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Bonjour à tous,

J'organise actuellement mon futur voyage en Birmanie et j'aimerais avoir le retour d'expérience des personnes y étant déjà allées sur ces différents points ci-dessous.

- Que visiter en 2 jours sur Rangoon? Quels sont les Must?

- Idem mais pour Mandalay (intra muros)?

- Quelle capitale royale privilégier? Ava, Amarapura, Sagaing, Mingun? Les 4 sont elles faisables en une journée?

- Je vais surement avoir un après-midi et potentiellementune matinée à Monywa, qu'ai-je le temps de faire? Grands buddhas? Les grottes?

- Ou vaut-il mieux dormir à Bagan?

- Quels sont les musts à voir/faire autour de Inle en 2 ou 3 jours?

- Le bus est-il long de Inle à Mandalay?

Ouf! J'espère que vous pourrez prendre le temps de m'aider!

Guillaume

Un voyage d'exception : Zam Zam 2012 la grande traversée Est-Ouest du Népal en 6 étapes L'étape 1 : après un vol intérieur pour Bhadrapur situé dans le Téraï oriental à quelques kilomètres de Darjeeling, capitale du Sikkim en Inde, nous rejoignons progressivement les collines couvertes de plantations de thé et les villages Limbu et Raï. Zam Zam étape 1 (3 mars - 15 mars 2012)

Les premières quinze minutes seront gratuites, puis le tarif sera progressif : 10 bahts pour 45 minutes, 20 bahts pour trois heures et 100 bahts pour la journée. D'ici à quatre mois, l'administration de la capitale compte avoir installé 50 stations de location dans la ville. Lire la suite...

Bonjour, je suis sur Bavaro et je dois me rendre ce mardi à 8h30 à l'immigration - Santo Domingo (avenida 30 de mayo, esquina Heroes de Luperon) et à 9h30 à l'ambassade de France -Santo Domingo (Calle las damas n°42, zone coloniale)...j'imagine que le mieux est que je dorme ce lundi sur la capitale....mais où ? et je souhaiterai un hôtel économique...de plus je n'ai aucune idée de tarifs de Taxi ?? Merci pour vos solutions 😉 svp

Bonjour à tous, Allant, seul, pour la première fois à Buenos Aires j'y passerai le 31/12 . Savez vous quel est le meilleur endroit pour fêter la nouvelle année dans la capitale et bien sur pour faire la fête 😉 ? Merci par avance. Guiom

Bonjour à tous, note départ approche, je vais mettre ne place un blog dont je vous communiquerai l’adresse. nous nous envolons le 16 octobre pour Lima. Toute remarque bienvenue sur notre projet. Après 2 jours dans la capitale, nous pensons prendre le bus pour Cañete ou Pisco, plus au sud sur la panam et enfourcher nos vélos à l’altitude 0 pour rejoindre Ayacucho soit par huancayo soit par la route directe via l’abra del apacheta(~4700m) D’ayacucho (et sa région réputée dangereuse) je pense continuer par la dure route vers Andahuaylas, Abancay et Cusco. Quelques jours à cusco puis nous mettons le cap sur La Paz, surement par la rive nord du titicaca (nous avons été briefés pour les formalités de douane). La route coté sud a l’air très fréquentée et les sites font un peu attrape-touristes de ce que j’ai pu lire. La Paz : je prévois au moins une semaine, repos, ascension du Huayna Potosi, route de la mort . Ensuite nous reprendons la route à partir d’Oruro, direction le nord du Salar, puis San Juan, puis le lipez par les Lagunas. San Pedro d’Atacama, puis Paso Sico pour atteindre Salta. On espère être à Salta vers le 20 décembre. So on est en retard et fatigué, on tente le bus jusqu’à San juan, voire Mendoza. Sinon on tente de rouler un peu en Argentine : Option intermédiaire : Salte > Cafayate, Taffi del Valle> Conception puis bus jusqu’à San Juan ou mendoza. Option plus longue ; Salta, Belen, à voir s’il y a des bus locaux pour faire tout ou partie du trajet entre Belen et San jose de Jachal. Puis de San jose de Jachal on reprend les vélos via Rodeo, Barreal, Uspallata, Paso de los libertadores et Los Andes où l’on va essayer de rendre visite à la casa des ciclistas.

De là visite de Valpo et Santiago, puis bus jusqu’à Pucon. Ensuite du Pucon paso de mamuil malal, route des 7 lacs, Bariloche, parc des los alerces, Futaleufu et carreterra australe jusqu’à Villa O’higgins.

Ensuite c’est assez classique, El chalten, éventuellement El calafate et le Perito Moreno, mais si je suis en retard je vais directement à Puerto Natales et Torres del Paine. Puis Punta Arenas. De là je me demande si ça vaut le coup de vouloir aller à tout prix à Ushuaïa ou si je m’arrête à Punta Arenas: le retour en avion jusqu’à Buenos Aires sera un peu plus long, obligation de faire une escale à Santiago mais pas tellement plus cher que depuis Ushuaïa.

J'ai un vol retour de Buenos Aires en mars 2013.

Nous voilà de retour…du Panama ! En effet, à la dernière minute, juste avant les vacances, nous avons déniché des billets d’avion très bon marché pour San José (capitale du Costa Rica) d’où nous avons pris l’autobus pour le Panama : six heures de route avant d’arriver à Paso Canoas, ville frontière entre les deux pays. De là, nous avons rejoint la capitale, Panama, une ville pleine de contrastes entre la richesse et la pauvreté, la modernité el la vétusté : gratte-ciels ultramodernes voisinant avec des masures délabrées autobus dernière génération, avec carte à puce, faisant concurrence aux « diables rouges », vieux coucous bariolés et ruisselant de lumières électriques hôtels de luxe au pied desquels vivent et dorment d’innombrables mendiants et clochards de tout poil. Le contraste est saisissant ! Même chose en ce qui concerne la population: noirs, blancs, indiens, européens, américains, tout est mélangé… La ville moderne est, comme New York, faite pour les voitures : je devais envoyer un paquet recommandé au Mexique, et il nous a fallu déambuler plusieurs heures durant entre les gratte-ciels, avant de trouver les bureaux de la compagnie DHL. La vieille ville, par contre, a plus de cachet, même si c’est le charme des ruines : les gens habitent dans de véritables taudis, il y a des fauteuils sur les trottoirs, les pédicures exercent en pleine rue… on se serait cru à Dehli. Nous avons mangé dans ce qui ressemblait à un restaurant, et à peine avions-nous fini de nous alimenter qu’un mendiant est entré et, sous nos yeux ébahis, a dérobé nos carcasses de poulet qu’il a soigneusement emballées dans un sac en plastique… sans proférer un seul mot ! Étranges coutumes… Ce monsieur agissait-il sous l’emprise de la faim … la sienne ou celle de ses chiens ? À moins qu’il ne se consacre à l’élevage des vautours, qui abondent sur les toits de la capitale…

Puis nous avons dirigé nos pas vers le vieux port, où nous avons découvert le monument à la mémoire des Français ayant participé à la construction (frustrée) du canal de Panama. Sur les murs, des panneaux très didactiques retracent l’histoire du canal : fort instructif ! Il y avait là, évidemment, le buste de Ferdinand de Lesseps, mais aussi des différents ingénieurs ayant participé à l’expédition : entre autres celui de Léon Boyer, à qui la France doit l’initiative de la construction du viaduc de Garabit plus celui de Finlay, médecin cubain qui a découvert que la malaria et la fièvre jaune était transmises par un moustique… ce que l’on ignorait à l’époque ! À la suite de cette découverte les Américains purent reprendre le relais des opérations, avec plus de chance et moins de morts.

Le lendemain nous sommes allés visiter le canal, que nous imaginions plus impressionnant malgré tout, nous avons vu quelques grands cargos franchir la dernière écluse (celle de Miraflores) avant de parvenir au Pacifique. Puis nous sommes allés à Colón, de l’autre côté de l’isthme, sur l’Atlantique : ville infâme, puante de pauvreté, où s’arrêtent tous les navires pour décharger leurs cargaisons : il y a là une immense zone franche où l’on peut acquérir à vil prix des marchandises provenant de tous les pays du monde. On nous a déconseillé d’y aller à pied, pour des raisons de sécurité nous avons donc emprunté un taxi et avons vite compris pourquoi les promenades n’étaient guère recommandables à travers ces rues malsaines.

Puis départ vers le Darien ! Le Darien est la plus grande province du Panama, celle qui jouxte la Colombie. Là, les militaires étaient au rendez-vous : contrôle, contrôle, et re-contrôle, jusqu’au moment où ils nous ont carrément barré le chemin : interdit d’aller plus loin ! Après force négociations, nous sommes quand même parvenus à obtenir un sauf-conduit nous permettant d’aller jusqu’à La Palma, « capitale » de la région… « capitale » entre guillemets, car La Palma n’a rien d’une capitale : maisons sur pilotis au bord de la mer, une seule rue, pratiquement pas voitures, mais quand même l’électricité. Le matin nous avons été réveillés par les vautours qui sautillaient sur le toit de l’hôtel. Je vous fais grâce de la description du commissariat pouilleux où nous nous sommes ensuite rendus afin d’obtenir l’autorisation de continuer notre route, sous les regards curieux des prisonniers qui nous épiaient par-dessus la porte de leur cellule. « Pueden ir hasta Mogue, pero no más lejos »[1], nous a averti le commissaire/lieutenant (au Panama, il n’y a pas de police à proprement parler, ce sont les militaires qui remplissent les fonctions de la police). Et nous voilà en route pour Mogué, village indien au beau milieu de la forêt vierge… deux heures et demie de pirogue (quand même à moteur), d’abord sur la mer en longeant la côte, puis en remontant une rivière à crocos… des paysages à couper le souffle… pas âme qui vive tout à l’entour… cette fois on se serait cru en pleine Amazonie. Puis quelques palmiers au bord de la rivière : le village était proche. Après avoir mis pied à terre, nous avons marché une dizaine de minutes sur un petit sentier au milieu de la forêt. Nous étions seuls, absolument seuls. Tout à coup, une croix, puis quelques tombes : bienvenue à Mogué ! Le village, établi dans une clairière, se compose de 86 cases qui ne sont reliées par aucune rue, aucune place. Pas d’électricité, seules quelques cases sont équipées de cellules photovoltaïques pour avoir un peu de lumière la nuit, afin d’effrayer les fauves qui s’aventureraient par là. Un village africain, vous dis-je ! Nous fûmes présentés au grand chef de la tribu, qui nous souhaita la bienvenue : « Hugh ! Que le grand sachem vous protège, nobles voyageurs ! D’où venez-vous comme cela? »

– « Du Mexique, grand chef embera », tentai-je de lui faire comprendre.

Mais le grand chef n’avait visiblement aucune notion de géographie : à quoi bon d’ailleurs, puisque le Mexique se trouvait bien au-delà de ses territoires de chasse ? Il nous apprit que les rares touristes qui s’aventuraient dans le village devaient payer un droit d’entrée de 10 dollars par personne, et que si nous voulions profiter des commodités de l’hôtel local il nous faudrait débourser 10 dollars supplémentaire par tête de pipe, le petit Franck en étant exonéré vu son jeune âge (six ans). « Merci, grand chef, vous êtes trop bon… Et à propos, où se trouve l’hôtel ? », hasardai-je.

– « Eh bien, ici même », me répondit-il en me montrant les planches de la hutte où nous nous trouvions. « Je vais me charger de faire venir une cuisinière, qui va vous préparer un petit en-cas avant que vous vous endormiez ». Quelques minutes plus tard, à la lueur d’une lampe à pétrole, nous dévorions à belles dents un délicieux gigot de chevreuil : la chasse avait été bonne ce jour-là !

Puis une indienne embera proposa de nous faire quelques peintures corporelles et faciales, moyennant une poignée de dollars. Jeannette s’empressa d’accepter. Toutes les femmes du village l’entourèrent l’une d’entre elle, sans doute la plus expérimentée, se munit d’un petit bâton qu’elle plongea dans un liquide noirâtre et se mit à lui badigeonner les épaules, puis le buste, enfin les bras : « Pour que la chasse soit bonne », assura-elle, « et aussi pour attirer les hommes ». Franck voulut à son tour se faire tatouer à la mode embera : sous les regards de la tribu, il se prêta fort complaisamment à l’opération, qui semblait le fasciner. Il faut dire qu’il en ressortit le menton agrémenté d’un ensemble de dessins géométriques du plus bel effet !

Je ne pus fermer l’œil de la nuit, non tant à cause de l’incommodité des lieux, qu’en raison de la forte émotion que provoquait en moi notre présence en ce village embera, perdu au milieu de la forêt.

[1] « Vous pouvez aller jusqu’à Mogué, mais pas plus loin » .

Nous vous déconseillons vivement de prendre la compagnie Via Bariloche. En juillet dernier, ma compagne et moi avons acheté quatre billets à la gare centrale de Retiro à Buenos Aires. Les deux premiers billets étaient pour un trajet de nuit entre la capitale argentine et San Ignacio. Les deux autres pour un trajet San Ignacio – Puerto Iguazu.

Le 15 Juillet 2012, nous prenons le bus en début de soirée et après 1h30 de trajet, nous sommes victimes d’une crevaison. Finalement, le bus reste immobilisé pendant près de 5 heures sur le bord de la route, attendant de l’aide pour réparer. Nous arrivons le lendemain après-midi vers 16h au lieu de 8h du matin soit plus de 8h de retard pour une simple crevaison ! Du coup, notre journée de visite est fichue!! Aujourd’hui, nous ne comprenons toujours pas pourquoi ils ont mis tout ce temps à réparer étant donné qu’aucune information ne nous a été transmise ! Un comble !

A notre arrivée à la gare routière de San Ignacio, nous nous rendons au bureau de la compagnie pour avoir des renseignements sur ce qui vient de nous arriver. La dame n’est pas capable de nous renseigner dans la mesure où elle-même n’est au courant de rien !! Nous lui montrons alors nos billets pour le lendemain à destination de Puerto Iguazu. Elle nous informe alors que le billet qui nous a été vendu à Buenos Aires concerne un bus qui ne circule pas en cette saison !! Elle nous promet de prévenir un autre bus pour qu’il nous amène à bon port le lendemain. De plus, elle nous laisse entendre que nous aurions payé ce billet moins cher si nous l’avions pris ici. Le vendeur de Buenos Aires nous avait dit le contraire !! Nous avons donc payé 90 pesos (18euros) alors que nous aurions du en payer seulement 50 pesos (10euros) !

Le lendemain, nous revenons à l’horaire indiqué par la dame de la compagnie Via Bariloche pour prendre notre bus. Avant même de monter dans le bus, nous apprenons qu’il nous faudra changer à Puerto Rico, ce bus n’effectuant pas le trajet directement contrairement au billet qui nous a été vendu !! Nous arriverons donc à Puerto Iguazu avec près de 2h de retard par rapport à l’horaire indiqué sur notre billet.

Nous avons pris cette compagnie car nous pensions qu’elle était sérieuse ! Aujourd’hui, nous vous déconseillons totalement de la faire travailler.

A Puerto Iguazu, nous sommes allés nous renseigner au bureau Via Bariloche de la gare routière. Un geste commercial de 20% nous a été proposé sur un prochain trajet lorsque nous avons mentionné l’éventualité de poster un message comme celui-ci sur internet… Malheureusement, nous n’avions plus besoin d’acheter de billets de bus et le personnel ne pouvait donc rien faire pour nous. Il nous a été conseillé de retourner à Retiro, la gare routière de Buenos Aires, à notre retour.

C’est évidemment ce que nous avons fait. Nous avons demandé un geste commercial de la compagnie, pour faire simple, un remboursement partiel. Nous avions quand même payé près de 120 euros chacun pour cet aller Buenos Aires – San Ignacio. La personne qui nous avait renseigné, Sébastian, n’était pas là et son collègue nous a demandé de remplir une feuille de réclamation afin d’expliquer clairement notre situation.

Aujourd’hui, nous attendons toujours une réponse de la compagnie !! Je pense que nous allons attendre longtemps ! Comme quoi, les touristes, c’est bien pratique en cas de problème. Après leurs vacances, ils rentrent chez eux et ne peuvent plus vous réclamer quoi que ce soit !!

En résumé, EVITER cette compagnie ! Et surtout, renseignez vous bien car malheureusement, certaines compagnies travaillent sous diffèrent nom. VIA BARILOCHE est aussi la compagnie TIGRE.

Bonjour,

Je voulais savoir combien de temps faudrait-il consacrer au roadtrip suivant, si les jours-étapes sont judicieux, et vos conseils (lodges, hôtels, incontournales)?

2 nuits: Salt Lake City 1 nuit: Grand Teton NP 3 nuits: Yellowstone NP 1 nuit: Cody 1 nuit: Flaming Gorge 2 ou 3 nuits: Moab (Arches NP, Canyonlands NP) 1 nuit à Capitol Reef NP 1 nuit à Bryce Canyon 2 nuits à Las Vegas 3 nuits à Los Angeles

Nous avons 24 jours disponibles, donc possibilité de rajouter 1 nuit de temps en temps. (Nous connaissons Bryce Canyon et Las Vegas car nous avons déjà fait un 1er voyage).

Merci pour vos conseils.

Hello tous !

Nous allons boucler la "boucle de la Destinée" en faisant le 24 mai 2013 sur ce bateau la croisière qu'on aurait dû y faire le 30 mai 2012 et qui nous avait été "sucrée"... 😕

Une "capitale de la Baltique améliorée" (par une ou deux escales "atypiques"), au départ d'Amsterdam, cette fois... C'est plus pratique pour nous, d'ailleurs, ce départ d'Amsterdam, plutôt que Copenhague, quand on y va en voiture... 🙂😛

Ceci pour dire que nous avons suffisamment apprécié le nR pour en redemander... même si tout n'y était pas parfait... 😎 Ca permettra de voir si Costa a fait évoluer les choses qui n'allaient pas, et comment... 😮

Et voilà notre 29ème croisière, comme ça celle de décembre 2013 pour nos 30 ans de mariage sera bien la 30ème... 🙂

A noter que cette croisière est une date privilège Costa-Club... 22% de réduction Costa-Club GP... Miam... 😛

Autre date privilège de printemps sur ce même bateau : 1er avril, pour Canaries-Madère.

bonjour

ecrivain je recherche un renseignemet pour mon prochain roman😛😛😛

alors voilà😉 l'un de mes personnages qui est écrivain part au Quebec pour une dizaine de jours ( pour séances dédicaces dans la capitale) lors de son séjour !!! elle rencontre quelqu'un et désire poursuivre son voyage malgré le fait qu'elle a un billet retour

est- possible et comment cela se passe t-il?

merci d'avance 😊 emereve🙂

salut a tous. aprés le premier circuit cette année dans l'ouest trés réussi. comme beaucoup j'ai pris le virus du coup j'envisage d'ici 2 ans de faire un autre circuit.

(circuit fait cette année en juin, 3 semaines SFO , yosemite , mammoth lakes , death valley, vegas , zion , bryce , capitol reef, moab, M V , page , G C, vegas.

j'en appel aux spécialistes des US. pour me conseiller des itinéraires sur la durée, et les principaux centres d'interets a faire.

le projet serait en gros salt lake city , yellowstone , gr teton , mont rushmore, et retour sur los angeles. merci

Nous partageons avec vous notre itinéraire de découverte de la Jordanie. L’itinéraire peut s’effectuer en 1 à 2 semaines. Vous pouvez loger à Amman et rayonner depuis la capitale en louant une voiture ou en vous offrant un guide local. On vous livre nos sentiments et nos bons plans ! De la capitale Amman au désert du Wadi Rum en passant par la visite de Petra, on vous raconte tout :

L'intégralité de nos commentaires est accessible ICI

En Bref : AMMAN Amman est une ville que l’on parcourt rapidement. Il faut compter 1 journée maximum, voire une demie journée en couplant l’autre demie journée pour Jerash. Je conseille de faire la citadelle en premier lieu, comme cela on a une vue imprenable sur le théâtre romain, en face de la colline de la citadelle, et du coup pas besoin d’aller le visiter. Pour se balader, je vous conseille la rue Rainbow Street où vous trouverez de nombreuses boutiques, bars et restaurants. Restaurants :

Pour le déjeuner Al Qdus Restaurant sur King Hussein Street, très bon rapport qualité-prix pour 7-8 JD/personne vous mangez très correctement (entrée + Mansaf poulet ou autre).

Pour un dîner sympa, Reem Al Bawadi ou l’on mange sous des tentes berbères en plein cœur de Amman (il faut compter 15 JD/personne). Complètement dépaysant. Hotel :

Misk Hotel. Un peu excentré mais très bien décoré (70 JD/nuit/2 personnes). Les taxis pour se déplacer ne sont vraiment pas chers.

Jerash

Jerash est une étape incontournable à voir si vous venez en Jordanie. Elle se trouve à seulement 1 heure de Amman. Sur le trajet, nous découvrons de superbes paysages montagneux de toutes les couleurs. La verdure est aussi très présente. Il faut compter une demie journée de découverte dans cette ancienne cité grecque.

Pour une balade bucolique, n’hésitez pas à passer sur les hauteurs depuis le théâtre Sud. Et pour le retour, privilégiez le Cardo Maximus (artère du bas) pour avoir un angle de vue différent. Nous y étions un vendredi et il y avait beaucoup d’enfants ce qui donnait au lieu une autre dimension pleine de vie. Ne pas rater le joueur de cornemuse dans l’amphithéatre. Pour ne pas se compliquer la vie, nous avons pris un taxi pour aller à Jersah (70 JD/2personnes).

La suite : Mer morte, Petra, désert du Wadi Rum : L'intégralité de nos commentaires est accessible ICI

bonjour , je pars entre le 19 janvier 2013 et le 5 février 2013 visiter le grand canyon et le sud de l' utah que je connais par coeur en été et automne , mais pas en hiver . Je me pose des questions par rapport à l' état des routes surtout la 12 entre Capitol Reef et Bryce Canyon à cette période . Je loue un 4x4 c' est l' essentiel du sujet mais toute suggestion pour ceux qui ont déjà fait ça l' hiver m' intéresse Antelope canyon en hiver ?? oui ou non ? cordialement A plus PS il y a une place dans ma voiture pour une personne éventuellement , je fais des photos et de la ballade , j' ai donc un rythme particulier mais en hiver le soleil se lève pas trop tôt , si ça tente quelqu' un premier contact ici et à voir ... partage des frais voiture hôtel à prévoir

Bonjour Nous partons au Cambodge mon fils et moi le 12 septembre depart de Bangkok ou nous nous rejoignons , Jje viens de Nice et lui de Londres pour cette petite escapade bmaman fiston (26 ANS), nous avons choisi le CambodgeE quel vol pas trop cher et pour ou?la capitale ou direct Anghor je prends toutes les infos pour un bon sejour, hebergement, site, visite etc en sachant que nous jouerons les touristes mais que nous aimons surtout renconter les populations merci a tous pour vos infos

PS:JE VAIS REGULIEREMENT EN THAILANDE SUR CHIANG MAI DANY

Bonjour, je cherche le trajet en voiture du port maritime en tunisie jusqu'à le Kef , bien detailler si c'est possible et merci infiniment .

Itinéraire de quatre semaines en famille, avec nos enfants de 12 et 15 ans, en juillet 2012

L’an dernier, des amis ont visité Bangkok puis rejoint Chiang Mai (en train de nuit) pour redescendre ensuite tranquillement vers la capitale et finir par les Iles. Ils nous ont expliqué qu’ils avaient eu du mal à quitter la verdure du nord pour revenir peu à peu vers des villes plus bruyantes et plus polluées et nous ont donc convaincus de faire l’inverse. Nous avons donc cheminé de Bangkok vers Chiang Mai (en passant par Kao Yai et en nous arrêtant à Ayutthaya et Sukhotai), donc du plus urbain vers + de nature, puis nous avons regagné une Ile du Sud (Ko Phangan) pour un séjour farniente à la fin, ce que je ne regrette absolument pas ! Détails plus bas pour ceux que ça intéresse…

Autre ligne directrice : comme nous partions 4 semaines et ne voulions pas rentrer sur les rotules, les trajets du matin étaient presque systématiquement suivis d’une après-midi de repos, si possible au bord d’une piscine. On ne visitait que le lendemain, frais et dispos !

J 0 - Installation Bangkok J1 - Wat Pho - marché aux amulettes - Kao San road J2 - Visite des Khlongs avec Julien - Maison de Jim Thompson J3 - Grand palais - Wat Phra Kaew J4 - Quartier Chinois KHAO YAI J5 - Bus pour Pak Chong - RDV avec Mike de Bobby Jungle Tour -Installation, déjeuner -baignade dans une cascade, visite d’une grotte avec observation de chauves-souris J6 - Journée entière dans le parc de KHAO YAI avec notre guide : flore, faune et cascades d’une ‘rain forest’ ! AYUTTHAYA J7 - Train vers Ayutthaya et repos J8 - Visite des temples à pied et piscine J9 - Suite de la visite des temples- Marché du Wat Phra si Samphet - Excursion en bateau sur le Chao Praya. Sukhotai J10 - Train et Bus vers Sukhotai - Installation et piscine J11 - Visite, en vélo du parc de old Sukhotai Chiang Mai J12 - Bus vers Chiang Mai -Installation, repos J13 - Journée avec les Eléphants J14 - Marchés : warorot (marché chinois) puis Night Bazar J15 - Journée de rafting J16 - Piscine puis Sunday Walking Street J17 - Doi Suthep, parc de Phu Phing et Village Hmong J18 - Musée des insectes - Massages J19 - Marché aux fleurs - Piscine - Train de nuit Bangkok J20 - Sacs laissés à la consigne et visite du Bangkok moderne : centres commerciaux- Train de nuit Kho Phangan J 21 - Bus - Ferry et Installation J 22 - Farniente et baignade J 23 - Journée bateau et snorkeling dans le parc maritime d’Ang Thong avec Orion J 24 - Tong sala, farniente et baignade J 25 - Farniente et baignade J 26 – Ferry –-bus - train de nuit J 27 - Dernier jour à Bangkok - tour de nos rues préférées, dernier massage, dernier shopping et piscine

Ce que je ne regrette absolument pas – et vous recommande ! : - Avoir pris le temps de visiter Bangkok : il s’agit certes d’une ville polluée, bruyante et grouillante, où la chaleur moite est particulièrement pesante. Mais nous avons adoré découvrir les différents visages de cette mégalopole, où tradition et modernité cohabitent dans une effervescence de couleurs, de bruits et d’odeurs. J’aurais trouvé dommage de passer à côté … - Ne pas avoir visité le Wat Pho et le Wat Phra Kaeo + le grand palais le même jour. De nombreux guide préconisent de coupler les deux visites : c’est faisable, mais au pas de course, sans prendre le temps d’apprécier la spécificité de ces deux ensembles de temples. Et, surtout, sans compter la chaleur qui nous a conduit à visiter au ralenti et à intégrer de nombreuses pauses ‘repos à l’ombre’ ! - Avoir découvert les Khlongs et le marché flottant de Ladmayom avec Julien, contacté via le célébrissime Thuan (faire une recherche sur le forum) : inoubliable ! - Avoir suivi le parcours du Lonely Planet pour découvrir le quartier chinois, puis l’avoir laissé de côté pour tourner et tourner encore dans toutes ses ruelles ! Nous nous sommes bien évidemment perdus, mais il nous a suffit de déboucher sur une grande artère pour retrouver notre chemin et un taxi pour rentrer ! Ne manquez pas d’y rester jusqu’à ce que la nuit tombe pour profiter de la multitude d’enseignes lumineuses et de l’animation effrénée du quartier. - Ne pas avoir tranché entre Ayuthaya et Sukhothai et donc, avoir visité les deux… Je serais bien incapable de conseiller l’une plutôt que l’autre de ces destinations, tant elles nous ont plu et semblé différentes. A Ayuthaya, ne manquez pas la balade en bateau qui permet de visiter les temples situés à l’extérieur du cercle sans trop marcher (réservé via Tony’s Place!). A sukhothai, le vélo s’impose ! On peut en louer juste en face de l’entrée du parc (30THB par personne pour des vélos en bon état). Il faut aussi savoir qu’on peut sortir du parc historique pour déjeuner à l’extérieur (dans les gargotes situées non loin de l’entrée) et y retourner (avec le même ticket) pour finir la visite pendant l’après-midi. - Ne pas être allée à Lopburi : écartée volontairement car j’ai eu de mauvaises expériences avec des singes à Bali, au Sri Lanka et au Zimbabwe… Pas envie de renouveler l’expérience donc ! Les voyageurs que nous avons croisés n’ont pas semblés particulièrement emballés par cette halte... - Notre journées au cœur de la jungle de Kao Yai à pister les animaux avec le guide de Bobby Jungle qui n’a compté ni sa peine, ni ses heures (nous sommes rentrés à près de 20h00 au lieu de 18h00, heure initialement prévue) pour nous faire découvrir le plus grand nombre de choses (animaux, flore, cascades…) en une journée dans ce parc immense. - Notre journée inoubliable avec les éléphants, réservée via Gilles de « All in One ». Comme avec toutes les autres agences, nous avons nourri, monté et lavé notre éléphant. Mais, différence essentielle, il s'agissait d'un tout petit parc, situé dans un endroit magnifique (paysage de rizières avec une petite rivière et quelques huttes perdues au milieu de la jungle), que Gilles avait 'privatisé' pour 8 personnes en tout et pour tout, alors que certains parcs baladent les touristes par paquets de 50 ! La promenade sur le dos des éléphants a été suffisamment longue (désolée, je ne porte pas de montre en vacances) pour que nous en profitions pleinement… Surtout, nous sommes montés à cru, chacun sur notre éléphant, y compris nos enfants (un mahout marchait à côté de leur éléphant). - Notre descente en raft au nord de Chiang Mai : activité touristique par définition, avec près de 10 rafts à la queue leu leu, mais sensations et rires garantis ! - Notre journée de visite du Wat Phra Doi Suthep, puis d’un village Hmong hors sentiers battus. Nous nous sommes inspirés des conseils du Lonely Planet (= aller voir Ban Kun Chang Kian plutôt que Ban Doi Pui où, je cite ‘la vie villageoise se résume en fait à un marché touristique’), puis nous avons mis au point cette journée en recourant aux services d’un homme charmant, « taxi d’un jour » (= avec son véhicule personnel), pour notre plus grand plaisir ! Nous lui avions bien expliqué nos souhaits en précisant l’itinéraire avec une carte et en insistant sur notre refus absolu de nous arrêter dans des magasins d’artisanat. - Le snorkeling et la découverte des paysages marins et des îles de rêve d’Ang Tong Park, avec Orion Boat Trip (organisation très pro). - le parti pris qui consistait à aller vers des villes de moins en moins importantes, puis à Chiang Mai (grande ville, mais paisible et plus fraîche), pour finir par 5 jours sur Ko Phangan : des vacances pour se reposer de nos vacances !

Si c’était à refaire ! Ce que je vous recommande de changer si vous vous inspirez de notre itinéraire ! - pour ceux qui comptent les jours, je supprimerais la première demi-journée à Khao Yai : la baignade et la visite de la grotte puis l’observation des chauves-souris ne m’ont pas passionnée ; - je ne prendrais pas le train, mais un bus, pour relier directement Ayyuthaya à Sukhothai. Il nous a fallu prendre un train pour Phitsanulok, puis un taxi entre la gare ferroviaire et la gare routière de cette ville, puis un bus jusqu’à Sukhothai et enfin un songtaew pour notre guesthouse : trop de changements ! - à Chiang Mai, le parc de Phu Phing est décevant… La promenade n’est pas désagréable, mais les Thaïs s’y évertuent à faire pousser des fleurs qui leur semblent exotique : nous nous sommes ainsi promenés au milieu de roses (pas extraordinaires), de dahlias et de bégonias ! - nous avons passé une journée de trop à Chiang Mai (J 19), car nous avions réservé nos billets de train à l’avance. Nous serions bien partis à J 18 au soir pour gagner une journée de plus dans les Iles ; - pour faire Chiang Mai-Ko Phangan, nous avons enchainé un train de nuit + une journée à BKK+ un autre train de nuit… C’est économique (175 euros pour 4 et deux nuits sans hôtel à payer) et efficace (pas de perte de temps puisqu’on voyage de nuit). Mais c’est vraiment crevant : pour être honnête nous n’avons pas profité de notre journée du milieu à BKK. Si c’était à refaire ? je prendrais un vol intérieur CM/Ko Samui avec la Thaï, en m’y prenant à l’avance (avant que les billets ne soient trop chers, à savoir 400 euros par personne quand j’ai regardé) ! - Je prévoirais de passer une nuit dans un des bungalows du Parc Marin d’Ang Tong - Nous avons découvert cette possibilité lors de notre journée d’excursion dans ce parc. Il était trop tard pour en profiter…

Et puis, surtout, je resterais six mois de plus au pays du sourire ;-)

Bonjour,

J'envisage d'aller qq jours à Asuncion au Paraguay et partant d' Iguazu côté Brésil après avoir vu les chutes. Quel est la meilleure façon de se rendre à Asuncion (taxi, bus, voiture de location)? Combien de km à peu près et combien de temps? Y a t-il, mis à part la capitale, des sites ou autres choses à ne pas louper pour une première approche du pays, avant de passer en Argentine? Merci pour votre aide 😉

un peu d'histoire

République de Croatie Président élu au suffrage universel depuis 2010 : Ivo Josipovic Capitale : Zagreb Superficie : 56 600 km2 Habitants : 4 300 000 Monnaie : kuna (10 kuna = 1,3€) Religion catholique à 98% La Croatie est l'héritière du royaume croate médiéval indépendant, rattachée ensuite à l'empire autrichien devenu empire austro-hongrois en 1867. La république de Croatie devient un état intégré à la fédération socialiste yougoslave en 1945, fédération dirigée par Josip Tito. En 1991, la Croatie déclare son indépendance, non reconnue par la fédération yougoslave, ce qui déclenche la guerre dans les balkans (1991/1995). La forme de la Croatie est celle d'un croissant qui part de l'extrémité orientale des Alpes, longe le littoral de l'Adriatique avec ses 1 185 îles et îlots et est formée par le massif montagneux des Alpes dinariques au centre. La Croatie compte sept parcs nationaux, dont le parc des lacs de Plitvice, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Quelques pistes Possibilité d'arriver directement par la route (Italie, Slovénie) ou par le ferry d'Italie vers la Croatie (plusieurs destinations possibles en particulier Ancone/Split) Éviter juillet aout, il y a beaucoup de monde et les campings sont vite pleins La vie est moins chère qu'en France sauf ...les campings Camping sauvage interdit partout Les campings : grands et bondés en bord de mer. Préférer les places en hauteur Payer le parcmètre, la police est très vigilante Les plages : surtout des plages de galets, quelques plages de sable. Attention aux oursins, avoir des chaussons spéciaux (en vente partout sur place). Prendre masque et tuba, l'eau est translucide. Ne pas oublier la crème solaire ! A ne pas manquer : le parc des lacs de Plitvice (Plitvica jezera) fabuleux endroit, y aller tôt le matin dès l'ouverture pour être tranquilles; faire le tour des lacs supérieurs, il n'y a personne ! Compter la journée entière pour tout faire. Camping Korona (7kms après les lacs) L'île de Cres: le village, les villages de Lubenice et Valun. Resto Riva sur le port, très bon resto. Les plages de l'autre côté de la baie, après la marina. Sur la côte : Sibenik, Primosten, Trogir, camping Autocamp Adriatic à Primosten. Longer la côte par la riviera makarska, quelques petits campings au bord de la mer Faire ses emplettes en Bosnie et le plein d'essence (moins cher qu'en Croatie) A Dubrovnik, faire le tour par les remparts et/ou se balader sous les remparts (moins de monde), ne pas rater le café Buza avec terrasses au-dessus de l'eau. Une bonne pizzeria: le « Mea Culpa ». Camping Kupari 10km après Dubrovnik (possibilité de prendre le bateau pour y aller et arriver par la mer) pour son côté atypique et beaucoup de place. La péninsule de Peljesac : Mali Ston et Ston, les remparts, les salines. S'arrêter pour déguster des fruits de mer, un délice ! L'île de Korcula, très belle île accessible en bateau depuis Orebic. Korcula, très belle petite ville fortifiée. La grotte de Vela Spila à Vela Luka : pas vraiment intéressant. Camping Ravnocamp à Prizba (pour les tentes ou petits vans) et le Mindel au bout de l'île après Vela Luka au milieu des oliviers avec de grands emplacements (notre préféré) avec possibilité de se baigner à Marina Bok (superbe). Un bon resto à Prizba en allant vers Grizba : le Cerin Split : palais superbe en bord de mer, énormément de monde. Resto le Black Cat (a changé de nom) un peu à l'écart

Notre voyage à 2 en petit camping car

Nous décidons pour ce périple, de zapper l'Istrie et la Slavonie et de nous cantonner à quelques îles, à la côte dalmate, au parc des lacs de Plitvice et à Dubrovnik. Nous commençons notre périple en Croatie en embarquant à Brestova, sur la côte est de l'Istrie, pour l'île de Cres , dans le golfe du Kvarner. L'île à premier abord est très aride, puis boisée, et très peu peuplée. La route qui mène à la ville de Cres est assez étroite et un peu défoncée. Cres est une très jolie petite ville fleurie, avec un port tout mignon. Sur la côte sud, nous visitons Valun, encore un minuscule port qui se mérite : on laisse le camping car dans un parking en hauteur et on descend à pied par une route bien raide. On y trouve des petits restos sympas, deux plages de galets et un camping réservé aux tentes.

En continuant la route vers le sud de l'île, on trouve Lubenice, un village tout en pierre, avec ses petites églises, perché sur un promontoire rocheux d'où l'on a une vue magnifique sur toutes les îles alentour et le continent. On l'atteint par une route très étroite . A Cres, le camping est très grand mais archicomble sauf en hauteur où nous trouvons un emplacement mais sans beaucoup d'ombre. Par contre, des plantes poussent partout : roquette, fenouil, thym, etc... !

En faisant le tour du port et de la marina en vélo, de l'autre côté de la baie, on peut trouver des petites plages paisibles, ombragées et un peu ventées (celles du camping sont bondées ), avec une eau translucide au fond parsemé d'oursins et de drôles d'algues en forme de boudins noirs ! Il y a même un sentier à travers les pins, plein de papillons, qui longe la mer et où on peut dénicher quelques criques sympathiques.

On dégotte aussi un super restaurant, le « Riva » (jambon et fromage du coin, calamars grillés et vin blanc de pays à tomber raide!). Après deux jours sur Cres, nous prenons la route en direction des lacs de Plitvice, via l'île de Krk, que nous atteignons par bateau , puis par la route car l'île est reliée au continent par un pont. Après avoir longé une partie de la superbe côte dalmate, nous nous arrêtons à Senj pour une visite de la ville et une baignade bien méritée à cause de la chaleur, dans un endroit assez particulier, près du port, sorte de piscine naturelle avec petits «salons » et bar sympa. Senj est marquée par les stigmates de la guerre, avec des maisons défoncées ou criblées de balles ou de trous d'obus, assez déconcertant! Nous continuons vers Otocac (pron.Ototchac) où nous pic-niquons dans un grand parc en centre ville. La route s'enchaine par un grand plateau où là aussi, les stigmates de la guerre sont bien présents : maisons abandonnées, églises éventrées, murs criblés de balles, tombes de combattants...

Nous arrivons vers les lacs de Plitvice, où nous cherchons un camping. Nous empruntons un raccourci, une route indiquée comme route régionale sur la carte et qui s'avère en fait être une route forestière à une seule voie, très jolie mais assez crispante avec le camping car, vu qu'on ne voit rien en face... C'est super bucolique, et au final, on ne croise qu'une seule voiture pendant 9kms. Nous trouvons le grand camping « Korona » à 7kms des lacs, un grand camping mais très chouette. Le soir, nous apercevons un drôle de chat noir dans la prairie qui ressemble plutôt à un puma. Nous décidons de nous lever aux aurores pour être à l'ouverture du parc avant la cohue des touristes. Faut dire que le parc des lacs de Plitvice (Plitvicka Jezera) est classé au patrimoine mondial. Donc lever à 6h00 pour être sur site à 7h30. Le parc est constitué de 16 lacs de taille croissante, en « escalier », sur 130m de dénivelé, qui sont alimentés par une multitude de petits torrents, cascades ou chutes, au milieu de forêts diverses, peuplés de papillons, de libellules...que l'on visite en se baladant sur des passerelles en bois. Des travertins se sont formés ici et là , barrières naturelles de pierre poreuse et calcaire couvertes de fougères souvent. C'est assez époustouflant à vrai dire, d'une beauté à couper le souffle. L'eau est très claire, verte ou bleu turquoise, des arbres se sont calcifiés dans l'eau, on y voit une kyrielle de poissons s'y faufiler, même des anguilles . Jusqu'à 9h1/2, peu de monde et en dehors du circuit traditionnel , c'est pas la foule non plus. A noter que c'est à cet endroit qu'a commencé le conflit entre serbes et croates, début avril 1991 avec les premières victimes de cette guerre. Nous quittons Plitvice à destination de l'île de Pag et descendons vers le sud via Gospic. Nous empruntons une route un peu sinueuse avec de magnifiques points de vue sur cette île très caillouteuse et nous prenons un nouveau bateau pour la rejoindre. C'est l'île des dentelles et du renommé fromage de Pag. Il fait une chaleur caniculaire encore. Après deux tentatives infructueuses pour trouver un camping un peu isolé (pas d'électricité, pas d'ombre ou pas de place) en empruntant des pistes chaotiques, nous arrivons à dénicher le très grand camping « Simuni » (3000 places avec chalets, mobil home, restos et tutti quanti) . Nous nous installons près de l'entrée, là où il y a le moins de monde. En nous éloignant un peu du camping et des plages bondées qui le bordent, nous dénichons des criques isolées où l'eau est toujours aussi cristalline et chaude (27°) et des oursins. Nous prenons les masques pour regarder les poissons et les...oursins. Superbe ! Le soir, nous dégottons aussi un petit restaurant où l'on mange sur la terrasse au-dessus du port du village de Simuni.

Le lendemain, nous décidons d'aller jusqu'à la ville de Pag en VTT.La chaleur même à 9h est étouffante. Après 7km de montée sous le cagna, nous apercevons Pag dans le fond . Nous constatons que la pente du retour est à 8%, alors nous décidons de rebrousser chemin et de ne visiter la ville que demain. La chaleur est toujours aussi dense. Nous retournons dans notre petit coin sous les pins pour profiter encore de la mer avant de continuer vers le sud. Nous quittons le camping qui est hyper cher (les campings dans l'ensemble sont immenses et chers). Pas de camping sauvage en Croatie, c'est interdit.

Nous partons visiter Pag ville. La ville est très animée, plein de dentelles en vente dans les rues et aussi une belle église. Nous quittons Pag en longeant des salines qui paraissent désaffectées, mais non, elles fonctionnent encore.

Sur la route qui relie l'île au continent, nous achetons du fromage de Pag et apercevons un magnifique château au bout d'un promontoire. L'île est reliée au continent par un pont, ce qui nous permet de rejoindre la route de Sibenik qui est notre prochaine étape assez rapidement. Sibenik est moins touristique que Split ou Dubrovnik, mais la vieille ville accrochée à la colline a néanmoins beaucoup de charme, avec ses petites ruelles et sa cathédrale toute blanche à l'extérieur et toute...noire à l'intérieur ! C'est assez surprenant comme contraste. L'influence vénitienne se fait sentir, comme d'ailleurs dans la plupart des villes croates. C'est l'architecte Juraj Dalmatinac (Georges le dalmate) qui a commencé au 15ème siècle la construction de la cathédrale. Il a d'ailleurs participé à la réalisation de pas mal d'édifices en Croatie et on retrouve souvent son nom et son...buste. La cathédrale de Sibenik a la particularité de présenter sur son porche latéral deux gros lions sculptés, Adam et Ève en petite tenue et sur sa partie arrière 71 têtes de bonshommes (et de bonnes femmes) inspirées de « vrais » personnages de l 'époque, très réalistes. A l'intérieur, les pierres sont noires. On y découvre un magnifique baptistère dont la voute est sculptée. Sibenik a aussi un grand château qui surplombe la mer.

Sibenik dévoile également de charmantes églises à chaque coin de rue. Agréable, il n'y a pas de boutiques de souvenirs partout, cela reste relativement discret.

Nous continuons jusqu'à Primosten, en suivant la côte. Plein de campings miniatures, mais pas du tout d'ombre et comme c'est encore la canicule, on opte pour un grand camping ombragé avec de superbes emplacements en terrasses et vue sur la mer : le plus beau camping jusqu'à présent, l'Autocamp Adriatic, le plus cher aussi (40€ la nuit), juste en surplomb de la mer.

Ce matin, nous partons à vélo jusqu'à Primosten, à environ 5kms de là. La côte est moins raide que sur Pag, il y a des endroits ombragés sur la route. De la route, on aperçoit la drôle de forme de ce site : deux presqu'îles presque identiques en formes de raquette de ping pong, l'une faite de plages et d'arbres, l'autre abritant le village. Nous abandonnons les vélos en bas du village, car il se visite à pied. On en fait le tour par des remparts très bien aménagés, donc avec vue sur la mer tout le temps. Nous grimpons jusqu'à l'église sur le promontoire par des ruelles étroites. C'est un village très pittoresque. Le nombre de yachts amarrés dans la marina au pied du village en atteste ! Nous poursuivons vers Dubrovnik, en faisant une halte dans cette magnifique cité médiévale de Trogir. Nous trouvons un grand parking de l'autre côté de la vieille ville, à l'ombre. Trogir est située sur une sorte d'îlot relié à la terre ferme par deux ponts . L'entrée est gardée par une immense tour , la tour St Marc, et par des portes à vantaux. La ville est cernée de remparts et on repère des églises un peu partout. C'est très touristique et les magasins de souvenirs s'en donnent à cœur joie...On y trouve là aussi de petites ruelles étroites et une magnifique place où trône la cathédrale St Laurent, une des plus belles de Croatie. Elle ressemble un peu à celle de Sibenik, avec ses 2 lions et Adam et Ève nus comme des vers. A l'intérieur, le tombeau de Jean de Trogir le bien nommé et diverses sculptures raffinées.

Nous quittons Trogir pour Dubrovnik par une route majestueuse, appelée la Magistrale, ou riviera de Makarska, où alternent charmants villages, ports croquignolets, plages de galets, pins, lauriers roses ou blancs, figuiers, etc. Des odeurs et des vues pas possibles et ...toujours la chaleur !

Les îles ou îlots se succèdent dans le lointain. Vraiment une très belle route entre la mer Adriatique et le massif du Biokovo. Une centaine de kilomètres avant Dubrovnik, nous passons la frontière de la Bosnie-Herzégovine, qui coupe la Croatie sur 14kms, ce qui lui permet un petit accès à la mer et faisons quelques achats, car ici, c'est beaucoup moins cher. Après ce petit passage en Bosnie, commence une route complètement différente qui s'éloigne de la mer, où on longe d'abord le delta de la Neretva, particulièrement fertile puis où, au détour d'un virage, on aperçoit de grands lacs aux eaux vertes entourées de bois. Mostar est à 45 kms, mais malheureusement, nous n'y allons pas. Mostar, ville de Bosnie chargée d'histoire avec son vieux pont coupé en 2 (reconstruit depuis) qui reste le symbole de la guerre en Bosnie et de la séparation des communautés musulmanes et catholiques. Il semblerait que ce soit quand même devenu un « bazar » très touristique. Finalement, nous poursuivons vers Dubrovnik d'une traite. Nous arrivons vers 21h00 dans le camping Kupari situé après la ville fortifiée (repéré sur un site de voyageur avant de partir). On dirait un ancien camp militaire, avec des baraquements rudimentaires en guide de sanitaires! On n'a aucun mal à trouver une place !.

L'intérêt, c'est que l'on peut aller à Dubrovnik par bateau taxi, l'embarcadère est à 10' à pied. Après une nuit encore bien étouffante, nous prenons donc le petit bateau à 9h30 qui nous emmène par étapes (Milni, puis île de Lokrum) vers cette superbe ville. Nous avons même la chance d'assister à une entrainement de water polo dans une piscine naturelle d'eau de mer. On longe un moment la côte et on aperçoit encore les stigmates de la guerre avec de grands hôtels abandonnés et percés de trous d'obus. Ce joyau de la côte Adriatique croate est une ville close entourée de remparts très imposants, aux maisons couvertes de tuiles roses, aux ruelles fleuries , aux avenues en pierres polies, aux devantures avec leurs « portes à genoux , avec ses places, ses palais... Elle a subi diverses influences, mélangeant esprit slave et vénitien qui fait tout son charme ! Après cette superbe visite, nous regagnons le camping de Kupari, toujours avec la bateau taxi, qui fait à nouveau une halte sur l'île de Lokrum, sur laquelle nous voudrions bien accoster, mais le temps nous manque !

Nous quittons notre « camp » au matin, un écureuil noir comme la guerre nous tient compagnie et nous dirigeons vers l'île de Korcula en traversant la péninsule de Peljesac, longue de 62kms. C'est assez montagneux, comme d'ailleurs toutes les îles croates, mais boisé d'oliviers, de palmiers, de pins... Les très jolis villages de Mali Ston et Ston, au début de la péninsule, sont reliés par une muraille de 5,5kms, très bien conservée, la plus longue d'Europe. On peut l'emprunter à pied d'un bout à l'autre. C'est aussi sur cette presqu'île que se développent les premiers vignobles et aussi les élevages de moules et d'huitres. Nous nous arrêtons pour en déguster quelques espèces et c'est un régal ! Après ce petit intermède gustatif extrêmement agréable, nous attrapons le bateau qui nous emmènent sur l'île de Korcula.. Cette île que nous rejoignons en à peine 10mn est étroite et montagneuse, jouissant d'un climat pratiquement subtropical, avec des plantes grasses, des oliviers, des citronniers, des lauriers roses...

C'est la ville de Korcula qui nous accueille à l'arrivée. Très belle ville fortifiée, un peu comme un mini Dubronik, elle s'étend sur une petite péninsule et est construite selon un plan original : à partir de la rue principale partent de petites ruelles disposées comme des arêtes de poisson, pour protéger du vent ou de la chaleur. Il paraît que c'est aussi la ville natale de Marco Polo . C'est d'ailleurs controversé, même si plein de croates sur l'île portent encore le nom de Polo. En tout cas, la maison où il serait né se trouve dans le village. Korcula est aussi très réputée pour ses vins et son huile d'olive... Pas facile de trouver un camping! Nous traversons l'île en long, en large et en travers, surtout en long d'ailleurs, jusqu'à Vela Luka, 120 Kms AR pour dénicher enfin à 8h00 du soir un petit camping plutôt réservé aux tentes où on nous propose une place en terrasse, la dernière, en plein soleil ! Comme la nuit tombe déjà, nous n'avons pas trop le choix. Le lendemain après une petite baignade, nous partons vers la pointe de l'île et empruntons par un pur hasard une autre route côtière, pour atteindre le bout de l'île, une route très peu fréquentée, sinueuse mais merveilleuse, de Pupnat à Prizla, qui traverse ou vignobles ou pinèdes, et quelques jolis villages perdus ! Nous trouvons un camping sympa à Prizba, le Ravnocamp, sous les oliviers, très simple, avec quelques tentes seulement et juste une place pour notre petit camion. Le proprio se rue sur nous pour nous accueillir et nous placer avec la meilleure orientation pour l'ombre. Il fait toujours près de 40° le jour, à peine moins la nuit. La plage de galets est à 100m à pied, pas mal mais sans plus et après 16h00, c'est la cohue !

Nous partons explorer le coin en VTT. Ça monte un peu après Grisca, un joli petit port encore, pour rejoindre la piste, on cherche une crique pour le lendemain...qu'on ne trouve pas. Alors, on rebrousse chemin. C'est là qu'on repère un restaurant « routard » , le Cerin, que nous testons le soir même et qui nous plait bien : bon et pas cher, avec table en terrasse , vue sur les îles au loin et coucher de soleil en prime. Aujourd'hui, faut trouver de l'argent quelque part pour payer le camping . Encore un peu de vélo en longeant la mer pour arriver à Brna où par chance se trouve un distributeur. Des français qui campent avec nous nous indiquent pour l'après-midi une crique isolée. Nous reprenons notre piste d'hier et découvrons au détour d'un virage, un chemin qui descend vers la mer, que nous n'avions pas remarqué la veille et où nous sommes seules. La plage est envahie de cochonneries, genre bouteilles en plastique et autres détritus, mais par contre l'eau : une piscine, du sable au fond (oui, la première) et une couleur cristalline à n'en pas croire ses yeux! Superbe ! Départ pour Vela Luka, au bout de l'île. Visite de Vela Spila, une grotte particulière. La route qui y mène est étroite à souhait dans les oliviers. Il faut laisser son véhicule et marcher 1 ou 2kms pour l'atteindre. Ce site est assez insolite, mais ca ne vaut pas les 2 étoiles du « routard ». Vela Luka est la plus grande ville de l'île de Korcula, elle est restée très authentique avec son port en L. Le camping « Mindel » se trouve à 5kms environ, vers le bout du bout de l'île. Il est super sympa, ombragé avec des oliviers, peu peuplé, bien entretenu et les emplacements sont très grands. Nous nous y installons et le propriétaire nous indique un endroit pour nous baigner, appelé « Marina bok », à environ 1km. Merveille : des rochers tout blancs, une mer encore plus turquoise, des fonds marins fabuleux, des petits poissons qui nous glissent entre les jambes, un pur bonheur. Nous repartons en longeant la côte pour trouver un autre sentier. Il faut crapahuter sur les rochers. Après une bonne heure de marche, on trouve une autre plage de galets, beaucoup moins belle, mais on peut s'y baigner facilement. Debout à 4h30 pour aller attraper le bateau à 6h00, direction Split, dernière étape... Split est connu surtout pour Dioclétien, l'empereur qui a construit un palais grandiose de 3,5 ha au bord de l'Adriatique, avec de nombreux monuments, des petites ruelles, différents palais, une belle cathédrale et surtout des fondations sous le palais, sortes de catacombes, qui ont une histoire un peu spéciale puisque, inoccupés, les habitants y ont déversé pendant des années leurs ordures ménagères, en creusant des trous dans le plancher. A tel point que lorsque le déblaiement a commencé, le niveau des ordures atteignaient la hauteur des voutes. Le point positif, c'est que cela a permis une excellente conservation de ces souterrains. Bref, ce pourrait être un très beau site, mais gâché par une débauche de petits magasins, à l'extérieur et à l'intérieur des remparts, genre souks. Et puis, que de monde ! Une excentricité : la statue monumentale de Grégoire, évêque de Nin et un plaisir dans cette foule : un petit restaurant un peu à l'écart de la vieille ville, le Black Cat, où l'on mange super bien pour pas cher. Le voyage se termine, nous regagnons le port. Le contrôle à la frontière avant l'embarquement est très rigoureux.Ferry pour Ancône, départ 17h00, arrivée 22h00.

Salut à tous,

voici quelques prix de casas et autres transports aux divers endroits que nous avons visité à Cuba cet été, pour ceux qui veulent se faire une idée de prix.

Evidemment ce post est à fuir très rapidement pour ceux qui veulent lire des ressentis, des réflexions, des interrogations ? Sur Cuba...

LA HAVANE :

Nous avons bien aimé la Havane, capitale très tranquille, très aérée, une ville vraiment agréable.

- Le trajet depuis l’aéroport jusqu’à la Havana Vieja nous a coûté 25 CUC. Alors que l’inverse ne nous reviendra qu’à 15 CUC

Une bonne adresse à La Havane:

« LACHI Y YENI » Malecon 65 e/ Genios y Carcel Centro Habana.

Tel : (53 7) 867 1710

Mobil : 05 263 9408

Email : handyochoa@infomed.sld.cu

Grandes chambres ( 1 avec 2 lit doubles ; très grande et très propre, l’autre plus petite avec 1 lit double+ 1 lit simple ) La maison est très originalement décorée, donnant directement sur le Malecon l’accueil sympathique. 35 CUC la grande chambre 30 CUC l’autre. Petit dèj : 4 CUC/pers.

- Le trajet en bus VIAZUL depuis la Havane jusqu’à Vinales coûte 12 CUC / adulte

6 CUC / enfants

et dure +/- 4 heures.

VINALES :

Magnifique région que Vinales on dirait le Vang Vieng de Cuba ( pour ceux qui connaissent ) ; les chevaux en plus et les fêtards en moins. Une étape à mon avis indispensable pour ceux qui viennent à Cuba.

A Vinales je recommande fortement la casa

« RIDEL Y CLARIBEL » Salvador Cisnero (pasajeB) 203 cp 22400 Vinales

tel : 048 69 51 27

email : laurabr@princesa.pri.sld.cu

Ridel et Claribel un couple de médecins ( lui obstétricien, elle dentiste ) savent accueillir leurs hôtes avec chaleur et simplicité, leurs deux chambres sont nickelles; celle avec 2 grands lits et un balcon est parfaite pour un couple avec deux enfants comme nous.

25 CUC + 3 CUC/pers. pour le petit dèj.

Très belle vue sur les mogottes depuis le toit terrasse de la casa.

A « proximité » de Vinales ; Cayo Jutias. Ouais…Sympa… La mer y est très belle. 60 CUC en taxi pour la journée.

- Le trajet depuis Vinales jusqu’à la Havane nous a coûté 50 CUC jusqu’à La Havane ( 2 heures ) puis 35 CUC de La Havane à Varadero toujours en taxi ( 2 heures ).

VARADERO

Nous avions un mauvais apriori sur Varadero et finalement nous n’avons pas regretté de suivre les conseils d'un copain cubain; l'eau est effectivement très belle et l’ambiance est très relax. Le fait qu’il soit dorénavant possible de loger en casa particulares nous a définitivement décider à y aller ; nous avons bien fait !

- Une excellente casa à Varadero :

« BERTA Y ALFREDO » Calle 24, e/ avenida y playa, varadero

tèl : (53 45) 61 2833

Mobil : (+53) 53112186

Email : vistaalmarcuba@gmail.com

A deux pas de la plage. Deux chambres ; une double et une triple. 30 CUC ( possibilité de négocier mais pas en dessous de ce prix ) pour nous quatre + 4 CUC/pers. pour le petit dèj.

La casa, en plus d’être située à deux pas de la mer, est très agréable car très spacieuse. Berta et Alfredo sont très gentils.

- Le trajet Varadero-Cienfuegos en taxi nous a couté 55 CUC ( après négociations ) soit 7 CUC de plus qu’en bus VIAZUL ( 16 CUC/adulte. 8 CUC/enfant ). Avec un gain de temps de plus d’une heure par rapport au bus et le fait que le taxi vienne nous chercher devant la casa de Varadero et nous emmène devant celle de Cienfuegos ne nous a pas fait hésiter à prendre le taxi. ( 2h30 )

CIENFUEGOS

Cienfuegos est une « ville étape » très agréable, très tranquille. 2 ou 3 jours suffisent.

Une superbe demeure à Cienfuegos, immense ancienne maison coloniale avec beaucoup de cachet :

« DAGMARA Y ELIAS RAMOS » Calle 47- 5609 e/56y58

mobil : (+53) 53668918

email : eliasr1988@yahoo.es

Beaucoup de charme, parfaitement tenue. 30 CUC pour 4. Repas à la carte.

Juste en face :

« YVAN Y LILI » Calle 47 – 5604 e/56 y 58

Tèl : (53)(43) 527256

mobil : 01 52473192

email : ivanlili71@yahoo.es

Cette casa est aussi très bien et le couple qui la tient est vraiment charmant.

Les cascades « del Nicho » sont à voir absolument ( y aller assez tôt )

50 CUC l’aller-retour en taxi

Entrée 5 CUC/adulte. 2.5 CUC/enfants.

- Le trajet Cienfuegos-Trinidad : 25 CUC en taxi soit 3 CUC de plus que le bus Viazul :

6 CUC/adulte

5 CUC/enfant

1 heure.

TRINIDAD

Trinidad est vraiment très jolie, à visiter absolument.

Le Paladar SOL Y SON : N° 283 simon bolivar est très très bien ; le cadre, le service, la nourriture y sont parfaites, un poil cher quand même, mais bon …

La Playa Ancon est une très jolie plage, agréable pour passer la journée. 10 CUC l’aller-retour en taxi depuis Trinidad.

A « cause » du carnaval de Santiago de Cuba nous avons du prendre un taxi pour nous rendre à Camaguey car les bus étaient complets pour plusieurs jours. 80 CUC… 35 CUC de plus que ce que nous aurait couté le bus Viazul :

15 CUC/adulte

7.5 CUC/enfant

4 heures de trajet.

CAMAGUEY

Camaguey, à l’instar de Cienfuegos est une ville étape très sympa et, comme pour Cienfuegos, 2 ou 3 jours suffisent …

Une bonne casa à Camaguey :

« ALFREDO Y MILAGROS »

Cisnero, 124, San clemente

Tèl : 29 54 36

Bon accueil, très propre, un excellent rapport qualité/prix ( 25 CUC )

La maison est très agréable, spacieuse. 1 lit double + 2 lits simples

Pas évident de se rendre à Playa Santa Lucia depuis Camaguey, nous avons pu dégoter un taxi. Nous avons fait le trajet avec de filles de Bordeaux (très sympa d’ailleurs) pour 5 CUC/pers. Prix très raisonnable… 1h30 de route.

PLAYA SANTA LUCIA

Pas de casas à Santa Lucia, un hotel « économique » : L’hotel Escuela Tararaco qui n’est plus une école mais toujours un hotel : 64 CUC pour deux chambres doubles communicantes.

Ambiance un peu bizarroïde dans cet hotel : la légère impression d’être dans un hotel de l’Union Soviétique (la chaleur en plus) Un gros potentiel pas du tout exploité (mais alors pas du tout)

Nous avons trouvé la Playa Santa Lucia étroite, pleine d’algues, pas entretenue… Le sable est blanc mais comme il est caché par 30 cm d’algues sèches on ne s’en rend pas compte…Heureusement, à 30 minutes en calèche (12 CUC aller-retour en négociant) la Playa Los Cocos est elle très belle et l’eau est magnifique, juste après le petit village de La Boca qui ressemble un peu à un mini Beyrouth d’après guerre …

Si il n’est pas aisé de rallier Camaguey à Santa Lucia à moindre coût ; c’est mission impossible pour aller de Santa Lucia à Bayamo. Nous avons du débourser 85 CUC (après négo.) pour un taxi. Bon nous aurions pu prendre le taxi jusqu’à Las Tunas (50 CUC) puis bus jusqu’à Bayamo poue économiser quelques CUC…

BAYAMO

Une ville très tranquille avec une jolie place et une rue piétonne (général Garcia) assez délirante, une portion semble fausse ; créée en papier mâché ; pour les besoin d’un film. Très jolie en tout cas et très colorée, leur façon d’ « habiller » leur poteaux électrique est très originale …

Bon à savoir : pas mal de choses se payent en CUP à Bayamo ; restaurants, glaciers …

Le trajet de Bayamo à Santiago De Cuba dure +/- 2 heures et coûte 7 CUC/adulte

6 CUC/enfant

SANTIAGO DE CUBA

Quelques cubains nous avaient dit : « faites gaffe à Santiago, ce sont des embobineurs, des beaux parleurs, ils essayeront de vous arnaquer … » Des marseillais de Cuba, quoi ! Bon, cela ne nous à pas frappé du tout, malgré, c’est vrai, de nombreuses sollicitations aux terrasses de : musicos, prestidigitatos et autres taxicos …Finalement tous très sympas.

Par contre une chose nous a vraiment dérangé à Santiago, en plus de l’extrême chaleur; la pollution ! Ce fut assez pénible, les rues étant étroites, la circulation importante et le contrôle anti pollution pas encore en vigueur…

Une visite au « castillo del Moro » permet d’échpper quelques heures à ces nuisances. Belle forteresse avec de superbes points de vue 15 CUC aller-retour en taxi. Entrée du site : 4 CUC/adulte

0 CUC/enfant

Une bonne adresse de casa à Santiago :

Julio y Yinet : Diego Palacio N° 409 e/Pio rosario y Porfirio Valiente

Mobile : +53-52820342

Email : julio75@merided.scu.sld.cu

30 CUC la grande chambre équipé de deux lits doubles, casa nickelle tenue par un jeune couple sympa (surtout lui)

Bus Viazul Santiago-Baracoa

15 CUC/adulte

7.5 CUC/enfant

BARACOA

Baracoa…Cette ville, avec son air un peu décrépit est très agréable et la région qui l’entoure est extraordinaire. On le sent déjà sur le trajet quand le bus quitte la côte carabéenne pour rejoindre celle de L’atlantique ; quels paysages !

La plage de Maguana est correcte et l’eau très belle. Il faut éviter le dimanche si on aime la tranquilité. 15 CUC en taxi pour la journée, 30 à 40 minutes d’une route…très pas belle !

Nous n’avons pas pu faire l’ascension del Yunque, un peu trop éprouvante pour nos enfants.

Par contre nous n’avons pas regretté les 72 CUC (24CUC/adulte 12 CUC/enfant) déboursés pour une excursion dans le parc « Alejandro De Humboldt » comprenant 3 à 4 heures de marches à travers une superbe jungle, 1 heure de baignade sous une très belle petite cascade et 1 heure à Maguana.

L’excursion à Yumuri à 66 CUC (22/adulte 11/enfant) était aussi pas mal mais rien de comparable avec « Humboldt »

Pour ceux qui ont le temps d’aller jusqu’à Baracoa, cela en vaut vraiment la peine, enfin nous, on a vraiment bien aimé ce coin de Cuba …

Retour à Santiago pour prendre le bus de nuit pour la Havane 51.5 CUC/adulte

25.75 CUC/enfant

12 heures de trajet.

Bon à savoir : Le bus de 18h45 est un express et ne s’arrête qu’un quart d’heure à Camaguey et ne met donc « que » 12 heures pour rallier La Havane au lieu des 15 prévues pour les autres.

Une dernière chose : les touristes qui restent plus de 30 jours doivent renouveler leur carte de tourisme et pour ce faire, acheter 25 CUC de timbres fiscaux par personne… Il faut faire attention à ce que les timbres soit en parfait état, les nôtres avaient été mal découpés par la banque ou nous les avions acheté, la « dentelle » était un peu abîmée…Résultat : refus de nos timbres à l’immigration, obligation d’en racheter d’autres …

Voilà, voilà, si ça peut rendre service à quelqu'un ...

Bonjour cher forum,

petite(s) question(s) aux experts de l'Uruguay:

nous sommes un couple avec 3 enfants (0 a 5 ans) et nous allons passer par Buenos Aires mi-novembre. en plus de ce passage dans la capitale argentine, je m'imagine volontiers: - 1 semaine dans une estancia, pepere a la campagne. - 1 semaine dans un village sur la cote, avec plage et baignade praticable.

-> cela vous semble-t-il jouable a cette periode (fin novembre / debut decembre)?

-> avez-vous des recommandations de sites, d'hebergements?

-> est-ce qu'une loc de voiture depuis Buenos Aires est la meilleure idee, ou bien d'abord ferry (ou train?) puis loc en Uruguay?

Au plaisir de lire vos commentaires!

D'avance, merci!

Guillaume

Bonjour,

Je dois aller en Espagne avec 2 copines mais on ne sais pas. Je voulais savoir dans quels ville peut-on faire du bon shooping

Aissatou

Bonjour à tous,

Voilà début septembre je vais séjourner durant 4 jours dans le centre de Budapest... J'aurais voulu savoir quelles étaient les choses à ne pas manquer lors d'un séjour dans la capitale hongroise 🙂

Merci d'avance😉

Bonjour,

Nous faisons un circuit du 15/08/2012 au 3/09/2012 nous arrivons à Las Vegas + circuit parc (zion-bryce-capitol-moab-monument valley-page-grand canyon) retour LV puis direction LA et rejoingons SF par la côte (3 jours à SF) puis retour.

Je dois absolument acheter des vêtements ado pour ma fille de 11 ans 1/2 (taille 12 ans). Elle ne jure que par la marque ABERCROMBIE .. Donc si quelqu'un connait un magasin style "outlet" ou - cher que chez nous !!! vendant la marque sur ma route ce serait sympa de m'en informer.

Merci à tous

Bonjour à tous, Je pars en Malaisie pour 15 jours arrivée le 25 août et départ le 8 septembre Kuala Lumpur. Nous avons réservé les 2 premières nuits dans la capitale mais c'est tout pour le moment. Nous avons repéré beaucoup de sites mais en 15 jours impossible de tout faire. Nous boulot faire 1 semaines de visites sur le continent et la 2ème semaine dans les îles pour un peu de farinente, plongée et promenade. Est ce que vous pouvez me conseiller voilà ce que j ai repéré. Pour le continent : - Kuala Lumpur - Penang - Cameron highland ou taman Negara - Cherating

Pour les îles : - Perehantian / Redang ou Tioman Sachant que sur les îles on ne souhaitent pas faire que de la plage mais pouvoir profiter de bons poissons grillés🙂 et d activités

Merci d'avance pour vos conseils 😉

Bonjour,

Nous partons la semaine prochaine pour la Thaïlande. Nous sommes 2 adultes et 2 enfants (12 et 15 ans).Nous arriverons à BKK samedi soir, dormons à l'hôtel puis repartons le lendemain pour Chiang Mai via le train de nuit: départ prévu à 19h35. Nous aimerions visiter la capitale mais il y a tant de choses à voir! Que nous conseillez-vous comme parcours? Un guide est-il nécessaire? Merci d'avance pour vos conseils.