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Bonjour, besoin d'aide pour portion de circuit de San Antonio à Carlsberg cavern, à White sands, direction Tucson. En hiver, fin février. Voiture ordinaire. Que pensez vous de : 1 - San Antonio - Fort Stockton ou poursuivre jusqu'à Van Horn texas. 2- Fort Stockton - visite carlsbad - Artesia ou Van Horn Carlsbad Roswell 3- Artesia-( peut-on prendre via Cloudcroft en hiver, j'imagine que non) donc via Roswell - visite White sands- Alamogordo. 4- Alamogordo - Las Cruces - Wilcox. 5-Wilcox, Chiricahua - Tucson Vaut-il la peine d'aller à Chiricahua, sans rando, sans piste, en hiver. Aussi possibilité d'ajouter 3 nuits pour Big Bend 1 San antonio Fort Stockton 2 Fort Stockton Terlingua Big Bend (lodge chisos complet) 3 Terlingua Big Bend 4 Terlingua Presidio Van Horn 5 Vers Carlsbad etc Qu'en pensez vous Merci de vos conseils

Bonsoir à tous,

On n'a pas hésité longtemps. On repart !

Durée max : 4 mois

Hébergement : on ne réserve rien, comme la première fois. On ressort notre Home-sweet-home d'il y a 5 ans (tente 2 secondes Decath) et une voiture (4X4 - mais ça c'est Le Grand qui gère) l'important c'est qu'elle soit assez grande pour que je/on puisse dormir dedans : je ne suis toujours pas mure pour dormir sous la tente dans la Death Valley et la solution table préconisée par Sedonax est valable pour Le Grand pas pour moi 😕.

Epoque : départ mi-mars ou fin mars. Ahhhh revoir Mono Lake, mais comme l'ont vu "Les Héros" !

Les impératifs :

Ceux du Grand - retourner à Grand Canyon pour descendre au fond - dormir à la belle étoile dans Death Valley

Les miens - Joshua Tree NP - Carlsbad Caverns NP - Retourner à Canyonlands. Descendre la piste de ouf dans les traces de JF, aller à The Needles pour voir les pétroglyphes et trouver Thelma et Louise Point.

Les nôtres (parce qu'on en a quand même en commun 😛).

Zion : les Narrows

Grand Canyon : Havasupai

Capitol Reef : reprendre la balade où nous avons été obligés de la laisser à cause des orages

Kodachrome Basin

Grand Staircase-Escalante

Canyon de Chelly

Sedona

Garder la dernière semaine pour San Francisco

Garder les trois semaines avant la dernière pour remonter vers le nord :

- 1 semaine à Yellowstone. Ahhhh voir Grand Prismatic comme l'a vu Thibaud 😉

- 2 semaines pour la région de Seattle - pas pour les coups de foudre - mais pour North Cascades NP - Mt Rainier NP - et surtout les Columbia River gorge.

Les autres se sont imposés peu à peu grâce à la lecture des carnets de Thibaud, JC, Sedonax (pas fini 🙁 mais je finirai par trouver le temps) et tous les autres. Merci encore à tous 😎

- la Sierra Nevada avec encore un peu de neige - Bodie - Fisher Towers - Salt Lake City - Antelope Island - Goblin valley - CBN - CBS mais là va falloir m'expliquer cette histoire de tirage au sort. Sur place j'ai bien compris, mais par Internet 😛 - Horseshoe Bend - Antelope Canyon - Dead Horse Point - Chesler Park etc

Voilà, il ne nous reste plus qu'à tout mettre en ordre et vérifier ce qui est à la portée de nos gambettes.

Tous vos conseils seront les bienvenus.

Beaux rêves d'Ouest à tous Ninou

Hello à vous! Je (re)passe cet été par le Parc National de Carlbad Caverns.

Je constate que le motel de Whites city n'est plus Best Western et que les critiques de Tripadvisor sont loin d'être élogieuses.

L'un d'entre vous y a t'il séjourné récemment? Quid des hôtels de Carlsbad ( mais à 35 km de Whites city et du Parc National)

d'avance merci.

Bonjour à tous,

Nous projetons d'aller visiter les Carlsbad Caverns l'été prochain (c'est loin!🙁), en regardant le site officiel, j'ai vu qu'il y avait plusieurs visites possibles, avec ou sans guide. Est-ce que quelqu'un peut me recommander une visite plutôt qu'une autre? (à vrai dire, j'ai un peu peur de choisir la mauvaise visite!). Merci à tous.

Bonjour à tous,

Juste de retour de mon 5 ieme voyage aux US et après 34 états visités ou traversés, je commence à penser au prochain.

Habituellement j'ai déjà la destination en tête, mais là j'hésite dans celle ci en me demandant dans quel ordre les faire, par ou commencer, ou plutôt continuer.

Pour donner le contexte, nous connaissons les parcs du milieu de la Californie, et le nord Texas, route 66, nous venons de passer 26 jours dans le deep south, dont Louisiane.( Voir mon profil pour les autres voyages et /ou carnet de voyage

Nous envisageons de repartir au printemps 2016 ou à l'automne sur 1 de ces destinations pour 12 jours environ sur place.

Pour les forumeurs qui ont déjà visité ces 3 destinations merci de me donner votre Top 3 avec vos arguments, afin d'essayer de me faire ma propre idée, et avancer sur ces pré projets en les priorisant par autre d’intérêt ou autre en fonction de vos commentaires.

Nous sommes fan de culture américaine de tous genre, musique, voiture, architecture, nature, faune et flore, histoire, curiosité geologique.... Autrement dit pour nous dans les Usa tout est bon comme dans le cochon!!!!

Merci d'avance pour votre collaboration

bonjour,

je pars 3 semaines (26/06 au 15/07 ) avec des enfants au usa, en louant une voiture . arrivée et départ à partir de los angeles. est ce que quelqu'un peut nous conseiller sur les endroits à privilégier car nous ne voudrions pas faire trop de route...

merci

Salut à tous,

Je vais bientot partir 3 semaines aux USA (du 30 Juin au 22 Juillet). Ce voyage se fera dans le cadre d'un sejour Glob'Explorer (organisé par Nacel), et comme il s'agit pour moi de la premiere experience de ce type, ayant 15 ans, j'aurais besoin de quelques conseils.

Premierement, au niveau de l'argent de poche :

La brochure de NACEL stipule qu'il faut prevoir environ 300 dollars pour la "kitty", qui comprend la cagnote (preparation des repas en camping, diners lors des etapes en ville), et le pourboire pour le chauffeur.

Ensuite, combien prevoir pour les besoins personnels (je compte me faire plaisir : j'acheterai eventuellement des t-shirts, jeans ou CD) ?

Le circuit s'appelle le "Transamerica Sud", et consiste en une traversée des etats unis par le sud (Los Angeles - New York). Nous serons amenés à visiter L.A, le Grand Canyon, LV, le Lake Powell, Monument Valley, Santa Fe, Carlsbad, San Antonio, Houston, la Nouvelle Orleans, les Great Smoky Moutains, Washingtson, New Jersey, et enfin New York.

D'apres Nacel, pour les visites optionelles, il faut prevoir environ $200. Ce qui porte la somme d'argent necessaire à environ 500 dollars.

Combien prevoir en plus ?

Sinon, j'aimerais avoir quelques conseils, en ce qui concerne le materiel dont j'aurai besoin (j'ai un adaptateur à fiches plates), etc...

bonjour qui connait bien le nouveau mexique car je me dis pkoi pas ?

merci

bonjour a tous Après avoir lus beaucoup de post sur les circuits je vous propose le mien merci pour vos remarques

26-avr. Jour 1 Départ de Paris et Arrivée Los Angeles 27-avr. Jour 2 CARLSBAD (outlet) 28-avr. Jour 3 Walk of fame - Venice beach 29-avr. Jour 4 Universal studio 30-avr. Jour 5 LA 1-mai Jour 6 LA -> San Diego + Seaworld 200 Kms 2-mai Jour 7 San Diego -> Phoenix 600 Kms 3-mai Jour 8 Phoenix -> Page (Lac Powell) 450 Kms 4-mai Jour 9 Page -> Antimony (Ranch) 305 Kms 5-mai Jour 10 Antimony -> Grand Canyon (skywalk) 320 Kms 6-mai Jour 11 Grand Canyon -> Las Vegas 435 Kms 7-mai Jour 12 LAS VEGAS 8-mai Jour 13 Las Vegas -> Vallée de la mort 300 Kms 9-mai Jour 14 Vallée de la mort -> Parc Yosemite 450 Kms 10-mai Jour 15 Parc Yosemite -> San Francisco 350 Kms 11-mai Jour 16 Alcatraz - Pier 39 12-mai Jour 17 Cable Car Ville - Golden Gate 13-mai Jour 18 SF 14-mai Jour 19 SF 15-mai Jour 20 Depart de San Francisco Samedi 16 mai Jour 21 Arrivée à Paris

Bonjour amis voyageur,

Je planifie un voyage de 3 mois aux États-Unis à partir du Québec. Nous nous dirigeons direction Los Angeles ensuite cote ouest Américaine jusqu'a Vancouver ensuite vers l'Alaska.

La question qui tue, j'ai fait une vérification sur Google map et elle suggère trois routes du Québec à Los Angeles , la I 80, la I 70 ou la I 40

Evidement les gouts sont dans la nature, mais est ce qu'il y a une route plus interessante que l'autre au point de vue choses a visiter et visuel.

Merci

Michel et Christine ( retraite dans 27 jours)

Bonjour à tous,

Nous partons dans 3 semaines et vu qu'il nous reste un jour de surplus dans notre itinéraire. Je voudras donc faire une surprise à ma femme en l'amenant dans un hotel sur la plage comme j'ai dejà connu il y a quelques années à miami. J'ouvrais la porte fenetre (au RDC) et je tombais sur la plage (privé il me semble) bref un véritable réve. J'ai pas mal cherché sur le forum et le net mais je n'ai trouvé que des hotels soit séparé par une route ou alors à 5mn à pieds de la plage. Je sais que ma demande est un peu particulière et un petit caprice mais elle serait tellement contente de le vivre vu le nombre de fois ou je lui ai expliqué 😎donc y aurait il des hotels dans ce style sur la cote californienne ? De préference entre San Diego et Los Angeles car la température de l'eau est plus chaude pour se baigner et les plages sont plutot pas mal et mieux parait-il. J'ai un budget entre 100 et 150e maximum Merci pour votre aide Hub94

I have a dream tonight 🙂

Bonjour,

Avec mon mari et notre fils qui aura 3 ans nous souhaitons faire un road trip du 27 décembre au 18 janvier 2019. Mon plan et le suivant. Pourriez vous me conseiller, m'orienter si besoin est.

Jour 1 à 6. LA avec nouvel an sur place Jour 7. Grand Canyon Jour 8 et 9. Page Jour 10. Bryce Canyon Jour 11 à 14. Las Vegas est il intéressant de passer 4 nuits sur place ?? Jour 15. Death valley Jour 16. Lone Pine car si j'ai bien compris on ne peut pas traverser Yosemite en hiver Jour 17. Bishop Jour 18. South Lake Tahoe Jour 19 à 23. San Francisco

A partir du jour 16, je suis dans le doute total. Que me conseillez vous ?

De plus', me conseillez vous de prendre le porte BB ou la poussette pour LA, Las Vegas et SF?

Merci pour votre aide.

Somkivle

Bonjour ,

je prépare un itinéraire pour l'été prochain . pas mal de doutes sur le circuit .

Nous arrivons de HOUSTON et après un circuit de 10/12 jours nous voulons prendre l avion et nous rendre 1 semaine en floride pour nous reposer prés de la mer .

voici notre itinéraire :

Jour 1 : houston et route vers Austin jour 2-3 - visite de austin jour 4 route pour big bend jour 5-6 : big bend jour 7 : carlsbad jour 8 : white sand jour 9/10 :Chiricahua National Monument jour 11 : ??? le mieux est de retourner vers une ville du texas pour ne pas avoir de pénalité pour la voiture . mais ça fait vraiment une journée de perdu pour rejoindre dallas ou retour vers houston

je bloque un peu a ce niveau .

en tous les cas on rend la voiture et on prend l avion , direction la Floride .

merci pour votre aide

Bonjour, nous sommes déjà en planification de notre voyage familial prévu pour cet automne à Disneyland Californie et j'aurais plusieurs petites questions aux connaisseurs de la place.

Pour vous expliquer un peu nos expériences passées, nous sommes allés 3 fois à Walt Disney World Floride depuis 2006, toujours à cette période de l'année sept-oct, et ça toujours été génial côté température, parcs avec presque pas de visiteurs, pas trop chaud et pas de pluie, etc. Nous avons aussi fait Sea World, Island of Adventure et Universal Studios Orlando. Cette fois, nous aimerions tenter l'expérience et amener nos deux filles (2 et 7 ans) en Californie pour visiter du même coup, Legoland à Carlsbad, les 2 parcs Disneyland à Anaheim, Sea World à San Diego et peut-être Universal Studios Hollywood, mais pour ce dernier, c'est pas certain.

Pour ceux qui ont déjà visité les deux endroits (Anaheim et Orlando), quels sont les pour et contre si on compare les parcs des deux endroits? Risque-t-on d'être déçus avec Disneyland Anaheim? 3 jours est-ce suffisant ou trop pour faire les 2 parcs Disney sans courir? À quand le meilleur temps pour acheter les billets d'avion (car là, ils sont excessivement chers)? À quoi doit-on s'attendre côté température entre le 20 et le 30 octobre? Linge d'été ou linge d'automne dans la valise? Peut-on se baigner à cette époque de l'année? J'aimerais éviter de changer d'hôtel en cours de voyage et j'essaie de trouver quelque chose de plus central parmi toutes les activités planifiées. Carlsbad (près de Legoland) est-ce un bon choix? Des conseils pour une suite familiale avec chambre fermée et salon séparé pas trop cher? Nous louons une voiture sur place. Côté circulation, est-ce difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre? Nous sommes novice côté Californie, alors vos conseils seraient très appréciés. 😉

Bonjour,

Nous projetons cet été de faire une grande courbe depuis Yellowstone jusque Houston : itinéraire prévue : Yellowstone 4j puis Arches, Canyonlands, Mesa Verde, Petrified Forest, Carlsbad, San Antonio, Galveston ou autre station balnéaire et Houston (pour le départ en fait).

Nous aurions 15 jours pour faire cela, qu'en pensez-vous ? Est-ce trop ?

PS : nous avons déjà fait la boucle Gd canyon, Bryce, Zion Vegas etc... (nous n'étions pas allés jusqu'aux arches)

Bonjour, pourriez vous me donner une petite fourchette concernant lebugdet a prévoir pour 3 semaines dans l ouest en location de voiture +motel avec piscine petit Road trip pour voir les "essentiels"peut être Disney le tout avec 2 enfants 8 et 3 ans en gardant a l esprit que ce sont des vacances faites pour se reposer!!!! Est ce une bonne destination? Merci d' avance

bonjour, rien d'original par rapport à d'autres, nous voulons passer 3 semaines dans l'ouest entre Los Angeles et San francisco, nous avons une billet Aller retour LA. Merci MILLE FOIS de me donner votre avis sur cet itinéraire, nous n'avons encore RIEN réservé alors si vous avez des conseils, des plans, des adresses:ca m'intéresse! 4/8 : départ de Londres(c'est moins cher) du 4 au 10/8 : Los Angeles car nous avons fait un échange d'appartement; nous voulons visiter les studios Universal, les plages, Santa Monica, santa barbara, Venice;enfin bref du repos. le 11/8 LA à Kingman via la route 66 - (560 kms), nuit à Kingman le 12/8 arrivée à Seligman, grand Canyon (300 kms ), route 66 , nuit au Grand Canyon le 13/8 grand Canyon à Monument Valley puis PAGE au bord du lac Powell (280 kms) le 14/8 PAge à Bryce Canyon (250 kms) le 15/8 Bryce Canyon à Zion puis nuit à Las Vegas (400 kms) le 16/8 Las Vegas à Death valley (200 kms) nuit à Firnace Creek le 17 et 18/08 Deatch Valley a Yosemite 500 kms le 19 yosemite à SF (300kms) du 20 au 23/08 matin SF le 23/8 SF à LA en train 24/8 Retour à Londres

Bonjour à tous,

Mon ami et moi avons profité de billets d'avion en promo pour nous envoler avec notre petit bout de 2,5 ans à Los Angeles en novembre prochain pendant 3 semaines. D'où en fait cette préparation un peu de "dernière minute".

ça sera notre 6e voyage aux USA! L'année dernière, nous avons passé 3 semaines en Californie en février. A l'époque nous avions fait toute la côte de San Diego à San Francisco en prenant l'US1 + un détour par Palm Springs, les parcs Joshua Tree et Anza Borrego et Salton Sea. Cette fois-ci, nous aimerions plutôt découvrir Las Vegas, le Grand Canyon, Bryce Canyon, etc.

Les billets Paris-LA étant pris, voici donc l'itinéraire que nous envisageons (en nous inspirant des excellents carnets de voyage sur le sud-ouest en hiver), sachant que nous aimons aussi bien les villes que les grands espaces ainsi que les lieux abandonnés (urbex) et que nous faisons des randonnées seulement faciles avec notre fils.

Même si nous avons déjà fait de grands voyages avec notre fils et qu'il est donc habitué aux road-trips, nous souhaitons continuer à garder un rythme un peu tranquille (pas plus de 3h route si possible par jour), ne pas changer d'hôtel tous les jours (d'où le choix dans notre itinéraire, d'avoir parfois des étapes de 2 nuits au même endroit). L'autre contrainte que nous avons c'est d'être dans la région de San Diego (à Carlsbad) le mercredi 22 novembre au soir car nous fêterons Thanskgiving le lendemain chez des amis américains et y passerons un long week-end avant de rentrer en France.

J1 – Samedi 4 novembre : Arrivée en fin de journée à Los Angeles Nuit à LA

J2 - Dimanche 5 novembre LA - Nuit à LA

J3 - Lundi 6 novembre LA - Nuit à LA

J4 - Mardi 7 novembre LA >> Alabama Hills (3h20 de route) Nuit à Lone Pine

J5 - Mercredi 8 novembre Lone Pine >> Death Valley : Secteur Furnace Creek (2h de route) Nuit à Furnace Creek ou Stovepipe Wells

J6 - Jeudi 9 novembre Death Valley : Secteur Stovepipe Wells >> Las Vegas (2h30 de route) Nuit à Las Vegas

J7 - Vendredi 10 novembre Las Vegas - Nuit à Las Vegas

J8 - Samedi 11 novembre Las Vegas >> Valley of Fire (1h de route) >> St George (1h30 de route) Nuit à St George

J9 - Dimanche 12 novembre St George >> Snow Canyon (15 min de route) >> Yant Flat (1h de route) >> Springdale (1h10 de route) Nuit à Springdale

J10 - Lundi 13 novembre Springdale >> Visite Zion >> Bryce Canyon (1h40 de route) Nuit à Bryce Canyon

J11 - Mardi 14 novembre Visite Bryce Canyon >> Page (2h40 de route) (+ sur le chemin Toadstool Hoodoos ?) Nuit à Page

J12 - Mercredi 15 novembre Environs de Page (Lower Antelope Canyon plutôt que Upper?, Horseshoe bend) Nuit à Page

J13 - Jeudi 16 novembre Page >> Monument Valley (2h20 de route) (+Goosenecks State Park ?) Nuit à Monument Valley

J14 - Vendredi 17 novembre Monument Valley >> Grand Canyon South Rim (3h de route) Nuit à Tusayan ou dans les environs du Grand Canyon

J15 - Samedi 18 novembre Visite Grand Canyon Grand Canyon >> Kingman (ou autre ville ?) Route 66 (3h10) Nuit à Kingman (ou ailleurs ?)

J16 - Dimanche 19 novembre Kingman >> Palm Springs (3h50 de route) Nuit à Palm Springs

J17 - Lundi 20 novembre Palm Springs >> Joshua Tree (2h de route AR) Nuit à Palm Springs

J18 - Mardi 21 novembre Palm Springs >> Indian Canyons (15 min) >> Borrego Springs (2h de route ou 3h20 en passant par la rive est de Salton Sea : Bombay Beach, Slab City, Salvation Mountain)

J19 - Mercredi 22 novembre Visite Anza Borrego >> Carlsbad (2h de route) + Julian si du temps Nuit à Carlsbad (région de San Diego)

J20 à J22 : Carlsbad J23 - Dimanche 26 novembre: Départ de LA>>CDG

Une petite remarque: toute la partie de J17 à J19 (Palm Springs, Joshua Tree, Indian Canyons, Salton Sea, Anza Borrego), nous l'avions déjà faite l'année dernière et avions beaucoup aimé. Si vous avez un autre itinéraire à proposer entre le Grand Canyon et Carlsbad (région de San Diego), n'hésitez pas.

Je suis preneuse de vos conseils avisés pour rééquilibrer l'itinéraire si besoin, enlever ou rajouter des étapes.

Merci d'avance!

Lily

Bonjour Je projette un rod trip arizona / nouveau mexique / nevada J'aimerai vos avis sur ce parcour

J1 phoenix / tucson / tombstone route 4h30 Visite saguero / old tucson / san xavier / ok corral

J2 tombstone / las cruces route 4h20 Visite en fonction du trajet queen mine bisbee / chiricahua monument / fort cummings Premier mal de tete car au niveau des heures de trajet ca risque d' etre un peu trop costaud 3 parcour en tete : Tombstone / bisbee / chiricahua monument Tombstone / chiricahua monument Tombostone / las cruces direct

J3 las cruces / roswell route 4h20 Visite white sand / musée roswell (j'aime bien E.T) Je voulais descendre jusqu'au grotte de carlsbad mais timing serré

J4 roswell / santa fe rote 4h20 Visite santa fe

J5 santa fe / taos route 2h20 Visite chimayo / pueblo de taos

J6 taos / farmington route 6h00!!!! Là, je trouve mon etape assez longue mais je n'arrive pas a trouver une ville intermediaire

J7 farmington / mexican hat / monument valley route 3h40

J8 monument valley / page route 3h00 Visite lake powell / horseshoe bend (j'ai deja fait antelope)

J9 page / flagstaff route 3h00

J10 flagstaff / sedona / phoenix route 3h00

J11 phoenix

J12 depart

Je suis preneur de tout les conseils, incontournables a visiter (surtout dans les villes), hotels sympas ...... Je connais bien les usa mais c'est une premiere sur ce parcour, j'ai deja fait un parcour SF / vegas / grand canyon / lake powell / williams / los angeles Merci pour votre aide

Mon Classement des parcs nationaux de l'ouest USA

(complété à la fin par les parcs visités en 2018) en page 3 - les National Monuments

Après huit voyages dans le grand West, j'avais classé à la fin du dernier carnet de voyage (2014) les 34 parcs nationaux visités dans les 13 états traversés. Ce classement était en fonction de l'intérêt que je leur ai trouvé, avis bien sûr personnel qui pourrait être différent de celui que ferrait des jeunes amateurs de grandes randonnées. Certains à l'époque avaient pensé qu'il serait bon de faire un carnet de voyage indépendant – j'ai attendu longtemps mais le voici

Tout d'abord voici la liste des 34 National Park par état :

3 en Arizona : Grand Canyon – Petrified Forest – Saguaro 9 en Californie : Channel Islands – Death Valley – Joshua Trees – King Canyon – Lassen Volcanic – Pinnacles – Redwood – Sequoia – Yosemite 4 au Colorado : Black Canyon – Great Sand Dune – Mesa Verde – Rocky Mountain 0 dans l'Idaho 1 auMontana, Glacier 1 au Nevada : Great Basin 1 au Nouveau Mexique : Carlsbad Caverns 1 en Oregon : Crater Lake 2 au South Dakota : Badlands – Wind Cave 2 au Texas : Big Bend – Guadalupe Mountain 5 en Utah : Arches – Bryce – Canyonlands – Capitol Reef – Zion 3 dans le Washington : Mount Rainier – North Cascades – Olympic 2 au Wyoming : Grand Teton – Yellowstone

Pour le suspense, je commence par les... derniers sans donner de classement particulier autre qu’alphabétique. Je dirais ce sont les "1 étoile". Je n'y ai passé qu'une journée au maximum

Grand Teton NP (WY). Vu en 2007, lacs dans la brume, montagnes dans les nuages. Le meilleur souvenir est à la Chapelle de la Transfiguration, le musée voisin et la traversée de la Snake River en ferry manœuvré et expliquée par une jeune rangerette. Par contre je pense que bien peu connaissent la face ouest de la montagne d'où la vue sur le Grand Teton explique l'origine de son nom.



Pour traverser la Snake River L'autre face du Grand Teton

Guadalupe Mountain NP (TX). Visité en 2012, temps couvert. Intéressante promenade botanique près du visiteur center, Frijole Ranch History museum fermé, début de trail de McKittrick Canyon, mais marche au delà de nos possibilités.



Arbre rouge texan à Guadalupe Mountain NP Vers Mc Kittrick Canyon

Mount Rainier NP (WA). Traversé en 2010, dans les nuages. Vu quelques cascades, sans grand intérêt, secteur de Paradise surpeuplé, rien pu voir. Intéressante coulée glacière. En fait, on est juste passé parce que c'était une des routes possibles pour aller à notre destination suivante.



Coulée glacière

Porte d'entrée

North Cascades NP (WA). Traversé en 2010, très beau temps. Vu une cascade, quelques points de vue, dont 1 superbe sur le Diablo Lake. Et après la sortie est, un beau point de vue à Washington Pass. Le problème, c'est que tout ça ne fait pas partie du National Park ! Le NP est en 2 parties, de part et d'autre de la Skagit Gorge où passe la route, et aucune route ne pénètre dans le parc lui-même, seulement quelques long chemins de randonnée.



L'eau turquoise du Diablo Lake Une petite cascade

Pinnacles NP (CA). Visité en 2014, beau temps. Intéressante visite de Bear Gulch Cave au bout d'un petit trail. Et ça s'arrête là, ce NM élevé récemment au rang de NP intéresse peut-être les randonneurs.



Vers Bear Gulch Cave Entrée dans la cave

Saguaro NP (AZ). Parc ouest visité en 2009, beau temps, chaud. Visite limitée au Scenic Bajada Loop Drive. Après le Sonora Desert Museum et surtout à la suite d'une journée à Organ Pipe NM, le Saguaro NP a peu d’intérêt. Mais la notice explicative en français reçue au Visitor Center est très instructive sur les cactus géants.



Cactus Saguaro centenaires Et plus jeune

Wind Cave NP (SD). Parc visité en 2009. Des différentes caves visitées cette année là, c'est la moins intéressante. Visite guidée avec beaucoup de marches à descendre, mais ascenseur pour remonter. J'ai préféré la cave voisine, Jewel Cave NM.



Dans Wind Cave Voûte caractéristique

A suivre - les 2 étoiles

Voilà ! A 2 mois du départ, tout est bouclé : hôtels, voiture réservés. Billets d'avion en poche avec Iberia : départ de Nantes avec escales à Madrid et Chicago, arrivée Houston. Ce sera notre 4ème voyage aux Etats-Unis (après l'Ouest, la Floride et la côte Est). Nous partons toujours en famille avec 2 enfants de 12 (presque) et 16 ans. Voici notre parcours :

Jour 1 : vol puis arrivée à Houston. Nuit Houston Jour 2 : Shopping au Premium Outlets Cypress puis route vers Dallas. Nuit Fort Worth. Jour 3 : South Fork + visite centre de Dallas. Rodéo. Nuit Fort Worth. Jour 4 : route pour Carlsbad. Visite des grottes. Bat flight (si on a de la chance). Nuit Carlsbad. Jour 5 : Roswell, Valley of Fire, White Sands. Nuit Alamogordo. Jour 6 : White Sands puis route vers Big Bend National Park. Nuit Big Bend NP. Jour 7 : Big Bend National Park. Nuit Big Bend NP. Jour 8 : Big Bend National Park. Nuit Big Bend NP. Jour 9 : Route pour San Antonio. Nuit San Antonio. Jour 10 : San Antonio. SeaWorld. Nuit San Antonio. Jour 11 : San Antonio. Nuit San Antonio. Jour 12 : Route pour la Louisiane. Nuit Breaux Bridge. Jour 13 : Visite des bayous. Nuit Weswego (à côté de la Nouvelle Orléans). Jour 14 : Route des plantations. Nuit Weswego (à côté de la Nouvelle Orléans). Jour 15 : Nouvelle Orlèans. Nuit Weswego (à côté de la Nouvelle Orléans). Jour 16 : Route pour Houston. Nuit Houston. Jour 17 : Retour

Je ne manquerai pas de revenir faire un compte rendu si ça peut aider car il n'y a pas beaucoup d'infos sur cette destination.

Bonjour à tous, Je prépare un circuit en auto de 4 semaines dont le but premier est de visiter des régions que nous avons laissé de côté lors de nos tours précédent, principalement : Nouveau Mexique et Sud Californie (ma femme veut voir LA ...) J'ai d'abord pensé partir de Denver ou ABQ, mais il m'a paru plus judicieux de démarrer à Phoenix pour inclure Tucson / Tombstone puis White Sands Carlsbad et remonter. Voici l'ébauche de ce circuit, à modifier pour le timing, et à remplir avec les choses que vous auriez trouvé intéressantes sur cette route. Quelques étapes indécises (TBD et autres ???) , comme j'ai dit c'est une ébauche, j'affinerai avec mes recherches et vos suggestions. Merci pour vos conseils. A savoir, pour vous aider à cerner : - on aime bien randonner quand c'est possible, suggestions bienvenues - notre truc, c'est surtout la nature et les paysages, mais on s'intéresse aussi à l'archéologie, l'histoire, le cinéma, les cultures locale à l'occasion. - Grand Canyon : déjà vu, le but ici est de descendre au fond avec les membres de la famille qui ont passé leur tour la dernières fois. - On aime bien avoir 2 / 3 étapes de 3/4 jours au même endroit et rayonner - Entre GC et San Diego, je sais que c'est speed, mais ça nous intéresse moins à priori. Maintenant , j'y suis peut être allé un peu fort ... à voir Donc voilà cette ébauche, lâchez vous ... merci

J1 Vol Paris Phoenix J2 Phoenix – Tucson – Old Tucson , Studios J3 Tucson – Tombstone. Tombstone + TBD J4 Tombstone - White Sands. WS fin de journée J5 White Sands – Carlsbad caves. WS tot le matin. Visite Carlsbad l'après midi J6 Carlsbad – Etape Roswell musée, route vers Santa Fe J7 Santa Fe J8 Santa Fe boucle auto ou rando J9 Santa Fe - Taos - Santa Fe – High road / Low road J10 Santa Fe – Albuquerque. Torquoise trail. J11 Albuquerque - R66 - Gallup J12 Gallup - Chaco Culture NHP - TBD??? J13 TBD??? - Bisti badlands – TBD ??? J14 TBD??? - Aztec? - Ship Rock - Four corners? - Chinle J15 Canyon de Chelly J16 Chinle - Petrified forest – Meteor Crater ? TBD J17 PF - Flagstaff - Grand Canyon J18 Grand Canyon J19 Grand Canyon J20 Grand Canyon J21 GC – R66 – Desert de Mohave - Bagdad Cafe - Barstow J22 Barstow – Joshua Tree le matin – Route vers San Diego l'après midi J23 San Diego J24 San Diego Cote Pacifique – Long Beach? Santa Monica ? J25 Cote Pacifique vers Los Angeles J26 Los Angeles - TBD J27 Los Angeles - TBD J28 Los Angeles - TBD J29 Vol Los Angeles Paris

bonjour à tous!

mon ami et moi aimerions partir 3 semaines aux usa au mois de juin 2014... on voudrait louer une voiture et faire un road trip sur la cote (los angeles, las vegas, san francisco...) on aimerait connaitre le budget pour un tel projet et ce qu'il y a faire et a voir!

merci d'avance

bé

Coucou tout le monde!

Je prépare un voyage de 2 mois aux Etats Unis avec mon ami, j'ai commencé a préparer le trajet mais c'est long et compliqué, j'aurais besoin de vos avis pour savoir si mon itinéraire tiens la route =) Je vous remercie tous d'avance!

14 avril : Los Angeles 3 nuits 16 avril : Vers San Fransisco (5h50) 1 nuit 17 avril : San Fransisco 3 nuits 19 avril : Vers Sacramento (1h30) 1 nuit 20 avril : vers le Lac Tahoe (2h) 2 nuits 22 avril : vers Yosemite Nationnal Park (4h30) 5 nuits 26 avril : vers Bishop (3h) 1 nuit 27 avril : vers Owens Lake (1h30) 1 nuit 28 avril : vers Las Vegas en traversant la Death Valley (4h30) 2 nuit a LV 30 avril : vers valley of fire (1h) et vers Zion National Park (2h30) 4 nuits 3 mai:vers Grand canyon (4h50) Arrêt à Page 3 nuits a Grand canyon 5 mai:vers Flagstaff (1h30), arrêt pour manger vers Petrified Forest (1h40), 1 nuit 6 mai : vers Gallup (1h30) 1 nuit 7 mai:vers Albuquerque (2h), arrêt pour manger vers Santa Fé (1h) 2 nuit 9 mai:vers White Sands (4h30) 2 nuits 11 mai:vers Carlsbad Cavern (3h30) 1 nuit sur la route 12 mai : vers San Antonio (9h) 3 nuits 14 mai : Austin 2 nuits 16 mai : vers Houston (3h) 1 nuit 17 mai : vers la Nouvelle Orléans (3h45) 2 nuit 19 mai : vers Jacksonville (8h) 1 nuit sur la route, 2 nuit a Jacksonville 20 mai : vers Savannah (2h) 2 nuit 22 mai : vers Atlanta (3h45) 2 nuit 24 mai : vers Charlotte (4h) 1 nuit 25 mai : vers Greensboro (1h) 1 nuit 26 mai : vers Norfolk (4h) 1 nuit 27 mai : vers Williamsburg (1h) vers Richmond (40 min) 2 nuit 29 mai : vers CharlottesVille (1h) 1 nuit 30 mai : skyline Drive (2h) 1 nuit sur la route 31 mai : vers Washington 3 nuits 4 juin : vers Annapolis (40 min) 2 nuit 6 juin : vers Batlimore (40 min) passage par Willmington 1 nuit 7 juin : vers Philadelphie (1h45) 2 nuit 9 juin : vers New-York (1h45) 4 nuits

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USA 2012 – Au long du Rio Grande

J'avais dis à certains d'entre vous que notre 5ème voyage dans l'Ouest Américain était le dernier, que je pensais qu'il ne nous restait plus de visites à notre portée dans les National Parks et Monuments pour justifier un nouveau séjour aux States. Mais il ne faut jamais dire jamais ! il restait le Texas et le Nouveau-Mexique...

Au programme, il y avait les Parcs Nationaux de Big Bend et Guadalupe Mountains au Texas, les Carlsbad Caverns au Nouveau-Mexique et Great Sand Dunes lors d'une intrusion au Colorado, une multitude de Monuments et autres Sites Nationaux assez connus comme White Sands, Bandelier, El Malpais etc, les terres sauvages au nord ouest du Nouveau-Mexique de Bisti, Ah-She-Sli-Pah et la découverte de Ojito, quelques parcs d'état aussi. Et il fallait inclure au programme un Pow Wow et un Rodéo, choix délicat qui décida des dates et de l'organisation du circuit.

En cours de voyage, nous nous sommes rendu compte que le Rio Grande se trouvait souvent sur notre route, au point d'être le principal point commun de ce 6ème voyage dans l'ouest américain. En tout, 28 jours, 40 sites, 8 200 km, 3 états , voilà les chiffres de notre carnet de voyage 2012.

Première partie, de Houston à Socorro.

Mardi 1er Mai – En route vers le "soleil" du Texas

Départ de l'aéroport de Nantes, quasi désert en ce jour de fête du travail, à 6h55, escale Amsterdam dans la brume, arrivée à Houston bien après les 13h55 prévus, passage à l’immigration très lent, mais pas d'attente pour récupérer les valises. Navette vers le loueur Dollar où Auto Europe nous a réservé un SUV standard, prise main d'une Jeep Grand Cherokee, chargement et programmation du GPS en hors-péage et en route vers la mer.

High-Clearance, la Grand Cherokee, ça c'est sur, même bien haut pour grimper dedans, mais pas 4x4, dommage pour le J3. Pas de rapport court à la boite de vitesse automatique, ça aurait pu servir. Une semaine pour bien assimiler les subtilités du régulateur de vitesse mais à l'arrivée, une voiture très satisfaisante et une consommation moyenne de 9,77 l/100km. En route vers la mer, donc – le retard de l'avion et la durée des procédures font qu'il est trop tard pour une visite avec le NASA tram quand nous passons auprès de Space Center Houston ; donc direct le Best Western Beach Front Inn de Galveston.



Vue du balcon sur la mer.

Galveston (sur l'île-barriere du même nom, 57 000h) est célèbre pour avoir été victime de la plus grande catastrophe naturelle des États-Unis qui fit 8 000 victimes lors d'un l'ouragan en 1900. Henry Robert, ingénieur militaire à la retraite, fit construire une digue en béton, sur 16 km de long pour une hauteur de 5 m ; la digue est nommée le Seawall. Le 13 septembre 2008, l'ouragan Ike a frappé directement Galveston avec des vents de 177km/h. Malgré le mur de protection et les ordres d'évacuation, on déplora une soixantaine de morts.

Bon, ça va, pas d'ouragan en prévision. Juste le Seawall boulevard à traverser pour descendre sur la plage : le Golfe du Mexique, ça change du Pacifique ! Qu'est-ce qui change, me direz-vous ? Tout d'abord, pas de brume, une eau plus chaude et une épaisse bande d'algues sur la plage, mais surtout quand on regarde au large, les nombreuses plate-formes pétrolières à l'horizon.

Et les oiseaux ! Dans le ciel passent des groupes de grands oiseaux volant en formation. Avec difficulté, j'arrive à en capturer quelques uns dans l'appareil photo.



Vol de pélicans

Sur la plage, une multitude d'oiseaux marins s’agglutinent autour d'une famille qui leur jette à manger. A donner des frissons aux fans d'Alfred Hitchcock, mais on est pas à Bodega Bay.



Presque une scène dans "The birds"

Quand on tourne le dos à la mer, on peu admirer des énormes poissons sur le mur du Seawall. Il paraitrait (dixit Wikipedia) que ces fresques ont été peintes par des enfants sur de nombreux miles.



Poissons trop gros pour les mouettes

Sans attendre le coucher de soleil (la journée à été longue), nous nous dirigeons vers le Torcuga Mexican Kitchen, à coté de l'hôtel, histoire de renouer avec la cuisine locale.

Mercredi 2 Mai – Les habitants d'ARANSAS National Wildlife Refuge

Lever très tôt, courses au Kroger voisin pour les essentiels : glacière, eau et de quoi manger dans la journée puis retour à l'hôtel pour le breakfast à l'ouverture. La matinée commence par longer la mer jusqu'à la pointe ouest de Galveston Island, sur 35km, Au départ sur le Seawall, la route s'écarte de la plage pour continuer entre 2 rangées de maisons sur pilotis, généralement assez espacées, mais sans clôture. Parfois, ce sont de véritables villages dont certains s'étalent les pieds dans l'eau du coté de la lagune. Petites villas de vacances, en hauteur.

De temps à autres, des routes accèdent à des parking où des passerelles conduisent à la plage. Le sable est en parti recouvert d'une couche d'algues entassées par les marées. C'est l'univers de milliers d'oiseaux marins, mouettes, goélands et bécasseaux (?)

La plage à Isla del Sol

A la fin de la San Luis Pass, un pont à péage (2$) de plus de 2 km relie à une autre île-barrière beaucoup moins habitée.

Galveston Toll Bridge

Nous quittons provisoirement la mer pour traverser la campagne texane en direction de Corpus Christi avec pour objectif le National Wildlife Refuge de Aransas. Ce n'est pas le seul lieu de préservation de la faune dans ce secteur, mais c'est le plus important et le mieux organiser pour visiter.



Le prix d'entrée est de 5$, mais le parc fait partie du réseau fédéral, donc nous en profitons pour acheter notre "American the beautiful" 2012. Pas très belle la carte cette année, mais c'est une bonne chose de faite, nous la présenterons 16 fois par la suite.

La route longe la côte et donne accès à divers trail et overlook. Dès le début, la rencontre de jeunes cerfs est prometteuse pour la suite. Le premier petit bird trail était bien engageant, 200 m dans la forêt pour approcher des oiseaux qu'on entendait gazouiller dans les arbres. C'était sans compter sur d'autres occupants bien moins sympathiques : au bout de 30 m, nous faisons demi-tour sous la pression des nuées de moustiques. Un peu plus loin, l'aire de pique-nique est aussi mal fréquentée, si bien que nous allons déjeuner sur une avancée sur la mer, aménagée pour la pêche.

White-tailed deer

Plusieurs autres points sont fermés, mais le principal est la tour d'observation, à la fin de la route, curieuse tour car on y monte par une rampe en pente douce. D'au dessus des arbres, on voit la baie de San Antonio (nom de l'anse qui jouxte le parc) et quelques grands oiseaux, de loin. Plus proche, l'avancée du Big Tree trail, dont l'accès au sol est fermé, accueille une aigrette. En fait ce n'est plus la saison où les grandes grues blanches d’Amérique nidifient dans le parc. Les dernières sont partie depuis la mi-avril.

Aigrette dans son petit bassin

Le retour peut se faire par une piste qui s'enfonce dans la forêt, peuplée de deers et javelinas et autres mammifères - 12 km, bien agréables, mais peu de rencontres. En fait les plus intéressantes seront celles des habitants du pool proche de l'entrée du parc : les alligators. Une grille empêche de les approcher de trop près.

Ça change des rencontres habituelles

Direction le Best Western Inn in the Bay, puis promenade vers Aransas Bay ; on peu y voir des groupes de pélicans bruns posés sur les pontons. Dîner dans un restaurant sur les quais : huitres et crevettes.

On en avait vu que en vol

Jeudi 3 Mai – Le plaisir de rouler sur la plage

Nous rejoignons Padre Island par Aransas Pass et Port Aransas, pour cela il faut prendre un ferry pour traverser le dernier bras de la baie de Corpus Christi – la traversée d'environ 500m est gratuite.

Port Aransas, du ferry

Padre Island est une île-barrière ; dans la partie nord, outre le Port Aransas, se trouve divers State Parks destinés au camping et aux activités balnéaires. Nous arrêtons dans un CVS/pharmacy faire nos achats pour déjeuner. On connaissait le rayon pharmacie des Walmart, mais pas les rayons bouffes des pharmacies.



La partie sud de Padre Island est inscrite au littoral national et protégé. Visite au Malaquite Visitor Center, vidéo, explication des rangers. Au delà du bâtiment, le parc est une étroite bande de sable et de dune. La piste sur le sable est roulable sur les 5 premiers miles par tout véhicule. Au delà, la piste continue sur 55 miles mais n'est autorisée qu'en 4x4, de préférence à plusieurs.

Entre les algues et la dune

Les 5 premiers miles suffisent bien pour gouter au plaisir de conduire sur la plage. Quelques familles sont installées pour la journée, un homme est à la pêche, nous croisons 2 ou 3 autres voitures sur le circuit. Les algues amassées par les marées forment une bande épaisse où se mêlent les débris rejetés par la mer. Nous ne remarquons pas d'odeur particulière, mais ça et là, il semble y avoir des traces de mazout (au-delà des 5 miles, la plage s'appelle Little Shell Beach, puis plus loin, Big Shell Beach et il y a toujours des plate-formes pétrolières à l'horizon).

Au bord de l'eau ou dans les dunes, c'est le domaine des milliers d'oiseaux, où se distinguent les grands cormorans, hérons et aigrettes. Pas de tortues de mer, il faut aller beaucoup plus loin et ce n'est probablement pas la saison de ponte.

Sternes Huppées Cormoran Grand Héron

Nous retournons déjeuner sur une table à l'ombre du Visitor Center. Peut après, des school bus arrivent et des groupes d'enfants envahissent le secteur avant de s'installer pour divers cours de géographie ? botanique ? science naturelle ?

Nous quittons le centre pour un autre site du parc nommé Bird Island Basin, brève halte car c'est surtout un lieu d’apprentissage de la planche à voile.

Et en route pour San Antonio à 265 km. Premier plein à la sortie de Corpus Christi, 3,699$ le gallon. Diantre, le calcul de consommation fait le soir donne 12,3 l/100km. C'est bien beaucoup !

A San Antonio, nous avons réservé pour 2 nuits au Day Inn Alamo, le seul hôtel à prix abordable en plein centre de la ville (300m d'Alamo Plazza) au milieu des grands hôtels.

La promenade en fin d'après-midi et le dîner seront un avant goût des attractions du lendemain.

Vendredi 4 Mai – THE Alamo

La mission San Antonio de Valero, dans le plein centre de la ville est surtout connu sous le nom de Alamo, ou Fort Alamo ou encore THE Alamo comme l'a baptisé THE John Wayne, là où en 1836 THE Davy Crockett et quelques 200 américains ont tenu jusqu'à la mort face à l'armée du général mexicain Santa Anna. Prémonitoire de l’indépendance du Texas avant son rattachement aux États-Unis, l'évènement est inscrit dans l'histoire et le site est un lieux de pèlerinage pour les Texans et tous les américains.

Mémorial – face William Travis et David Crockett

Et ils sont là, les petits texans, ils arrivent par cars entiers juste avant l'ouverture des portes, groupés par couleur de tee-shirt, pour suivre leur cour d'histoire.

Après les verts et les bleus, il y a les roses, les jaunes, les rouges, les noirs ...

Entrée gratuite, vidéo qui retrace l'histoire du lieu avec un chapitre important sur 1836 (notez que le film de John Wayne est très proche de l'histoire officielle), musée des objets d'époque.

La façade du sanctuaire, en dehors des heures de visite

Il faut faire une longue queue pour entrer dans le sanctuaire dédié à la mémoire des hommes tombés lors de la défense d'Alamo. Il se visite en file, photos interdites, sortie par une aile dans le parc. Le jardin très ombragé contient de nombreuses espèces locales. Il est traversé par un canal, vestige du système d’irrigation de l'époque espagnole.

Ocotillos, cactus et palmiers

On peut y voir un canon de 18 pounds, le plus gros possédé par les défenseurs. Une présentation des armes d'époque est faite dans le parc. Deux autres bâtiments importants sont en périphérie du jardin : le musée-boutique du Texas, qui sort aussi directement sur la rue, et une bibliothèque "des Filles de la République" où nous nous introduisons par curiosité et sommes accueillis aussi avec curiosité.

Présentation des armes en service lors du siège d'Alamo

Mais San Antonio ne se limite pas à Fort Alamo. A quelques minutes de marche, le RiverWalk est une promenade sur les rives de la rivière San Antonio qui serpente à travers la ville. Une kyrielle de bars et de restaurants occupent les rives, à l’ombre de cyprès. On peut y fait un tour de bateau, soit individuel en bateau-taxi ou tour collectif commenté. La balade d'environ une heure sillonne les coins et recoins de la rivière, en passant sous toutes sortes de ponts et passerelles, approchant des sites caractéristiques de la ville.

Avec le Rio San Antonio Cruises

C'est sur des terrasses au bord de l’eau que nous faisons nos 3 repas à San Antonio, en variant le genre de cuisine. Plusieurs groupes de mariachis passent de table en table en proposant quelques spécialités de leur répertoire. La Cucaracha !

Le circuit des missions : en plus de la mission de San Antonio de Valera (Alamo), 4 missions sont inscrites au registre des " National Historical Park ". Un itinéraire est jalonné pour aller de l'une à l'autre. Elles furent construites par les missionnaires espagnols catholiques aux environs de 1700.

La plus proche est la mission Concepcion, qui constitue la plus vieille église restaurée au USA. C'est la plus importante et c'est là qu'est installé le Visitor Center. On peu visiter plusieurs salles et on y voit de nombreuses fresques du XVIIIème.

Vue d'ensemble de la mission Concepcion

La mission San José, dont le façade finement sculptée est entièrement d'époque. Les décors, couleurs et dorures du chœur sont étonnantes.

Façade de la mission San José A l'intérieur de la mission San José

Des travaux routiers et une déviation nous éloigne de la mission San Juan Capitrano. Nous y revenons plus tard (après 17h) pour constater que l'accès est fermé. Mais nous arrivons à la mission San Francisco de la Espada avant la fermeture de l'entrée.

Le clocher de la petite église de Espada

Ah, j'oubliais, ces soirs là, THE Tony Parker et les Spurs ne jouaient pas à domicile, dommage, j'aurais bien pris des billets.

Samedi 5 Mai – Rio Grande, un pied au Mexique

De San Antonio, nous sommes trop loin de Big Bend pour nous y rendre en 1 seule journée, aussi nous avons prévu de faire étape à Del Rio. En route, près de Brackettville, John Wayne avait fait construire Alamo village en 1950, pour le tournage de son film. La façade de la mission est une réplique de la vraie. Depuis, le lieu a servi au tournage d'autres westerns. Il se visitait jusqu'en juillet 2009, date du décès du propriétaire et depuis, c'est fermé. Dommage, j'avais initialement prévu le détour.

Donc direct le Best Western Inn of Del Rio déposer les valises avant de partir visiter Amistad National Recreation Area. Passage au Visitor Center pour questionner les rangers sur les plus intéressants points à voir. Petite séance vidéo, surtout consacrée à l'histoire du barrage. Diable, que les poissons empaillés sur le mur sont gros !

Le ranger nous a indiqué 3 points. Tout d'abord Amistad Dam, le barrage commun avec le Mexique construit en 1969 sur le Rio Grande, à sa jonction avec la Devil River. L'opération avait 3 objectifs : la réserve d'eau, la production d'électricité et le loisir. La visite est particulière, on laisse sa voiture avant la douane et on continue sur le pont à pied. Le panorama en amont montre l'immensité de la retenue du Rio Grande. Une promenade en bateau serait inutile, mais un survol pourrait être intéressant.



Petit coin de pêche

En aval, le Rio Grande serpente entre les falaises et continue de séparer USA et Mexique jusqu'à la mer.

Le Rio grande sert de frontière naturelle sur 2018 km

Les statues des aigles au milieu du barrage constitue la destination principale des visiteurs. Là, on peut mettre 1 pied au Mexique, même les 2, mais on ne peut pas ressortir à l'autre bout du pont.



Entre l'aigle mexicain et l'aigle américain, la frontière est marquée par des clous

Le deuxième point est Governors Landing. La route passe sous le pont pour arriver à une plage (de gros cailloux), équipée avec tables etc. On est samedi, malgré le temps couvert et lourd, toutes places sont occupées. Mais il y a peu de baigneurs,



Governors Landing

Le troisième point est Diablo East, colline sillonnée par plusieurs pistes vers des points de vues sur l’immensité du lac, des lieux de pêche et un petit port abrité.

Lake Amistad Marina

Dimanche 6 Mai – Le Big " Big Bend "

En partant de Del Rio, un plein rassurant, la consommation passe à 10,1 l/100

Sur la route de Big Bend NP, il y a plusieurs lieux intéressants. Le premier, Seminole Canyon State Park est juste en amont de la retenue d'Amistad. La principale attraction, des pétroglyphes, ne se visite que guidé, avec un départ le matin et un l'après-midi. Pas dans nos horaires et trop de marche pour nous.

Le second est à Langtry, petit village sur la rive du Rio Grande, où le Judge Roy Bean rendait la justice à la fin du XIXème. Ce barman-truant devenu juge arbitraire se prétendait seul représentant de la loi " à l'ouest de Pecos "

L'ouest de Pecos nécessite une explication. Le Rio Pecos ou Pecos river est un affluant du Rio Grande considéré à l'époque comme la limite de l'ouest sauvage. Nous l'avons traversé un peu avant Langtry. Nous retrouverons la Pecos River à Carlsbad et à Santa Fé.



Le Rio Pecos vu de la US90

Derrière un sympathique Visitor Center, on peut visiter le saloon de Roy Bean où il rendait la justice, la salle de billard et la salle d'opéra de Jersey Lilly. Je ne raconterai pas ici tout ce qui fit de Roy Bean une véritable légende de l'ouest, au même titre que Davy Crockett ou Buffallo Bill.



The Law West of the Pecos

Nous sommes ici à l'entrée du désert Chihuahua qui s'étend sur le Mexique et 3 états des USA, un désert aussi grand que la France. Un intéressant petit circuit botanique nommé Cactus Garden jouxte le saloon.



Cactus, Yuccas, Agaves etc.

Nous reprenons la route vers Big Bend, à travers des étendues désertiques. La dernière bourgade à l'embranchement de la route du parc s’appelle Marathon, mais de là nous sommes à 60km de l'entrée du site et 123 du Chicos Basin, notre destination. Faire le plein avant d'entrer dans le parc serait une fausse-bonne idée : à Marathon l'essence est au même prix qu'à l'intérieur du parc soit 70 à 80 cents plus cher qu'en moyenne au Texas.



Big Bend National Park est un des 10 plus grands des USA avec 3200 km2, séparé du Mexique par le Rio Grande sur plus de 100km. Nous allons chercher la fraicheur au milieu des Chicos Mountains. La route en lacet qui y mène passe un col à 1640m et est interdite aux véhicules longs ; en montant la végétation change et on traverse une forêt de conifères. De l'autre coté, elle descend dans un bassin entouré de pics crénelés : nous sommes au fond du cratère d'un très ancien, mais énorme volcan.



Chicos Mountains Lodge est la seule possibilité de logement autre que le camping dans le parc. Le village comporte un Visitor Center, un magasin et un restaurant.



Lors d'une première visite chez les rangers, nous sommes surpris par la taille du lion de montage exposé dans le hall. Mais c'est à une carte que nous prêtons le plus d'attention, celle où, au jour le jour, sont reportés les lieux où ont été vus des ours. Y aura t'il une punaise de plus sur la carte à notre départ ?

Une fois installé dans notre appartement (nettement mieux qu'à Canyon Village de Yellowstone ou encore Stovepipe Wells de Death Valley) nous partons explorer l'est du parc. Petit arrêt à Duggout Wells faire la promenade botanique du Chihuahuan Desert Nature Trail et découvrir quelques espèces particulières du parc. Le circuit se termine dans la fraicheur toute relative d'un oasis.



Une des 60 espèces de Cactus du parc

Rio Grande Overlook nécessite de monter une centaine de mètres jusqu'à un point de vue. De là, on découvre l'immensité du désert. La bande de verdure sur la droite est tout ce qu'on devine du Rio Grande.



Le Chihuahua, un endroit pour le Tirelipompon, Mr Carlos ?

La route se termine à l'est à Boquilla Canyon overlook d'où on peut voir le Rio Grande. Il n'est pas impressionnant ici, et le débit semble bien faible. Un trail part du parking, assez abrupt au départ, pour redescendre sur la rive et s'engouffrer entre les falaises dans le Boquilla Canyon.



L'entrée du Boquilla Canyon

Près de là, à Rio Grande Village nous attend un couple de roadrunners, autrement dit des Grands Geocoucou plus connu en dessin animé comme Bip Bip. Ce n'est pas la première fois que nous en voyons ce coureur des déserts, mais cette fois, nous pouvons les photographier.



Pas de coyote à l'horizon

De retour à Chicos Basin, le soir descend et colore les sommets autour. Le plus impressionnant est certainement le Casa Grande.



Casa Grande, 7325 feet

Par derrière les bâtiments, un petit parcours botanique fait découvrir les variétés d'altitude. Il y a du monde à cette heure là, car le parcours offre quelques beaux points de vue sur The Window, une fenêtre dans les sommets entourant le village, avec vue sur le désert.



The Window

Or cette fenêtre est orientée vers le soleil couchant. Et à 20h30, on comprend qu'il y ait foule. Le gros matériel est de sortie, avec pieds et tout et tout. J'ai l'air ridicule avec mon petit numérique de poche. Quelques gouttes de pluie nous accompagnent au retour, tandis que l'orage qui va se déchainer pendant la nuit commence à se faire entendre.



Bof, c'est quand même pas trop mal, non ?

Lundi 7 Mai – Le Big " Big Bend " suite

L'orage a duré une partie de la nuit et a provoqué des coupures d'électricité. J'ai une crainte pour mon netbook resté en charge durant la nuit. Mais tout fonctionne, la WiFi aussi. Ah, on a un nouveau président.

Bign Bend ne se visite pas en quelques heures. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Dans les lacets qui nous ramène vers le désert, une surprise : à quelques mètres de la route, un black bear fouille dans le sol. Nous arrêtons en douceur à sa hauteur pour le photographier. Il se déplace un peu, sans s’intéresser à nous. Plus tard, je préciserai le lieu au ranger rencontré la veille. En voyant les photos, il nous diras qu'il doit avoir 2 ans. En raison de la sècheresse, les ours manquent de nourriture et sont de taille inférieure à la normale.



Il y aura une punaise de plus sur la carte

La partie ouest se visite par la Ross Maxwell Scenic Drive. Premier point d'intérêt pour nous, le Sotol Vista Overlook. La vue au loin porte au delà de la rivière. Le Santa Elena Canyon est en face au milieu à plus de 20km à vol d'oiseau.



Le sotol est une plante dont les mexicains tirent de l'alcool

Un peu plus loin, un embranchement conduit à Burro Mesa Pouroff. Le chemin qui en part s'enfonce au milieu des ocotillos vers la vallée asséchée du Javelina wash. A 9h00, il fait encore frais, mais pas pour longtemps.



Au pied de la Burro Mesa

Il fait déjà plus chaud quand nous rejoignons le Tull Canyon. Plusieurs points de vue d'en haut et la possibilité de descendre le parcourir sur 3/4 de miles.



Le Tull Canyon vu du west overlook

Arrivé au bord du Rio Grande, le Castolon Visitor Center est fermé. La route continue le long de la rivière jusqu'à Santa Elena Canyon river access. Le débit du Rio est bien faible ici pour autre chose que du canoé.Ce n'est pas la saison des pluies (rares par ici) ou la fonte des neiges de San Juan dans le Colorado qui l'approvisionne beaucoup, en ce printemps 2012.



Le Rio pas très Grande

Mais l'attraction principale est le Santa Elena Canyon. Le Rio Grande s'écoule entre les falaises de 450m de haut, couloir étroit mais d'un coté au Mexique, de l'autre au Texas. Le point de vue est impressionnant.

Un trail part à flan de falaise et monte vers des points de vues surprenants.



Le chemin dans le canyon



Le lit de la rivière est en partie asséché depuis longtemps

Le parking est équipé de tables et bans, mais les places à l'ombre sont rares. Après manger, nous repartons par la piste de Old Maverick Road, une façon d'entrer plus profond dans le Chihuahua. Peu de visiteurs ici, mais un agréable parcours sur une piste facile. Moins facile, nous faisons un détour vers les ruines de Terlingua Abajo, la piste est plus étroite et plus délicate.



La piste de Old Maverick Road

Un bref arrêt pour visiter la curieuse habitation de Luna's Jacal, où Gilberto Luna vécu et mourut à 108 ans en 1947.



Jacal, c'est le type d'habitation

Nous nous arrêtons plus loin pour photographier cette curieuse vallée, sans information particulière.

De retour au village, un groupe de jeune quadrupèdes se promènent près de notre porte.

Carmen Mountains white-tailed deer

Mardi 8 Mai – En longeant l'autre " Big Bend "

Quand on sort du Big Bend NP par l'ouest, on arrive sur Trelingua, créée pour l’exploitation des mines de sulfure de mercure au début du XXème. En partant à gauche vers le Rio Grande, on passe à Terlingua Ghostown. Pas si Ghostown que ça, l'ancienne Terlingua, les vieilles maisons semblent toutes occupées et on a l'impression de déranger les habitants quand on s'aventure dans les ruelles.



Comment traduire " Birth place to all chili cook offs world wide "

Le cimetière daté de 1902 est inscrit sur le registre national des sites historiques. Nous ne sommes pas seul à visiter, à 8h du matin.



L'ancien cimetière est très Ghost !

On rejoint le fleuve à Lajitas, l'autre bout du San Elena canyon. La route 170 longe le Rio Grande sur 80 km. A gauche la rivière, à droite le Big Bend Ranch State Park, 110 000 ha de terres sauvages pour les randonneurs-explorateurs. Si la TX 170 passe devant le panneau, elle n'entre pas dans le parc. En fait le spectacle est sur la route surnommée la River Road, avec ses canyons, arroyos, falaises … et les vues changeantes sur le fleuve et le Mexique sur l'autre rive.



Fausse entrée

Un des point particulier le long de cette route est le Contrabando movie set site, lieu de tournage de quelques westerns de série b dans un décors mexicanisants. Le plus connu est Streets of Laredo, sorti en France en 1949 sous le titre la chevauchée de l'honneur.



On voit le site avant le panneau

Peu de place pour stationner. Le lieu est désert, les bâtiments sur la rive du Rio grande sont encore en bon état, mais rien à voir à l'intérieur.



Pour une courte halte

En regardant de près, l'église laisse apparaître sa structure du décor.



Carton-pâte !

A Mandera Canyon, l'aire The Teepees est équipée de table à l'abri de tentes indiennes.



Les tentes sont en dur

Plus que les tentes, ce sont les habitants qui nous intriguent. Ces charognards, communs des westerns, ne sont pas dérangés par notre passage. Nous aurons cherché longtemps le nom exact de ces oiseaux de la famille des vautours.



Urubus à tête rouge

La route s'élève par moment pour franchir les parties étroites et grimpe jusqu'à 15% comme près de Colorado Canyon. J'ai dis que la boite automatique de la Jeep n'avait pas de rapport court, là c'était utile.



Vue d'en haut sur le Rio Grande

A Presidio, petite ville frontière, nous quittons provisoirement le Rio Grande. Après quelques courses alimentaires, nous partons vers Fort Davis à 130km. Le temps couvert se dégrade peu à peu et il commence à pleuvoir lorsque nous entamons la visite de Fort Davis National Historic Site. Mais l'essentiel est en intérieur.



Nous devons attendre la sortie du cours d'histoire des enfants, TS de la même couleur, pour voir la vidéo au visitor center, mais rien ne presse.

Des bâtiments conservés, on peu visiter les chambres des hommes de troupe, la salle des canons et par les fenêtres, quelques chambres d'officier.









Le Fort fut en service de 1854 à 1891, sur ce qui était la seule route entre El Paso et San Antonio. Il fut un poste clé du système de défense de l'ouest du Texas. Défense contre qui, me direz-vous ? Contre les indiens, bien sûr, en particulier les comanches et les apaches menés par le terrible Victorio.



Victorio

Je demande des explications sur une curieuse histoire évoquée dans un coin du musée : ici servit le Lt Henry Flipper, le premier officier noir de l'armée américaine, condamné en court martiale sur des accusations douteuses et renvoyé de l'armé en 1882 puis gracié en 1999 (!) à titre posthume, bien sûr.

Nous rejoignons la petite ville de Van Horn par la route 118, route qui aurait pu être agréable sans la pluie, puis la I 10. A Van Horn, 2435h, nous avons réservé au Day Inn – rien à redire. La piscine à l'extérieur était tentante, mais pas sous la pluie.

Mercredi 9 Mai – Guadalupe, l'autre parc national du Texas

S'il est un endroit à l'écart de tout, y compris des visiteurs, c'est bien le 2ème parc national du Texas. En partant de Van Horn, il faut faire 90 km vers le nord, à travers le désert du Chihuahua, avec seulement quelques entrées de ranch comme seule trace de vie. En approchant du parc par le sud, le sommet d' El Capitan (2464m) se cache dans les nuages.



El Capitan, ce nom rappelle un autre lieu, non ?

Le Guadalupe Mountains National Park est dans la partie sud de la Guadalupe Mountains, avec 3 entrées à l'est sur la route 180 et une au nord, en faisant un détour de 100 km ! (petit détour que nous n'avons pas fait).



Nous passons la limite des faisceaux horaires sans changer d'état et gagnons une heure. Le siège du visitor center est à Pine Spring où, après la traditionnelle vidéo, nous nous renseignons sur les visites possibles. Pine Spring est le point de départ du Devil's Hall trail et du Guadalupe Peak trail, 2 promenades de montagne hors de portée pour nous. Le Guadalupe Peak, sommet le plus élevé du Texas, se détache temporairement entre les nuages.



Guadalupe Peak, 2667m

La seule visite abordable ici est celle du Pinery Trail, qui mène pas un sentier pavé aux ruines de la Pinery Station du Butterfield Overland Mail. Agréable promenade botanique où nous découvrons de nouvelles espèces typiques du Chihuahua ou du Texas.



L' Apache Plume

Deux arbres aussi sont spécifiques à cette partie du Texas, le sapin alligator (?) et le Texas Madrone (l'arbre rouge) tous deux sur cette photos. Nous en reverrons ailleurs dans le parc, mais nulle part en dehors.



L'un a une écorce en peau de croco, l'autre est rouge

Un peu plus au nord, les bâtiments du Frijole Ranch Historic Museum ont la mauvaise particularité d'être fermés lors de notre passage. Petit tour dans le jardin sans plus, mais Smith Spring trail ne nous attire pas.



Pour vendre leurs produits, les fermiers devaient se rendre au marché de Van Horn (90km) !

Le 3ème site est 10 km à l'écart de la route. McKittrick Canyon propose un circuit nature et 2 grands chemins de randonnée. Le McKittrick Canyon Trail mène à McKittick Ridge Campground à 7,8 miles. Mais on peut s'arrêter à Grotto (à 3,4 mi) ou à Pratt Cabin (2,4mi). Malgré le temps incertain, nous partons y faire un petite promenade.



Le sentier de pierre, très mauvais pour les godasses, descend dans le canyon puis continue sur les rives.



La descente



Ici la marche est plus facile

Belles rencontres végétales, mais la faune se fait discrète. Nous avions remarqué les 2 school bus sur le parking : nous ne tardons pas à croiser des troupeaux d'addos, TS de couleur, rentrant harassés de leur cours de géo ou de botanique. Nous irons moins loin qu'eux.



Traversée empierrée

En reprenant la route vers le nord, nous entrons au Nouveau-Mexique. Whites City est un petit village de ghostmotels imitant les constructions en adobe (peut-être en cour de rénovation). Seul le Rodeway Inn est logeable, c'est d’ailleurs là que nous logeons pour 2 nuits. Il ne semble pas y avoir beaucoup de clients à cette saison. Le prix est bien élevé pour cette catégorie de motel si ce n'était la proximité d'un des musts de l'ouest, les Carlsbad Caverns.



Whites City downtown

Le temps de déposer les valises et nous fonçons au visitor center du parc (20 minutes mini) demander si il y a spectacle ce soir (?) Big Visitor Center, ici, proportionnel à la taille du parking, on n'avait pas vu si grand cette année. Le ranger de service nous dit que oui, elles sont bien là, et nous convie à l'entrée de amphithéâtre à 7h30 PM.

Avant 7h30, nous sommes sur le parking et d'autres voitures nous rejoignent. Mais il pleut, un peu, pire, des grondements s'entendent du lointain. Nous enfilons nos équipements de pluie et rejoignons un groupe d'une vingtaine de spectateurs, réfugiés sous un abri à l'entrée de l'amphi. Là, le même ranger explique que ces dames ne sortent pas sous la pluie et encore moins avec les éclairs de l'orage. C'est raté pour ce soir, on verra demain.

Ah oui, qui sont donc ces stars ? Les 400 000 chauve-souris qui habitent la caverne d'avril à octobre et sortent ensemble tous les soirs de beau temps!!!

Jeudi 10 Mai – Colossale visite de cave

Carlsbad Caverns est le seul parc national au Nouveau- Mexique. Il est tellement à l'écart que bien peu de d'européens l'inscrivent à leur circuit dans l'ouest américain. Et pourtant, il vaut le détour, largement au-dessus des 4 que nous avions visité en 2009, en Arizona, Sud-Dakota et Nevada.



Le parc national est dans la partie nord des Guadalupe Mountains et est attenant au parc visité la veille. A principale attraction part du Visitor Center proche de Whites City : le Big Room. Situé à 754 pieds sous terre, on y descend soit par le chemin naturel, compter 1h30 de marche, soit par l’ascenseur, en 1 minute, au moins indispensable pour le retour. La visite est libre, intéressant pour ceux qui comme nous s'ennuient à essayer de suivre un commentaire qu'ils ne comprennent pas, avec toujours quelqu'un dans le champ de l'objectif. Le circuit de 2,1 km est plat et une grande partie est accessible aux fauteuils roulants. Il fait le tour d'une gigantesque salle souterraine ornée des concrétions le plus variées. La visite peut aussi se faire guidée, nous croiserons d’ailleurs un groupe.

The Big Room

Nous allons mettre 2h1/4 pour faire le tour à notre rythme, en multipliant les photos pour espérer en avoir quelques unes de correctes, en prenant le temps de lire les panneaux placés aux sites particuliers, en laissant passer ceux qui vont plus vite que nous.

Le circuit est en sens unique anti-horaire

Le spectacle est tout au long du circuit : stalactites, stalagmites, colonnes, drapeaux ou champignons, mis en valeur par un éclairage mettant en valeur les couleurs naturelles.

Stalactites et colonne

Les concrétions les plus spectaculaires ont un nom comme la salle des Géants, le Temple du Soleil, the Rock of Ages ou encore le théâtre chinois. De temps à autre, on croise les rangers toujours prêts à renseigner.

Parmi les lieux les plus spectaculaires

D'autres parties des cavernes se visitent guidées par les rangers, certaines avec casques et lampes

Nous déjeunons à la cafétaria du magasin à coté du visitor center et faisons quelques achats souvenirs.

Il y a d'autres lieux à voir dans le parc. Déception, le Valnut Canyon Desert Drive, circuit auto à sens unique de 18km proche du visitor center, est fermé suite aux pluies de ces derniers jours. C'était à notre programme de l'après-midi. Notre visite du matin étant jugée suffisante, nous n'envisageons pas d'aller à Slaugther Canyon Cave, point de départ de randonnées et de visites souterraines.

Nous profitons de l'après-midi pour faire quelques courses particulières au Walmart de Carlsbad (ville) à 30km. Au retour nous arrêtons au Trading Post proche de Whites City pour quelques autres achats.

Un peu vieillot, mais bien achalandé en produits indiens

Et les chauve-souris me demandez-vous ? Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée, ce n'est même pas la peine d'essayer. Par contre le restaurant de Whites City a l'air pas mal. Des étudiants (?) spéléologues, tenue, casque, lampe et tout en sortent pour monter dans un school bus.

Vendredi 11 Mai – Fantastique White Sands

La pluie a cessé quand nous prenons la route de Alamogordo. Il y a 270 km, avec la traversée montagneuse de la Lincoln National Forest. Dans cette partie sinueuse bien différente du désert, nous sommes retardés par un camion en travers de la route. Un agent chargé de la circulation nous fait contourner par le fossé, limite...

Malgré la taille de la ville (Alamogordo a 36000h), il est difficile de trouver un restaurant intéressant. Nous finissons par déjeuner dans un restaurant asiatique, avant d'aller déposer nos valises au Best Western Desert Aire Hotel.



Il y a 25km jusqu'à l'entrée de White Sands National Monument. En s'y rendant, on longe la Holloman Airforce Base en pensant que la majeure partie du désert blanc autour du parc est une zone de tir de missiles et que c'est près d'ici qu 'à eu lieu le premier essai nucléaire en 1945.

Vidéo instructive sur les origines des dunes de gypse au Visitor Center et nous partons à la découverte des sables blancs. La voiture est restée au soleil, il y a peu de nuages pour le moment pour rafraîchir la chaleur des lieux. Nous croisons des familles qui sortent du magasin voisin avec des planches de luge. Un bâtiment dans le style mexicain

La route unique qui s'enfonce dans un paysage de désert est très ordinaire au départ. Mais tout change lorsque apparaissent les premières dunes blanches et que le bitume semble traverser la neige.

Là, les bas-côtés de la route changent

Après 7 km, le bitume disparaît laissant la place à une piste immaculée sur encore 5km. Ça et là, des parkings avec quelques voitures et des gens qui se promènent dans le sable. Les enfants font de la luge dans les pentes.

Ici, c'est la route qui change

Nous allons à Hearth of the Sand, le parking final, faire une petite balade sur les dunes. Le gypse blanc est chaud, mais ferme, peut-être après les pluies récentes, on ne s'enfonce pas.

Et là, c'est blanc tout autour.

Du parking final part le Alkali Flat Trail - une boucle de plus de 7km, réputée difficile car une partie est dans des sables mous.

Le balisage de Alkali Flat

Quelques autres courtes excursions sont possibles, Dune Life Nature Trail ou Playa Trail. Du parking de Interdune Boardwalk, une passerelle entre 2 dunes sillonne parmi une végétation adaptée au sable ou vivent quelques lézards et des insectes.





Retour à l'hôtel pour diner. Nous surveillons le ciel qui se couvre de gros nuages noirs, mais à 19h, nous tentons de retourner au Cœur du Sable, espérant assister au coucher de soleil avant l'arrivée de l'orage. Vers le sud, le ciel n'a jamais été aussi noir.

Nous ne sommes pas seuls sur le parking, mais presque

Entre les nuages, le soleil descend peu à peu et teinte les dunes de couleurs variant l'orange au rose. Nous allons passer plus de 3/4 h sur place. Et le ciel se fait de plus en plus menaçant.







L'orage commence lorsque nous retournons à l'hôtel.

Samedi 12 Mai – Mother's Day Pow Wow

Ciel bleu, ce matin, quand nous prenons la route vers Socorro. Pour ceux qui se demandent où se trouve ce patelin (plus de 8000 h, quand même), c'est sur la I 25, à 120km au sud d'Albuquerque et sur les bords du Rio Grande. Pour nous y rendre il faut contourner l'immense White Sands Missile Complexe.

Seule attraction connue (sur le forum), la ville mythique de Carrizozo, là où il y a rien à voir.

A Carrizozo, il y a bien 2 stations d'essence - certains en doutent

Pourtant, juste à la sortie de Carrizozo sur la US380W , le Valley of Fire Recreation Area mérite un arrêt.

Rien à voir avec son homonyme du Nevada.

Ici pas de roches rouges, mais une coulée de lave d'un noir aussi noir que les White Sands sont blanc. Pour s'en faire une idée, il suffit de regarder sur google map, mode satelitte, ou google earth.

Noir, c'est noir

Juste avant Socorro, nous traversons le Rio Grande à San Antonio, un village de périphérie aux limites incertaines. A Socorro, nous avons réservé pour 2 nuits au Best Western, juste en face du Sedillo Park où se déroule tout le week-end le Mother's Day Pow Wow. Il est juste midi, trop tôt pour espérer disposer d'une chambre. Mais on nous en trouve une de disponible, c'est très bien. Le temps de décharger les valises et traversons la rue (5 voies au total, pas de passage piétons). En face un magasin Family Dollar et le Sedillo Park derrière.

Au milieu du parc

Environnement familier d'un pow wow, la grande tente au milieu du parc et les stands des vendeurs autour. Rien n'est vraiment commencé, nous cherchons d'abord à manger, des spécialités indiennes de préférence. Les Navajo Burgers feront l'affaire.

Quelques stands autour du terrain

Le programme du 12ème Pow Wow de la fête des mères commence par un après-midi de Gourd Dancing. Nous ne connaissons pas. Si les chaises disposées autour de la piste sont réservées aux indiens, les gradins à l'extérieur sont libres.

Le tambour au centre entouré des chanteurs et des chanteuses

Les danseurs avec leur gourde

Nous avons l'impression d'assister à une cérémonie. Mais c'est assez répétitif et pas folichon, surtout quand on ne comprend pas. Un tour des vendeurs sera le bienvenu, nous y faisons un achat inespéré. Mais le ciel s'est couvert et que l'orage arrive. Nous rentrons hâtivement à l'hôtel. C'est l'occasion d'une recherche sur internet sur ce que nous venons de voir. En voici un résumé :

Le Gourd Dancing est une pratique de célébration et de cérémonie. La Gourd Dance peut précéder un Pow Wow ou peut être un événement distinct. La gourde es traditionnellement fabriquée à partir d'une calebasse en aluminium. Le hochet calebasse peut avoir des perles sur la poignée. La ceinture associée est nouée autour de la taille. Les femmes portent une couverture sur les épaules, les hommes un gilet. Le gilet a 2 couleurs, bleu et rouge, le rouge est porté à gauche pour symboliser le coeur. La Gourd dance se déroule dans une arène circulaire. Le tambour est placé au centre, entouré des chanteurs et chanteuses. Les danseurs prennent place autour du périmètre de la zone.

Pendant la majeur partie du chant, les danseurs dansent sur place, en levant leurs pieds et secouant leur gourde. A certain point dans le chant, les battements de tambour changent. Quand ils se transforment en doux battements, les danseurs avancent sur une courte distance. En général, la danse commence dans l'après-midi par la chanson d'ouverture considérée comme chant d'appel. Le chanteur de tête détermine combien de chansons seront chantées. Habituellement, les chansons sont sur un rythme plus lent au début et progressivement plus rapide. Quand la Gourd dance tire à sa fin, une chanson rapide connue sous le nom de « chanson de Charlie Brown » est généralement la dernière à être exécutée Pluie et grêle sont bien tombées pendant 1 heure, maintenant le ciel est à nouveau dégagé. En fin d'après-midi nous retournons au Pow Wow, cette fois pour assister à la Grand Entry. Avec l'orage, au moins la moitié des vendeurs ont plié leur stand. Un navajo taco pour dîner et nous sommes installés près de l'entrée de la grande tente.

Les danseurs s'habillent de leur regalia multicolores et se regroupent à coté le l'entrée principale de la grande tente.

Le vieux chef en fauteuil roulant, porteur du drapeau du Nouveau-Mexique, sera le premier à pénétrer sur la piste, au milieu des autres anciens. Les anciens sont toujours à l’honneur

Il sera suivi des danseurs qui ont revêtu leurs chatoyantes tenues traditionnelles. En fait il s'agit des tenues de compétition dont la composition est liée au type de danse pour laquelle ils vont concourir. Il y en a tout age, les plus jeunes marchent à peine. Le déroulement de l'entrée est ordonnancé par le directeur d'arèna.

Parmi les spectateurs, bien peu de touristes, tout juste les habitants voisins. C'est quand même pas croyable, nous sommes installé juste devant une jeune française, stagiaire à l'Institut des Mines du Nouveau-Mexique à Socorro. La nuit tombe, le froid aussi, le faible éclairage sous la tente est insuffisant. Nous ne tardons pas à rentrer, demain, les concours de danse reprennent.

Dimanche 13 Mai – Bosquet Apache et Dancing Contest

Le Pow Wow ne reprend que l'après-midi, tardivement nous avons découvert un lieu d'intérêt pour la matinée : Bosque del Apache National Wildlife Refuge

La zone marécageuse le long du Rio Grande 30km au sud de Socorro est en fait toute une ramification de canaux permettant de garder en eau divers étangs fréquentés par de nombreux oiseaux. Au sympathique Visitor Center, nous sommes les seuls visiteurs ce dimanche matin. Une fenêtre du hall permet d'observer certaines espèces comme des colibris et des Gambel Quails

Les piments à sécher, mode locale ?

Les rangers nous expliquent dans quels secteurs nous allons voir des oiseaux à cette saison, sur les 15 miles de l'auto-tour. Pas de chance, les gigantesques Sandhille Crane (Grue du Canada), plus de 2m d'envergure, ne nichent ici qu'en hiver. A en voir des photos, ils viennent par milliers. Mais nous voyons pas mal de grands oiseaux et des tortues. On nous avait indiqué un secteur à Javelinas, mais nous n'en avons pas vu.







L'après-midi nous retournons au Pow Wow. Entre temps, nous avons recherché quelques infos sur les différentes styles de danses des compétitions. En voici un résumé (Source Wikipedia fr.):

Les Danses du Pow Wow

Danse d'hommes traditionnelle: danse ancienne, où les guerriers et les chasseurs racontaient leurs histoires de courage et de ruse, montrant la façon dont ils ont traqué l'ennemi ou la proie. Les regalia (tenues) portés par ces danseurs comportent divers éléments qui rappellent les anciens guerriers.

Grass Dance : danse de rythme, de grâce et de symétrie. Les danseurs portent des regalia couvertes de franges, faites de rubans, de bouts de tissu ou de laine. Leurs pas touchent doucement le sol, et ce qu'ils font avec un pied, ils le font ensuite avec l'autre. Leurs différents mouvements font bouger les franges qu'ils portent d'une façon à rappeler le mouvement des herbes dans la praire.

Fancy Feather Dance : danse créée à la fin des années 1920, à une période où les danses autochtones étaient interdites au Canada et aux États-Unis. Bien que inspirée par les danses de guerriers, elle s'en différait assez pour que les autorités de l'époque la trouvent acceptable. Cette danse est spectaculaire, avec des pas rapides et même parfois des mouvements acrobatiques comme la roue, le grand écart ou la culbute arrière.

Les danses des hommes Danses des femmes

Danse de femmes traditionnelle : danse ancienne, et l'honneur qu'elle dégage démontre la valeur de la femme dans les sociétés amérindiennes traditionnelles. Les pas, précis et contrôlés, évoquent la grâce et la beauté.

Danse de la robe à clochettes : (Jingle Dress Dance) Contrairement à ce que son nom indique, la robe de ces danseuses n'est pas ornée de clochettes, mais de cônes de métal, qui s'entrechoquent entre eux lors de la danse, ce qui fait son bruit de clochettes particulier. Fancy Shawl : C'est une danse plus spectaculaire que les autres danses de femmes, les danseuses exécutant des sauts, des coups de pied et des tours rapides au rythme de la musique. Elles doivent toutefois le faire d'un mouvement fluide et avec une certaine grâce. La métaphore souvent utilisée pour décrire le Fancy Shawl est le papillon, les mouvements que la danseuse exécute avec son châle évoquant le vol d'un papillon.

Les drums se relaient pour assurer musique et chants

Danseur de Fancy Feather Dance Danseurs de Grass Dance (sauf la casquette)

Danseuses de Fancy Shawl, danse du papillon

Défilé final des organisateurs avec au premier plan, une danseuse en robe à clochettes

Là se termine la première partie du voyage. Il reste encore plus de 2 semaines avec des visites aussi étonnantes que variées. Mais avant de clore cette partie, je tiens à expliquer qu'on inclut pas un Pow Wow dans un circuit, on construit le circuit autour du Pow Wow. Il n'est pas toujours facile de connaître les lieux où sont prévus les pow wow, mais il sont souvent reconduits d'une année sur l'autre, généralement le weekend. En fonction des visites de bases qui servent à bâtir un itinéraire, il faut choisir les dates (au jour près) pour se trouver au bon endroit au bon moment. C'est aussi cela qui explique le choix de notre départ le 1er Mai.

Bientôt la suite, après les indiens d'aujourd'hui, les indiens d'hier et les curiosités géologiques du Nouveau Mexique, entre d'autres rencontres avec le Rio Grande.

SUITE EN PAGE 4

Voir aussi 2009 : voyageforum.com/...ost=2697683;#2697683

et 2010 : voyageforum.com/...ost=3750053;#3750053

et les parcs rarement évoqués : voyageforum.com/...ost=4192400;#4192400

Bonjour a tous !

J'ai prévu d'aller passer 17 jours aux Etats unis en juillet prochain ( 2012 ) avec ma femme et mes 2 enfants ( 13 et 14 ans ) J' aimerais faire un circuit en voiture de location qui aboutira à San Fransisco et passer par les destinations suivantes: - les montagnes du colorado - les parcs nationaux suivants :mesa verde (CO), carlsbad caverns ( NM), guadelupe mountains (TX), arches, canyonsland, capitol reef, bryce canyon , zion (UT) grand canyon (AZ), death valley, joshua tree (CA) - Las Vegas - Tijuana - Los Angeles

J'avais d'abord pensé prendre un avion jusqu'à denver, puis j'ai eu l'idée d'atterir à Miami, de passer un jour ou deux la bas puis de passer par orlando et new orleans, ou je prendrai l'avion pour denver.

Est-ce que cette seconde idée serait réalisable, compte tenu du nombre d'endroits ou je veux aller ? Peut on se baigner à Tijuana ? Avez vous d'autres idées d' endroits à visiter dans le coin, ou quelques unes de mes idées que vous me dérecommandriez ?

Merci d'avance pour vos réponses !!!🙂🙂🙂

J'aimerais faire le tour des Étas-Unis en 2mois et demi a la fin de mes études au cégep. j'ai déja prévu un itinéraire:

1-Montréal-boston 2-boston-New-york 3-new-york-Philadelphie 4-Philadelphie-Washington 5-Washington-Richmond 6-Richmond-Jacksonville 7-Jacksonville-Pensacola 8-Pensacola-Nouvelle-orléans 9-Nouvelle-Orléans-Houston 10-Houston-dallas 11-Dallas-San Antonio 12-San antonio-Las cruces 13-Las cruses-Tucson 14-Tucson-phoenix 15-Phoenix-Flagstaff 16-Flagstaff-Las vegas 17-Las vegas-Long Beach 18-Longbeach-Los Angeles 19-Los Angeles-San Jose 20-San jose-San Francisco 21-San francisco-Salt lake city 22-Salt lake city-Lincoln 23-Lincoln-Chicago 24-Chicago-Detroit 25-Detroit-Montréal

Ceci serait un itinéraire possible. j'ai abandonné la floride et seatle car c'est un trop grand détour. Je vais aussi aller au parcs nationaux de : Grand Cayon, Monument valley, Redwood, Yosemite, Yellowstone, Carlsbad cavers.

Je voudrais savoir si mon voyage est possible en 2 mois et demi et si nous partons 4 personnes avec un budjet de 2500/personne si nous minimisons les dépenses. Je sais que l'age majeur aus Étas-Unis est de 21 ans et si nous avons 19 ou 20 ans quand nous allons partir serait-ce possible de louer des chambres d'hotels. Sinon nous pouvons envisager d'alterner les chauffeurs et de ne pas arrêter souvent pour dormir ou faire du camping. Aussi pouvez vous m'aviser si j'ai oublier des endroits intéressants et si il y a des endroits ou je ne devrais pas passer.

Merci de me répondre😎

Bonjour

j'ai parcouru attentivement 😊 (enfin je crois) plusieurs discussions sur le sujet, voici ci dessous un projet de voyage pour avril prochain. J'ai essaye de ne pas trop charger les journees a cause de l'age des enfants (5 ans pour le plus jeune). Pouvez vous me dire ce que vous pensez de l'itineraire, les distances/temps indiques sortent de google map? si j'ai squizze malencontrueusement de sites admirables ? si vous avez des idees d'hotel ?... enfin bref toute suggestions...

merci de votre aide a tous et a tous ceux qui ont deja mis leurs carnets de voyage sur VF!

Gael

Ve16 avril, arrivee LA, voiture loc, quoi ? chez qui ? LA airport-SD nord, carlsbad ?, hotel ?

Sa 17 avril, SD nord-SD, SD seaworld, hotel Homewood Suites San Diego Airport

Di 18 avril, SD zoo, hotel Homewood Suites San Diego Airport ?

Lu 19 avril, SD – flagstaff, 500 miles – 8 heures, hotel vers flagstaff piscine

Ma 20 avril, flagstaff – grand canyon, 80 miles – 1h30, balade sentier, helico ?, hotel vers grand canyon south rim: canyon plaza resort?

Me 21 avril, grand canyon – page/Antelope canyon, 145 miles – 2h45, antelope canyon mi journee, lequel ?, horshoe bend, hotel page lake powell resort ?

Je 22 avril, Page/lake powell –– Monument valley, 145 miles - 3 h 30, matin balade lake powell, hotel goulding lodge

Ve 23 avril, Monument Valley – Moab, 141 miles - 2 h 50, balade monument valley ?, arches NP, hotel Moab ?

Sa 24 avril, journee rafting sur le colorado, hotel Moab ?

Di 25 avril, Moab – Bryce canyon, 277 miles -4h40, matin avion moab (verifier tarif), hotel bryce ?

Lu 26 avril, Bryce Canyon – Zion, 86 miles – 2h, matin balade brycecanyon, hotel zion lodge

Ma 27 avril, Zion – Las Vegas, 170 miles – 2h50, balade a zion le matin, hotel LV le venetian ou autre?

Me 28 avril, Las Vegas, balades dans les hotels, soir cirque du soleil ? autre ? hotel LV le venetian ou autre?

Je 29 avril, Las vegas – LA, 290 miles – 4h 20, hotel ?

Ve 30 avril, journée LA, plage ? shopping ? universal ? depart Vol a 21h