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, Bonjour, Nous envisageons de partir au Costa Rica en février 2020, en général je m'y prends beaucoup plus tôt, mais des impératifs ne me l'ont pas permis cette fois. N'est il pas trop tard pour le terrestre (je n'ai pas encore réservé l'avion), nous voyageons en priorité dans des logements simples mais avec sanitaires privés. Est ce facile de trouver des lodges dans les parcs ou les volcans, si vous avez de bonnes adresses, je suis preneuse.

Nous sommes 4 et souhaitons louer une voiture (conseillez-vous un loueur en particulier). Est ce facile de rouler au Costa Rica. J'ai vu que certains endroits n'étaient pas accessibles en voiture mais bien en bateau.

J'ai établi un itinéraire mais je voudrais savoir si il est réalisable :

San José : 1 nuit .Volcan Poas et Sarapiqui : 1 ou 2 nuits ? Tortuguero : 2 nuits (voiture - bateau ???) Volcan Arenal : 2 nuits Rincon de la Vieja : 2 nuits Monteverde : 2 nuits Côte pacifique : 3 nuits - repos ( Playa Carrillo ou Samara ou Tamarindo ou conseillez vous un autre endroit peu touristique) Etape , j'ignore où Manzanillo , costa de Limon : plage, repos : 4 nuits San Jose : 1 nuit

Est ce que le nombre de nuits est suffisant dans chaque endroit, nous sommes 2 couples de senior et on souhaite que ce ne soit pas la course.

Faut il ajouter Volcan Irazu plutôt qu'un autre ? La vie est elle chère ? Est ce comme en France ? D'avance merci de votre aide Régine

Je vais faire prochainement en novembre, la Carretera Austral en partant probablement de Puerto Montt. et descendre jusqu'à Villa O'Higgins et eventuellement remonter sur l'Argentine par la 40 jusqu'au lago Buenos Aires, puis revenir sur le Chili.

Qui peux me donner des infos, durée, type d'auto à louer (une Jimny est-elle suffisante), agence etc...

Bonjour, Si vous êtes intéressés par des échanges de bons plans sur cette croisière, merci de me contacter. A bientôt

Bonjour Je programme un séjour d'une quinzaine de jours de rando entre Santo Antao et Fogo Je souhaiterais ajouter une rando de 2 à 3 jours soit sur Brava soit Santiago Que me conseillerez vous et avez vous des adresses de guide sur ces iles. J'ai vu que sur Brava il y avait la Pensao Sol Nabaia qui organisait également des randonnées. Avez vous des retours sur cette possibilité Merci par avance de vos réponses Cordialement Atsantsa

Bonjour à tous,

pour cet hiver nous serions bien tentés par un petit tour au Chili. Nous partirions de début février à mi mars (5 semaines environ)

Nous avons trois jeunes enfants (de 18 mois à 5 ans) qui nous ont déja suivi dans des voyages à vélo en Europe (de 2 à 4 semaines). Pour notre part, avant les enfants, nous avons déjà fait beaucoup de vélo au Moyen orient, en Asie centrale et Asie du Sud Est.

Avant même de me pencher plus en avant sur un itinéraire, j'aurais souhaité avoir un ressenti global sur le pays à vélo

- février mars est elle une bonne période pour faire du vélo au chili - en 5 semaines quelle région nous conseillerez vous? le but étant d'éviter au maximum de prendre des bus ou autres - certains d'entre vous ont ils déjà fait du vélo au Chili avec des enfants? si oui nous sommes preneurs de vos expériences! et blog si vous en avez

Merci d'avance,

Héloïse

Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui écrivent longuement sur ce forum et grâce à qui j'ai pu récolter tout un tas d'infos sur divers sujets. Ensuite, voilà ce qui m'amène aujourd'hui : mon fils, ma compagne et moi-même voyageons à vélo et souhaiterions poser nos pneus sur le continent sud-américain, à priori à partir d'août prochain.

L'idée : faire un voyage de quatre mois environ, avec un passage par le Paraguay. J'y ai vécu un an pendant mon enfance et il m'est très cher d'y retourner ! Vu que nous partirons quatre mois et que nous voyageons avec notre fils (en remorque) qui sera alors âgé d'un an, je pense que 4.000/4.500 km conviendraient bien. Avez-vous des idées de parcours ?

Quelques infos en vrac et qui peuvent servir : - nous avons l'habitude de bivouaquer et sommes bien équipés - le passage par le Paraguay est important, et plus spécialement par Iguazu et Concepcion dont je garde de supers souvenirs - je parle couramment espagnol

Merci à tous ! Damien

Bonjour à tous,

J’écris ce commentaire afin de faire part à toutes les personnes souhaitant se rendre au Pérou avec l’agence LE ROY TRAVEL la honteuse et incroyable histoire qu’il nous est arrivée à ma femme et moi.

En février 2018, nous avions réservé un circuit avec l’agence avec aller/retours compris à réaliser en septembre 2018. Nous avions alors signé un contrat de consentement et payé un acompte de 3958 dollars soit 70% de la somme total.

Un mois plus tard, nous avons appris l’attente d’un bébé et avons logiquement demandé l’annulation de notre voyage.

Note : le contrat signé stipulait que dans le cas d’une annulation 45 jours avant le départ, la totalité du séjour serait remboursé SAUF des frais de 150 euros. Ayant annulé en avril, nous étions donc très loin de cette condition.

Aujourd’hui nous sommes le 10 septembre 2019 et attendons encore et toujours après notre remboursement.

Durant cette année et demie de combat, nous avons dû faire face à un manque de considération client incroyable, un manque de respect, une indifférence totale, un nombre incalculable de promesses de remboursement non tenues, des centaines de mails sans réponses, des appels restés sans réponses (alors qu’avant de réserver le circuit, c’est l’agence qui nous appelait 3 fois par jour pour qu’on réserve…), a des mensonges concernant la réservation de nos billets et la compagnie aérienne, des menaces de la directrice de l’agence qui disait d’arrêter de mettre au grand jour cette histoire et de la « harceler » par mail en réclamant ce qui nous appartient pour un voyage non réalisé.

Après tant de bonne volonté d’échange et de patience de notre part, nous avons cru en les belles paroles de Madame Marchand la directrice de l’agence mais sommes désormais à bout de forces et sommes forcé d’écrire ce commentaire afin que chacun sache et connaisse les risques d’une réservation avec cette agence.

Nous ne manquerons pas de réécrire un commentaire dès lors que Madame Marchand nous aura prouvé sa bonne foi et son honnêteté en nous remboursant nos 3958 dollars.

La suite de cette situation est entre ses mains.

Cordialement.

RETOUR DES CANARIES -Ténérife-La Palma-La Goméra en 15 jours L’île de Ténérife vaut le détour pour voir le Teide (3718 m) et le spectaculaire cirque de Las Canadas qui le précède. Il y a plusieurs routes d’accès pour atteindre le site. On a choisi la route de Guia de Isora (38 km-1h de montée). On arrive au col « Boca de Tauce » où commence le cirque de Las Canadas et les autres formations géologiques toutes plus belles les unes que les autres. Il faut impérativement être dans le cirque le matin car la lumière est idéale entre 9 et 10h. Avant, il y a trop d’ombres sur les montagnes, après il y a trop de soleil qui écrase les reliefs. A Ténérife, on a choisi de séjourner 3 nuits dans le Nord Est à Buenavista del Norte, loin du flux touristique d’où on a pu explorer toute la jolie côte de Puerto del Cruz à Los Gigantes, marcher dans le Parc de Téno et faire en voiture le parc du Teide. Nous avons logé dans un airbandb chez Juana Lecuona Martin dans un logement magnifique que nous recommandons : meubles de famille, très belle terrasse donnant sur la bananeraie, grande qualité de la prestation pour un prix plus que raisonnable. A Buenavista, essayez de trouver le restaurant familial « La Cabana » calle el Puerto 26. Il n’y a pas de terrasse mais on y a vraiment très bien mangé pour 40 euros à deux. Ensuite, nous avons pris un avion pour l’île de la Palma (5 nuits) pour laquelle nous avons eu un vrai coup de cœur. Là encore, nous avons été bien inspirés dans le choix de notre hébergement sur AirbandB chez Montse Plata : une maison en pierre dont toutes les pièces sont rondes et les plafonds en bois, construite au milieu d’une coulée de lave datant de 1949, à Todoque au centre ouest de l’île. Une jolie terrasse dans un jardin paysager où nous dégustions le soir des vins achetés à la cave de Todoque. Cette région qui est située autour de Las Manchas est sillonnée par plusieurs coulées de lave créant une atmosphère étrange et envoutante. Le centre volcanique tout nouveau est gratuit et beaucoup plus intéressant que les autres centres de l’île, plus anciens. Ils ont aménagé des pontons au milieu des coulées. Si vous logez à Todoque, vous pourrez aller jusqu’au tunnel volcanique interdit dans la journée au grand public mais le soir, il n’y a plus personne et les jeunes du village viennent s’y promener. C’est vraiment un site volcanique très sympa à voir. Sur la Palma, on a découvert la caldeira de Taburiente, site de toute beauté. Mais là encore, il faut y monter impérativement le matin car la mer de nuage monte inexorablement chaque jour et à partir d’une certaine heure, vous n’avez plus du tout la même visibilité. Prenez un casse-croute et de l’eau et prévoyez d’y marcher en crête : randonnée facile en aller-retour avec des points de vue à couper le souffle car vous êtes à 2426 m au Roque de Los Muchachos. Vous découvrez alors toute la caldeira de 7 km de diamètre, l’île de la Palma, de la Gomera et El Hierro, llos LLanos de Aridane et cerise sur le gâteau, dépassant des nuages (que vous n’aurez pas encore épais puisque vous y serez le matin entre 8h30 et 9 h maxi), le Teide, magnifique apparition vous scotchant sur place. Dieu, que c’est beau. Ne la manquez surtout pas. Par contre, nous vous déconseillons de perdre votre temps au Col de la Cumbrecita à 1833 m d’altitude que l’on fait pour atteindre à pied le Lomo de Las Chozas d’où vous pouvez avoir une vue sur le cirque de Taburiente. Il faut réserver votre place de parking et respecter une tranche horaire, ce qui est contraignant. Le panorama est extrémement décevant par rapport à celui du Roque de Los Muchachos. Vous voyez la caldeira de face et d’en bas. Vraiment rien de comparable. Un autre conseil : ne manquez pas la randonnée qui mène au sommet du volcan Teneguia né en 1971. Vous trouverez une piste qui descend vers le volcan. Soyez encore une fois matinaux car la piste est très longue, interdite aux voitures de tourisme. Prenez votre casse-croute et n’hésitez pas à monter au sommet du volcan. C’est peut-être impressionnant d’en bas pour ceux qui ne randonnent pas habituellement mais franchement, il est aisé d’y monter. Vous admirerez de très belles formations géologiques, des couleurs de roches très photogéniques et vous vous croirez un moment donné sur lune. On a eu la chance d’y être seuls, les autres randonneurs s’étant levés plus tard que nous… Nous nous sommes inscrits par le net pour une observation des étoiles sur l’île avec Cielos la Palma dépendant de l’observatoire du Roque de Los Muchachos. Comme nous l’attendions avec impatience cette soirée à la belle étoile. Mais l’après-midi, on a été averti par téléphone que la météo n’était pas bonne et que c’était annulé. Très déçus mais nous avons été remboursés automatiquement sans aucun problème. Le volcan de San Antonio est facile à faire mais on vous fait payer 5 euros pour accéder au parking et au Centre volcanique dont la qualité nous a déçus. Si vous n’avez pas le temps, squeezez le et privilégiez le volcan Teneguia. Dans cette même zone de La Palma, il y a la très petite station balnéaire de Puerto Naos, agréable avec sa jolie anse de sable noir et sa pâtisserie allemande où nous nous sommes goinfrés de bons gâteaux. Santa Cruz, la capitale, vaut aussi le détour. Beaucoup de charme pour y flâner et ressentir l’ambiance canarienne d’une toute petite cité architecturalement bien conservée. Nous y avons passé la journée tellement on s’y sentait bien. Très bien aussi les piscines de Charco Azul. A découvrir, Un joli restaurant bleu avec terrasses dans un adorable petit port à Puerto Espindola de San Andres y Sauces, le « Meson del Mar ». Dernière chose : les bananeraies ne sont pas forcément jolies dans le paysage. Par contre, je vous recommande les bananes. Ma recette de petit-déjeuner canarien : 2 bananes écrasées à la fourchette, quelques gouttes de citron, de la cannelle et une cuillère de yaourth et à fond la forme pour la matinée. De la Palma, nous avons pris le bâteau pour La Gomera où nous avons choisi de séjourner dans la région la plus vivante touristiquement, celle de Valle Gran Rey qui présente bien des attraits sans affluence touristique.

Nous avons passé 5 jours aussi sur la Goméra. Vu de la Goméra, le Teide est saisissant de grandeur et de majesté, se dressant seul au milieu de l’océan. Quand vous avez quitté le port et que vous prenez la route pour Valle gran rey, vous vous arrêtez au bord de la route et vous siffler d’admiration. Ce Teide que vous avez vu de près sur l’ile de Ténérife vous apparaît soudain sous un autre angle, seul et immense dans l’océan Nous avons apprécié de séjourner à Valle Gran Rey car il y a beaucoup de sentiers de pays très pittoresques qui grimpent les hauts ravins de la vallée. Certains sont très aériens, d’autres plus tranquilles, tous demandent quand même de bons genoux en descente parfois en escaliers. Il y a aussi des tronçons de GR que l’on peut prendre en aller retour. Par contre, les sentiers du Parc sont souvent dans la brume et assez ennuyeux. Au niveau location de voitures, on a pris Avis et Cicar sans problème pour les deux sauf pour la remise des clés à Cicar à La Goméra. Leur boite aux lettres est une petite fente à côté d’un distributeur de billets, très difficile à repérer. Ayez l’œil !

Bonjour

Mieux vaut tard que jamais ! Ce texte aurait sa place dans une rubrique itinéraire qui n'existe pas ! J'ai dû choisir une autre rubrique mais un voyage en Amérique latine n'est pas bon marché. Nous avons certes voyagé en bus mais les distances sont grandes. Nos hébergements n'étaient pas luxueux mais nous avons toujours dormi dans des chambres avec SB privative. Dans l'ensemble, l'offre est de bonne qualité donc pas vraiment bon marché. Ce n'est pas l'Asie du Sud-Est.

Ceci n'est pas un carnet de voyage mais juste un compte-rendu de notre voyage en Colombie au printemps 2018. J'y vois une utilité pour ceux qui, comme moi avant un voyage, se demandent ce que l'on peut découvrir pendant un séjour d'une certaine durée et comment organiser son itinéraire. Il faut en effet faire des choix. Nous sommes un couple de retraités, autour de 70 ans, voyageant avec les transports locaux ( surtout bus ). C'était notre 8ème voyage en Amérique latine dans des pays différents et il figure parmi nos plus agréables et faciles.

Si ce retour peut être utile aux uns ou aux autres, j'en serai ravie. Je n'ai pas mentionné les noms et prix des hébergements mais je peux les envoyer en MP en pensant à indiquer l'adresse mail ! Nous avions le guide LP et le Guide Vert Michelin.

Cordialement. Vulcanie

Mercredi 21 : Vol Paris-Madrid-Medellin avec Iberia.

Medellin

Jeudi 22 : MEDELLIN : nous allons à pied prendre le métro aérien, sorte de travelling sur cette immense ville rouge .Le téléphérique donne une vue plongeante sur le quartier de San Domingo, une sorte de village animé, commerçant et sympathique. Parque Berrio église de la Candelaria. Premier repas : pâte, riz, pommes de terre et haricots ! Statues de bronze de Botero, près du palais de la Culture. Musée Botero : nous préférons ses peintures, mélange de naïveté, d’humour et de moquerie réjouissant ! Dans le parc San Antonio, L’oiseau de la paix dynamité. Ville active et animée.

Medellin

Vendredi 23 : bus pour Guatapé. GUATAPE : village ravissant dont toutes les maisons sont ornées de frises colorées aux motifs variés et répétés les gens sont très causants.

Guatapé

Samedi 24 : nous montons les 700 marches de la Piedra, roc qui donne une très belle vue sur un paysage parsemé de lacs et de riches propriétés. Bandeja paisa au dîner.

Guatapé

Dimanche 25 : retour en bus à Medellin. Nous croisons de très nombreux cyclistes qui fuient la pollution de Medellin. Métro. Bus pour Jardin. Nous traversons une campagne sinueuse, verte et sauvage, avec une grande variété d’arbres, puis cultivée, soignée, riche, fleurie. Les camions de transport locaux sont peints et décorés. JARDIN : auberge rouge et blanche près de la place. Les maisons, la ville ont beaucoup de charme, même si l’église est moche. Les hommes ont tous des chapeaux de gauchos ou de vaqueros. Tout le monde se retrouve sur la place, grande, arborée et dégagée à la fois, malgré une petite pluie vers 16h. Les cafés font le plein, la musique est forte. Sur la carte, choix entre 20 cafés ! Les gens sont endimanchés les cireurs cirent. Ce qui nous frappe en premier en Colombie, c’est la couleur : une explosion de couleurs sur les volets, les portes, les balcons, les maisons, les chaises, les camions… Un cavalier arrive sur son cheval piaffant et impressionnant, boit sa bière sur sa monture et repart à la même allure…

Jardin

Lundi 26 : randonnée de 3 heures dans la campagne proche qui ressemble à un parc arboré et fleuri cascade Christ Roi dominant la ville. Halte sur la place puis deuxième promenade de l’autre côté : cascades, rochers dans l’eau, descente par un téléphérique artisanal au-dessus des bananiers et d’un ravin. Troisième promenade dans le vallon pour voir une colonie de coqs de roche superbes avec leur casque de plumes rouges et curieux avec leur bec caché. De nouveaux cafetiers nous conseillent un restaurant : nous revenons prendre le café chez eux.

Jardin

Mardi 27 : de 8 h à 11 h 30, vieux petit bus et piste de montagne pour Rio Sucio, fougères arborescentes, eucalyptus, végétation dense. Moitié touristes, moitié locaux. Halte pour les baños très champêtre avec vaches et cochons… WC toujours propres. 11 h 45 : beau bus direct pour Salento sur une bonne route dans une campagne cultivée avec soin. Nombreux arrêts (travaux…). 4 h pour Pereira et 1 pour SALENTO. Très grande place, avec un jardin soigné au centre mais trop de goudron autour. Quelques rues jolies mais trop touristiques ensemble moins beau et plus vide que Jardin.

Salento

Mercredi 28 : 17 km à pied dans la belle vallée de Cocora : alpages avec les palmiers les plus hauts du monde (60 mètres et plus) et … des vaches normandes ! La race dominante à cette altitude depuis 30 ans. Après-midi : visite d’une finca de café. Retour en jeep.

Salento

Jeudi 1er mars : aller-retour à Filandia, jolie bourgade avec son grand mirador. Coucher de soleil vu du mirador de Salento. Echange de cartes postales avec le photographe Felipe.

Salento

Vendredi 2 : 7 h 30, nous arrivons en même temps que le bus pour Armenia, et à Armenia nous passons dans le bus pour CALI (midi). Hôtel sympathique et accueillant. Place de la cathédrale, musée de l’Or. Eglise San Francisco en brique mais moche à l’intérieur, cathédrale moche à l’extérieur mais non à l’intérieur (blanche et rouge). Eglise laide de l’Ermita. Promenade le long de la rivière, agréable et fréquentée. Ville laborieuse (pas de glaciers, moins de cafés). Jolie église de la Merced. Excellent restaurant libanais.

Cali

Samedi 3 : temps perdu à la gare routière (laborieux, appareil en panne…). Route lente et pénible, encombrée. 16 h : POPAYAN. Centre-ville charmant, beaucoup d’unité, quelque chose d’andalou maisons blanches à un étage ou à un seul niveau, avec des encadrements en brique fer forgé. Des églises, une messe dans chaque ! Belle lumière sur la place (arbres superbes, fleurs variées).

Popayan

Dimanche 4 : nous allons aux thermes prendre notre bain, à Coconuco. Bus et 4 km à pied ! Très familial. Retour : stop, bus, marche. Montée à Belén.

Popayan

Lundi 5 : tour de Popayan en 2 h 30 avec arrêt gastronomique intéressant l’on rentre dans de vieilles demeures, parfois sites universitaires. SILVIA : petite ville dans un paysage vert et grandiose. Un chocolat au fromage. Nous retrouvons un Lyonnais et son ami colombien qui nous éclaire sur les problèmes du Venezuela. Il y a eu des affrontements à Popayan juste avant notre arrivée, et un attentat contre un candidat de gauche. A 20 h, nous sommes dans notre chambre. Frisquet !

Silvia

Mardi 6 : marché de Silvia. Très peu d’animaux et beaucoup de pommes de terre, de bananes et d’ananas déballage de vêtements et de quincaillerie, produits miracles. Les femmes portent en cape sur leur jupe noire le tissu bleu violet que les hommes portent en jupe avec un petit poncho noir, de grosses chaussures et un melon ou un chapeau de paille à 2 ou 3 étages. Montée au petit lac rond entouré de chevaux. Observation de la vie sur la place quelques hommes ont trop bu ! Nous parlons avec un paysan du prix du billet, de son exploitation. Peu d’artisanat, peu de touristes. Un groupe d’animation culturelle dont un peintre espagnol Luis Prado Allende. Chocolat au fromage. Départ des camions pleins de gens et de paquets sur le toit. Pollution !

Silvia

Mercredi 7 : Retour à Popayan puis 5 heures de route dont la moitié sur une piste encaissée, beaucoup de brume. Trajet fatigant. Contrôle militaire avec fouille. Arrivée à 15 h à SAN AGUSTIN dans une belle demeure chambre claire. Ouf ! Tour de ville, organisation de la suite (tour, bus, achats). Eglise originale en brique rouge.

San Agustin

Jeudi 8 : tour (8 personnes) : gorges du rio Magdalena, petit musée et tombes, fabrique artisanale de sucre de canne avec dégustation, 2 sites de chambres funéraires (tombes, dolmens, statues), chutes de Bordones, les plus hautes de Colombie, et chutes de Mortiño avec des perroquets verts dans un beau site.

San Agustin

Vendredi 9 : parc archéologique : beau, agréable et intéressant. Musée, statues et tombes. Stop pour la Chaquira : statues dans la falaise, petite maison perdue au-dessus du canyon.

San Agustin

Samedi 10 : 7 h : un bon bus, mais toujours arrêté : contrôles, péages, passagers, travaux… Le chauffeur, sympathique, téléphone tandis que son assistant passe les vitesses... paysage plus sauvage, parfois grandiose jusqu’à Neiva. Route droite beaucoup plus rapide, plaine cultivée, champs, chaîne de montagnes au loin. Trafic monstre à BOGOTA (un accident de moto devant nous) : 1 heure pour atteindre le terminal, 19 h. Taxi nous sommes dans notre chambre à 21 h, bien accueillis.

Bogota

Dimanche 11 : ambiance sympathique de l’auberge. Montée à Montserrat (plein de monde), belle vue, messe en cours, funiculaire rapide, à plus de 3.000 mètres. Déception : tous les musées fermés pour cause de vote. Et peut-être de grève ! Eglise San Francisco : belle décoration intérieure, mais pas de photos pendant la messe et l’église est fermée quand il n’y en a pas. Pas une voiture tout Bogota se promène, ambiance de kermesse, petits vendeurs, statues vivantes, chanteurs, danseurs … Belle place Bolivar –mais l’intérieur de la cathédrale est moche. Centre plus moderne, aéré mais peu planté, plutôt agréable mais moins propre; quelques beaux monuments officiels beaucoup de clochards. Petite place très animée où les jeunes font du skate.

Bogota

Lundi 12 : intéressant tour dans les ruelles pour voir et comprendre les graffitis et les peintures murales. Les musées ne sont pas en grève, mais en cours de négociations. Ouf ! -musée de la Moneda : belle demeure, peintures intéressantes d’artistes inconnus. -musée Botero : collection particulière d’une richesse exceptionnelle. Beaucoup de tableaux bien encadrés. Botero a une peinture vraiment réjouissante.

Bogota

Mardi 13 : à 9 h nous sommes les premiers à visiter le musée de l’Or, deux heures …riches ! Un taxi et nous sautons dans un bus ‘superdirecto’ qui met quand même 1 h à sortir de Bogota ! L’autoroute est encombrée un quart d’heure au pas, deux bus en panne … Une mosquée (la seule de notre voyage) dans la plaine ‘zone industrielle’. Autoroute rapide et peu fréquentée jusqu’à Sogamoso (16 h 15). Un regard sur la plaza de Toros et hop ! Dans un autre bus pour atteindre Mongui en une heure. La route monte enfin, nous retrouvons des sommets verts et arrondis, des pâturages pour les normandes et des forêts. MONGUI (3.000 mètres) : charmante ville de montagne blanche et verte avec du rouge pour rehausser. Nous rencontrons la guide indienne Maria Eusébia et un de ses guides, vraiment sympathiques.

Mongui

Mercredi 14 : superbe randonnée de 8 heures dans le paramo d’Oceta pique-nique à 3.950 mètres dans un cadre exceptionnel. Nous nous glissons dans une faille naturelle qui abritait un cimetière indien. Maria Eusébia est une femme attachante, à la forte personnalité, compétente et convaincue, poétesse de surcroît.

Mongui

Jeudi 15 : chiens et coqs. Ciel toujours bleu, on respire le grand air, mais aussi le charbon ! Aller-retour au vieux pont. Bus pour Sogamoso, hop ! Petit bus rapide pour Tunja et hop ! Bus pour VILLA DE LEYVA, belle ville blanche aux toits de tuile et aux huisseries cirées ou peintes en vert. Maison en terre cuite style Dali/Gaudi (aller en taxi, retour à pied). Place immense et vide mais qui a de l’allure. Quelque chose de mexicain. Musée du peintre Acuna qui ne nous séduit pas. Chapelle del Carmen. Soir (18 h !), excellent canelezo sur la place.

Villa de Leyva

Vendredi 16 : bus à 10 h, route en terre. A 15/16 h, nous sommes à SAN GIL avec ses rues en pente, sa belle place ombragée, sa belle église où l’on prépare la Passion.

San Gil

Samedi 17 : Bus pour Barichara, encore endormie à 9 h mais déjà écrasée de chaleur. Le bas des maisons et l’église sont en grosses pierres brunes la place est un petit bois ! Les cigales locales occupent tout l’espace sonore les fourmis ne dansent pas : on les mange ! 2 heures de marche pour descendre à Guane par le ‘sentier royal’. Village mort où nous trouvons deux cars de touristes colombiens écrasés (par la chaleur !), buvons un sabajon et mangeons un excellent plat indien chez un motard. Retour en bus à Barichara puis San Gil beaucoup de monde ambiance familiale chants et danses pour un anniversaire. Beaux et grands arbres exotiques (ficus) du parc central.

San Gil

Dimanche 18 : plus d’une demi-heure d’attente d’un bus, c’est rare ! Arrêt au parc de Chicamocha, paysage grandiose, route en balcon sur le rio. C’est grand, large, profond mais pas beau (lumière et couleurs ternes). Le téléphérique franchit le canyon : plus de 6 km ! On arrête un bus. Grande descente en virages. Beaucoup de circulation. Arrivons à 14 h 30 à la gare de Bucaramanga il y a eu erreur : le bus ne part pas à 18 h 30 mais à 21 h 30 nous avons donc le temps d’aller à Giron, petite ville coloniale blanche phagocytée par la grande ville église de pèlerinages : une douzaine de personnes remontent la nef à genoux. Beaucoup de monde c’est dimanche. Retour en bus assez long : on fait un tour dans la ville moderne et on aperçoit un jeu de tejo. Le froid de la climatisation ne nous empêche pas de dormir.

Bus

Lundi 19 : nous nous réveillons dans la gare plus basique de SANTA MARTA. Nous sommes ‘ailleurs’ : terrain plat la ville paraît moins soignée. Ecrasée de chaleur. La place de la cathédrale est éblouissante de blancheur. Parc Bolivar. Front de mer, repas, beaucoup de mendiants, chanteurs, vendeurs. Le soir, tout a changé : plein de touristes, beaucoup de bruit (musiques fortes), restaurants plus chers, mais bien.

Santa Marta

Mardi 20 : PARC TAYRONA. Le parc est cher deux fois deux heures de marche, agréable, pour un bain oubliable. Beaucoup de monde.

El Zaino

Mercredi 21 : le parc est plus frais nous allons un peu plus loin il y a moins de monde à cette heure. Le retour nous semble un peu long. SANTA-MARTA : nous retournons manger au même restaurant (bois et feuillages).

Santa Marta

Jeudi 22 : petit bus rapide qui traverse une région de marais salants et de mangrove. Pauvre et sale. Une longue route sans intérêt qui longe plus ou moins la mer. CARTHAGENE Un petit tour dans Carthagène : quartier de Getsemani un taxi très sympathique nous conduit au couvent de la Popa sur la hauteur. Retour dans le centre. Belle ville.

Carthagène

Vendredi 23 : lever à 4 h. Marché au poisson dans la rue, bas-côtés sales, campagne toute rose de ses cerisiers, les zébus ont remplacé les normandes, un paysan sur son âne joue les cow-boys, beaucoup de gros camions, éclat d’arbres aux fleurs jaunes, la route est meilleure, remplacée par une bonne piste, un bac rudimentaire, très africain, il fait très chaud, nous arrivons à MOMPOX. La ville nous séduit : maisons, églises, bord du rio, les gens. Repas à l’Ambrosia, restaurant ‘chic’ mais pas plus cher, boisson et petit dessert gratuits. Première mi-temps du match France-Colombie dans un café. La bière s’impose. Le ‘3 à 2’ final est amplement mérité. Dîner au même endroit : viande excellente. Procession du début de la Semaine Sainte (7 stations), rencontre des deux brancards portant Jésus et Marie. Très simple, paroissial. Nous sommes les seuls touristes.

Mompox

Samedi 24 : petit-déjeuner sous les arbres près du rio Magdalena, promenade le long du fleuve, ville vraiment tranquille. Une sieste et nous partons pour 3 heures sur le rio, le canal et la lagune : oiseaux (cormorans, martins -pêcheurs), iguanes, singes les zébus sont parqués pour la nuit. Coucher de soleil.

Mompox

Dimanche des Rameaux 25 : 7 h : les rues ont été nettoyées. 8 h : bénédiction des rameaux et procession avec la statue de Jésus sur son âne, de Santa-Barbara à l’Immaculada. Beaucoup de gens sont en blanc, nous aussi ! Plusieurs centaines de fidèles : l’évêque, cordial, nous repère et nous salue ! Pendant l’office, les bébés pleurent, les enfants, étrillés, jouent, les jeunes filles étrennent leur robe moulante, les garçons sont absents (ils ont porté le brancard), quelques hommes boivent un jus de fruit, et l’on entend les clochettes des marchands de glaces, mais la ferveur est réelle. Cérémonie chaleureuse. Repas à 10 h 30 près du rio nous pensons à la Tsiribihina. Sieste, il fait très chaud (36°).

Mompox

Lundi 26 : 4 h-10 h 30 : retour à Carthagène : rapide au début, puis des files de gros camions et le trafic de la ville. CARTAGENA de INDIAS est vraiment une très belle ville, mais que de touristes !

Carthagène

Mardi 27 : la ville sans les touristes, puis ils arrivent ! Groupes de 40 ! Convois de calèches ! Nombreux petits vendeurs, prêts à parler. Discussion avec une Vénézuélienne qui vend des sacs : professeur de physique, elle est en Colombie depuis trois semaines… La foule envahit la place Trinidad, orchestre, danseurs.

Carthagène

Mercredi 28 : dernier tour dans Carthagène, vue sur le quartier moderne, retour par la place Trinidad vide et propre. 11 h : taxi. Vol pour Bogota puis Madrid.

Jeudi 29 : Nous arrivons à Paris vers 17 h 30.

Bonjour Je prépare mon voyage pour le costa rica en octobre. J'ai loue une voiture. Est-ce que ce programme vous parait realiste ? Est-ce que je devrais changer certaines destinations ? DAY 1 – Arrived late in San Jose (11/10) FLIGHT 17:00 DAY 2 – Go to Tortuguera (3 hours – Stop at Parc Braulio on the way) (12/10) DAY 3 – Tortuguera (13/10) DAY 4 – Tortuguera-Arenal (14/10) DAY 5- Arenal (15/10) DAY 6 – Arenal (16/10) DAY 7 – Arenal-Monteverde (17/10) DAY 8 – Monteverde (18/10) DAY 9 – Monteverde – Punta Arenas (19/10) DAY 10 – Punta Arenas (20/10) DAY 11 – Punta Arenas – San Jose (21/10) FLIGHT 17:00

Merci

Bonjour,

Je pars pour 3 semaines en septembre et j'ai quelques questions. Dans un premier temps je vais rester sur Rio quelques jours puis ensuite direction Iguazu. Ensuite je compte aller dans le Minas Gerais Tiradentes Ouro Preto Mariana puis finir sur Paraty et ses alentours.

J'aimerai louer une voiture car je pense plus pratique pour se déplacer mais je lis que c'est dangereux de conduire au Brésil même dans le guide du lonely il déconseille. Est ce vraiment si dangereux certains ont ils testé la conduite dans ce secteur ?

Ensuite ma question concerne la sécurité j'ai lu pas mal de chose sur Rio peut on sortir quand même son téléphone pour prendre des photos car ça m'ennuie de ne pas avoir de souvenirs.

Et en dehors de Rio peut on se balader tranquille avec un sac a dos et faire des photos avec son appareil à Tiradentes Ouro

Merci

Bonjour,

Je suis en train de regarder pour partir en couple en Février au Costa Rica.

J'ai commencé à me renseigner et potasser et les avis sont un peu divergents. Certains disent que le Costa Rica est très cher et d'autres disent que des vacances budget sont possibles en cherchant un peu.

Je voulais savoir si un budget de 3000 € pour deux personnes (hors vol) était cohérent avec une location d'un petit 4x4 et des hotels corrects et simples pour un séjour de deux semaines.

Merci pour vos retours.

Didier

Bonjour,

J'ai arpenté les messages de ce forum ainsi que d'autres sites avant de poser la question.

J'envisage de partir au Costa Rica deux semaines à cheval sur la dernière semaine de novembre et la première de décembre (23 novembre au 8 décembre). J'aimerais donc avoir un retour d'expérience sur la météo pour ceux qui sont allés au Costa Rica sur cette période là ou au cours de la saison humide ou "saison verte" comme j'ai pu lire sur internet.

Selon les sites, la saison humide se termine en décembre ou mi-novembre. La saison humide en novembre se caractérise-t-elle par une alternance de ciel bleu en matinée puis d'orages en fin de journée ou faut-il s'attendre à avoir du ciel gris en permanence ? Je compte me concentrer sur la partie centrale du pays et la cote Pacifique.

Bonne journée et merci d'avance pour vos retours.

Bonjour ,

Fin d'année , décembre , j'ai obtenu mon congés sabbatique de 6 mois . J' envisage l' Amérique du Sud , la question que je me pose concerne notamment le Salar Uyuni et le nord de l'Argentine avec les hautes altitudes . Vaut-il mieux le faire en Décembre , j'ai vu qu il y pleuvait un peu plus ou Avril mais température plus basse ?

Je compte arriver à Santiago , de là , soit je descends au Sud pour ensuite remonter en douceur la 40 avec passage Chili-Argentine et liaison en bus parfois ; pour terminer en avril par le Salar , ou bien commencer en décembre par Arica et me retrouver sur l'Altiplano à cette période .

Qu'en pensez-vous ?

Merci .

Bonjour!

Je suis à la recherche de quelques petits avis sur mon itinéraire pour 15 jours au Cap Vert. Nous atterrissons à Santiago et j'avais dans l'idée de faire Maio (billets d'avion déjà pris) et Fogo ! Nous partons début septembre !

Pour l'instant nous avons retenu le circuit suivant (les billets pour Maio sont pris) : J1 : Visite de Praia J2 : Départ pour Maio J3 : Maio J4 : Maio J5 : Départ à 16h de Maio, nuit à Praia J6 : Départ pour Fogo en ferry J7 : Visite de Cha de Caldeira J8 : Visite de Fogo J9 : Retour à Praia J10 : Route vers Assomada, nuit à Assomada J11 : Route vers Tarrafal, nuit à Tarrafal J12 : Tarrafal J13 : Retour à Praia avec visite de Cidade Velha J14 : Départ

Je me pose plusieurs questions notamment pour Fogo. L'option avion n'est plus trop envisageable (peu de disponibilité), raison pour laquelle nous nous orientons vers le ferry. Pour l'heure les horaires ne sont pas disponibles pour septembre, y'a t'il quand même des ferries tous les jours ? Où dormir à Fogo ? Uniquement dans le cratère ou deux points de chute sont nécessaires ? Pareil pour Santiago, vaut-il mieux décomposer le trajet vers Tarrafal avec une nuit à Assomada ou vaut il mieux faire ce secteur au départ de Tarrafal ? Nous comptons faire les trajets en taxis individuels ou collectifs !

Je regrette que mon itinéraire revienne tant de fois à Praia mais j'ai un peu de mal à imaginer d'autres solutions, tout conseil est le bienvenue !

Merci d'avance pour toute aide :)

Anna

Bonjour à tous,

Pour notre voyage de Noces, nous projetons de partir au Costa Rica en Janvier et en famille (6 et 7 ans). Pourquoi le Costa Rica, parce que c'est un petit pays, donc on peut en voir pas mal en 15 jours, pour la diversité des paysages aussi et le trajet en avion n'est pas si terrible.

J'ai vu quelques avis négatifs qui font un peu peur...

J'aimerais avoir votre avis sur un parcours en voiture de location sympa, pas trop chargé et avec un spot / plage farniente sympa pour les 3/4 derniers jours.

Merci par avance à tous, je suis toujours enchantée de vos retours qui m'ont toujours permise de faire de super voyages !!! (Indonésie, Thailande, Afrique du Sud...)

Merci,

Marie

Nous souhaitons partir 1 mois en janvier 2020 au chili.Nous aimerions avoir des infos sur le sites ou les endroits à ne pas manquer dans ce pays. Pouvez vous nous donner des idées de parcour. Nous voyageons seul avec mon épouse mais en voiture. Nous aimerions si c'est posible dormr chez l'habitant ?? Est-ce possible au Chili ?? Nous organisons notre voyage seul, sans passer par une agence, donc toutes les infos nous serons utiles pour notre voyage.

Merci d'avance à toute la communauté pour les infos. Thierry

Nous sommes allés au Costa Rica, avec 2 couples d'amis, en mars dernier et je voulais faire un retour sur cette belle destination.

Au début ça ne me tentais pas trop comme pays et je suivais nos amis de loin pour les préparatifs, mais au final j'ai franchement adoré. je ne sais pas si si l'agence par laquelle nous sommes passés qui nous a envoyé uniquement dans des coins sympa, ou si tout le pays suite cette logique, mais whoua!

En 15 jours sur places, nous avons vu la côte caraïbe, des volcans et la côte pacifique. Sur les caraïbes, nous étions à Cauita: c'est un peu la Jamaïque locale. Les habitants sont encore moins stressés que dans le reste du pays. On a visité le parc national en bord de plage. Il y avait beaucoup de singes, mais aussi des serpents. On est allé ensuite au volcan Arenal et Rincon de la viera: Le premier est très vert (on a pris un peu de pluie) et il y a un très beau lac qu'on dominait depuis notre hôtel. C'est ici qu'on a fait du canopy (tyrolienne mais beaucoup mieux que ce que j'avais fait lors des autres voyages). Ca change ensuite avec le Rincon de la Viera où la région est plus sèche. On y a fait de belles balades dans le parc national. Après nous sommes allés à Samara, dans un super hôtel tout proche de la plage. ici ça bouge beaucoup plus que les caraïbes et il y a pas mal de bars et restaurants. On a vraiment profité de notre hôtel. Puis on est allé à Manuel Antonio, hôtel éloigné du parc et c'était une très bonne idée car beaucoup de monde dans cette région. (bravo l'agence qui nous avait déconseillé d'être proche du parc) On était déjà pas mal, mais j'ai touché le top du top avec Osa! En pleine nature, on est coupé du reste du monde. L'hôtel est venu nous chercher en bateau sur un parking, pour nous amener au milieu de nul part, au dessus de l'océan.

Alors oui, merci à l'agence Costa Rica à la Carte pour cette organisation (il faut le dire aussi quand on est content). Seul bémol c'est que la destination n'est pas donnée. Très honnêtement la vie sur place coute sensiblement la même chose qu'ici. Et pour beaucoup de choses (tous les parcs nationaux) il faut mettre la main à la poche.

D'une manière générale j'ai vraiment aimé ce voyage et pour celui de l'année prochaine (Brésil normalement) j'espère être aussi bien servi.

bonjour,

J'ai pris nos billets d'avion pour fin Aout destination new Orleans. Nous envisageons de passer 1 semaine en Louisiane et une semaine dans le Mississipi pour aller jusqu'à Memphis. Quelles sont les étapes que vous me conseillez entre Natchez et Memphis et retour sur new Orleans ? Merci pour votre aide.

Bonjour! Nous sommes à peaufiner notre itinéraire de deux semaines soit exactement 14 jours/13 nuits en Argentine le mois prochain (juin). Nous avons deux jeunes enfants, un garçon de 3 ans et une fille qui aura 6 mois. Nous avons du mal à planifier convenablement un itinéraire respectueux de l'horaire et des distances à parcourir notamment avec de jeunes enfants bien que nous sommes très habitués de voyager avec eux (bien entendu surtout le premier...) Nous prévoyons atterrir à Cordoba et ne pas passer du tout pendant notre séjour par Buenos Aires car nous avons une amie pour nous accueillir les deux premiers jours à Cordoba. Pour un total de 13 jours voici la répartition des nuits et destinations. - 3 nuits Cordoba - 2 nuits Iguazu (est ce assez considérant que nous prévoyons d'aller aux chutes que du côté argentin? À moins de recommandation contraire de franchir la barrière brésilienne...) - 5 nuits Salta et sa région (nous prévoyons louer une voiture et faire une partie des boucles nord et Sud à notre rythme bien qu'on sait ne pas pouvoir tout privilégier. Principalement Humahuaca-purmarmarca-salinas grandes-cafayate - 2 nuits Mendoza - 1 nuit Santiago de Chili puisque notre vol de retour est de cet endroit, plus pratique, économique et moins d'heures de vol pour nous que de repartir de l'Argentine. Pour chacune des destinations, nous prendrons l'avion pour s'y rendre. Nous réserverons une voiture qu'à Salta pour parcourir la région. Nous prendrons le bus de Mendoza à Santiago pour la route panoramique et comme nous pensons que le trajet sera préférable qu'en avion ou l'on doit de toute façon attendre dans les aéroports. Quen pensez vous? Est ce vraiment trop chargé? Devrait on couper une destination et si oui laquelle? Nous avions envisagé ne pas faire Mendoza mais j'ai l'impression que l'on manquera quelque chose et que ce puisse se faire dans la mesure du raisonnable l'incluant... Tous vos conseils sont fort précieux! merci :)

Bonjour,

Je prépare doucement mon trek de Huayhuash que je ferais en autonomie avec mon compagnon. J'ai vu qu'il existait la route classique, la haute route et la possibilité de faire un mix des deux. Nous ne ferons pas la haute route, car surement trop exigeante et nous ne voulons pas apporter crampons etc...

Par contre la route mixte pourrait nous intéressée, mais nous avons quelques difficultés à trouver l'itineraire de cette route.

Quelqu'un l'aurait-il deja fait et pourrait nous renseigner? Avez-vous fes cartes/bouquins/guides à nous recommander?

Merci!!

Bonjour, j'ai réservé un TGV de Lille à Massy et doit me rendre par après à l'aéroport d'Orly. Nous arrivons à Massy TGV le dimanche à 08h04 et prenons l'avion à Orly pour point à Pitre à 10h50. Normalement nous devons être enregistré max 1h avant le vol je pense. Mais j'ai peur d'être un peu juste et je voudrais avoir votre avis et les possibilités de transfert les plus rapides…. D'avance merci. Stéphane

Bonjour les amis,

Pour se mettre un peu à jour, info Le Figaro :

" La nouvelle reine de Thaïlande, ex-chef adjointe des gardes du corps de la famille royale et dont le mariage surprise avec le roi a été annoncé mercredi soir à quelques jours du couronnement, a fait jeudi sa première sortie officielle.

Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya s'est inclinée devant les statues des rois de la dynastie des Chakri, au côté du roi Maha Vajiralongkorn, selon des photos publiées par le palais. Suthida est une ancienne hôtesse de l'air qui partage depuis plusieurs années la vie de Maha Vajiralongkorn, déjà marié et divorcé trois fois. Le roi, qui séjourne souvent en Allemagne, préserve jalousement sa vie privée. Née en juin 1978 à Bangkok, Suthida aurait fait la connaissance de Maha Vajiralongkorn en 2008, rapporte le Daily Mail. Elle est alors hôtesse de l'air sur les lignes de la compagnie Thai Airways. C'est d'ailleurs sur un vol qu'ils se seraient rencontrés. Deux ans plus tard, Suthida - alors âgée de 31 ans - intègre l'armée thaïlandaise en tant que sous-lieutenant avant d'être nommée commandant en charge de la sécurité du prince Maha Vajiralongkorn en 2013. L'année suivante, Maha Vajiralongkorn se sépare de sa troisième épouse. Pendant ce temps-là, Suthida gravit les échelons et se voit attribuer une médaille en octobre 2016 pour ses fonctions de garde du corps, souligne la presse locale. Trois mois plus tard, elle est promue générale, une première en Thaïlande. Le mariage a eu lieu mercredi dans un palais de Bangkok. La nouvelle reine s'est prosternée aux pieds du roi, comme le veut la tradition, ministres et conseillers allant même jusqu'à ramper au sol devant lui. Elle était apparue aux côtés du roi lors de plusieurs cérémonies officielles. Depuis 2017, elle co-dirigeait la garde royale. Elle est désormais protégée comme tous les membres de la famille royale par la loi sur le lèse-majesté, qui punit de trois à quinze ans de prison toute diffamation ou insulte envers la monarchie. On ne sait pas encore quel sera le rôle exact de la nouvelle reine ce week-end lors de la fastueuse cérémonie de couronnement de son époux, qui doit culminer dimanche avec une grande parade où le roi sera porté dans un palanquin doré sur des kilomètres. "

Bonjour à tous, je souhaiterai aller découvrir le Brésil en août, j'y resterai entre 18 et 19 jours environ.

Je ne sais pas me décider à savoir si je privilégie le Nordeste à partir de Salvador, puis descente au sud jusqu'à Itacaré en profitant des îles et de la plage. J'exclue la région de Recife et des Lençois.

Ou, dans un autre registre, le circuit classique Rio-Ilha Grande-Paraty-Sao Paulo.

Sachant que je souhaiterai visiter dans les deux cas l'Amazonie en 3 ou 4 jours en partant en avion jusqu'à Manaus à la fin du voyage.

Pensez-vous que c'est raisonnable d'inclure l'Amazonie ou cela fera trop? De plus, le circuit plutôt "baléaire" de Salvador se fait-il aux dépens d'un aspect "culturel" que l'on peut retrouver dans le Sud? Merci d'avance pour vos réponses.

Nous tentons de finaliser l'itinéraire d'un voyage de 14 nuits au Costa Rica, en famille, à la mi-juillet. Plus je lis sur les différents forums, plus je m'y perds.

Objectif du voyage : équilibre entre parcs (animaux), plage et volcan. Nos enfants auront 12 et 13 ans et nous comptons louer un 4x4. Bien que nous voulions en voir le plus possible, les vacances servent aussi à se reposer de la vie trépidante que nous menons. Bref, difficile de faire des choix !

Voici ou nous en sommes :

Jour 1 Arrivée à San José à 12h00 Jour 2 San José vers Tortuguero Jour 3 Tortuguero Jour 4 Tortuguero vers Arenal Jour 5 Arenal Jour 6 Arenal vers Monteverde Jour 7 Monteverde Jour 8 Monteverde vers Quepos Jour 9 Quepos Jour 10 Quepos vers Bahia Drake Jour 11 Corcovado Jour 12 Bahia Drake vers San Gerardo Jour 13 San Gerardo vers San Jose Jour 14 San Jose (Poas) Jour 15 Départ

Nos principales questions...

- La visite de Poas (jour 14) pourrait-elle être effectuée ailleurs dans l'itinéraire pour gagner 1 jour de plus sur la côte ?

- Est-il envisageable de faire la route Bahia Drake (Sierpe) vers San José sans dormir à San Gerardo ? Le trajet nous semblait long d'ou cet ajout pour couper la route en deux.

- Toutes autres suggestions afin de rendre ce voyage mémorable seront les bienvenues. :)

Mise en garde habituelle pour éviter toute déconvenue : le récit qui suit est bien davantage un recueil d’infos pratiques qu’un carnet de voyage.

Comme toujours, des choix s’imposent. Nous éliminons assez facilement la côte Caraïbe (pas la bonne période pour la ponte des tortues) et la péninsule de Nicoya (nous ne sommes pas trop plage) mais avec beaucoup plus de regret le parc Corcovado. Mais soyons raisonnables, 2 semaines c’est court ! Très amateurs de phénomènes géothermiques, nous avons privilégié les volcans. Ce programme est assez léger, nous avons toujours pris beaucoup de temps pour nos visites et nos balades en forêt et nous tâchions de ne jamais rentrer à l’hôtel après la nuit. Il est largement perfectible, j’en parle à la fin de mon compte-rendu.

NOTRE PERIPLE EN 2 SEMAINES :

Sam 16 Février – Vol AF vers San José – Arrivée du vol à 18h30 – Récupération de la voiture - Nuit à Alajuela Dim – Route vers La Fortuna – Zarcero – Catarata Rio Fortuna – Ecocentro Danaus - 2 nuits à La Fortuna Lun – PN Volcan Arenal – Butterfly Conservatory à El Castillo Mar – Route vers Bijagua en longeant le lac Arenal, via Tilaran et Cañas – Baignade dans le Rio Celeste ! - Nuit près de Bijagua Mer – PN Volcan Tenorio (Rio Celeste) – Route vers Liberia – Llanos de Cortés - 2 nuits près de Liberia Jeu – PN Rincón de la Vieja (secteurs de Las Pailas et Santa Maria) Ven – Route vers Santa Elena, via Las Juntas – Original Canopy Tour (tyroliennes) – Santa Maria Night Walk - 2 nuits à Santa Elena Sam – Bosque Nuboso Santa Elena : Selvatura ponts suspendus – Bosque Nuboso Monteverde : randos à pied Dim – Route vers Quepos par la Costanera – Pont des crocodiles – PN Carara - 3 nuits à Quepos Lun – Refugio Barú - Playa Esterillos Oeste Mar – PN Manuel Antonio Mer – Route vers Orosi via Dominical, San Isidro – Nuit à Orosi Jeu – Vallée de Orosi – PN Volcan Irazu – Jardin Lankester – Route vers Alajuela - 2 nuits à Alajuela Ven – PN Volcan Poás – Grecia – Sarchi Norte – Zoo Ave Sam 17 Février – Vol AF vers Paris – Départ du vol à 17h35

BUDGET : Cours des colones : 1000 ₵= 1,47 € On peut tout payer en $ également (cash et CB)

Dépenses préalables : Vols Air France : 1210 €/p l’A/R Réservation Volcan Poás : 15$/p

Dépenses sur place : Nous avions apporté du cash en $ et n’avons ni changé, ni retiré de ₵. Ce qui fut peut-être une erreur à la base car pour régler les très petites sommes (péage d’une autoroute, parking …), la conversion est très très arrondie quand on paie en $ … Cela dit, on récupère vite des ₵ par le rendu monnaie sur des $. La carte bancaire est très largement acceptée. Cash : 581 $ (529 €) Location voiture : 848 $ (776 €) Essence : 115 € pour 1617 kms Hébergement : 1136 € (dont qq nuits payées en cash) Entrée des sites et activités : plus de 300 € / p !

Budget total tout compris (hors achats perso) : 5 800€ pour nous 2. Un budget vraiment élevé … en grande partie dû à nos billets d’avion et notre location de voiture qui nous ont coûté particulièrement cher. Peut-être parce qu’on s’y est pris trop tard et/ou qu’on était en période de vacances scolaires. Anticipez ! Sur place, tout est assez cher : les entrées de sites, les activités, les repas.

GUIDES et CARTES : Lonely Planet Il manque vraiment de plans. Carte National Geographic - 1:350 000 Je continue à trouver indispensable de disposer d’une carte papier. Les applications ne font pas tout. La carte vous aidera à préparer votre programme ou à le revoir au pied levé, à choisir une piste alternative plutôt que la route principale ... Et quel souvenir une fois votre parcours surligné ! Applications Android Maps.me et GoogleMaps J’avais préparé Maps.me avec toutes les coordonnées de nos hôtels. A 2 reprises, l’appli a eu du mal à nous amener à l’entrée de l'hôtel (pour peu que le repère ait été pris au milieu de la piscine, l’appli perd la boule …). Si vous avez pris soin au préalable de télécharger les fonds de cartes quand il y a du wifi, vous pourrez alors basculer sur GoogleMaps.

TRANSPORTS :

1 – Vols Réservés sur le site Air France début Janvier. 1210 €/p l’A/R avec 23kg/p en soute. Vol direct à l’aller, escale d’1 heure à Panama City au retour (c’était suffisant et les bagages ont bien suivi !). Nouvelles habitudes : pensez à réserver votre bagage en soute. Réservez vos vols bien à l’avance pour bénéficier de meilleurs prix. Notre retard nous a coûté cher !

2 – Voiture et circulation 4X4 Daihatsu Bego réservé auprès de ALAMO, directement sur leur site (alamo.fr). 14 jours – Pris et rendu à l’agence près de l’aéroport - Km illimités, assurances incluses, sans rachat de franchise. On a juste rajouté la protection pneus et pare-brise. 848 $ réglés sur place par AMEX. L’agence est à quelques kms de l’aéroport. On la rejoint par une navette (très fréquente) gratuite. Au retour, idem, on laisse la voiture à l’agence (pensez à enregistrer sa localisation sur votre smartphone au départ) et la navette nous dépose à l’aéroport en 15 minutes. Aucune mauvaise surprise, pas de forcing sur les assurances complémentaires, pas de tatillonnage sur l’état des lieux au retour, prix payé = prix indiqué à la réservation, navette très fréquente. Le permis national suffit. Excellente voiture que je conseille (pour 2 maxi, c’est petit). Avec ce petit 4X4, nous sommes passés partout. Nous étions en saison sèche, il en va peut-être autrement en saison des pluies. Les routes sont assez souvent étroites et dès qu’on sort des grands axes, il n’est pas rare de tomber sur un bout (plus ou moins long) de piste. Cailloux, ornières, trous … mais rien qui ne soit à la portée de ce petit 4X4. Autour de Santa Elena notamment, beaucoup de pistes. Prévoyez une moyenne maxi de 50 km/h, même sur les grands axes. Les Ticos roulent sagement. L’essence n’est pas chère. Paiement par CB. Pas de problème pour trouver des stations, attention quand même le long du lac Arenal, quittez La Fortuna avec le plein. Au total, nous avons parcouru 1600 kms et dépensé 115 € d’essence. Les parkings des sites sont la plupart du temps surveillés. Parfois payants. Méfiez-vous des entrées et des sorties sur l’Interamerican. Elles sont parfois surprenantes (à gauche ou à angle droit …), pas toujours bien indiquées, et les indications de Maps.me prêtent parfois à confusion. Soyez attentifs. Attention, nous nous sommes retrouvés dans un embouteillage monstre entre Cartago et Alajuela le jeudi après-midi, 2h30 pour faire 55 kms ! Et nous avons mis 1h15 le samedi à 11h30 pour rejoindre l’agence d’Alamo située à 9 kms de notre hôtel. Prenez vos précautions.

ETAPES : Par prudence, nous avons réservé tous nos hôtels avant de partir. Début Janvier, via Booking.com. Choix d’hôtels milieu de gamme. Nos critères de choix ont été l’emplacement, le parking gratuit et le wifi gratuit. Tous ces hôtels nous ont beaucoup plu (Hotel Millenium exclus), je n’en déconseillerais aucun. J’indique le prix par nuit ttc. Le petit déj n’est pas toujours compris.

Alajuela Hotel Millenium – 75$ Hôtel tout simple dont le seul intérêt est d’être proche de l’aéroport SJO (très bruyant du coup) et des agences de location de voitures. Pour une nuit, pas plus.

La Fortuna Hotel Roca Negra del Arenal – 87$ cash (+ pdej à 7$) Magnifique vue sur le volcan Arenal avec les fleurs du magnifique jardin en 1er plan. Piscine sympa. Une très belle adresse !

Bijagua Hotel Catarata Rio Celeste – 86$ cash Tout proche de l’entrée du PN Tenorio. Vaste jardin envahi de colibris.

Liberia Cañon de la Vieja Lodge – 105$ Un grand complexe un peu vieillot qui propose de nombreuses activités sans pour autant faire usine. Petits bungalows confortables et spacieux répartis largement autour d’une belle piscine. Le Rio Colorado forme un petit canyon juste derrière. Les abords sont aménagés agréablement (sauna, bain de boue, piscines chaudes) et permettent une baignade rafraichissante. Sur la route du PN Rincón de la Vieja (secteur Las Pailas). Petit déj buffet inclus sur une jolie terrasse surplombant la rivière. Attention, hôtel isolé, dîner quasi obligatoire sur place. La carte est sympa. On ne sent pas la taille de ce complexe, on a aimé cette étape douce et distrayante.

Santa Elena Belcruz Bed and Breakfast – 61$ Petit déj inclus divin ! Au Nord-Ouest de la petite ville de Santa Elena. A notre arrivée, le patron a pris le temps de nous expliquer toutes les activités proposées dans la région de Santa Elena et Monteverde. Super sympa.

Quepos La Foresta Nature Resort - 100$ Petit déj inclus très quelconque pour ne pas dire dégueu. Grand complexe situé dans une belle forêt offrant de belles possibilités de randonnées. Nous y avons vu les petites grenouilles vertes et noires, des singes, des rapaces … Egalement, un petit parcours de tyroliennes (Titi Canopy Tour) qu'on n'a pas testé. Très au Nord de Quepos, sur la Costanera (la #34), un peu loin du PN Manuel Antonio (25 minutes).

Orosi Orosi Lodge – 112$ (+ pdej à 8$) Il ne restait que le grand chalet quand nous avons réservé. Il existe aussi des chambres bien moins chères. Super bon accueil, de nombreux conseils pour sillonner la vallée. Bon petit déj fait maison.

Alajuela Villa San Ignacio – 86$ Petit déj buffet inclus, simple. Piscine et jardin agréables. Au Nord-Ouest d’Alajuela, sur une route qui monte vers le volcan Poás. A quelques kms de l’aéroport. Attention aux embouteillages.

REPAS : Bonne nouvelle : l’eau est potable partout. Au restaurant, on vous la servira en carafe parfois parfumée par quelques rondelles de fruits. Un casado dans un soda : 4 à 5000 ₵ Un plat plus élaboré de poisson ou de viande : 4 à 6000 ₵ Un ceviche (très variable d’un endroit à un autre) : 4 à 6000 ₵ 1 jus de fruit naturel : 1000-1500 ₵ 1 bière Imperial : 4$ 1 cocktail ou un verre de vin : 5-6$ Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois dans de petits sodas. Toujours avec bonheur.

Quelques adresses sympas (un peu chics) :

- Santa Elena – El Jardin Restaurant du Monteverde Lodge & Gardens. On y arrive à 15h45 ! Evidemment, le restau est vide mais ils servent ! Belle salle et très bonne cuisine. Les plats de poisson sont à 22-24$, le vin au verre à 9$. Un beau repas pour 62$ à nous 2. Un peu cher mais vraiment bon.

- Quepos – Gabriella’s Il s’agissait de fêter l’anniversaire de Philippe ce soir-là. J’avais donc réservé sur leur site internet quelques semaines à l’avance. Précaution bien inutile ! Accueil courtois, chaleureux, gentil. Salle de restaurant chic et cosy, très belle vue sur la marina, musique d’ambiance. Et repas superbe pour 117 €/2 avec cocktails, entrées, plats, desserts et verres de vin blanc. Les plats étaient délicieux et très copieux. Sur les conseils de notre serveur attitré, nous ne commanderons qu’une seule entrée et qu’un seul dessert. De fait, ils suffisaient pour 2. Un sans-faute ! Je recommande chaudement. Un très chouette souvenir. Un gros gros coup de cœur et un repas d’anniv’ mémorable ! Parking couvert gratuit juste en dessous.

NOTRE PARCOURS EN DETAIL : Les temps de parcours sont indicatifs. On roulait tranquillement et n’hésitions pas à nous arrêter pour une (ou quinze !) photo. En partant sur une moyenne de 40-50 km/h, vous ne serez jamais loin du compte. Idem pour les durées de visite. C’est juste une indication pour vous aider à bâtir votre programme. Nous avons toujours pris largement notre temps.

Dimanche : - Route Alajuela – La Fortuna (3h) En chemin, on s’arrête à Zarcero pour admirer la place devant l’église et l’art topiaire poussé à son excellence. En prime, quelques écureuils jouent dans les arbres. - Catarata Rio Fortuna - 18$ (environ 2h30, repas inclus) A l’issue d’une longue descente de 482 marches, on aboutit à une belle chute d’eau, haute, vigoureuse, dans un bel écrin de verdure. Quelques colonnes basaltiques rappellent qu’on est dans une région volcanique. Je décide de m’y baigner. Philippe renâcle … l’ambiance ne lui convient pas. Je n’en profiterai pas beaucoup : trop de monde, chacun collé à son rocher comme une moule, difficile de nager, le courant créé par la chute est trop fort. Ce site, le plus cher de tout notre programme, est loin d’être incontournable, surtout si vous prévoyez de passer à Llanos de Cortès (4$) qu’on a très nettement préféré. Le restaurant “Rio Lounge” est cher mais très bon. On y a mangé notre meilleur ceviche (10$). - Ecocentro Danaus – 17$ sans guide (2h) Joli jardin où pullulent des oiseaux colorés. - Sources chaudes On n’a pas fait, pas envie, il faisait vraiment trop chaud. - Nuit à La Fortuna.

Lundi : - PN Volcan Arenal – 15$ (4h au total pour les 2 secteurs) On paie notre entrée au petit poste de garde signalé par un grand panneau de bois “Bienvenidos PN Volcan Arenal”. C'était notre 1er site, on a hésité, ici, juste une petite guitoune, pas de Visitor Center comme aux Etats-Unis … Le garde nous remet un petit plan, on poursuit notre chemin pour se garer sur le parking, 600m plus loin. Nous sommes ici dans le “Sector Volcan”. On part sur le sendero Las Coladas et El Ceibo (3h). Jolis sentiers, bien balisés mais on reste assez loin du sommet et les vues ne sont pas plus belles qu’ailleurs. Nous ne sommes pas montés au mirador (point P sur le plan), le sommet étant dans les nuages. On rejoint ensuite en voiture le “Sector Peninsula” par une piste de 2 kms qui démarre en face du poste de garde où nous avons pris les billets. Une petite rando conduit jusqu’au bord du Lac Arenal (1h). - Butterfly Conservatory à El Castillo – 15$ (2h) D’abord, de là, on a une vue splendide sur le cône parfait de l’Arenal. A travers un magnifique jardin et une forêt primaire, un sentier bien fléché nous conduit vers plusieurs serres. Nous pourrons y admirer différents papillons, dont les incroyables morphos qui virevoltent au-dessus de nous par centaines ! Une autre serre renferme les fameuses petites grenouilles colorées. Finalement, ce sera pour nous la seule occasion de voir la minuscule (la phalange d’un doigt !) grenouille rouge aux pattes bleues. Nous avons adoré cet endroit, bien plus agréable et plus vivant que l’Ecocentro Danaus. - Nuit à La Fortuna.

Si c’était à refaire, nous ne ferions que Butterfly Conservatory qui permet une très belle vue sur le volcan (d’autant plus que nous avions déjà eu une très belle vue depuis notre hôtel). La visite du PN ne me parait pas incontournable. Les occasions de randonner en forêt ne manqueront pas. Du coup, 1 seule nuit peut suffire.

Mardi : - Route vers le PN Tenorio (3h) On choisit de longer le lac Arenal jusque Tilaran. Très belle route sinueuse, pittoresque, avec de très jolies vues sur le lac. Ensuite Cañas puis on remonte vers Bijagua. Notre hôtel était en dehors du village, sur la route du parc, à l’Est de Bijagua. - Baignade dans le Rio Celeste En contrebas de notre hôtel, à 1 km, un pont métallique enjambe le Rio Celeste (coordonnées GPS : 10.709265, -84.980436 ). Ici, la baignade est autorisée. Au niveau du pont, un grand bassin, bleu. L’homme est un animal grégaire et tout le monde s’y agglutine. Pour être plus tranquille, depuis le pont, descendez sur la rive droite et remonter la rivière sur 50-100 mètres, vous trouverez des jacuzzis naturels ! Vivifiants, tonifiants et tranquilles ! De là, vous ne verrez même plus le pont. Une superbe baignade. Gratuite qui plus est. - Nuit à l'hôtel Catarata Rio Celeste.

Mercredi : - PN Volcan Tenorio - 12$ + 2000 ₵ de parking (4h) Sentiers bien balisés qui mènent à la Laguna Azul, à la cascade du Rio Celeste et à différents points de vue. C’est somptueux ! Nous avions la chance d’avoir un très beau temps. Le Rio Celeste était d’un bleu turquoise incroyable ! - Route vers Llanos de Cortès (1h30) - Llanos de Cortès – 4$ La piste de 2 kms qui y mène démarre de la voie sud de l’Interamerican (coordonnées GPS : 10.531586, -85.286583). Pas d’indications de sortie, sauf quand on a le nez dessus. Magnifique cascade, bien large avec un très grand bassin pour s’y baigner. Fond et bords sablonneux très agréables. Ici, il y a du fond et on peut facilement nager. C’est très sympa. On a nettement préféré cet endroit à Rio Fortuna. - Route vers Cañon de la Vieja Lodge (1h) - Nuit au Lodge.

Jeudi : - PN Rincón de la Vieja - 15$ + 700 ₵ de péage pour emprunter la route privée de l’Hacienda Guachipelin (5h au total pour les 2 secteurs) Un petit plan ainsi qu’un ranger sympathique fournissent les principales indications. Nous commençons par le Secteur Las Pailas. Nous suivons la belle boucle (2h) qui nous entraîne de mare de boue en fumerolles. Ici, nous sommes en terrain dégagé, sec, il fait très chaud. Selon votre vécu, vous serez plus ou moins fascinés par ces phénomènes géothermiques. Nous décidons ensuite de rejoindre le Secteur Santa Maria, 16 kms en voiture. Les explications du ranger, du Lonely Planet et Maps.me nous aident bien. Les derniers kms (après un gros virage en épingle à cheveux) se font sur une piste assez mauvaise. Nous apprécions notre 4X4. Le secteur Santa Maria est nettement moins visité, 3 voitures seulement sur le petit parking quand nous arrivons ! Le garde vérifie notre billet et nous indique le début du sentier. Nous retrouvons la forêt. Un beau sentier mène en 3 kms à des sources chaudes naturelles (1h aller) où l’on peut se baigner. Nous profiterons de ce lieu, seuls ! 2 petits bassins à l’eau chaude, douce, presque crémeuse invitent à la baignade. En en sortant, on se rafraîchit dans le courant frais du torrent. C’est magique, divin, unique ! - Nuit au Lodge.

Vendredi : - Route vers Santa Elena(2h30) Nous quittons l’Interamerican pour Las Juntas, petite ville charmante. La route perd son asphalte aux abords de Santa Elena. Arrivés à l’hôtel vers 10h30, café de bienvenue en main, et grâce aux informations de notre hôte (qui disposent de toutes les brochures du coin !), nous décidons des activités pour le jour ½ que nous allons passer dans la région. Notre hôte réserve aussitôt (sans surcoût). Ce qui, dans mon salon, 2 mois plus tôt, me paraissait bien compliqué à organiser, s’est fait en 15 minutes ! Laissez-vous porter et décidez sur place. On décide de découvrir la forêt de Santa Elena avec tyroliennes, rando de nuit et ponts suspendus et la forêt de Monteverde à pied. Santa Elena et Montverde sont suffisamment proches pour que le choix de l’hébergement soit sans importance. - Original Canopy Tour – 45$ (2h40) Nous choisissons cet organisme car nous voulions nous faire plaisir, pas peur. Ici, les tyroliennes sont moins hautes et moins rapides que d’autres. L’adrénaline monte moins. Ça nous suffit ! Rendez-vous est pris pour 14h (ce jour même !). Le centre est situé à l’intérieur du Cloud Forest Lodge. A la réception, des petites consignes permettent de laisser ses affaires en toute sécurité. Nous serons un petit groupe de 12, moyenne d’âge 45 ans ! 4 guides vont nous équiper de harnais et nous accompagner de bout en bout. Quelques explications simples, rien de compliqué, de toute façon ils s’occupent de tout, y compris de l’accroche aux câbles. On ne touche à rien, et bien sûr, nous sommes assurés en permanence. Il n’empêche que la plus haute plateforme est à 45 mètres et que … ça fait quand même haut. Nous allons enchaîner 7 ou 8 tyroliennes dont la plus longue fait 800 mètres. On vole au-dessus de la forêt et, en 800 mètres, on a le temps de se détendre et de profiter. Un saut de Tarzan (liane) est optionnel mais personne ne décline. Ambiance sympa, personne ne boude son plaisir et pas de kékés qui se la pètent. Durant le tour, les guides prennent des photos (y compris et surtout quand on glisse sur le câble). Pour 15$ et une adresse mail, ils nous envoient les photos (je confirme, on a bien tout récupéré). C’est une expérience unique que je conseille à tous ! Et j’ai le vertige ! C’est vraiment sympa, en toute sécurité et, ici en tout cas, ça reste sage. - Santa Maria Night Walk – 20$ (2h) On enchaîne à 17h45 avec une randonnée de nuit. Pour multiplier les chances de rencontres, les clients sont séparés en petits groupes qui partent dans différentes directions. Les guides communiquent entre eux par talkie-walkie. On nous remet une petite torche (plus pour éclairer nos pieds que pour débusquer les animaux). La torche du guide est, elle, beaucoup plus puissante. On n’a pas eu de chance, on n’a quasiment rien vu … Vraiment décevant. - Nuit à Santa Elena.

Samedi : - Selvatura Hanging Bridges – 35$ (2h30) Nous avions réservé à 9h. Nous arrivons au centre à 7h40 (toujours ma crainte d’arriver trop tard, ceinture et bretelles …) Mais pas de souci, on peut y aller ! On se couvre : sweat et veste imperméable. Nous allons enchaîner 8 ponts suspendus au-dessus de la forêt. Une petite bruine fine nous rappelle fraîchement qu’on est dans les nuages. C’est très complémentaire des tyroliennes. La tyrolienne, c’est du fun dans un cadre tropical extraordinaire. Ici, on s’arrête, on se pose, on attend, on fait des photos. Comme nous avons démarré tôt (peut-être les premiers) nous avons la chance d’être seuls sur les ponts, tout au moins les 1ers. C’est très impressionnant d’être au-dessus de la végétation, luisante d’humidité, de photographier le cœur des fougères arborescentes. On voit la forêt autrement. Cette activité se fait seul et on n’est pas limité dans le temps. On a beaucoup aimé. - Bosque Nuboso Monteverde – 22$ (3h) La route est asphaltée. Un peu avant la réserve, un grand parking (gratuit) où on nous enjoint de nous garer. Une navette gratuite va nous conduire jusqu’à l’entrée où l’on achète nos billets. Le garde nous explique ce qu’on peut faire selon le temps que l’on veut passer dans le parc. En effet, les sentiers sont nombreux et se recoupent, permettant d’adapter le parcours au temps que l’on a devant soi. Les sentiers sont très clairement balisés, avec un plan d’ensemble à chaque intersection. C’est très plaisant. Ils sont par ailleurs stabilisés par des gaufres de béton qui rendent la progression plus facile. Un sentier passe par un pont suspendu où nous aurons la chance de voir un couple de quetzals. Les photos ne rendent pas la beauté de ces oiseaux, la brume les a voilées. Qu’importe, le souvenir est là, magnifique. Balade de 3 heures qui permet de s’imprégner de la forêt nuageuse. Nous avons eu la chance d’avoir beau temps : pas de boue. Néanmoins, c’est humide et voilé quand même. Les feuilles brillent sous la bruine. C’est unique, magnifique. Au retour, nous rejoindrons le parking à pied, sans attendre la navette. - Nuit à Santa Elena.

1 jour ½ suffit pour bien voir les forêts de nuages en variant les plaisirs. Mais ça requiert un beau budget.

Dimanche : - Route vers Quepos (4h) Nous quittons Santa Elena vers Guacimal. La piste est parfois bien mauvaise, compensée par un paysage grandiose. A partir de Guacimal, l’asphalte reprend ses droits et ça roule très bien. - Pont des crocodiles (15 min) Un peu avant le PN Carara, près du Rio Tárcoles, un pont envahi de touristes : une quinzaine de crocodiles se prélassent au soleil en contrebas. - PN Carara – 10$ (3h30) Nous espérions, non, nous étions sûrs de voir des perroquets … Mais, sans guide et en démarrant trop tard (10h30), pas de miracle … nous n’avons rien vu ! - Nuit à Quepos.

Lundi : - Route vers Dominical ( durée ? … ça roule très bien sur la Pacifica Fernandez) - Refugio Barú – 12$ (3h30) Un plan détaillé nous est remis avec nos billets. On commence par le sentier Chirincoco. Il est tôt pourtant le soleil tape déjà fort sur cette partie découverte. Quelques panneaux donnent des informations en Français. Nous pousserons jusqu’à la jolie plage, puis enchaînerons avec les sentiers 3 et 4. Nous y verrons (enfin !) un paresseux (sloth en Anglais). De retour à la réception, nous verrons un autre paresseux dans un arbre derrière la réception. Bien mieux. Comme quoi ! Excellente Banana Split au restau du refuge. - Playa Esterillos Oeste Frustrés de n’avoir vu aucun ara Macao (ara rouge) au PN Carara, nous décidons de remonter jusqu’à la Playa Esterillos Oeste, réputée pour en héberger. Ça roule bien, nous avons le temps. Et nous serons payés de notre effort ! La plage de sable fin gris clair est paradisiaque, longue et large, naturelle, sans saucun aménagement, bordée de badamiers et de palmiers. Quelques rares vacanciers (locaux et touristes) profitent des belles vagues du Pacifique qui scintillent sous le soleil. Derrière les arbres, une petite piste de sable longe la plage et dessert de petits bungalows de vacances rustiques, tout simples, et un hôtel, le Rancho Coral. En plus de toute cette beauté, cerise sur le gâteau (d’anniversaire en l’occurrence), les aras sont là ! Une bonne dizaine à nous interpeller de leur cri rauque et à se gaver d’amandes dans les badamiers. L’info était bonne ! Cette fois, nous n’en espérions pas tant et nous sommes comblés. Cet endroit est sauvage, authentique, préservé. Nous l’avons découvert un peu par hasard et nous aurions aimé y passer plus de temps. Pourquoi pas une nuit à l’hôtel Rancho Coral. - Nuit à Quepos.

Mardi : - PN Manuel Antonio – 16$ cash + 7$ de parking (7h en comptant l’heure de queue) Nous zappons le petit déjeuner pour être aux portes du parc dès son ouverture. A 7h45, nous arrivons sur le parking privé tout proche de l’entrée. Parking privé : 7$ !! Il est 7h50, le parc ouvre à 8h et déjà la foule est énorme. 2 queues : l’une pour acheter son billet, l’autre pour entrer dans le parc. On se mord les doigts de ne pas avoir acheté notre billet à l’avance à l’hôtel. Tant pis ! On fait donc la queue sagement et on la recommence une fois nos billets en main. Au final, nous entrerons dans le parc à 9h ! 1 heure de queueS. Le nombre d’entrées est limité à 1200 (ou 1300 ?) par jour. Donc, soyez là avant l’ouverture. Et pour optimiser : 1- si votre hôtel le propose, achetez votre billet à l’avance et 2- à défaut, séparez-vous, un dans la queue pour acheter le billet, l’autre déjà dans la queue pour l’entrée. Sur ce coup-là, on a vraiment été des andouilles. On choisit de visiter le parc sans guide, préférant garder notre liberté aux dépens des observations. Nous filons assez rapidement vers le fond du parc, vers la Playa Espadilla Sur. Encore une plage paradisiaque. Les capucins et les coatis animent les lieux. Sur un grand panneau de bois, un plan global (enfin !) indique tous les sentiers disponibles. On peut s’organiser. Pensez à imprimer un plan depuis Internet. Nous ne l’avions pas fait et ça nous a manqué. Cela dit, nous n’avons pas pris le temps de demander à l’entrée s’ils en avaient un. Nous commençons par la boucle Punta Catedral qui offre un très joli point de vue sur la côte Pacifique. Après un “bain d’océan” rafraîchissant dans une eau transparente, nous enchaînons les autres sentiers et diverticules. Nous verrons de nombreux singes, quelques paresseux, des daims, des ratons-laveurs, des iguanes … on croise du monde mais sans être gêné, en fait, la foule se disperse vite sur tous les sentiers et les plages, le parc est vaste. C’est un très beau parc, peut-être le plus beau de ceux qu’on a vus. L’alliance forêt-océan est sublime. Dans le parc, quelques points d’eau potable et un petit snack mais mieux vaut prévoir quand même gourde et en-cas. - Nuit à Quepos.

Mercredi : - Route vers Orosi (4h30) Nous décidons de passer par Dominical puis San Isidro pour reprendre l’Interamericana. Dès que nous avons quitté le Pacifique, on a commencé à grimper dans la montage, et avec elle, la brume, parfois très épaisse. Au final, une étape longue et exténuante pour le chauffeur. On arrive dans une vallée d’Orosi bien nuageuse. - Nuit à Orosi.

Jeudi : - Vallée d’Orosi (1h) Le soleil est de retour. La vallée est lumineuse ! Nous décollons rapidement pour profiter de cette magnifique lumière. A 7h30, on commence la boucle : les plantations de café, le barrage de Cachi, l’église en ruines de Ujarras. Nous décidons de monter à Irazu avant de visiter le jardin Lankester, à Paraiso. Tant pis pour les kms en plus, mais profitons du beau temps, les orchidées peuvent attendre, pas le volcan ! - PN Volcan Irazu – 15$ (1h) On y arrive à 10h. On fonce vers le cratère. Les nuages ne sont pas encore là. Le fond du cratère principal est occupé par un splendide lac bleu/vert. On longe la barrière à la recherche d’autres points de vue. C’est splendide. Nous partirons vers 11h. A cette heure, les nuages ont commencé à envahir le cratère. Bientôt, on ne verra plus rien, et pourtant, il fait très très beau ! Donc, impératif : arrivez avant 10h. On redescend par la piste qui passe par Pacayas et Cervantès. Paysages de collines, patchwork de cultures, paysans au travail, la piste est difficile mais offre des tableaux magnifiques. - Jardin Lankester – 10$ cash (1h30) Beau jardin mais qui mériterait d’être un peu mieux entretenu. - Route vers Alajuela (2h30 pour 55 kms !) La galère du voyage. La route est belle, on pensait rallier Alajuela en une petite heure. C’était sans compter les embouteillages monstrueux de Cartago, San José et Alajuela. On arrive à l’hôtel de nuit, épuisés. Du coup, on revoit nos plans et on abandonne l’idée de visiter San José. Non, on ne prend pas le risque de retomber dans ce bourbier. Dommage. - Nuit à Alajuela.

Vendredi : - PN Volcan Poás - 15$ via internet + 2000 ₵ de parking (1h) Il est obligatoire de réserver et de payer son entrée (date et créneau horaire) via internet ici : www.sinac.go.cr Cliquez sur “Online Booking”. J’ai un peu tâtonné … Voici quelques conseils : Il faut d’abord s’enregistrer : définissez un identifiant (usario) et un mot de passe (contraseña). Ensuite, une fois connectée, on peut switcher en Anglais. Si le message “session déjà active” apparait, cliquez simplement sur ok. Sur l’écran de paiement : Id Number = votre n° de passeport. Enregistrez bien tous les participants (Identification = n° de passeport) Et cliquez encore sur + après avoir saisi le dernier participant. Vous pourrez alors soumettre. Un mail de confirmation vous sera envoyé. Le jour dit, nous sommes arrivés en avance (à 8h10 pour le créneau de 8h40). Je présente le mail reçu au poste de garde. “Perfecto” me dit-il. Parking payant un peu plus loin, 2000 ₵. Finalement, nous pourrons partir avec le groupe de 8h20. Ils sont 4, avec nous, ça fait 6. Parfait ! Après 600m d’un sentier goudronné, on arrive enfin au cratère. Le lac au fond a disparu. En lieu et place, un énorme nuage de vapeur épaisse, blanche, sort de la bouche du volcan. Une petite mare jaune rappelle la présence de soufre. C’est finalement encore plus impressionnant qu’un lac inerte. On sent et on voit le volcan vivre. Le temps de visite est limité à 20 minutes. C’est tout à fait suffisant. Attention : les randos environnantes sont fermées pour des raisons de sécurité. Là encore, les nuages arrivent vite et remplissent le cratère. Toujours le même conseil : arrivez très tôt, dès l’ouverture du parc. Le 2ème créneau (8h20) m’a paru parfait : moins de monde qu’au 1er (8h00) et qu’au 3ème (8h40). - Balade en campagne Nous décidons de redescendre du Poás par les petites routes. Direction Grecia et sa drôle d’église, puis Sarchi où nous ferons pas mal d’achats d’objets en bois à la Fábrica de Carretas Joaquin Chaverri. - Zoo Ave – 15$ (2h) Situé près de La Garita, c’est un beau refuge pour animaux blessés avec des enclos très naturels créés dans la forêt. L’environnement est au plus proche de la nature, nous y avons d’ailleurs vu des animaux hors enclos (iguanes, toucans et de nombreux oiseaux) ainsi qu'une rencontre surprenante d’un écureuil et d’un paresseux. - Dernière nuit à Alajuela.

Les randonnées : toutes celles que nous avons faites étaient toujours bien balisées, bien fléchées avec souvent un plan d’ensemble remis par la billetterie ou sur un panneau à l’entrée, à photographier (vive l’ère du numérique !). Les sentiers sont bien entretenus, souvent bien damés, parfois même stabilisés par des damiers de béton. En ce qui nous concerne, saison sèche et météo extra, nous n’avons jamais crotté nos chaussures. Souvent les sentiers s’entrecroisent permettant ainsi de couper court ou au contraire d’allonger à loisir. Même si les forêts se ressemblent, nous ne nous sommes jamais lassés au point que je regrette parfois de ne pas avoir randonné dans la forêt de nuages de Santa Elena ! La flore : la forêt tropicale est merveilleuse. Je reconnais certaines plantes, ce sont celles de mon salon, version 4XL ! Certains arbres sont si hauts, si majestueux, avec des racines drapées en guise de contreforts qu’ils forcent le respect. Et que dire des fleurs, abondantes, omniprésentes, vives, compliquées … encore plus belles quand quelques gouttes de rosée les font scintiller. La faune : les paresseux sont difficiles à voir. Au départ, on cherche une peluche pendue par les pieds et on finit par voir une grosse boule de poils informe coincée dans la fourche d’un arbre ! Une fois qu’on en a vu un, on les repère plus facilement. Une paire de bonnes jumelles aide bien à l’observation. Les singes, les coatis, les agoutis se rencontrent assez facilement. Ne parlons pas des iguanes ! Ils sont partout, de toute taille, du gros lézard au quasi-monstre-préhistorique de plus d’un mètre ! C’est également le paradis des oiseaux. Très colorés. Les minuscules colibris sont étonnants de vivacité. J’ai suffisamment parlé des aras (c’était l’objectif de Philippe d’en voir !). C’est sur Playa Esterillos Oeste qu’on en a vu beaucoup, en milieu d’après-midi (pourtant pas la meilleure heure), le jour de son anniversaire ! Beau cadeau ! N’oublions pas les papillons dont les grands morphos bleus, impossibles à photographier puisqu’une fois posés, ils ferment leurs ailes et cachent ce magnifique bleu chatoyant pour ne plus montrer que l’image d’une œil de chouette ! Nous avons eu également l’occasion de rencontrer plusieurs fois des serpents, jaune vif ou vert pomme. Ces rencontres sont toujours teintées d’un peu d’émotion. Enfin les grenouilles, autre symbole du Costa Rica. Dans la nature, nous n’avons vu que les petites bleu turquoise aux rayures bleu marine. Grosses comme le pouce, il faut vraiment tomber dessus. Nous en avons vu 3 dans la forêt derrière l’hôtel de Quepos. Et pas du tout près d’une rivière ou d’une mare comme on s’y attendait. L’observation de la faune constitue un des buts de ce voyage et allonge considérablement (mais magnifiquement) toutes les randonnées. Les volcans : ils ne se ressemblent pas. Le cône parfait de l’Arenal s’admire de loin. Le cratère de l’Irazu est occupé par un beau lac bleu-vert. Le Poás est actif et nous le montre ! Quant à Rincón de la Vieja, il offre des manifestations diverses intéressantes, surtout si c’est une 1ère pour vous. Pour Irazu et Poás, soyez matinaux pour les observer dans les meilleures conditions.

SI C’ETAIT A REFAIRE : L’expérience de ce programme me permet de dire qu’il est perfectible. A La Fortuna, on aurait pu se contenter d’aller à El Castillo visiter le Butterfly Conservatory qui permet une jolie vue sur l’Arenal, d’1 pierre 2 coups. Evitez la Catarata Rio Fortuna, bien trop chère pour ce qu’elle offre. Quant à la rando dans le PN Arenal, elle est très sympa mais n’apporte pas grand-chose (d’autant que nous en ferons beaucoup d’autres dans ce type de forêt). Il y a moyen de gagner 1 jour sur cette étape. Pour profiter de la douceur de la plage et de ses nombreux perroquets, on passerait 1 nuit à la Playa Esterillos Oeste avant de descendre à Quepos pour les 2 nuits suivantes. La fin de notre programme était un peu légère. J’ai sans doute était un peu trop prudente. Il faut peu de temps pour visiter le Volcan Poás. Avec un vol de retour à 17h35, on aurait pu le visiter le samedi matin et gagner 1 nuit à Alajuela. Au final, 2 jours gagnés qui auraient pu nous permettre de pousser jusqu’à la vallée de Sarapiqui, facile à intégrer au reste de ce programme. Pour mieux vivre la visite du PN Manuel Antonio : 1-acheter son billet à l’avance, 2-sur internet, trouver et imprimer un plan des sentiers. Je garderais l’exclusion de San José et de ses alentours proches.

DIVERS : L’accueil : agréables, souriants, aimables, ils font honneur à leur pays et à leur devise. La langue : des rudiments d’espagnol sont bien utiles même si l’anglais est très répandu. La carte bancaire : largement acceptée y compris l’Amex. Le cash : il faut un peu de cash en ₵ pour les petites dépenses (parking, péages). Partout, les $ sont bien acceptés. Le climat à cette époque : nous avons eu beacoup de chance. Soleil et ciel bleu pendant 15 jours. Inespéré ! Plus de 30°C tous les jours sauf à Monteverde (forêts dans les nuages) où on est descendu à 20-25. Vêtements : dans la région de Monteverde, gilet et veste imperméable indispensables. Ailleurs, il fait chaud, très chaud … Nous avons apprécié d’avoir des chaussures de marche (tige basse suffisante) pour toutes nos sorties et des sandales pour nos soirées. L’affluence touristique à cette époque : vraiment forte. Une heure de queue pour rentrer au PN Manuel Antonio (en y étant avant l’ouverture). Les photos : ce voyage est un régal pour les amateurs de macro (fleurs et animaux). Les problèmes de santé : aucun. L’eau du robinet est potable. Les moustiques : ils sont voraces. Aspergez-vous ! Attention aussi aux petites fourmis. Internet : wifi gratuit très répandu. Electricité : adaptateur US nécessaire. Les achats perso : pas mal de petits objets en bois, notamment à Sarchi.

Nos coups de coeur : Etre entourés de centaines de Morphos bleus au Butterfly Conservatory à El Castillo. Les baignades : dans le Rio Celeste sur la route du PN Tenorio, aux chutes Llanos de Cortès, dans les sources chaudes naturelles du secteur Santa Maria à Rincón de la Vieja, dans le Rio Colorado au Cañon de la Vieija Lodge, dans le Pacifique au PN Manuel Antonio. La merveilleuse plage d’Esterillos Oeste où nous avons vu des dizaines d’aras. Le PN Manuel Antonio. La vallée d’Orosi. Les volcans Irazu et Poás. Les ceviches. Le dîner de fête au Gabriella’s à Quepos.

Nos déceptions : La Catarata Rio Fortuna, bien trop chère. La Santa Maria Night Walk à Santa Elena, manque de chance ou arnaque ?... On se demande encore. Le PN Carara où nous cherchons encore les perroquets … Mais là, on sait, c’est de notre faute. Les bouchons monstres autour de la capitale.

EN CONCLUSION : 100% nature ! Un voyage de randonnées, de contemplation, de bien-être, un voyage qui repose, qui vide la tête, qui fait du bien. Entre la flore et la faune, c’est un émerveillement quotidien. Et l’accueil est très agréable au point que nous envisageons d’y retourner pour voir d’autres régions : Sarapiqui, Corcovado … Et cerise sur le gâteau, nous avons eu un temps splendide pendant tout notre séjour.

bonsoir je suis en train de regardé pour 1 transatlantique de 12 jours en avril 2019 au départ de point a pitre + 14 jours en Guadeloupe j ai 3 questions pour le départ avec air caraibe 1 est ce qu' il a 1 gare tgv on vient de Bruxelles )pas loin de l aéroport d Orly ?? 2 il me semble que j ai lu quelque part qu' il avait 1 hôtel qui avait 1 accès direct dans le hall de l aéroports 3 le retour ce fait au havre est ce que la gare est loin du terminal et le type de train pour paris ?? je prend toute les idées pour cest voyage merci d avance bonne soirée Francis

Bonjour à vous tous,

J'ai besoin de votre aide.

Je me prépare à faire un voyage au Costa Rica, en mars 2020 (j'aime bien l'anticipation😉)

J'y serai avec mon fils, sa femme et mes 2 petits enfants (10 et 13 ans). Je me demandais si vous aviez des bons trucs pour planifier un 9, 10 jours et nous ne voulons pas courir.

J'aimerais un peu de tout, plage, piscine, sorti en 4X4, animaux ect...., est-ce mieux un tout inclus ou préparation par nous-même?

Dans quel coin du CR serait le mieux, aussi pour la sécurité? Considérant que pour tous (sauf moi +++) ce sera la deuxième fois en avion et la 1ere était à Punta Cana dans un tout inclus.

J'aimerais leur faire vivre quelque chose de plus. Mars, est-ce la bonne période, ou autre??

Si vous avez en plus une idée de budget, ce serait bien apprécié🙂

Je suis preneuse de toutes les infos que je peux avoir pour faire passer du bon temps à mes petits-enfants😎

Merci à l'avance

Une mamie en amour avec ses petits😊

Bonjour,

Je suis en train de préparer mon prochain voyage en Côte d'Ivoire, voyage en individuel qui aura lieu du 27 mai au 8 juin 2019, et j'aimerais avoir des infos pratiques sur le parc national de la Comoé. L'un de vous y est-il allé récemment ? Est-ce que ça vaut le coup (paysages + animaux à découvrir) ? Une journée suffit-elle ou est-ce préférable de rester un peu plus longtemps ? Peut-on trouver facilement un chauffeur-guide pour parcourir ce parc ? Quid des hébergements aux abords du parc ? Impossible de trouver des renseignements concrets dans les guides classiques, comme le Petit Futé.

Je m'en remets donc à vous ! Et je reste ouvert à vos suggestions pour ce voyage de 11 jours, car je ne suis encore jamais allé en Côte d'Ivoire. Mai et juin sont des mois pluvieux, mais le nord est a priori plus épargné que le sud et l'ouest du pays. Merci par avance pour votre aide.

Armand

Bonjour, un message du routard

Passage d'une tornade hier (27/01/2019) sur la Havane: 3 morts, 172 blessés, bilan non definitif.

Article 14ymedio: Al menos tres muertos....

Hasta pronto.