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Pour s’inscrire, me fournir en message privé : pseudo voyageforum + ville de résidence + nb de personnes accompagnantes (1 ou 2, pas plus ! priorité aux membres de voyageforum !!), + moyen de locomotion utilisé + nom du plat emporté (cf. + bas) + EMAIL (ce dernier ne sera pas publié dans le tableau mais me sera INDISPENSABLE pour envoyer une info à tout le monde à la fois).

IMPORTANT : PHILOSOPHIE DU WEEK END

J’organise ce week-end dans le but d’échanger des expériences, de se rencontrer, de passer un bon week-end tranquille entre voyageurs et découvreurs du Monde, comme on l’a déjà fait lors de super soirées à Lyon notamment.

Je suis farouchement contre l’utilisation de paradis artificiels sachant que notre Planète Terre nous offre tant de paradis naturels ! Ce week-end ne sera donc pas un lieu pour se déchirer à l’alcool ou la drogue... Désolé pour ce manque de tolérance, je préfère renoncer à l’organisation d’un tel week-end plutôt que d’avoir à supporter ce genre de comportement, d’autant plus que j’ai versé 700 euros pour la caution du chalet… Encore une fois, désolé de faire le rabat-joie, mais ce n’est pas négociable. 😛

QUE FAUT-IL EMMENER ?

Bouffe : l’excellent principe de la soirée du 10/6 à Lyon peut être dupliqué ici : chacun amène une spécialité de son choix, préparée pour 4/5 personnes. Afin de savoir quoi préparer, la liste des plats prévus sera écrite dans le tableau des inscrits. Evidemment on ne goûtera pas à tout le même jour ! (le chalet a un grand frigo). Prévoir en plus : son propre petit-déjeuner + les boissons (alcool en quantité raisonnable donc…) + des aliments faciles à trimbaler pour pique-niquer les midis.

Matériel, emmener également : verres, assiettes et couverts en plastique (disons une dizaine par personne pour être tranquille), draps (le chalet ne fournit que des couvertures), matos de sport (en fonction de l’activité choisie – cf. ci-dessous)

DEROULEMENT

Il y aura du monde pour vous accueillir au chalet à partir du vendredi 18h en principe (en fait, faudra que je désigne un volontaire...)

Ceux qui veulent proposer des activités pour le samedi ou le dimanche sont les bienvenus : rando, escalade, VTT, farniente, etc… Comme je ne peux pas m’occuper de tout, chaque personne qui proposera une activité devra gérer son propre groupe . Il faut donc proposer des choses bien concrètes ! Les propositions d'activité seront également reprises sur http://focalserv.univ-lyon1.fr/fiche_sciences.php?REF=382

En conséquence, le plus simple est d’adopter la formule pique nique le midi (samedi + dimanche) et repas au chalet le soir (vendredi + samedi) – sauf intempéries… 😕

NB : il faudra consacrer une bonne heure au nettoyage du chalet le dimanche matin avant d’aller en pique-nique !🤪

Voilà j’espère que je n’ai rien oublié. Çà fait un peu directif mais il faut un minimum d’organisation si on veut réussir le week-end ! 🙂

Renseignements sur le Kazakhstan English translation pending

by IntotheDreaM · 2004-05-12 · 7 replies

Bonjour a tous

Je projète de partir éventuellement au kasakhstan aux alentour du 20 mai(et pour 2 mois)pour rejoindre des amis.

J'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé très peu d'informations concernant ce pays.Mon arrivée serait prévue à ALMATY.J'aurai aimé avoir plus d'infos sur ce pays car je connais très peu de personnes s'y étant rendues et le nombre de guides touristiques concernant ce pays que j'ai pu trouver avoisine le...0!!!

J'aurai voulu avoir des témoignages de voyageurs s'y étant rendus, ou pourquoi pas de personnes habitant sur place!je voudrais savoir quels sont les beaux endroits à visiter, monuments ou autres, savoir si le cout de la vie y est élevé, connaitre des itinéraires de promenades à travers le pays(en cheval pkoi pas, les kasakhs sont parait-il de tres bon cavaliers !!!), savoir si les habitant sont acceuillant et si la barrière de la langue n'est pas un gros handicap (je parle bien l'anglais...je doute que mon espagnol soit tres util, quand a ma connaissance du russe...je sais compter juska 3, ca ne va pas plus loin!), connaitre des petits endroits sympas ou loger et se restaurer(j'ai le souvenir d'un plat typiquement kasakh, le "ploof", je ne sais pas si l'orthographe est exacte mais mes papilles gustaives en ont gardées un souvenir très agréable!);connaitre les choses à ne pas dire et à ne pas faire, connaitre le prix des billets...

Je suis ouvert à toutes vos remarques et suggestions !!

encore merci à tous et à très bientôt !

Hôtels de luxe incontournables pour barroudeurs... English translation pending

by Trekkerbeub · 2004-02-23 · 4 replies

Les voyageurs ouverts d'esprit ne se cantonnent pas qu'aux auberges de jeunesse, hôtels bas de gamme ou chambres d'hôtes. Parfois, manger ou dormir dans un hôtel de luxe peut se révéler être un moment incontournable d'un voyage réussi. Je commence :

PALMYRE : L'hôtel "SHAMS", pour y déguster ses mezzehs fins et délicats dans son immense réstaurant souvent vide aux tentures orientales. La vue sur le site archéologique y est imprenable. Se baigner dans la piscine après le repas, en plein désert est un autre moment unique à vivre absolument.

L'hôtel "Zénobie" pour y manger sur la terrasse à l'ombre des oliviers, sur des chapiteaux de temples ou de palais faisant office de tables. C'est le seul hôtel de Tadmor se trouvant sur le site de Palmyre. Du jardin restaurant ou de sa chambre l'on voit le site.

ISPAHAN : L'hôtel "Shah Abbas". C'est un ancien caravansérail transformé en hôtel luxueux. manger dans son jardin bordé de lauriers roses et blancs est un luxe tout à fait abordable pour tout voyageur, y dormir l'est moins mais pour ceux qui peuvent se le permettre, il serait dommage de s'en priver.

à vous ...

Une journée singulière dans les falaises d'Arachanne (Maroc) English translation pending

by José · 2004-01-26 · 3 replies

Me revoilà à Anergui, sur la terrasse du gîte, dans le délice de mes printemps berbères et ses plaisants laisser-aller à la contemplation.

Face à moi, les pentes du cirque de Mourik, Cheffart et Tagoujimt n’Ouzdoud -la queue du pigeon- sont encore à contre jour. Le soleil vient de franchir leurs crêtes, et l’ombre matinale qui maintient ce versant dans une gamme délicate de gris vaporeux, sait que son règne sera de courte durée et qu’elle a déjà cause perdue… A mesure que l’astre avance dans sa course, la douce et chatoyante lumière gagne son engagement quotidien.

Peu à peu se déchire la subtile opacité du filigrane, se dévoile le relief de la pente. Ravins, corniches, pierriers et vires, silhouettes de thuyas centenaires, genévriers noueux, chênes verts rachitiques suspendus dans le vide, accrochés désespérément à la moindre faille, traces de troupeaux et d’éboulis, se précisent graduellement, renaissent à mes yeux toujours émerveillés.

J’aime ces minutes d’abandon, l’apaisement et le bonheur immédiat qu’elles procurent. Elles sont parfois propices au retour à l’orée de la mémoire d’autres moments privilégiés, tel celui de la rencontre, voici deux jours, avec un rassemblement de troupeaux pour la cérémonie de la tonte dans les falaises d’Arachanne.

Nous sommes partis à l’aube.

Une omelette baignant dans l’huile d’olive et trois verres de café au lait cannelé et poivré en guise de petit déjeuner, la digestion se fera au pas du mulet. Il prend de l’âge, comme moi, et ça tombe bien. Le rythme qu’il dicte est respectueux de nos vieux os. Et il le faut, car nous n’avons pas le temps de nous mettre en jambes. D’entrée une demi-heure de montée derrière le gîte pour atteindre les bergeries de Wihalanne. A cinq heures du matin on ne souffre pas de la chaleur mais les muscles ne répondent pas comme en milieu de journée… Le chant d’un coq nous accueille au passage des premiers enclos. C’est plus sympa que les deux chiens hargneux qui rêvent de nous croquer les mollets à l’approche de celles d’Aguerd. Bon, c’est vrai ils font leur boulot ; mais j’apprécie moins ces toutous de bergers depuis je me suis fait déchirer le bas du pantalon par un perfide qui m’a laissé passer, sans même trop montrer les crocs, avant me prendre en traître sans que je l’entende venir.

Il faut poursuivre l’effort pendant une heure encore, jusqu’au débouché sur le chemin en corniche dans les falaises, pour mériter la redécouverte de la perspective des gorges avec cette lumière pure des premiers rayons de soleil qui franchissent la barrière de Mourik. C’est la deuxième fois que j’emprunte cet itinéraire pour me rendre à Askemod. Il est certes un peu plus « sportif » au départ, mais je le préfère à celui du fond des gorges, même si dans la montée après le franchissement de la rivière, ce dernier offre de belles vues sur le cirque de Mourik.

A la sortie du chemin des vires, Mohammed, le récent gardien du gîte et nouveau compagnon de route, me fait tirer tout droit sur le petit plateau caillouteux. Je lui fais remarquer que ce n’est pas le chemin emprunté l’année dernière avec Ali. Il sourit, fait non de la tête et tend la main dans l’axe des falaises pour bien me montrer que nous continuons dans cette direction. Je ne m’en prends qu’à moi et évite de montrer ma contrariété. En effet, persuadé que nous emprunterions l’autre chemin, je n’ai pas jugé indispensable le portage d’un bidon d’eau. Erreur, d’autant plus stupide puisque Rantanplan était de la partie. C’est à une demi-heure d’ici à mi pente vers l’ouest que se trouve la petite résurgence sur laquelle je comptais. Non pas que je sois terriblement assoiffé à l’instant, mais ne sachant pas trop ou Mohammed m’embarquait, je n’aurais pas hésité à remplir la gourde. C’est que, en toute modestie, je ne situe pas ma sobriété au même niveau que celle de mon jeune compère.

Je me renseigne sur la prochaine source. En guise de réponse, alors que je me serais contenté d’une réponse laconique du genre « dans moins d’une heure », Mohammed part à la fois direction de l’ouest et dans une longue et incompréhensible tirade. Le problème avec lui, c’est qu’il ne parle pas un mot de Français, qu’il semble persuadé que sa langue natale n’a aucun secret pour moi et que, pour finir, son problème d’élocution, un zénorme zeveu zur la langue, me prive souvent de la compréhension du peu de syntaxe tamazight que mes oreilles avaient fini par assimiler. J’ai envie de lui dire que je ferais bien la montée jusqu’à cette taghbalout à l’eau un peu terreuse, mais à la fraîcheur toujours appréciable dans ce pays, mais il a déjà pris dix mètres d’avance !

Je ne sais pas encore que son empressement à repartir est dû à un autre objectif que celui que j’ai interprété hier soir quand il a proposé d’aller rendre visite à un de ses amis à Askemod.

Après quelques autres traversées de ravin, deux ou trois franchissements de bosses caillouteuses et un litre de sueur déversé dans le dos du tee-short, nous arrivons en vue de deux bergeries. Je devrais plutôt dire deux misérables abris sous roche, fermés sur le devant par un bel et large empilage de pierres sèches en arc de cercle destiné à donner plus d’espace à la sommaire habitation. Mohammed s’en approche malgré la présence agressive du chien-gardien de l’endroit, mais fait rapidement demi-tour dès qu’il constate la vacuité de l’endroit. Je pense que nous n’aurons pas droit au thé brûlant ni au pain et huile d’olive que tout hôte se doit d’offrir au voyageur. Mais qui dit bergerie dit assurément…source dans les environs. Je fais donc part à mon sobre compagnon de mon besoin d’H2O, en espérant que celle-ci ne nous détourne pas trop du chemin ; le voilà qui retourne vers l’abri et, comme s’il était chez lui, sort une clé d’entre les pierres sèches, ouvre le cadenas et m’invite à rentrer.

C’est autour d’une théière fumante et d’une tasse d’huile d’olive au fond de laquelle il faut savoir plonger le pain pour y trouver un peu de cet excellent miel de montagne dérobé aux abeilles dans des ruches sauvages, que Mohammed dissipe ma surprise. Son histoire zézayante, soutenue à grands gestes, mimes et petits dessins sur le sol en terre battue, m’apprend qu’il a passé toute son enfance et adolescence dans les falaises d’Arachanne comme berger pour son grand frère ; que c’est dans ces environs qu’il a connu ses premiers émois amoureux avec Zimba, devenue aujourd’hui sa femme et qui, Grâce à Dieu, lui a donné un fils dès les premiers mois de leur mariage; qu’il connaît très bien les propriétaires de cette bergerie avec qui Zimba semble avoir des liens de parenté, mais j’ai pas trop capté ; qu’après que Ali ai souhaité quitter le gîte pour aller travailler en ville c’est lui qui a pris le relais. Mais là non plus je n’ai pas compris dans quelles circonstances. Peu importe, de toutes façons il est temps d’y aller.

Bien requinqué après cette petite collation inattendue, les dénivelés suivants ne sont qu’une formalité. Nous enchaînons plusieurs montées et descentes dans un alignement de bosses pour déboucher à nouveau sur un chemin en corniche encore plus long et spectaculaire que le précédent. Le soleil est presque au zénith quand nous en sortons pour continuer encore quelque temps hors piste et finir dans un ravin d’éboulis plus qu’instables. Plusieurs dizaines de mètres en contre bas l’assif melloul, la rivière blanche charrie ses flots ocres de printemps.

Je comprends que nous sommes arrivés au terme du voyage.

C’est l’ouie qui réagit la première. Chants, cris d’enfants, bêlements, cliquetis métalliques, frottements de lames sur la pierre, voix claires et entraînées à faire porter le timbre d’une falaise à l’autre, au plus haut d’une arête, au fond d’une combe, partout où l’attend une oreille également aiguisée à ce type d’exercice.

J’entends. J’écoute. J’avance. Je vois.

Je crois rêver. Une ravine en forme de fer à cheval, ouverte et rétrécie sur le bas se jette dans la rivière trois cents mètres en contre bas. La partie fermée est bordée par les falaises de quinze à vingt mètres dominées par les immenses pentes rocailleuses, terre de pacage des Ayt Khoya et Ayt Boulmane de la vallée d’Anergui. Les yeux ne fixent pas de suite les scènes de détail. Je compterai plus tard une quarantaine d’adultes et presque la moitié de gamins en âge de marcher, une douzaine de mulets, quatre ânes et … des centaines de têtes de bétail jouant les acrobates dans les rochers pour dénicher le plat du jour. Tous sont réunis sur ce site entre ciel et terre pour la tonte de l’année.

Entre pente et paroi, sur toute la longueur de la bande étroite et accessible qui sert de base aux falaises, s’offrent des scènes d’un autre temps. Ou plutôt du temps de ces hommes devant moi ! Le même, si l’on fait abstraction des quelques bidons en plastique, cordes et cordelettes en nylon, que celui des pères de leurs pères.

A l’extrémité la plus resserrée, quelques rochers entassés et un assemblage de poutres grossièrement taillées dans des grosses branches de genévriers, couvertures et bâches de nylon, ferment un renfoncement dans la falaise. Il abrite la cuisine des femmes et une activité fébrile. A l’autre extrémité, deux foyers entretenus par un groupe d’adolescents présagent ripaille. A proximité, sur une petite terrasse, la plus confortable recouverte de nattes en palmiers nains, tapis et coussins, je reconnais les deux fquihs des Ayt Boulmane et des Ayt Khoya. Ils se prélassent et sirotent du thé en compagnie de deux autres hommes à l’attitude et regard témoignant d’une condition… supérieure. Non loin, un autre homme officie - « Le maître de thé »- . C’est que dans ces montagnes, préparer le thé est une affaire d’homme. Je le connais aussi ; c’est le voisin d’Ali sur les pentes d’Ouriz. J’ai assisté chez lui, trois ans en arrière, au mariage d’un de ses fils avec une belle-sœur d’Ali.

Nous passons d’un endroit à l’autre, saluons tous les hommes. Il me semble percevoir que nous étions attendus car dans la réponse que Mohammed adresse au berger qui l’interpelle, je discerne quelques mots tels que tassarout, zit, atey, aman, me faisant penser qu’il est en train d’expliquer notre arrêt à la bergerie de son interlocuteur, et peut-être justifier notre léger retard.

« Salam! Koulchi Labess ? Shibes makein ? » La tournée continue, mais les salutations ne s’adressent qu’aux hommes ; seules les femmes croisées ont droit à un salut discret sous la forme d’un effleurement délicat et furtif des deux plats de la main. J’ai toujours trouvé de la sensualité dans cette forme de salut entre hommes et femmes, et m’en étonne dans ce pays si pudique. Une autre terrasse accueille un groupe de femmes de tous âges et diverse progéniture. Les bébés sont portés sur le dos des mères, des grandes sœurs, où encore gisent empaquetés, à même le sol à l’ombre de la paroi. Ca discute, allaite, plaisante et sûrement se moque-t-on de ce roumi maladroit dans les éboulis, et de sa surprise affichée.

A peine en contrebas des deux groupes, les tondeurs s’activent, chantent, aiguisent leurs ciseaux, dépouillent les moutons de la lourde laine qui les a protégé tout l’hiver. Les gestes et les outils sont restés tels qu’ils devaient être au temps de leurs aïeux. Les jeunes bergers amènent les bêtes à portée de ciseaux, entravent, maintiennent les plus récalcitrantes, les libèrent et les renvoient vers leurs congénères une fois le travail accompli. Toutes semblent guillerettes de se sentir si légères pour l’été.

Un des deux hommes de belle allure nous invite à leurs cotés. Mohammed me fait comprendre que ce sont les propriétaires des troupeaux rassemblés pour la circonstance. J’ai droit à une couverture supplémentaire sous mes fesses qu’ils doivent estimer, si non plus dignes, au moins plus délicates que les leurs. J’essaye de refuser avec le sourire pour finir, non seulement avec cette isolation supplémentaire contre la rudesse de l’endroit, mais avec un coussin venu tout droit, et par les airs, de la terrasse des femmes, aussitôt qu’un fquih en a émise l’exigence. J’éprouve toujours une grande gêne face à toutes ces délicates attentions dont je suis, dont tout roumi est l’objet constant quelle que soit la personne rencontrée dans ces montagnes. Il n’y a qu’une chose à faire, car je sais qu’il en sera toujours ainsi, sourire, avaler sa gêne et attendre l’occasion de rendre la pareille.

C’est l’heure de l’apéritif. Tiens, fquih des Ayt Boulmane, j’ignore son nom, souffre de diabète. Il a droit à une petite théière personnelle en fer blanc et nous à quelques œufs brouillées dans leur pesant d’huile d’olive et d’épices. Le pain d’orge est encore tiède, sa croûte dorée craquante à en séquestrer la boulangère, le thé est aromatisé au thym citronné sauvage et l’huile d’olive est délicieuse. L’après midi s’annonce sous de bons hospices !

Merci Mohammed.

La fin de la tonte est marquée par un instant de recueillement, de louanges au Tout Puissant pour cette année exceptionnelle, et le sacrifice d’un bouc et d’un mouton. Un deuxième, mortellement blessé dans une chute, viendra peu après enrichir la potée. Ensuite la laine est partagée, empaquetée. Comment font-ils pour savoir ce qui revient à chacun puisque tout est mélangé ? C’est leur affaire, et celle-ci ne pose aucun problème apparent : la constitution de ces tas inégaux semble emprunte de justice et de sérieux. Tout le monde semble satisfait. Que l’événement se reproduise … Inch Allah !

Et l’après midi s’est poursuivi au rythme lent et sain du dépeçage des bêtes, du thé, du découpage de la viande, du thé, des bavardages et plaisanteries, des jeux des enfants et des bergers, du thé, des brochettes d’abats qu’un jeune garçon fait tourner pour une équité parfaite entre les convives, du thé, des galettes d’orge encore chaudes trempées dans le beurre fondu aux épices. A l’heure du goûter est venu le siksou trempé de petit lait, suivi des quartiers de viande grillée, découpés et distribués dans une justice édifiante -bon, sauf pour le roumi à qui revient bien sûr le morceau choisi-. Vous reprendrez bien un peu de thé ?

La lumière décroît sur Mezzéranne -ainsi est appelé ce site. Cela signifierait « Celle des rochers » ou « La mère des rochers » des pierres ou des cailloux, enfin quelque chose comme ça, l’orthographe n’étant que la retranscription de ce que mes oreilles ont entendu -. Il est dix-neuf heures. Une jeune fille, un bambin d’à peine six ans et deux femmes portant bébé sur le dos et ballot de laine à la main nous quittent pour rejoindre leur grottes ou bergeries avant la nuit noire. Un chien les rattrape. Tous grimpent dans les éboulis, font corps avec la pente. Le pas est sûr, pas un caillou ne roule, elles adhèrent au sol instable comme les chèvres aux rochers. Tous disparaissent derrière l’arrête par laquelle nous sommes arrivés. Je demande à Mohammed où se trouve leur abri. « Pas loin… » me répond-il laconiquement en sirotant son énième verre de thé. Je demande un peu plus de précisions. Un trait et trois croix dans la terre : Leur bergerie serait à mi-chemin entre celle où nous nous sommes arrêtés et ici, à l’écart du chemin suivi. Pas loin en effet… Mais quand même une bonne heure de marche dans la pénombre. .En réalité, même dans la nuit la plus noire, il n’y a pas trop de soucis à se faire pour elles. Ces pentes, ces falaises, ces entailles dans la montagne, chaque cime, combe, arête ou ravin leur est connu. Elles les ont courus, explorés, franchis, parcourus en tous sens, sillonnés, par tous les temps et à toute heure, presque pieds nus, tant me semblent une dérisoire protection sur ce terrain, les lambeaux de caoutchouc recousus ou ressoudés au tison qui autrefois ont du ressentir la fierté d’être appelés « chaussures ». Il en sera ainsi jusqu’à ce que les os n’en puissent plus. La mère à peine remise des couches reprendra ses corvées d’eau, la garde du troupeau, la recherche du bois. L’enfant est sur son dos, il sera ses cotés dès qu’il saura mettre un pied devant l’autre dans des endroits si escarpés que bien des adultes de notre société ne sauraient s’y tenir même à "quatre pattes". Les vieillards ne rejoignent la vallée ou le hameau que pour finir leurs jours doucement dans la maison familiale en compagnie d’un fils et des petits-enfants.

Les marmites sont sur les braises. D’autres quartiers de viande grillent sur le deuxième foyer. Cet après-midi le couscous et le pain étaient l’affaire des femmes. Aux hommes le thé, le dépeçage et les brochettes. Ce soir ils se collent aussi aux gamelles. Les plus jeunes ont lavé et épluché les légumes, coupé les restes de viande, sous les quolibets gentiment moqueurs des plus âgés. D’autres terminent le travail, activent les foyers, surveillent la cuisson, les fquihs, les deux propriétaires et les tondeurs parlent fort et sirotent –encore- du thé. Quelques cailloux tombent du haut des falaises. C’est l’annonce d’un troupeau qui rentre dans la nuit noire. Cris, appels, aboiements, tout le monde se colle aux parois et laisse passer l’averse. Quelques beaux spécimens de la taille d’un ballon roulent dans le ravin et auraient pu laisser sans vie le corps trouvé à sa verticale. J’ai compté le lendemain plus de deux cent cinquante têtes pour ce seul troupeau installé pour la nuit à quelques mètres de la petite terrasse perso que deux jeunes se sont empressés de tailler à notre arrivée. Ils l’ont nivelé, nettoyé de ses quelques cailloux qui auraient pu rendre ma nuit inconfortable et m’ont même indiqué l’endroit ou je devais mettre la tête ; là, derrière le petit muret qu’ils ont dressé en refuge à la brise fraîche de la nuit. La terre me servira de lit et mon sac d’oreiller.

Ca fait du bruit quand chèvres et brebis appellent leurs petits. Ca fait du bruit quand ceux-ci, trop vulnérables encore pour être lâchés avec le troupeau dans la journée, cherchent la mamelle maternelle attendue tout l’après-midi. Ca fait du bruit quand le propriétaire engueule le berger et sa femme pour n’avoir su maintenir les bêtes loin de la falaise. Ca fait du bruit quand les roulements de tambourins deviennent profond appel aux voix sauvages des femmes .

Rythmés, stridents, profonds, enivrants et enivrés, les bendirs bondissent, roulent, dansent, saluent l’arrivée d’Ayur -la lune ronde- sur Mezzéranne. Les youyous sauvages des femmes passent dans le sang tels une ardente réponse (ou défi ?) aux tambours. Cela ne dure que deux ou trois minutes et tous s’arrêtent, synchronisés, net, au coup de fusil qui ponctue le dernier et violent roulement. La magie et la force de l’instant résident dans cette brièveté.

Chèvres et brebis se sont tues, les cabris sont branchés et dans l’air dansent les escarbilles, crépitent les dernières braises, flotte l’odeur de bois brûlé et des épices dans les gamelles. Suit un long moment de magique plénitude, bercé par une voix chaude comme le feu, douce comme le miel de ces montagnes qui répète, répète jusqu’aux portes du sommeil de son enfant, la litanie apaisante. Des silhouettes se remettent en mouvement. L’une d’elle lance une dernière prière. Elle n’attire que le « maître de thé », un des propriétaires, deux tondeurs et trois anciens. La deuxième devient Mohammed s’approchant de mes « appartements » que j’avais gagnés en fin d’après midi dans une esquive polie au vingt septième verre de thé. Le campement de nouveau s’anime, les psalmodies sont couvertes par les voix des autres hommes et femmes indifférentes à ces ombres dessinées sur la falaise qui se prosternent et se relèvent. Iminchli -le souper- est prêt, le thé apéritif servi. Mohammed vient me l’annoncer. Il est bientôt vingt-deux heures.

En ce samedi 22 mai 2002 la lune rend hommage à Mezzéranne.

Mayotte, le plus grand lagon du Monde English translation pending

by Salvador · 2004-01-24 · 21 replies

salut à tous,

Mayotte est encore très méconnue pourtant c'est bien le plus grand lagon du monde. A tout les passionnés de plongés ou aux futurs plongeurs, venez découvrir nos fonds marins. De nombreux club de plongé sont là pour vous aider. En plus le pays est magnifique a visité. Vous découvrirez un pays d'Afrique, Français, sur une île de l'Océan Indien. Situé dans l'archipel des Comores entre la Tanzanie et Madagascar. Mayotte accueillent tout les types de voyageurs. Du routard au tourisme de luxe. Un monde emprunt d'une culture local et endémique, vous découvrirez un nouvelle manière de vivre. Si vous êtes intéressés contactés moi pour des renseignements plus ciblés.

Bons plans en Amérique latine English translation pending

by Kat22 · 2004-01-19 · 7 replies

Bonjour,

1 congé sabbatique pour voyager : j'en ai rêvé, je l'organise et suis sur le point d'y arriver.

Le projet initial tournait autour d'une idée "tour du monde" pendant ces 12 mois, englobant amérique latine et asie. Aujourd'hui, je pense qu'il est préférable de focaliser sur l'amérique latine (départ pour le mexique prévu en septembre 2004, bonne période ou mauvaise saison ?) ; un retour en france et re-départ pour l'asie.

Je me trouve là avec mes questions et compte sur vos réponses : conseils, critiques, bons plans...

Qu'en est-il des billets open jaw : arrivée au Mexique (peu importe la ville) ; en bus, à pied ou en vélo pour rejoindre panama ; un billet pour l'équateur ; pérégrinations en amérique du sud et retour pour paris d'argentine.

Merci d'avance pour vos réponses. A force de vouloir optimiser le projet pour la tête, le corps et l'esprit, je m'y perds un peu.

Katia

Porc au caramel English translation pending

by Lepiaf · 2004-01-07 · 31 replies

Porc au caramel (Vietnam)

Ce plat, très commun au Vietnam, peut se servir avec du riz gluant ou du riz parfumé.

Ingrédients pour 4 pers. Temps de cuisson : 30 mn à 1 heure

500 g de maigre de poitrine de porc (ou d'échine) 1 cuil. à soupe de maïzena 1 gros oignon 3 cuil. à soupe de sucre 3 cuil. à soupe de nuoc mâm (sauce de poisson) sel, poivre 1 cuil. à café de 5 parfums (mélange d'épices tout prêt) 1 étoile de badiane (anis étoilé) Coriandre fraîche (facultatif)

Découper la viande en dés en éliminant les parties trop grasses. Les assaisoner de sel (peu) et poivre et les mélanger avec la maïzena. Dans une cocotte en fonte (ou sauteuse), faire caraméliser 2 cuil. à soupe de sucre à feu très doux sans eau. Faire un caramel bien foncé. Ajouter le porc, l'oignon haché et le nuoc mâm et remuer jusqu'à évaporation de l'eau résiduelle du porc. Ajouter les 5 parfums et l'étoile de badiane, puis recouvrir d'eau. Ajouter la dernière cuil. à soupe de sucre et laisser mijoter à feu doux en couvrant aux 2 tiers jusqu'à évaporation presque complète de l'eau. Surveiller l'eau pour que le plat n'attache pas, ne pas hésiter à en remettre. Servir en parsemant le plat de coriandre hachée avec du riz non salé. Proposer piment et nuoc mâm aux convives.

C'est le plat favori de mon dernier.

Petite synthèse sur l'accès à Tortuguero (Costa Rica) English translation pending

by Spot · 2003-12-31 · 3 replies

Petite synthèse sur l'accès à Tortuguero (Costa-rica)...

Lors de notre séjour, nous avons exploré les différentes pistes pour y accéder, en voici un résumé, en espérant que cela vous permette de faire votre choix.

Tortuguero est un Mont St Michel Costa-ricain par l'affluence et l'exiguité. On y accède nécessairement en bateau ou en avion.

Voici les principales formules possibles, hors l'avion : acheter une excursion clef en main, à San José ou ailleurs, incluant ou non l'hébergement sur place. s'y rendre par ses propres moyens par le NW (via Cariari) en combinant bus et bateau publics puis organiser sur place son séjour. s'y rendre par le sud (via Limon et le port de Moin), toujours par ses propres moyens.

Trajets possibles par Cariari, en combinant 2 bus publics puis un bateau. Option la plus rapide depuis SJ, détaillé sur plusieurs sites et dans les guides. Inconvénient : le trajet en bateau fait partie de l'intérêt de Tortuguero, or il est moins long par cette voie, donc on en profite moins... C'est par là que passent le gros des tours vendus à SJ. par Limon (Moin exactement), sur la côte Caraïbes. La navigation de Moin à Tortuguero s'effectue sur un ensemble de canaux, lagunes et rios parallèles au rivage. Depuis le tremblement de terre de 1991 qui a rehaussé les fonds, seuls de petits bateaux empruntent ce chemin. La distance est d'environ 70 km, le décor somptueux. L'aller dure environ 5 heures avec les arrêts pour regarder oiseaux, caïmans ou chauve-souris naines, le retour 3 heures. Superbe si la météo est de la partie. Dans notre cas, 80% de l'intérêt de la visite à Tortuguero a été cette balade. en combinant les deux : en passant par Cariari d'abord puis en quittant Tortuguero pour aller à Moin. L'inverse serait plus intéressant mais est plus délicat à organiser, les "capitaines" de Moin ne voulant prendre que des A/R à Moin.

Les excursions ("tours") clef en main

Il en existe de deux types : pension complète et activités incluses. On vous prend à votre hôtel à SJ ou ailleurs, un mini-bus vous emmène à l'embarcadère, le bateau à votre lodge etc. Vous êtes en pension complète et faites les sorties dans le parc prévues au programme. A notre connaissance, uniquement par Cariari. Prix maximum. Le prix suit le confort hôtelier (avec ou sans jaccuzzi etc). transport simple. En général assuré par des agences plus modestes. Concerne plutôt les A/R depuis Limon et le port de Moin. Une fois sur place, vous vous débrouillez pour trouver à coucher et organisez vos activités à votre guise (sans aucune difficulté et avec bien plus de choix qu'à distance, tout au moins à la basse saison. N'avons pas testé la haute...). Tortuguero est rempli de cabinas, à des prix voisins mais allant de la cabane à lapins sentant la peinture et le moisi à du très bien (on a apprécié les cabinas et le restaurant de Miriam près de l'océan).

Tout le monde ou presque vend des "tours" au Costa-rica, en particulier pour Tortuguero : hôtels, agences etc. Les prix varient selon la période de l'année, la durée du séjour, son confort ... et votre habileté à négocier. On trouve les prix sur Internet, au moins pour les formules "tout compris". Cf sites des lodges et grandes agences. Pas de surprise : c'est cher et il peut y avoir de mauvaises surprises : gros bateaux ou horaires des visites inadéquats par exemple, cf plus bas.

Trajet par Cariari par ses propres moyens (A/R)

Nous ne l'avons pas pratiqué. La plupart des personnes rencontrées sont passées par là. Aucune n'a fait part de difficultés, qu'elles parlent espagnol ou non. C'est l'accès le plus économique à Tortuguero.

Trajet par Moin (A/R) La plus belle balade, 5 heures à l'aller avec les arrêts, 2h30 au retour. Déjà plus cher mais vaut son prix (~ 40 à 60$ / pers).

Deux manières de procéder : en réservant à l'avance un aller/retour (tout le monde en vend : hôtel, agence, laverie etc). Pas nécessairement beaucoup plus cher. en se présentant au port de Moin, vers 9 / 10 heures et en se joignant à d'autres personnes qui attendent pour négocier un passage. Le risque : ne trouver personne avec qui partager les frais. Risque faible, même à la basse saison. Nous n'avons rencontré personne qui soit resté bloqué. D'ailleurs une douzaine de personnes étaient sur le quai quand nous sommes arrivés.

Inconvénient : impossible de rester plus d'une nuit à Tortuguero. En effet, le "captain" fait le trajet, dort sur place et rentre le lendemain avec ses passagers. Si on reste plusieurs jours, on l'immobilise plusieurs nuits à Tortuguero.

il très difficile d'avoir un aller simple si on veut rentrer par Cariari (sauf à payer l'aller/retour et ne pas profiter du retour). L'A/R rapporte plus...

Pour info, j'ai compté plus de 20 bateaux dans le port, de 6 à 40 places.

Arrivée par Cariari, départ vers Moin C'est la grande boucle, durée du séjour illimitée. Les "captain" qui descendent sur Moin sont toujours heureux de charger quelques personnes en plus à Tortuguero et les emmener. Inconvénient : le retour se fait plein gaz, donc pas d'arrêt ailleurs qu'à la buvette. On voit le paysage mais pas les animaux.

Arrivée par Moin, départ vers Cariari La grande boucle, dans l'autre sens, durée du séjour illimitée. Nous n'avons pas réussi à le faire, bien que cela soit possible avec un peu de chance (c'est la loi de l'offre et la demande sur le port de Moin...). Avantage : la remontée "touristique" de 5 heures de Moin à Tortuguero.

A savoir dans tous les cas... demander la taille du bateau (pour le trajet). Plus il est petit, mieux c'est. Il en existe de 6 à 40/50 places ! Pas la peine de dire que sur un bateau-mouche de 40 places couvert vous ne verrez rien (nous étions deux sur un bateau de 6 places). Qui dit groupe ou tour dit risque de voyager sur un gros bateau. Bien demander au préalable. Evidemment s'il pleut, la balade nécessite un bon équipement (à 20 kt, çà mouille !). Dans tous les cas, prévoir un ou 2 sacs poubelle de 100 litres pour mettre à l'abri les bagages (les petits bateaux n'ont qu'un toit contre le soleil). quelle est l'heure des visites du parc. Les animaux sont actifs la nuit, donc plus tôt sont les visites, plus elles sont intéressantes. Inutile de faire des tours à 10 heures comme le font certains lodges. Départ à 5h30 ou 6 heures du matin impérativement. Là encore, la taille de l'embarcation va du canoë à 3 places jusqu'au bateau de 15/20 personnes. le mode de propulsion du bateau (pour la visite du parc). Plus il est silencieux, mieux c'est. On peut visiter en canoé, en bateau électrique .. ou au moteur 4 temps au ralenti (ce qui semble interdit mais pratiqué). On peut aussi louer des canoês. les guides. Tous semblent avoir l'oeil. Les prix et durées sont comparables (~15$ par personne). En revanche, certains sont capables de nettement plus d'explications que d'autres... Visites en Anglais ou Espagnol. On a apprécié le Canadien vivant en face de l'église et son érudition, malheureusement ce n'était pas à la rame... il est heureusement possible de louer un canoé et de se balader à sa guise (prévoir une carte et une boussole quand même avant de s'engager dans le parc). Une bonne formule : faire un tour guidé puis naviguer par ses propres moyens les jours suivants si vous aimez l'observation de la nature (inutile d'aller loin pour être au calme).

Ponte des tortues L'attraction numéro 1. Pourtant on peut en voir ailleurs de manière moins commerciale. Fonction de la saison. On a zappé sans regret (fin de saison). La visite s'achève à la 1ère tortue rencontrée.

Naissance des tortues Facile à voir en saison, avec un peu de chance. Il suffit de trainer le soir sur la plage (l'accès n'est interdit que la nuit). Quand la température est adéquate, les naissances surviennent. C'est rapide, en quelques minutes, tout le nid est parti pour la mer. A faire : marcher le long de la plage en cherchant la trace des premières arrivées à l'eau, remonter jusqu'au nid (demander la tête des traces sur place, c'est caractéristique) et regarder. Eventuellement chasser les chiens. A ne pas faire : creuser le nid, prendre les tortues à pleine main, les mettre à l'eau. Ce n'est pas un film de Disney ! Dixit un garde avec qui nous en avons parlé. C'est pourtant ce que font la plupart des gens (débat animé USA/Europe à ce sujet sur la plage, y'a pas des désaccords que sur l'Irak !).

Mafia ?

Une Française installée à Cahuita nous avait parlé de la mafia de Tortuguero : prix alignés, exploitation en coupe réglée du tourisme etc. Voici notre contribution au sujet.

Arrivée à Tortuguero. Notre "captain" nous présente "par hasard" un guide qui traine "par hasard" sur le quai ou nous accostons (toujours par hasard). Le guide propose de nous emmener voir les tortues le soir (10 ou 15 $ par pers) et faire un tour avec lui le lendemain matin (15$ par pers, tarif standard). On prend note sans s'engager. Il nous emmène voir des cabinas (sa sélection...). Pas de chance, aucune n'est terrible. On continue avec lui sur les talons avant de trouver. Il nous laisse. Puis on part à la pêche aux guides pour voir ce qu'ils proposent et s'il n'y en aurait pas qui articulent plus, les marmonements du premier étant assez indistincts. Tour sur la plage, naissance de tortues, dîner, retour à la cabina. On frappe à la porte. Un jeune, nous dit être envoyé par le guide et nous demande si on veut faire les visites avec lui. Réponse : "non merci". Encore quelques minutes, on refrappe à la porte. Le guide éconduit cette fois-ci. Il vient nous informer que notre "captain" a décidé de partir à 10 heures le lendemain et non 13 heures comme convenu. Nous devons donc être au bateau à 10 heures sinon on rentre à la nage. Cela nous laisse juste le temps de visiter avec lui (bin, tiens). Discussion conjugale animée, risque-t-on réellement de rester en plan ou non. Retour à notre maitre-chanteur : "où est le captain ?" "quelque part...". "Raison du départ avancé ?" ... Impossible d'en savoir plus.

Nous lui disons que le seul accord qui tienne est celui conclu en arrivant et visitons le lendemain à notre rythme avant de retrouver notre captain sur son bateau à l'heure dite.

The end

Une dernière disgression : le renvoi continuel d'ascenseur est vrai partout au CR où l'on aime beaucoup le tourisme "dirigé" (vers les tours, guides, les taxi, les copains etc). Même si cela se fait dans la bonne humeur, il arrive que cela devienne un peu pesant...

Bonne visite !

Nouvelles fraîches du Népal (décembre 2003) English translation pending

by PartirOu · 2003-12-22 · 10 replies

Je suis au Nepal (Pokhara) actuellement. Je reviens d un trek de 11 jours Pokhara->Muktinath en passant par Ghorepani : aucun maoiste rencontre, juste plusieurs check-point mililaires passes sans encombre. Population accueillante et superbes paysages. A Katmandou, tout semble calme. Le trajet en bus touristique Katmadou->Pokhara c est effectue sans probleme et en 7h. Il ne me semble pas utile d annuler votre voyage si vous prevoyez de venir dans ce superbe pays... Gilles (PartirOu.com)

Hôtel El Pueblito à Cancun English translation pending

by Littlesue · 2003-11-22 · 14 replies

Bonjour a tous. J'ai réservé 15 jours au El Pueblito a Cancun en février ! Avez-vous séjourné à cet hotel ? Les opinions que j'ai lues sont plutot partagées. 😉

vVoyage de 6 mois en Amerique Latine: vos conseils English translation pending

by Sibille · 2003-07-02 · 7 replies

nous partons au mois de septembre pour le chili jusqu'au mexique.6 mois...nous cherchons des renseignements sur l'argentine la bolivie et le chili..les vols les moins chers pour santiago, les incontournables a voir, les pieges le budget..si qqun a fait ce type de voyage..en particulier sur la patagonie..le meilleur moyen d'y alller et a quel prix.

nous pouvons donnerdes renseignements sur le guatemala que nous connaissons bien

merci de vos reponses.

roel.

L'île Maurice... y'a pas que la plage! English translation pending

by Fabrice · 2003-04-05 · 5 replies

Voici mes "impressions"de l'île Maurice, si vous désirez voir des photos, allez à l'adresse suivante http://www.mysterra.org/reportage/ile-maurice.html (plus de 900 photos de Maurice vous attendent!).--

Maurice est un paradis! Ce leitmotiv revient sans cesse depuis que Mark Twain se permit d’écrire: “Dieu s’est inspiré de Maurice pour créer le Jardin d’Eden”. Je l’admets, ce n’est pas qu’un cliché! Bercé par le vent, mon hamac entame un langoureux va-et-vient, j’observe les nombreux oiseaux multicolores qui s’ébattent dans les filaos. J’entends la mer, le bruit indolent des vagues qui se brisent au loin sur la barrière de corail et s'écroulent, anéanties, dans le lagon pour achever leur course sur le sable fin d’une plage idyllique. Une immense quiétude m’envahit...

Convaincu par la beauté des plages mauriciennes et de ses lagons aux bienfaits relaxants, il est temps de découvrir l’envers de ce décor paradisiaque: les terres, les gens, la vie réelle, sans les artifices proposés par les hôtels luxueux. Pour cela, il me faut quitter les zones touristiques où le légendaire accueil mauricien empreint d’une extrême gentillesse est guidé par l’appât du gain, dénaturé, voire agressif... rien que de bien normal face aux richesses qui s’exposent sans vergogne!

Dès lors, j’éviterai les régions de Flic en Flac, du Morne Brabant, de Belle Mare et du Nord-Ouest (Trou-aux-Biches, Grand Baie, Péreybère) et rejoindrai les terres et les petits villages oubliés du tourisme aux doux noms si chantant: Mamzelle Jeanne, Bois Mangue, Bois des Amourettes, Petit Gamin, Grande Rosalie, Petite Julie, Poudre d'Or, Sans Souci, Pomponette, Bel Ombre, Beau Champ, Bon Air...

Petits coins si différents et dépaysants, merveilleux villages aux cachets étonnants, amalgame de cultures et de traditions, nature rebelle aux charmes envoûtants, montagnes magiques étrangement sculptées, falaises qui surplombent une mer déchaînée si inhabituelle dans cette île au lagon omniprésent, plage sauvage et déserte à laisser rêveur les âmes romantiques. L’île est déconcertante. Je roule à gauche, la signalisation est en anglais mais tout le monde me parle en français. Dans une rue, un marchand ambulant vend des beignets et des dholl puri (sorte de crêpes), une senteur de curry parfume l’air, des femmes en sari aux couleurs chatoyantes flânent, des bâtons d’encens brûlent dans un petit temple de Shiva, je m’imagine en Inde... Puis soudain, l’appel du muezzin me sort brusquement de mes songes, une mosquée, des femmes voilées, des petites échoppes encombrées, tout évoque l’Orient. Plus loin, une épicerie déborde de marchandises, me voici “chez le Chinois” où le commerce bat son plein! Au fond d’une allée, des palissades de tôles ondulées cachent aux regards de modestes cases d’où proviennent un séga tonitruant. Une rangée de bougainvillées et des flamboyants à la florescence majestueuse ajoutent une touche de gaieté dans ce quartier créole un peu triste. Quel dépaysement d’observer dans un même village autant de cultures et de traditions si différentes!

Toutes ces communautés vivent ensemble et acceptent leurs différences sans trop de heurts. A l’égard de l’étranger que je suis, les Mauriciens font preuve de la même tolérance. Ils sont d’un contact facile et engagent souvent le dialogue pour me parler de leur vie, des coutumes de Maurice, mais aussi pour me connaître. S’ensuit un bombardement de questions, d’où viens-tu? que fais-tu comme travail? es-tu marié? Il y a une curiosité naturelle chez le Mauricien, une envie de découvrir l’autre. Maintes fois j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec eux et chaque fois leur disponibilité et leur gentillesse m’ont surpris. Que ce soit pour m’indiquer un chemin, me conseiller de visiter un lieu, m'inviter à un mariage, me faire découvrir leur culture, m’aider spontanément à pousser ma voiture qui ne voulait plus démarrer ou simplement pour échanger quelques mots. Pourquoi font-ils cela? Pour rien! Juste pour le plaisir de discuter un bref instant. C’est dans ces moment-là que je me suis rendu compte à quel point, nous, occidentaux pressés et soucieux de productivité, avons perdu le sens de la gratuité et du partage. Fiers de leur île, les gens me demandent souvent si j’aime l’île Maurice et sont ravis de constater que je m’intéresse à leur pays et à leurs traditions. Ici, je réapprends à m’ouvrir aux autres, j’ai l’impression fort agréable que je suis le bienvenu! A Maurice l’hospitalité n’est pas un vain mot.

Au gré de mes pérégrinations, l’évidence m’a sauté aux yeux: le rapide développement économique de l’île, si envié de ses proches voisins africains, n’a pas supprimé les inégalités. Pour de nombreux Mauriciens la vie est dure. Tous les moyens sont bons pour survivre, on cultive un petit lopin de terre, on élève quelques poules et des chèvres, on fait pousser quelques arbres fruitiers, on pêche... Compte tenu des petits salaires, il est pratiquement impossible d’habiter seul. C’est certainement en partie pour cela que les Mauriciens ont développé un sens profond de la famille, tous les membres s’aident fidèlement et apportent les deniers nécessaires au bon fonctionnement de la vie familiale. Soudé, le clan se réunit le dimanche pour faire la fête sur une plage publique. Oncles, tantes, cousins, cousines, amis... chacun est le bienvenu et tout le monde se regroupe dans la bonne humeur, savourant le moment présent sans se préoccuper du lendemain qui ne sera peut-être pas rose. En dépit des épreuves par lesquelles ils ont passé, je n’entends pas une plainte, seul l’enthousiasme prédomine et un goût profond pour la vie. Un agriculteur, chanteur de séga à ses heures perdues, m’a dit dans un créole mélodieux: “Ena cass, péna cass, pas faire nan-nyé! L’importance profite la vie, dansé, chanté, bien manzé, boire et amizé quand nou tou ensemble! (Riche ou pauvre, cela n’a pas d’importance, l’essentiel est de profiter de la vie, de danser, de chanter, de bien manger, de boire et de s’amuser quand on est tous ensemble). Une belle leçon de vie!

Mais, si il y a un endroit où l’on ne rigole pas c’est sur la route! Bien que le Mauricien soit d’une nature plutôt calme et courtoise, ces qualités s’effacent subitement lorsqu’il se retrouve sur le bitume. Tel un pilote de Formule 1, la route lui appartient: il klaxonne à qui mieux mieux, coupe les virages, ne respecte pas les priorités, pulvérise allègrement les limitations de vitesse, dépasse sans visibilité, se rabat à l’ultime moment et, bien entendu, fait une queue de poisson! Comme le disait très justement un chauffeur de taxi: à Maurice on ne roule pas à gauche... ni à droite... mais au milieu! Ces perpétuels dangers ne semblent pas particulièrement affecter les Mauriciens, je n’ai que rarement observé un conducteur insulter ou menacer d’un geste rageur le fautif. Le côté “zen”, typiquement mauricien, reprend le dessus et c’est tant mieux ainsi!

Pour calmer mes émotions rien de mieux que de se prélasser dans le magnifique jardin botanique de Pamplemousse, tranquillité garantie. Je redoute en général les attractions touristiques, mais cette fois, il convient d’admettre que j’ai été agréablement surpris. Je découvre derrière un splendide portail en fer forgé un véritable “musée du végétal”, d’une richesse incomparable. A travers les allées de palmiers qui m’emmènent jusqu’au bassin des lotus, puis des nénuphars géants, je me laisse envahir par un agréable sentiment de sérénité. Au détour des chemins, je découvre des arbres séculaires jusqu’à présent totalement inconnus. Les sens en éveil, j’aperçois de jolies libellules, écoute les ébats aquatiques d’un héron cendré, hume une effluve de cannelle, touche l’écorce rugueuse d'un acajou et goûte à la saveur sucrée et si rafraîchissante d’une mangue-pomme. Flâner à travers cette oasis de verdure serait un bonheur parfait si les nombreux visiteurs respectaient ces lieux et n’y abandonnaient pas les vestiges de leur pique-nique aux quatre coins du jardin...

Il est temps de quitter cet éden tropical et de rejoindre ma belle plage délaissée depuis quelques jours. C’est dans mon hamac face à la mer, tel un vrai touriste, que je pourrai repenser aux magnifiques trésors dont regorge Maurice... non je ne pense pas à son littoral idyllique envahi d’hôtels luxueux mais bien à ses terres qui abritent une population modeste mais si riche en spontanéité et en gentillesse!