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28 octobre

Arrivée à Kathmandou après un vol paisible et une escale pas si reposante à Delhi. Delhi, c'est sûrement joli, mais quand on y arrive à 2 heures du mat', fatigué, qu'on doit chercher un hôtel et surtout supporter la pollution, alors forcément on trouve pas ça si joli. Bon, on y retournera à la fin des vacances, et j'espère qu'on repartira avec une image plus positive.

L'arrivée à Kathmandou s'est bien mieux passée, faut dire que j'avais "réservé" un guide à l'avance, qui s'est bien gentiment chargé de tout nous organiser, et en particulier la prise en charge dès l'aéroport.

Mais revenons à la genèse de ce voyage. Il y a environ une année, l'envie m'a pris de faire un tour du monde, comme ça, juste pour voir. J'avais d'ailleurs investi pas mal de temps pour concocter un bel itinéraire: Inde et Népal, Thaïlande, Cambodge, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, Chili, Bolivie, Brésil. Or, la crise financière m'ayant touché avant tout le monde, il a fallu quelque peu redimensionner le parcours, et se contenter pour l'instant de la première étape, c'est-à-dire Népal et Inde. Ma tendre épouse étant ravie de connaître l'Inde, elle a accepté sans autre le trek que je lui ai "imposé" au Népal: le tour des Annapurnas suivi du sanctuaire des Annapurnas.

29 octobre

Deuxième jour au Népal. Le décalage horaire ne m'affecte pas trop, par contre ma douce a plus de peine. Ce qui est un peu étrange, c'est de voir le soleil se coucher à 16h45, et le jour se lever à 5h45 déjà. Ces jours-ci, il y a de grosses fêtes au Népal, mais ne me demandez pas de me souvenir des noms... Toujours est-il que l'ambiance est à chaque coin de rue. Le soir avant, notre guide nous a invité à une cérémonie du Diwali, ou "fête des lumières", célébrée dans toutes les régions hindouistes. Forcément, les pétards explosent chaque 2 minutes, ça chante et ça danse sous l'hôtel, alors pour se reposer c'est dur, mais c'est sympa de voir comment ils font la fête dans ces contrées. Normalement, il y a un couvre-feu dès 23 heures, mais vu l'importance de la fête, les maoïstes donnent quartier libre. A propos d'hôtel, nous crêchons au Mandala, un gîte sympa de Thamel, le quartier touristique de Kathmandou.

Parlons un peu du budget. Le Népal et l'Inde sont bon marchés, c'est connu, même si on trouve des hôtels à 500 dollars la nuit... il en faut pour tous les goûts. Commençons par le vol. Après avoir mis de côté toute considération écologique, j'ai opté pour un Bruxelles-Delhi, via Zurich, avec Swiss. Prix pour 2 personnes A/R: 996€! Ça doit être difficile de trouver plus bas, à moins d'y aller à pied... A cela s'ajoute un aller simple Genève-Bruxelles à 80€ et une nuit à Bruxelles (59€), sans oublier le vol Delhi-Kathmandou à 150€ aller simple pour 2, soit un super total pour le vol Genève-Kathmandou à l'aller et Delhi-Zurich au retour de 1290€ pour 2.

A présent le trek. Trouvé chez l'agence "Far Above the Clouds" (www.farabovetheclouds.com), un trek de 26 jours comprenant 1 guide, 1 porteur, 3 nuits à Kathmandou, le permis de trek, le logement, la nourriture et le transport durant le trek, le tout pour moins de 2000 dollars, pourboirs inclus. Nous ne payons que les boissons (autres que le thé) et la nourriture "extra" (en-cas, desserts, ...).

30 octobre

Début du trek. Long voyage en bus (~ 7h) de Kathmandou à Besishahar. Le climat est sympa dans cette ville située à 760 m, même si sur les crêtes environnantes de gros nuages à l'aspect pas sympa du tout grossissent à vue d'oeil. Si on pouvait éviter d'avoir la pluie pour le premier jour de marche, ça serait gentil. J'ai acheté une carte avec pleins d'indications utiles ("Long Hot Climb", "Fields of Marijuana", ...) pour me situer tout au long du parcours et pour écrire les noms plus ou moins juste.

31 octobre

Anniversaire de mon aimée, et un beau cadeau d'anniversaire: un départ tranquille sous le soleil. Étape du jour: Besishahar – Nadi Bazar (930 m). On traverse les premiers ponts suspendus, ponts en bambou et rivières sans pont, le tout au milieu d'une végétation exubérante, de riches forêts et des rizières. Le paysage est évidemment magnifique. Nous longeons la rivière Marsyangdi Nadi, qu'on suivra d'ailleurs jusqu'à Manang. L'étape du jour étant courte, nous sommes arrivés à 11h30 à Nadi Bazar, et avons profité de l'après-midi pour nous doucher, laver nos affaires et discuter de culture, religion et langues avec le guide. La nuit vient de tomber, et depuis la chambre du lodge j'assiste à un magnifique clair de lune sur fond ocre, l'étoile polaire couronnant cette fresque divine. Ah, et cet après-midi, j'ai aperçu les premiers 7000 du trek: la chaîne du Manasalu. Superbes montagnes, qui paraissent si proches et sont pourtant 6000 mètres plus haut!

Parlons formalités administratives. Pour l'Inde, facile: on remplit la demande dans son pays, on paie 80 CHF, on envoie la demande, le passeport et des photos par la poste à l'ambassade, et une semaine plus tard on reçoit son passeport avec le joli visa indien valable 6 mois à partir de la date d'émission (donc il ne faut pas s'y prendre TROP à l'avance), avec entrées multiples. Pour le Népal, encore plus facile. A l'aéroport de Kathmandou on remplit le formulaire mis à disposition, on paie 40 dollars, on donne deux photos et on obtient un visa assez moche valable 30 jours.

1 novembre

Aujourd'hui, Nadi Bazar – Jagat (1300 m). Il fait beau, il fait chaud, même très chaud au soleil. Je me suis d'ailleurs offert un Fanta tout frais lors du repas de midi, qui a super bien passé. L'étape a duré environ 6 heures, dans des paysages toujours magnifiques. La vallée est de plus en plus encaissée, les ravins toujours plus vertigineux. Jagat est d'ailleurs niché sur un promontoire. Le lodge est sympa, il y avait même du Swiss Rösti au menu. Ce sera tout pour aujourd'hui, je suis crevé, et j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil!

2 novembre

Jagat – Dharapani (1860 m). Longue et dure journée. Nous sommes partis vers 7h30, comme d'habitude, mais peu après le départ ma chérie s'est sentie mal, et nous avons fait une longue pause. Heureusement qu'il fait toujours très beau. Un ciel bleu à faire pâlir un Schtroumpf! Cette étape est caractérisée par de nombreuses montées et descentes, ce qui à la longue fatigue... Le plus beau moment de la journée fut l'arrivée à Tal. La vallée, étroite jusque là, s'élargit subitement et le torrent déchaîné se mue en paisible rivière, le tout dans un cadre enchanteur. Nous avons dîné (déjeuné donc) à Tal, qui se trouve à mi-chemin de notre but. Or il était déjà 14h... Après Tal, c'était tout de suite moins drôle: le soleil qui disparaît derrière les montagnes, un vent frais persistant, et finalement des successions interminables de montées et descentes. A 17h, c'est-à-dire à la nuit tombée, nous arrivons enfin à Dharapani.

Parlons confort. Tout au long du trek, on trouve de nombreux endroits pour se loger ou se restaurer. Les lodges, ou guest houses, ou hôtels sont en général de bonne qualité. Certaines étapes regorgent de lodges, alors que d'autres n'en offrent que 1 ou 2, et il faut prendre en compte cela au moment de préparer son trek. En plus des chambres privées, la majorité des hôtels situés au-dessous de 3800 m offrent l'eau chaude (chauffée au soleil). J'ouvre une parenthèse. Bien qu'ils annoncent fièrement 24/24h de douche chaude, en pratique c'est un peu différent, et la raison est simple: tant qu'il y a du soleil, il y a de l'eau chaude, mais une fois la nuit tombée, la réserve d'eau chaude se limite à la quantité déjà chauffée, qui se situe autour des 200 – 300 litres. C'est plus que suffisant pour un usage normal, mais le problème est que certains trekkeurs aux mains délicates et au respect d'autrui inexistant lavent leur linge sale avec l'eau chaude des douches... Il suffit qu'un groupe de ces malotrus arrive avant vous au lodge, et vous pouvez faire une croix sur l'eau chaude... Fin de la parenthèse.

3 novembre

Dharapani – Chame (2670 m). Malgré le dénivelé plus important, cette étape était bien plus régulière et par conséquent agréable que celle de la veille. Nous avons bifurqué vers le nord-ouest et commençons à passer "derrière" la cordillère des Annapurnas. Le ciel est toujours à faire pâlir un Schtroumpf, et cela nous permet d'admirer la chaîne du Manaslu dans toute sa splendeur, et en particulier notre premier 8000: le Manaslu himself! C'est la seule étape du trek qui offre un tel point de vue, donc réservez le beau temps! Chame étant la capitale du district, on trouve des magasins, des cafés internet, des bars, une banque et pleins de trucs plus ou moins utiles.

4 novembre

Chame. Jour de repos. Cette journée de repos n'était pas prévue dans le programme initial, mais vu qu'on est flexible, et pour que ma chérie se soigne totalement de son mal de gorge avant d'atteindre les régions plus froides, on a décidé de rester un jour à Chame. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on a choisi le bon jour, vu qu'il a plu toute la journée. Comme ça on est resté au sec, on s'est bien reposé, et demain on franchira les 3000 mètres en forme et, espérons-le, sous le soleil.

Un avantage du logde dans lequel nous sommes, le Mandala, c'est que les prises suisses à deux tiges fonctionnent dans l'embout népalais, donc on en a profité pour recharger les batteries de l'appareil-photo.

5 novembre

Chame – Lower Pisang (3200 m). Notre moral est comme le temps: au beau fixe! Cette journée justifie à elle seule notre venue au Népal, et ce trek: un paysage splendide, des pics enneigés, des forêts de pins, des rivières, des temples, le tout sous un soleil radieux. L'étape était facile: les 500 mètres de dénivelé se sont à peine faits sentir, et à 14h nous arrivons à Lower Pisang. Après avoir pris une douche fraiche et mis nos habits à sécher, nous montons à Upper Pisang, situé 100 mètres plus haut, et qui nous offre une vue imprenable sur l'Annapurna III. On y trouve également une Gurkha, ou temple bouddhiste, superbe et richement décoré. Grâce à notre guide et à notre porteur, nous apprenons mille choses sur la culture, les religions, les us et coutumes du Népal. Demain, nous irons jusqu'à Manang, où nous resterons une journée.

6 novembre

Lower Pisang – Manang (3540 m). Toujours plus haut, toujours plus beau, voilà le résumé de la journée. Le temps est splendide et la route facile. Nous traversons des forêts de pins, et les 7000 et 8000 qui nous entourent sont toujours plus nombreux et plus proches. Le paysage est par endroits très désertique, toujours venteux. Nous rencontrons les premiers yaks du trek et leurs produits dérivés: viande, lait et fromage. Le fromage de yak est très bon, il ressemble au fromage de vache à pâte dure. Nous prenons une douche dès notre arrivée à Manang, puis nous mangeons un excellent repas. L'après-midi, nous lavons nos affaires, nous nous reposons, et déjà le soleil disparaît derrière l'Annapurna III.

7 novembre

Manang, jour de repos. Nous faisons une petite marche d'acclimatation au-dessus de Manang. Le temps est si clair que nous pouvons voir au loin l'Himlug et le Manaslu, distants de quelques 100 km! Au sommet de notre marche d'acclimatation, un paysage à couper le souffle nous attend! En contrebas, un lac glaciaire aux eaux turquoises nous invite à nous approcher, et de là, nous jouissons d'une vue spectaculaire sur le glacier et le pic.

8 novembre

Manang – Ledhar (4200 m). Journée tranquille, bien que l'altitude se fasse sentir. C'est étonnant, plus on monte, plus il fait chaud. Le ciel est d'un bleu foncé magnifique, et nous avons droit à un véritable été indien: un temps super clair, une température qui permet de se balader en short et t-shirt, et même la nuit il fait bon. En fait, le seul moment où il fait moins de 0°, c'est avant l'aube. Les 700 mètres de dénivelé nous apportent un léger mal de tête, vite disparu après une soupe à l'ail et une bonne nuit de sommeil.

9 novembre

Ledhar – Thorung Phedi (4450 m). Après 300 m de dénivelé et 3 heures de marche, nous arrivons frais et dispos à Thorung Phedi, notre ultime étape avant le col. Il est 11h quand nous arrivons, aussi avons-nous le temps de nous installer et de prendre un bon repas avec d'aller faire notre marche d'acclimatation.

Le temps est toujours aussi radieux, et avec les montagnes blanches de neige proches de nous, j'ai l'impression d'être posé à la terrasse d'un chalet des Alpes, par une belle journée d'hiver, cherchant en vain le moindre petit nuage, l'odeur de la crème solaire accompagnant la brise qui de temps en temps vient me rafraîchir.

10 novembre

Thorung Phedi – Muktinath (3760 m). Et ben voilà, THE big day est arrivé! Au menu, le plus haut col du monde (c'est pas moi qui le dit, c'est écrit sur la carte): le Thorung La, qui culmine à 5416 m! Ça n'allait pas être une partie de plaisir, et le programme annonce la couleur: il faut compter 8 heures de marche dans le meilleur des cas, 4 de montée, et 4 de descente jusqu'à Muktinath. Le réveil sonne à 2h45, et première bonne nouvelle: il fait grand beau. Enfin... il fait nuit mais le ciel est clair. Une fois le petit-déjeuner avalé, nous attaquons la montée, vers 3h45. La montée est éprouvante, heureusement il ne fait pas trop froid et le soleil ne tarde pas à nous réchauffer. Vers 9h, nous atteignons enfin le col, fatigués mais emplis d'un bonheur certain: 5416 m! Jamais nous n'étions allés si haut! Après avoir mémorisé sur carte digitale ces précieux moments, nous attaquons la longue et pénible descente qui nous mènera à Muktinath, quelques 1700 m plus bas. A notre arrivée, notre première douche chaude depuis 4 jours est la plus agréable des récompenses.

11 novembre

Muktinath – Jomsom (2720 m). Cette étape offre un magnifique paysage au randonneur: des collines désertiques, une large plaine alluviale, des sommets enneigés, bref, tout ce qu'il faut pour une journée de plaisir. Sauf que... sauf qu'il y a un élément qui pourrit le tableau: le vent. Un vent à décorner les yaks qui t'arrive de face et te balance des giboulées de sable et de poussière dans les yeux, le nez et la bouche. D'ailleurs, les trekkeurs qui arrivent à Jomsom doivent avoir mal au dos à force de marcher des heures courbés en deux. Nous, on a pas voulu faire rimer "marcher" avec "en chier", et par conséquent on a pris une Jeep de Muktinath à Jomsom, raccourci d'autant plus appréciable après l'étape du Thorung La! Que ceux qui tiennent absolument à marcher et qui pleurnichent parce qu'une route va être construite se rassurent: une bonne partie de l'étape peut être effectuée loin de la route, et d'ailleurs actuellement le trafic est d'une jeep chaque demi-heure au maximum. D'ailleurs, je peux annoncer en passant une mauvaise nouvelle pour les pleurnicheurs: une route est en construction entre Besishahar et Manang! Pourtant, pas de soucis: elle est loin d'être opérationnelle, et ne touchera le trek que sur environ 20% du parcours.

Parlons maintenant guides et porteurs. Nécessaire ou pas? Si on veut être simpliste, on peut dire que le guide n'est jamais nécessaire. Une carte, une boussole, voire un GPS, et hop! vous faîtes ce que vous voulez tous seuls, comme des grands. Par conséquent, si le but est d'aller bêtement de A à B, pas plus besoin de guide au Népal que dans le Sahara ou sur la lune... Pareil pour le porteur: inutile, vu que tout le monde est capable de porter une dizaine de kilos... Nous avons pris guide et porteur, et sommes plus que satisfaits de ce choix. Le guide non seulement nous montre le chemin, mais surtout nous apprend infiniment plus de choses sur le Népal que le ferait le Lonely Planet. Mais à part ça, l'avantage principal de prendre un guide réside dans la libération des détails ennuyants. On a beau marcher et transpirer à longueur de journée, on est tout de même en vacances, et pour nous vacances rime avec tranquillité d'esprit. Et le guide nous l'offre en se chargeant des nombreux détails potentiellement casse-pompes. Le guide nous indique toujours un très bon hôtel, s'occupe de commander les repas, vient nous avertir quand on peut aller manger, nous explique commet sera l'étape du lendemain, ... bref, le guide prend soin de nous, et on apprécie.

Quant au porteur, il soulage mon épouse d'un poids qui, pour elle, serait difficilement supportable plus de 4 jours. Le plus simple serait de partir avec 3-4 kilos, on a vu des trekkeurs le faire, mais comme on est plutôt du style à prendre trop que pas assez, on a apprécié l'aide du porteur, ainsi que sa bonne humeur. Et lui doit aussi apprécier, puisqu'il chante tout le temps et qu'il nous a dit que notre sac était le plus léger qu'il ait jamais eu à porter!

12 novembre

Jomsom – Kalopani (2530 m). Nous avons décidé de terminer notre trek en utilisant les jeeps, et ce pour les raisons – forcément subjectives – suivantes:

1) le paysage est certes magnifique, mais plutôt monotone en comparaison à la première partie du trek 2) le sentier suit la route à peu près fidèlement, donc on ne rate rien 3) la fatigue, légère mais tout de même présente 4) l'envie de passer quelques jours à Pokhara et Kathmandou tranquilles 5) le vent et la poussière fatiguent, et ils sont très présents sur ce tronçon

13 novembre

Kalopani – Tatopani (1190 m). Après avoir effectué en voiture le tronçon que beaucoup de trekkeurs définissent comme "le plus inintéressant du circuit", autrement dit Kagbeni – Kalopani, il est temps de reprendre notre bâton de pèlerin et d'avancer gaiment vers Tatopani à pied. Plus de vent ni de sable, ni trop de soleil en plein dans la figure, mais des forêts, un paysage plus vert et de la fraîcheur. Il fait toujours grand beau, et la route jusqu'à Tatopani est facile. Une fois arrivés à destination, nous allons détendre nos muscles fatigués dans les eaux thermales de Tatopani, fréquentées autant par des étrangers que par les népalis.

Parlons mendicité. Sur le circuit, vous serez très peu sollicités par les enfants, c'est-à-dire une voire au maximum deux fois par jour. "School pen", "sweet", "baloon" seront les articles les plus demandés. Alors que faire? Quand on voit ces braves mioches, la morve jusqu'au coin de la bouche et les cheveux pleins de terre vous tendre une main crasseuse en implorant votre mansuétude, il semble difficile de résister... Et bien il le faut! Ne rien donner, c'est le meilleur moyen de ne pas encourager la mendicité. Il y a de nombreux autres moyens de faire profiter les népalis de notre argent: prendre guide et/ou porteur, boire un thé dans les petits restos, choisir un restaurant à l'aspect plus humble pour son repas de midi, plutôt que le lodge super moderne où s'entassent déjà 20 touristes, acheter pâtisseries et autres articles produits sur place et non polluants (donc éviter d'acheter l'eau en bouteille mais la purifier soi-même ou la remplir dans les "safe water drinking station" que l'on trouve entre Tal et Ghasa). Pour dormir, les lodges modernes sont tout de même une garantie d'un certain confort, mais il n'est pas interdit de voir la chambre et de décider ensuite d'y rester ou non.

14 novembre

Tatopani – Ghorepani (2860 m). Mon épouse ayant déjà fourni un effort considérable au Thorung La, elle n'avait plus trop envie de se taper à nouveau 1700 m de dénivelé, et a continué sa route vers Pokhara avec le guide et le porteur par la route. C'est donc seul que je m'attaque au dernier plaisir du circuit: une longue montée qui doit m'offrir un panorama splendide sur la chaîne des Annapurnas ainsi que sur le Dhaulagiri (8172 m). Après 4-5 heures de marche, j'atteins Ghorepani, je me douche et décide de visiter les lieux. Ghorepani est très touristique, il faut dire que les touristes y arrivent de Tatopani ainsi que de Hile ou Tikhedhungga dans le but de se rendre au célèbre Poon Hill (3193 m), une colline qui surplombe le "village" et qui offre un panorama spectaculaire, l'idée étant de s'y rendre au lever du soleil. Après 5 minutes dans Ghorepani, je conclue que c'est vraiment touristique (librairies, souvenirs, café internet, boulangerie, ...) et que ça ne présente pas un gros intérêt. Par contre, vu qu'il n'est que 16h, je décide de repérer le chemin pour me rendre à Poon Hill, et finalement j'y vais, puisque ça n'est qu'à 30 minutes de montée.

Au sommet, un panorama extraordinaire me récompense de l'ultime effort de la journée! Je monte dans la tour et profite du paysage. Seules une dizaine de personnes sont présentes. Je pensais rester une dizaine de minutes puis redescendre, mais le coucher de soleil peint la chaîne des Annapurnas d'une couleur si magique que finalement, je passe plus d'une heure sur le Poon Hill, jusqu'à ce que le soleil ait disparu dans le lointain horizon indien, et que le dernier halo de lumière ait effleuré les flancs du majestueux Dhaulagiri. Heureux, je redescends à la nuit tombante.

15 novembre

Ghorepani – Phokara (820 m). Comme je l'ai dit précédemment, le "but" de Ghorepani, c'est le "lever de soleil au Poon Hill". On m'avait conseillé de partir à 5h du mat', mais après l'inoubliable coucher de soleil de la veille, j'ai pensé que le lever de soleil ne serait pas aussi beau et que je ne perdrais rien à rester au lit. En plus, la fenêtre de ma chambre donnant directement sur la chaîne des Annapurnas, j'avais un poste plus qu'agréable pour assister au lever du soleil. Oui mais... Et si le lever de soleil était vraiment aussi spectaculaire que tout le monde le dit? C'est vrai... personne ne monte à Ghorepani pour voir le coucher du soleil, non non non, on ne parle que du sunrise. J'ouvre les yeux, regarde ma montre, 6h du mat'. Je regarde par la fenêtre: soleil pas encore levé. Ok, pour éviter d'avoir des regrets, pour comparer "objectivement" un coucher et un lever de soleil, il faut monter à Poon Hill. Une fois la décision prise, je cours presque jusqu'à Poon Hill. 6h15, toujours pas de lever de soleil, mais c'est pour bientôt. Au fait, pourquoi ils conseillent de partir à 5h?? Je suis à mi-chemin... et tout s'arrête. Trois amis espagnols redescendent, alors que le lever du soleil n'a pas encore eu lieu. "Ben vous faîtes quoi les gars? Vous êtes malades?". "Non non", qu'ils me répondent, "c'est juste que là-haut, il y a au moins 200 personnes qui s'entassent, et ça n'a rien d'agréable...". Du coup, je m'arrête aussi, trouve un endroit sympa d'où observer seul le lever du soleil, et quand ce dernier arrive, il ne me fait absolument pas regretter d'être resté à mi-chemin. C'est beau, c'est sûr, mais de loin pas aussi beau que le coucher de soleil. Le matin, il n'y a presque aucun dégradé de couleurs, et en plus le Machhapuchhre reste dans l'ombre. Le seul qui s'illumine vraiment de belle manière, c'est le Dhaulagiri, mais il est autant bien illuminé à 11h, voire à 14h, le glacier en plus, et le meilleur endroit pour l'observer est encore Chitre, depuis le New Dhaulagiri Lodge.

Moralité, le lever du soleil au Poon Hill est un attrape-touriste, alors que le vrai spectacle est le coucher du soleil, destiné aux motivés qui, après 1700 m de montée, préfèrent continuer 400 m plutôt que de boire des bières au coin du feu. Ceux qui n'ont pas vu le spectacle du crépuscule au Poon Hill n'ont pas besoin de se lever tôt: dès 8h, c'est autant beau et il n'y a presque plus personne en haut.

Après deux ou trois photos, je redescends prendre mon petit-déj', puis j'entame la longue descente (3280 marches!) vers Naya Pul, d'où un bus me conduira à Pokhara pour y retrouver mon épouse, mon guide et mon porteur.

Cette escapade de deux jours en solitaire m'a donné un bref aperçu de ce que peut être un trek en individuel, sans guide ni porteur. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ma nouvelle liberté. J'ai peut-être hésité un peu à certains croisements, mais il y a toujours des népalis serviables pour indiquer le bon chemin. En plus, on n'est jamais vraiment seul puisqu'à midi ou le soir on retrouve toujours des allemands, des anglais ou des français avec qui discuter. Je comprends mieux ceux qui partent seuls en trek, et si je reviens au Népal, je ferai un trek plus court mais sans guide ni porteur (et avec un sac plus léger...).

16 novembre

Pokhara. Un endroit sympa pour se reposer, moins pollué et chaotique que Kathmandou. Place au bilan.

Un jour de pluie sur plus de deux semaines de trek, et qui tombe en plus sur un jour de repos, ça confirme que début novembre est définitivement la meilleure période pour un trek dans les Annapurnas. Et il ne fait pas trop froid: jusqu'à Manang on monte en short et t-shirt, et de là on met les pantalons, mais dès que le soleil se lève il fait partout agréablement chaud, sauf s'il y a du vent évidemment.

Notre guide et notre porteur ont été d'excellents compagnons de voyage, et l'agence a été très professionnelle. Bien que nous n'ayons réalisé qu'une vingtaine des 26 jours prévus, je n'ai jamais pensé à me faire rembourser, mais l'agence nous a concocté un programme de 3 jours de visite dans la vallée de Kathmandou, tous frais payés.

La région et les paysages sont magnifiques, surtout depuis Chame, où l'on côtoie continuellement les géants de l'Himalaya. Il y a du monde, certes, mais je n'ai jamais eu l'impression d'une invasion de trekkeurs, et souvent nous avons marché durant plusieurs heures sans rencontrer un seul étranger. Le matin, vu que tout le monde part plus ou moins en même temps, il peut y avoir une sorte de queue-leu-leu de touristes, mais ça s'étire rapidement.

Le trek n'est pas trop difficile à condition d'avoir un peu d'entraînement. Les nombreux lodges permettent de faire de courtes étapes si nécessaire, sauf pour l'inévitable Thorung La... Ça vaut la peine de penser au porteur avant le trek, vu qu'il coûtera environ 70 euros pour 20 jours de trek, et 40 euros pour le tronçon Manang – Thorung La si on le prend à Manang. Au pire, il est toujours possible de louer un mulet pour se faire porter avec ses affaires au sommet du col, mais j'en ignore le prix.

Ne pas oublier d'aller écouter le speech (en anglais) sur le mal d'altitude à Manang à 15h, c'est gratuit et intéressant. On trouve également là une bonne clinique. En résumé, ce trek est magnifique et je le recommande chaudement! Un diapo en musique est disponible à cette adresse.

Bon trek!

Bonjour à tous,

nous partons faire la croisière Perle des Antilles sur le Costa Atlantica le 31/01 avec ma maman et ma soeur. Nous souhaiterions savoir si d'autres francophones feront aussi partis de cette croisière. Nous avons réservé en dernière minute et nous avons eu très peu de temps pour la préparer. J'ai donc préréservé des excursions sur le site de Costa n'ayant pas assez d'information pour en faire par nous même. Ma maman va faire les excursions de tour de l'île avec Costa et avec ma soeur nous allons faire les excursions un peu plus sportives également par Costa. Si nous arrivons à nous retrouver à plusieurs, ce serait plus sympa surtout pour ma maman qui va se retrouver souvent seule à bord. En attendant vos réponses!!! J'espère que nous serons nombreux là bas! karinete.

Bonjour tous le monde,

En 2008, j'ai fait la croisière Odyssée Mauresque. Ayant été très enchanté, je souhaitais partir avec la même compagnie, à savoir LOUIS CRUISE LINE.

En discutant à bord avec le représentant FRAM, j'ai appris qu'en dernière minute, il y avait des offres défiants toutes concurrences. Nous avons discutés avec des passagers qui nous l'on confirmés (suite à 500 € par personnes).

Nous aimerions donc faire cette croisière mais pour le moment les agence m'annoncent des tarifs assez élevés.

Nous avons pas de grande prétentions. Une cabine intérieure nous convient parfaitement.

Je voulais savoir pour les personnes ayant effectuées cette croisière pour la période FIN AOUT et SEPTEMBRE si le bateau était complet ou s'il restait des cabines.

Merci par avance

Quand un romancier commence son livre par une description qui s'etale sur plusieurs pages, je lis en diagonale pour vite arriver au coeur du sujet, sauf si, et ce des les premieres lignes, j'ai le sentiment de decouvrir un style, le style qui est la marque d'un grand ecrivain, et ce fut le cas en lisant le debut de "Le pont sur la Drina" de Ivo Andric : il nous presente, nous offre a voir, le cours de la Drina, son environnement geographique, le bourg de Visegrad, et ce pont a la beaute immuable. C'est la premiere fois que je lis Ivo Andric, et je suis convaincu qu'il ne pouvait pas ne pas avoir le prix Nobel de litterature car, comme pour les grandes oeuvres litteraires, il nous dit l'universalite de la nature humaine, de l'Homme, son rapport avec l'histoire. Cette chronique qui chevauche plusieurs siecles raconte la vie et le destin des habitants de Visegrad, ce bourg de Bosnie longtemps ignore du monde, et de ce pont magnifique qui, lui, defie le temps qui efface toutes vies. Elle contient de nombreuses histoires plus ou moins legendaires dont certaines, a elles seules, pourraient faire l'objet d'un roman, ainsi celle du sublime orgueuil de Fata qui se suicidera en se jetant du pont, non pas comme il est ecrit en 4 ieme de couverture pour eviter un mariage force, puiqu'elle se mariera, mais pour tenir sa parole ! ( ce qui, d'un point de vue romanesque est encore plus extraordinaire). Des scenes baroques, et surtout celle, en particulier, ou l'on voit des gendarmes arriver au milieu d'une foule en liesse, avec une fanfare et une farandole animees par une envie folle de s'amuser, d'exprimer la joie de vivre. Les gendarmes commencent a parler a l'oreille des gens qui se sauvent aussitot, un gendarme s'approche des musiciens et s'adresse a l'un d'eux qui cesse alors de jouer tandis que les autres continuent, mais, sequences par sequences, l'ombre funeste d'un drame annonce se propage sous le soleil de ce bel ete de 1914, jusqu'a la fanrandole des jeunes gens excites qui ne comprennent pas tout de suite, bien sur, et il y en a meme qui continuent de sautiller une fois que toute la fanfare aura cesse de jouer. Ces pages sont vraiment sublimes ! Et c'est tellement bien ecrit, que l'on voit cette scene avec une acuite invraisemblable ! C'est a ce moment la que m'est apparu cette evidence : maintenant, je comprends mieux le cinema de Emir Kustorica ! Ce cineaste talentueux a certainement, j'en suis sur meme, lu Ivo Andric. ( d'autres passages m'ont fait penser a Kustorica). Ce livre est d'une telle ampleur, de part aussi sa dimension historique - passionnant de voir ce qui adviendra grace/a cause de l'annexion de la Bosnie par l'Autriche-Hongrie-, qu'il n'est nul besoin d'en rajouter. Mais voici quelques lignes de "Le pont sur la Drina", juste pour vous faire ecouter la voix poignante d'un grand ecrivain :

....Il y avait toujours eu et il y aurait toujours des nuits etoilees au dessus de la ville, et des constellations somptueuses, et des clairs de lune, mais il n'y avait jamais eu et Dieu sait s'il y aurait encore un jour des jeunes gens comme ceux la, veillant sur la kapia a discuter de la sorte, a brasser de telles idees, de tels sentiments. Ce fut une generation d'anges revoltes, dans tout ce laps de temps tres bref ou ils ont encore toute la puissance, tous les droits des anges mais aussi l'ardente fierte des rebelles.... La vie ( ce mot revenait tres souvent dans leur conversation, de meme que dans la litterature et la politique de cette epoque, ou on l'ecrivait avec un V majuscule), la vie s'ouvrait devant eux comme un terrain de conquete, comme une arene offerte a leurs sens liberes, a leurs aventures intellectuelles et leurs exploits sentimentaux qui ne connaissaient pas de frontieres....

" Le pont sur la Drina" de Ivo Andric - editons ( trouve a a Chiang Mai)

bonjour, qui part en avril sur orient queen?

je pars en crroisière sur le COSTA ATLANTICA du 22 au 28 février 2009 j'aimerai connaître des personnes qui partent à la même date😉

Voilà après le jeu des photos, le jeu des drapeaux. Il y a de quoi faire avec tout les drapeaux du Monde. Voici le drapeau à trouver.

Je pars le 24 Janvier pour la croisiere du Bleu de France aux Caraibes. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer après retour quel a été l'aeroport de départ ( Roissy ou Orly ) ainsi que les horaires réels des vols ( décollage et aterrissage ) MERCI d'avance à tous ceux qui auront la gentillesse de répondre pour ces précisions ainsi que sur leur impression au sujet de cette croisière.

Qui peut me dire la date exacte de la fête des fleurs en février 2009 à chang mai, car je dois m'y rendre à cette période, et qu'elqu'un peut-il me conseiller pour se loger (hotel, guest house) pour un couple avec une ado. sinon, j'arrive à Bangkok le 5 février, pour 20 jours en Thaïlande, je pense prévoir mon circuit sur place, mais si quelqu'un peut me conseiller.... Je pense passer une semaine au nord et une semaine au sud. Merci pour les conseils.

Bonjour, Nous serons en Australie pour les vacances de Noël... Brisbane (24-25 déc.) et Sydney (31 et 1er janvier). Qu'y aura-t-il à faire? Feux d'Artifice et encore... Nous souhaitons vivre de beaux moments en famille mais aussi pouvoir les partager avec d'autres par des spectacles, repas ou "entertainment" quelconque... Quelqu'un se serait-il retrouvé dans la même situation que nous pendant le temps des Fêtes??? Nos enfants ont tout de même 15, 13, 11 ... donc pas des bébés mais pas non plus des adultes pour y faire la fête 😕

Merci et ... soyez heureux pendant cette période!!! Familia

Bonsoir tout le monde, nous sommes partis pour la première fois en Egypte et grâce à ce site, nous avons pu apprendre bien des choses avant de partir avec vos expériences personnelles donc à notre tour, de vous faire un résumé de notre voyage qui a duré 12 jours. Voyage très très bien organisé par notre TO en Suisse et les guides francophones sur place superbes, aimables, toujours à l'heure et à notre disponibilité quand nous avons eu un problème lors de la croisière. je ne peux que les remercier. Hôtel Shephards au Caire, superbe, bateau PNC de la compagnie Présidential Nile Cruise, bateau Admirall, propre, cabine rien à redire, personnel serviable et nourriture et spectacles rien à redire., piscine propre. Il nous avait été attribué la première cabine, pont supérieur à l'avant du bateu, catastrophe, nous avions les moteurs de la piscine sur notre tête et les moteurs des bateaux accostaient devant nous qui ronronnait jour et nuit, nous avons dû attendre le lendemain pour changer de cabine, nuit blanche et intervention de notre TO mais après chaque personnel venait nous demander si tout allait bien maintenant. Sons et lumières à Guizeh, magique et on est assis. Par contre ceux de Karnak, rien de plus, on se déplace à différents endroits et la dernière partie assise boeuf...en plus ces sons et lumières se faisait le dernier soir de notre croisière et de retour à 22 heures, on a mangé qu'une petite assiette déjà prête et on n'a pas pu assister au spectable de la danse du vente, donc à choisir éventuellement le lendemain de l'arrivée à Luxor si c'est possible. Nous personnnellement à l'Hôtel Basma, on n'a rien trouvé de spécial. Il faut compter 10-15 minutes pour arriver au centre ville par contre le musée à deux pas. Abou Simbel très beau mais malheureusement le guide explique à l'extérieur et ne vient pas avec vous à l'intérieur, dommage. Nous avons toujours eu des guides francophones très sympa. Croisière en felouque pour l'Ile Elanphantine, on ne fait que la contourner, à ce prix là on reste sur le bateau et on se débrouille par soi-même pour faire le tour, ça revient meilleur marché et la demande ne manque pas. Nous avons été visiter comment se font les papyrus, l'albâtre et une bijouterie, si c'était à refaire, je refuserais car c'est pour faire acheter et pas toujours à bon prix et une perte de temps, il y a bien d'autres choses à voir ou à faire, plus intéressantes. Achat de bouteilles d'eau, pas de problème à tout coin de rue, on en vend et bouchonnée. Pour les prises, pas de problème, européennes. Donc très très beau voyage, comme nous étions sans arrêt accompagné de guides, nous avons jamais été accostés par des enfants pour avoir des bonbons, stylos, etc..mais par contre nous avons eu 3 demi-journée libres, je vous dis pas, on nous demandait chaque minute quelque chose. Nous avons prolongé notre séjour de 3 jours à Hurghada, Fort Arabesque, cadre magnifique, barrière de corails à hauteur de nos genoux donc nous qui ne nageons pas avec simplement nos tubas et masques on n'a pu admirer tout ça. Mais malgré tout, nous avons assistés sur les sites à des scènes pas très catholiques mais qui peuvent arriver dans n'importe quel pays donc le mot de la fin c'est que c'est un beau pays mais comme partout il faut quand même faire attention autour de nous. Nous nous préparons maintenant pour la montée au Sinai l'année prochaine à la suite d'ûn pélerinage. Si nous pouvons vous aider dans vos questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous faisons la transat de 3 semaines sur le costa atlantica, en décembre. Nous faisons escale à Ste-Lucie, Antigua, la Barbade, St-Martin, Roseau, Catalina, Santa cruz de Teneriffe, Guadeloupe, Martinique. Nous comparons les tarifs pour les locations de voiture et les taxis. Est ce que qqun pourrait me dire où nous sommes surs de pouvoir avoir un taxi, et à environ quel prix. Nous avons un bébé, donc siège bébé obligatoire. Je vous remercie.

A plusieurs, il sera peut être plus simple de faire le point. Si vous êtes sur place, pouvez vous dire si tel ou tel piste ou route est détruite ou pas. Après les pluies et les orages du mois d'octobre, cela servira à tout le monde. Quelque soit la région du Maroc.

Bonjour,

Je pars sur L'Orient Queen le 24/10 pour Parfums des Iles Grecques avec 2 enfants 8 et 3 ans. Y a-t-il des personnes qui font aussi cette croisière à cette date ?

Nous souhaiterions faire des excursions seuls. Peut-être pourrions nous partager quelques unes d'entre elles.

Pour Pompéi, je pense prendre le circumvesuviana. Pensez-vous que c'est trop juste en timing ?

Merci de toutes vos suggestions.

Bonjou, est ce que quelqu'un à entendu parler d'une modification de disposition des siéges sur boeing 747 corsairfly ( vol pour l'ile maurice ) car au moment de la pré-affectation de place nous nous sommes apercu que la rangée A ne figurait pas possible une disposition 2 - 4 - 3 ?

merci Roland

Je projete une croisières en décembre (Antilles occidentales)

On me probose une cabine avec balcon sur le pont 6 à l'arrière du bateau...la vue y sera magnifique...c'est certain!

Le mal de mer sera fera t-il sentir ? On me dit que le dit que le navire est l'un des plus gros et de qu'il est récent et qu'il n'y aura aucun problème....vrai?

J'en suis à ma 6 croisières, jamais eu de problème avant 😉

Bonjour, Qui pourrait me donner le meilleur moyen pour rester longtemps en Thailande ou Laos? Apparemment, sur la Thailande, deux réponses contradictoires: on peut rester aussi longtemps qu'on veut avec un simple visa touristique a condition de ressortir quelques jours tous les 30jours cette durée ne peut pas excéder 3x30 jours ( renouvellement accordé donc deux fois). Qui peut me rensignerr de manière sûre? Même question pur le Laos. Merci d'avance, et prenez soin de vous.

bonjour quelle est le prix des excursions au départ de Marrakech ???cascadesouarzazateourika

merci

Bonjour,

Est-ce que vous savez s'il possible de louer des vélos directement sur l'Ile Sainte Helene (au Parc Jean Drapeau) ? Je ne trouve rien sur le net ! Je ne trouve que des locations au vieux Montreal or nous aimerions rendre les vélos sur l'Ile.

Merci pour votre aide :)

Em.

Pouvez-vous m'aider😛 je pars pour boston demain matin et j'ai besoin de savoir combien coûte les péages que je vais rencontrer et combien de péages

Merci

Karmaud

Bonjour, nous partons dans 10 jours en thailande pour 1 mois. Nous ne savons pas encore exactement quel sera notre parcours, nous pensons faire (dans le désordre) Bangkok, Chiang mai, chiang rai ??, sukhothai, Ko tao, peut etre un petit tour au cambodge pour aller voir angkor. Je me demande si la région vers le pont de la rivière kwai vaut le coup ? nous y serons fin juin, est ce problématique pour cette région ? (est ce très pluvieux dans le coin ?).

J'ai vu qques post sur ce forum sur le Ganasha Park dans la région de Kanchanaburi, ca me tente bien de découvrir les elephants de près, puis je avoir l'avis de personnes qui y sont allées ?

merci d'avance Cécile

Bonjour, Nous partons 5 semaines fin juin avec deux enfants de 6 ans et 18 mois et envisageons d'aller dans la région de Kantchanaburi quelques jours avant d'aller dans les îles du golf du siam. Pouvez-vous me renseigner sur les choses à voir là-bas sachant que nous sommes limités avec le BB (pas de rakft, pas de trek, .. les journées sont bien limités pas le rythme du petit !) Je voudrai choisir un hôtel agréable pour y rester avec le BB et permettre au plus grand d'avoir des activités avec son père (éléphant, ....). J'a déjà contacté François du Ganesha park qui vient de déménager mais je ne pense pas que son hébergement soit suffisant pour le BB (pas de clim'), j'aimerai bien y aller, qu'en pensez-vous ? mais où loger pour être suffisamment prêt du Ganesha Park et avoir d'autres activités ? J'ai vu le River Kwai Resotel qui a l'air bien mais il est à 60 km de kantchanaburi, plus proche de Nam tok je crois. Est-ce qu'il y des choses à faire dans le coin où vaut il mieux rester à kantchanaburi ??? J'ai peur que dans la ville il n'y ait que le pont et les divers musées sur le guerre à voir... Bref, merci pour vos idées et conseils avisés. Cordialement

Bonjour a tous les cylo-men et les cylo-women

Le mois de juillet mon ami et moi on ira de paris à Arachon pour 7 jours (env 600km)

ou peut on trouver les sacohes avant car j'ai pas trouvé dans go-sport ni decathlon.... et on n'a pas envie de commander par internet ( manque de confiance) ... besoin de visualiser sur place

les magasins dans 95 ou 92 a voir?

David (tres motive :) )

Bonjour voici quelques photos des Côtes d'Armor qui j'espère, vous donneront l'envie d'aller voyager dans cette magnifique région de Bretagne.

bonjours à toutes et tous, en mai juin 2009 je compte faire une croisière en méditérrannée, je suis en pleine recherche d'infos, je me demande quel est le meilleur pont pour réserver sa cabine : en bas, en haut ou au milieu? merci de vos conseils si vous aviez aussi des avis sur une croisière avec COSTA ou MSC ce serait très sympa d'avance merci

bonjour je voudrais savoir s'il est possible de rentrer en birmanie par le col des trois pagodes proche du pont de la rivière kway . je dois me rendre en thaïlande en juin pour rejoindre ma femme et ma fille (nous résidons a environs 200 km de la birmanie) nous voudrions rallier yangon et rester au myanmar une petite semaine pourriez vous m'indiquer un itinèraire si cela est faisable merci a d'avance a tous

Bonjour,

Je pars 8 jours en Ouzbekistan du 19 au 27 avril. Merci pour tous les bons conseils que j'ai pu trouver sur les différentes discussions. Je me pose encore qq petites questions : Quel temps fait-il fin avril? plutot chaud et on peut sortir les tee shirt et laisser les blousons à la maison ou alors encore un peu frais? Si qq1 peut me donner à peu près la période équivalente en climat en France ca serait top autre question concernant les logements en B&B est-ce que qq1 sait si à cette période il vaut mieux reserver à l'avance ses logements ou alors on peut improviser sur place. Je suppose que lorsqu'on reserve à l'avance, on paie plus cher non? Enfin est-ce que sur 8 jours c'est faisable de visiter Samarkand - Boukhara et Khiva en arrivant et repartant par Tashkent sans visiter Tashkent ou alors vaut-il mieux se concentrer sur Samarkand et Boukhara quitte à faire une petite escursion dans le désert? merci d'avance pour vos conseils

Bonjour à tous et toutes,

je fais un petit récapitulatif pour savoir combien nous serons de Francophone le 4 avril sur le Séréna, j'en connais certains mais il y en a peut etre d'autres Bon Week end

bonjour, je voudrait savoir comment ce paye les pourboires ? peut on donner une enveloppe et la donner a quelle moment ? merci d'avance

🙂Lors des escales des croisières à Rhodes, Limassol, Athènes. Kusadasi et Athènes y-a-t-il des facilités de transport (shuttle) sur le quai offertes par ces villes pour nous mener directement dans ces villes sans avoir à débourser des montants exorbitants et cela sans passer par les agences de croisières qui souvent nous égorgent avec leurs prix. Merci