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Hi, I’m heading to French Guiana for 15 days in March and I’m wondering if I should prioritize Saül given the distance. We’ve rented a place near Cayenne for two weeks; factoring in one day to get there and another to return, that’s 3 days... For a first-time visit, wouldn’t it be better to explore other sites instead? Is it really that different, especially if we’re only staying one day and aren’t big on hiking? Thanks for your help.

Bonjour,

Nous envisageons un voyage de 2 semaines à Pâques avec 2 enfants de 11 et 14 ans. J'ai parcouru toutes les discussions et blogs et je n'ai pas trouvé réponse aux questions que je me pose.

1. Je voudrais savoir si certains d'entre vous ont voyagé en bus avec des enfants, comment vous faites pour la gestion des bagages: sac-à-dos, valises? Nous avons voyagé jusqu'à présent avec un guide/chauffeur, donc véhicule privé, mais vu le budget conséquent en Équateur, on se pose la question du voyage en autonomie.

2. Je n'arrive pas à me décider sur l'itinéraire car sur 2 semaines il faut faire des choix. Problème: je voudrais aller en Amazonie, dans les Andes et au bord de la mer. Que me conseillez-vous? Devrai-je prendre un vol intérieur?

3. Peut-on voir des animaux marins comme les raies manta sans aller aux Galapagos?

4. Quel budget minimum dois-je envisager pour ces 2 semaines?

Merci de votre aide😉

Bonjour

On vient en Guyane du 3 sept jusqu'au 12 SEP Qq'un aurrait des conseils du coup On est un peu perdu on sait qu'on aimerait faire KAW NUIT ?? Qu'en pensez vous je viens de lire qu'Eric avait eu de mauvais souvenir des conditions nocturnes + hygiène

CACAO avec sentier MOLIKOI SANS GUIDE nuit auberge CARBET?

SA UL AVION PLUS BALADE SENTIER SANS GUIDE NUIT CARBET OU AUTRES ??

ILES SALUT UNE NUIT HAMAC ???

REMONTEE EN PIROGUE MAIS OU ? on sait pas trop pour seulement une journée

Guide sympas ?

Et mon chéri aimerait faire de l'ULM, connaissez vs un lieu sympas

Qu'en pensez vous ? On a vu des organisations mais bon pour les prix ouas supra cher quitte à donner de l'argent autant le donner directement à un guide naturaliste ou autres non ? Guyanais ou exilés pas de préférence, un passionné tt simplement

Sinon pour info pas de tir Ariane en septembre, vraiment pas de bol ....

Un énorme Merci par avance aux personnes qui me répondront PS j'avoue faire partie des angoissés des bêbêtes .... j'ai déjà fait des cauchemards ...ah les citadins ...

Bonjour à tous,

Tout d'abord merci à tous ceux qui ont posté à propos de l'Equateur, ça nous a bien aidé à y voir plus clair. Mais j'aurais besoin de quelques autres informations ;-). Je sais que 11 jours c'est peu, mais on a fait ce qu'on a pu en fonction de nos disponibilités et des prix des billets... On voudrait voir un maximum de choses, tout en ayant deux priorités : un trek en montagne et quelques jours en Amazonie. Voila pour l'instant l'idée de voyage : 2 jours à Quito Latacunga, lagune de Quilotoa et ascension du Cotopaxi : 3 jours. Que pensez-vous du choix de ce sommet ? 1 jour à Banos 4 jours en Amazonie, mais là on hésite entre Lago Agrio et la région de Tena/Puyo. Un membre de VF, Albert4, conseille de l'écotourisme dans des communautés indigène qui a l'air vraiment super, notamment près de Tena... Mais j'ai aussi lu que le parc du Cuyabeno était extra... si on a le temps : Riobamba, Alausi et le train Nariz del Diablo, marché d'Otavalo.

Qu'en pensez-vous ? On rate des endroits essentiels ? Les choix sont-ils pertinents ?

Merci d'avance !!!

Yoann

Bonjour!

J'aimerais soumettre à vos lumières mon itinéraire d'environ 6 mois et demi en Amérique du sud. J'ai essayé de le présenter de manière à peu près cohérente, par zone géographique de manière à ce que vous puissiez répondre en fonction de vos propres vécus et pas forcément sur l'itinéraire complet. Il s'agit bien sûr d'un itinéraire « sur papier » qui tente de concilier ce que j'aimerais faire (et que je ne connais que par mes lectures et des images) et impondérables (transports, climat, ...). Une fois sur place, les choses bougeront sensiblement, j'imagine, en fonction de plein de choses. Donc il n'y a rien de rigide dans ce que je vous soumets et les durées sont purement formelles (2 semaines, ça peut être 12 jours ou 17). A l'intérieur de ces durées, je n'ai rien détaillé; ce seront surtout des randos ( si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues et j'en profite pour déjà remercier Willemspie qui m'a donné quelques indications sur la Patagonie), de 1 à 7 jours, mais aussi les lessives, les jours de battement, etc.

Donc voilà la bête; SVP, ne soyez pas découragés d'avance!!!! DE SANTIAGO À BUENOS AIRES (environ 2 mois et demi = de janvier à mi-mars) région des lacs (Chili, Argentine): 10 jours Chiloé: 1 semaine région du Fitz Roy: 1 semaine région du Paine: 1 semaine Punta Arenas, Usuhaïa, Terre de Feu: 2 semaines remontée jusqu'à Buenos Aires en passant par la Péninsule de Valdès: 2 semaines il reste une marge d'à peu près deux semaines pour compter le temps passé dans les bus, les lessives, les jours de repos et/ ou de pluie.

questions: qu'en pensez-vous? Que changeriez-vous? avec les transports en commun est-ce facile ou faut-il changer l'itinéraire: par exemple Santiago > Lacs > Chiloé> Fitz Roy ou Santiago > Chiloé > Lacs > Fitz Roy; et par rapport aux paysages? Bateau ou Caretera Austral? Est-ce qu'en mars la Péninsule de Valdès vaut le coup? Je crois que ce n'est pas la bonne saison mais a-t-elle d'autres atouts que les baleines? DE BUENOS AIRES AU SUD DE LA BOLIVIE ( environ 4 semaines = mi-mars à mi-avril) missions jésuites (Argentine et Paraguay): 10 jours Iguaçu (4 jours) puis (2 semaines): trajet pour la Bolivie via le Brésil:

Iguaçu > Pantanal ( 1 semaine)> Santa Cruz > Tupiza

question: pour rejoindre le Pantanal, quel est le + sympa entre bus/train Foz de Iguaçu – Campo Grande et passer par le Paraguay et remonter le Rio Paraguay?

ou trajet pour la Bolivie via le Paraguay et l'Argentine:

Iguaçu > Asuncion > Tupiza

question: par le Chaco ou Salta et Jujuy? J'imagine que par Salta c'est plus sympa mais que du coup il faudrait consacrer plus de temps à cette partie (du temps à « récupérer » ailleurs? question: A cette période de l'année, est-ce que le Pantanal vaut la peine (c'est encore la saison des pluies, non?) Quelle option choisir? 3. BOLIVIE ET NORD CHILI (environ 6 et 8 semaines = mi-avril à fin mai ou mi-juin) sud Lipez, Uyuni, Atacama: 2 ou 3 semaines question: j'ai vu que tout le monde parle du circuit de 4 jours / 3 nuits pour faire le Salar, ce qui a l'air d'être la norme; y a-t-il des alternatives à ce circuit (randos, etc.) de manière à y passer plus de temps et plus tranquillement qu'en 4X4? Sinon, j'imagine que 3 semaines c'est trop (du coup, ça laisserait du temps pour Salta si c'est cette option qui est retenue) Altiplano (Sucre, Potosi, Oruro): 1 ou 2 semaines région de La Paz: 2 ou 3 semaines La Paz +Yungas (1 semaine), Cordillère Royale (1 semaine), Lac Titicaca (1 semaine) questions: Après avoir passé 2 semaines sur l'Altiplano, faire les Yungas ne risque-t-il pas de mettre en l'air l'acclimatation et de nous renvoyer au mal des montagnes Il y a un trek, Copacabana -Yamputata (en face le l'Isla del Sol) de 17 km (source: LP: SA in a shoestring). Quelqu'un l'a-t-il fait et pourrait à ce titre me donner quelques renseignements? A cette période la flore des Yungas est-elle intéressante?

4. PÉROU (environ 1 mois = de fin mai ou mi-juin à fin juin ou mi-juillet) région de Cuzco: 2 semaines Aréquipa: 1 semaine Lima: 1 semaine (oui je sais, vous me direz que c'est trôt, mais moi j'aime bien les ambiances urbaines, même dans les pays où la nature est sublime!!!) questions: Depuis Puno, dans quel ordre faire ce programme: Cuzco > Aréquipa > Lima ou Aréquipa > Cuzco > Lima, en fonction des critères suivants: transports publics et altitude?

Voilà. Avec tout ça, il y a une marge d'environ 6 semaines en fonction des aléas et de vos conseils. J'en maintiens 3 incompressibles. Eventuellement, avec celles qui restent, je pourrais « pousser » jusqu'à Quito (ça me dit bien), ou aller un peu en Amazonie bolivienne ou péruvienne, ou tout simplement ne rien prévoir, mais il faut quand même compter avec le climat (par exemple, ne pas arriver « trop tôt » dans les Andes)

J'attends vos commentaires, vos conseils, vos critiques et vos suggestions! Merci et bonne journée!

Bonjour à tous,

Mi - Septembre 2005, nous partons, avec ma femme, pour 9 mois en Amerique du Sud, nous sommes aujourd'hui à la premiere etape, à savoir le choix des pays pour notre itineraire et le temps consacrés à chacun.

Je remercie les "specialistes" de l' Amsud de bien vouloir me dire ce que vous en pensez.

1. Venezuela et Bresil (Manaus - Belem) : 1 mois et demi

2. Bresil ( Rio + Sud ) - Argentine - Uruguay : 2 mois et demi

3. Chili : 1 mois et demi

4. Bolivie : 1 Mois

5. Perou : 1 mois

6. Equateur : 1 mois

et 15 jours pour les imprevus!!!

Rq: Est-il dommage de manquez le Paraguay? si oui, pourquoi?

Au plaisir de vous lire...

J'ai trouvé ceci ce matin sur le site du "Figaro" (n'étant pas abonné, je n'ai pu lire tout l'article) : j'en suis resté assez stupéfait, et je me demande bien ce qu'en pensent les lecteurs de ce forum !

www.lefigaro.fr/...port-aerien-20190407 Par souci d’écologie, de plus en plus de voyageurs cèdent à la «honte de prendre l’avion» et privilégient le train, même pour de longs trajets.

Gino, Italien installé depuis sept ans à Stockholm, et Saana, son amie finlandaise, auraient toutes les raisons de choisir un des nombreux vols low-costs pour rejoindre leur famille respective. Une habitude très ancrée chez de nombreux Suédois. Ils prennent cinq fois plus l’avion que la moyenne mondiale, souvent pour des vacances au soleil afin d’oublier leur hiver si long. Mais pas en 2019: «Nous avons décidé cette année de ne pas prendre l’avion, explique Gino. Nous sommes inquiets pour le climat et nous avons voulu faire quelque chose de concret. Alors pour les vacances de Pâques à Turin, ce sera 37 heures de train, rien que pour l’aller.»

Bonjour, je me permet une petite réflexion suite aux posts de plus en plus nombreux de voyageurs qui semblent être , de plus en plus, en quête d'authenticité lors de leurs voyages. On se dit en permanence que voyager "hors des sentiers battus" nous permettrait de découvrir plus de culture et des gens plus authentiques. Eh bien pour ma part je pense que c'est un concept qui va bientôt devenir une mode touristique. Trouver de l'"authentique" selon moi dépend de l état d'esprit dans lequel on voyage. Je prend l'exemple de Bali, c'est a Kuta (endroit le plus touristique et le plus débauché de l'ile) que j'ai découvert le Bali authentique et traditionnel, la ou j'ai appris le plus sur la culture balinaise, les traditions, les cérémonies etc....(j'y suis resté 3 mois) .Je trouve, a titre personnel, que beaucoup trop de voyageurs cherchent à avoir l'authenticité d'un pays, d'une population, servi sur un plateau ( c'est un constat, pas une critique). Si on prend le temps de se poser un temps soit peu dans un lieu, même ultra touristique, et de discuter avec les gens, de s'attarder un peu, les locaux seront ravis de vous faire découvrir autres choses que les boites, la bintang et la plage (en parlant de Kuta). Je suis le premier a fustigé le tourisme de masse qui malheureusement défigure beaucoup de lieux, mais je suis heureux de constaté qu'en creusant un peu, le coté culturel demeure encore bien ancrée dans la population locale. Donc amis voyageurs, prenez un peu plus le temps de creuser votre sujet :) car l'authentique se cache partout, même dans les hauts lieux du tourisme. (je n'en dirais malheureusement pas autant pour ce qui est des paysages :( ......)

Pensez vous aussi que tourisme de masse et authenticité peuvent coexister?

Bonjour à tous et bonne année Je pars en Ethiopie fin janvier;que peut-on emporter pour les tribus de la vallée de l'Omo et en règle générale est-ceque l'euro est valable pour le change ainsi que pour le visa sur place. Merci

Le trek :

- durée de 8 à 10 jours suivant les informations trouvées sur le net ;

- nous avons décidé de le faire en autonomie : pas de mule ni de guide ;

- équipement :

- carte Alpenvereinskarte 0/3a Cordillera Blanca 1 : 100 000 (photocopie) ;

- le précieux récit de sbecker de Voyageforum.com ;

- un sac à dos Gregory Baltoro 70 ;

- sac de couchage – 5 °.

- tente lightent 1 Ferrino ;

- un matelas gonflable Mc Kinley ;

- une couverture piquée à Ibéria ;

- un pyjama polaire ;

- une veste polaire + bonnet + gants en laine ;

- trois paires de chaussettes (1 portée, 1 propre de rechange et 1 qui sèche) ;

- trois T-shirt respirants (même principe) ;

- un bermuda ;

- un K-way ;

- claquettes ;

- une poche à eau (2,5 L) et ses pastilles ;

- un bâton de marche ;

- une frontale avec ses piles de rechange ;

- un appareil photo numérique en bandoulière et ses piles de rechange ;

- une petite casserole avec couverts ;

- un camping gaz + 2 briquets ;

- une dizaine de plats lyophilisés ;

- une 20aine de tranches de pain longue conservation et son saucisson Cochonou +10 % gratuit (c’est ce qui fera la différence sur la fin !) ;

- 20 galettes au miel pour le petit déjeuné + sachets de thé et sucre ;

- 5 barres de fruits, 5 barres céréales et 5 pâtes d’amande ;

- trousse de toilette + papier toilette ;

- trousse à pharmacie ;

L’ensemble pèse 17 kilos environ dont 7 kilos pour la nourriture et l’eau.

Lundi 16 août 2010 : Huaraz – Laguna Churup - Huaraz

Départ de Huaraz pour une randonnée d’acclimatation d’une journée direction la Laguna Churup (l’une des plus belles de la cordillère parait-il). Départ du colectivo avenue Raimondi près de la station service pour Llupa (2,5 NS 30 min) puis poursuivre à pied jusqu’à Pitec (1h) où le garde du parc national du Huascaran attend les randonneurs pour le ticket de passage (5 NS pour la journée ou 65 NS pour le permis).

Une route monte de Huaraz jusqu’à Pitec mais il faut louer un taxi pour la journée : il vous dépose et attends votre retour pour vous ramener.

3h30 de montée avec des passages un peu périlleux (au niveau de la cascade : il existe d’ailleurs un passage de chaque côté) et on atteint le lac .

Pique nique + photos et on redescend vers Pitec (2h30 environ) : là on croise un américain qui avait loué un colectivo pour lui tout seul et à qui je demande s’il est possible de redescendre avec lui : no problemo (1h de descente).

Arrivés à Huaraz vers 15h, direction l’hôtel pour récupérer nos bagages et direction Caraz en colectivo (5 NS : tarifs affichés ! 1h30 de trajet à 16 dans le combi et les sacs à dos sur les genoux…).

Il est préférable de rejoindre Caraz la veille du départ du trek car Cashapampa n’est plus qu’à 1h15 ce qui permet de débuter le trek plus tôt et de profiter de la fraicheur matinale.

Il y a pas mal d’hôtels à Caraz (inutile de réserver) et de restaurants ce qui ne semble pas être le cas à Cashapampa qui est un petit village.

Mardi 17 août 2010 : Caraz - Laguna Jatuncocha

Le lendemain, nous partons donc de Caraz pour Cashapampa : les colectivos se trouvent près de la place du marché (8NS) : la route est sinueuse et très poussiéreuse. Le colectivo nous dépose devant le sentier vers 8h où un garde se charge de contrôler les permis achetés la veille.

Les deux premières heures sont assez pénibles et mornes : peu d’intérêt. La suite est plus dépaysant car commence la pampa avec des cactus un peu partout .

Le dénivelé devient plus doux et on arrive vers 12h30 à Llamacorral (3760m) où il est possible de camper car le terrain est plat mais c’est très exposé au vent. Nous, on se contentera d’y manger : deux tranches de pain et deux tranches de saucisson…

On poursuit ensuite en direction de la laguna Ichiccocha (peu propice pour camper car eau stagnante = moustiques) au milieu des troupeaux de vaches et de chevaux avec en ligne de mire le Quitaraju (6036m) : le paysage est assez étonnant : le contraste entre la pampa jaune or, les cactus verts foncés et les sommets enneigés au loin est saisissant .

On atteint la laguna Jatuncocha à 15h15 : campement vers 16h (il fait nuit à 18h donc terminer la journée de marche vers 16 h est idéal car il faut ensuite monter les tentes, faire la lessive, manger, remplir la poche à eau pour le lendemain) sur les berges du lac .

Mercredi 18 août 2010 : laguna Jatuncocha – camp de base sud de l’Alpamayo – Taullipampa

Levée 6h et petit déjeuner pendant que la tente sèche grâce aux premiers rayons du soleil. Départ 8h : direction le camp de base sud de l’Alpamayo. On arrive vers 9h au niveau de la petite forêt où nous planquons nos sacs avant de poursuivre car la montée qui suit est assez abrupte mais une fois terminée, on découvre un paysage superbe d’arbres en fleurs, de ruisseaux encore gelés et l’Alpamayo qui apparaît peu à peu .

Nous ne sommes pas allé jusqu’au camp de base qui se trouve en contrebas : la vue est parfaite juste avant de descendre vers le camp (1h40 de marche) .

Au retour pour récupérer nos sacs, juste avant de commencer à descendre, il existe un petit sentier à flan de montagne qui prend la direction du Taullipampa (la suite du périple). Au final, il s’avère plus judicieux de monter jusqu’à cet endroit avec les sacs et de les planqués à ce niveau là : cela évite d’avoir à redescendre jusqu’à la petite forêt pour ensuite remontée la vallée vers le Punta Union.

Arrivée à Taullipampa (lieu de campement) vers 13 h et campement un peu après vers 14 h car on est arrivé au pied du Punta Union (4760) et il est trop tard pour passer le col .

Jeudi 19 août 2010 : Taullipampa - col du Pucaraju

Départ 7h pour la montée du col du Punta Union. On entend les craquements du glacier (arrivée à 9h30). Une fois passé le col, le paysage est tout aussi incroyable .

On poursuit la descente en direction du col du Pucaraju (4640 m) : c’est à partir de là que l’on quitte le trek de Santa Cruz sauf que le repère sur la carte qui permet de se repérer est un cours d’eau qui part de la laguna Piramide. Or, il s’avère que nous sommes en saison sèche et que le cours d’eau en question est à sec (ce que nous avons pu constater une fois le col gravi).

Du coup, nous sommes descendus un peu trop ce que nous confirme un muletier de passage : il a donc fallu remonter mais on n’a jamais trouvé le sentier : on a fini par traverser la vallée au milieu des hautes herbes (jusqu’à mi-cuisses : pas évident) en se basant sur une photo prise un peu après le passage du col du Punta Union (c'est-à-dire en hauteur) où le sentier était visible (les hautes herbes cachent le sentier au fur et à mesure qu’on descend). Résultat : 1h30 de perdue et le soir qui approche.

Arrivée au col vers 16h complètement épuisé : le sentier est en zigzag tout le long à flanc de montagne et en plein soleil… On amorce la descente sur un sentier instable fait de petites pierres et de terre meuble : autrement dit, propice aux dérapages et entorses en tout genre…

Et évidemment, il faut descendre pas mal avant de trouver un terrain suffisamment plat pour camper : campement à 17h30, soit 10h30 de marche.

Vendredi 20 août 2010 : col du Pucaraju - ???

Jusqu’à présent, il y avait quelques panneaux qui permettaient de s’orienter mais, une fois quitter le trek de Santa Cruz, il n’y en a quasiment plus.

Il n’est pas difficile de trouver la vallée Tuctubamba : par contre, il est préférable, une fois le pont franchi juste à l’entrée de la vallée, de rejoindre le sentier sur le flanc droit de la montagne qui est tout de suite visible. Le fond de la vallée est en effet très humide et spongieux et il n’y a pas vraiment de sentier. De plus, sur la carte figure un pont permettant de rejoindre le sentier qui mène jusqu’au Tupatupa : ce pont n’existe plus et il s’avère difficile ensuite de traverser la rivière et de trouver le sentier.

La vue est magnifique et sauvage .

Attention : une fois arrivée au col du Tupatupa : il faut descendre la vallée au nord et non pas à l’est (s’en assurer avec une boussole car les vallées se ressemblent toutes).

Nous, bien entendu, on s’est planté : en plus, durant la descente, on n’a rencontré personne pour nous renseigner : le village traversé était vide : les habitants travaillent dans les champs l’après-midi et rentrent chez eux à la tombée de la nuit.

C’est en toute fin de journée, alors que le sentier se rétrécissait de plus en plus qu’on tombe sur un couple de paysans en train de planter des pommes de terre dans leur champ à la limite de la verticalité : Donde este Jacapampa ? réponse : de la où on vient… il est 17h :)…

Du coup, on rebrousse chemin sauf que les paysans du coin mettent le feu régulièrement à la montagne pour brûler les herbes sèches et favoriser la repousse. Et il se trouve que le feu bloquait notre sentier : il a fallu descendre pour rejoindre une zone déjà brûlée pour pouvoir poursuivre.

Coup de chance, on croise quelques paysans qui avaient fini leur travail et qui nous renseignent sur la vallée à remonter pour rejoindre Jacapampa .

Vu l’heure, on décide de camper sauf qu’on ne trouve aucun terrain plat : on campera finalement au milieu du sentier !

Samedi 21 août 2010 : ??? - laguna Sactaycocha

On remonte donc cette vallée (qui n’a pas de nom d’ailleurs sur la carte) ce qui nous prendra une demi journée. Le sentier s’efface assez rapidement : nous arrivons au sommet puis nous empruntons le chemin de crête vers l’ouest pour rejoindre une vallée qui nous semble descendre en direction de Jacapampa. Par chance, deux enfants qui gardaient un troupeau de cochons nous confortent.

La vue est toujours aussi incroyable : vue sur le Pucajirca et la vallée de Jacapampa.

C’est assez compliqué de trouver la sortie du village. Une fois dans la vallée, il suffit de traverser pour rejoindre le sentier qui mène à Huilca. Par contre, là encore, les ponts qui figurent sur la carte n’existent plus forcément : dès que vous en trouvez un pour rejoindre le flanc droit de la vallée, il ne faut pas hésiter car sinon, il faudra retourner sur vos pas car les rivières ont un débit assez important (difficile à traverser).

A partir de maintenant, nous ne rencontrerons quasiment plus personne jusqu’à Hualcayan.

La montée n’est pas évidente : vers 17h, campement au niveau de la laguna Sactaycocha. Si possible, continuer un peu pour avoir un accès à l’eau plus pratique.

Dimanche 22 août 2010 : laguna Sactaycocha - Gara Gara

Départ à 7h30 pour le col du Yacanon : pas très intéressant sauf lorsqu’on arrive près du sommet où la vue sur le glacier est superbe. Le sentier sur la fin (en haut à droite sur la photo) est en zigzag à flanc de montagne et à la limite du vertical (le tout avec un vent froid de folie) .

Ensuite la descente se fait en direction de Huilca (« village » de trois maisons dont une doit être une porcherie).

En traversant la rivière après le pont métallique, il y a une piste un peu au dessus : il faut la suivre vers la gauche pour trouver ensuite le sentier qui mène au Mésapata (4460 m). Sur le chemin, nous croiserons un troupeau d’alpagas .

La descente ensuite se fait à flanc de montagne jusqu’au Gara Gara (4830 m) où nous camperons : il est peu évident de trouver un lieu de campement.

Lundi 23 août 2010 : Gara Gara – Ruina pampa

Départ pour l’ascension du col du Gara Gara : pas évident du tout et le vent froid n’arrange rien mais la vue passée le col est incroyable avec l’Alpamayo en ligne de mire .

Lorsqu’on arrive à la rivière, on décide de planquer les sacs et de faire un rapide aller retour au camp de base nord de l’Alpamayo. Ce qui est vraiment impressionnant sur le parcours, c’est lorsqu’on est sur les rives du lac Jancarurish (le lac vert clair sur la photo du dessus) c'est-à-dire juste en face de la face nord de l’Alpamayo .

Le camp de base ne vaut pas vraiment le coup à mon sens sauf à vouloir camper dans le coin.

Les sacs récupérés, nous poursuivons en descendant la vallée sur un chemin en corniche (il existe un chemin au fonds de la vallée également). Seul le harcèlement des mouches viendra perturber notre « promenade ».

Campement vers 16h.

Mardi 24 août 2010 : Ruina pampa - laguna Cullicocha

Nous continuons la descente de la vallée de l’Alpamayo au milieu de la Ruina pampa, parsemée de vestiges pré-hispaniques pour atteindre enfin le sentier vertical du Vientunan. L’ascension nous prendra une matinée entière : il s’agit d’un sentier en lacets mais peu abrupte : le nombre de lacets rend l’exercice beaucoup plus long mais moins difficile.

Pour rejoindre la laguna Cullicocha (4628 m), il faut encore passer le col Osoruri (4860 m) : il y a des points d’eau et des lieux de campement entre ces deux cols. Le parcours est assez pénible car on ne voit pas la fin.

Nous arrivons enfin au lac avec une vue sur les Santa Cruz assez incroyable (prendre des photos le soir car le lendemain le soleil se lève au dessus des montagnes) .

Mercredi 25 août 2010 : laguna Cullicocha - Hualcayan

Après une nuit difficile (pas loin des – 10° sans doute : condensation gelée à l’intérieur de la tente), direction Hualcayan : le chemin n’est pas difficile mais il est interminable (une matinée de descente) .

Arrivé au village, je demande ma route à un type qui semble faire des relevés d’eau (il y a une sorte de station qui récupère l’eau qui a cheminé depuis la laguna Cullicocha : il m’explique où je peux trouver un colectivo et je suis donc ses indications.

Peu après, il nous rejoint avec son truck et, informations prises, il nous dit qu’il n’y a ni colectivo ni taxi dans ce village et que si on veut rejoindre Cashapampa, il faut y aller à pieds…

Il nous propose alors de nous amener sur la toute pour qu’on puisse faire du stop pour Caraz ce qui est inespéré ! En plus, durant le trajet, il est appelé via sa CB pour aller à Caraz : si ça c’est pas un coup de bol !!!

Remarque : compte tenu de l’absence de transport sur Hualcayan, il pourrait être plus judicieux de terminer le trek par la descente de la vallée de Los Cedros qui mène tout droit sur la route qui relie Huallanca à Caraz.

Bilan :

Acclimatation : nous avons ressenti quelques maux de tête mais rien de très grave (difficile de dire d’ailleurs si c’est le fait de l’altitude ou de la fatigue combinée à l’effort physique, le froid et le soleil).

Les points d’eau : ils sont très nombreux sur le parcours. Une poche à eau de 2,5 litres est suffisante car on ne passe pas une demi-journée sans passer à côté d’une rivière.

La météo : nous avons eu du soleil tous les jours. Seuls quelques nuages s’accrochaient aux cimes à partir de 13h (ça donne du relief aux photos J) et nous avons eu une toute petite averse de grêle au pied du Gara Gara (anecdotique).

Voilà : Une journée tranquille à Huaraz pour se réalimenter (j’ai quand même perdu 6 kilo dans la bataille !) au restaurant El Horno et au café Andino + visite du petit musée archéologique avant de prendre le bus de nuit vers 22h pour Lima (il est préférable d’acheter les billets avant le début du trek pour être sur d’avoir une place) où un vol pour Cuzco nous attend : nous avons prévu de faire le trek du Choquequirau…

Salut à tous les solitaires,

Destination, Perou Equateur Bolivie Je fais appel à vous, car j' ai un truc à vous demander et j' aimerai que vous partagiez quelques de vos bon moments. * Je voudrais dormir le + souvent à la belle étoile: Vous me confirmez que le camping sauvage dans les coins isolés est sans risque ...particulier??? Selon le ministere etrangere il est formelement déconseiller de le pratiquer en Equateur ?????? meme pas drole! ( mais ils m' enervent eux, a force d etre si sectere, pointilleux, alarmistes...) Ces questions étant valable pour tous les pays, je ne veux pas lire que les hotels sont peu cher pour ceux qui auraient pas suivi (voir titre!) vivant au max dans la nature ou chez l' habitant. et puis vous voyer bien que je suis au courant!

* Selon les treks et autres parcours et selon vos envies du moment comment avez vous choisi de les faire? (mis a part en solo, accompagné d' une mule, un cheval, un guide, un cuisto :- ) ?? ) Vos preferences? Question de curiosité :) j aimerais que vous partagiez un de ces instants de plénitude.. :-) * Si vous avez choisi de prendre une mule pour faire un long trajet à pied, vous me conseillez lequel?

c' est surtout pour donner des idées pas pour faire pareil, et curieuse donc si vous avez des liens sur le forum ou de blog, car je vous demande beaucoup, donc si vous n' avez pas le courage...et perso, j' ai bcp de choses à chercher!!

merci à ceux qui prendront le temps de me répondre A+

bonjour tout le monde,

une portion de mon prochain voyage, passe par iquitos arrivé depuis pucallpa, et depart de iquitos pour tarapoto.(en bateau) cela se fera entre le 20 juillet et le 5 aout (environ). Si quelqu'un a des infos sur les temps de trajet a cette periode, sur les excursions a iquitos voir plus loin qu'iquitos!! Et si par hasard des personnes se trouvent dans cette region, pourquoi pas ne pas partager un bout de chemin. a bon voyageur, salut.

merci d'avance... jerome

Salut !

Le voyage se précise et au mois de juin, sur 4 semaines, nous allons descendre la RN7 (+ FCE) après un petit séjour à Sainte Marie. On finira si on a le temps par les tsingys de Bemaraha. Bien sûr, on prend quelques vols internes. Ma question concerne les parcs nationaux de Ranomafana, Andringitra, Isalo et Tsingys de Bemaraha. On aimerait randonner dans 3 de ces 4 parcs et en allant jeter un oeil sur le site des parcs nationaux et sur le forum, il semblerait que les circuits soient fixes (par exemple, pour l'Isalo, on a le choix entre des excursions 4x4 avec 2 à 3h max. de rando et une boucle de 7 à 9 jours !!)

Est-il possible, une fois sur place, de voir avec un guide ANGAP pour un circuit différent de ceux présents sur le site des parcs nationaux ?

Dans l'idéal, nous aimerions randonner 2 jours à chaque fois en dormant sous tente en plein cambrousse/jungle/autre.

Est-ce que dans ce cas nous devons impérativement amener notre tente ? Est-ce que le guide a lui aussi sa propre tente ?

Est-ce qu'il est obligatoire de parcourir le parc avec un guide ANGAP ou est-il possible de le parcourir avec un autre guide (qui nous serait par exemple conseillé par un membre de VF...) ?

Merci d'avance pour vos infos,

Sylvain

Troisième voyage dans ce pays que j'ai tant aimé et je peux dire qu'une grande tristese m'a accompagné lors de ce dernier. N'ayons pas peur des mots, le pays est en train d'être littéralement massacré. En 3 mois d'une fugue buissonnière à travers le pays je n'ai vu qu'une succession de catastrophes écologiques et parfois humaines.

Que dire de la baie d'Along ? C'est une véritable décharge. La nuit les bateaux déversent leurs ordures et leurs eaux usées. J'ai dormi une nuit sur le pont du bateau et ai pu voir une mer de détritus, spectacle désolant. Il y a plus de 600 bateaux de tourisme et l'on continue à fabriquer toujours plus gros. Les dégats sont irréversibles.

La région Nord et ses fantastiques montagnes refge de nombres d ethnies montagnardes. On y construit des routes qui servent à rien, paroles de locaux, financées par les dollars de la banque mondiale. On supprime des forêts entières pour y planter des eucalyptus, arbre très gourmand en eau qui appauvrit les sols. Ces feuilles très toxiques détoriorent aussi les sols. Mais ils sont d'un bon rendement. Il ne faut pas s'étonner que lors de pluie il y a des éboulements, plus d'arbres, plus de rétention d'eau. Que dire de Sapa entre mon premier passage en 2001 et aujourd hui ? De Mai Chau ? Et toujours le béton hideux qui se propage. On pourrai s'inspirer de la richesse architecturale des ethnies pour faire des constructions harmonieuses mais on préfère alligner le long des nationales des constructions affreuses. Et partout la folie des barrages qui dévisagent à jamais les paysages et met en exil des populations.

Le progrès oui mais réfléchis. Comme le tourisme. Peut être l'industrie la plus néfaste au Vietnam parce qu'elle est entre les mains de gens vénaux omnibulés par l'appat du gain.

J'ai vu des montagnes complètement rasées modifiant un environnement pour toujours. J'ai vu une incroyable pelleteuse party entre Danang et Hoi An, 30 kilomètres de resorts. Et toujours dans la démesure. Toujours plus grands, plus hauts, plus luxueux, les piscines toujours plus généreuses, toujours plus néfastes pour l'environnement.

Que dire des hauts plateaux ? On y a massacré des forêts entières. Et non content de massacrer les leurs, on échange des routes au Laos contre des forêts pour encore et encore exploiter. Et que dire des ethnies de cette région qu'on a forcer à se vietnamiser ? On y détruit des héritages culturelles.

Et le littoral, il est en proie aux promoteurs les plus avides. Voyez à quoi ressemble Nha Trang et son front de mer hideux semblable à une station balnéaire de la Costa Brava. Et ca construit toujours et encore. Et ces constructions se dépacent vers Cam Ranh, vers Doc Let. Quel appétit de béton.

Dans la superbe baie de Van Phong, sauvage et quasi vierge, on veut à jamais la massacrer pour y construire un port à contenaires qui, selon les investigateurs des travaux, remplacera...Singapour. Un véritable désastre s'annonce dans un lieu d'une valeure écologique immense.

Que dire de Mui Ne ? De Vung Tau ? De Phu Quoc ? toujours ce désir de bétonnage, d'exploiter, de rentabliser le moindre mètre carré, de toujours anéantir la nature. On veut faire son Phuket briller aux yeux du tourisme de masse, engranger les devises au détriment de la nature. On espère faire 4 récoltes de riz dans le delta du Mékong. Faut il encore polluer davantage les sols de pesticides ? Quatrième sol le plus pollué au monde leVietnam voudrait il gagner une place de mieux ?

Et j'en passe la liste est longue. Je passe sous silence le comportement des Vietnamiens vis vis de l'environnement.

Que va devenir le Vietnam ? Franchement posez vous la question.

Progrès oui mais pas dans une course efrénée, irraisonnée. Les pays occidentaux ont eu leurs lots d'erreurs, pourquoi ne pas s'en inspirer ?

Que sera le Vietnam dans 10 ans, 15 ans ?

bonjour à tous,

de retour d'un séjour de trois semaines en Chine : décidément c'est trop court ! Donc, vraiment envie de me lancer dans un séjour plus long...

Mon projet : partir 6 mois en début d'année prochaine (à partir de janvier si tout va bien avec mon taf)

Je voudrais aller : pour l'Amérique du Sud : Brésil, Argentine, Pérou et Chili (avec pourquoi pas un saut en Bolivie mais j'aurais certainement pas le temps), durée 3 à 4 mois pour l'asie : Thailande (2 semaines car je connais déjà), Malaisie, Philippines et Indonésie, durée 2 à 3 mois

j'ai donc une multitude de questions : (désolé !) tout d'abord, qu'en pensez-vous ? je souhaite faire plutôt des visites (Am Sud), un peu de plage et de plongée (Asie). Est-il plus intéressant de commencer par l'Am Sud que par l'Asie (par rapport au climat) ? quels sont les sites à ne pas louper (toujours en fonction des climats) ? un saut sur l'ile de Paques est-il facilement organisable ? le budget 8 000 euros pourrait-il convenir ? comment trouver les billets d'avion par internet (surtout entre l'Am Sud et l'asie) ? ... et bcp d'autres mais pour un premier post, c'est déjà pas mal !

Si quelqu'un a déjà fait un trajet équivalement, ca me ferait vraiment plaisir d'en discuter...

Merci d'avance

MiK

Bonjour à tous.

Suite aux conseils lus sur ce site, nous allons partir à 2 au Perou avec l´agence PEROU INSOLITE. Nous souhaitons terminer notre circuit en Amazonie. Cette agence propose en 4J/3N IQUITOS ou PUERTO MALDONALDO et ce au même même prix, à savoir 600 US/Pers. " - 1er jour arrivée le soir à IQUITOS - 2ème jour -Le matin, transfert au port fluvial et départ en bateau rapide. Après une visite à une communauté native, vous poursuivez sur l´amazone jusqu’au lodge Heliconia. Installation et déjeuner. L’après-midi, balade en forêt pour une première découverte de la flore et faune. Après l’observation du coucher de soleil sur l’Amazone, balade nocturne en bateau pour écouter les bruits de la forêt. Dîner et nuit au lodge HELICONIA. - 3ème jour . Tôt le matin, excursion dans la Quebrada Caceres pour l’observation d’oiseaux. Retour au lodge pour le petit déjeuner, puis départ pour une excursion sur l’Amazone à la recherche des dauphins roses, et pêche artisanale de piranha et autres espèces. L’après-midi, observation des victoria-regias sur les lacs de l’île Yanamono. Le soir, les plus aventureux sortiront en forêt pour y dénicher les tarentules et autres espèces nocturnes. Dîner et nuit au lodge. - 4ème jour - Le matin, visite d’un pressoir artisanal où vous pourrez goûter les différentes boissons préparées à base de canne à sucre. Après le déjeuner au lodge, transfert à l’aéroport d’Iquitos pour y prendre votre vol vers Lima."

Finalement, nous ne serions au Lodge que 2 jours complets. Et il n´y a pas de possibilité de prolongation.

En alternative l´agence nous propose 5J/4N à Puerto Maldonaldo au Lodge Corto Maltes pour un prix de 800 US (avec vol de Cusco et programme de visite déterminé par le lodge).

C´est notre premier voyage en Amérique du sud et nous sommes indécises. Tout conseil sera bienvenu.

Merci d´avance

Et bien voilà, je quitte pour l'Amérique du Sud dans quelques jours à peine en débutant par l'Île de Pâque qui fais plutôt parti du Sud Pacifique, mais bon, par la suite le Pérou et je suis hésitant à savoir si il est préférable de visiter l'Amazonie par le Pérou ou par le Brésil, destination final de mon périple d'ou je quitte via Sao Paolo. Alors toute information sur l'Amazonie serait grandement apprécié, sinon j'improviserai sur place!

merci,

love, light and Rock n' roll!!

🙂buenos dia, je compte découvrir le Pérou cet été, j'ai lu tant de témoignages formidables que je m'y vois déjà en rêve. Nouvel abonné au forum voici ma première question : Je veux passer au moins une nuit, voire 2 dans la selva. Pouvez-vous me communiquer une expérience vécue avec détails sur le lieu précis et les moyens de s'y rendre. Aventurier, téméraire, courageux mais pas kamikaze. Par avance, merci et à très bientôt.

Bonjour à tous,

Je souhaite passer quelques jours en Amazonie fin février - mars.

Je souhaite essentiellement pouvoir effectuer du trekking en immersion(nuit dans la jungle), observer les quelques animaux et vivre des expériences les plus authentiques possibles en sachant que je serai en pleine saison des pluies.

J'ai beaucoup de malà faire mon choix entre les 3 possiblités suivantes : - Puerto Narino - Les alentours de Laeticia - L'amazonie côté Brésil-Pérou : reserva Palmeri ou un autre logement le long du fleuve Yavari.

Merci d'avance aux forumistes spécilistes de la Colombie ou ayant séjourner dans un de ses endroits pour leur retour!

Vincent.

J'ai environ 2 mois (septembre et octobre 2010) pour visiter l'Equateur et le Pérou. Malgré mes recherches sur le Forum et dans les guides, je n'arrive pas à me faire une idée concrète et je vous demande votre aide. Est-ce qu'il y a des différences et lesquelles entre les différents endroits (faune, animaux, paysages)? Je pense avoir les possibilités suivantes: en Equateur la région à partir de Coca ou bien à partir de Bano, au Pérou autour de Iquitos, de Pucallpa ou de Puerto Maldonado. Je vois bien qu'il y a des différences topographiques, mais ça ne m'indique rien de plus. J'aime beaucoup aller sur les rivières pour observer les animaux, mais je n'ai pas besoin d'un spectacle d'Indiens déguisés pour les touristes. Ceux qui connaissent, pourriez-vous me faire part de vos expériences (bonnes et mauvaises) et me donner des indications de temps à prévoir. Je n'exclus pas d'aller en Amazonie à 2 endroits différents s'il y a de bonnes raisons pour cela. Merci à l'avance de votre aide. Maevita

Bonjour à tous, Je pars pour 3 mois de voyage en janvier 2011. Je compte passer environ 1 mois en Équateur, 1 mois au perou et 1 mois en Bolivie. Je me demandais quel été le pays le mieux pour ce faire un trip d'une semaine en Amazonie Merci pour vos conseils.

Salut,

Je suis pour l instant en Bolivie mais je ne sais pas ou c est le mieux pour faire un petit tour en amazonie entre perou et Bolivie Combien de tant necessite pour faire une excursion interressante et un peu les prix merci a tous Chao

Bonjour,

Je suis me trouve a la Paz et j hesite pour la suite de mon voyage. Parmi les parcs naturels suivants : Amboro (vallee), Noel Kempf (mord est de santa cruz), Pantanal (frontiere paraguay bresil), lequel me conseillez vous en terme de prix et de varitete de la faune ? Sachant que je ne suis pas tres friande de cascades et de flore car j en ai deja vu beaucoup dans le reste de mon voyage, je me dis qu Amboro n est pas tres approprie bien que moins cher. Quelqu un a t il les prix de l entree au Pantanal ? Est il possible de faire sans agence Amboro ou Noel Kempf ? Je me tate aussi pour retourner en Amazonie sur un projet volontaire : cela fait il double emploi avec Amboro ou Noel Kempf ?

Merci d avance Julie

Bonjour,

Je suis une fille de 23 ans qui partirai seule de l'Équateur fin juin 2005 pour me rendre au Brésil 2-3 mois.

J'ai entendu dire que c'est possible de traverser l'Amazonie en bâteau jusqu'à Manaus et ensuite Belém, cela en 1 semaine environ. Sinon, on peut aussi faire le grand tour de l'Amazonie et passer par le Pérou et la Bolivie pour arriver plus au sud du Brésil (Sao Paulo), cela en autobus et en train.

Que me conseillez-vous ? Combien de temps les deux choix prennent-ils ? Combien ils coûtent ? Est-ce dangeureux ? ... (en passant, de passer par la Colombie n'est pas un choix que j'envisage)

Merci pour les infos !

Hi everyone, I’m planning to spend about a week in the Amazon in April or May—the dates aren’t set yet—flying in and out of Manaus. I’d love to hear about the must-see spots in Manaus besides the theater and the Amazon Museum. After that, I’d like to take a boat trip on the Amazon or the Rio Negro to escape the city and find some peace for a 3- or 4-day trek in the forest. I also saw that the town of Presidente Figueiredo is worth visiting for all the waterfalls nearby. If you’ve been to Manaus and have any recommendations, I’d love to hear them. Have a great day, everyone.

Bonjour, Je pars le 10 décembre avec mon copain en Equateur pour trois mois. J’arrive au préalable à Lima. Nous avons très envie de voyager en Amazonie mais nous avons un très petit budget. Médoc pour la malaria et circuit pas bon marché. Est-il faisable de se rendre en Amazonie sans passer par des tours opérateurs et autres agences. Quels sont les itinéraires que vous nous conseillez au nord du Pérou et en Equateur.

A très bientôt.

voila je cherche des films ou documentaire qui parle de la guyane francaise, que ca soit film tourné la bas(donc jungle) ou reportage!!

ou simplement reportage qui parle de la foret amazonienne ou livre a lire aussi!!

merci d'avance

Bonjour à tous et merci à l'avance pour vos conseils et votre aide.

Nous sommes un couple d'étudiants et nous voyagerons en Équateur et au Pérou pendant 2 mois (juin-juillet). Nous aimerions faire un tour dans la jungle amazonienne mais nous hésitons entre l'Équateur et le Pérou.

D'après nos recherches préliminaires, la jungle équatorienne est plus facile d'accès, mais plus dispendieuse, alors que la jungle péruvienne est plus éloignée et sauvage, et moins dispendieuse. Est-ce que nos perceptions sont exactes?

Est-ce que l'une des destinations est meilleure en termes d'observation de la faune et d'activités ? Y a-t-il des dangers associés au fait d'aller dans des régions plus éloignées (premiers soins, hôpitaux, etc.)?

Merci!

est il nécessaire de partir avec une moustiquaire pour le Pérou et la Bolivie ? imprégnée ou non? ce serait pour le mois d'octobre

Bonjour, Je me permets de vous contacter car je souhaiterais partir en Amazonie pour 2 ou 3 mois. Je souhaiterais rencontrer une communauté indienne qui vit encore comme leurs ancêtres, à moitié nus dans les bois, pour vivre parmi eux afin de partager leur quotidien.

Je pense partir en partenariat avec un bourse de voyage (si le projet tient la route) pour faire partager à mon tour mon expérience avec des conférences, exposition photo, projection de film. Je suis réalisatrice et photographe autodidacte. Je tiens à préciser ceci car j'ai cru comprendre qu'il n'était pas donné à n'importe qui de s'aventurer dans la forêt pour les rencontrer. J'essayerais de contacter la FUNAI pour voir ce qu'il peut en être. Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir une autorisation?

Quelqu'un a-t-il déjà tenté l'expérience?

J'ai 23 ans, je pars seule, je suis blanche, je pars avec un appareil photo qui a de la valeur (1200 euros) et un petit sac à dos qui ne fera pas trop touriste. Pensez-vous qu'il soit dangereux de voyager en Amazonie pour une fille seule? Je vais commencer dès maintenant à apprendre le portugais (ou plutôt le brésilien) et je pense partir vers mai/juin.

D'avance merci pour votre réponse,

Cordialement,

Anaïs Bajeux