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Ces roches des Dolomites sont-elles réelles? English translation pending
Ce jour-là, nous avons fait la randonnée autour des tours Vajolet à partir du village Pera di Fassa dans les Dolomites italiennes, Tyrol du Sud, Italie.
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/Lt8mOkEx6tg N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Le matin était très frais et nous avions vraiment froid. Il faisait beaucoup plus froid que dans le Val Venosta où nous faisions de la randonnée auparavant. Mais alors le soleil est sorti et a commencé à tout réchauffer.
Nous nous sommes réveillés au camping Sojal dans le village de Pera di Fassa et cette nuit-là, nous n'avons pas très bien dormi. Malheureusement, le camping était situé à proximité d'une route automobile assez rapide et bruyante même la nuit. Nous avons donc dû faire face à l'humeur endormie toute la journée.
Nous avons pris notre petit déjeuner et à 9 heures du matin, nous étions prêts à commencer la randonnée. Nous profitions de la légèreté ce jour-là en quittant notre tente avec le matériel de camping dans le camping.
Nous avions un plan de faire 20kms à partir du village Pera di Fassa situé à 1300m et de monter jusqu'à 2500m pour faire le tour des tours Vajolet et revenir au village.
Dès le début, le sentier a commencé à grimper d'abord plus doucement puis à devenir de plus en plus raide. Nous avons marché par le téléphérique Vajolet 1 qui pourrait nous emmener jusqu'à réfugier Vajolet et nous sauver 600m d'altitude mais nous avons décidé de tout faire à pied.
Hier, lorsque nous nous rendions dans cette région en bus, nous avons vu de nombreux arbres tombés des deux côtés de la route et sur chaque plaine et colline de montagne. Après avoir fait des recherches sur le Web à ce sujet et il s'est avéré que cela s'est produit à cause de l'ouragan en octobre 2018 il y a un an, lorsque le vent était si fort qu'il a détruit beaucoup d'arbres et, dans l'ensemble, a fait beaucoup de dégâts dans la région. La plupart des arbres avaient non seulement des troncs cassés, mais les racines étaient également soulevées. Et c'était absolument effrayant d'imaginer la force du vent et la puissance de notre mère nature. Nous pouvons faire très peu devant elle. Nous espérions donc que la tempête ne se reproduirait pas de si tôt.
Plus nous montions longtemps, mieux c'était et plus il faisait chaud. Selon les prévisions, il pourrait être pluvieux ou orageux plus tard dans la journée, ce qui était le climat habituel pour les montagnes et nous le savions déjà depuis le Tour de Mont Blanc. Mais à ce moment-là, tout était beau et ensoleillé et nous avons eu très chaud en grimpant cette montée.
À la fin, la montée est devenue assez raide et même avec peu de poids que nous transportions ce jour-là, c'était difficile à conquérir. Il nous a donc fallu 2 heures complètes pour terminer et nous rendre à la station de téléphérique Campedie.
Ensuite, le sentier est devenu plus plat et, même s'il grimpait toujours, il était assez doux par rapport au précédent. L'itinéraire était assez large et rocheux presque tout le long du chemin. Selon le GPS, nous avions encore 600 mètres à conquérir. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens sur le sentier, probablement parce que le sentier était plus facile et que le téléphérique a également beaucoup aidé.
Les paysages environnants étaient très surréalistes et au début, il était difficile de croire qu'ils étaient vrais. Ces roches sont sublimes et incroyablement hautes comme des parois rocheuses naturelles impossibles à conquérir. Leurs dimensions étaient tout simplement incompréhensibles et très difficiles à transmettre à travers n'importe quel appareil. Mais il vaut toujours mieux voir de ses propres yeux. La lumière sur les rochers changeait constamment, ce qui leur donnait une apparence complètement différente selon l'angle du soleil et la quantité de nuages. On aurait dit qu'ils étaient vivants, qu'ils vivaient leur propre vie et c'était incroyable d'être témoin.
Quand nous étions en train de monter, la pluie a soudainement commencé et nous avons dû retirer nos imperméables. Le temps est devenu vraiment instable et il a changé plusieurs fois comme ça, nous avons donc dû les laisser jusqu'à la fin.
Au carrefour près de la maison de réfugiés Vajolet, nous avons confondu les directions que nous devions prendre, le GPS du téléphone portable a également refusé de fonctionner correctement et ne nous a pas du tout aidés. Nous avions d'abord l'intention de monter à travers le col de montagne, mais il s'est avéré que c'était la section Via Ferrata qui est assez difficile et, idéalement, vous devez être bien préparé et équipé pour cela. Et ce n'était pas notre chemin. Puis nous avons tourné à droite vers le chemin qui descendait le long de ces énormes rochers et là nous avons rencontré beaucoup de chutes de pierres difficiles à traverser et avons décidé de faire demi-tour. Finalement, nous avons découvert le bon chemin qui allait encore plus bas et nous n'avions pas besoin de marcher jusqu'au réfugié pour y aller. Mais là, nous avons vu un panneau d'avertissement disant qu'une partie de ce sentier était fermé en raison des chutes de pierres causées par l'ouragan et qu'il n'était toujours pas adapté pour la randonnée. Donc, un peu déçu, nous avons dû redescendre en utilisant le même sentier lors de la randonnée. Plus tard, nous avons appris que de nombreux sentiers ont été affectés ou détruits par l'ouragan dans cette région, mais les gens y travaillaient et probablement dans les prochaines années, tout ira bien et sera prêt pour la randonnée.
Donc, sur le chemin du retour, nous avons décidé de prendre un autre chemin de terre simplement parce que c'était plus rapide et aussi dans l'intérêt de prendre un autre chemin et de ne pas refaire le même sentier. Il s'est avéré que c'était un itinéraire calme et facile, sans personne ni voiture, afin que nous puissions en profiter beaucoup.
À la fin de notre journée, nous étions un peu fatigués mais très impressionnés par les paysages et les rochers massifs qui nous avons vu tout autour de nous. Bien sûr, les dégâts de l'ouragan étaient terrifiants et il est resté dans nos yeux pendant longtemps après cette randonnée. Nous avons également compris que la Via Ferratas n'est pas pour nous au moins pour l'instant quand nous l'avons confrontée de près. Nous avons réalisé que ce n'était pas une blague, ils sont vraiment raides et y aller avec des sacs à dos lourds est strictement interdit. Et nous n'étions pas prêts à relever ce défi de toute façon.
Suite à cet itinéraire paisible, nous sommes revenus à notre camping pour manger, se reposer et dormir. Et le lendemain, nous avions prévu de déménager dans le Val di Gardena et d'explorer plus de sentiers de randonnée là-bas…
Avez-vous déjà fait Via Ferrata? Quelle a été votre expérience?
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/Lt8mOkEx6tg N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Le matin était très frais et nous avions vraiment froid. Il faisait beaucoup plus froid que dans le Val Venosta où nous faisions de la randonnée auparavant. Mais alors le soleil est sorti et a commencé à tout réchauffer.
Nous nous sommes réveillés au camping Sojal dans le village de Pera di Fassa et cette nuit-là, nous n'avons pas très bien dormi. Malheureusement, le camping était situé à proximité d'une route automobile assez rapide et bruyante même la nuit. Nous avons donc dû faire face à l'humeur endormie toute la journée.
Nous avons pris notre petit déjeuner et à 9 heures du matin, nous étions prêts à commencer la randonnée. Nous profitions de la légèreté ce jour-là en quittant notre tente avec le matériel de camping dans le camping.
Nous avions un plan de faire 20kms à partir du village Pera di Fassa situé à 1300m et de monter jusqu'à 2500m pour faire le tour des tours Vajolet et revenir au village.
Dès le début, le sentier a commencé à grimper d'abord plus doucement puis à devenir de plus en plus raide. Nous avons marché par le téléphérique Vajolet 1 qui pourrait nous emmener jusqu'à réfugier Vajolet et nous sauver 600m d'altitude mais nous avons décidé de tout faire à pied.
Hier, lorsque nous nous rendions dans cette région en bus, nous avons vu de nombreux arbres tombés des deux côtés de la route et sur chaque plaine et colline de montagne. Après avoir fait des recherches sur le Web à ce sujet et il s'est avéré que cela s'est produit à cause de l'ouragan en octobre 2018 il y a un an, lorsque le vent était si fort qu'il a détruit beaucoup d'arbres et, dans l'ensemble, a fait beaucoup de dégâts dans la région. La plupart des arbres avaient non seulement des troncs cassés, mais les racines étaient également soulevées. Et c'était absolument effrayant d'imaginer la force du vent et la puissance de notre mère nature. Nous pouvons faire très peu devant elle. Nous espérions donc que la tempête ne se reproduirait pas de si tôt.
Plus nous montions longtemps, mieux c'était et plus il faisait chaud. Selon les prévisions, il pourrait être pluvieux ou orageux plus tard dans la journée, ce qui était le climat habituel pour les montagnes et nous le savions déjà depuis le Tour de Mont Blanc. Mais à ce moment-là, tout était beau et ensoleillé et nous avons eu très chaud en grimpant cette montée.
À la fin, la montée est devenue assez raide et même avec peu de poids que nous transportions ce jour-là, c'était difficile à conquérir. Il nous a donc fallu 2 heures complètes pour terminer et nous rendre à la station de téléphérique Campedie.
Ensuite, le sentier est devenu plus plat et, même s'il grimpait toujours, il était assez doux par rapport au précédent. L'itinéraire était assez large et rocheux presque tout le long du chemin. Selon le GPS, nous avions encore 600 mètres à conquérir. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens sur le sentier, probablement parce que le sentier était plus facile et que le téléphérique a également beaucoup aidé.
Les paysages environnants étaient très surréalistes et au début, il était difficile de croire qu'ils étaient vrais. Ces roches sont sublimes et incroyablement hautes comme des parois rocheuses naturelles impossibles à conquérir. Leurs dimensions étaient tout simplement incompréhensibles et très difficiles à transmettre à travers n'importe quel appareil. Mais il vaut toujours mieux voir de ses propres yeux. La lumière sur les rochers changeait constamment, ce qui leur donnait une apparence complètement différente selon l'angle du soleil et la quantité de nuages. On aurait dit qu'ils étaient vivants, qu'ils vivaient leur propre vie et c'était incroyable d'être témoin.
Quand nous étions en train de monter, la pluie a soudainement commencé et nous avons dû retirer nos imperméables. Le temps est devenu vraiment instable et il a changé plusieurs fois comme ça, nous avons donc dû les laisser jusqu'à la fin.
Au carrefour près de la maison de réfugiés Vajolet, nous avons confondu les directions que nous devions prendre, le GPS du téléphone portable a également refusé de fonctionner correctement et ne nous a pas du tout aidés. Nous avions d'abord l'intention de monter à travers le col de montagne, mais il s'est avéré que c'était la section Via Ferrata qui est assez difficile et, idéalement, vous devez être bien préparé et équipé pour cela. Et ce n'était pas notre chemin. Puis nous avons tourné à droite vers le chemin qui descendait le long de ces énormes rochers et là nous avons rencontré beaucoup de chutes de pierres difficiles à traverser et avons décidé de faire demi-tour. Finalement, nous avons découvert le bon chemin qui allait encore plus bas et nous n'avions pas besoin de marcher jusqu'au réfugié pour y aller. Mais là, nous avons vu un panneau d'avertissement disant qu'une partie de ce sentier était fermé en raison des chutes de pierres causées par l'ouragan et qu'il n'était toujours pas adapté pour la randonnée. Donc, un peu déçu, nous avons dû redescendre en utilisant le même sentier lors de la randonnée. Plus tard, nous avons appris que de nombreux sentiers ont été affectés ou détruits par l'ouragan dans cette région, mais les gens y travaillaient et probablement dans les prochaines années, tout ira bien et sera prêt pour la randonnée.
Donc, sur le chemin du retour, nous avons décidé de prendre un autre chemin de terre simplement parce que c'était plus rapide et aussi dans l'intérêt de prendre un autre chemin et de ne pas refaire le même sentier. Il s'est avéré que c'était un itinéraire calme et facile, sans personne ni voiture, afin que nous puissions en profiter beaucoup.
À la fin de notre journée, nous étions un peu fatigués mais très impressionnés par les paysages et les rochers massifs qui nous avons vu tout autour de nous. Bien sûr, les dégâts de l'ouragan étaient terrifiants et il est resté dans nos yeux pendant longtemps après cette randonnée. Nous avons également compris que la Via Ferratas n'est pas pour nous au moins pour l'instant quand nous l'avons confrontée de près. Nous avons réalisé que ce n'était pas une blague, ils sont vraiment raides et y aller avec des sacs à dos lourds est strictement interdit. Et nous n'étions pas prêts à relever ce défi de toute façon.
Suite à cet itinéraire paisible, nous sommes revenus à notre camping pour manger, se reposer et dormir. Et le lendemain, nous avions prévu de déménager dans le Val di Gardena et d'explorer plus de sentiers de randonnée là-bas…
Avez-vous déjà fait Via Ferrata? Quelle a été votre expérience?
Retour de 2 semaines en couple sans agence au Costa Rica English translation pending
Bonjour amis voyageurs.
Si cela peut aider certains dans leur préparation voici un retour sur notre voyage du 20 février au 5 mars (14 nuits)
Nous avons loué un 4x4 via l'intermédiaire de Toutcostarica dont on parle beaucoup sur ce forum; c'est la seule prestation que nous avons conclue avec eux; rien à dire, tout était conforme au devis, on a même été surclassé (la chance!) et le paiement n'a été débité qu'à notre retour en France.
Itinéraire:
1 nuit à Alajuela à l'arrivée
3 nuits à Boca Tapada
2 nuits à La Fortuna
1 nuit à Bijagua pour la randonnée du Rio Céleste dans le parc Tenorio
2 nuits à Rincon de la Vieja
3 nuits au bord du Pacifique à Ocotal au sud de Playa el Coco
1 nuit à Santa elena pour la randonnée dans la réserve du même nom dans la "forêt de nuages"
Dernière nuit à Alajuela avec visite de San José le lendemain avant de prendre l'avion en soirée.
Remarques générales: Les Costa Ricains sont vraiment délicieux; souriants , aimables, toujours prêts à aider et d'une grande honnêteté: il m'est arrivé 2 ou 3 fois de mal comprendre (mon espagnol est loin d'être brillant!) et donc de donner trop d'argent; on me l'a toujours rendu. La nature est magnifique mais "encagée"; tout est clôturé, difficile de faire des randonnées en dehors des parcs sur les chemins balisés à moins de marcher sur des routes - pistes pas trop fréquentées; De plus de la publicité partout pour des activités de rafting , de tyroliennes, de quad....on a un peu l'impression d'être dans un parc d'attraction géant; si cet aspect là ne vous dérange pas alors c'est parfait. Cela dit on a pu un peu sortir des sentiers battus: A Boca Tapada: c'est au nord de Pital pas très loin de la frontière nord est avec le Nicaragua. C'est au bord du Rio San Carlos. On a fait une ballade en bateau de près de 4h et on a vu beaucoup d'oiseaux differents, des crocodiles et même 2 tortues. Cela a remplacé Tortuguero que nous avions volontairement écarté en cette saison où on risquait d'avoir pas mal de pluie sur la côte caraïbe. Ocotal est une petite plage avec seulement des jolies villas ou résidences à 4km au sud de la très fréquentée plage El Coco. Si on recherche le calme c'est vraiment super et El coco avec ses supermarchés, ses restaurants, ses bars et son casino est tout près.
A la Fortuna nous avons visité le parc national Arenal; en y arrivant tôt il n'y a pas trop de monde.
Question logement 2 bons plans selon nous: A La Fortuna: le San Bosco Inn, très confortable, excellent et copieux petit déjeuner buffet, bonne situation centrale mais dans une rue calme, et accès gratuit aux piscines chaudes et classiques du Volcano Lodge, établissement haut de gamme; un vrai plus.
A Ocotal la Villa Casa Blanca; C'est une très jolie villa hôtel, à 5mn à pied de la plage, avec de belles chambres bien aménagées qualité bon hôtel mais aussi un cuisine de plein air à côté de la piscine avec tout ce qu'il faut pour se faire ses repas; pratique quand on reste plusieurs jours ou qu'on est avec des enfants ou tout simplement qu'on souhaite réduire le budget repas.
Dernière astuce: Si vous louez un 4x4 (vivement recommandé) et que conduire sur pistes ne vous fait pas peur alors chargez l'application gratuite " Maps me" et arrivés au CR chargez la carte du pays, toujours gratuitement. D'un point à un autre ce gps très précis vous fera passer par des routes moins fréquentées que les itinéraires classiques empruntés par les cars des groupes et proposés par le gps livré avec la voiture.
Voilà bon voyage à tous Color
Remarques générales: Les Costa Ricains sont vraiment délicieux; souriants , aimables, toujours prêts à aider et d'une grande honnêteté: il m'est arrivé 2 ou 3 fois de mal comprendre (mon espagnol est loin d'être brillant!) et donc de donner trop d'argent; on me l'a toujours rendu. La nature est magnifique mais "encagée"; tout est clôturé, difficile de faire des randonnées en dehors des parcs sur les chemins balisés à moins de marcher sur des routes - pistes pas trop fréquentées; De plus de la publicité partout pour des activités de rafting , de tyroliennes, de quad....on a un peu l'impression d'être dans un parc d'attraction géant; si cet aspect là ne vous dérange pas alors c'est parfait. Cela dit on a pu un peu sortir des sentiers battus: A Boca Tapada: c'est au nord de Pital pas très loin de la frontière nord est avec le Nicaragua. C'est au bord du Rio San Carlos. On a fait une ballade en bateau de près de 4h et on a vu beaucoup d'oiseaux differents, des crocodiles et même 2 tortues. Cela a remplacé Tortuguero que nous avions volontairement écarté en cette saison où on risquait d'avoir pas mal de pluie sur la côte caraïbe. Ocotal est une petite plage avec seulement des jolies villas ou résidences à 4km au sud de la très fréquentée plage El Coco. Si on recherche le calme c'est vraiment super et El coco avec ses supermarchés, ses restaurants, ses bars et son casino est tout près.
A la Fortuna nous avons visité le parc national Arenal; en y arrivant tôt il n'y a pas trop de monde.
Question logement 2 bons plans selon nous: A La Fortuna: le San Bosco Inn, très confortable, excellent et copieux petit déjeuner buffet, bonne situation centrale mais dans une rue calme, et accès gratuit aux piscines chaudes et classiques du Volcano Lodge, établissement haut de gamme; un vrai plus.
A Ocotal la Villa Casa Blanca; C'est une très jolie villa hôtel, à 5mn à pied de la plage, avec de belles chambres bien aménagées qualité bon hôtel mais aussi un cuisine de plein air à côté de la piscine avec tout ce qu'il faut pour se faire ses repas; pratique quand on reste plusieurs jours ou qu'on est avec des enfants ou tout simplement qu'on souhaite réduire le budget repas.
Dernière astuce: Si vous louez un 4x4 (vivement recommandé) et que conduire sur pistes ne vous fait pas peur alors chargez l'application gratuite " Maps me" et arrivés au CR chargez la carte du pays, toujours gratuitement. D'un point à un autre ce gps très précis vous fera passer par des routes moins fréquentées que les itinéraires classiques empruntés par les cars des groupes et proposés par le gps livré avec la voiture.
Voilà bon voyage à tous Color
Idées circuit et étapes dans l'Ouest américain et ses parcs English translation pending
Bonjour,
Je prépare notre futur voyage (3 couples) pour septembre prochain (16 Sept - 15 Oct).
Il se déroulera en 2 temps, un couple rentrant en France le 3 Oct.
J'ai beaucoup lu posts et carnets de voyages (Merci à tous 🙂🙂) et je commence à y voir plus clair.
Une idée est un circuit "lent" avec des étapes courtes et du temps pour explorer les parcs (Las Vegas- Grand Canyon- Page- Monument Valley- Mesa Verde- Moab- Capitol Reef- Bryce Canyon- Zion- Death Valley- Las Vegas) J'ai un doc détaillé avec ce circuit établi à la lecture de vos expériences, mais cela serait trop long. Si c'est vers celui-ci que notre choix se porte, je reviendrai vers vous ;-)
L'autre idée est d'alléger ce circuit en supprimant certaines étapes et en passant moins de temps sur certains lieux afin d'intégrer Yellowstone (loin, mais si beau) pour compléter la découverte de l'Ouest pour nos amis qui partent le 3. Plus de route bien sûr. J'aimerai beaucoup avoir votre avis. Est-ce réalisable ? Des suggestions ?
Nous sommes prêts à faire quelques étapes longues mais pas tous les jours. Nous ferons des randonnées dans les parcs, mais pas trop et surtout des pas trop longues ni trop difficiles pour s'adapter à tout le monde. Merci beaucoup de votre aide
J1 arrivée Las Vegas J2 Las Vegas - Grand Canyon nuit Tusayane J3 Grand Canyon - Page J4 Antelope canyon, etc... Monument Valley nuit Mexican Hat J5Mexican Hat - Moab J6 Moab J7 Moab - direction Grand teton, arrêt à Evanston ou Rock Springs J8 Evanston ou Rock Springs - Jackson Hole le 23/09 J9 Grand Teton - Yellowstone nuit parc ou West Yellowstone J10 Yellowstone nuit West ou Gardiner J11 Yellowstone nuit West Yellowstone (mieux pour par vers SLC ?) J12 Yellowstone - Salt Lake City nuit SLC J13 SLC - Capitol Reef nuit Torrey J14 Torrey - Bryce Canyon nuit tropic J15 Journée Bryce Canyon nuit tropic J16 Tropic - Zion nuit Springdale ou Kanarraville J17 Zion - Las Vegas probablement via Valley of fire nuit Las Vegas J18 Vol Retour pour 1 couple
Une idée est un circuit "lent" avec des étapes courtes et du temps pour explorer les parcs (Las Vegas- Grand Canyon- Page- Monument Valley- Mesa Verde- Moab- Capitol Reef- Bryce Canyon- Zion- Death Valley- Las Vegas) J'ai un doc détaillé avec ce circuit établi à la lecture de vos expériences, mais cela serait trop long. Si c'est vers celui-ci que notre choix se porte, je reviendrai vers vous ;-)
L'autre idée est d'alléger ce circuit en supprimant certaines étapes et en passant moins de temps sur certains lieux afin d'intégrer Yellowstone (loin, mais si beau) pour compléter la découverte de l'Ouest pour nos amis qui partent le 3. Plus de route bien sûr. J'aimerai beaucoup avoir votre avis. Est-ce réalisable ? Des suggestions ?
Nous sommes prêts à faire quelques étapes longues mais pas tous les jours. Nous ferons des randonnées dans les parcs, mais pas trop et surtout des pas trop longues ni trop difficiles pour s'adapter à tout le monde. Merci beaucoup de votre aide
J1 arrivée Las Vegas J2 Las Vegas - Grand Canyon nuit Tusayane J3 Grand Canyon - Page J4 Antelope canyon, etc... Monument Valley nuit Mexican Hat J5Mexican Hat - Moab J6 Moab J7 Moab - direction Grand teton, arrêt à Evanston ou Rock Springs J8 Evanston ou Rock Springs - Jackson Hole le 23/09 J9 Grand Teton - Yellowstone nuit parc ou West Yellowstone J10 Yellowstone nuit West ou Gardiner J11 Yellowstone nuit West Yellowstone (mieux pour par vers SLC ?) J12 Yellowstone - Salt Lake City nuit SLC J13 SLC - Capitol Reef nuit Torrey J14 Torrey - Bryce Canyon nuit tropic J15 Journée Bryce Canyon nuit tropic J16 Tropic - Zion nuit Springdale ou Kanarraville J17 Zion - Las Vegas probablement via Valley of fire nuit Las Vegas J18 Vol Retour pour 1 couple
Itinéraire 17 jours fin juin au Japon English translation pending
Bonjour, notre itinéraire se dessine tranquillement, j'aimerais votre avis sur la première partie :
Jour 1 à 3 : visite de Tokyo, nous avons réservé le Grids Tokyo Ueno. On est plus nature que ville mais on veut quand même faire quelques musées et les incontournables... Si vous avez des suggestions dans le coin d'Ueno pour visiter ou bien manger?
Jour 4 : activation de la JR Pass, train de Tokyo au pied du Mont Fuji. Des arrêts suggérés ou c'est déjà assez long?
Jour 5 : coucher aux alentours du Mont Fuji en espérant de voir un lever de soleil sur la montagne, on est prêts à se lever tôt :) À quel endroit coucher pour avoir cette chance? Est-ce qu'on devrait ajouter une 3e nuit sur place?
Jour 6 ou 7 : train vers Hiroshima. Ensuite on hésite, est-ce qu'on couche entre Hiroshima et Kyoto - des suggestions? Ou on ajoute une nuit de plus à Kyoto?
Le reste c'est Kyoto suivie des Alpes mais je reviendrai avec d'autres questions ensuite :)
Merci pour vos idées!
Jour 1 à 3 : visite de Tokyo, nous avons réservé le Grids Tokyo Ueno. On est plus nature que ville mais on veut quand même faire quelques musées et les incontournables... Si vous avez des suggestions dans le coin d'Ueno pour visiter ou bien manger?
Jour 4 : activation de la JR Pass, train de Tokyo au pied du Mont Fuji. Des arrêts suggérés ou c'est déjà assez long?
Jour 5 : coucher aux alentours du Mont Fuji en espérant de voir un lever de soleil sur la montagne, on est prêts à se lever tôt :) À quel endroit coucher pour avoir cette chance? Est-ce qu'on devrait ajouter une 3e nuit sur place?
Jour 6 ou 7 : train vers Hiroshima. Ensuite on hésite, est-ce qu'on couche entre Hiroshima et Kyoto - des suggestions? Ou on ajoute une nuit de plus à Kyoto?
Le reste c'est Kyoto suivie des Alpes mais je reviendrai avec d'autres questions ensuite :)
Merci pour vos idées!
De Tokyo à Osaka en passant par Ishigaki English translation pending
En lisant le chouette carnet de voyage de Nathalie971 je me suis dit que c'était vraiment bien de partager son parcours. Bon je serai sans doute moins détaillé ;)
Jour 1 jeudi 20 fevrier. Nous partons en famille à 4 : mon conjoint et mes enfants qui ont 11 et 14 ans. Arrivée à Tokyo le soir. Nous rejoignons la famille de mon conjoint qui vit et travaille à Tokyo. Quartier de Minato-ku joli quartier résidentiel : petites rues très étroites et immeubles assez bas. Soirée donc familiale avec repas quasi français ;)
Jour 2 nous devons faire traduire nos permis à la Jaf. je conseille d'ailleurs de le faire plutôt depuis la France car cela fait perdre quand même un peu de temps. On y est vers 11 heures et ils seront prêts en fin de journée.
A pied on rejoint le Hama-rikyu gardens. On l'avait déjà beaucoup aimé lors de notre premier voyage il y a 6 ans.... Il fait très beau et on se balade entre les arbres déjà en fleurs pour certains. J'aime beaucoup ce parc : les verts intenses qui se détachent des grands immeubles qui bordent le parc. Il y a très peu de monde.
Ensuite nous prenons le Yurikamone rail pour rejoindre Odaiba. La plage est en travaux : les ouvriers préparent les gradins pour les JO de cet été. Les anneaux eux sont déjà tout prêts ! Le petit restau de plage est fermé alors On déjeune dans le centre commercial. Et c'est très bon ! avant de repartir séance photo devant le robot de 20 mètres de haut. On voulait poursuivre en bateau vers Asakusa mais on est obligé de repasser à la Jaf pour nos permis :(
On en profite pour se balader dans le quartier au pied de la Tokyo Tower.
Revue de Ultraléger Economique Sac de couchage de duvet Aegismax et comparaison avec Quechua English translation pending
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/HPR0tiXT-m0
N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Ceci est une revue et une comparaison des deux sacs de couchage que nous possédons. L'un des sacs de couchage est Quechua Forclaz Ultralight que nous avons utilisé précédemment et l'autre sac de couchage est notre nouveau sac de duvet Aegismax Ultralight. Les deux ont été testés dans les conditions sauvages pendant une longue période et maintenant nous sommes enfin prêts à partager notre expérience. Nous allons discuter et comparer leur poids et leur taille, leur compacité, leur chaleur, leur confort, leur durabilité, leur nettoyage et leur rapport qualité-prix.
Nous sommes toujours à la recherche d'options plus économiques et de bonne qualité, donc si vous connaissez d'autres sacs de couchage à mentionner, veuillez laisser vos suggestions ici.
Ceci est une revue et une comparaison des deux sacs de couchage que nous possédons. L'un des sacs de couchage est Quechua Forclaz Ultralight que nous avons utilisé précédemment et l'autre sac de couchage est notre nouveau sac de duvet Aegismax Ultralight. Les deux ont été testés dans les conditions sauvages pendant une longue période et maintenant nous sommes enfin prêts à partager notre expérience. Nous allons discuter et comparer leur poids et leur taille, leur compacité, leur chaleur, leur confort, leur durabilité, leur nettoyage et leur rapport qualité-prix.
Nous sommes toujours à la recherche d'options plus économiques et de bonne qualité, donc si vous connaissez d'autres sacs de couchage à mentionner, veuillez laisser vos suggestions ici.
Marché flottant d'Amphawa ou de Tha Kha? (par transports en commun) English translation pending
Bonjour,
Je projette de passer 2-3 jours à Ratchaburi et d'aller voir un marché flottant. J'avais d'abord pensé à Tha Kha qui semble être un marché authentique et peu touristique. Mais comme nous nous déplaçons en transports en commun je me disais qu'Amphawa serait peut-être plus facilement accessible. Mais est-il encore assez préservé? Peut-on comme à Tha Kha faire une petite balade en bateau?
Et si vous connaissez les bons plans bus pour se rendre à ces 2 marchés je suis preneuse 😉
Merci beaucoup,
Valou
Suggestions de destinations au Vietnam depuis à Nha Trang English translation pending
Bonjour!
Sommes ici depuis 05 Janvier et repartiront que 25 mars. Sommes à Nha Trang où notre russe s’améliore énormément plus chaque jour! ;)O
Recherchons destinations avant de terminer le 20\21 mars à HCM ville.
Avons fait beaucoup de « homestay » chez l’Habitant et pourrions continuer mais où?
Dalat?
Avons été très déçu par My Son. Ponagar en vaut-il le coup?
Un bain de boue? Non, merci...
Merci beaucoup! Marc Lamarre
Sommes ici depuis 05 Janvier et repartiront que 25 mars. Sommes à Nha Trang où notre russe s’améliore énormément plus chaque jour! ;)O
Recherchons destinations avant de terminer le 20\21 mars à HCM ville.
Avons fait beaucoup de « homestay » chez l’Habitant et pourrions continuer mais où?
Dalat?
Avons été très déçu par My Son. Ponagar en vaut-il le coup?
Un bain de boue? Non, merci...
Merci beaucoup! Marc Lamarre
Avis restaurants et cabine terrasse sur le Costa Smeralda English translation pending
Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum. J'ai lu avec intérêt vos différents messages sur les croisières qui donnent de précieuses informations.
Partant fin mai sur le Costa SMERALDA, j'aurai voulu avoir votre avis sur la cabine terrasse (espace, calme ?, etc..) que j'ai réservé, ainsi que sur les restaurants qui me sont proposés lors du check in, à savoir le IL RUGANTINO, La COLOMBINA, IL MENEGHINO et l'ARLECCINO (désolé si ya des erreurs dans ces noms).
Selon vous, quels est le meilleurs restaurants au niveau espace, vue, bien être, etc... en pensant que de toute façon les plats seront les mêmes sur ces 4 restaurants. Cela me permettra de faire mon choix définitif.
En vous remerciant par avance, bon après-midi.
Nourriture en Jordanie en zones touristiques English translation pending
Bonjour, je prépare un séjour d'une semaine en Jordanie à l'automne avec un groupe d'amies.
Une de mes amies, pour raison de santé, ne peut pas manger de légumes ni de fibres (céréales entières) ni de fruits secs. (oui c'est casse-pieds, mais elle n'en peut rien et ce serait dommage pour elle de renoncer au voyage pour ça sans se renseigner)
En gros si un plat est servi avec les légumes à part, il n'y a pas de souci, elle les retire et mange la viande et le féculent (pain blanc, riz blanc, pâtes..), mais si on sert un plat où tout est mélangé, ou des choses comme du pain aux graines, du riz complet ou du taboulé aux herbes, elle ne peut pas manger.
Nous nous demandons si elle trouvera de quoi manger sur place : - dans les villes comme Madaba, près de Petra ou la Mer morte : j'imagine qu'il y a des restaurants touristiques avec des cartes variées qui permettront de trouver des plats sans légumes? Voire même quelques restos type pâtes, pizzas... Est-ce bien le cas? - dans le désert (l'idée est un séjour 2 jours+2 nuits): qu'est-ce qu'on mange? - trouve-t-on aisément des petits magasins où acheter des biscuits etc qui pourraient compenser les repas les fois où elle ne trouverait rien? (On compte rester dans les zones touristiques)
Merci si vous savez me renseigner, Valérie
Nous nous demandons si elle trouvera de quoi manger sur place : - dans les villes comme Madaba, près de Petra ou la Mer morte : j'imagine qu'il y a des restaurants touristiques avec des cartes variées qui permettront de trouver des plats sans légumes? Voire même quelques restos type pâtes, pizzas... Est-ce bien le cas? - dans le désert (l'idée est un séjour 2 jours+2 nuits): qu'est-ce qu'on mange? - trouve-t-on aisément des petits magasins où acheter des biscuits etc qui pourraient compenser les repas les fois où elle ne trouverait rien? (On compte rester dans les zones touristiques)
Merci si vous savez me renseigner, Valérie
Visiter l'Écosse en fourgon, VTT et randonnées English translation pending
Bonjour a tous, amoureux de la nature, nous partons avec notre fourgon visiter l ecosse
mais nous voudrions aussi faire de la randonnées a pied et en VTT
y a t il de beaux parcours a faire absolument ?? est ce valable d emmener nos VTT ?, 🙂
merci de vos réponses qui vont nous etre d une grande aide pour notre road book a venir..😎
merci de vos réponses qui vont nous etre d une grande aide pour notre road book a venir..😎
Kenya en routard, budget serré, petit budget, pas cher English translation pending
Bonjour à tous,
J'écris spontanément un message parce que j'ai cherché avant de partir et pas trouvé beaucoup d'infos à part un message sur ce forum abordant le Kenya en mode petit budget/routard etc.
Comme disait ce message, mais sans préciser les prix, il est possible de voyager avec un budget serré au Kenya. Je m'attendais à quelque chose avec des prix comparables à l'Amérique centrale c'est au final bien moins. Donc pour rassurer ceux qui partiraient comme nous, sachez que c'est jouable, ce qui plombe le budget c'est l'entrée des parcs.
Donc un petit aperçu des prix (janvier février 2020) que vous puissiez vous projeter. 100 ksh = 0,90 euros à peu près à l'époque où on y est allé.
Une chambre qu'ils appellent single, c'est un lit de 120cm à peu près, on en trouve dans les 1200ksh à Nairobi, et 700 à 1000 ailleurs (Nakuru, un village à côté du fisherman camp à Naivasha, à ukunda). Je parle de prix pour des chambres 'correctes', pas le grand luxe mais pas dégueu, parfois le wifi. Des trucs vraiment sales sont trouvables à moins cher.
Les restos locaux, le plus souvent des plats complets à partir de 250ksh jusqu'à 350ksh (poulet frites, ugali/haricots/riz ou autre+viande, simple mais copieux), 450ksh pour un poisson entier avec accompagnement. 100ksh pour les jus naturels, 200ksh à 350 pour une bière/cidre 500cl.
A diani le moins cher est le diani hostel ou le backpacker hôtel, mais au moins 15 minutes de marche pour la plage (30 minutes pour le diani hostel) et assez cher, 1500 le dortoir pour backpacker ou 700 sa propre tente par personne. On a donc dormi à ukunda, ville juste à côté, 700 la nuit, chambre nickel et wifi. Et ensuite on prenait le tuk tuk en 5 minutes à la plage, pour 50ksh chacun. Le matatu pour le ferry jusqu'à ukunda c'est 100ksh et pas 200 comme dit le lonely planet.
Et le spot pour le snorkelling c'est en face du diani sea resort, avec la petite île où on peut marcher à marée basse. Les beachs boys sont partant pour vous y amener pour 5dollars et vous attendre deux heures. Malgré tout on y est allés à la nage ça se fait tranquillement, les coraux/oursins sont assez profonds même à marée basse pour pas se blesser donc pas de nécessité de prendre le bateau si vous préférez nager.
Les trajets en matatu sont peu chers, il y en a tout le temps dans toutes les directions. 500ksh pour Voi Nairobi. 150ksh pour Naivasha Nakuru. 200 pour Nakuru Nairobi. Et 50 de l'aéroport au centre de Nairobi. Le train pour Mombasa 10€ et bien plus confortable que le matatu et surtout en hauteur par rapport à la route on voit plein d'animaux (girafes, zèbres, éléphants, gazelles...).
Pour les safaris on a fait le Masai Mara avec Bencia Africa, je vous les déconseille fortement !!! Mini van ultra vieux, on est tombés en panne le premier jour dès l'entrée du parc donc pas de safari. Les jours suivant ils restaient moins dans le parc que ce qu'on nous avaient vendu et trouvaient toujours des raisons pour l'expliquer... On a fait 10h de safari au lieu des 15h30 vendues. On a payé 280 dollars (et pas euros) par personne pour le tour classique depuis Nairobi avec safari le premier soir puis la journée entière et le matin du troisième jour. Le chauffeur était clairement pas terrible, il écoutait sa radio pour trouver les animaux donc on voit des animaux avec toutes les voitures qui sont déjà autour... c'est quand on a nous même vu un lion caché qu'on a pu en profiter seuls mais sinon le chauffeur (Joseph pour pas le citer a jamais tourné la tête pour essayer d'en trouver un). A côté de ça aucun échange ou explication. Aussi, c'est apparemment plus cher d'aller directement à l'entrée du parc et trouver une voiture par l'intermédiaire d'un camping sur place. On peut avoir moins que 280 dollars, on a négocié sans forcer du tout à 270, je pense que 250 ça passe aisément. On a pris à 280 car ils avaient des avis positifs sur internet, bien que certains soient clairement des fakes, et on aurait pas du...
A Nakuru on est allés directement en ville voir des agences pour une demi journée (6h30-12h30) de safari, ce qui est clairement suffisant pour ce parc. On a payé l'entrée directement à la porte 60 dollars je crois. Et on a rencontré plusieurs personnes partantes pour nous prendre (2 personnes) en jeep à 30dollars chacun. Donc sûrement qu'à 20-25/personne ça doit passer. On l'a fait avec pega tours malgré les mauvais avis sur internet et là avec le chauffeur John c'était parfait, ils nous expliquait plein de choses, essayer de spotter tout ce qu'il pouvait, il a même rouler jusqu'à 13h30 dans le parc alors qu'on avait payé jusqu'à 12h30.
Je crois avoir fait le tour des choses très factuelles sur le comment ça se passe. Après sur les marchés tout se négocie bien sûr. Et les bus aussi !!!
Au final, sur place on en a eu pour 596€ par personne (ce sera toujours plus cher seul, à deux on divisait par deux les chambres d'hôtel...), avec l'entrée des parcs incluses, pour 18 jours sur place.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !!
J'écris spontanément un message parce que j'ai cherché avant de partir et pas trouvé beaucoup d'infos à part un message sur ce forum abordant le Kenya en mode petit budget/routard etc.
Comme disait ce message, mais sans préciser les prix, il est possible de voyager avec un budget serré au Kenya. Je m'attendais à quelque chose avec des prix comparables à l'Amérique centrale c'est au final bien moins. Donc pour rassurer ceux qui partiraient comme nous, sachez que c'est jouable, ce qui plombe le budget c'est l'entrée des parcs.
Donc un petit aperçu des prix (janvier février 2020) que vous puissiez vous projeter. 100 ksh = 0,90 euros à peu près à l'époque où on y est allé.
Une chambre qu'ils appellent single, c'est un lit de 120cm à peu près, on en trouve dans les 1200ksh à Nairobi, et 700 à 1000 ailleurs (Nakuru, un village à côté du fisherman camp à Naivasha, à ukunda). Je parle de prix pour des chambres 'correctes', pas le grand luxe mais pas dégueu, parfois le wifi. Des trucs vraiment sales sont trouvables à moins cher.
Les restos locaux, le plus souvent des plats complets à partir de 250ksh jusqu'à 350ksh (poulet frites, ugali/haricots/riz ou autre+viande, simple mais copieux), 450ksh pour un poisson entier avec accompagnement. 100ksh pour les jus naturels, 200ksh à 350 pour une bière/cidre 500cl.
A diani le moins cher est le diani hostel ou le backpacker hôtel, mais au moins 15 minutes de marche pour la plage (30 minutes pour le diani hostel) et assez cher, 1500 le dortoir pour backpacker ou 700 sa propre tente par personne. On a donc dormi à ukunda, ville juste à côté, 700 la nuit, chambre nickel et wifi. Et ensuite on prenait le tuk tuk en 5 minutes à la plage, pour 50ksh chacun. Le matatu pour le ferry jusqu'à ukunda c'est 100ksh et pas 200 comme dit le lonely planet.
Et le spot pour le snorkelling c'est en face du diani sea resort, avec la petite île où on peut marcher à marée basse. Les beachs boys sont partant pour vous y amener pour 5dollars et vous attendre deux heures. Malgré tout on y est allés à la nage ça se fait tranquillement, les coraux/oursins sont assez profonds même à marée basse pour pas se blesser donc pas de nécessité de prendre le bateau si vous préférez nager.
Les trajets en matatu sont peu chers, il y en a tout le temps dans toutes les directions. 500ksh pour Voi Nairobi. 150ksh pour Naivasha Nakuru. 200 pour Nakuru Nairobi. Et 50 de l'aéroport au centre de Nairobi. Le train pour Mombasa 10€ et bien plus confortable que le matatu et surtout en hauteur par rapport à la route on voit plein d'animaux (girafes, zèbres, éléphants, gazelles...).
Pour les safaris on a fait le Masai Mara avec Bencia Africa, je vous les déconseille fortement !!! Mini van ultra vieux, on est tombés en panne le premier jour dès l'entrée du parc donc pas de safari. Les jours suivant ils restaient moins dans le parc que ce qu'on nous avaient vendu et trouvaient toujours des raisons pour l'expliquer... On a fait 10h de safari au lieu des 15h30 vendues. On a payé 280 dollars (et pas euros) par personne pour le tour classique depuis Nairobi avec safari le premier soir puis la journée entière et le matin du troisième jour. Le chauffeur était clairement pas terrible, il écoutait sa radio pour trouver les animaux donc on voit des animaux avec toutes les voitures qui sont déjà autour... c'est quand on a nous même vu un lion caché qu'on a pu en profiter seuls mais sinon le chauffeur (Joseph pour pas le citer a jamais tourné la tête pour essayer d'en trouver un). A côté de ça aucun échange ou explication. Aussi, c'est apparemment plus cher d'aller directement à l'entrée du parc et trouver une voiture par l'intermédiaire d'un camping sur place. On peut avoir moins que 280 dollars, on a négocié sans forcer du tout à 270, je pense que 250 ça passe aisément. On a pris à 280 car ils avaient des avis positifs sur internet, bien que certains soient clairement des fakes, et on aurait pas du...
A Nakuru on est allés directement en ville voir des agences pour une demi journée (6h30-12h30) de safari, ce qui est clairement suffisant pour ce parc. On a payé l'entrée directement à la porte 60 dollars je crois. Et on a rencontré plusieurs personnes partantes pour nous prendre (2 personnes) en jeep à 30dollars chacun. Donc sûrement qu'à 20-25/personne ça doit passer. On l'a fait avec pega tours malgré les mauvais avis sur internet et là avec le chauffeur John c'était parfait, ils nous expliquait plein de choses, essayer de spotter tout ce qu'il pouvait, il a même rouler jusqu'à 13h30 dans le parc alors qu'on avait payé jusqu'à 12h30.
Je crois avoir fait le tour des choses très factuelles sur le comment ça se passe. Après sur les marchés tout se négocie bien sûr. Et les bus aussi !!!
Au final, sur place on en a eu pour 596€ par personne (ce sera toujours plus cher seul, à deux on divisait par deux les chambres d'hôtel...), avec l'entrée des parcs incluses, pour 18 jours sur place.
Si vous avez des questions n'hésitez pas !!
Traveling in South Africa: organized tour or DIY?
Hello,
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature. 😊🦁
I’m really interested in traveling to South Africa in September 2020. My question is whether I should go on an organized tour or plan my own itinerary. Organized trips are pretty expensive $$$$, but the security aspect reassures me. I’d love to hear your thoughts on safety in South Africa and whether it’s easy to arrange activities like visiting vineyards, Cape Town, and going on a safari on our own. Which is better in terms of cost—booking an organized trip or doing it ourselves? It’s definitely less exciting to follow a group for 10 days. We’re a couple in our 50s who love nature. 😊🦁
Employeur sur formulaire visa pour la Mongolie English translation pending
Bonsoir,
Sur le formulaire pour obtenir le visa de Mongolie, il demande l'employeur mais je suis et serai d'autant plus sans emploi car voyageant sans date de retour pour visiter plusieurs pays, qu'est ce que je mets si certains l'ont déjà rempli? Merci à vous.
Nathalie
Sur le formulaire pour obtenir le visa de Mongolie, il demande l'employeur mais je suis et serai d'autant plus sans emploi car voyageant sans date de retour pour visiter plusieurs pays, qu'est ce que je mets si certains l'ont déjà rempli? Merci à vous.
Nathalie
Compte-rendu de 20 jours en Birmanie : Yangon – Taungoo – Pekhon – Nyangshwe – Kalaw – Yangon English translation pending
Bonjour,
J'ai bien profité du forum pour préparer mon voyage. A mon tour de faire un compte rendu de mon récent et 3ème voyage en Birmanie, seule, sac à dos avec quelques infos à jour (excursions et prix).
Arrivée à Yangon : la bonne nouvelle c'est qu'il y a un bus qui relie maintenant l'aéroport au centre de Yangon. Demandez le « airport shuttle », l'arrêt de bus se trouve à l'extérieur des arrivées, sortie porte 2. C'est 500k et je précise qu'il faut avoir la monnaie car le chauffeur ne rend rien.
Hébergement au Bodhi Nava Hostel & Cafe : petits dortoirs + chambres individuelles avec sanitaires à partager. C'est tout mignon, loin de l'agitation de downtown, très pratique si on veut visiter Shwedagon et le lac Kandawgyi, et en plus, ils font de bons petits plats. En revanche, il faut prendre le bus ou un taxi pour aller dans downtown.
Taxi pour Aung Mingalar : 9 500k
Bus Yangon – Taungoo : plusieurs compagnies et plusieurs horaires possibles. Pour ma part, départ 13h, arrivée 17h00 – Prix : 5 000k
Hotel Taungoo : Myanmar Beauty 2 : environ 29€/nuit + petit-déj. Hôtel super sympa, beau jardin, accueil excellent, bons petits plats, un petit-déjeuner de folie
Une course en trishaw dans Taungoo : 2 000k
La ville de Taungoo est plutôt sympatique mais rien d'incroyable en ville. A visiter : le marché, la pagode Shwesandaw, et le lac Kandawgyi
Activités organisées par l'hôtel : tour à la journée en taxi ou moto taxi à Thaundawgyi et Nawbudaw, Pathi Creek et cimetière chrétien. Je l'ai fait en moto taxi, prix non négocié 30 000k.
Possibilité d'aller à la journée ou sur plusieurs jours à un camp de travail d'éléphants en forêt. Je n'ai pas fait cette excursion mais les personnes que j'ai rencontrées étaient vraiment enchantées par cette activité.
On peut aussi faire du vélo tout simplement.
Mini van Taungoo – Pekhon : départ 06h00 du matin, 9h00 de route éprouvante, avec arrêt à Pinlaung, beaucoup de virages.Prix : 12 000k
Hôtel Pekhon : Pekhon Princess Hotel. Hyper déçue, le seul intérêt de cet hôtel c'est la vue magnifique ! C'est pas entretenu, désert, désuet, une horrible salle commune face au lac, la réception horrible, l'accueil froid, la chambre humide, les draps pas changés, pas de wifi, et des oies à 5 mètres de la fenêtre qui gueulent, un petit-déjeuner :œufs et toasts. Un conseil, ne vous donnez pas la peine de réserver sur Booking, ils ne semblent pas être au courant des réservations, c'est plus cher et en plus il y a toujours de la place dans cet hôtel et vous pourrez négocier. Ça ne vaut pas les 50$ demandés !
Il y a un autre hôtel en ville qui s'appelle le Queen. Pas joli, pas de vue, mais moins cher.
Pour ceux qui cherchent la tranquillité absolue : le Lwal Pann Sone CBT (Community Based Tourism) : quelques huttes dans une architecture traditionnelle pour 30$ la nuit. C'est à 15 minutes de bateau de Pekhon. Y a rien autour vous êtes prévenus.
Quitte à être sur le lac Samkar, si c'était à refaire et si cet hôtel avait été ouvert à la réservation, je serais allée au Little Lodge. Très bel endroit mais désert quand je suis allée voir. J'ai de loin préféré le village de Samkar à celui de Pekhon, pourtant très mignon.
Excursion en pirogue à la journée sur le lac Samkar : un marché, Paya Thaung, Thar Kaung (ce site est magnifique). Prix non négocié : 50 000k
Taxe Inle lake (valable 5 jours) : 15 000k
Bateau (pirogue) Pekhon – Nyangswhe : 5h de trajet, assis sur une natte au fond de la pirogue. Pas d'arrêt pipi ou lunch, faut prendre ses précautions. C'est un de mes meilleurs moments sur mes 3 semaines de voyage.
Hôtel Nyangswhe : Aquarius Inn, 15$/nuit + très bon petit-déjeuner, chambre simple mais confortable, joli jardin, excellent accueil, plein de bons conseils.
Excursion sur le lac Inle Indein compris : 20 000k
Déjeuner à Indein : j'ai adoré le Miss Nyangshwe et la jolie vue sur le canal arboré, il y aussi 3 ou 4 restaurants dans la forêt de bambous, hyper tranquilles
Nouveau à Indein : des moto taxis attendent les touristes à la sortie de la pirogue pour proposer de monter jusqu'à la pagode Shwe Indein, avec une petite rallonge, monter jusqu'au view point et redescendre. Ca évite de monter par le corridor de marchands de souvenirs ou de monter à la pagode sur le côté, ce qui fait une petite trotte. A vous de voir !
Excursion à Maing Thauk : on peut bien sûr louer un vélo. Perso, j'ai fait l'excursion en moto taxi pour 12 000k : Forest Monastery (ça grimpe beaucoup. Il faut laisser les vélo à l'intersection, là où des moto taxis attendent, c'est pas pour rien!!), Maing Thauk et son pont de bois, une balade en barque avec une petite dame du village pour 4 000k et le Red Mountain Estate pour déjeuner et une dégustation de vins (2 blancs, 2 rouges pour 5 000k) devant une vue incroyable
Excursion à Kakku en taxi : 45 000k + 5 000k l'entrée. C'est cher, mais c'est vraiment à voir. Contrairement à ce qui est dit sur certains forums et blogs, pas besoin de passer à Taunggyi pour prendre un guide. Il y a un joli petit marché à côté du site où l'on peut déjeuner.
A voir à Nyangshwe : le grand marché des 5 jours, la jolie pagode Yadanar, l'esthétique pagode Shwe Yan Pyay (20 mn de marche du centre), l'activité sur le canal, faire un cours de cuisine ( chez Thae Su par exemple), un massage (chez Thae Su par exemple... oui oui c'est de la pub parce que c'est bien).
Train Shwenyang – Kalaw : attention les horaires ont changé, 2 départs 7h00 et 11h00. Upperclass, 1 200k. Très joli trajet. Le train s'arrête à Heho et Aungban et a pour destination Thanzi.
Hôtel Kalaw : Hillock Villas. Super accueil, ambiance chalets de montagne, joli jardin au calme, jolies chambres, très bon petit-déjeuner, un peu excentré, à 10 minutes de marche du centre, mais marche facile. 35$. Attention l'hiver, il fait hyper froid dans les chambres, le chauffage est en supplément !
A faire à pied : la petite église Ste Catherine, la jolie pagode Shwe OO Myn et ses jolies grottes pleines de boudhas. Le view point sur la ville depuis le monastère Thein Thaung et safari photo des plus jolies maisons de Kalaw.
Excursion en taxi à la journée à Pindaya : 35 000k (réservé par mon hôtel) + taxe Pindaya de 5$ + entrée aux grottes 3 000k. Quand on arrive en taxi, dépose au pied de l'ascenseur. Arrêt au grand marché de Pindaya, visite d'une fabrique d'ombrelles, arrêt dans l'allée des banyans et dans le joli monastère en teck Kyang Hsin Khaung.
Excursion possible mais pas faite au départ de Kalaw : aller au Green Hill Valley (camp de retraite des éléphants) à 2h de route. Prix annoncé en taxi 100$ + donation au centre.
Bus de jour Kalaw – Yangon : environ 10h de bus pour 17 000k.
Taxi Aung Mingalar – Downtown : 11 000k âprement négocié (au lieu des 20 000k)
Hôtel Yangon : Yangon Heritage. 35$/nuit + petit-déjeuner. Très bien, hyper bien situé, jolie déco, confortable, super accueil et bon petit-déjeuner.
Balade à pied dans Yangon : au départ de Sule, la caserne dans Sule Pagoda Rd, la mosquée, le Yangon City Hall, Baptist Church, le parc Mahabandoola, la Haute Cour, la Bourse, The Strand, les Douanes, la Capitainerie, la Poste. Jolie découverte: l'église arménienne. Déjeuner au Lucky 7 dans la 49ème, Au retour, le Ministers' Office qui est en rénovation et le clou de ma journée, c'est Saint Mary's Church, une petite merveille.
Voilà, j'espère que ça vous a aidé dans la préparation de votre itinéraire.
Faites de beaux voyages Patsy
Faites de beaux voyages Patsy
Demande d'Esta refusée English translation pending
Bonjours ma demande d esta pour les états unies(miami) à était refuse , je pense savoir d ou le problème est survenue ! J ai répondu à une question voulant être honnête ( avez vous déjà était arrête pour un accident .... ) haï donc répondu oui car c était bel et bien le cas !!
Maintenant que faire ? Une autre demande en modifiant ma réponse ? Attendre avant de refaire une demande ?
Merci d avance de vos réponses
Chine: Au fil de l'eau du Yangtse English translation pending
Le fleuve Yangtse et ses célèbres trois gorges … un vrai rêve de voyageur.
Voilà ce que je vous propose de découvrir à travers ce récit d'une balade fluviale singulièrement dépaysante au cœur de l'immense Chine.
Le long fleuve est majestueux surtout lorsque son cours traverse les fameuses gorges qui en ont fait sa renommée.
Quant au nom de Trois Gorges, il vous évoque probablement celui d'un barrage hydroélectrique unique au monde, il sera évidemment abordé mais à la fin de ce carnet de voyage.
Des impressions et des descriptions et beaucoup de photos pour illustrer ce compte rendu de périple fluvial.
Êtes-vous fin prêts à embarquer ? Alors, bienvenue à bord.
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Un voyage fluvial débute comme il se doit dans un port. Ici, ce sera Chongqing. La ville est impressionnante et démesurée. Presque à perte de vue ce ne sont que gratte-ciel, tours et blocs d'immeubles où s'empilent des milliers d'appartements et où s'entassent des millions de Chinois. La vision est oppressante … en tout cas, c'est l'image que je garde en mémoire de Chongqing, la tentaculaire mégapole du centre de la Chine. Pour vous impressionner un peu plus, on vous parle de cette ville comme la plus vaste de l'Empire du Milieu avec une population estimée à 32 millions d'habitants, la population de cette cité serait l'équivalent de la moitié de celle de la France ! Bon, en y regardant d'un peu plus près on s'aperçoit que ce chiffre effrayant correspond en fait au nombre d'habitants de la région puisque Chongqing est le nom de l'agglomération mais également celui du territoire (un peu plus grand que la superficie de la région française de la Nouvelle Aquitaine). Donc, ironiquement j'aurai envie de préciser que la cité de Chongqing ne compte qu'une petite vingtaine de millions d'habitants !
Après avoir traversé cette étourdissante concentration de buildings et puis après avoir longé la « forêt » d'immeubles alignés tout le long des collines surplombant la rivière Jialing, nous voici au bord de l'autre cours d'eau de l'agglomération, bien plus célèbre, le fameux Yangtse. Le but de notre étape dans cette région.
En contrebas, le mythique fleuve paraît presque encombré avec un va-et-vient incessant entre navires de transport et bateaux de promenades sans oublier la présence à quai de plusieurs navires de croisières. Un port fluvial et un fleuve, à l'image de la ville, trépidants. Nous voici donc prêts à embarquer. La pensée de quitter l'immense et si grouillante ville de Chongqing n'est pas pour nous déplaire … déjà on s'imagine navigant lentement dans un décor naturel de gorges hautement spectaculaires. Pour l'instant, on le constate, le lit du Yangtse est particulièrement encaissé, il nous faut descendre par un long escalier fixé sur ces berges pour le moins pentues, puis emprunter un brinquebalant pont flottant, traverser un, puis encore un second bateau de croisière pour enfin atteindre notre navire. Ouf !
Quant à nos bagages, les porteurs locaux se les disputent. Un portage traditionnel avec un bâton sur l'épaule : un, puis deux bagages de chaque côté et voilà plus de 80 kg sur le dos … Aïe, aïe ! Un vrai travail de forçat, que ne faut-il endurer pour gagner sa vie ! Merci messieurs et respect.
La nuit est maintenant tombée sur la ville et sur l'imposant fleuve, place à un superbe festival de couleurs et de lumières. On en oublie la concentration de barres de buildings pour admirer le spectacle. En fond de panorama des façades illuminées toutes constellées de lumières celles des appartements avec en prime juste sur la berge qui nous fait face un bâtiment de style palais asiatique, aux lignes dorées et étincelantes comme parées de guirlandes lumineuses.
Le ballet des navires anime le décor, les couleurs scintillent. Un moment vert puis jaune avec de virer au rose, splendide ! Ajoutez au tableau des reflets et la représentation devient féerique ! Cette version rose est du plus bel effet.
En se tournant du côté opposé, vers le cœur de la ville, quelques gratte-ciel nous toisent avec leurs originales architectures. Ils paraissent gigantesques, normal pour des gratte-ciel mais c'est plutôt leurs lignes incurvées qui surprennent, on pourrait voir là un effet de déformation due à l'angle de prise de vue … mais non, on ne rêve pas , ces immeubles ont bien ce surprenant aspect légèrement courbe.
Une dernière vision depuis le pont supérieur du bateau en direction du pont illuminé, on l'aperçoit en fond d'image … car il est temps de rentrer à l'intérieur, la brume nimbe le décor et de plus une bruine commence à nous mouiller.
La nouvelle va vite se répandre parmi les voyageurs. Quoi ? le bateau ne partira pas comme prévu ce soir ? Le commandant est seul maître à bord et il a pris cette décision. Le motif ? Des pluies abondantes ont gonflé le débit du Yangtse, les eaux sont hautes et les courants s'affolent en tout sens … Le long fleuve tranquille s'est transformé en quelques heures en un tumultueux cours d'eau. Les manœuvres pour quitter le port puis la navigation paraissent trop périlleuses pour envisager un départ imminent. Dont acte ! Et pendant ce temps, dans le salon à l'intérieur du navire … la croisière s'amuse ! Il fallait bien que je la place cette expression devenue culte, c'est fait !
Un moment de convivialité entre une partie de l'équipage, quelques officiers et les croisiéristes. Le Century Diamond est un bateau de croisière à taille presque humaine … rien à voir avec le gigantisme des paquebots des «cruises » à l'américaine avec leurs milliers de passagers à bord. 110 mètres de long et 130 cabines qui probablement n'était pas toutes occupées à cette date, cela donne à bord une ambiance bon enfant. Pour cet apéritif de présentation, l'ambiance est chaleureuse , les sourires sont de mise et l'on trinque avec entrain. L'occasion pour moi de converser avec un membre du staff de direction, et entre deux gorgées d'un vin chinois champagnisé de lui poser la question qui brûle les lèvres de nous tous : sait-on finalement jusqu'à quel moment est reporté le départ. Avec un large sourire comme savent faire les asiatiques, il nous rassure : « Tomorrow at dawn, for sure! ». Ça s'arrose, tiens ! Et hop un autre flûte de vin sera vite avalée.
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Quelques bruits, une sensation de mouvement … je suis à peine éveillé, j'ouvre un œil puis les deux et réalise que nous quittons le port. Adieu Chongqing et bonjour la découverte d'une partie du fleuve Yangtse. Au programme, quatre jours de cabotage jusqu'au célèbre barrage des Trois Gorges soit 648 kilomètres de navigation au fil de l'eau.
Les lueurs de l'aube n'ont pas encore fait disparaître les ombres de la nuit mais à travers la fenêtre de la cabine j'observe le décor qui défile très lentement : passage sous un pont et croisement de plusieurs embarcations. La photo prise est floue, un peu bougée par manque de luminosité. Finalement elle correspond parfaitement au souvenir que je garde des ces instants celui d'un paysage fluvial embrumé … comme mes yeux à demi réveillés.
Un peu plus tard, un peu plus loin … le jour est à présent levé mais ne triomphe pas complètement des brumes du petit matin, elles estompent encore l'horizon et les silhouettes des montagnes.
Fini les visions agressives de l'urbanisme galopant qui sévit dans les villes chinoises, ici, dans ce secteur du fleuve, il n'y a de place que pour une nature florissante, celle de la Chine profonde de l'intérieur du pays … de l'eau, des montagnes et une végétation verdoyante. Que cela fait du bien à voir ! voilà un panorama des plus apaisants, on apprécie et on contemple, sans retenue aucune. Avec une vitesse de croisière de quelques 20 à 25 kilomètres/heure, on a tout le temps de profiter des paysages du célèbre Yangtse. Le troisième plus long fleuve du monde (après l'Amazone et le Nil), en effet il serpente sur 6300 kilomètres depuis les hauteurs des montagnes du Tibet jusqu'à la Mer de Chine où il se jette un peu nord de Shanghai. Le cours du Yangtse le fait voyager à travers pas moins de onze régions chinoises, il se fait successivement torrent montagneux puis méandre après méandre se faufile entre des gorges escarpées et de larges vallées pour s'étendre enfin en un immense delta. Quelques 700 affluents viennent rejoindre le lit principal et gonfler son débit, environ 30 000 m³ seconde !
Depuis le pont supérieur, le belvédère est idéal pour ne cesser d'observer les berges.
Là, c'est une ferme traditionnelle qui domine le fleuve et surtout une belle plantation de bananiers. Des arbres tropicaux aux larges palmes qui témoignent du climat local, c'est à dire chaud et plutôt humide.
Ici, c'est une simple embarcation qui attire mon regard. Mais où est le pêcheur ? A bien l'observer, on constate que c'est une balise, elle est surmontée d'un lampe pour son éclairage nocturne et elle sert donc à délimiter le chenal de navigation. Il y en a ainsi tout le long des rives du Yangtse, après en avoir ainsi longé plusieurs je ne les confond plus avec de simples barques de pêcheurs. Finalement cette forme imitant une embarcation est bien vue pour intégrer ces repères parmi cet environnement fluvial. Autre avantage, on peut facilement les déplacer selon la hauteur des eaux.
D'autres balises, blanches et rouges jalonnent régulièrement les rivages du fleuve comme on peut le voir sur ces deux photos. Nous sommes en septembre et par endroits, déjà quelques feuillages jaunissent, apportant une belle touche automnale à ces rivages. En de nombreux passages, les berges semblent confortées par des rochers dont les strates (à droite) présentent d'étonnantes courbes. L'impression de solidité, qualité reconnue de la roche, est ici atténuée par cet aspect de mouvement. Comme si la pierre était aussi molle qu'une pâte à modeler. Au bas du long escalier, un pêcheur solitaire taquine les poissons, une image classique des bords de ce fleuve.
D'autres pêcheurs sont embarqués sur de simples barques comme celui-ci qui tire vaillamment son filet. Je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié les petites vagues provoquées par le passage de notre navire. Pardon pour le dérangement.
Les rivières qui se jettent dans le grand Yangtse sont particulièrement nombreuses, je l'ai déjà évoqué précédemment. Ainsi, la continuité des rives se trouve-t-elle souvent entaillée, sauf lorsqu'un pont à été construit. C'est le cas en cet endroit où ce pont enjambe la rivière affluente. Tiens, voici un train qui apparaît, c'est parfait pour « animer » ma photo.
Vous vous en doutez, le grand et long Yangtse n'est pas seulement une fleuve utilisé pour les seuls bateaux de croisières. De même, les rivages ne sont pas seulement constitués de paysages de campagnes bucoliques destinées à dépayser les touristes. Avant tout, le fleuve est une voie navigable principalement dédiée aux transports commerciaux. Lors d'une croisière sur son cours on ne s'étonnera pas de croiser en permanence une multitude de péniches, de cargos et de portes containers. Ils transitent chargés de marchandises et de matériaux, de port en port et de ville en ville.
Peu à peu, les rivages se font moins nature et la végétation cède la place à des entrepôts, des silos, des usines et maintenant à un port. Sur les quais d'imposantes grues oranges font comprendre que l'on retrouve une Chine industrielle et urbaine. D'ailleurs, à proximité se profilent de hauts immeubles bâtis à touche-touche !
Cette portion des bords du fleuve n'est pas vraiment des plus esthétiques … et si on rentrait à l'intérieur du bateau ? D'autant que comme sur toute croisière d'agrément, des animations sont au programme. Ce matin, il est prévu une démonstration de peinture. Une peinture originale de tradition chinoise : de la peinture sur verre …. mais en peignant l'intérieur de petits vases. Un talentueux artiste nous fait une démonstration et nous explique la technique. Et me voilà pinceau et vase aux mains.
Les poils recourbés du pinceau sont sensés faciliter le travail … mais cela ne me paraît pas du tout évident. Il ne faut surtout pas trembler et à vrai dire cela me donne l'impression d'essayer de peindre avec la main gauche alors que je suis droitier ! Bon, la tentative ne m'a pas convaincu. On pouvez s'en douter, il faut de l'expérience et du travail pour réussir un début de décoration présentable aussi je préfère admirer le travail réalisé par l'artiste (photo vase de gauche).
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Un voyage fluvial débute comme il se doit dans un port. Ici, ce sera Chongqing. La ville est impressionnante et démesurée. Presque à perte de vue ce ne sont que gratte-ciel, tours et blocs d'immeubles où s'empilent des milliers d'appartements et où s'entassent des millions de Chinois. La vision est oppressante … en tout cas, c'est l'image que je garde en mémoire de Chongqing, la tentaculaire mégapole du centre de la Chine. Pour vous impressionner un peu plus, on vous parle de cette ville comme la plus vaste de l'Empire du Milieu avec une population estimée à 32 millions d'habitants, la population de cette cité serait l'équivalent de la moitié de celle de la France ! Bon, en y regardant d'un peu plus près on s'aperçoit que ce chiffre effrayant correspond en fait au nombre d'habitants de la région puisque Chongqing est le nom de l'agglomération mais également celui du territoire (un peu plus grand que la superficie de la région française de la Nouvelle Aquitaine). Donc, ironiquement j'aurai envie de préciser que la cité de Chongqing ne compte qu'une petite vingtaine de millions d'habitants !
Après avoir traversé cette étourdissante concentration de buildings et puis après avoir longé la « forêt » d'immeubles alignés tout le long des collines surplombant la rivière Jialing, nous voici au bord de l'autre cours d'eau de l'agglomération, bien plus célèbre, le fameux Yangtse. Le but de notre étape dans cette région.
En contrebas, le mythique fleuve paraît presque encombré avec un va-et-vient incessant entre navires de transport et bateaux de promenades sans oublier la présence à quai de plusieurs navires de croisières. Un port fluvial et un fleuve, à l'image de la ville, trépidants. Nous voici donc prêts à embarquer. La pensée de quitter l'immense et si grouillante ville de Chongqing n'est pas pour nous déplaire … déjà on s'imagine navigant lentement dans un décor naturel de gorges hautement spectaculaires. Pour l'instant, on le constate, le lit du Yangtse est particulièrement encaissé, il nous faut descendre par un long escalier fixé sur ces berges pour le moins pentues, puis emprunter un brinquebalant pont flottant, traverser un, puis encore un second bateau de croisière pour enfin atteindre notre navire. Ouf !
Quant à nos bagages, les porteurs locaux se les disputent. Un portage traditionnel avec un bâton sur l'épaule : un, puis deux bagages de chaque côté et voilà plus de 80 kg sur le dos … Aïe, aïe ! Un vrai travail de forçat, que ne faut-il endurer pour gagner sa vie ! Merci messieurs et respect.
La nuit est maintenant tombée sur la ville et sur l'imposant fleuve, place à un superbe festival de couleurs et de lumières. On en oublie la concentration de barres de buildings pour admirer le spectacle. En fond de panorama des façades illuminées toutes constellées de lumières celles des appartements avec en prime juste sur la berge qui nous fait face un bâtiment de style palais asiatique, aux lignes dorées et étincelantes comme parées de guirlandes lumineuses.
Le ballet des navires anime le décor, les couleurs scintillent. Un moment vert puis jaune avec de virer au rose, splendide ! Ajoutez au tableau des reflets et la représentation devient féerique ! Cette version rose est du plus bel effet.
En se tournant du côté opposé, vers le cœur de la ville, quelques gratte-ciel nous toisent avec leurs originales architectures. Ils paraissent gigantesques, normal pour des gratte-ciel mais c'est plutôt leurs lignes incurvées qui surprennent, on pourrait voir là un effet de déformation due à l'angle de prise de vue … mais non, on ne rêve pas , ces immeubles ont bien ce surprenant aspect légèrement courbe.
Une dernière vision depuis le pont supérieur du bateau en direction du pont illuminé, on l'aperçoit en fond d'image … car il est temps de rentrer à l'intérieur, la brume nimbe le décor et de plus une bruine commence à nous mouiller.
La nouvelle va vite se répandre parmi les voyageurs. Quoi ? le bateau ne partira pas comme prévu ce soir ? Le commandant est seul maître à bord et il a pris cette décision. Le motif ? Des pluies abondantes ont gonflé le débit du Yangtse, les eaux sont hautes et les courants s'affolent en tout sens … Le long fleuve tranquille s'est transformé en quelques heures en un tumultueux cours d'eau. Les manœuvres pour quitter le port puis la navigation paraissent trop périlleuses pour envisager un départ imminent. Dont acte ! Et pendant ce temps, dans le salon à l'intérieur du navire … la croisière s'amuse ! Il fallait bien que je la place cette expression devenue culte, c'est fait !
Un moment de convivialité entre une partie de l'équipage, quelques officiers et les croisiéristes. Le Century Diamond est un bateau de croisière à taille presque humaine … rien à voir avec le gigantisme des paquebots des «cruises » à l'américaine avec leurs milliers de passagers à bord. 110 mètres de long et 130 cabines qui probablement n'était pas toutes occupées à cette date, cela donne à bord une ambiance bon enfant. Pour cet apéritif de présentation, l'ambiance est chaleureuse , les sourires sont de mise et l'on trinque avec entrain. L'occasion pour moi de converser avec un membre du staff de direction, et entre deux gorgées d'un vin chinois champagnisé de lui poser la question qui brûle les lèvres de nous tous : sait-on finalement jusqu'à quel moment est reporté le départ. Avec un large sourire comme savent faire les asiatiques, il nous rassure : « Tomorrow at dawn, for sure! ». Ça s'arrose, tiens ! Et hop un autre flûte de vin sera vite avalée.
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Quelques bruits, une sensation de mouvement … je suis à peine éveillé, j'ouvre un œil puis les deux et réalise que nous quittons le port. Adieu Chongqing et bonjour la découverte d'une partie du fleuve Yangtse. Au programme, quatre jours de cabotage jusqu'au célèbre barrage des Trois Gorges soit 648 kilomètres de navigation au fil de l'eau.
Les lueurs de l'aube n'ont pas encore fait disparaître les ombres de la nuit mais à travers la fenêtre de la cabine j'observe le décor qui défile très lentement : passage sous un pont et croisement de plusieurs embarcations. La photo prise est floue, un peu bougée par manque de luminosité. Finalement elle correspond parfaitement au souvenir que je garde des ces instants celui d'un paysage fluvial embrumé … comme mes yeux à demi réveillés.
Un peu plus tard, un peu plus loin … le jour est à présent levé mais ne triomphe pas complètement des brumes du petit matin, elles estompent encore l'horizon et les silhouettes des montagnes.
Fini les visions agressives de l'urbanisme galopant qui sévit dans les villes chinoises, ici, dans ce secteur du fleuve, il n'y a de place que pour une nature florissante, celle de la Chine profonde de l'intérieur du pays … de l'eau, des montagnes et une végétation verdoyante. Que cela fait du bien à voir ! voilà un panorama des plus apaisants, on apprécie et on contemple, sans retenue aucune. Avec une vitesse de croisière de quelques 20 à 25 kilomètres/heure, on a tout le temps de profiter des paysages du célèbre Yangtse. Le troisième plus long fleuve du monde (après l'Amazone et le Nil), en effet il serpente sur 6300 kilomètres depuis les hauteurs des montagnes du Tibet jusqu'à la Mer de Chine où il se jette un peu nord de Shanghai. Le cours du Yangtse le fait voyager à travers pas moins de onze régions chinoises, il se fait successivement torrent montagneux puis méandre après méandre se faufile entre des gorges escarpées et de larges vallées pour s'étendre enfin en un immense delta. Quelques 700 affluents viennent rejoindre le lit principal et gonfler son débit, environ 30 000 m³ seconde !
Depuis le pont supérieur, le belvédère est idéal pour ne cesser d'observer les berges.
Là, c'est une ferme traditionnelle qui domine le fleuve et surtout une belle plantation de bananiers. Des arbres tropicaux aux larges palmes qui témoignent du climat local, c'est à dire chaud et plutôt humide.
Ici, c'est une simple embarcation qui attire mon regard. Mais où est le pêcheur ? A bien l'observer, on constate que c'est une balise, elle est surmontée d'un lampe pour son éclairage nocturne et elle sert donc à délimiter le chenal de navigation. Il y en a ainsi tout le long des rives du Yangtse, après en avoir ainsi longé plusieurs je ne les confond plus avec de simples barques de pêcheurs. Finalement cette forme imitant une embarcation est bien vue pour intégrer ces repères parmi cet environnement fluvial. Autre avantage, on peut facilement les déplacer selon la hauteur des eaux.
D'autres balises, blanches et rouges jalonnent régulièrement les rivages du fleuve comme on peut le voir sur ces deux photos. Nous sommes en septembre et par endroits, déjà quelques feuillages jaunissent, apportant une belle touche automnale à ces rivages. En de nombreux passages, les berges semblent confortées par des rochers dont les strates (à droite) présentent d'étonnantes courbes. L'impression de solidité, qualité reconnue de la roche, est ici atténuée par cet aspect de mouvement. Comme si la pierre était aussi molle qu'une pâte à modeler. Au bas du long escalier, un pêcheur solitaire taquine les poissons, une image classique des bords de ce fleuve.
D'autres pêcheurs sont embarqués sur de simples barques comme celui-ci qui tire vaillamment son filet. Je ne suis pas sûr qu'il ait apprécié les petites vagues provoquées par le passage de notre navire. Pardon pour le dérangement.
Les rivières qui se jettent dans le grand Yangtse sont particulièrement nombreuses, je l'ai déjà évoqué précédemment. Ainsi, la continuité des rives se trouve-t-elle souvent entaillée, sauf lorsqu'un pont à été construit. C'est le cas en cet endroit où ce pont enjambe la rivière affluente. Tiens, voici un train qui apparaît, c'est parfait pour « animer » ma photo.
Vous vous en doutez, le grand et long Yangtse n'est pas seulement une fleuve utilisé pour les seuls bateaux de croisières. De même, les rivages ne sont pas seulement constitués de paysages de campagnes bucoliques destinées à dépayser les touristes. Avant tout, le fleuve est une voie navigable principalement dédiée aux transports commerciaux. Lors d'une croisière sur son cours on ne s'étonnera pas de croiser en permanence une multitude de péniches, de cargos et de portes containers. Ils transitent chargés de marchandises et de matériaux, de port en port et de ville en ville.
Peu à peu, les rivages se font moins nature et la végétation cède la place à des entrepôts, des silos, des usines et maintenant à un port. Sur les quais d'imposantes grues oranges font comprendre que l'on retrouve une Chine industrielle et urbaine. D'ailleurs, à proximité se profilent de hauts immeubles bâtis à touche-touche !
Cette portion des bords du fleuve n'est pas vraiment des plus esthétiques … et si on rentrait à l'intérieur du bateau ? D'autant que comme sur toute croisière d'agrément, des animations sont au programme. Ce matin, il est prévu une démonstration de peinture. Une peinture originale de tradition chinoise : de la peinture sur verre …. mais en peignant l'intérieur de petits vases. Un talentueux artiste nous fait une démonstration et nous explique la technique. Et me voilà pinceau et vase aux mains.
Les poils recourbés du pinceau sont sensés faciliter le travail … mais cela ne me paraît pas du tout évident. Il ne faut surtout pas trembler et à vrai dire cela me donne l'impression d'essayer de peindre avec la main gauche alors que je suis droitier ! Bon, la tentative ne m'a pas convaincu. On pouvez s'en douter, il faut de l'expérience et du travail pour réussir un début de décoration présentable aussi je préfère admirer le travail réalisé par l'artiste (photo vase de gauche).
Hôtel Paraiso ou hôtel Sol à Cayo Coco? English translation pending
Bonjour nous hésitons entre l'hôtel sol de Cayo coco ( et non celui de Cayo Guillermo) et l'hotel paraiso à Cayo coco. Pour le meme prix vous prendriez quel hotel??? et pour quelles raisons???
Merci pour vos réponses.
Merci pour vos réponses.
Concerts de musique classique à Parme et à Ravenne début juin 2020 English translation pending
Bonjour,
Nous serons à Parme du 04 au 06 juin et à Ravenne du 07 au 09 juin prochains et nous aimerions assister dans ces deux villes à un concert de musique classique mais nous ne trouvons rien...C'est peut-être trop tôt? qu'en pensez-vous? Sinon auriez-vous des suggestions à nous faire? Merci de nous aider.
Nous serons à Parme du 04 au 06 juin et à Ravenne du 07 au 09 juin prochains et nous aimerions assister dans ces deux villes à un concert de musique classique mais nous ne trouvons rien...C'est peut-être trop tôt? qu'en pensez-vous? Sinon auriez-vous des suggestions à nous faire? Merci de nous aider.
Antelope Canyon, Horseshoe Bend, etc... "overcrowded". Effet de Panurge ou Instagram? English translation pending
trop de touristes dans les lieux … touristiques ( air connu😛)
Les derniers vingt ans et surtout la dernière décennie ont vu grimper en flèche la fréquentation des Parcs nationaux, enfin au moins de certains, ainsi que de certains sites tels que Antelope Canyon et Horseshoe Bend
Antelope Canyon, parce que c’est payant, revient souvent sur les forums francophones, anglophones, hispanophones et certainement d’autres . Taper ‘’ Antelope Canyon rip-off ( ou scam) ‘’ et vous verrez que les Français ne sont pas les seuls à râler !
Voici quelques uns des repères qui ont jalonné la montée en puissance d’Antelope Canyon dans le monde du tourisme !
Dans les années 70 ces parages étaient parcourus par les bergers Navajos, quelques scientifiques, naturalistes ou géologues, de rares photographes et c’était à peu près tout ! Par exemple c’est par un collègue senior que j’en ai entendu parler …
L’histoire dit qu’un jour un berger Navajo rencontre un photographe tout équipé, marchant dans le désert, quelque peu hagard, qui cherchait désespérément un certain canyon aux couleurs et formes étonnantes dont il avait entendu parler . Il l’y aurait conduit et aurait vite réalisé que les ‘Américains’ étaient prêts à payer pour y venir.
Ça aurait donc commencé comme cela… !
En tous cas vers le milieu ou la fin des années 70 deux revues importantes présentent le site aux Américains…
- au niveau régional Arizona Highways
- au niveau national National Geographic qui lui apporte une première consécration
En 1997 les Français et autres Européens notamment font partie de la nouvelle clientèle internationale qui commence à affluer. Cette période est évidemment marquée par la tragédie du flash flood au cours duquel plusieurs touristes français trouvent la mort. Selon les responsables locaux du moment la fréquentation aurait en fait sensiblement augmentée après cette tragédie !
En 2009 quand Microsoft décide d’incorporer une série de photos à Windows 7 les choses changent d’échelle. En deux ans Microsoft vend plus de 450 millions de licences et fait ainsi visionner les images à haute fidélité du site à des centaines de millions de personnes ( les titulaires de la licence et toute le reste de la famille ou du bureau!)
En 2010 c’est le lancement de Instagramdont la presse américaine s’accorde à dire qu’il a été instrumental dans le flux touristique toujours croissant et pas seulement à Antelope Canyon !
En 2019 on vient de faire le constat que les requêtes Google sur Antelope Canyon ont explosé depuis : elles auraient augmenté de 660 % !
L’année 2019 marque aussi la fin des créneaux horaires réservés aux ‘’photographes avec tripode’’ les tours ''standard'' étant devenus trop difficiles à gérer
Antelope Canyon is Shutting Down Its Photo Tours Due to …
Antelope Canyon photography tours are canceled. Here's why
En 2020 les opérateurs affirment que cette décision devrait réduire la pression sur les groupes de visiteurs ‘’standard’’ ceux qui arrivent en masse, le portable au bout d’une perche pour le selfie de rigueur ( paraît-il)
…
Si vous avez aimez la montée en puissance d’ Antelope Canyon et le rôle des réseaux sociaux (Instagram etc….)
.. vous allez adorer celle de Horseshoe Bend….
… en 10 ans (2009-2019) la fréquentation touristique annuelle y est passée de moins de 40 000 personnes à environ 2 200 000 mais ce sont surtout les cinq dernières années qui ont vu s’emballer le flux, la fièvre Antelope canyon se serait alors propagée via Instagram selon le Wall Street Journal lui-même l’été dernier
Instagram Turns Obscure U.S. Sights Into Social-Media …
Et comme nous l’expliquait ABC TV, également en juillet dernier
Link to ABC News story
pas étonnant donc que le prix des chambres d’hôtel à PAGE flambe!
Les derniers vingt ans et surtout la dernière décennie ont vu grimper en flèche la fréquentation des Parcs nationaux, enfin au moins de certains, ainsi que de certains sites tels que Antelope Canyon et Horseshoe Bend
Antelope Canyon, parce que c’est payant, revient souvent sur les forums francophones, anglophones, hispanophones et certainement d’autres . Taper ‘’ Antelope Canyon rip-off ( ou scam) ‘’ et vous verrez que les Français ne sont pas les seuls à râler !
Voici quelques uns des repères qui ont jalonné la montée en puissance d’Antelope Canyon dans le monde du tourisme !
Dans les années 70 ces parages étaient parcourus par les bergers Navajos, quelques scientifiques, naturalistes ou géologues, de rares photographes et c’était à peu près tout ! Par exemple c’est par un collègue senior que j’en ai entendu parler …
L’histoire dit qu’un jour un berger Navajo rencontre un photographe tout équipé, marchant dans le désert, quelque peu hagard, qui cherchait désespérément un certain canyon aux couleurs et formes étonnantes dont il avait entendu parler . Il l’y aurait conduit et aurait vite réalisé que les ‘Américains’ étaient prêts à payer pour y venir.
Ça aurait donc commencé comme cela… !
En tous cas vers le milieu ou la fin des années 70 deux revues importantes présentent le site aux Américains…
- au niveau régional Arizona Highways
- au niveau national National Geographic qui lui apporte une première consécration
En 1997 les Français et autres Européens notamment font partie de la nouvelle clientèle internationale qui commence à affluer. Cette période est évidemment marquée par la tragédie du flash flood au cours duquel plusieurs touristes français trouvent la mort. Selon les responsables locaux du moment la fréquentation aurait en fait sensiblement augmentée après cette tragédie !
En 2009 quand Microsoft décide d’incorporer une série de photos à Windows 7 les choses changent d’échelle. En deux ans Microsoft vend plus de 450 millions de licences et fait ainsi visionner les images à haute fidélité du site à des centaines de millions de personnes ( les titulaires de la licence et toute le reste de la famille ou du bureau!)
En 2010 c’est le lancement de Instagramdont la presse américaine s’accorde à dire qu’il a été instrumental dans le flux touristique toujours croissant et pas seulement à Antelope Canyon !
En 2019 on vient de faire le constat que les requêtes Google sur Antelope Canyon ont explosé depuis : elles auraient augmenté de 660 % !
L’année 2019 marque aussi la fin des créneaux horaires réservés aux ‘’photographes avec tripode’’ les tours ''standard'' étant devenus trop difficiles à gérer
Antelope Canyon is Shutting Down Its Photo Tours Due to …
Antelope Canyon photography tours are canceled. Here's why
En 2020 les opérateurs affirment que cette décision devrait réduire la pression sur les groupes de visiteurs ‘’standard’’ ceux qui arrivent en masse, le portable au bout d’une perche pour le selfie de rigueur ( paraît-il)
…
Si vous avez aimez la montée en puissance d’ Antelope Canyon et le rôle des réseaux sociaux (Instagram etc….)
.. vous allez adorer celle de Horseshoe Bend….
… en 10 ans (2009-2019) la fréquentation touristique annuelle y est passée de moins de 40 000 personnes à environ 2 200 000 mais ce sont surtout les cinq dernières années qui ont vu s’emballer le flux, la fièvre Antelope canyon se serait alors propagée via Instagram selon le Wall Street Journal lui-même l’été dernier
Instagram Turns Obscure U.S. Sights Into Social-Media …
Et comme nous l’expliquait ABC TV, également en juillet dernier
Link to ABC News story
pas étonnant donc que le prix des chambres d’hôtel à PAGE flambe!
Circuit 10 à 15 jours en voiture avec enfant de 9 ans en Belgique English translation pending
Bonjour,
Tout d'abord bonne et heureuse année 2020 et surtout beaucoup de voyages !!! 😉
Cet été, pour nous se sera la Belgique ! Et oui, mon fils de 9 ans veut voir Bruxelles et la mer du Nord !!
Je voudrais établir un circuit sur 10/15j, nous serons 3 et en voiture.
Je pensais bien sûr faire Bruxelles, Bruges, la côte (La Panne), pourquoi pas Anvers et Gand. Pourquoi pas une journée à Aix-la chapelle, il travaille sur Charlemagne...
J'hésite avec la Wallonie (Liège, Dînant) qu'en pensez-vous ? Est-ce que ça ne fera pas trop ? Est-ce que ça vaut le coup avec un enfant ?
Merci pour vos conseils
Gaëlle
Découvrir les marais en Camargue (Provence) English translation pending
Bonjour,
je suis à préparer mon retour en Provence à la mi juin. Lors de ma dernière visite, j'ai manqué de temps pour voir les marais de la Camargue, alors, pour ce retour, c'est au top de ma liste :-) J'ai lu plusieurs articles sur la Camargue, mais j'aurais besoin de conseils.
Quel est le meilleur moyen de découvrir les beautés et la diversité de la camargue - voiture, rando vélo, rando cheval, rando à pieds... probablement un mixte de tout ça. Je souhaiterais bien en faire une partie à dos de cheval
Je j'aurais qu'une journée pour visiter - d'où le besoin de conseils. Je souhaite voir les beaux paysages pour la photographie, les animaux (flamands, c'est dépaysant pour un québécois), taureau, chevaux et profiter pour y découvrir des petits plats typiques.
Merci d'avance
Sylvain Québec, Canada
je suis à préparer mon retour en Provence à la mi juin. Lors de ma dernière visite, j'ai manqué de temps pour voir les marais de la Camargue, alors, pour ce retour, c'est au top de ma liste :-) J'ai lu plusieurs articles sur la Camargue, mais j'aurais besoin de conseils.
Quel est le meilleur moyen de découvrir les beautés et la diversité de la camargue - voiture, rando vélo, rando cheval, rando à pieds... probablement un mixte de tout ça. Je souhaiterais bien en faire une partie à dos de cheval
Je j'aurais qu'une journée pour visiter - d'où le besoin de conseils. Je souhaite voir les beaux paysages pour la photographie, les animaux (flamands, c'est dépaysant pour un québécois), taureau, chevaux et profiter pour y découvrir des petits plats typiques.
Merci d'avance
Sylvain Québec, Canada
Un nouveau restaurant à Jodhpur English translation pending
Bonjour, j'ai découvert le mois dernier, au cours d'un Voyage dans le Rajhastan que je connais bien, un nouveau restaurant dans la vieille ville de Jodhpur .
Il allie le confort d'un grand restaurant, la cuisine indienne délicieuse d'un grand restaurant et pour permettre à tout le monde d'en profiter, des prix tout doux .
Il est joint à un hôtel plutôt chic .
Vous vous enfoncerez dans ses fauteuils rouges hyperconfortables et dégusterez des vrais plats indiens cuisinés sur place.
En sortant, vous pourrez visiter la baoli non loin de là .
C'est un ancien puit à escaliers, complétement réhabilité très beaux .
Je vous recommande ce lieu ouvert depuis peu qui m'a enchantée .
Il s'appelle The Arch .
Le personnel très sympa est aux petits soins…..
Cours de cuisine à Udaipur English translation pending
A Udaipur nous avions opté pour une chambre d’hôte dans un maison familiale (fiché chez Trip Adviser sous The Royal Country Retrait). Nous étions chaleureusement reçus par la famille Prabhu dans sa maison familiale située au milieu d’un grand jardin potager. Au premier étage se trouvent les chambres d’hôtes très confortables avec une salle de bain privée. La pièce maître est la belle cuisine où la fille de la famille donnait ses cours de cuisine. Les deux soirées que nous avons passé dans ce havre de paix figuraient entre les points forts de notre voyage de six semaines au Rajasthan et Gujarat. La jeune dame ne savait pas uniquement nous offrir une cuisine superbe mais aussi nous introduire dans les secrets de la fabrication de nos plats indiens préférés. Quel régal pour nos palais. En plus elle étatit une hôtesse exemplaire. Elle nous accompagnait pendant des repas et nous permettait d’apprendre beaucoup sur la vie d’une jeune femme dans l’Inde d’aujourd’hui. Nous nous souvenons avec beaucoup de plaisir des discussions intéressantes autour d’un repas préparé ensemble.
A qui aime apprendre la vraie cuisine familiale indienne et en même temps passer un temps fort intéressant au sein d’une famille nous recommandons vivement ces cours de cuisines hors du commun en combiné avec une chambre d’hôte.
Photo: votre best of 2019 English translation pending
Bonjour à tous 🙂
2019 s'achève et il est grand temps de lancer cette nouvelle discussion pour partager le meilleur de l'année.
Sur le modèle des années passées, les principes à suivre sont les suivants : - 10 photos par membre, qui devront être numérotées, et postées dans un ou plusieurs messages, - ces photos doivent avoir été prises en voyage en 2019 - edit: sur suggestion de Kate, parmi votre sélection, une poignée pourra avoir été prise hors voyage - ce n'est pas un concours, il n'y aura pas de vote à clé - c'est en revanche l'opportunité d'échanger nos impressions sur les clichés (soyez prêts à recevoir des critiques positives... ou négatives, mais toujours constructives !)
En espérant vous voir nombreux sur la discussion, et y trouver la même qualité que les années passées !
Alors, qui se lance en premier ? 😉
Pour les nostalgiques, pour ceux qui en veulent toujours plus, voici les liens vers les best of des années passées (du moins, ceux que j'ai trouvés: qu'est-il advenu de 2016 et 2017 ?) : - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2018
Joyeuses fêtes à tous !
2019 s'achève et il est grand temps de lancer cette nouvelle discussion pour partager le meilleur de l'année.
Sur le modèle des années passées, les principes à suivre sont les suivants : - 10 photos par membre, qui devront être numérotées, et postées dans un ou plusieurs messages, - ces photos doivent avoir été prises en voyage en 2019 - edit: sur suggestion de Kate, parmi votre sélection, une poignée pourra avoir été prise hors voyage - ce n'est pas un concours, il n'y aura pas de vote à clé - c'est en revanche l'opportunité d'échanger nos impressions sur les clichés (soyez prêts à recevoir des critiques positives... ou négatives, mais toujours constructives !)
En espérant vous voir nombreux sur la discussion, et y trouver la même qualité que les années passées !
Alors, qui se lance en premier ? 😉
Pour les nostalgiques, pour ceux qui en veulent toujours plus, voici les liens vers les best of des années passées (du moins, ceux que j'ai trouvés: qu'est-il advenu de 2016 et 2017 ?) : - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2018
Joyeuses fêtes à tous !
Itinéraire et hébergements pour Sicile-Sardaigne English translation pending
Bonjour,
Premièrement je voyage beaucoup donc pas de peur de l'inconnue.
Je vais aller dans le sud de l'italie/Sicile/Sardaigne pour 4 à 6 semaines
Quelqu'un a des conseils itinéraire et hébergement
Merci
Robert
Premièrement je voyage beaucoup donc pas de peur de l'inconnue.
Je vais aller dans le sud de l'italie/Sicile/Sardaigne pour 4 à 6 semaines
Quelqu'un a des conseils itinéraire et hébergement
Merci
Robert
Meilleur itinéraire à cheval sur le chemin de Compostelle English translation pending
Bonjour tout le monde,
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin d'avoir un max de renseignement car j'aimerais faire le pèlerinage jusqu'à Saint Jacques de Compostelle à cheval en 2020. Je n'ai pas encore de dates précises pour partir. J'ai regardé déjà plusieurs sites internet, mais j'aurais aimé avoir des avis et expériences de personnes ayant déjà ce périple. Notamment sur le choix du meilleur itinéraire à emprunter à cheval (dangerosité, technicité, paysages et lieux à voir absolument…) J'ai été moniteur en équitation, et monte à cheval depuis l'âge de 3ans. Bon cela fait un moment que je ne pratique plus ce sport de façon intense et régulière mais je garde un niveau correcte (pour la petite histoire 😛) J'aimerais dans l'absolue éviter les gîtes bondés un maximum, préférant être logé chez l'habitant pour une nuit ou deux en échange de coups de mains ou travaux que je pourrais effectuer, dans l'idée de rencontre et partage. N'hésitez à partager vos expériences avec moi, bonnes et moins bonnes, ce qui est réalisable ou non, afin que je prépare au mieux ce voyage. Et si certains sont prêts à faire ce périple avec moi, se sera avec plaisir. Merci d'avance.
Je viens de m'inscrire sur ce forum afin d'avoir un max de renseignement car j'aimerais faire le pèlerinage jusqu'à Saint Jacques de Compostelle à cheval en 2020. Je n'ai pas encore de dates précises pour partir. J'ai regardé déjà plusieurs sites internet, mais j'aurais aimé avoir des avis et expériences de personnes ayant déjà ce périple. Notamment sur le choix du meilleur itinéraire à emprunter à cheval (dangerosité, technicité, paysages et lieux à voir absolument…) J'ai été moniteur en équitation, et monte à cheval depuis l'âge de 3ans. Bon cela fait un moment que je ne pratique plus ce sport de façon intense et régulière mais je garde un niveau correcte (pour la petite histoire 😛) J'aimerais dans l'absolue éviter les gîtes bondés un maximum, préférant être logé chez l'habitant pour une nuit ou deux en échange de coups de mains ou travaux que je pourrais effectuer, dans l'idée de rencontre et partage. N'hésitez à partager vos expériences avec moi, bonnes et moins bonnes, ce qui est réalisable ou non, afin que je prépare au mieux ce voyage. Et si certains sont prêts à faire ce périple avec moi, se sera avec plaisir. Merci d'avance.
Traversée de la Réunion à pied, refuges d'étapes et GR English translation pending
Bonjour,
J’ai comme projet de faire la traversée de la Réunion à pied , n’ayant pas encore pris le topo guide je me tourne vers vous en attendant !
Ma première question concerne la période , est-ce que mi Mai est une bonne période ?
est il nécessaire de réserver les refuges, ?
Si oui,
y’a t’il un moyen de faire une réservation groupé payable en une fois sur un sîte ?
Ou faut-il les réserver un à un ? Je pensais faire le GR évidemment mais y’a t’il des variantes à ne pas louper ?
Et éventuellement une proposition d’étapes à raison d’environ 6h de marche
Bon je m’arrête là ! Par avance je vous remercie pour vos différents conseils Bernard
y’a t’il un moyen de faire une réservation groupé payable en une fois sur un sîte ?
Ou faut-il les réserver un à un ? Je pensais faire le GR évidemment mais y’a t’il des variantes à ne pas louper ?
Et éventuellement une proposition d’étapes à raison d’environ 6h de marche
Bon je m’arrête là ! Par avance je vous remercie pour vos différents conseils Bernard
Restaurant One World 1WTC «one dine» à New York English translation pending
Bonjour
Nous partons à NY dans une semaine. Nous aimerions monter à l’observatoire One World et nous allions réserver des tickets quand nous avons vu qu’il existe des tickets Prix Fixe Restaurant One Dine. Apparemment pour 70$ pp il y a l’accès prioritaire, les étages 100 à 102 et un menu entrée-plat ou pour 90$ un menu entrée plat dessert. Du coup, si on enleve le prix du ticket d’entrée prioritaire (45$), ça fait 25$ le menu, ce qui me semble relativement bon marché comparé aux restaurants à NY et d’autant qu’il y a la vue. J’avoue que je ne comprends pas trop si j’ai raté quelque chose ou pas.
Pouvez vous m’éclairer svp?
Merci
Nouvelle liaison directe Salvador - Marau par catamaran English translation pending
Ceux qui aiment visiter les plages, les mangroves, les sentiers et les piscines naturelles de Barra Grande, district de Maraú dans le sud de Bahia, auront une nouvelle option de transport pour se rendre sur place : une liaison catamaran via l'océan Atlantique à partir de mi-décembre.
L'itinéraire devrait durer environ quatre heures au total, ce qui réduira de deux heures le temps de trajet actuel entre Salvador et Barra Grande. Le prix du passage devrait être un peu plus de R$ 220.
Les horaires sont également fixés. Le catamaran doit quitter Barra Grande tous les jours à 7h et arriver à Salvador à 11h. Le retour a lieu à 13h et l'arrivée à 17h.
Un petit observation quand mème, les passages océaniques en catamaran tels que nous les connaissons comme la liaison Salvador - Morro de São Paulo sont réputés être de temps en temps assez rudes, donc soyez prêts pour le mal de mer.
Le bonjour tropical de Salvador da Bahia
Ivan Bahia Guide
L'itinéraire devrait durer environ quatre heures au total, ce qui réduira de deux heures le temps de trajet actuel entre Salvador et Barra Grande. Le prix du passage devrait être un peu plus de R$ 220.
Les horaires sont également fixés. Le catamaran doit quitter Barra Grande tous les jours à 7h et arriver à Salvador à 11h. Le retour a lieu à 13h et l'arrivée à 17h.
Un petit observation quand mème, les passages océaniques en catamaran tels que nous les connaissons comme la liaison Salvador - Morro de São Paulo sont réputés être de temps en temps assez rudes, donc soyez prêts pour le mal de mer.
Le bonjour tropical de Salvador da Bahia
Ivan Bahia Guide