Results for "Aouste+|+127"
889 results found.
A Series: June 2025 Photo Contest Theme
The theme for June is: A SERIES
"A series is a set of coherent images that share several common points while still being different from one another."
In 3 photos, posted simultaneously in the same message, I’d like you to tell me a little story with a few words. You’re allowed 2 series.
They can be narrative or thematic. For example: 3 shots representing 3 professions, 3 places of worship, 3 market stalls, 3 trains... the ideas are endless—whether in the same place or in different countries... or 3 images of the same place, photographed from 3 different angles, under 3 different lights... or 3 images where the predominant color is the same... Narrative and theme can, of course, overlap.
Practical details:
Participation Each VF member can submit up to 2 series, until Saturday, June 21 at 11:59 PM Paris time. Each series of 3 photos must be presented in a single message, with its number indicated (series 1, series 2).
Voting: Each VF member can vote for the 3 series they consider the best, based on their own criteria and the theme.
Voting will take place from Saturday, June 21 at midnight until Saturday, June 28 at 11:59 PM Paris time.
The selected series will be ranked in order of preference: - 1st series: 3 points - 2nd: 2 points - 3rd: 1 point
The winner is the author of the series with the most points.
Results will be published on June 29 during the day. In case of a tie, the number of first-place votes will decide. The winner will have the honor of organizing July 2025’s contest.
Photos that have won (1st, 2nd, or 3rd place) in another VF contest are not eligible for this one.
This thread is exclusively for series submitted to the contest. All discussions, comments, and other chatter should take place in this thread.
...................................................................
Narrative: In Bali, I took a cooking class. We went to the market to shop with the teacher. We cleaned and prepped the ingredients to make, among other things, a lovely salad.
...........................................................................
Narrative and thematic: I really loved this place 30 km from Essaouira. A little souk "just as it is," as they say. The souk of Ida Ougourd.
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Thematic: Green in nature. The green of tea plantations in Munnar, a bamboo forest in Les Landes, and a park in Tokyo.
In 3 photos, posted simultaneously in the same message, I’d like you to tell me a little story with a few words. You’re allowed 2 series.
They can be narrative or thematic. For example: 3 shots representing 3 professions, 3 places of worship, 3 market stalls, 3 trains... the ideas are endless—whether in the same place or in different countries... or 3 images of the same place, photographed from 3 different angles, under 3 different lights... or 3 images where the predominant color is the same... Narrative and theme can, of course, overlap.
Practical details:
Participation Each VF member can submit up to 2 series, until Saturday, June 21 at 11:59 PM Paris time. Each series of 3 photos must be presented in a single message, with its number indicated (series 1, series 2).
Voting: Each VF member can vote for the 3 series they consider the best, based on their own criteria and the theme.
Voting will take place from Saturday, June 21 at midnight until Saturday, June 28 at 11:59 PM Paris time.
The selected series will be ranked in order of preference: - 1st series: 3 points - 2nd: 2 points - 3rd: 1 point
The winner is the author of the series with the most points.
Results will be published on June 29 during the day. In case of a tie, the number of first-place votes will decide. The winner will have the honor of organizing July 2025’s contest.
Photos that have won (1st, 2nd, or 3rd place) in another VF contest are not eligible for this one.
This thread is exclusively for series submitted to the contest. All discussions, comments, and other chatter should take place in this thread.
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Narrative: In Bali, I took a cooking class. We went to the market to shop with the teacher. We cleaned and prepped the ingredients to make, among other things, a lovely salad.
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Narrative and thematic: I really loved this place 30 km from Essaouira. A little souk "just as it is," as they say. The souk of Ida Ougourd.
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Thematic: Green in nature. The green of tea plantations in Munnar, a bamboo forest in Les Landes, and a park in Tokyo.
Feedback on 3-week South Africa itinerary
Hello everyone!
We’re heading to South Africa this summer (August 11 to September 1) and I’m finalizing our itinerary.
I’d love to get your thoughts on our route and specifically on two points:
- The time spent at each stop: does any seem too short or too long?
- The domestic flights: do you think they’re a good choice? (Flight from Kruger to Durban + Durban to Port Elizabeth) We’ll rent a car each time we land. Or is it better to do the whole trip by car?
Thanks in advance to anyone who takes the time to take a look!
Have a great day! !
Short family trek options in Nepal?
I’m heading to Nepal at the end of April 2026 with my brother, the two kids, and my mom.
My mom is 75, in good shape, she walks but isn’t a big sports enthusiast. My daughter is 16, she’s not really into hiking but with the right vibe, she’ll step up.
I’m looking for a 5-6 day trek that’s not too difficult—around 4-5 hours of walking and 500-600m of elevation gain per day. What’s our goal?
Well, like everyone, we’d love something not too crowded. We want to experience Nepali village life away from the main routes—terraced fields, all that. Some encounters, authenticity, sharing... And if we can catch a glimpse of some high peaks, even better.
Any suggestions?
From Mostar to Clermont-Ferrand: 3-day, 2-night road trip ideas (by car)
Hi there,
My summer trip between France and Montenegro is pretty much set.
Now I just need to plan the return route from Mostar.
On the way there, I took the Mont Blanc Tunnel, drove through Italy to Trieste, a small part of Slovenia, and then the Croatian coast.
For the return trip, I’d like to mix things up and avoid the Croatian coast.
So far, I’m thinking of stopping in Rastoke, Croatia, and then Milan, Italy.
Any other suggestions?
My summer trip between France and Montenegro is pretty much set.
Now I just need to plan the return route from Mostar.
On the way there, I took the Mont Blanc Tunnel, drove through Italy to Trieste, a small part of Slovenia, and then the Croatian coast.
For the return trip, I’d like to mix things up and avoid the Croatian coast.
So far, I’m thinking of stopping in Rastoke, Croatia, and then Milan, Italy.
Any other suggestions?
Bulgaria and Romania now part of the Schengen Area
After 13 years in the Schengen waiting room, Romania and Bulgaria are fully joining the free-movement zone on Wednesday, January 1, 2025, by road and air.
Already partially in the zone with the lifting of checks in March 2024 at airports and seaports, they received the green light from their European partners in mid-December to enjoy the same privileges at land border crossings.
Jerusalem, the Earthly
5 AM, I’m shivering.
The icy February 2022 fog wraps around the deserted Terminal 2, closed for renovations, on the outskirts of which my hotel stands. I wait alone at the stop in the pitch-black night for the first shuttle of the day, which is supposed to take me to T1. I have no idea where I’m going. All I know is the name: Jerusalem. I’m entirely goy, just as entirely atheist, but I’ve been visiting that imaginary city for decades. It haunts, fantastical, the medieval images that once occupied me for so long. It regularly creeps into my ears through the misfortune of news reports from radios around the world. It crystallizes so many of humanity’s delusions, of which I’m a part. I know nothing about it, haven’t read a single guidebook. But I want to see it, walk its streets, live it for a few days. Make it real, tangible.
The flight is on time. This is the era of mandatory FFP2 masks on all flights landing in Italy (Europe?). The crew valiantly fights against passengers’ ingenious attempts to remove them: sipping their drinks milliliter by milliliter, nibbling their snacks cubic millimeter by cubic millimeter, feigning breathing difficulties, yanking off the elastic bands... A rabbi passes through the rows collecting donations. Men put on their tefillin, drape their prayer shawls, and rock to the rhythm of their prayers. Already, the sense of elsewhere.
Ben Gurion Airport is a stunning airport—monumental, bright, functional, adorned with archaeological remnants and enormous photographs showcasing the country’s great leader in its works. I collect my visa from a kiosk, quickly endure the routine interrogation from a military officer slumped in his seat, withdraw some shekels from an ATM, get my nostrils swabbed at one of the many molecular testing stations in exchange for a yellow all-inclusive resort-style wristband that grants me passage through the outer doors. I spend ages (I think I’m just not good at this) in the crowd trying to find a sherut heading to Jerusalem, then lose myself in the landscape. Mediterranean-style—red earth, stunted vegetation, overrun with sprawling construction. I do glute exercises in this traffic, where a Neapolitan driver would embody road indolence. Endless traffic jams signal the city’s approach. The sherut drops me a few steps from my hotel, the Saint George’s Cathedral Pilgrim Guest House, right on the edge of the dotted lines on maps marking the divide between Jewish and Arab Jerusalem. It’s a pleasant complex with an inner garden and beautiful rooms featuring exposed stone vaults—and thank goodness, because I’m not allowed to leave until I get my test results. The reception staff, incredibly helpful, guide me through the myriad of meal delivery options. A roof over my head, a full stomach—all that’s left is to wait. Read Caillois, check the increasingly precise, increasingly ominous rumors of war brewing, yet again, in Europe, and navigate the city’s virtual map to get a sense of where to head once freed.
The next day, it’s done, and my first destination is, quite naturally, the Old City. The first gate I come across is Jaffa Gate, so Jaffa Gate it is—leading from the chaos of vehicles of all kinds into the labyrinth of alleys packed with goods of all kinds.
The flight is on time. This is the era of mandatory FFP2 masks on all flights landing in Italy (Europe?). The crew valiantly fights against passengers’ ingenious attempts to remove them: sipping their drinks milliliter by milliliter, nibbling their snacks cubic millimeter by cubic millimeter, feigning breathing difficulties, yanking off the elastic bands... A rabbi passes through the rows collecting donations. Men put on their tefillin, drape their prayer shawls, and rock to the rhythm of their prayers. Already, the sense of elsewhere.
Ben Gurion Airport is a stunning airport—monumental, bright, functional, adorned with archaeological remnants and enormous photographs showcasing the country’s great leader in its works. I collect my visa from a kiosk, quickly endure the routine interrogation from a military officer slumped in his seat, withdraw some shekels from an ATM, get my nostrils swabbed at one of the many molecular testing stations in exchange for a yellow all-inclusive resort-style wristband that grants me passage through the outer doors. I spend ages (I think I’m just not good at this) in the crowd trying to find a sherut heading to Jerusalem, then lose myself in the landscape. Mediterranean-style—red earth, stunted vegetation, overrun with sprawling construction. I do glute exercises in this traffic, where a Neapolitan driver would embody road indolence. Endless traffic jams signal the city’s approach. The sherut drops me a few steps from my hotel, the Saint George’s Cathedral Pilgrim Guest House, right on the edge of the dotted lines on maps marking the divide between Jewish and Arab Jerusalem. It’s a pleasant complex with an inner garden and beautiful rooms featuring exposed stone vaults—and thank goodness, because I’m not allowed to leave until I get my test results. The reception staff, incredibly helpful, guide me through the myriad of meal delivery options. A roof over my head, a full stomach—all that’s left is to wait. Read Caillois, check the increasingly precise, increasingly ominous rumors of war brewing, yet again, in Europe, and navigate the city’s virtual map to get a sense of where to head once freed.
The next day, it’s done, and my first destination is, quite naturally, the Old City. The first gate I come across is Jaffa Gate, so Jaffa Gate it is—leading from the chaos of vehicles of all kinds into the labyrinth of alleys packed with goods of all kinds.
Balade au pays des beaux châteaux romains English translation pending
C'était le deuxième jour du sentier Via Francigena lorsque nous avons parcouru environ 20 kms du village de Saint Vicent jusqu'à la ville de Verres.
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/iVpURU1A93s N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Nous nous sommes réveillés dans un camping calme que nous avons trouvé hier et nous avions tout pour nous. Hier soir, il y a eu un orage qui a beaucoup perturbé notre sommeil et nous ne pouvions donc pas nous endormir à l'heure. Pour cette raison, nous nous sommes levés une heure plus tard que prévu et avons commencé la journée un peu en retard.
Le début de la journée a été ensoleillé et chaud et a été très similaire à la précédente. L'air était plus frais après la pluie et c'était une grande sensation.
Nous sommes descendus à la ville de Saint Vicent et avons acheté deux glaces aux cerises pour avoir quelque chose de sucré après le petit déjeuner. Seulement ici en Italie, nous avons découvert la meilleure crème glacée de notre vie et ce qui est plus incroyable facilement disponible dans n'importe quel supermarché. La saveur de cerise était également très nouvelle pour nous et nous l'avons adorée.
Après cette belle petite pause sucrée, nous nous sommes dirigés vers le début du sentier. Toute la première partie se déroulait bien à travers les sentiers forestiers ombragés profonds et nous l'avons beaucoup apprécié car nous savions que cela ne durera pas éternellement. Partout, nous avons vu beaucoup de matériel d'irrigation qui ruisselait une grande eau coule sur les champs et les prairies. Il était difficile de les traverser sans se mouiller, mais par ces journées chaudes, c'était bien et même rafraîchissant. Nous avons également remarqué beaucoup de pas du cheval et nous nous sommes dit que peut-être quelqu'un faisait la Via Francigena à cheval, même si c'est un spectacle rare à voir de nos jours. Il s'agissait plutôt d'un court sentier pédestre pour quelqu'un.
Nous traversions beaucoup de cerisiers sauvages et de jardins fruitiers remplis de nectarines et d'abricots qui étaient très tentants. Soudain, nous sommes tombés sur un couple de cyclistes que nous faisions la Via Francigena à vélo et nous étions déterminés à aller jusqu'à Rome. C'était notre première rencontre avec de vrais pèlerins en chemin.
Ensuite, lorsque nous avons eu une petite pause dans l'ombre, nous avons vu un spectacle incroyable. Au début, nous pensions que c'était une guêpe volant de part et d'autre de la paroi rocheuse, mais nous avons réalisé que c'était une sorte de mouche camouflée comme une guêpe. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est qu'elle transportait de petits bâtons et des rochers jusqu'au petit trou dans les rochers et construisait probablement son nid de cette façon. Nous n'avons jamais pensé que l'insecte comme une mouche peut réellement transporter des objets. C'était donc une découverte incroyable pour nous et c'était si spécial que nous avons pu le voir en personne.
Le sentier tourbillonnait entre les champs et les petits villages aux toits rocheux, les montagnes étaient toujours autour de nous, nous offrant un beau paysage à regarder. Nous marchions dans une sorte de gorge entre les montagnes et les montées et les descentes étaient toujours là mais pas tant que ça. Le deuxième jour, nous avons vu beaucoup de vieux châteaux au sommet des collines. Il semblait que chaque village avait un château où vivait un major ou un roi. Cela a définitivement rendu le sentier plus spécial à parcourir.
Parce que nous avons commencé la journée un peu plus tôt qu'hier et que le climat était meilleur pour marcher, nous avons pu faire 18 kms jusqu'à Verres vers 14h ce qui n'était pas mal du tout. Nous sommes entrés au supermarché pour faire nos courses habituelles et avons fait une petite pause au banc de la ville. Les nuages apparaissaient dans le ciel et nous avons entendu le tonnerre quelque part dans les montagnes. Soudain, il a commencé à pleuvoir mais ça n'a pas duré longtemps heureusement.
Aujourd'hui, nous savions que nous allions au camp sauvage parce qu'il n'y avait pas de camping aux alentours et nous ne voulions pas prendre un bus pour le plus proche à 13 km et sauter une partie du sentier. Nous avons donc quitté la ville, traversé le pont de la rivière et heureusement trouvé un endroit très proche du sentier dans la petite forêt. C'était assez isolé et dans l'ombre des arbres, personne ne pouvait nous repérer de n'importe quelle route. Il y avait de nombreuses routes et même une autoroute à proximité mais c'était une réalité de ces endroits très difficiles pour ce genre de camping. Les montagnes étaient assez raides et rocheuses et tout l'espace plat était généralement utilisé à des fins de construction et d'agriculture, malheureusement. Nous sommes donc arrivés à cet endroit assez tôt à 18 heures, avons pris une douche de notre réservoir d'eau, pris une petite collation parce que nous avions déjà déjeuné il n'y a pas longtemps et que nous étions bien pour dormir parce que demain nous voulions commencer la journée encore plus tôt pour marcher dans des conditions météorologiques plus fraîches. Donc, après avoir fait tout ce que nous avons appelé un jour, nous nous sommes endormis.
Quel est le plus beau château que vous ayez jamais visité?
Regardez la vidéo complète ici: https://youtu.be/iVpURU1A93s N'oubliez pas de cliquer sur les sous-titres français dans la vidéo.
Nous nous sommes réveillés dans un camping calme que nous avons trouvé hier et nous avions tout pour nous. Hier soir, il y a eu un orage qui a beaucoup perturbé notre sommeil et nous ne pouvions donc pas nous endormir à l'heure. Pour cette raison, nous nous sommes levés une heure plus tard que prévu et avons commencé la journée un peu en retard.
Le début de la journée a été ensoleillé et chaud et a été très similaire à la précédente. L'air était plus frais après la pluie et c'était une grande sensation.
Nous sommes descendus à la ville de Saint Vicent et avons acheté deux glaces aux cerises pour avoir quelque chose de sucré après le petit déjeuner. Seulement ici en Italie, nous avons découvert la meilleure crème glacée de notre vie et ce qui est plus incroyable facilement disponible dans n'importe quel supermarché. La saveur de cerise était également très nouvelle pour nous et nous l'avons adorée.
Après cette belle petite pause sucrée, nous nous sommes dirigés vers le début du sentier. Toute la première partie se déroulait bien à travers les sentiers forestiers ombragés profonds et nous l'avons beaucoup apprécié car nous savions que cela ne durera pas éternellement. Partout, nous avons vu beaucoup de matériel d'irrigation qui ruisselait une grande eau coule sur les champs et les prairies. Il était difficile de les traverser sans se mouiller, mais par ces journées chaudes, c'était bien et même rafraîchissant. Nous avons également remarqué beaucoup de pas du cheval et nous nous sommes dit que peut-être quelqu'un faisait la Via Francigena à cheval, même si c'est un spectacle rare à voir de nos jours. Il s'agissait plutôt d'un court sentier pédestre pour quelqu'un.
Nous traversions beaucoup de cerisiers sauvages et de jardins fruitiers remplis de nectarines et d'abricots qui étaient très tentants. Soudain, nous sommes tombés sur un couple de cyclistes que nous faisions la Via Francigena à vélo et nous étions déterminés à aller jusqu'à Rome. C'était notre première rencontre avec de vrais pèlerins en chemin.
Ensuite, lorsque nous avons eu une petite pause dans l'ombre, nous avons vu un spectacle incroyable. Au début, nous pensions que c'était une guêpe volant de part et d'autre de la paroi rocheuse, mais nous avons réalisé que c'était une sorte de mouche camouflée comme une guêpe. Mais ce qui nous a le plus impressionné, c'est qu'elle transportait de petits bâtons et des rochers jusqu'au petit trou dans les rochers et construisait probablement son nid de cette façon. Nous n'avons jamais pensé que l'insecte comme une mouche peut réellement transporter des objets. C'était donc une découverte incroyable pour nous et c'était si spécial que nous avons pu le voir en personne.
Le sentier tourbillonnait entre les champs et les petits villages aux toits rocheux, les montagnes étaient toujours autour de nous, nous offrant un beau paysage à regarder. Nous marchions dans une sorte de gorge entre les montagnes et les montées et les descentes étaient toujours là mais pas tant que ça. Le deuxième jour, nous avons vu beaucoup de vieux châteaux au sommet des collines. Il semblait que chaque village avait un château où vivait un major ou un roi. Cela a définitivement rendu le sentier plus spécial à parcourir.
Parce que nous avons commencé la journée un peu plus tôt qu'hier et que le climat était meilleur pour marcher, nous avons pu faire 18 kms jusqu'à Verres vers 14h ce qui n'était pas mal du tout. Nous sommes entrés au supermarché pour faire nos courses habituelles et avons fait une petite pause au banc de la ville. Les nuages apparaissaient dans le ciel et nous avons entendu le tonnerre quelque part dans les montagnes. Soudain, il a commencé à pleuvoir mais ça n'a pas duré longtemps heureusement.
Aujourd'hui, nous savions que nous allions au camp sauvage parce qu'il n'y avait pas de camping aux alentours et nous ne voulions pas prendre un bus pour le plus proche à 13 km et sauter une partie du sentier. Nous avons donc quitté la ville, traversé le pont de la rivière et heureusement trouvé un endroit très proche du sentier dans la petite forêt. C'était assez isolé et dans l'ombre des arbres, personne ne pouvait nous repérer de n'importe quelle route. Il y avait de nombreuses routes et même une autoroute à proximité mais c'était une réalité de ces endroits très difficiles pour ce genre de camping. Les montagnes étaient assez raides et rocheuses et tout l'espace plat était généralement utilisé à des fins de construction et d'agriculture, malheureusement. Nous sommes donc arrivés à cet endroit assez tôt à 18 heures, avons pris une douche de notre réservoir d'eau, pris une petite collation parce que nous avions déjà déjeuné il n'y a pas longtemps et que nous étions bien pour dormir parce que demain nous voulions commencer la journée encore plus tôt pour marcher dans des conditions météorologiques plus fraîches. Donc, après avoir fait tout ce que nous avons appelé un jour, nous nous sommes endormis.
Quel est le plus beau château que vous ayez jamais visité?
Malaria, paludisme, chloroquine et SARS-CoV-2 English translation pending
Salut
Le coronavirus, officiellement nommé SARS-CoV-2, sévit.
Un spécialiste français internationalement reconnu, Didier Raoult, a relayé les travaux de scientifiques chinois indiquant qu'un médicament de base pour la lutte contre le paludisme (malaria), la chloroquine, serait efficace. Lire ici.
Ayant voulu vérifier, je me suis amusé à croiser les données graphiques, la carte des cas officiels de SARS-CoV-2 et les zones à risques pour le paludisme, là où le traitement par chloroquine est (peut-être !) utilisé par par mal de gens encore, non pour lutter contre le SARS-CoV-2 mais pour prévenir de la malaria.
Ça donne ceci pour le paludisme :
Et cela pour le SARS-CoV-2, on à partir de cette carte mise à jour en permanence, cette image ce jour :
Loin de moi d'en conclure quelque chose, mais je constate que la mise en relation de ces deux cartes expliquerait par l'hypothèse du traitement à la chloroquine un peu le gros trou que représente l'Inde entre Chine et Iran, mais aussi le manque de cas recensés en Afrique sub-saharienne et dans une partie de l'Amérique du Sud. En bref, la répartition des zones les plus touchées ressemble à celle des zones où personne ne consomme de chloroquine, et certaines zones infestées par le paludisme sont en partie les mêmes où la population est relativement préservée du coronavirus SARS-CoV-2. Et cela à latitudes égales.
Bien entendu, il peut y avoir d'autres raisons à cette coïncidence, la plus évidente étant le manque de contrôles effectués par les autorités sanitaires de certains pays.
Je mets donc ce message en guise d'information pour ceux qui suivent le dossier, personne n'est obligé de croire ce que disent les chercheurs chinois sur la chloroquine. Personnellement cela ne ma fait pas conclure dans un sens ou dans l'autre, libre à chacun de commenter et d'apporter des éléments à charge ou à décharge de cette thèse.
Le coronavirus, officiellement nommé SARS-CoV-2, sévit.
Un spécialiste français internationalement reconnu, Didier Raoult, a relayé les travaux de scientifiques chinois indiquant qu'un médicament de base pour la lutte contre le paludisme (malaria), la chloroquine, serait efficace. Lire ici.
Ayant voulu vérifier, je me suis amusé à croiser les données graphiques, la carte des cas officiels de SARS-CoV-2 et les zones à risques pour le paludisme, là où le traitement par chloroquine est (peut-être !) utilisé par par mal de gens encore, non pour lutter contre le SARS-CoV-2 mais pour prévenir de la malaria.
Ça donne ceci pour le paludisme :
Et cela pour le SARS-CoV-2, on à partir de cette carte mise à jour en permanence, cette image ce jour :
Loin de moi d'en conclure quelque chose, mais je constate que la mise en relation de ces deux cartes expliquerait par l'hypothèse du traitement à la chloroquine un peu le gros trou que représente l'Inde entre Chine et Iran, mais aussi le manque de cas recensés en Afrique sub-saharienne et dans une partie de l'Amérique du Sud. En bref, la répartition des zones les plus touchées ressemble à celle des zones où personne ne consomme de chloroquine, et certaines zones infestées par le paludisme sont en partie les mêmes où la population est relativement préservée du coronavirus SARS-CoV-2. Et cela à latitudes égales.
Bien entendu, il peut y avoir d'autres raisons à cette coïncidence, la plus évidente étant le manque de contrôles effectués par les autorités sanitaires de certains pays.
Je mets donc ce message en guise d'information pour ceux qui suivent le dossier, personne n'est obligé de croire ce que disent les chercheurs chinois sur la chloroquine. Personnellement cela ne ma fait pas conclure dans un sens ou dans l'autre, libre à chacun de commenter et d'apporter des éléments à charge ou à décharge de cette thèse.
Pourboire aux guides et porteurs lors d'un trek au Langtang (Népal) English translation pending
Je pars au Népal dans un mois et j'aimerais avoir vos avis concernant le pourboire laissé aux guides et aux porteurs, sachant que je fais un trek de 7 jours dans le Langtang avec logement en lodge et que nous sommes 9.
Lieux sympas en Italie du Nord (avec nos trois bambins, 10 ans, 6 ans et 2 ans) English translation pending
Bonjour tous les monde
Nous pensons effectuer un road trip en août avec nos trois bambins, 10 ans, 6 ans et 2 ans.
Notre objectif est d'aller jusqu'à Venise (trajet en voiture) en passant par l’Italie du Nord. Nous pensons faire plusieurs étapes.
Pouvez vous nous conseiller des lieux à ne pas manquer pour agrémenter notre route? des lieux ou dormir?
Merci beaucoup pour toutes vos belles idées
🙂🙂🙂
bisous bisous et voyagez bien!!!
Nous pensons effectuer un road trip en août avec nos trois bambins, 10 ans, 6 ans et 2 ans.
Notre objectif est d'aller jusqu'à Venise (trajet en voiture) en passant par l’Italie du Nord. Nous pensons faire plusieurs étapes.
Pouvez vous nous conseiller des lieux à ne pas manquer pour agrémenter notre route? des lieux ou dormir?
Merci beaucoup pour toutes vos belles idées
🙂🙂🙂
bisous bisous et voyagez bien!!!
De Vérone vers la France à vélo par la Via Francigena English translation pending
Bonjour,
en juin je vais rouler sur la voie claudia augusta jusqu'à vérone. Il parait que l'italie est dangereuse pour les cyclos.
Comment revenir de Vérone vers la france sans risque ? Rejoindre la via francigena (voie vélo) vers Plaisance serait une possibilité. Comment rejoindre cette voie ?
Merci
Chaleur en juillet en Italie? English translation pending
Bonjour ,
On m'offre un forfait pour visiter l'italie de venise à Rome en juin ou juillet. Je voudrais savoir si la température est trop chaude en juillet . Est-ce une chaleur humide comme au Québec en Été ou sec et facile à endurer. i
On m'offre un forfait pour visiter l'italie de venise à Rome en juin ou juillet. Je voudrais savoir si la température est trop chaude en juillet . Est-ce une chaleur humide comme au Québec en Été ou sec et facile à endurer. i
L'instant d'un Stan English translation pending
Les carnets sur le Turkménistan n’étant pas très nombreux sur VF, je propose celui-ci, qui résume un très court séjour dans ce pays plutôt particulier mais loin d’être inintéressant pour autant.
Faisant partie de cette étrange catégorie de voyageurs qui aiment cocher les cases (je sais, une pratique un peu ridicule mais… incontrôlable… et qui ne tue pas !), faire un petit crochet par le Turkménistan avant de nous rendre en Ouzbékistan me semblait plus qu’une excellente idée.
L’un des avantages de faire régulièrement le trajet Australie-Europe est de pouvoir faire des stop-over (en général à Dubaï) et de là, explorer la région en utilisant les Frequent Flyer points accumulés au fil des allers-retours. Cette fois, ce sera donc une paire de ‘Stans’ en Asie Centrale.
Une fois n’est pas coutume, nous passons par l’intermédiaire d’une agence de voyages, essentiellement pour nous faciliter l’obtention du visa car il semblerait que celui-ci soit délivré par les autorités au petit bonheur la chance.
Quelques agences proposent plusieurs formules et circuits à effectuer en groupe (donc à des prix plus avantageux) mais pas de chance, les dates proposées ne correspondant pas aux nôtres, nous aurons donc notre propre tour ! Pour cela, il nous aura suffi d’établir un petit itinéraire et d’attendre quatre-cinq semaines pour les formalités. Nous serons entièrement pris en charge et accompagnés d’un guide et d’un chauffeur pendant toute la durée de notre court séjour au Turkménistan. Une fois passée la frontière avec l’Ouzbékistan nous nous débrouillerons très bien seuls.
Donc tout commence à Dubaï un jour de mai cette année.
5:20. Le jour se lève à peine quand nous atterrissons sur les pistes de cet aéroport qui ne cesse de s’étendre. Nous rejoignons la longue queue devant les guichets des douanes.
Il fait carrément jour et déjà chaud quand nous sortons de l’aéroport pour prendre un taxi. Superbe organisation, zéro attente, le jeune Népalais nous indique une voiture nickel conduite par une jeune Somalienne couverte d’un foulard aux couleurs de la compagnie, deux de ses collègues s’occupent de mettre nos bagages dans le coffre.
En ce premier vendredi de Ramadan, le trajet jusqu’à notre hôtel, situé à proximité de l’aéroport, n’aura duré qu’une dizaine de minutes, la circulation étant pratiquement inexistante.
Le buffet du petit déjeuner, que nous découvrons un peu plus tard, est tout simplement dément puisque l’on y trouve autant de spécialités arabes (tabouleh, hummus…) qu’indiennes (currys multicolores, beignets variés…) et même des petits pains au chocolat et des croissants pour les gourmands. Il ne nous reste plus qu’à nous reposer jusqu’à ce soir car nous n’avons aucune intention de sortir. Nous connaissons suffisamment Dubaï, en plus il fait très chaud et de toute manière tout est fermé jusqu’à ce soir.
23:00. Direction le Terminal 2, celui réservé à la compagnie FlyDubai, l’équivalent low cost d’Emirates Airlines et qui désert les destinations les plus improbables et les plus obscures comme par exemple… Achgabat !
Inutile de connaitre la porte d’embarquement pour savoir laquelle est la nôtre. Il suffit de regarder les passagers ou plutôt les passagères car les femmes turkmènes se repèrent de loin, toutes sont vêtues de leur très élégant costume national : longue robe étroite colorée et coiffe haute cachant leurs cheveux et tout aussi colorée. Nous repérons aussi un petit groupe d’étrangers aux cheveux gris et un couple de Chinois.
Vol plutôt inconfortable et sans chichi. Nous nous sommes amusés à regarder comment les passagers turkmènes se sont débrouillés pour caser leurs volumineux et encombrants bagages dans les moindres recoins encore disponibles. Leur expédition shopping est à l’évidence une réussite. Heureusement le vol n’est pas long (trois heures) mais avec le décalage horaire, il est bientôt 04:00 quand nous survolons Achgabat qui se révèle être (vu d’en haut) une incroyable oasis de lumières au beau milieu d’un immense désert complètement noir. Plus fort que Las Vegas !
Achgabat Mai 2019
Nos premiers pas se font le long d’immenses couloirs déserts tout en marbre et surveillés par quelques jeunes soldats en uniforme et casquette de style soviétique. Nous retrouvons le petit groupe d’étrangers aux guichets des douanes, réservés justement aux étrangers. Il s’avère que tous sont… Australiens !!!
Nous sortons notre invitation reçue et imprimée quelques jours auparavant et regardons le douanier remplir quelques formulaires, il nous indique ensuite un autre guichet. Là, c’est une douanière qui encaisse les billets de US$100 (par personne !) correspondant au prix du visa et aux diverses taxes. Petite consolation puisqu’elle nous rend quand même un billet d’un US$. Retour au premier guichet, pour cette fois se voir attribuer un beau visa autocollant.
Ici, on semble aimer les complications car les formalités sont loin d’être terminées. Il faut maintenant passer devant un guichet entièrement automatisé qui scanne le passeport, qui s’ajuste selon la hauteur du visage et qu’il faut gentiment caresser de l’extrémité des doigts. C’est en fait relativement simple et rapide. La lumière verte nous indique que nous pouvons poursuivre notre chemin… jusqu’au prochain guichet où nous attendent deux douaniers qui, à leur tour, scannent le passeport, vérifient le visa et le tamponne avec vigueur.
Reste à récupérer nos valises puis à rejoindre l’immense queue qui s’est formée devant les guichets d’inspection des bagages. Et là, nous ne nous sommes pas prêts de sortir car non seulement les locaux ramènent des charriots remplis de paquets mais surtout ils n’hésitent pas à se bousculer pour sauter la queue et cela sous les yeux mêmes des soldats complétement indifférents… pourtant censés mettre un peu d’ordre dans ce bordel général.
Heureusement, au bout d’un moment nous repérons une file réservée aux étrangers. Une fois les bagages passés aux rayons nous pouvons enfin rejoindre le hall des arrivées. Voir la pancarte avec nos noms est un grand soulagement. Nous faisons ainsi connaissance avec Arty, le jeune guide qui va nous accompagner pendant la durée de notre séjour.
Dehors, nous avons la surprise de constater qu’il fait très doux et pendant que nous attendons notre taxi, nous avons le temps d’admirer l’étrange architecture de l’aéroport en forme d’oiseau aux ailes déployées. Larges avenues désertes bordées de fontaines et de bâtiments éclairés par des effets lumineux, ici on ne lésine pas sur l’électricité, c’est vrai que ce pays de cinq millions d’habitants regorge de gaz et autres ressources en énergie !
Nous arrivons rapidement à notre hôtel et après de rapides formalités nous prenons possession de notre chambre… surchauffée et bien moins luxueuse que le hall de réception. Arty nous explique le programme des festivités et se propose de changer pour nous un billet de US$100 à un taux très avantageux : 800 Manats au lieu de 300 selon le taux officiel, ce qui devrait largement couvrir nos dépenses (repas) pendant la durée de notre séjour au Turkménistan.
Nous nous donnons rendez-vous plus tard dans la matinée. Après une bonne douche, quelques heures de repos seront bienvenues. Juste le temps de jeter un coup d’œil par la fenêtre pour voir à quoi ressemble la ville qui se réveille doucement. Juste en face se trouve un édifice rond qui est en fait le cirque, au fond sur la gauche, l’oiseau de l’aéroport et à droite quelques petits immeubles d’habitation à la soviétique et au-delà d’autres immeubles blancs plus récents. Sur les écrans géants dispersés ici et là, je distingue vaguement une succession de paysages, des chevaux en train de galoper et ce qui parait être des portraits du président pris lors de ses nombreuses et différentes activités. Je remarque aussi cet énorme bâtiment blanc-crème qui ressemble à un immense silo à grains (?!). Plus tard, Arty nous apprendra qu’il s’agit bien d’un ancien silo et qu’il est l’un des très rares bâtiments ayant résistés au tremblement de terre de 1948.
En bas, sur le parking pratiquement inoccupé, deux soldats font les cent pas en bavardant. Le jour se lève et le temps s’annonce nuageux, à l’horizon une chaine de montagnes apparait dans la brume.
Malgré la fatigue, le sommeil ne vient pas. L’Internet est capricieux et de nombreux sites restent inaccessibles mais nous pouvons envoyer quelques emails à CTN confirmant notre arrivée.
Autant aller prendre le petit déjeuner dans le restaurant, près de la réception. La salle ronde est vide et le buffet dressé n’a plus rien à voir avec celui de Dubaï ! Rien de vraiment très appétissant mais le thé est excellent ! Au-dessus des baies vitrées des fresques peintes représentant des chevaux la crinière au vent, différents édifices de la capitale et quelques paysages de steppes apportent un peu de couleurs. Derrière les rideaux, on aperçoit une piscine vide, des jardins où l’herbe attend patiemment d’être tondue et quelques bosquets fleuris où des oiseaux jouent à cache-cache.
Arty fait une brève apparition pour nous remettre nos Manats et nous confirmer le programme de la journée qui se résume en fait à une petite balade en ville avant de prendre la route pour aller au centre du pays pour aller voir un trou, mais attention pas n’importe lequel !
En attendant nous allons faire une petite balade digestive pour aller voir ce curieux cirque en dur et ses fioritures en béton. Sur l’esplanade au bas des marches une paire de femmes en robe longue et coiffure allongée poussent leur landau, trois gamins se poursuivent à vélo. Les rues environnantes sont bordées d’arbres et de rangées de petits immeubles de trois ou quatre étages que l’on retrouve dans toutes les ex-républiques soviétiques à part que ceux-ci sont fraichement peints et sont décorés de motifs géométriques. Quant aux trottoirs ils sont absolument nickel… et déserts.
Derrière le cirque, se trouve un petit parc que nous explorons en compagnie d’une chienne qui ne veut plus nous quitter. Les allées sont remplies de flaques d’eau datant des dernières averses. Quelques gamins sont en grande discussion pour choisir le prochain jeu et plus loin deux femmes, râteau et balai à la main, s’affairent à rendre le jardin plus agréable. La promenade s’achève plus vite que prévu car quelques gouttes commencent à tomber.
Problèmes d’interrupteur dans la salle de bain. Un réparateur finit par arriver mais impossible de le réparer. Nous changeons donc de chambre et d’étage. Réinstallation mais celle-ci n’est guère mieux puisqu’ici c’est l’air conditionné qui ne fonctionne pas. La troisième sera la bonne mais nous n’avons plus le temps pour nous assoupir une paire d’heures.
En début d’après-midi, Arty revient nous chercher pour aller prendre le déjeuner dans un petit restaurant qu’il connait bien et qui sert de la cuisine traditionnelle. Situé sur l’une des grandes avenues de la capitale, nous ne l’aurions jamais repéré car rien n’indique la présence d’un restaurant ni d’aucun commerce à vrai dire. A l’intérieur, joliment décoré d’objets d’artisanat et d’anciens outils agricoles, quelques familles terminent leur repas. Les serveuses parées de magnifiques costumes traditionnels, nous installent près des cuisines situées derrière une baie vitrée où s’affairent le personnel de cuisine. Nous nous régalons de soupes (sorte de chorbas) et de plovs (plat de riz et légumes plus viande) accompagnés de thé fort et parfumé.
Repus, nous retrouvons le 4x4 et son chauffeur, un authentique Turkmène affichant un grand sourire. Alors que nous circulons sur les larges artères fleuries et pratiquement vides de circulation, Arty commence son rôle de guide en nous expliquant l’histoire du pays, celle de ses deux présidents depuis l’indépendance, la fonction de certains bâtiments pompeux et toute une série d’anecdotes sur la vie au Turkménistan et à Achgabat où, sur un ordre présidentiel, toutes les voitures circulant dans la capitale doivent être blanches… pour être assorties aux bâtiments blancs ?! Eh oui, les façades des bâtiments sont pratiquement toutes en marbre et le blanc étant la couleur préférée du Président Gurbanguly Berdymukhamedov, pas question de lui déplaire !!!
Nous quittons l’autoroute pour nous retrouver dans un petit quartier de la banlieue semi-urbaine où aucun étranger ne viendrait se perdre. Mais c’est ici que le chauffeur doit récupérer notre piquenique de ce soir. Ici, la route en terre est criblée de nombreux nids-de-poule, les trottoirs sont défoncés ou inexistants et les maisons plus ou moins bien rafistolées. Pendant que le poulet finit de rôtir, nous découvrons l’envers du décor et comprenons que le Turkménistan n’est finalement pas différent des autres pays.
C’est la sortie des écoles et les écoliers en uniforme amènent un peu d’animation et de couleurs, enfin uniquement du vert et du blanc pour les filles et du blanc et noir pour les garçons. Toutes portent une longue robe verte et un tablier blanc et ont toutes des tresses, et tous portent une chemise blanche avec une cravate noire et des pantalons longs noirs. Toutes et tous ont sur la tête couverte d’une petite calotte colorée.
Nous retrouvons la grand-route bordée cette fois de banlieues en construction ou fraichement terminées. Les grosses bâtisses en brique, d’un étage et flanquées d’un garage-préau, sont toutes identiques. Construites autour d’un rectangle, qui sera peut-être un jour un espace vert, elles abritent plusieurs familles souvent de fonctionnaires. Arty nous apprend que les toits verts sont réservés à tel ou tel ministères, idem pour les toits bleus, rouges…
Bientôt nous quittons la belle autoroute pour nous retrouver sur une espèce de large nationale pleine de bosses qui longe ce qui semble être l’ancienne route encore plus abimée. La circulation se réduit au strict minimum, c’est-à-dire quelques semi-remorques et parfois quelques minibus.
Quant au paysage, le désert du Karakoum, il me fait diablement penser au bush australien. Même vaste étendue plate couverte d’une végétation parsemée et presque similaire et parfois quelques ondulations sablonneuses. Le temps reste couvert pendant pratiquement toute la durée du voyage. Les récentes et anormalement abondantes pluies ont donné un regain de vitalité et de couleurs à la végétation. A part les alignements des poteaux électriques au loin, on ne voit que le bush à perte de vue. Régulièrement, nous croisons des quelques chameaux indifférents et immobiles sur les bords de la route.
Nous arrivons enfin à Erbent, un patelin perdu dans les dunes de sable jaune et gris, pas très reluisant avec ses maisons bricolées mais au commissariat et à l’école flambant neufs. La station essence est le point de rendez-vous des camionneurs qui traversent le pays. Le temps de faire le plein et nous repartons. Quelques kilomètres plus loin, alors qu’approchent les premiers reliefs, le chauffeur prend une piste à droite qui grimpe vers un léger promontoire dominant l’immense plaine. Arrêt pour se dégourdir les jambes et admirer le paysage. Il fait agréablement doux, les grosses chaleurs sont passées et les rayons du soleil traversent enfin les nuages. Dans le sable, quelques curieux scarabées filent se cacher dans les touffes de hautes herbes sans imaginer que l’on peut les suivre à la trace.
La piste sablonneuse descend doucement, serpente autour de quelques buttes rocheuses puis débouche sur une vaste étendue grise. Un dernier virage pour atteindre un endroit légèrement surélevé et nous voilà enfin arrivés à Darvaza. Juste quelques centaines de mètres plus bas, nous découvrons le fameux cratère gazier. Au milieu de cette immensité, il nous parait bien petit mais ce n’est qu’une impression car dès que nous nous en approchons nous réalisons ses dimensions et surtout sa profondeur (près de soixante-dix mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de profondeur).
Puis viennent le brut sourd et continu de la combustion et les bouffées de chaleur sur le visage. Quelle étonnante vision et quelle surprenante sensation ! Voici donc la Porte de l’Enfer.
Incroyable de penser que ce brasier brûlant depuis près d’un demi-siècle fut volontairement allumé afin que le méthane ne s’échappe pas à l’air libre et ne pollue l’atmosphère. D’après certaines sources locales ce trou serait apparu naturellement dans les années soixante et le feu allumé une vingtaine d’années plus tard. D’autres sources relatent que l’origine de ce cratère fait suite aux travaux d’exploration de pétrole et de gaz et au forage d’une poche de gaz, entrepris au début des années soixante-dix par des géologues et ingénieurs soviétiques.
Pensant que la combustion du gaz ne durerait que quelques semaines, il est décidé d’y mettre le feu. Mais voilà, la brèche est plus importante que prévue mais surtout le champ gazier souterrain est l’un des plus vastes au monde !
Plusieurs années plus tard, les habitants du village de Darvaza, situé à proximité, sont évacués et le village pratiquement entièrement rasé. S’il fut un jour question d’éteindre le feu, rien de tangible n’a jamais été entrepris. L’accès à la zone fut pendant de longues années interdit puis après l’indépendance finalement autorisé pour devenir un lieu touristique plutôt particulier.
Situé à près de 260 kilomètres de la capitale, l’endroit est facilement accessible sur la journée et peut faire l’objet d’une simple excursion (ce qui est notre cas). Mais il peut également être une étape où passer la nuit puisqu’il est situé pratiquement à mi-chemin entre Achgabat et la ville de Köneürgench tout au nord du pays. D’ailleurs, on aperçoit, bien à l’écart, quelques chalets et yourtes prévus à cet effet.
Sur le site, nous ne comptons qu’une dizaine de touristes dont trois Japonais installés autour de leur table pliante placée sur les bords du cratère. Nous faisons un premier tour dans le sens opposé des aiguilles d’une montre, hypnotisés par ce spectacle tellement inattendu composé d’une multitude de braises et de flammèches couvrant aussi bien les versants du cratère que le fond. Constant et fascinant jeu d’ombres et de lumières sur les éboulis de pierres grises et noires. Un léger coup de vent et nous sentons immédiatement la chaleur sur notre visage et l’odeur du gaz. En regardant bien, j’aperçois quelques bouts de fer, les restes des équipements miniers ayant sombrés dans le cratère.
Arty, fréquent visiteur des lieux, nous confirme qu’au fil des années, le trou s’est légèrement agrandi à cause des éboulements causés par la chaleur mais que l’intensité du feu tend à diminuer progressivement. Ceci dit, le feu ne semble pas près de s’éteindre de sitôt. Il nous apprend également qu’il y a une paire d’années, une expédition a été organisée pour examiner le fond du cratère et ramener des échantillons du sol. Le but étant d’étudier l’éventuelle survie, dans de pareilles conditions, de divers organismes et peut-être imaginer qu’une forme de vie soit possible sous les mêmes conditions extrêmes quelque part dans l’Univers…
A quelques centaines de mètres du cratère se trouve une paire de buttes permettant d’avoir une meilleure vue d’ensemble. La grimpette est facile et une fois perchés sur les rochers, nous découvrons non seulement la rondeur presque parfaite du trou enflammé mais aussi un beau panorama sur la plaine entourée de légères ondulations. Spectacle magique d’autant plus que la lumière du jour commence à baisser doucement et que les derniers rayons du soleil apparaissent sous la couche de nuages, illuminant ainsi la végétation, la roche et le sable.
L’ambiance sereine est bousillée avec l’arrivée d’un petit groupe d’adolescents russes plus occupé à prendre des selfies et à écouter du rock à fond la caisse.
Je pars à la poursuite du coucher de soleil que j’espère admirer au sommet d’une autre dune un peu plus loin derrière. Il faut faire vite mais ce n’est pas facile de marcher dans le sable et les hautes herbes. Une fois en haut, je comprends qu’il ne s’agit pas d’une dune avec un sommet mais une espèce de plateau sablonneux couvert de végétation. Demi-tour donc, mais là je découvre qu’une magnifique lueur orangée émerge maintenant du cratère, le contraste avec le paysage grisâtre est saisissant.
Pendant que nous admirions le panorama, notre chauffeur a préparé un piquenique pantagruélique et plus qu’excellent. Nous le dégustons avec appétit tout en jetant régulièrement des coups d’œil sur le fourneau un peu plus bas. A mesure que la nuit tombe, le feu devient de plus en plus fascinant à regarder, un peu comme un feu de cheminée géant… sans toutefois devoir y ajouter des bûches !
Il est bientôt 9:00 heures et il faut penser au retour mais avant de partir un dernier tour de cratère s’impose. Cette fois nous le faisons dans l’autre sens. Maintenant que la nuit est tombée, les pierres semblent être plus rouges et les flammes plus jaunes.
Nous reprenons la piste par laquelle nous sommes arrivés puis rejoignons la route principale. Quelques kilomètres plus loin, nous tournons à droite sur une autre piste en direction d’une autre lueur orange perdue dans l’immensité complétement noire.
Cet autre cratère, rarement visité, a lui aussi été formé par l’effondrement d’une cavité souterraine mais cette fois de manière naturelle. Il est beaucoup plus petit mais parait plus profond. Surtout, il a la particularité d’avoir un fond boueux constamment en ébullition. Ici, le bruit des grosses bulles qui explosent s’ajoute à celui de la combustion du gaz.
Cette fois, nous devons partir car la route est encore longue… et les nids-de-poule plus difficiles à repérer la nuit !
Quelques heures plus tard, d’autres lueurs apparaissent à l’horizon, plus nombreuses et plus lumineuses, elles annoncent l’imminence de notre arrivée à Achgabat. Mais nous devons faire un nouvel arrêt sur le bord de la route… En effet, le chauffeur doit laver la voiture avant de pouvoir circuler dans la capitale. Toute trace de boue ou d’insectes écrasés pouvant occasionner une amende voire carrément un retrait de permis !!! Quel bien curieux pays.
(à suivre...)
Faisant partie de cette étrange catégorie de voyageurs qui aiment cocher les cases (je sais, une pratique un peu ridicule mais… incontrôlable… et qui ne tue pas !), faire un petit crochet par le Turkménistan avant de nous rendre en Ouzbékistan me semblait plus qu’une excellente idée.
L’un des avantages de faire régulièrement le trajet Australie-Europe est de pouvoir faire des stop-over (en général à Dubaï) et de là, explorer la région en utilisant les Frequent Flyer points accumulés au fil des allers-retours. Cette fois, ce sera donc une paire de ‘Stans’ en Asie Centrale.
Une fois n’est pas coutume, nous passons par l’intermédiaire d’une agence de voyages, essentiellement pour nous faciliter l’obtention du visa car il semblerait que celui-ci soit délivré par les autorités au petit bonheur la chance.
Quelques agences proposent plusieurs formules et circuits à effectuer en groupe (donc à des prix plus avantageux) mais pas de chance, les dates proposées ne correspondant pas aux nôtres, nous aurons donc notre propre tour ! Pour cela, il nous aura suffi d’établir un petit itinéraire et d’attendre quatre-cinq semaines pour les formalités. Nous serons entièrement pris en charge et accompagnés d’un guide et d’un chauffeur pendant toute la durée de notre court séjour au Turkménistan. Une fois passée la frontière avec l’Ouzbékistan nous nous débrouillerons très bien seuls.
Donc tout commence à Dubaï un jour de mai cette année.
5:20. Le jour se lève à peine quand nous atterrissons sur les pistes de cet aéroport qui ne cesse de s’étendre. Nous rejoignons la longue queue devant les guichets des douanes.
Il fait carrément jour et déjà chaud quand nous sortons de l’aéroport pour prendre un taxi. Superbe organisation, zéro attente, le jeune Népalais nous indique une voiture nickel conduite par une jeune Somalienne couverte d’un foulard aux couleurs de la compagnie, deux de ses collègues s’occupent de mettre nos bagages dans le coffre.
En ce premier vendredi de Ramadan, le trajet jusqu’à notre hôtel, situé à proximité de l’aéroport, n’aura duré qu’une dizaine de minutes, la circulation étant pratiquement inexistante.
Le buffet du petit déjeuner, que nous découvrons un peu plus tard, est tout simplement dément puisque l’on y trouve autant de spécialités arabes (tabouleh, hummus…) qu’indiennes (currys multicolores, beignets variés…) et même des petits pains au chocolat et des croissants pour les gourmands. Il ne nous reste plus qu’à nous reposer jusqu’à ce soir car nous n’avons aucune intention de sortir. Nous connaissons suffisamment Dubaï, en plus il fait très chaud et de toute manière tout est fermé jusqu’à ce soir.
23:00. Direction le Terminal 2, celui réservé à la compagnie FlyDubai, l’équivalent low cost d’Emirates Airlines et qui désert les destinations les plus improbables et les plus obscures comme par exemple… Achgabat !
Inutile de connaitre la porte d’embarquement pour savoir laquelle est la nôtre. Il suffit de regarder les passagers ou plutôt les passagères car les femmes turkmènes se repèrent de loin, toutes sont vêtues de leur très élégant costume national : longue robe étroite colorée et coiffe haute cachant leurs cheveux et tout aussi colorée. Nous repérons aussi un petit groupe d’étrangers aux cheveux gris et un couple de Chinois.
Vol plutôt inconfortable et sans chichi. Nous nous sommes amusés à regarder comment les passagers turkmènes se sont débrouillés pour caser leurs volumineux et encombrants bagages dans les moindres recoins encore disponibles. Leur expédition shopping est à l’évidence une réussite. Heureusement le vol n’est pas long (trois heures) mais avec le décalage horaire, il est bientôt 04:00 quand nous survolons Achgabat qui se révèle être (vu d’en haut) une incroyable oasis de lumières au beau milieu d’un immense désert complètement noir. Plus fort que Las Vegas !
Achgabat Mai 2019
Nos premiers pas se font le long d’immenses couloirs déserts tout en marbre et surveillés par quelques jeunes soldats en uniforme et casquette de style soviétique. Nous retrouvons le petit groupe d’étrangers aux guichets des douanes, réservés justement aux étrangers. Il s’avère que tous sont… Australiens !!!
Nous sortons notre invitation reçue et imprimée quelques jours auparavant et regardons le douanier remplir quelques formulaires, il nous indique ensuite un autre guichet. Là, c’est une douanière qui encaisse les billets de US$100 (par personne !) correspondant au prix du visa et aux diverses taxes. Petite consolation puisqu’elle nous rend quand même un billet d’un US$. Retour au premier guichet, pour cette fois se voir attribuer un beau visa autocollant.
Ici, on semble aimer les complications car les formalités sont loin d’être terminées. Il faut maintenant passer devant un guichet entièrement automatisé qui scanne le passeport, qui s’ajuste selon la hauteur du visage et qu’il faut gentiment caresser de l’extrémité des doigts. C’est en fait relativement simple et rapide. La lumière verte nous indique que nous pouvons poursuivre notre chemin… jusqu’au prochain guichet où nous attendent deux douaniers qui, à leur tour, scannent le passeport, vérifient le visa et le tamponne avec vigueur.
Reste à récupérer nos valises puis à rejoindre l’immense queue qui s’est formée devant les guichets d’inspection des bagages. Et là, nous ne nous sommes pas prêts de sortir car non seulement les locaux ramènent des charriots remplis de paquets mais surtout ils n’hésitent pas à se bousculer pour sauter la queue et cela sous les yeux mêmes des soldats complétement indifférents… pourtant censés mettre un peu d’ordre dans ce bordel général.
Heureusement, au bout d’un moment nous repérons une file réservée aux étrangers. Une fois les bagages passés aux rayons nous pouvons enfin rejoindre le hall des arrivées. Voir la pancarte avec nos noms est un grand soulagement. Nous faisons ainsi connaissance avec Arty, le jeune guide qui va nous accompagner pendant la durée de notre séjour.
Dehors, nous avons la surprise de constater qu’il fait très doux et pendant que nous attendons notre taxi, nous avons le temps d’admirer l’étrange architecture de l’aéroport en forme d’oiseau aux ailes déployées. Larges avenues désertes bordées de fontaines et de bâtiments éclairés par des effets lumineux, ici on ne lésine pas sur l’électricité, c’est vrai que ce pays de cinq millions d’habitants regorge de gaz et autres ressources en énergie !
Nous arrivons rapidement à notre hôtel et après de rapides formalités nous prenons possession de notre chambre… surchauffée et bien moins luxueuse que le hall de réception. Arty nous explique le programme des festivités et se propose de changer pour nous un billet de US$100 à un taux très avantageux : 800 Manats au lieu de 300 selon le taux officiel, ce qui devrait largement couvrir nos dépenses (repas) pendant la durée de notre séjour au Turkménistan.
Nous nous donnons rendez-vous plus tard dans la matinée. Après une bonne douche, quelques heures de repos seront bienvenues. Juste le temps de jeter un coup d’œil par la fenêtre pour voir à quoi ressemble la ville qui se réveille doucement. Juste en face se trouve un édifice rond qui est en fait le cirque, au fond sur la gauche, l’oiseau de l’aéroport et à droite quelques petits immeubles d’habitation à la soviétique et au-delà d’autres immeubles blancs plus récents. Sur les écrans géants dispersés ici et là, je distingue vaguement une succession de paysages, des chevaux en train de galoper et ce qui parait être des portraits du président pris lors de ses nombreuses et différentes activités. Je remarque aussi cet énorme bâtiment blanc-crème qui ressemble à un immense silo à grains (?!). Plus tard, Arty nous apprendra qu’il s’agit bien d’un ancien silo et qu’il est l’un des très rares bâtiments ayant résistés au tremblement de terre de 1948.
En bas, sur le parking pratiquement inoccupé, deux soldats font les cent pas en bavardant. Le jour se lève et le temps s’annonce nuageux, à l’horizon une chaine de montagnes apparait dans la brume.
Malgré la fatigue, le sommeil ne vient pas. L’Internet est capricieux et de nombreux sites restent inaccessibles mais nous pouvons envoyer quelques emails à CTN confirmant notre arrivée.
Autant aller prendre le petit déjeuner dans le restaurant, près de la réception. La salle ronde est vide et le buffet dressé n’a plus rien à voir avec celui de Dubaï ! Rien de vraiment très appétissant mais le thé est excellent ! Au-dessus des baies vitrées des fresques peintes représentant des chevaux la crinière au vent, différents édifices de la capitale et quelques paysages de steppes apportent un peu de couleurs. Derrière les rideaux, on aperçoit une piscine vide, des jardins où l’herbe attend patiemment d’être tondue et quelques bosquets fleuris où des oiseaux jouent à cache-cache.
Arty fait une brève apparition pour nous remettre nos Manats et nous confirmer le programme de la journée qui se résume en fait à une petite balade en ville avant de prendre la route pour aller au centre du pays pour aller voir un trou, mais attention pas n’importe lequel !
En attendant nous allons faire une petite balade digestive pour aller voir ce curieux cirque en dur et ses fioritures en béton. Sur l’esplanade au bas des marches une paire de femmes en robe longue et coiffure allongée poussent leur landau, trois gamins se poursuivent à vélo. Les rues environnantes sont bordées d’arbres et de rangées de petits immeubles de trois ou quatre étages que l’on retrouve dans toutes les ex-républiques soviétiques à part que ceux-ci sont fraichement peints et sont décorés de motifs géométriques. Quant aux trottoirs ils sont absolument nickel… et déserts.
Derrière le cirque, se trouve un petit parc que nous explorons en compagnie d’une chienne qui ne veut plus nous quitter. Les allées sont remplies de flaques d’eau datant des dernières averses. Quelques gamins sont en grande discussion pour choisir le prochain jeu et plus loin deux femmes, râteau et balai à la main, s’affairent à rendre le jardin plus agréable. La promenade s’achève plus vite que prévu car quelques gouttes commencent à tomber.
Problèmes d’interrupteur dans la salle de bain. Un réparateur finit par arriver mais impossible de le réparer. Nous changeons donc de chambre et d’étage. Réinstallation mais celle-ci n’est guère mieux puisqu’ici c’est l’air conditionné qui ne fonctionne pas. La troisième sera la bonne mais nous n’avons plus le temps pour nous assoupir une paire d’heures.
En début d’après-midi, Arty revient nous chercher pour aller prendre le déjeuner dans un petit restaurant qu’il connait bien et qui sert de la cuisine traditionnelle. Situé sur l’une des grandes avenues de la capitale, nous ne l’aurions jamais repéré car rien n’indique la présence d’un restaurant ni d’aucun commerce à vrai dire. A l’intérieur, joliment décoré d’objets d’artisanat et d’anciens outils agricoles, quelques familles terminent leur repas. Les serveuses parées de magnifiques costumes traditionnels, nous installent près des cuisines situées derrière une baie vitrée où s’affairent le personnel de cuisine. Nous nous régalons de soupes (sorte de chorbas) et de plovs (plat de riz et légumes plus viande) accompagnés de thé fort et parfumé.
Repus, nous retrouvons le 4x4 et son chauffeur, un authentique Turkmène affichant un grand sourire. Alors que nous circulons sur les larges artères fleuries et pratiquement vides de circulation, Arty commence son rôle de guide en nous expliquant l’histoire du pays, celle de ses deux présidents depuis l’indépendance, la fonction de certains bâtiments pompeux et toute une série d’anecdotes sur la vie au Turkménistan et à Achgabat où, sur un ordre présidentiel, toutes les voitures circulant dans la capitale doivent être blanches… pour être assorties aux bâtiments blancs ?! Eh oui, les façades des bâtiments sont pratiquement toutes en marbre et le blanc étant la couleur préférée du Président Gurbanguly Berdymukhamedov, pas question de lui déplaire !!!
Nous quittons l’autoroute pour nous retrouver dans un petit quartier de la banlieue semi-urbaine où aucun étranger ne viendrait se perdre. Mais c’est ici que le chauffeur doit récupérer notre piquenique de ce soir. Ici, la route en terre est criblée de nombreux nids-de-poule, les trottoirs sont défoncés ou inexistants et les maisons plus ou moins bien rafistolées. Pendant que le poulet finit de rôtir, nous découvrons l’envers du décor et comprenons que le Turkménistan n’est finalement pas différent des autres pays.
C’est la sortie des écoles et les écoliers en uniforme amènent un peu d’animation et de couleurs, enfin uniquement du vert et du blanc pour les filles et du blanc et noir pour les garçons. Toutes portent une longue robe verte et un tablier blanc et ont toutes des tresses, et tous portent une chemise blanche avec une cravate noire et des pantalons longs noirs. Toutes et tous ont sur la tête couverte d’une petite calotte colorée.
Nous retrouvons la grand-route bordée cette fois de banlieues en construction ou fraichement terminées. Les grosses bâtisses en brique, d’un étage et flanquées d’un garage-préau, sont toutes identiques. Construites autour d’un rectangle, qui sera peut-être un jour un espace vert, elles abritent plusieurs familles souvent de fonctionnaires. Arty nous apprend que les toits verts sont réservés à tel ou tel ministères, idem pour les toits bleus, rouges…
Bientôt nous quittons la belle autoroute pour nous retrouver sur une espèce de large nationale pleine de bosses qui longe ce qui semble être l’ancienne route encore plus abimée. La circulation se réduit au strict minimum, c’est-à-dire quelques semi-remorques et parfois quelques minibus.
Quant au paysage, le désert du Karakoum, il me fait diablement penser au bush australien. Même vaste étendue plate couverte d’une végétation parsemée et presque similaire et parfois quelques ondulations sablonneuses. Le temps reste couvert pendant pratiquement toute la durée du voyage. Les récentes et anormalement abondantes pluies ont donné un regain de vitalité et de couleurs à la végétation. A part les alignements des poteaux électriques au loin, on ne voit que le bush à perte de vue. Régulièrement, nous croisons des quelques chameaux indifférents et immobiles sur les bords de la route.
Nous arrivons enfin à Erbent, un patelin perdu dans les dunes de sable jaune et gris, pas très reluisant avec ses maisons bricolées mais au commissariat et à l’école flambant neufs. La station essence est le point de rendez-vous des camionneurs qui traversent le pays. Le temps de faire le plein et nous repartons. Quelques kilomètres plus loin, alors qu’approchent les premiers reliefs, le chauffeur prend une piste à droite qui grimpe vers un léger promontoire dominant l’immense plaine. Arrêt pour se dégourdir les jambes et admirer le paysage. Il fait agréablement doux, les grosses chaleurs sont passées et les rayons du soleil traversent enfin les nuages. Dans le sable, quelques curieux scarabées filent se cacher dans les touffes de hautes herbes sans imaginer que l’on peut les suivre à la trace.
La piste sablonneuse descend doucement, serpente autour de quelques buttes rocheuses puis débouche sur une vaste étendue grise. Un dernier virage pour atteindre un endroit légèrement surélevé et nous voilà enfin arrivés à Darvaza. Juste quelques centaines de mètres plus bas, nous découvrons le fameux cratère gazier. Au milieu de cette immensité, il nous parait bien petit mais ce n’est qu’une impression car dès que nous nous en approchons nous réalisons ses dimensions et surtout sa profondeur (près de soixante-dix mètres de diamètre et une vingtaine de mètres de profondeur).
Puis viennent le brut sourd et continu de la combustion et les bouffées de chaleur sur le visage. Quelle étonnante vision et quelle surprenante sensation ! Voici donc la Porte de l’Enfer.
Incroyable de penser que ce brasier brûlant depuis près d’un demi-siècle fut volontairement allumé afin que le méthane ne s’échappe pas à l’air libre et ne pollue l’atmosphère. D’après certaines sources locales ce trou serait apparu naturellement dans les années soixante et le feu allumé une vingtaine d’années plus tard. D’autres sources relatent que l’origine de ce cratère fait suite aux travaux d’exploration de pétrole et de gaz et au forage d’une poche de gaz, entrepris au début des années soixante-dix par des géologues et ingénieurs soviétiques.
Pensant que la combustion du gaz ne durerait que quelques semaines, il est décidé d’y mettre le feu. Mais voilà, la brèche est plus importante que prévue mais surtout le champ gazier souterrain est l’un des plus vastes au monde !
Plusieurs années plus tard, les habitants du village de Darvaza, situé à proximité, sont évacués et le village pratiquement entièrement rasé. S’il fut un jour question d’éteindre le feu, rien de tangible n’a jamais été entrepris. L’accès à la zone fut pendant de longues années interdit puis après l’indépendance finalement autorisé pour devenir un lieu touristique plutôt particulier.
Situé à près de 260 kilomètres de la capitale, l’endroit est facilement accessible sur la journée et peut faire l’objet d’une simple excursion (ce qui est notre cas). Mais il peut également être une étape où passer la nuit puisqu’il est situé pratiquement à mi-chemin entre Achgabat et la ville de Köneürgench tout au nord du pays. D’ailleurs, on aperçoit, bien à l’écart, quelques chalets et yourtes prévus à cet effet.
Sur le site, nous ne comptons qu’une dizaine de touristes dont trois Japonais installés autour de leur table pliante placée sur les bords du cratère. Nous faisons un premier tour dans le sens opposé des aiguilles d’une montre, hypnotisés par ce spectacle tellement inattendu composé d’une multitude de braises et de flammèches couvrant aussi bien les versants du cratère que le fond. Constant et fascinant jeu d’ombres et de lumières sur les éboulis de pierres grises et noires. Un léger coup de vent et nous sentons immédiatement la chaleur sur notre visage et l’odeur du gaz. En regardant bien, j’aperçois quelques bouts de fer, les restes des équipements miniers ayant sombrés dans le cratère.
Arty, fréquent visiteur des lieux, nous confirme qu’au fil des années, le trou s’est légèrement agrandi à cause des éboulements causés par la chaleur mais que l’intensité du feu tend à diminuer progressivement. Ceci dit, le feu ne semble pas près de s’éteindre de sitôt. Il nous apprend également qu’il y a une paire d’années, une expédition a été organisée pour examiner le fond du cratère et ramener des échantillons du sol. Le but étant d’étudier l’éventuelle survie, dans de pareilles conditions, de divers organismes et peut-être imaginer qu’une forme de vie soit possible sous les mêmes conditions extrêmes quelque part dans l’Univers…
A quelques centaines de mètres du cratère se trouve une paire de buttes permettant d’avoir une meilleure vue d’ensemble. La grimpette est facile et une fois perchés sur les rochers, nous découvrons non seulement la rondeur presque parfaite du trou enflammé mais aussi un beau panorama sur la plaine entourée de légères ondulations. Spectacle magique d’autant plus que la lumière du jour commence à baisser doucement et que les derniers rayons du soleil apparaissent sous la couche de nuages, illuminant ainsi la végétation, la roche et le sable.
L’ambiance sereine est bousillée avec l’arrivée d’un petit groupe d’adolescents russes plus occupé à prendre des selfies et à écouter du rock à fond la caisse.
Je pars à la poursuite du coucher de soleil que j’espère admirer au sommet d’une autre dune un peu plus loin derrière. Il faut faire vite mais ce n’est pas facile de marcher dans le sable et les hautes herbes. Une fois en haut, je comprends qu’il ne s’agit pas d’une dune avec un sommet mais une espèce de plateau sablonneux couvert de végétation. Demi-tour donc, mais là je découvre qu’une magnifique lueur orangée émerge maintenant du cratère, le contraste avec le paysage grisâtre est saisissant.
Pendant que nous admirions le panorama, notre chauffeur a préparé un piquenique pantagruélique et plus qu’excellent. Nous le dégustons avec appétit tout en jetant régulièrement des coups d’œil sur le fourneau un peu plus bas. A mesure que la nuit tombe, le feu devient de plus en plus fascinant à regarder, un peu comme un feu de cheminée géant… sans toutefois devoir y ajouter des bûches !
Il est bientôt 9:00 heures et il faut penser au retour mais avant de partir un dernier tour de cratère s’impose. Cette fois nous le faisons dans l’autre sens. Maintenant que la nuit est tombée, les pierres semblent être plus rouges et les flammes plus jaunes.
Nous reprenons la piste par laquelle nous sommes arrivés puis rejoignons la route principale. Quelques kilomètres plus loin, nous tournons à droite sur une autre piste en direction d’une autre lueur orange perdue dans l’immensité complétement noire.
Cet autre cratère, rarement visité, a lui aussi été formé par l’effondrement d’une cavité souterraine mais cette fois de manière naturelle. Il est beaucoup plus petit mais parait plus profond. Surtout, il a la particularité d’avoir un fond boueux constamment en ébullition. Ici, le bruit des grosses bulles qui explosent s’ajoute à celui de la combustion du gaz.
Cette fois, nous devons partir car la route est encore longue… et les nids-de-poule plus difficiles à repérer la nuit !
Quelques heures plus tard, d’autres lueurs apparaissent à l’horizon, plus nombreuses et plus lumineuses, elles annoncent l’imminence de notre arrivée à Achgabat. Mais nous devons faire un nouvel arrêt sur le bord de la route… En effet, le chauffeur doit laver la voiture avant de pouvoir circuler dans la capitale. Toute trace de boue ou d’insectes écrasés pouvant occasionner une amende voire carrément un retrait de permis !!! Quel bien curieux pays.
(à suivre...)
Cuba: cinq vacanciers meurent foudroyés sur une plage English translation pending
Cuba : cinq vacanciers meurent foudroyés sur une plage
© Wikipédia Le Parisien
Des vacanciers ont été frappés mortellement par la foudre durant un orage, jeudi après-midi, à Cuba. Le drame s’est produit sur la plage La Puntilla, à Santa Cruz del Norte, dans la province de Mayabeque, à 44 km à l’est de La Havane. On déplore cinq morts et un blessé. Les victimes sont deux adultes et trois enfants, tous de nationalité cubaine. Un autre mineur a été blessé et se trouve à l’hôpital. Publicité
La foudre aurait frappé un pin sous lequel les victimes s’étaient abritées pendant l’orage, selon le capitaine de police Manuel Olivares. Elles ont été retrouvées mortes au pied de l’arbre.
« Les risques d’être frappé par la foudre sont particulièrement importants lorsque l’orage se prépare ou approche. Il faut sortir de l’eau, s’éloigner des arbres et des endroits où peuvent s’engouffrer les éclairs », a rappelé le météorologue Miguel Angel Hernández à la télévision cubaine. Cuba est l’un des endroits les plus frappés par la foudre au monde, en raison de la forte activité électrique qu’elle enregistre pendant les tempêtes, selon les autorités. Les orages s’abattent avec une force accrue sur l’ouest de l’île, dont La Havane, au cours de la saison des pluies de mai à octobre.
© Wikipédia Le Parisien
Des vacanciers ont été frappés mortellement par la foudre durant un orage, jeudi après-midi, à Cuba. Le drame s’est produit sur la plage La Puntilla, à Santa Cruz del Norte, dans la province de Mayabeque, à 44 km à l’est de La Havane. On déplore cinq morts et un blessé. Les victimes sont deux adultes et trois enfants, tous de nationalité cubaine. Un autre mineur a été blessé et se trouve à l’hôpital. Publicité
La foudre aurait frappé un pin sous lequel les victimes s’étaient abritées pendant l’orage, selon le capitaine de police Manuel Olivares. Elles ont été retrouvées mortes au pied de l’arbre.
« Les risques d’être frappé par la foudre sont particulièrement importants lorsque l’orage se prépare ou approche. Il faut sortir de l’eau, s’éloigner des arbres et des endroits où peuvent s’engouffrer les éclairs », a rappelé le météorologue Miguel Angel Hernández à la télévision cubaine. Cuba est l’un des endroits les plus frappés par la foudre au monde, en raison de la forte activité électrique qu’elle enregistre pendant les tempêtes, selon les autorités. Les orages s’abattent avec une force accrue sur l’ouest de l’île, dont La Havane, au cours de la saison des pluies de mai à octobre.
Téléphoner en France depuis les Philippines English translation pending
Bonjour ,
J'aimerais savoir comment communiquer par téléphone /sms avec la France avec mon portable quand je serai aux philippines ? Dois je acheter une carte pré-payée ? laquelle ?
merci
Nord-ouest des États-Unis English translation pending
Bonjour, il est encore un peu tôt, mais je commence à plancher sur un 4ème voyage dans l'Ouest Américain, en juin/juillet 2020. Probablement autour du 20 juin pour le départ, et retour autour du 15 juillet. Cette fois je choisis le Nord Ouest, pour un parcours commençant à Vancouver et se terminant probablement à Calgary. Mais une grande partie se déroulant aux États Unis.
Vancouver, Ile de Vancouver, Seattle, côte Pacifique, Portland, et Glacier N P. Je ferai bien sûr quelques incursions dans des parcs comme Olympic, Mt Rainier, Mt St Helens...
J'ai bien sûr de nombreuses questions, et je les poserai au fur et à mesure de l'avancée de mon projet, avec votre aide.
Je sais qu'arrivant au Canada, j'ai besoin de l'AVE, et que pour rentrer aux états unis, je signe un formulaire pour quelques dollars. La voiture louée à Vancouver doit revenir au Canada, et je crois qu'il n'y a pas de frais d'aller simple entre Vancouver et Calgary, en passant par Avis, et que comme aux Etats unis, le conducteur additionnel est offert.
Mais jusqu'à présent je louais des SUV pour quelques pistes, plus au sud. Mais est ce bien nécessaire pour les routes qui m'attendent sur ce parcours?
Quelles solutions préconisez vous, pour aller de Vancouver sur l'île, et revenir par Seattle?
Quelques conseils pour l’hôtellerie, qui serait abordable financièrement dans cette partie, Vancouver-Ile de Vancouver, Olympic, Seattle?
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Pédaler sous la pluie English translation pending
Bonjour à tous,
Comme j'en ai marre de toujours être mouillé sous la pluie malgré des vêtements hauts de gamme, quelles sont vos solutions pour rester au sec ? Sans rester à l'abri bien sûr 😀.
Poncho, gore-tex, je n'ai rien trouvé de convaincant !
Merci.
Trouver un masque antipollution N95 ou N99 à Bangkok (avec enfant) English translation pending
Ben voilà tout est dans le titre...
On va passer 3 semaines à bangkok dans quelques jours (2 adultes, 1 enfant de 5 ans)
Tout comme l'année dernière à la même période, les pics de pollution sont importants et on souhaiterai se protéger efficacement.
Savez vous où je peux trouver des masques de bonne qualité et sûrs ( N95 ou N99) à Bangkok ?
D'avance merci pour vos réponses
Itinéraire de 18 jours en Jordanie: votre avis? English translation pending
Bonjour à tous,
Mon compagnon et moi partirons en Jordanie au mois d'avril prochain pour deux grosses semaines, nous sommes très enthousiastes ! Après avoir lu les nombreux messages de ce forum et parcouru les guides / blogs, nous arrivons à l'itinéraire suivant:
J1: Voyage, arrivée dans la soirée N1: Amman
J2: Visite d'Amman N2: Nuit Amman
J3: Visite de Jerash / Ajlun et descente vers Madaba N3: Madaba
J4: Béthanie / Mont Nebo / Dead Sea panoramic complex / visite Madaba N4: Madaba
J5: Visite Madaba / sources chaudes Ma'in / route par Macheronte N5: Madaba
J6: Route du roi par Umm-er-rasas / Karak / jusqu'à Dana N6: Dana
J7: Excursion journée Dana N7: Dana
J8: Dana / visite château Shawbak / route vers Petre N8: Petra
J9-J10-J11: Petra N9-N10-N11: Petra
J12: route vers le Wadi Ram, 4x4 N12: Wadi ram
J13: excursion à la journée dans le désert N13: Wadi Ram (tente bédouine)
J14: Wadi Ram / départ vers Aqaba dans la journée N14: Aqaba
J15: Aqaba - snorkelling N15: Aqaba
J16: route retour par le Wadi araba en passant par le lowest place on earth, sancturaire de loth , bain mer morte N16: Madaba
J17: Randonnée Wadi Mujib sur la demi journée N17: Madaba
J18: Vol retour
Qu'en pensez vous? y a t-il des étapes qui vous paraissent trop importantes? (risques de retard dans les trajets dus au contrôles de police?)
Enfin, connaissez vous des bons spots pour le snorkelling? Nous allons vraiment à Aqaba pour profiter des fonds marins, mais n'étant pas plongeurs, nous souhaiterions savoir s'il est possible d'en profiter en snorkelling et si oui, où.
Bonne soirée à tous !
Laure
Mon compagnon et moi partirons en Jordanie au mois d'avril prochain pour deux grosses semaines, nous sommes très enthousiastes ! Après avoir lu les nombreux messages de ce forum et parcouru les guides / blogs, nous arrivons à l'itinéraire suivant:
J1: Voyage, arrivée dans la soirée N1: Amman
J2: Visite d'Amman N2: Nuit Amman
J3: Visite de Jerash / Ajlun et descente vers Madaba N3: Madaba
J4: Béthanie / Mont Nebo / Dead Sea panoramic complex / visite Madaba N4: Madaba
J5: Visite Madaba / sources chaudes Ma'in / route par Macheronte N5: Madaba
J6: Route du roi par Umm-er-rasas / Karak / jusqu'à Dana N6: Dana
J7: Excursion journée Dana N7: Dana
J8: Dana / visite château Shawbak / route vers Petre N8: Petra
J9-J10-J11: Petra N9-N10-N11: Petra
J12: route vers le Wadi Ram, 4x4 N12: Wadi ram
J13: excursion à la journée dans le désert N13: Wadi Ram (tente bédouine)
J14: Wadi Ram / départ vers Aqaba dans la journée N14: Aqaba
J15: Aqaba - snorkelling N15: Aqaba
J16: route retour par le Wadi araba en passant par le lowest place on earth, sancturaire de loth , bain mer morte N16: Madaba
J17: Randonnée Wadi Mujib sur la demi journée N17: Madaba
J18: Vol retour
Qu'en pensez vous? y a t-il des étapes qui vous paraissent trop importantes? (risques de retard dans les trajets dus au contrôles de police?)
Enfin, connaissez vous des bons spots pour le snorkelling? Nous allons vraiment à Aqaba pour profiter des fonds marins, mais n'étant pas plongeurs, nous souhaiterions savoir s'il est possible d'en profiter en snorkelling et si oui, où.
Bonne soirée à tous !
Laure
Station ski du style Bonneval-sur-Arc English translation pending
Bonjour
L année passée nous sommes allés skier en famille à Bonneval sur arc. Nous avons adoré le village et son ambiance.
Qqun saurait nous conseiller une autre station village avec du charme style Bonneval sur arc?
un grand merci
Nouvelles règles Air France / Flying Blue English translation pending
Bonjour,
Pour 100 409 miles 57XP me paraissent peu . Tout changement est présenté par une compagnie aérienne comme une amélioration pour le client en fait c'est le contraire.
J'ai pris une mauvaise décision en 2018 car après avoir abandonné AF pendant une quinzaine d'années j'ai repris les vols AF sur Miami et San Francisco attiré en particulier par des promos duo classe affaires.
Mais je n'ai que des déceptions : changement des règles Flyingblue, risque de grèves à répétition, changement d'appareil le 29 mars pour Miami A380 avec ancien aménagement des sièges business au lieu du 777 initialement prévu .
Heureusement je repars de Miami le 1er Mai et la grève est le 3 mai . J'ai encore pris un billet avec AF pour SFO en septembre et le ferai sans doute encore en novembre pour Miami . Et à la fin 2018 je me poserai la question si je continue en 2019 avec AF ou si je retourne avec ma précédente alliance.
Bon voyage
Projet de voyage en Bretagne en mai English translation pending
Bonjour
Nous partons visiter la Bretagne durant 1 semaine au mois de Mai.
Nous y allons par un vol Ryanair et nous aurons une voiture de location.
Hébergement réservé 7 nuits à Brest.
Voici ce projet de voyage organisés en jour , sachant que j'ai inclus une grosse journée pour aller au Mont St Michel et St Malo avec Aller retour depuis Brest. Je sais c'est beaucoup, mais on a envie en 1 semaine d'en voir le plus possible.
- jour 0 : arrivée du vol à Brest en soirée. prise voiture et Hotel. - jour1 :Cote granit rose, de Paimpol jusqu’à Cap Frehell. - jour2 : La Pointe Saint Mathieu et autour. - jour3 :Mont Saint Michel et Saint Malo : grosse journee ! - jour4 :Presqu'île de Crozon - jour5 :Douarnenez / plage de Treboul / pointe du Raz / Locronan - jour6 :Roscoff, puis Concarneau : - jour 7: visite à pieds de Brest, envol de Brest début de soiree.
merci à tous.
Voici ce projet de voyage organisés en jour , sachant que j'ai inclus une grosse journée pour aller au Mont St Michel et St Malo avec Aller retour depuis Brest. Je sais c'est beaucoup, mais on a envie en 1 semaine d'en voir le plus possible.
- jour 0 : arrivée du vol à Brest en soirée. prise voiture et Hotel. - jour1 :Cote granit rose, de Paimpol jusqu’à Cap Frehell. - jour2 : La Pointe Saint Mathieu et autour. - jour3 :Mont Saint Michel et Saint Malo : grosse journee ! - jour4 :Presqu'île de Crozon - jour5 :Douarnenez / plage de Treboul / pointe du Raz / Locronan - jour6 :Roscoff, puis Concarneau : - jour 7: visite à pieds de Brest, envol de Brest début de soiree.
merci à tous.
Rapport investissement / besoin / plaisir/ rêve pour l'achat d'un vélo English translation pending
Voilà quelques temps que je peux lire ici et là des avis quand à l'achat de tel ou tel vélo.
Il en est de même pour les différents loisirs que je pratique.
Il en ressort une tendance générale: Les conseils portent tous sur un ou deux modèles de "référence", accessoirement avec des prix plutôt élevés. (Je ne parle pas du poids soulevé ici même dans un autre sujet)
J'ai donc envie d'ouvrir un petit débat que je souhaite respectueux et qui permette de sortir des sentiers battus autant que possible.
En effet, puisque c'est le vélo qui nous anime ici, le conseil revient souvent sur les TXXX (voire majoritairement le T400) quelque soit l'usage de la personne. si on part en tour du monde ou dans des contrées moyennement carrossées, je comprends que l'on veuille être tranquille avec le matériel et qu'on y mette un certain budget.
En revanche, si c'est pour faire quelques milliers de kilomètres en France ou en Europe sur route ou chemin carrossables gravillonnés, je me pose sincèrement la question, et je doute qu'un vélo moyennement équipé à 4/500 € ne convienne pas, voire, un ancien VTT révisé et entretenu comme beaucoup le font.
Comment faisaient nos anciens, ou moins anciens avec des vélo des années 50 à 70? Le rêve était là, les joies aussi, et avec ce qu'on avait sous la main.
Certains "osent" remettre en question la société de consommation, et les modes qui nous poussent à cette course à l'armement, d'autre préfèrent se rassurer en y croyant, tous tentent de se faire plaisir, alors pour vous, le rêve et la réalités à coût raisonné/raisonnable ont-ils encore une place dans notre société?
J'ai donc envie d'ouvrir un petit débat que je souhaite respectueux et qui permette de sortir des sentiers battus autant que possible.
En effet, puisque c'est le vélo qui nous anime ici, le conseil revient souvent sur les TXXX (voire majoritairement le T400) quelque soit l'usage de la personne. si on part en tour du monde ou dans des contrées moyennement carrossées, je comprends que l'on veuille être tranquille avec le matériel et qu'on y mette un certain budget.
En revanche, si c'est pour faire quelques milliers de kilomètres en France ou en Europe sur route ou chemin carrossables gravillonnés, je me pose sincèrement la question, et je doute qu'un vélo moyennement équipé à 4/500 € ne convienne pas, voire, un ancien VTT révisé et entretenu comme beaucoup le font.
Comment faisaient nos anciens, ou moins anciens avec des vélo des années 50 à 70? Le rêve était là, les joies aussi, et avec ce qu'on avait sous la main.
Certains "osent" remettre en question la société de consommation, et les modes qui nous poussent à cette course à l'armement, d'autre préfèrent se rassurer en y croyant, tous tentent de se faire plaisir, alors pour vous, le rêve et la réalités à coût raisonné/raisonnable ont-ils encore une place dans notre société?
Via Francigena entre Besançon et le col du Grand-Saint-Bernard English translation pending
Quelqu'un a t-il parcouru la "via francigena" entre Besançon et le col du grand saint bernard?
Quelle documentation existe sur cette portion, ou trouver les informations.
À vélo depuis les Alpes vers Istanbul English translation pending
bonjour à tous,
je projette, et ce n'est encore qu'un projet, de rejoindre ma compagne en poste à Istanbul.
l'idée est de me rendre à Ancone en Italie puis de prendre un ferrie pour la Grece (igoumista) puis par le nord de la Grece rejoindre Istanbul.
je partirais en juin 2018.
je suis preneur de l'expérience des cyclos qui connaissent tout ou partie de cet itinéraire ainsi que des informations sur les liaisons maritimes Italie/grece.
Amicalement
pascal
Croisière avec le Emerald Princess en Amérique du Sud English translation pending
Bonsoir quelqu'un aurai deja fait une Croisiere Avec le emerald princesse en Amérique du Sud nous partons le 17 fevrier 2018 nous aimerions avoir des infos sur les escales si d'autres personnes partent aussi à la même date nous serions ravis de faire leur connaissance bonne soiree angibus
La Costa dei Trabocchi (Abruzzes) English translation pending
Bonjour, nous descendons l'Italie jusqu'aux Pouilles et nous aimerions en profiter pour faire la costa dei Trabocchi au niveau des Abruzzes. Où la démarrer ou alors quelle partie est la plus pittoresque??
Voyage en camping-car dans le nord de l'Italie en septembre English translation pending
bonjour,
nous projetons un voyage en septembre dans le nord de l'Italie (Emilie Romagne et / ou Toscane) en camping car. Avez-vous une expérience dans ce domaine , notamment pour ce qui concerne les campings ? A t-on le choix, sont-ils chers et surtout sont-ils sympas et facilement accessibles ? merci pour tous vos bons tuyaux
nous projetons un voyage en septembre dans le nord de l'Italie (Emilie Romagne et / ou Toscane) en camping car. Avez-vous une expérience dans ce domaine , notamment pour ce qui concerne les campings ? A t-on le choix, sont-ils chers et surtout sont-ils sympas et facilement accessibles ? merci pour tous vos bons tuyaux
Quelle veste anti-pluie efficace à vélo? English translation pending
Salut amis(es) cycliste,
Je suis à la recherche d'une veste anti-pluie efficace, si possible très légère et qui ne prendrait pas de place dans la poche (budget 50 euros max), un modèle à me conseiller ? merci par avance pour vos réponses.
Bonne journée
Gilles
Croisière sur le MSC Poesia English translation pending
Bonjour,
Nous allons faire en famille (2ad + 2 enf -15 et 18 ans) notre première croisière circuit "Méditerranée Orientale" sur le MSC Poésia et je suis à la recherche de bons plans concernant l'organisation des excursions (avec MSC ou non) lors des différentes étapes ?
Merci pour votre retour.
Nous allons faire en famille (2ad + 2 enf -15 et 18 ans) notre première croisière circuit "Méditerranée Orientale" sur le MSC Poésia et je suis à la recherche de bons plans concernant l'organisation des excursions (avec MSC ou non) lors des différentes étapes ?
Merci pour votre retour.