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Arusha, Tanzania - October 2025
I would wish never to go to bed where I had woken up, to wander my tent from the shores of Egypt to those of the Persian Gulf; to have no goal for the evening other than the evening itself; to traverse on foot, with my eyes and my heart, all these unknown lands, all these races of people so different from my own; to contemplate humanity, God’s finest creation, in all its forms.
Lamartine in Fatalla Sayeghir’s Account (1861)
As soon as it’s about flying, I lose all willpower. Being reasonable and thoughtful, I still lose all my composure at the mere possibility of a flight—especially if it’s piloted by F.—and even more so if that flight can take me to unexplored lands. I’ve long wanted to unravel the mystery of animal tourism, and why not in Tanzania, following up on my trip from four years ago, when I was already questioning the glaring inequalities in Zanzibar: the coastal strip sacrificed to capitalism, and the inland areas, just a hundred meters from the waves, where you find—though a bit more peaceful than elsewhere on the continent—the chaos of Africa.
I’m an adventurer at heart. When it comes to the terrain, though, it’s a whole different story. I see people setting off for months at a time; I know my endurance doesn’t last beyond three days. It’s not that I’m afraid of this unfamiliar environment when it comes to embracing different realities. I’m mostly afraid of myself—of this heightened sensitivity that makes me see things I’d rather not see and understand others that sometimes overwhelm me.
After an absolutely fantastic daytime flight, I land in Zanzibar and have to resign myself—this is the whole point of the trip—to what feels like a real spacewalk. I’m alone. My lucky star, backed up by my phone, will serve as my lifeline. I step out of the airport and breathe in the scent of Africa full-on: a mix of exotic perfumes, baked earth, and poorly refined fuel, inevitably mingled with the smell of wood smoke. So many images come flooding back. So many stories. Another world.
I head to Arusha the very next day. The gateway to the country’s northern national parks, this city of half a million offers one of those rare breath-holding dives that Africa keeps secret. As the only white person walking the streets, I know I’m visible and vulnerable, yet I move forward confidently, barely bothered. But where are all my fellow Westerners? While this city draws countless tourists, I only cross paths with one white couple in nearly three hours of walking. Because you have to hold on tight to wander here. You have to stay alert. The traffic is dense and erratic—don’t even trust the fact that in Tanzania, people drive on the left. That can change from one minute to the next, especially with motorbikes. With barely centimeters between vehicles, I weave my way through the urban jungle, trying not to stumble into the huge ditch on my left or get sideswiped by cars brushing past me on the right. Speakers blare music, ads, or political speeches at will—the explosion of yellow and green tells us we’re on the eve of the presidential election—but they barely compete with the calls to prayer, nearly nonstop on this holy Friday. The vital space is as saturated as the sound. Imagine an unbroken line of shops and stalls of every kind—supermarkets haven’t made it here yet—where you can find just about anything: phones, copper pipes, Chinese-made hardware, shoes, clothes, basins, and professional tools… The luckiest own a big store; others spend their lives trying to survive on the profits from selling toothbrushes one at a time on the streets. But maybe it’s more lucrative than spending the day slumped on the sidewalk, preferably missing a limb, trusting your survival to the mercy of passersby.
I think I’ll escape the street by slipping into the narrow alleys of the central market. Here, I know I won’t run into anyone like me! The vendors’ stalls start at waist height; the sellers, perched higher up, haggle or not while discussing prices. Here, colorful fruits and vegetables; there, huge piles of dried fish. Spices, seeds, roots. Smells. Noises. Africa. Life. Further on, the fresh fish aisle makes a right angle with the butchers’. Everywhere, flies—everywhere, the same gesture from vendors swatting blindly at these relentless pests. Aware that I’ll be eating this same meat within the hour, displayed with total disregard for basic hygiene, I reassure myself that Arusha sits at 1400m altitude. Yes, we can probably do without a fridge.
*
It’s time to leave the city and go wildlife spotting in the surrounding parks. To that end, I’ve negotiated a package deal with a local agency that prides itself on grouping solo travelers into a vehicle meant for seven. We leave behind the imposing masses of Mount Meru and Kilimanjaro, peaking at 4565m and 5895m respectively, and head west to conquer Tarangire and Ngorongoro parks. I’ve been promised a spectacle; I remain cautious. I’ve read rave reviews; I know how to temper my expectations. Above all, I know what I came for—and paradoxically, my hopes are less about animals than strictly anthropological. So I’m sure I won’t go home disappointed.
I’m in the thick of it. Since 2021, tourism has been booming: I’m one of the two million tourists who come here every year seeking thrills. I also contribute, in a small way, to the 20% of the country’s GDP generated by tourism revenue. Around 3 billion € annually… Tanzania has 16 national parks, twice as many reserves; it charges meticulously for every entry, every night, every activity, to the tune of several dozen euros. I calculated that Tarangire Park alone rakes in around 15 million € a year. Mind-boggling. Yet to get there, a dusty, rickety old track is used daily by hundreds of vehicles that literally saturate the surrounding area with white dust and exhaust fumes. At the park entrance, we wait a good hour while the driver pays the entry fees. Then it’s a free-for-all: dozens of 4x4s try to enter at the same time through the single access point, to the left of the building, while the three barriers are stuck due to a computer glitch. It’s pure chaos: no way to buy your ticket in advance—the QR code revolution hasn’t arrived; no smart layout before the barriers; nothing smooth, nothing practical, everything improvised.
So, the animals? Given the time and money involved, I’d be tempted to say it’s not worth the hassle and there’s really no need to break five legs off one of the too-many zebras we pass. Hours and hours of travel to get to Tanzania, specifically Arusha; hours and hours on the road—up to 12 hours a day—to spend barely three in the parks; at least 200 € per day for the most basic option, so 400 € in my case, and up to several thousand for those wealthy couples opting for the luxury package with a private vehicle. Sure, I saw zebras and elephants in their natural habitat, wildebeest, buffalo, and a few hippos, but I didn’t feel the thrill touted in the articles or even by my two-day trip organizer. Would I have been more satisfied if I’d seen the lion, the leopard, and the rhino? Maybe. But the story won’t be rewritten in light of those assumptions.
Yet I’m not disappointed. As I said earlier: I know what I came for. I wanted to see the world as it is with my own eyes. And the safari world fascinates me more for its anthropological aspect than for what it offers. Yes, the fact that people from all over the world come here, juggling hotels and big 4x4s—while notably avoiding the streets of cities and villages—truly fascinates me. Two worlds coexist on either side of a barely porous border. As soon as the tourist sets foot in the airport, they’re whisked away, sight unseen, into a tourist vehicle. Dropped off at the hotel, they rest there, shielded from view, until the 4x4 departs. Then they speed through those same cities and villages they scorn out of fear or disdain, leaving on the roadside the Maasai herding their flocks and all those poignant or mundane scenes that make up daily African life. In the evening, in their lodge, far from the city’s pulse, they fall asleep thinking about the images they’ve collected, those long hours on the road, the wait for the animals. And the days go by… Maybe the term *luxury*, whether for food or accommodation, refers to what we experience as utterly ordinary in the West? Forgetting that you’re there, in Africa, just steps away from poverty and a certain arbitrariness. And at the end of the journey: back to the airport, back to normal life.
Maybe we need to take a broader view. All that money seems invisible, yet it must serve the population at some point, right? The main roads are passable, the power grid seems well-maintained—I can tell by the excellent condition of the high-voltage transmission towers. Is it really too expensive to significantly improve all the infrastructure? I hoped this windfall would truly serve the people’s interests. The driver taking me back to the airport on the last evening dashes my sweet illusions: « All this is bad. Africa is bad. But you have no choice. The hospitals don’t work, the schools don’t work, the roads don’t work (just as he says this, roadworks force us onto a terrible detour for several kilometers—a rutted track, in fact), and if you say anything, if you speak up too much, they come for you and then you disappear. » That’s just one opinion. Nothing empirical. But I don’t need to be a West Point graduate to realize how rampant corruption is in these regions: while the muezzin bellows the greatness of Allah, I consider the dilapidated equipment and the energy expended by the masses just to survive here. But maybe all that money keeps the country afloat by paying civil servants’ salaries? Meanwhile, one thing is certain: regardless of where the profits go, tourism supports millions of people, and I’m in no position to judge this system too harshly. Maybe I’m too much of an aesthete to appreciate the almost exclusive use of corrugated iron at its true value…
*
I’ll give this system credit for one thing: the chance to set foot in spaces impossible to visit otherwise. At one point, in the heart of the Ngorongoro Crater—a vast 20km-wide plain topped by a 600m-high caldera—I was simply happy to be there. Barely bothered by the constant ballet of 4x4s—the space is vast—I contemplate the simple life of the local animals. Buffalo, wildebeest, zebras as numerous as the flamingos patiently standing on one leg, waiting for the day to pass. Over there, you can make out a few hyenas with vultures circling above. Finally, in a large body of water, hippos surface at regular intervals. I’m aware of my luck. I’m especially aware that, unlike all the people I’ve met there, a lot of money and a little resourcefulness greatly favor the luck factor.
I’m heading home. I soak up the last images of this improbable Africa as night falls quickly over the countryside. I’m fascinated by the number of Maasai herding their livestock along the main road. Some pass the time, globalization obliges, on an old phone; others, sometimes as young as my eldest—barely 10 years old—watch us pass, indifferent. We overtake or are overtaken; the two-lane road is the stage for a majestic ballet of semi-trailers, *dalas-dalas*, and other 4x4s, as numerous as the names of their companies: Leopard Tours, Climbing Kilimanjaro, Smiling Zebra, Nomad Life Enhanced, Elephant Roaming, Mountain Warrior, Master of the Ambush… They drop me off at the hotel, where I have an hour to shower and change into clean clothes before my return flight. Already, I’m slipping back into my own world without really seeing it, leaving behind the hotel’s glass window that African life to which nothing truly binds me. Then that chaotic, suffocating nighttime drive to the airport. Check-in; the stupid questions (« Where are you going? »); the slow police officer who, in the end, stamps my passport anywhere; the idiocy of the security agent (my empty 33cl bottle is forbidden); the rather shabby lounge at Kilimanjaro Airport. Then the return to the vessel—to the Air France plane that left Zanzibar an hour earlier—after this 72-hour spacewalk without a real lifeline. I’ve never been so happy to see F. again.
As soon as it’s about flying, I lose all willpower. Being reasonable and thoughtful, I still lose all my composure at the mere possibility of a flight—especially if it’s piloted by F.—and even more so if that flight can take me to unexplored lands. I’ve long wanted to unravel the mystery of animal tourism, and why not in Tanzania, following up on my trip from four years ago, when I was already questioning the glaring inequalities in Zanzibar: the coastal strip sacrificed to capitalism, and the inland areas, just a hundred meters from the waves, where you find—though a bit more peaceful than elsewhere on the continent—the chaos of Africa.
I’m an adventurer at heart. When it comes to the terrain, though, it’s a whole different story. I see people setting off for months at a time; I know my endurance doesn’t last beyond three days. It’s not that I’m afraid of this unfamiliar environment when it comes to embracing different realities. I’m mostly afraid of myself—of this heightened sensitivity that makes me see things I’d rather not see and understand others that sometimes overwhelm me.
After an absolutely fantastic daytime flight, I land in Zanzibar and have to resign myself—this is the whole point of the trip—to what feels like a real spacewalk. I’m alone. My lucky star, backed up by my phone, will serve as my lifeline. I step out of the airport and breathe in the scent of Africa full-on: a mix of exotic perfumes, baked earth, and poorly refined fuel, inevitably mingled with the smell of wood smoke. So many images come flooding back. So many stories. Another world.
I head to Arusha the very next day. The gateway to the country’s northern national parks, this city of half a million offers one of those rare breath-holding dives that Africa keeps secret. As the only white person walking the streets, I know I’m visible and vulnerable, yet I move forward confidently, barely bothered. But where are all my fellow Westerners? While this city draws countless tourists, I only cross paths with one white couple in nearly three hours of walking. Because you have to hold on tight to wander here. You have to stay alert. The traffic is dense and erratic—don’t even trust the fact that in Tanzania, people drive on the left. That can change from one minute to the next, especially with motorbikes. With barely centimeters between vehicles, I weave my way through the urban jungle, trying not to stumble into the huge ditch on my left or get sideswiped by cars brushing past me on the right. Speakers blare music, ads, or political speeches at will—the explosion of yellow and green tells us we’re on the eve of the presidential election—but they barely compete with the calls to prayer, nearly nonstop on this holy Friday. The vital space is as saturated as the sound. Imagine an unbroken line of shops and stalls of every kind—supermarkets haven’t made it here yet—where you can find just about anything: phones, copper pipes, Chinese-made hardware, shoes, clothes, basins, and professional tools… The luckiest own a big store; others spend their lives trying to survive on the profits from selling toothbrushes one at a time on the streets. But maybe it’s more lucrative than spending the day slumped on the sidewalk, preferably missing a limb, trusting your survival to the mercy of passersby.
I think I’ll escape the street by slipping into the narrow alleys of the central market. Here, I know I won’t run into anyone like me! The vendors’ stalls start at waist height; the sellers, perched higher up, haggle or not while discussing prices. Here, colorful fruits and vegetables; there, huge piles of dried fish. Spices, seeds, roots. Smells. Noises. Africa. Life. Further on, the fresh fish aisle makes a right angle with the butchers’. Everywhere, flies—everywhere, the same gesture from vendors swatting blindly at these relentless pests. Aware that I’ll be eating this same meat within the hour, displayed with total disregard for basic hygiene, I reassure myself that Arusha sits at 1400m altitude. Yes, we can probably do without a fridge.
*
It’s time to leave the city and go wildlife spotting in the surrounding parks. To that end, I’ve negotiated a package deal with a local agency that prides itself on grouping solo travelers into a vehicle meant for seven. We leave behind the imposing masses of Mount Meru and Kilimanjaro, peaking at 4565m and 5895m respectively, and head west to conquer Tarangire and Ngorongoro parks. I’ve been promised a spectacle; I remain cautious. I’ve read rave reviews; I know how to temper my expectations. Above all, I know what I came for—and paradoxically, my hopes are less about animals than strictly anthropological. So I’m sure I won’t go home disappointed.
I’m in the thick of it. Since 2021, tourism has been booming: I’m one of the two million tourists who come here every year seeking thrills. I also contribute, in a small way, to the 20% of the country’s GDP generated by tourism revenue. Around 3 billion € annually… Tanzania has 16 national parks, twice as many reserves; it charges meticulously for every entry, every night, every activity, to the tune of several dozen euros. I calculated that Tarangire Park alone rakes in around 15 million € a year. Mind-boggling. Yet to get there, a dusty, rickety old track is used daily by hundreds of vehicles that literally saturate the surrounding area with white dust and exhaust fumes. At the park entrance, we wait a good hour while the driver pays the entry fees. Then it’s a free-for-all: dozens of 4x4s try to enter at the same time through the single access point, to the left of the building, while the three barriers are stuck due to a computer glitch. It’s pure chaos: no way to buy your ticket in advance—the QR code revolution hasn’t arrived; no smart layout before the barriers; nothing smooth, nothing practical, everything improvised.
So, the animals? Given the time and money involved, I’d be tempted to say it’s not worth the hassle and there’s really no need to break five legs off one of the too-many zebras we pass. Hours and hours of travel to get to Tanzania, specifically Arusha; hours and hours on the road—up to 12 hours a day—to spend barely three in the parks; at least 200 € per day for the most basic option, so 400 € in my case, and up to several thousand for those wealthy couples opting for the luxury package with a private vehicle. Sure, I saw zebras and elephants in their natural habitat, wildebeest, buffalo, and a few hippos, but I didn’t feel the thrill touted in the articles or even by my two-day trip organizer. Would I have been more satisfied if I’d seen the lion, the leopard, and the rhino? Maybe. But the story won’t be rewritten in light of those assumptions.
Yet I’m not disappointed. As I said earlier: I know what I came for. I wanted to see the world as it is with my own eyes. And the safari world fascinates me more for its anthropological aspect than for what it offers. Yes, the fact that people from all over the world come here, juggling hotels and big 4x4s—while notably avoiding the streets of cities and villages—truly fascinates me. Two worlds coexist on either side of a barely porous border. As soon as the tourist sets foot in the airport, they’re whisked away, sight unseen, into a tourist vehicle. Dropped off at the hotel, they rest there, shielded from view, until the 4x4 departs. Then they speed through those same cities and villages they scorn out of fear or disdain, leaving on the roadside the Maasai herding their flocks and all those poignant or mundane scenes that make up daily African life. In the evening, in their lodge, far from the city’s pulse, they fall asleep thinking about the images they’ve collected, those long hours on the road, the wait for the animals. And the days go by… Maybe the term *luxury*, whether for food or accommodation, refers to what we experience as utterly ordinary in the West? Forgetting that you’re there, in Africa, just steps away from poverty and a certain arbitrariness. And at the end of the journey: back to the airport, back to normal life.
Maybe we need to take a broader view. All that money seems invisible, yet it must serve the population at some point, right? The main roads are passable, the power grid seems well-maintained—I can tell by the excellent condition of the high-voltage transmission towers. Is it really too expensive to significantly improve all the infrastructure? I hoped this windfall would truly serve the people’s interests. The driver taking me back to the airport on the last evening dashes my sweet illusions: « All this is bad. Africa is bad. But you have no choice. The hospitals don’t work, the schools don’t work, the roads don’t work (just as he says this, roadworks force us onto a terrible detour for several kilometers—a rutted track, in fact), and if you say anything, if you speak up too much, they come for you and then you disappear. » That’s just one opinion. Nothing empirical. But I don’t need to be a West Point graduate to realize how rampant corruption is in these regions: while the muezzin bellows the greatness of Allah, I consider the dilapidated equipment and the energy expended by the masses just to survive here. But maybe all that money keeps the country afloat by paying civil servants’ salaries? Meanwhile, one thing is certain: regardless of where the profits go, tourism supports millions of people, and I’m in no position to judge this system too harshly. Maybe I’m too much of an aesthete to appreciate the almost exclusive use of corrugated iron at its true value…
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I’ll give this system credit for one thing: the chance to set foot in spaces impossible to visit otherwise. At one point, in the heart of the Ngorongoro Crater—a vast 20km-wide plain topped by a 600m-high caldera—I was simply happy to be there. Barely bothered by the constant ballet of 4x4s—the space is vast—I contemplate the simple life of the local animals. Buffalo, wildebeest, zebras as numerous as the flamingos patiently standing on one leg, waiting for the day to pass. Over there, you can make out a few hyenas with vultures circling above. Finally, in a large body of water, hippos surface at regular intervals. I’m aware of my luck. I’m especially aware that, unlike all the people I’ve met there, a lot of money and a little resourcefulness greatly favor the luck factor.
I’m heading home. I soak up the last images of this improbable Africa as night falls quickly over the countryside. I’m fascinated by the number of Maasai herding their livestock along the main road. Some pass the time, globalization obliges, on an old phone; others, sometimes as young as my eldest—barely 10 years old—watch us pass, indifferent. We overtake or are overtaken; the two-lane road is the stage for a majestic ballet of semi-trailers, *dalas-dalas*, and other 4x4s, as numerous as the names of their companies: Leopard Tours, Climbing Kilimanjaro, Smiling Zebra, Nomad Life Enhanced, Elephant Roaming, Mountain Warrior, Master of the Ambush… They drop me off at the hotel, where I have an hour to shower and change into clean clothes before my return flight. Already, I’m slipping back into my own world without really seeing it, leaving behind the hotel’s glass window that African life to which nothing truly binds me. Then that chaotic, suffocating nighttime drive to the airport. Check-in; the stupid questions (« Where are you going? »); the slow police officer who, in the end, stamps my passport anywhere; the idiocy of the security agent (my empty 33cl bottle is forbidden); the rather shabby lounge at Kilimanjaro Airport. Then the return to the vessel—to the Air France plane that left Zanzibar an hour earlier—after this 72-hour spacewalk without a real lifeline. I’ve never been so happy to see F. again.
Arusha depuis l'aéroport Kilimanjaro English translation pending
Bonjour à tous ! Alors voilà nous partons en Tanzanie en août et allons atterrir à l’aéroport de Kilimandjaro pour débuter notre safari.
J'aimerais savoir si qqun peut me dire si il est possible de prendre un bus ou navette pour rejoindre Arusha depuis l'aéroport et si oui quels sont les prix. Si également qqun connait des hotels pas trop loins de l'aéroport je prends aussi ! Merci 🙂
J'aimerais savoir si qqun peut me dire si il est possible de prendre un bus ou navette pour rejoindre Arusha depuis l'aéroport et si oui quels sont les prix. Si également qqun connait des hotels pas trop loins de l'aéroport je prends aussi ! Merci 🙂
Arusha en Tanzanie - réserver à l'avance ou sur place? English translation pending
Bonjour à tous,
j'ai vu le sujet évoqué dans un vieux post, mais sans vraiment qu'une réponse y soit apporté
Nous allons à la mi-septembre à Arusha avec mon amie et nous comptons faire le mont Meru + le Kili ( Machame) + un safari de 6 ou 7 jours.Nous avons demandé quelques devis à plusieurs agences locales en communiquant par Internet, les prix tournent autour de 1000 USD par personne pour le Kili Machame en 6 jours et 950/1150 USD pour un safari 6/7 jours sous tente/lodge. Nous n'avons pas demandé Meru pour l'instant, et nous venons d'envisager de le rajouter pour améliorer l'acclimatation.
Nous nous demandons si il est plus économique de réserver à l'avance les prestations ou d'essayer de réserver plutôt sur place. A part le prix, l'intérêt que j'y vois est de donner une "carotte" à l'agence avec laquelle nous faisons le mont Meru en les prévenant que nous envisagerons le Kili et le safari avec eux dans la foulée si la prestation du Meru est bonne.
Maintenant, je ne sais pas si la différence de prix sera significative et si il est difficile de monter une expédition en négociant par exemple le matin pour le jour suivant.
Merci d'avance pour votre expérience sur le sujet !
Papy
j'ai vu le sujet évoqué dans un vieux post, mais sans vraiment qu'une réponse y soit apporté
Nous allons à la mi-septembre à Arusha avec mon amie et nous comptons faire le mont Meru + le Kili ( Machame) + un safari de 6 ou 7 jours.Nous avons demandé quelques devis à plusieurs agences locales en communiquant par Internet, les prix tournent autour de 1000 USD par personne pour le Kili Machame en 6 jours et 950/1150 USD pour un safari 6/7 jours sous tente/lodge. Nous n'avons pas demandé Meru pour l'instant, et nous venons d'envisager de le rajouter pour améliorer l'acclimatation.
Nous nous demandons si il est plus économique de réserver à l'avance les prestations ou d'essayer de réserver plutôt sur place. A part le prix, l'intérêt que j'y vois est de donner une "carotte" à l'agence avec laquelle nous faisons le mont Meru en les prévenant que nous envisagerons le Kili et le safari avec eux dans la foulée si la prestation du Meru est bonne.
Maintenant, je ne sais pas si la différence de prix sera significative et si il est difficile de monter une expédition en négociant par exemple le matin pour le jour suivant.
Merci d'avance pour votre expérience sur le sujet !
Papy
Trajet Arusha - Dar es Salam en en 4x4 ou voiture English translation pending
Nous envisageons de faire la route Arusha - Dar es Salam de façon autonome. Est-ce que la qualité de la route nécessite de louer un 4X4 ou peut-on le faire en voiture ? Combien de jours faut-il prévoir?
Sera-t-il possible de louer à Arusha et de laisser la voiture à Dar es Salam?
Rallier Arusha (Tanzanie) à partir de Masaii Mara (Kenya)? English translation pending
😏 J e serai au parc de Masaii Mara , Kenya , pour la visite traditionnelle , savez-vous s'il est possible à partir de là de rejoindre directement Arusha , en Tanzanie , sans passer par Nairobi , par route ou par air , si oui , comment ? Merci
Vols Arusha-Zanzibar et Zanzibar-Nairobi English translation pending
Bonjour,
J'aimerais effectuer un vol aller de Arusha à Zanzibar et un retour de Zanzibar à Nairobi.
J'ai du mal a trouver sur internet des tarifs et des horraires.
Connaissez-vous un bon site, une compagnie...
Vol Arusha (Tanzanie) - Lamu (Kenya) English translation pending
Existe-t-il des vols Arusha-Lamu ou faut-il repasser par Nairobi?
Train journey Arusha - Dar Es Salaam / Dar Es Salaam - Morogoro
Hi there,
We’ll be traveling as a family with our two teens (16 and 14) in Tanzania in August 2025 for three weeks.
We’d like to use public transport to get around, especially the train between Arusha and Dar Es Salaam, as well as the Dar Es Salaam–Morogoro route.
We’re looking for:
- firsthand experiences
- fares
- journey durations
- how to book (in advance? or on the day?)
- a website to check train schedules?
Thanks for your tips!
Thanks for your tips!
Navette entre Nairobi et Arusha (Tanzanie) English translation pending
Bonjour,
je cherche des informations concernant les navettes entre l'aéroport de Nairobi et la ville d'Arusha en Tanzanie. Les post que je trouve sur le net ont plus de 10 ans alors je me pose quelques questions. Si quelqu'un a des informations, je suis preneuse. Merci!
je cherche des informations concernant les navettes entre l'aéroport de Nairobi et la ville d'Arusha en Tanzanie. Les post que je trouve sur le net ont plus de 10 ans alors je me pose quelques questions. Si quelqu'un a des informations, je suis preneuse. Merci!
Tours opérators basés à Arusha English translation pending
Bonjour,
Je commence à planifier un safari en famille pour fin avril et j'ai contacté plusieurs Tours Opérators basés à Arusha... Tous me semblent professionnels: réponses rapides et personnalisées avec des options différentes mais en gros, les prestations semblent similaires... Pour m'aider à choisir le meilleur, auriez-vous des retours à me donner sur les agences suivantes: - African Scenic Safaris - Roy Safari - Connect 2 Tanzania - Duma Explorer - Oloksowan
OK? Problèmes rencontrés? Ce sont tous des TO proposés par le Lonely Planet...
Merci d'avance
Max
Je commence à planifier un safari en famille pour fin avril et j'ai contacté plusieurs Tours Opérators basés à Arusha... Tous me semblent professionnels: réponses rapides et personnalisées avec des options différentes mais en gros, les prestations semblent similaires... Pour m'aider à choisir le meilleur, auriez-vous des retours à me donner sur les agences suivantes: - African Scenic Safaris - Roy Safari - Connect 2 Tanzania - Duma Explorer - Oloksowan
OK? Problèmes rencontrés? Ce sont tous des TO proposés par le Lonely Planet...
Merci d'avance
Max
Parcs en Tanzanie: Arusha ou Mwanza? English translation pending
Bonjour,
je pars bientôt pour 11 jours en Tanzanie. J'avais dans l'idée de prendre un vol direct de Dar à Mwanza à l'arrivée, et de redescendre en passant par qq parcs. Mais je viens de lire que l'accès aux parcs depuis cette ville n'est pas aisée et revient très cher en terme de route.. est-ce vraiment le cas ? est-ce beaucoup plus pratique depuis Arusha ?
merci d'avance pour vos réponses :)
je pars bientôt pour 11 jours en Tanzanie. J'avais dans l'idée de prendre un vol direct de Dar à Mwanza à l'arrivée, et de redescendre en passant par qq parcs. Mais je viens de lire que l'accès aux parcs depuis cette ville n'est pas aisée et revient très cher en terme de route.. est-ce vraiment le cas ? est-ce beaucoup plus pratique depuis Arusha ?
merci d'avance pour vos réponses :)
Hébergement pas cher à Arusha English translation pending
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un hébergement pas cher à Arusha pour une nuit fin décembre.
Nous serons 4 et n'avons pas besoin d'un grand confort, un simple lit et une douche froide feront l'affaire lol ^^
Je suis donc preneur de vos bons plans !! Merci d'avance.
Je suis donc preneur de vos bons plans !! Merci d'avance.
Safari low cost à Arusha English translation pending
Bonjour,
J'envisage de partir 2 semaines en Tanzanie en février en indépendant. J'aimerais marcher autour du Kili, faire un petit safari et finir à Zanzibar.
Je voyage toujours en indépendant et je voulais savoir les prix pour un safari avec une agence locale.
Ce qui me botte le plus, ce serait le parc d'Arusha, car il est petit et pas loin du Kili. On serait 4 et on voudrait faire deux jours et une nuit de safari. Mais impossible de savoir combien ça coûte sur les sites des multiples agences.
En gros, pour deux jours de safari (très) low cost avec tentes, 4x4, guide, combien cela coute à peu près pour 4 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
J'envisage de partir 2 semaines en Tanzanie en février en indépendant. J'aimerais marcher autour du Kili, faire un petit safari et finir à Zanzibar.
Je voyage toujours en indépendant et je voulais savoir les prix pour un safari avec une agence locale.
Ce qui me botte le plus, ce serait le parc d'Arusha, car il est petit et pas loin du Kili. On serait 4 et on voudrait faire deux jours et une nuit de safari. Mais impossible de savoir combien ça coûte sur les sites des multiples agences.
En gros, pour deux jours de safari (très) low cost avec tentes, 4x4, guide, combien cela coute à peu près pour 4 ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Bus Nairobi - Arusha (Tanzanie) vers 8h00 English translation pending
Bonsoir,
J'arrive à Nairobi à 7 h du matin au mois de janvier, puis-je espèrer un bus vers 8 h pour Arusha ?
Dar Es Salaam - Arusha/Moshi: bus, avion? English translation pending
Bonjour,
Je vais voyagé en Tanzanie au mois d'octobre n'ayant pas beaucoup de jours et un programme tres chargé je dois rentabiliser au maximum mais temps de trajet. J'arrive à Dar le 3/10 et j'aimerais me rendre à Moshi le jour meme, j'ai plusieurs solutions : Le bus : sachant que j'arrive à 7H50 à l'aéroport : y a t il des bus apres 9-10H ou y a t il des bus de nuit ? L'avion : rapide mais chers : auriez vous une compagnie à me conseiller ? Auriez vous une idée des prix? Y a t il une autre solution ??
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Romain
Je vais voyagé en Tanzanie au mois d'octobre n'ayant pas beaucoup de jours et un programme tres chargé je dois rentabiliser au maximum mais temps de trajet. J'arrive à Dar le 3/10 et j'aimerais me rendre à Moshi le jour meme, j'ai plusieurs solutions : Le bus : sachant que j'arrive à 7H50 à l'aéroport : y a t il des bus apres 9-10H ou y a t il des bus de nuit ? L'avion : rapide mais chers : auriez vous une compagnie à me conseiller ? Auriez vous une idée des prix? Y a t il une autre solution ??
En vous remerciant par avance pour vos réponses
Romain
Quel tour opérateur à Arusha (Tanzanie) pour voyage en novembre? English translation pending
je suis actuellement a la recherche d un tour operator, basé sur arusha ou non, pour organiser mon safari sur 8 jours ? j aimerai beaucoup que vous me racontiez vos experiences sur ce sujet!!
est ce que pour le mois de decembre les tarifs sont vraiment plus bas?
merci a tous!!
Trajet en bus Arusha-Kampala-Kigali: sécurité? English translation pending
Bonjour!
Je suis actuellement à Arusha, et je compte me rendre au Rwanda d'ici peu. Les billets d'avion étant hors de prix, je pense m'y rendre en bus, et du coup en profiter pour m'arreter quelques jours en Ouganda. Dans la mesure où je vais probablement voyager seule, je me demande si ce trajet n'est pas un peu risqué, notamment dans les zones frontalières et lors du passage par le Kenya. Est-ce que je ferai mieux de trouver d'autres personnes avec qui effectuer le trajet, ou bien est-ce que cet itinéraire est sans danger?
Merci d'avance pour vos réponses,
Sabine
Je suis actuellement à Arusha, et je compte me rendre au Rwanda d'ici peu. Les billets d'avion étant hors de prix, je pense m'y rendre en bus, et du coup en profiter pour m'arreter quelques jours en Ouganda. Dans la mesure où je vais probablement voyager seule, je me demande si ce trajet n'est pas un peu risqué, notamment dans les zones frontalières et lors du passage par le Kenya. Est-ce que je ferai mieux de trouver d'autres personnes avec qui effectuer le trajet, ou bien est-ce que cet itinéraire est sans danger?
Merci d'avance pour vos réponses,
Sabine
Route Kigali - Arusha: bastion des bandits armés? (Rwanda) English translation pending
Bonjour,
Un rwandais m'a indiqué qu'il était très risqué de prendre la route de Kigali à Arusha, en raison de la présence de bandits armés aux environs de Kahama, après avoir franchi la frontière rwanda-tanzanienne à Rusumo.
Quelqu'un peut-il confirmer cela ?
Hébergement à Zanzibar et Arusha? English translation pending
Bonjour,
nous cherchons des hébergements pas trop cher à Zanzibar et Arusha 40 euros max pour une double) pour le mois de juillet.
merci d'avance
JC
nous cherchons des hébergements pas trop cher à Zanzibar et Arusha 40 euros max pour une double) pour le mois de juillet.
merci d'avance
JC
Tour Operator à Arusha? (Tanzanie) English translation pending
Bonjour,
J'ai découvert le site d'un TO basé à Arusha :" Sky of Serengeti safaris Ltd ". Son site internet est très complet et très intéressant. Il semble affilié à l'association TATO Mais je ne trouve aucun commentaire de touriste sur le web, quelqu'un connait il cet opérateur ?
merci
J'ai découvert le site d'un TO basé à Arusha :" Sky of Serengeti safaris Ltd ". Son site internet est très complet et très intéressant. Il semble affilié à l'association TATO Mais je ne trouve aucun commentaire de touriste sur le web, quelqu'un connait il cet opérateur ?
merci
Route d'Arusha (Tanzanie) à Kigali (Rwanda)? English translation pending
Je dois bientôt me rendre en Tanzanie du nord et je voudrais ensuite aprés rentrer par la route au Rwanda. Quelqu'un ou quelqu'une peut-il m'indiquer la route? Merci beaucoup
ps: soit au départ d'arusha soit au départ de dar es salam
merci
Trajet Mombasa (Kenya) - Arusha/Moshi (Tanzanie) en bus? English translation pending
Bonjour
quelqu'un a-t'il déjà effectué le trajet Mombasa-Arusha (ou Moshi) : dans quelles conditions (le Planet parle de bus peu fiables pour ce trajet !) ? à quels tarifs ? comment se passe le passage de frontière ?
merci d'avance pour vos infos, Hubert
quelqu'un a-t'il déjà effectué le trajet Mombasa-Arusha (ou Moshi) : dans quelles conditions (le Planet parle de bus peu fiables pour ce trajet !) ? à quels tarifs ? comment se passe le passage de frontière ?
merci d'avance pour vos infos, Hubert
Bus entre Nairobi et Arusha? English translation pending
Bonjour,
J'ai lu dans le routard qu'il existe un bus entre l'aéroport de Nairobi et Arusha. Si quelqu'un a déjà pris ce bus, pouvez vous me donner des infos sur le prix, le temps de trajet, faut il réserver ? Les vols France Arusha sont très chers, le mieux que j'ai trouvé c'est Nairobi en charter et prendre le bus pour Arusha.
Merci de votre aide
Lolette 54🙂
Guest house à Arusha (Tanzanie) English translation pending
bonjour,
parmi les personnes qui reviennent depuis peu d'un voyage en Tanzanie et ern particulier en passant par Arusha, j'aimerai connaître les coordonnées d'une guest house sympa et avec un rapport qualité prix dans cette ville. j'avais séjourné voici presque 10 ans au Meru Guest House, est-ce que quelqu'un sait si cette "hotel" existe encore ?
merci encore pour vos réponses.
Roberto
parmi les personnes qui reviennent depuis peu d'un voyage en Tanzanie et ern particulier en passant par Arusha, j'aimerai connaître les coordonnées d'une guest house sympa et avec un rapport qualité prix dans cette ville. j'avais séjourné voici presque 10 ans au Meru Guest House, est-ce que quelqu'un sait si cette "hotel" existe encore ?
merci encore pour vos réponses.
Roberto
Logement à Arusha (Tanzanie) English translation pending
Bonjour,
je voudrais avoir vos conseils sur les lodges à Arusha ou alentours, pour une nuit après l'ascension du Kili donc je souhaiterais un logement confortable avec une bonne cuisine
J'avais vu l'Onsea House, mais assez cher, qqun connait il le Karama lodge?
Je suis preneuse de toutes les infos!!
merci à tous Soffy
merci à tous Soffy
Visiter la ville d'Arusha en Tanzanie? English translation pending
Bonjour,
Je voudrais visiter la ville d'Arusha en Tanzanie au mois de Novembre, mais je n'ai pas pu trouver de renseignement consernat cette ville. Au fait, j'aimerais savoir ce que ca peut me couter, partant de Kigali au Rwanda, le climat qui est labas, le mouyen de transport que je pourrais emprunter, le cout de la vie, ect.
Merci pour toutes les informations.
Traveler chèques à Arusha en Tanzanie? English translation pending
Bonjour a tous
Quelqu'un a-t -il déjà utilisé les cheques de voyage en Tanzanie?
Faut-il encore payer un % de commissions?
merci pour vos renseignements
merci pour vos renseignements
Logement pas cher à Arusha? (Tanzanie) English translation pending
Bonjour!!
Desolee, j'aurais voulu poster dans la rubrique petits prix de Tanzanie, mais il n'y avait pas le lien "demarer une nouvelle discussion"!!
Voila, moi et une amie allons rester 6 semaines a Arusha pour un stage, et nous nous demandions si il etait possible soit de loger chez l'habitant, soit trouver un hotel pas cher...
QUelqu'un s'y connait-il?? (les hotels sur internet sont tous hors de prix, pour ce que j'en ai vu!!)
Merci!
Clotilde
Transport en bus entre Arusha et Dar es Salaam? (Tanzanie) English translation pending
bonjour a tous,
j'ai une petite question concernant les bus en tanzanie.
Je cherche a savoir s'il y a un bus qui effectue la liaison arusha dar el salam avec un depart dans l'apres midi ou dans la soirée et si oui quelle compagnie ?
je n'ai trouvé qu'un depart a 8h30 sur le site de scandinavia express.
je sais qu'il existe dar express et fresh ya shamba mais je n'ai pas trouvé leurs sites respectifs. Si vous avez des infos pour reserver, acceder aux tarifs et horaires sur ces compagnies, je suis intéréssée. Merci d'avance.
Transfert entre Arusha et Machame (Tanzanie) English translation pending
bonjour, j'aimerai faire l'ascension du kili puis celle du lengai et enfin la reserve d'Ngorongoro, sans s'adresser à un to peut on circuler facilement d'une ville à l'autre? quels sont les moyens de transports disponibles et sures?
de meme j'ai lu que certains to faisaient atterir leur groupe directement sur Kilimandjaro airport, est ce un aéroport international? ou faut il plutot passer par nairobi?
de plus j'aimerai avoir vos avis sur l'ascension du lengai, est ce que ce volcan vaut rééllement le detour?
merci de vos conseils.
de plus j'aimerai avoir vos avis sur l'ascension du lengai, est ce que ce volcan vaut rééllement le detour?
merci de vos conseils.