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Bonjour,

Je continue ma (lente 😉) lecture du Bradt pour la préparation de mon futur voyage en Ouganda et je n'ai toujours pas tranché: sel drive ou pas (et si "pas", location + chauffeur ou agence mais bon, ce n'est pas le sujet).

Dans l'option self drive, je me disais que d'aller directement vers Fort Portal et zapper Murchison permettrait d'éviter 2 longs trajets sur le circuit classique (Kampala (MFNP?) Kibale/les lacs, QENP, Bwindi, (Bunyoni?) et retour; 12 nuits + 1 au départ et à l'arrivée à Entebbe). Car dans les "contre" du self drive, il y a (cela n'engage que moi) " arriver crevé à destination après une longue journée passée sur une route/piste fatigante" et "aucune connaissance en 4x4 ni mécanique auto".

J'en viens donc (enfin!) à la question: en quoi le MFNP est-il incontournable (ou pas)? Quelles sont les différences avec le QENP question faune et paysages en dehors des chutes bien sûr)? Je ne sais pas si cela a une importance mais ce serait en Février.

Merci d'avance à tous pour vos avis et impressions. Muriel

Bonjour à tous,

J'avais déjà demandé des conseils sur le forum il y a quelques temps, en prévision d'unvoyage au Japon.

Mais les dates ont un peu évolué, et la durée du voyage également. J’aimerais ainsi volontiers avoir vos conseils/alertes sur le programme suivant pour 40 jours, qui comporte Ishigaki, Kyushu, le Kansai, et Tokyo.

Notamment : 1/ Est-ce qu’il vous semble globalement équilibré ? 2/ L'équilibre Nagasaki/Kagoshima est-il cohérent ? Combien de temps faudrait il consacrer à Fukuoka si je l'ajoutais ? 3/ Savez vous si d'autres compagnies que Flypeach proposent des vols directs de Osaka à Ishigaki ?

Etape 1 : Osaka – 2j (dont jour d’arrivée)/2 nuits

19/10 –J1 : Arrivée Osaka à 8h – Osaka

20/10 –J2 : Osaka

21/10 –J3 : vol à 8h pour Ishigaki (vol direct avec Flypeach)

Etape 2 : Ishigaki – 5,5j /6 nuits (répartisur 2 îles)

22/10 – J4 : Iriomote

23/10 - J5 : Iriomote

24/10 – J6 : Iriomote

25/10 – J7 : Ishigaki

26/10 – J8 : Ishigaki

27/10 –J9 : vol à 13h pour Nagasaki (via Naha avec ANA)

Etape 3 : Kyushu– 10j /12 nuits

28/10 – J10 : Nagasaki

29/10 – J11 : Nagasaki

30/10 – J12 : Nagasaki

31/10 – J13 : départ pour Kumamoto via Shimabara en train

01/11 – J14 : Kumamoto

02/11 – J15 : Kurokawa (départ tôt le matin - location de voiture à partir de ce jour)

03/11 – J16 : Mont Aso (départ le matin depuis Kurokawa)

04/11 – J17 : Trajet Aso – Kagoshima par les petites routes

05/11 – J18 : Kagoshima (péninsule – fin de la location de la voiture)

06/11 – J19 : Kagoshima

07/11 – J20 : vol à 8h50 pour Osaka (vol direct avec Flypeach)

Etape 4 : Osaka – 1,5 jours / 2 nuits

08/11 – J21 : Osaka

Etape 5 : Nara et Imaicho – 2 jours /1 nuit

09/11 – J22 : journée à Imaicho puis trajet vers Nara

10/11 – J23 : Nara puis trajet vers Kyoto

Etape 6 : Kyoto – 7,5 jours / 9 nuits

11/11 – J24 : Kyoto

[…] dont 1 journée à Ohara, 1 journée Kibune-Kurama, 1 journée avec un guide (visite ville+ école de judo), soit 4,5 jours restants à Kyoto

17/11 – J30 : Kyoto

18/11 – J31 : train dans l’après-midi pour Tokyo

Etape 7 : Tokyo – 9 jours / 10 nuits

19/11 – J32 : Tokyo

[…] dont 2jours/1 nuit à Kawaguchiko, soit 7 jours consacrés à Tokyo

28/11 – J40 : vol à 13h pour Paris

Merci beaucoup pour vos remarques !

Alice

Hola!

Je serai à Cadiz le 24 février pour une journée et j'aimerais savoir les lieux incontournables à visiter dans cette ville! Si en même temps vous avez de bonnes adresses où manger ce serait sympa, ainsi qu'un endroit où pouvoir garer notre voiture de location (nous venons de Séville).

Merci beaucoup !

Bonjour à tous, 🙂

je viens de finaliser mon circuit prévisionnel en Islande et j'aimerais le soumettre à vos avis experts. Nous sommes 5 adultes et partons du 16 juillet au 10 aout par Lyon. Sur place nous louons un 4x4, et pensons alterner entre guesthouse et camping ou bivouac, selon les lieux et le budget final... Notre objectif : les paysages, la nature et la liberté !

Voici notre circuit : J1 Arrivée Keyflavik 00h40 J2 Visite de Reykjavik J3 Route vers péninsule de Snafells... J4 Tour de la péninsule J5 Route vers Thingvellir - Cercle d'Or J6 Rando dans parc deSnafalness J7 Route 26 vers Veiditvon J8 Route F26 vers Région de Myvatn J9 Rives est du lac J10 Husavik J11 Péninsule de Langanes J12 Jokulsargljufur J13 Rando J14 Caldeira de Askja J15 Fjords de l'Est : Brekka J16 Nord de Brekka J17 Sud de Brekka J18 Route vers Skaftaffell J19 Rando J20 Landmannalaugar J21 Rando J22 Posmork J23 Rando J24 Route vers Keyflavik J25 Retour 🙁

J'ai calculé pour chaque trajet, et à priori, ça passe... quitte à faire 1 ou 2 grosses journées de transit.

Alors ?? qu'en pensez-vous ??

D'autre part, j'aurais qq questions : - 3 kg de nourriture sont autorisés en provenance de France... est ce que ça vaut la peine de s'enquiquiner ? Trouve-t-on sur place des produits déshydratés style soupe, pates ??? - Côté matos de camping, nous aurons besoin de casserole, poele et bouilloire, lampe tempéte et camping gaz .. est-il poss de les acheter ? Si oui où et à quel prix ??? Sachant que nous avons un camping gaz vieux modéle que nous serions prêts à emporter, mais les bouteilles sont-elles compatibles ? - Est-il préférable de prendre 2 petites tentes ou une grande pour 5 ? niveau montage et prise au vent ?? - Avez-vous des bons plans pour les hébergements, sachant que nous recherchons bien sur le meilleur rapport qualité prix et souhaitons plutot des cottages à 5, avec la possibilité de se faire plaisir de temps en temps !😊

Voilà, je remercie par avance ceux qui prendront le temps de me répondre, et suis à l'écoute de tout conseil ou bon plan !!😉

A+++

Sandrine

Bonjour,

Nous partons en Mars avec mon ami 13 jours au Costa Rica. Nous avons commencé à préparer notre itinéraire et aimerions avoir des infos. Vu le temps restreint que nous avons nous allons louer un 4x4, malgré notre petit budget :(

5mars : arrivée 20h40, dodo à Alajuela 6mars : réception voiture – Volvan Poas – Route et dodo vers Fortuna 7mars : volcan Arenal, randonnée – sources eau chaude 8mars : Laguna, et route Santa Elena ou Monteverde (à priori Santa Elena est moins touristique que Monteverde) 9mars : Santa Elena ou Monteverde 10mars : Route peninsule de Nicoya - plages à Montezuma ou samara 11mars : plages et Isla Tortugua 12mars : route vers Manuel Antonio 13mars : Manuel Antonio 14mars : route vers Corcovado 15mars : trek Corcovado 16mars : trek Corcovado 17mars : route vers San Jose – remise voiture – diner à San Jose 18mars : départ à 8h du mat

Est-ce que vous pensez que cela est faisable ? Trop de route ? Que faudrait-il retirer ? Que pensez-vous du trek à Corcovado ? Trop loin, trop chers, trop compliqué nous dit-on... Mais j'ai l'impression que ça à l'air quand même magnifique ! Pour économiser la voiture, ne faudrait-il pas quitter la voiture à Manuel Antonio et aller à Corcovado faire le trek sans voiture ?

Merci pour votre aide et pour vos retours, Audrey

Que voir au Panama ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

1- VILLES ET PATRIMOINE CULTUREL

1.1- Ouest Bocas del Toro : même si cela change doucement, Boca del Tora demeure un superbe archipel des Caraïbes avec de très belles plages et des possibilités de plongée et de balades à vélo. Boquete : petite ville au coeur des montagnes proche du Costa Rica. C'est une excellente base pour découvrir les environs (volcan Baru, parc La Amistad, plantations de café…) et pratiquer diverses activités (trek, cheval, escalade, raft…). David : cette ville pas loin du Costa Rica est avant tout une étape "tranquille" ou un point de départ pour visiter les environs. El Valle : petite ville d'altitude, au sud-ouest de Panama Ciudad, connue pour servir de base à la découverte en randonnées des environs ou à l'observation des oiseaux. Golfe de Chiriqui : ce golfe du Pacifique, limitrophe du Costa Rica, est reconnu pour la pêche. Il abrite plusieurs îles (Palenque, Secas, Ladrones…) accessibles depuis le port de Boca Chica, avec de belles plages et des possibilités pour la plongée. Péninsule d'Azuero : la langue de terre qui sépare le Golfe de Chiriqui de celui de Panama est appréciée pour ses plages, la pêche, le surf et ses villages tranquilles. Santa Catalina : la petite station balnéaire face à l'île Coiba est réputée pour ses plages, la pêche, la plongée et le surf.1.2- Centre Canal de Panama : l'incontournable de toute visite dans le pays, à découvrir notamment au niveau de ses écluses comme celle de Miraflores ou Gatun.Colon : à l'entrée du Canal, côté Caraïbes, la ville a plutôt mauvaise réputation et n'est guère attractive. Au niveau commercial, Colon est une zone hors taxes.Fort San Lorenzo : cette ancienne forteresse espagnole de la fin du XVIe siècle est classée à l'UNESCO au même titre que celle de Portobelo elle aussi située dans les environs de Colon.Gamboa : pas loin de la capitale et en lisière de forêt, cette ancienne municipalité de la Zone du Canal sert aujourd'hui de point de départ à des randonnée ornithologiques dans les environs.Panama Ciudad : avec sa zone archéologique et sa vieille ville classés à l'UNESCO, sa partie moderne, son canal et ses musées, Panama City est une des plus intéressantes villes d'Amérique Latine. Portobelo : ce port de la Caraïbes aux assez belles plages est inscrit à l'UNESCO pour sa forteresse espagnole. C'est aussi de là que partent (entre autres) des bateaux pour les îles San Blas.Taboga : belle petite île à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Assez touristique, on y vient pour les plages et la randonnée.1.3- Est Darien : c'est l'immense zone de marais et de forêts entre le Panama et la Colombie qui bloque toute desserte terrestre entre ces deux pays. Depuis des décennies, la Darien n'est pas non plus considéré comme très sûr.Las Perlas : archipel de plus de 200 îles du Golfe de Panama. Le lieu est réputé pour ses plages et possibilités de plongée ou de pêche.Puerto Olbadia : cette bourgade des Caraïbes est le passage pour ceux qui veulent se rendre en Colombie en faisant en bateau le trajet vers Capurgana puis ensuite, de là, vers la localité de Turbo.San Blas : sur la côte nord-est du Panama, l'archipel est connu pour être le lieu de résidence des indiens Kuna aux traditions encore bien vivaces. L'archipel possède de superbes plages. 2- PATRIMOINE NATUREL Parc national de Coiba : ce parc formé par l'île de Coiba est classé à l'UNESCO. Le site est propice à la plongée et on peut également y voir des baleines, tortues, requins, etc.Parc national La Amistad : à la fois sur le Panama et le Costa Rica, le site est classé au patrimoine de l'UNESCO. Il possède une grande diversité végétale et offre de multiples opportunités de treks.Parc national du Darien : classé au patrimoine de l'UNESCO cet immense parc riche au niveau faune et flore fait partie de la région du Darien.Volcan Baru : ce volcan proche de la ville de Boquete est le sommet du pays. On peut y accéder en randonnée. 3- LE PLUS APPRÉCIÉ...

Boca del Toro; Canal de Panama; Parc national de Coiba; Parc national La Amistad; Péninsule d'Azuero; Panama Ciudad; Portobelo; San Blas; Volcan Baru.

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Bonjour,

Nous envisageons de voyager en Asie du Sud-Est, pendant 15 jrs en juillet 2014, et aimerions vos conseils pour choisir au mieux notre destination, sachant que nos critères sont les suivants : - nous cherchons un pays encore assez authentique, sans tourisme de masse - riche en termes de biodiversité, l'objectif étant d'aller à la rencontre de la faune - si possible exubérante - du pays - accessible avec des enfants (5, 7, 9, 11 ans) sachant qu'ils ont déjà voyagé - (en bonus) où nous pourrions flémarder 2/3 jours sur de jolies plages en fin de séjour

pour l'instant, mais sans vraiment creuser suffisamment la question, d'où le présent message, nous avons repéré la Malaisie avec ou sans Bornéo.

Merci d'avance de vos précieux conseils

Yves

Bonjour les amis,

Je retourne à Dubaï pour 15 jours, ayant donc déjà passer 10 jours l'année dernière exclusivement sur Dubai...

Cette fois ci j ai pour idée de faire de faire un itinéraire, et c'est la que j ai besoin de vous car cela m'est flou..

J'aimerais commencer à Abu dhabi, puis passé a Al Ain, sharjah , Dubai et enfin Oman...

Pouvez me donner vos avis et/ ou vos idée pour établir un parcours.

Merci

Que voir au Venezuela ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

Au niveau touristique, on peut diviser le Venezuela en trois avec les Andes, la côte et ses îles, l'intérieur avec la vaste plaine des Llanos et le Plateau des Guyanes.

1- LA CÔTE ET SES ÎLES Caracas : la capitale venezuelienne est une ville moderne avec cependant quelques édifices historiques, parcs et musées. Son université, fondée en 1721, est inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Colonia Tovar : dans les montagnes des environs de Caracas, ce village touristique à 1 800 m d'altitude fondé par des allemands au XIXe siècle recrée l'ambiance et l'architecture d'un village bavarois.Coro : ce fut la première capitale du pays. De cette époque elle a gardé une superbe architecture coloniale qui lui vaut d'ailleurs d'être classée à l'UNESCO. A proximité, les dunes de Coro et la Péninsule de Paraguana sont à voir.Cumana : la première implantation européenne sur le continent sud-américain. La petite ville, entourée de belles plages, conserve encore des témoignages de son passé colonial.Maracaibo : c'est la seconde agglomération du pays. Elle est construite sur les bords de la lagune du même nom. Maracay : grande ville de plus d'un million d'habitants à l'ouest de Caracas.Margarita : haut-lieu touristique, l'île de Margarita attire pour ses belles plages et paysages, ses activités nautiques, et ses possibilités d'achats hors-taxes.Puerto Colombia : petit village de pêcheurs à l'ouest de Caracas reconnu pour la beauté de ses plages dont celles de Choroni.Puerto la Cruz : avec sa voisine Barcelona, la ville forme la plus grosse agglomération de la côte est. On y vient pour les plages ou découvrir les îles voisines.Valencia : c'est la troisième plus grande ville du Venezuela avec environ 2 millions d'habitants.Patrimoine naturel Los Roques : au large, face à Caracas, cet archipel également parc national est un superbe endroit pour la plage, la plongée ou l'observation des tortues et de la faune locale.Lac Maracaibo : c'est le plus grand lac d'Amérique Latine au bord duquel est construite la ville du même nom. L'industrie pétrolière y est pour le moins florissante. Parc national de El Avila : cette montagne surplombant la capitale est accessible en téléphérique. On y vient pour le panorama et la randonnée.Parc national El Guacharo : il s'agit d'une vaste grotte connue pour abriter une espèce particulière d'oiseaux, le guacharo.Parc national Henri Pittier : à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Caracas, ce petit parc abrite une faune riche en espèces (oiseaux, serpents, pumas…).Parc national Los Medanos de Coro : cette langue de terre qui sépare la ville de Coro et la Péninsule de Paraguana est un désert de sable avec de hautes dunes comme dans le Sahara.Parc national Mochima : joli parc à la fois terrestre et marin proche de Puerto la Cruz. C'est un mélange de paysages de jungles, falaises et plages. On peut y faire de la plongée.Parc national de Morrocoy : superbe parc littoral avec de belles plages, de petites îles et des balades en bateau.Péninsule de Paraguana : cette presqu'île aride, au nord de Coro, possède de belles plages et de bonnes opportunités d'activités nautiques. La zone est aussi hors-taxes au niveau achats.Péninsule de Paria : à l'extrême est du Venezuela, face à Trinidad et Tobago, cette péninsule est connue pour ses plages magnifiques et ses paysages.2- L'INTÉRIEURCiudad Bolivar : grande ville du sud avec quelques édifices coloniaux située sur l'Orénoque. C'est avant tout une étape vers le Brésil ou les chutes du Salto Angel.Ciudad Guyana : la grande ville (industrielle) du sud, sur le delta de l'Orénoque.Gran Sabana : cette région du sud-est, très peu peuplée, est une des plus spectaculaires du Venezuela. Elle abrite de superbes sites comme le parc de Canaima, le Salto Angel ou le Mont Roraima.Puerto Ayacucho : à la frontière colombienne, la ville marquée par la culture indienne sert de base à la découverte des environs et de la forêt, ou pour des balades en bateau sur l'Orénoque et autres rios.Santa Elena : une localité à la frontière brésilienne d'où on peut partir à la découverte du Parc de Canaima.Patrimoine naturel Llanos : c'est une vaste plaine de prairies ou de marécages qui occupe une grande partie du centre-ouest du pays. Outre des troupeaux, on peut y voir localement une faune sauvage assez riche (anacondas, crocodiles, oiseaux…).Mont Roraima : cette grande montagne tabulaire (plate) se situe à l'intersection du Guyana, du Venezuela et du Brésil. On accède à son sommet (2 810 m) en un long trek (depuis le Venezuela uniquement).Parc national de Canaima : cet immense et superbe parc aux frontières du Brésil et du Guyana est classé à l'UNESCO. Il se visite avec un guide. C'est là aussi que se situent les fameuses chutes Salto Angel.Salto Angel : avec 979 m ce sont les chutes les plus hautes du monde. Elles sont accessibles après un superbe périple à travers le Parc de Canaima.3- LES ANDES Merida : c'est la principale ville des Andes, à 1 600 m d'altitude. Si elle possède de beaux parcs, musées et édifices coloniaux, son intérêt demeure avant tout dans ses environs avec le Pic Bolivar et plusieurs jolis parcs naturels (Sierra Nevada, La Culata, Tapo-Caparo…) propices notamment aux activités sport-nature dont le trek.San Cristobal : c'est le deuxième grosse ville des Andes, près de la frontière colombienne.Patrimoine naturel Parc national Sierra Nevada : c'est le site où est situé le Pic Bolivar, juste à côté de Merida. C'est aussi un habitat traditionnel pour le puma ou l'ours à lunettes. Pic Bolivar : le sommet des Andes venezueliennes est accessible par téléphérique depuis la ville de Merida. On peut également l'atteindre en randonnée.4- LE PLUS APPRÉCIÉ...

La côte et ses îles : Coro; Los Roques; Parc national Los Medanos de Coro; Parc national Mochima; Parc national de Morrocoy; Péninsule de Paria.

L'intérieur : Gran Sabana; Mont Roraima; Parc national de Canaima; Salto Angel.

Les Andes : Pic Bolivar.

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Je suis en pleine préparation de notre voyage en Islande pour le mois de juin.

Nous avons opté pour un TO mais pas encore choisi entre 2. Nous voulons un minimun de confort donc sanitaire privé obligatoire !!!

Sinon en 8j/7n, il faut faire des choix donc ce sera le sud de Reykjavik à Jokulsarlon.

voilà notre projet :

Jour 1 et 2 : Reykjavic, lagon bleu et observation des baleines, visite de la ville (j'ai vu une visite guidée gratuite) Jour 3 Sellfoss via Cercle d'Or Jour 4 Vik Jour 5 secteur de Skaftafell Jour 6 pas encore précisé entre Vik et Skogar Jour 7 nuit à Reykjavic, par le chemin des écoliers avec si le "chrono" le permet une visite de la péninsule de Rekjanes Jour 8 (vol dans la nuit) Visite des sites culturels de Reykjavik et shopping avant le départ.

que pensez-vous de notre circuit ? Des idées de visites ?

merci d'avance

Bonjour à tous,

Nous projetons de retourner en avril en Malaisie et Thaïlande mais souhaiterions découvrir de nouveaux coins. Voici les coins que l'on a déjà fait :

Malaisie : kuala Lumpur, Putrajaya, Taman Negara, Palau Perhentian, Palau Tioman, Johoŕ Bahru, Malacca, Penang, Langkawi, Cameron Highlands.

+ Singapour

Thaïlande : Bangkok, Chiang Mai, Ayuthaya, Koh Samui, Phuket, Koh Phi phi, Koh Lanta.

Pour la Thaïlande, on souhaite surtout découvrir les îles du sud et ne pas s'aventurer dans le nord ...

Merci pour votre aide.

Nous séjournons en Islande du 28 juin au 15 juillet. Comme nous sommes en échange de maison nous avons une maison confortable mais aussi une voiture 4X4 et une petite caravane pliante. La maison est à Grindavik. Nous pensons nous cantonner à la visite du sud et de l'Ouest de l'Islande et nous sommes des amateurs de randos. Nous pensons partir avec la caravane par tranches de 3 fois 3/4 jours, la laisser dans un terrain de camping et rayonner autour. Pour nous les randos c'est 7/8 heures de marche et jusqu'à 1000m de dénivellée. On ne tient pas du tout à "faire" tous les sites incontournables. Nous sommes seulement à la recherche de conseils pour se trouver des points à partir desquels rayonner de manière pratique et intéressante le plus au calme possible en découvrant ce qui nous intéressse le plus, le volcanisme, les paysages. Merci pour vos suggestions

Bonjour, Bonjour,

Je prépare depuis quelque semaine maintenant mon voyage de deux semaines en Islande et avant de tout réserver (très prochainement) j’aimerai votre avis sur divers points et notamment sur mon itinéraire.

Avant tout une petite explication : la première semaine nous seront deux, on va donc louer une voiture et faire une boucle dans le sud. -Nous faut-il un 4x4 pour l’itinéraire ci-dessous ou une voiture est suffisante ?

Puis la deuxième semaine je serais seule et je pense prendre le bus pour le nord. Histoire de ne pas perdre trop de mes précieuses heures de découverte dans les transports je pense seulement loger dans une « ville » puis faire des promenades autours dans les journées. Ø Première et seule question pour l’instant au niveau de cette deuxième semaine : J’hésite entre la péninsule de Snaefellsnes ou Husavik… Quel est le meilleur coin ? Où aurais-je la chance de découvrir des alentours le plus facilement possible ?

Je vous fais part ci-dessous de mon itinéraire pour la 1ere semaine. Je veux juste avoir vos avis sur les coins visités, si vous pensez que le temps alloués aux distances et endroits à visiter est suffisant, si les endroits où je prévois de m’arrêter sont bien… Bref, un avis général (je m’excuse d’avance pour le manque des accents)

J1 : (on sera arrivé tard la veille) : loc’ de voiture et départ assez tôt : -Falaise d’Hafnaberg, falaise Reykjanesta, lagon bleu, Seltin, lac Kleifarvatn -Arrêt pour la nuit à Selfoss ?

J2 : Le cercle d’or (peut-on faire une boucle ou l’on devra revenir par la même route jusqu'à Selfoss?) -Pingvallavatn, laugarvatn, geysir, gullfoss, ferme de stong -Arrêt pour la nuit à Hella

J3 : Seljalandsfoss, Skogar, Eyjafjallajokull, Reynisdrangarn Vik, fjardrargljufur -Arrêt pour la nuit à kirkjubaejarklaustur

J4 et J5 : (je ne sais pas encore l’ordre) -Laki, Nupsstadur, Svartifoss, Skeidararjokull, Svinafellsjokull, Jokulsarlon -Arrêt pour les 2 nuits à Hof

J6 : pas encore déterminer, je pensais réserver ce jour aux endroits que l’on voulait revoir, mais peutêtre avez-vous des idées « d’incontournables » auquel je n'ai pas pensé -Arrêt pour la nuit à Selfoss, ou un peu plus loin sur la péninsule (tout dépend du planing de la journée)

J7 : surement un dernier arrêt au lagon bleu et départ pour l’aéroport (départ à 15h pour mon amie).

Petite indication : je voulais vraiment passer par landmannalaugar mais j’ai pensé que l’on n’avait pas assez de temps à lui consacrer et donc j’ai zappé cette étape

Pour l’instant c’est plus ou moins une ébauche mais j’espère que vos précieux conseils m’aideront J Merci d’avance, Lucie

Bonjour à tous, Nous partons dans quelques jours en Nouvelle Zélande (l'ile du Nord) et sommes très intéressés par la culture maori. Nous somme donc à l'affut de conseils pour appréhender leurs traditions et leurs coutumes (musées, sanctuaires, villages, art, etc...). Nous ne disposons que de quinze jours et ne voudrions pas rater l'essentiel. Nous allons juste arriver avant le 06 février, qui je crois est le Waitangi Day (commémoration du traité), jour de fêtes nationales... Merci à l'avance !

Bonjour, Avec ma femme nous venons de reserver notre voyage de noces (court car bébé reste à la maison) pour l'Islande

Nous avons profités d'une offre Icelandair suivante: 5jours/4nuits avec hebergement à l'hôtel Park Inn à Reykjavík pour 380€/pers

Enfin nous avons choisit de louer une voiture (style Auris) pour le séjour

le séjour aura lieu du 8 au 12 mars car nous espérons bien avoir la chance de contempler des aurores boréales!

Voici le programme que nous pensons faire, en espérant avoir des avis et retour:

J1: arrivé à Keflavik à 16h, on récupére la voiture puis blue Lagoon avant d'arriver à l'hôtel

J2: Cercle d'Or en partant tôt, de facon à arriver avant les bus

J3: Reykjavik en matinée, puis départ en début d'aprem pour la péninsule de Reykjanes (avec Blue Lagoon si on l'a pas fait le 1er jour à cause de la fatigue ou du temps)

J4: De Reykjavik à Vik

J5: retour en France tôt

Que pensez vous de ce programme? n'est t-il pas trop chargé?

Ensuite on aimerais savoir, à proximté de Reykjavik quel sont les meilleurs endroits ou aller pour pouvoir observer des aurores boréales

merci

Bonsoir à tous!

J'organise pour moi et ma fiancée une semaine (6jours complets sur place) en Islande fin février. Nous sommes en forme, et équipés de vêtements de sports d'hiver, ainsi que de chaussures de randonnée.

J'ai pas mal parcouru le forum à la recherche d'informations et je suis en quête d'avis éclairés sur ce que je peux espérer voir/faire. L'idée est de réserver un 4x4 (type RAV4) pour tout le séjour afin d'être libres de se déplacer. Je voudrais commencer par la péninsule de Reykjanes et le Blue Lagoon, puis poursuivre le long de la côte jusqu'à Jokulsarlon et ses beaux icebergs, avant de rentrer vers Reykjavik via Gulfoss et Thingvelir. Nous aurons bien sûr -si la météo nous le permet- les yeux rivés vers le ciel nocturne pour essayer d'apercevoir des aurores boréales. Le tout, logé en cottages et ponctuellement en bel hôtel.

Du coup, j'ai quelques questions: _comme je n'ai pas envie de ne faire que rouler, mais aussi profiter de ce que l'on trouvera sur la route, est-ce valable d'aller aussi loin?

_j'aimerais faire quelques randos, par exemple a proximité de l'Eyjafjallajokull, le Skaftafell ou le Vatnajokull, rien de bien méchant, 1-2h de marche. Est-ce concevable en hiver ou les accès sont-ils réservés aux cordées équipées pour du trek?

_des chaussures de rando montagne suffisent? Ou il faut des guêtres?

Merci d'avance pour vos conseils! Thibault

Bonjour tout le monde!

Nous souhaitons partir en turquie en août prochain pour environ 10 jours, mais on ne sait pas quelle est la meilleure ville à visiter avec 3 enfants dont 2 adolescents! En même temps si quelqu'un a des bons plans location appartements ou maison avec piscine, ce serait sympa! Merci à tous 😉

Bonjour,

Nous envisageons de découvrir le Pays de Galles en Juillet 2014.

Les points sur lesquels nous sommes déjà fixés : - nous ne souhaitons pas faire de circuit - nous louerons une voiture sur place - nous préférons séjourner en 2 lieux (1 semaine sur chaque) pour pouvoir ensuite rayonner et découvrir les environs - nous comptons nous concentrer sur le Pays de Galles uniquement - nous préférons séjourner dans de petites villes (ou de gros villages), plutôt paisibles mais avec de quoi nous faire quelques restaus ou pubs sur place, et faire quelques petites courses - cela ne nous dérange pas de partir à 3h de voiture de notre lieu de résidence, pour visiter sur place puis ensuite rentrer "chez nous"

Nous sommes preneurs de vos avis pour nous suggérer 2 lieux qui nous permettraient de répondre à ces critères, sachant que nous aimons diversifier nos activités sur place : - petites randonnées (3 à 5h maxi) - découverte de quelques villes principales et des sites incontournables - ballade dans la campagne anglaise

Merci par avance, Cordialement

Que voir en Ukraine ? Pour préparer votre futur voyage, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter dans le pays (carte).

On peut diviser l'Ukraine en deux zones : la côte avec la Crimée et l'intérieur.

1- LA CÔTEAlouchta : une station balnéaire à l'est de Yalta.Aloupka : cette station de bord de mer à l'extrême sud de la Crimée a été de tout temps très touristique. La ville est notamment connue pour le superbe Palais-musée Vorontsov qui servit entre autres de demeure à Churchill lors des accords de Yalta.Bakhtchyssaraï : petite ville, entre Sebastopol et Simferopol, capitale culturelle des Tatars de Crimée. On peut y voir de belles mosquée, le Palais du Khan de Crimée construit au XVIe siècle et, dans ses environs, plusieurs édifices religieux ou villages troglodytes.Balaklava : à côté de Sebastopol, la ville abrite divers témoignages historiques de la guerre de Crimée, de la seconde guerre mondiale et de la base sous-marine installée là à l'époque soviétique.Crimée : cette grande péninsule qui s'avance dans la Mer Noire a toujours été un haut lieu touristique avec ses plages, ses stations balnéaires et ses montagnes à l'intérieur des terres.Feodossia : une station balnéaire de Crimée avec un centre ancien.Izmail : ville sur le Danube, face à la Roumanie, à partir de laquelle on peut découvrir le delta du Danube et ses oiseaux.Koktebel : au fond de sa baie, Koktebel est une petite station balnéaire plutôt populaire de la côte sud de la Crimée.Mariopol : c'est le grand port entre la Crimée et la Russie, avec juste un petit quartier ancien pour ce qui est de l'attrait touristique. Quelques stations balnéaires ou de villégiature dans ses environs.Odessa : ce grand port de la Mer Noire est connu pour son centre historique et surtout ses interminables escaliers du film "Le Cuirassé Potemkine". Avec ses plages et son animation, la ville est une des plus touristiques d'Ukraine.Otchakiv : petite station balnéaire assez populaire à l'est d'Odessa. Pas très loin, les vestiges de la cité grecque d'Olvia.Sebastopol : grand port de Crimée avec ses bâtiments du XIXe siècle et ses monuments datant de l'époque soviétique. A la périphérie de la ville on découvre les vestiges de la cité antique de Chersonèse patrimoine UNESCO depuis 2013.Simferopol : la capitale de la Crimée n'est généralement qu'un point de passage pour ceux qui veulent visiter la côte ou les montagnes de la péninsule.Soudak : belle station côtière assez touristique avec ses plages et son imposante forteresse génoise.Yalta : mondialement connue pour la conférence qui s'y déroula en 1945, la ville qui est aussi une station balnéaire abrite nombre de petits palais et beaux édifices datant notamment du XIXe siècles.Yevpatoria : la ville balnéaire est surtout reconnue pour le festival électro-dance KaZantip qui est une référence mondiale en la matière et qui se tient chaque été à sa périphérie.Patrimoine naturelDelta du Danube : cette réserve aux 3/4 en Roumanie pour 1/4 en Ukraine est un site important pour l'ornithologie en Europe. Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO côté roumain. On peut faire de belles balades sur ses nombreux canaux.Monts de Crimée : cette jolie petite chaîne montagneuse longe la côte sud de la Crimée. On peut y randonner et voir les plus hautes cascades du pays.2- L'INTÉRIEURChâteau de Khotyn : une forteresse moyenâgeuse située à la frontière moldave dans la ville éponyme.Château d'Olesko : construit au XIVe siècle dans le village du même nom, ce château-musée est un des plus connus.Donetsk : grande ville d'un million d'habitants avec un mélange d'architecture et d'urbanisme soviétique, ancien et plus contemporain.Dnipropetrovsk : la troisième agglomération d'Ukraine est un bon exemple d'architecture stalinienne.Églises en bois (Tserkvas) de la région des Carpates : sous cette dénomination sont regroupées 8 églises traditionnelles de l'ouest de l'Ukraine (plus autant en Pologne).Ivano-Frankivsk : cette localité de Galicie offre un beau bâti de style baroque.Kamianets-Podilskyi : grande ville proche de la Moldavie avec un joli centre et une imposante forteresse. Pas loin, les gorges de la rivière Smotrych qu'on peut survoler en ballon.Kharkov : c'est la seconde plus grande ville d'Ukraine, à la frontière avec la Russie, avec pas mal de parcs, quelques musées et une cathédrale du XVIIe siècle.Kiev : la jolie capitale ukrainienne possède une belle architecture baroque avec notamment nombre d'édifices religieux dont certains classés à l'UNESCO.Lviv : c'est l'agglomération principale de l'Ouest du pays, aussi bien au niveau économique que culturel. Lviv offre un très beau centre historique d'ailleurs inscrit au patrimoine de l'UNESCO.Monastère de Potchaïv : c'est le second plus grand monastère orthodoxe d'Ukraine. Il est situé à l'ouest dans la commune de Potchaïv.Poltava : grande ville à l'est de Kiev avec un centre ancien, de beaux édifices religieux, pas mal d'espaces verts et plusieurs musées.Sumy : grande ville proche de la frontière russe avec une belle cathédrale et nombre d'autres édifices religieux, plus quelques musées.Uman : cette ville du centre de l'Ukraine possède de belles églises, quelques bâtiments anciens et un parc-arboretum renommé (le Sofiyivsky). C'est aussi un lieu de pèlerinage important pour la communauté juive Hassidim qui vient se recueillir sur la tombe du fondateur de ce mouvement religieux.Tchernihiv : jolie ville "historique" parmi les plus anciennes du pays, avec nombre de parcs, des églises et des monastères.Tchernivtsi : grande agglomération de l'ouest, proche de la Roumanie, avec un joli centre historique et des musées, plus une université classée à l'UNESCO pour son architecture de la fin du XIXe siècle.Tchernobyl : des tours organisés sont proposés, notamment au départ de Kiev, pour visiter une partie du site où eut lieu la catastrophe de 1986. Un musée de Tchernobyl existe aussi à Kiev.Truskavets : petite ville thermale très populaire située dans la région frontalière avec la Pologne.Zhovkva : grosse bourgade de l'ouest avec un château de la fin du XVIe siècle et un centre ancien.Patrimoine naturelCarpates : ce massif montagneux qui court de la Pologne à la Roumanie traverse l'extrême ouest de l'Ukraine. C'est une belle région pour la randonnée, les activités sport-nature, le ski (stations de Dragobrat et surtout Bukovel), ou l'observation de la faune (ours, loups, oiseaux...) et de la flore.Dniepr : ce long fleuve qui coule de la Russie vers la Mer Noire offre des possibilités de croisières touristiques entre Kiev et la région d'Odessa.Podilski Tovtry : vaste parc naturel de l'ouest, d'ailleurs le plus grand d'Ukraine. On peut y pratiquer diverses activités nature et découvrir plusieurs centaines de (petits) sites ou monuments classés d'intérêt historique au niveau local.3- LE PLUS APPRÉCIÉ...

La côte : Bakhtchyssaraï; Crimée ; Delta du Danube; Monts de Crimée; Odessa.

L'intérieur : Carpates; Kiev; Lviv; Tchernihiv.

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Bonjour

Nous prévoyons un séjour en Ecosse fin avril début mai, 8 jours pleins sur place. Nous arriverons et repartirons d‘Edimbourg. Le parcours ainsi que les hébergements sont arrêtés grâce aux nombreuses lectures et recherches ici et ailleurs. Cependant, j’ai maintenant besoin de conseils plus précis des « connaisseurs » du pays. Pour nous, ce sera une première ! Ah, j’oubliais, nous serons 2 adultes, motorisés, plus amateurs de balades et de beaux paysages que de villes et de musées.

Notre parcours se présente ainsi :

J1 : arrivée Edimbourg 15h, route jusqu’à Stirling et nuit sur place

J2: Stirling > Fort William via Callander, Lochearnead, Criamlarich, Tyndrum, Glencoe, nuit Fort William

J3 : Ben Nevis le matin et route des îles en pm, retour et nuit Fort Williams

J4 : Fort William > île de Skye nuit Portree, visite de la partie ouest de l’île

J5 : La péninsule de Trotternish, nuit Portree

J6 : Portree > Perth, nuit Perth, matinée à Elgol + balade vers Casamury si météo favorable en pm route vers Perth

J7 : Perth > Edimbourg, nuit Edimbourg, visite le matin de Rosslyn chapel, après-midi château d’Edimbourg et vieille ville

J8 : Visite Edimbourg, nuit Edimbourg, visite Holyrood house montée à Arthur seat …

J9 : vol Edimbourg > France

J’ai découvert le merveilleux site walkinghighlands mais j’ai beaucoup de mal à « faire un tri », choisir les balades les plus intéressantes et les endroits où passer plus vite même si la durée de la balade est un premier critère (nous ne ferons que de courtes randos, 2-3h afin de pouvoir découvrir plusieurs endroits)

Là, je prépare le J1-J2, voici mes premières questions :

Question n°1 :

En J1, nous arriverons en fin PM et je pensais faire une petite balade dans la ville de Stirling. Cependant, j’ai vu également, non loin de Stirling à Balquhidder Rob Royce Grave et la courte rando Craig une Tuirc.

Vaut-il mieux se balader dans Stirling ou aller à Balquhidder et carrément négliger la vieille ville de Stirling ?

Question n°2:

- En J2 Stirling > Fort William via Callander, Lochearnead, Criamlarich, Tyndrum, Glencoe.

Je pensais, le matin visiter le monument William Wallace puis prendre la route.

J’ai lu que cette route était jolie mais faut-il y faire des arrêts (Doune Castle etc …) ou se diriger directement vers Glencoe pour en profiter un max ?

- A Glencoe, j’aimerais faire soit un petit bout de Devil’s Staircase, soit Lost Valley, quelle balade privilégier ?

- Cela vaut-il le coup de faire, en plus, en aller-retour et juste en voiture, la petite route de Glen Etive qui part de l’A82 ? J’ai lu qu’elle était très belle et très sauvage mais la faire en voiture suffit-il pour vraiment en profiter ? D’autre part, j’ai entendu dire qu’on ne pouvait plus rouler jusqu’au loch Etive, qu’en est-il exactement ?

BEAUCOUP DE CHOSES ! TROP DE CHOSES ! JE NE SAIS QUE PRIVILEGIER ! HELP 😊😕 !!!

Bonjour, voila nous avons deja fait 2 voyages au japon ou nous avons visiter les plus connu et plus beau monuments et jardins du japon qu'il y a dans les livres. Mais pour le 3eme voyage on voudrais voir autre chose des monuments ou jardins ou autre qu'on ne trouve pas forcément dans les livres ou sur le net, on voudrai partir de Aomori et descendre au sud et finir quelque jours a Tokyo. Pourriez vous s'il vous plait m'indiquer des endroits sympas un peut partout au japon on y reste 4 semaines. Merci beaucoup pour vos réponses.

Bonjour à tous,

J'ai lu de très nombreux post avec beaucoup d'intérêt, je vous soumets aujourd'hui notre itinéraire pour 14 jours en Afrique du Sud fin avril début mai 2014. Je sais que notre programme est chargé mais on a suivi ce que nous proposait une agence, on a pris les billets et finalement, on va faire notre programme et réservations nous-mêmes... Pouvez-vous nous donner votre avis sur le parcours, vos bonnes adresses, vos conseils? Le début du parcours est assez clair mais c'est la fin qui se complique...

Samedi 26 avril 13h : Arrivée au Cap 3 nuits au Cap : table mountain, visite de la péninsule... Où vaut-il mieux loger? Au cap ou à l'extérieur?

Mardi 29 avril : départ pour Knysna et la route des jardins 2 nuits à Knysna Des adresses d'hébergement sympa à Knysna?

Jeudi 1er mai : vol de George à Durban. Arrivée à Durban à 13h Fin d'aprem et nuit à Santa Lucia

Vendredi 2 mai : départ pour le parc de Hluhluwe-Imfolozi On pensait faire les parcs tout seuls, mais vaut il mieux faire des Games? N'est ce pas dur de repérer les animaux sans guide? On pensait faire 2 nuits dans les parcs. Une à Hluhluwe et une à Imfolozi. Qu'en pensez vous? Ou alors on arrive très tôt le 2 mai, on passe la nuit du 2 dans le parc, on continue le parc le samedi 3 mais on dort à l'extérieur? Dans ce cas-là, où dormir?

Samedi 3 : on monte vers le Krüger en passant par le Swaziland. On pensait s'arrêter une nuit au Swaziland.

Dimanche 4 : suite du voyage au Swaziland en nous dirigeant vers le Kruger. L'agence nous avait proposé une nuit au Hippo Hollow Country Estate à Hazyview pour faire une balade à dos d'éléphant. Quelqu'un connaît? L'a-t-il fait? C'est sympa? Sinon où dormir proche du Kruger?

Lundi 5 : partir très tôt et entrer au Kruger. On ne sait pas trop où loger. J'ai vu qu'il y a des réserves privées qui ont l'air top (Éléphant Plains par exemple). Comme on aura déjà fait Hluhluwe et Imfolozi en solo, si on ne voit pas d'animaux (parce qu'on n'est pas doués!) on sera super déçus... Aller dans une réserve privée c'est un peu la "garantie" d'en voir non? Ou au moins avoir plus de chance... Pensez-vous que ce soit possible de rejoindre un lodge en passant par le Kruger en une journée? D'autres lodges à me conseiller? J'ai l'impression que tout est complet... Par quel site passer pour réserver?

Mardi 6 : Safari. Nuit à l'extérieur du parc vers le Blyde River Canyon. On pensait dormir à Zur Alten Mine, recommandé par le routard. Est ce long pour y aller depuis le Kruger (ou une réserve privée)?

Mercredi 7 et jeudi 8 : région du Blyde River Canyon (ça ferait 3 nuits dans la région du BRC, même hôtel)

Vendredi 9 : retour vers Johannesburg. Décollage en soirée. Y a t il quelque chose de sympa à faire sur le chemin?

Voilà, voilà.

Merci d'avance pour vos précieux conseils!

Bonjour Nous projetons un voyage de 3 semaines environ en famille avec nos 3 enfants qui auront 5, 8 et 11 ans. Nous souhaitons voir en Malaisie péninsulaire : KL; Malacca, Penang et les Perhentians et à Bornéo Kuching et ses environs (Bako, Semmengoh..) J'ai commencé un itinéraire mais qui me semble largement perfectible et surtout à optimiser sur les transports (notamment je ne sais pas comment peut se faire la liaison Perhentians-Bornéo ou l'inverse, le trajet pouvant être inversé pour commencer sur Bornéo et finir par la péninsule)

J1 paris KL J2 KL J3 KL J4 Malacca J5 Malacca J6 Penang J7 Penang J8 Penang J9 Kota Barhu J10 PEREnthians J11 PEREnthians J12 PEREnthians J13 PEREnthians J14 PEREnthians J15 Bornéo J16 Bornéo J17 Bornéo J18 Bornéo J19 Bornéo J20 Bornéo J21 KL J22 KL Paris

qu'en pensez vous ? Nos billets d'avions ne sont pas pris donc on peut prendre un peu de temps pour lire vos précieux conseils merci à tous

En transit depuis le Vanuatu. On va rester une semaine en NZ sur l'île du Nord. Au départ d'Auckland avec voiture de location qu'elles sont les choses à voir et à ne pas rater ? merci pour vos infos.

Bonjour à tous, nous souhaiterions, moi mon épouse et ma fille de 9 ans aller en Irlande pendant 15 jours au mois d'aout 2014. Nous voulons prendre le ferry ainsi que notre voiture pour nous y rendre. Nous privilègions les hôtels et je viens sur ce forum pour avoir des idées de circuit à réaliser ainsi que des hôtels avec confort.

Merci d'avance pour vos propositions.

Bonjour, Je suis à la recherche de sites locaux de location d'appartements/villas pour une ou deux semaines de vacances en Republique dominicaine. Les sites dominicains sont apparemment bien moins chers que les sites francophones traditionnels (homelidays, airbnb, abritel...). J'ai trouvé Corotos mais en connaissez-vous d'autres ? Merci de votre aide. Laurent

Bonsoir à tous,

Après avoir beaucoup parcouru ce forum et divers récits de voyage, je me permets de rajouter une discussion sur la sacro-sainte question de l'itinéraire. L'objectif n'est pas tant d'obtenir des avis de la part de voyageurs expérimentés (on est déjà commencé à réserver, du coup notre marche de manoeuvre est un peu restreinte... Mais tout conseil est évidemment le bienvenu) que de peut-être aider d'autres novices! Je voyage avec mon mari, et il s'agit de notre premier voyage au Japon. Nous bénéficions de 22 jours pleins sur place, en juillet - je sais, ce n'est pas le meilleur moment... mais on n'avait pas le choix. Nous voulons à la fois découvrir la ville et la campagne, tout en tirant le meilleur parti de notre voyage sans pour autant courir. Nous arrivons et repartons de Tokyo. Tokyo et Kyoto faisaient évidemment partie de nos immanquables. L'idée étant de faire une boucle autour de Tokyo en passant par Kyoto, les Alpes japonaises se sont imposées petit à petit. Nous avons au départ hésité: soit les Alpes, soit la péninsule de Kii + Hiroshima/Miyajima. Mais en raison de la saison, on s'est dit que randonner le long du Kumano Kodo n'était peut-être pas la meilleure idée. Ce sera donc pour une prochaine fois!

Donc, voici ce que nous avons élaboré: - J1-J8: TOKYO - ça fait 6 jours pleins, en plus de la demi-journée de J1. Départ pour Nikko le matin de J8. - J8-J10: NIKKO - 2 nuits sur place - départ le matin pour KYOTO (ça fait un assez long trajet en train, mais nous avons préféré ne pas couper le séjour à Tokyo afin de "rester dans l'ambiance"). Le JR Pass de 14 jours est donc activé à J10. - J10-J16: KYOTO - 5 jours pleins, en plus de la demi journée de J10 et de presque tout la journée de J16 car nous quitterons la ville à la fin de l'après midi. Nous irons certainement à Osaka et/ou Nara. - J16-J18: KANAZAWA - 2 nuits pour 1.5 jours sur place. - J18-J21: TAKAYAMA - 3 nuits - 1.5 jours pour Takayama et 1 jour pour Shirakawago. En réalité, nous aurions aimé passer la nuit à Shirakawago (J18-J19, donc), mais les logements que nous avons repérés sur place étaient tout de même assez chers... On fera donc l'aller-retour. - J21-J22: MAGOME. Départ de Takayama en milieu de journée (le trajet train + bus est de 3-4 heures). J'ai lu à plusieurs reprises que Magome/Tsumago "ressemblent" à Takayama, si bien que ça pourrait faire double emploi. Mais j'aime bien le bois, la nature et les ours 😉 Nous n'avons pas encore trouvé de logement pour Magome... Ce semble assez difficile de réserver sur internet, en anglais. Si quelqu'un à une suggestion.... - J22-J23: Randonnée vers TSUMAGO. Ici, nous hésitons encore. Soit nous passons la nuit à Tsumago (mais nous n'avons pas non plus trouvé de logement bon marché), soit nous pressons le pas jusqu'à Nagiso afin de prendre le train pour Matsumoto en fin de journée. - J23: visite de MATSUMOTO - soit 1/2 journée, soit 3/4 de journée, en fonction d'où nous passerons la nuit précédente. Puis train jusque Narita où nous passons la nuit. Là, sur la fin, j'admets qu'on s'est un peu emballé même si on avait dit qu'on n'allait pas courir! - J24: C'est fini 😕 Si nous avions eu 1 jour/2 nuits de plus, je pense que nous aurions été du côté de Nagano et Yudanaka, qui sont aisément accessibles depuis Matsumoto.

Voilà! J'espère que ce message servira un jour à quelqu'un au lieu de polluer le net inutilement et ce pour l'éternité! Dans tous les cas, merci beaucoup à ceux d'entre vous qui contribuent de manière régulière à ce forum 😎 Vous nous avez déjà énormément aidé... tout en nous mettant l'eau à la bouche! Encore 188 fois dormir, et puis on décolle!

🙂Je pars 4 jours en islande debut février. J'arriverai sur place vers 16 h et j'aimerai trouver des agences locales pour prévoir desexcursions a tarifs raisonnables car je pense que l'hotel ouje serais risque de me proposer des excursions a des prix exorbitants. Intéressée par les sources chaudes blue lagoon voir les geisers les cascades les fjords ou bien les baleines. J'ai donc besoin de vos conseils pour ce tres court sejour. Merci d'avance

Après la Finlande, il y a deux ans, plus notre road trip entre la Norvège, la Suède et la Finlande, me voici de retour pour un nouveau carnet de voyage dans le sud ouest de l'Irlande, sur 5 jours le long de l'Anneau du Kerry.

Ce carnet a été publié sur notre site et dans la catégorie blog on a aussi rajouté quelques petites infos complémentaire : www.retourdumonde.fr



L’Irlande. Il ne nous a pas fallu grand chose pour nous décider, aucun de nous deux n’y avait jamais mis les pieds, les paysages, du peu que j’avais vu, me rappelait un peu la beauté de l’Ecosse, et surtout la lecture de quelques articles sur l’anneau du Kerry sur le blog de Julie de Carnets de Traverse avait achevé de nous convaincre. Bref, on a donc décidé de se faire ça en 5 jours, histoire d’avoir le temps de prendre notre temps et de profiter des coins reculés de la péninsule d’Iveragh.

Une chose avant de commencer le récit de ce voyage : il faut toujours vérifier et re-vérifier ses réservations. Pourtant, comme tout voyageur, on est assez bornés là-dessus. Et pourtant….un oubli arrive vite. En l’occurrence un simple oubli de lettre dans un nom de famille a bien failli remettre en cause le départ. Après une petite sueur froide au check in du vol Aer Lingus pour Cork de 14h30, rien à signaler. Au final pas de souci, le personnel a été prévenant et nous a bien aidé, de toute façon la réservation ne pouvait pas être changée.

Nous sommes de retour dans le terminal 1 de Roissy, plus de 6 mois après notre voyage en Laponie, forcément ça rappelle quelques bons souvenirs. Sauf que cette fois-ci, nous sommes habillés plus…normalement on va dire. Tour rapide dans le terminal, le passage habituel aux douanes, salle d’embarquement et nous nous installons dans l’avion, à peine rempli. Il faut dire que nous sommes sur un vol en semaine, et qui n’est pas à destination de la capitale irlandaise.

Atterrissage sans encombre et première goulée d’air frais et humide. Ça fait du bien, c’est tout ce qu’on désirait, retrouver un peu l’air pur, l’air qui vient du large, celui qui vous requinque en moins de deux, et vous fait sentir plus…propre. Histoire de faire les choses en grand, Cork nous accueille avec un double arc-en-ciel. Rien que ça. C’est d’ailleurs une des premières photos de ce voyage, histoire de marquer le coup.

Voilà notre seconde maison pour ces 5 jours, on reprend nos marques depuis février, on installe la carte, on prépare la Go Pro, la bouteille d’eau pas loin, un extrait de Google Map par ci, les réservations par là, le sac photo à portée de main. Bref on retrouve nos bonnes vieilles habitudes, sauf que pour cette fois, une chose a changé… Le volant n’est pas du bon côté. Je le prends bien, j’essaye de ne pas stresser, de créer des nouveaux réflexes et surtout de les garder.





On prend la route, un peu tendus. Conduite manuelle, embrayage un peu moisi, stress des priorités, mais petit à petit les choses roulent, la route défile avec RTE, la radio nationale, en bande-son. Pas le temps de regarder les paysages, alors je me les faits décrire par ma co-pilote.

Petit à petit, les paysages se vallonnent, la route se resserre, mais le flot de camions lui ne semble pas diminuer. A droite, nos premiers moutons, à gauche un champ d’où émane un léger brouillard comme en suspension au dessus de l’herbe verte, trop verte. D’un vert presque ostentatoire.

La route s’allonge, et soudain je vois un panneau : Lough Guitane. On a un peu révisé avant de partir et on sait que Lough = Loch = Lake = Lac. Bref, un coup d’œil derrière et je m’engage sur la route minuscule en me demandant au fur et à mesure si je n’ai pas fait une connerie. La route monte en pente sèche, elle n’est pas large. A la première voiture croisée, c’est le petit coup de flip.

On ne voit pas de lac, on se demande si on est sur la bonne route, ou plutôt si elle mène quelque part. A chaque portail de maison, on hésite à faire demi-tour, puis en haut d’une montée, on aperçoit le lac coincé entre les Mangerton Mountains. La nuit tombe vite et rapidement et sur ce petit chemin, notre premier arrêt sera pour contempler ce paysage qui introduit bien le voyage que nous amorçons : un pré avec des vaches et des moutons, un lac en second plan, et les montagnes derrière.







Dans notre dos le soleil se couche, on profite de la vue sous le regard d’un bélier, on prend notre première dose de paysages. Un lac, coincé entre des montagnes Toblerone, au dessus la lune, à gauche deux vaches qui nous regardent dubitativement.

On prend quelques photos, on prend le temps de s’approprier la vue, et on remonte dans la voiture. A peine nos deux paires de fesses posées sur les sièges que la pluie se met à tomber avec force et fracas.





On ne voit pas grand chose, mais on avance, et soudain la pluie s’arrête, plus confiants on continue la route pour rejoindre Killarney. On se paume un peu dans le dédale des ronds-points, et derrière nous la file des voitures s’allonge grandement. On rate notre chemin, on fait demi tour en rase campagne et enfin on arrive à l’Inveraray Farm Guesthouse, ou plutôt chez Eileen et Noel. Eileen, nous accueille avec le sourire, on se sent déjà comme chez une grande tante.

Elle nous prépare un thé bien chaud, avec des petits cookies, et le traditionnel nuage de lait. Ca y est on est bien en Irlande. Pendant qu’on déguste notre thé, Eileen nous parle avec amour de la région, est contente de voir que, contrairement à la majorité des gens de passage, on ne va pas se contenter d’avaler l’Anneau du Kerry en une seule journée, et qu’on va prendre le temps de se perdre, de farfouiller, de se balader. Bref, elle nous donne ses bons coins, nous dit quoi voir, quoi faire, où aller. Eileen nous dit tout, jusqu’à nous conseiller un chouette restau.







Ca tombe bien, on a faim. Sans doute le décalage horaire (et oui une heure ça change tout). On saute dans la voiture, on fait la route vers un phare dans la nuit, soit le seul pub-restaurant, sur la route du Gap of Dunloe. Pas de chance, alors qu’on était contents d’être là, le serveur, avec son plus bel accent irlandais de la campagne, nous explique, ponctuant chaque mot par 'Maybe" que ce soir, exceptionnellement ils ne servent pas à manger.

Un peu dégoûtés, on décide de partir sur Killarney en se disant que là-bas, on trouvera bien quelque chose. Il recommence à pleuvoir, on marche dans Main Street, où toutes les 3 boutiques se trouve un pub. Beaucoup de restaurants fermés, malgré l’heure de dîner.

On jette notre dévolu sur un fish & chips, en "Eat-In". Le poisson est bon, la friture aussi, pas trop grasse, mais finalement on n’avait pas si faim, et pour moi la fatigue se fait sentir. Toujours ce fichu décalage horaire…

Route en sens inverse, retour au B&B, Eileen, se confond en excuse pour le restaurant fermé. Décidément la politesse des irlandais n’est pas une légende. Je prend l’air une dernière fois dehors, il se remet à pleuvoir, le vent souffle.

Et puis soudain plus rien, car ici, la pluie semble partir aussi soudainement qu’elle arrive.