-là entrain de pêcher dans la rivière, la tête dans l'eau.



Parfois, l'ours passait sous le plancher du deck pour aller observer la rivière d'en haut, et moi j'étais à moins de 2 m de lui par dessus.

J'en ai vu un autre après sa pêche, assis à quelques mètres de nous et entrain de se soulager, il a un air béat tu ne trouves pas?

- Mort de rire, tu appelles ça se gratter..... Et ben, c'est impressionnant. Et y avait des petits? - Ah ça, c'est clair, des "cubs" comme ils disent en anglais. Là, tu vois une maman entrain de pêcher pendant que ces petits attendent.

Et là, tu as une maman ours noir et son petit à côté du deck.

- Fiche qu'il est mignon!!! Ah ouais, ça, c'est cool! Mais vous n'avez pas vu de grizzlis pécher? - Mais si, en plus ils ont le pelage complètement naze quand ils sortent de l'eau. Regarde!



- Ah ouais, on dirait un chat mouillé!! Pas fier l'animal!!!! Et y avait d'autres animaux?

- Et oui, des pygargues à tête blanche. - Des quoi? c'est quoi ça? - Ce sont des rapaces qui ressemblent à ça quand il sont jeunes.



ou à ça quand il sont devenus adultes.



-Mais qu'est-ce qu'ils font là? -Bah, comme l'ours ne mange jamais sa proie en entier, et en laisse un bonne partie, et bien les oiseaux, plutôt que de se fatiguer à pêcher, ils attendent que l'ours ait fait le boulot et se précipitent après pour se nourrir. Tout le monde fait le plein de provisions pour tenir pendant l'hiver. Même les corneilles s'en donnent à cœur joie, tu sais ces oiseaux noirs qui ressemblent à des corbeaux. Tu en vois un manger des restes d'ours sur cette branche.

-Trop cool!! Combien de temps êtes vous restés? Vous avez mangé sur place? - Ah, non, aucune nourriture n'est autorisée sur l'île. Donc nous avons mangé dans le bateau pendant l'heure qu'il a pris pour arriver sur l'île. On est arrivé à 8h par bateau avec le guide armé. Le temps était légèrement brumeux au début, mais le ciel s'est très vite éclairci.



On s'est reposé vers 12h dans le kiosque aménagé sur le dock. Regarde c'est ça, si jamais il pleut et que tu veux t'abriter, tu vas là. Tu peux y laisser ton sac aussi. Par contre, tu peux emmener de l'eau.



Et puis, à 14h il y a eu plein de gens sur le deck alors que toute la matinée nous étions au maximum une dizaine, en plus, il y a avait nettement moins d'ours du coup, l'autre touriste et nous avons décidé que nous étions prêts à rentrer. Il a fallu attendre car le passage que nous devions emprunter était occupé par des ours, puis quand ils sont partis, le ranger présent sur place a dit que nous pouvions partir, il était 14h30. - Et ça coûte cher? - Ah, ça oui alors, mais franchement, c'est la meilleure dépense que j'ai faite de tout mon voyage en Alaska. C'était génial, j'ai adoré. - Et bien que d'émotions..... Faudrait p'tet que j'y aille - Ah ça c'est clair!!!!! Bon, à plus! -OK. Tu me raconteras le reste de ton voyage? - Quelques activités sympas que nous avons faites, mais pas le tout. Trop long. A plus tard!!!

Bonjour à tous,

Ma douce, mon fils et moi allons passer 15 jours en Alaska du 1er au 15 mai 2018 , période à la fois à la fois choisie (mai) et imposée (début du mois). Ayant déjà loué avec bonheur un Camper 4x4 en Islande (photo jointe), nous allons cette fois nous tourner vers un C-19 compact, le 4x4 semblant moins pertinent pour l'Alaska. Notre itinéraire, classique, part de et revient à Anchorage, via Homer, Valdez, Seeward... et le Denali Park. S'il a l'air très beau, ce parc naturel semble assez complexe quant à son mode d'emploi. Nous voudrions passer plusieurs jours au camping de la Teklanika River. Mes questions : - Peut-on (doit-on) réserver en ligne ? Pas trouvé le bon lien sur le site officiel, qui parle de téléphone. - Début mai, j'imagine que la route ne sera pas obligatoirement ouverte jusque-là. Si elle ne l'est pas... que pouvons-nous faire ? - Pour les navettes, faut-il réserver aussi ? - Une fois à Tek, peut-on prendre les navettes pour aller plus loin ? Sont-elles payantes ? - Enfin, avez-vous des conseils particuliers pour ce parc ? Merci d'avance et bravo pour ce forum, vraiment riche !

Amicalement, Yaghan

Légende de la photo : "On s'arrête là pour la nuit ?" "Oui, OK"

Quelqu'un a-t-il déjà voyagé avec cette compagnie ?

Nous sommes donc rentrés de notre voyage de noce en Alaska et souhaitons faire partager notre expérience d'un road trip d'un mois à travers la Péninsule du Kenai, la vallée Matanuska et le Denali National Park. Nous n'avons pas pu aller au Nord car en un mois ce n'était pas possible de tout concilier, nous n'avons pas non plus fait les îles Aléoutiennes et le Sud Est. Notre voyage a lieu 1 an et demi après notre retour du Chili e où nous avions mis la barre très haute au niveau des paysages et où nous avions eu beaucoup de chance avec le climat. Les paysages alaskaiens ne nous ont pas déçus et se sont avérés très différents de ceux de la Patagonie chilienne, nous avons vu beaucoup plus d'animaux mais nous avons été beaucoup moins chanceux avec la météo : sur un mois, nous avons eu quasiment 3 semaines de pluie/brouillard/nuages bas.

Jour 1 : Nice - Anchorage Nous sommes partis de Nice, trois jours après notre mariage avec la compagnie aérienne Lufthansa. Départ très matinal et arrivée à Anchorage à 16H (heure locale) avec 10 heures de décalage horaire et 2 escales (Francfort et Seattle). Attention, il faut récupérer les bagages à Seattle donc prévoir une correspondance en conséquence (nous on avait prévu 1h30 ça passait mais c'était juste). Arrivés à Anchorage, nous récupérons le véhicule loué chez avis (une nissan sentra bien confortable avec un bel espace de rangement pour nos bagages dans le coffre). On file à l'auberge de jeunesse où nous avions réservé notre première nuit. On était tellement fatigué qu'on n'a même pas eu le courage de ressortir et on s'est endormi très rapidement malgré le jour qui ne tombe presque pas ! (2 heures de "nuit claire" au début de notre voyage)

Jour 2 : Anchorage - Girdwood Il fait beau. Nous passons la matinée au Wallmart et au REI (magasin de sport outdoor où nous achetons des recharges coleman pour notre réchaud à gaz, un bear proof container et un pepper spray - ce dernier élément est indispensable si vous prévoyez de randonner en territoire ours). Départ vers Girdwood sur la Seward Highway. Excellents points de vue sur le Turnagain Arm et les montagnes. Nous déjeunons à Bird Point face au Turnagain Arm . Passage par Indian Meat Valley pour acheter quelques produits alimentaire locaux style saucisse de caribou ou onserve de saumon (on a pas trop été emballé à l'usage). Arrivée à Alyeska et rando "Winner creek trail" (facile et sympa). On continue après les gorges jusqu'au handtram au dessus de Glacier Creek. On plante la tente au camping de Girdwood. Les campings en Alaska sont super, on choisit un emplacement dispo et on paye dans une petite boite au lettre (entre 15 et 20 dollars). Il n'y a presque jamais de douche mais toujours des toilettes et souvent des bears proof containers (et des poubelles anti ours).

Jour 3 : Girdwood - Crow Pass Trail Ce matin, reveil sous la pluie. Nous partons tardivement pour la randonnée de crow pass trail en espérant une amélioration du temps. Belle randonnée de 8 km A/R jusqu'au Crystal Lake (. Au col, le vent souffle et il fait bien froid. On pic nic et on redescend car vu le brouillard ça ne sert à rien de continuer jusqu'à Raven Glacier. Au retour on passe par les vestige d'une ancienne mine d'or. Nuit au camping de Girdwood (il y a un abris en bois pour pic-niquer quand il pleut !)



Jour 4 : Girdwood – Hope Journée pluvieuse. Visite du Alaska Wildlige center (pas prévu au programme mais une bonne activité à faire quand il pleut). On a bien aimé la visite de ce parc animalier (qui n’est pas du tout un zoo mais plutôt un centre où sont récupérés et soignés les animaux malades). On a vu de très près des caribous, des élans, des renards, des lynxs, des bisons, des porcs-épics, des cerfs, des daims de Sitka, des bœufs musqués, des ours bruns et des ours noirs. Ça nous a appris à connaître les différentes espèces présentes en Alaska afin de mieux les reconnaitre plus tard. On reprend ensuite la route (toujours sous la pluie) vers Whittier. Vu le temps, on renonce à la randonnée jusqu'à Portage Glacier. On n’a pas vu grand-chose de la ville à part l’excellent Swiftwater seafood cafe (fish and chips de Halibut). C'est un peu dommage, me direz-vous, de payer le tunnel pour juste aller manger un bout au resto, c'est clair ... On continue vers Hope. Nuit en cabine rustique donnant sur la rivière (Discovery cabins) et repas au Seaview café (super ambiance, bières locales et bons burgers).

Jour 5 : Hope - Canyoning sur la Sixmiles Creek

Belles éclaircies. Petite visite de Hope et de ses mignonnes petites cabanes en bois. Nous nous attardons à observer les nombreux pêcheurs sur la Resurrection Creek et promenade au bord du Turnagain Arm (dans des herbiers bien marécageux). On a réservé une après-midi de rafting avec NovaRiver sur la Six Miles Creek. L'équipement fourni est super (combinaison étanche car l'eau est très froide). Petit entraînement en rivière pour vérifier si on arrive à nager dans le courant (en cas de chute) et départ pour les 3 canyons où les rapides vont crescendo de classe 3 à classe 5 ! Super expérience et jolis paysages . On ne regrette vraiment pas.

Le soir on profite du beau temps pour retourner à Portage et on randonne jusqu'à Byron Glacier (rando facile et jolis paysages). On termine la soirée au bord du lac Portage avec un très bel éclairage sur le glacier du même nom. On monte notre tente au camping Tenderfoot sur la Seward Highway à 22H30 avec le jour !



Jour 6 : Seward Jolis paysages sur la Seward Highway malgré la pluie. On tente d’aller jusqu’à Exit glacier pour faire une randonnée mais la météo est vraiment mauvaise on renonce. On fait le Coastal Trail au départ de Lowell Point. Après un passage dans une belle forêt d’épicéas (spruce), on arrive Tonsina Creek où on voit plein de saumons. On continue le long de la mer on voit plusieurs bald eagle et des loutres mais on doit faire demi-tour à cause de la marée montante. Déception de débutants : on aurait vraiment dû regarder les tables de marée car cette randonnée est très sympa, même sous la pluie. Par beau temps, on doit probablement avoir un très bel aperçu des fjords de Resurection Bay. Camping à Seward au bord de la mer (avec le spectacles des loutres). Repas du soir à la Seward Brewery Company : excellentes bières locales, délicieux burgers et playlist rock (notre coup de cœur).



Jour 7 : Seward Pluie toute la journée. Visite du Sealife Center (notre plan B en cas de pluie) très intéressant : phoques, lions de mer, nombreux oiseaux (dont macareux). Assez utiles pour repérer plus tard les différentes espèces dans la nature. On visite ensuite le port puis on randonne autour de bear Lake. Nombreux saumons qui sautent dans la rivière un peu avant bear lake (indiqué dans le Milepost). On a croisé (de beaucoup trop près) une maman ours et ses bébés tout près du lac. Une bonne dose de panique mais plus de peur que de mal. Nuit au camping de Seward.