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Bonjour à tous! Je compte partir avec mon ami en Espagne à partir du 31 juillet. Je souhaite avoir votre avi sur 2 destinations qui ont retenues notre attention.Donc, nous hésitons entre Calpe et Moraira. Nous recherchons un lieu sympa pour faire particulièrement de la plage de sable fin, de la plongée, des visites, des restaurants et les magasins. Merci de me donner vos avis.

Hello, Entre Benissa et Moraira, mon coeur balance et j'hésite entre ces deux stations balnéaires pour mes prochaines vacances. Votre avis serait le bienvenu! Merci Choub

Bonjour les amis, je vais partir à Calpe pour des vacances en famille en Août, nous avons réservé sur Booking.com dans un appart-hotel "Residencial Nova Calpe" au bord de la mer, j'aimerais avoir vos avis sur cet endroit et avoir une petite liste des choses à visiter: les meilleures plages, les centres commerciaux et boutiques pour le shopping, les bons restaurants pas chers, les sites historiques et touristiques etc, pour bien profiter de la région. Bref un maximum d'informations sur calpe et ses alentours pour ne pas s’ennuyer durant notre séjour de deux semaines. PS: on part en voiture 😎 Merci beaucoup 😉

Bonjour,

Nous partons en vacance à Calpe en Espagne cette année, et nous aimerions nous renseigner sur les transports en commun à Calpe. En effet, nous serez à la résidence La Manzanera, et nous aimerions savoir si un arret de bus était pas très loin de notre résidence pour pouvoir aller à la plage Visiblement il semble qu'il y ai 3 lignes de bus, mais je n'ai pas réussit à trouver de plans du réseau de transports en commun de Calpe.

Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer qu'il existe bien 3 lignes de transports en commun? et si quelqu'un avait une carte du réseau ca m'aiderait beaucoup.

Vous remerciant par avance,

Dans l'attente de vous lire,

Akutzu

Bonjour,

Nous sommes une famille bordelaise de 5 personnes (2 adultes et 3 enfants - 11/9/5 ans) et nous souhaiterions nous rendre lors des vacances d'avril en Andalousie (du 16 au 26/04/12 en gros). A noter : cela serait notre premier séjour dans ce qui semble être une magnifique région espagnole. Comme nous ne pourrons tout faire (c'est un euphémisme !!) nous nous contenterions de Séville et de Cordoue cette fois-ci. Donc courts séjours : entre 4 à 5 nuitées par étape. Voici mes questions : quelqu'un connaît-il des hébergements assurant le regroupement de notre famille atypique (et oui ! 5 c'est dur à loger et dur à trouver - rien dans le routard pour une grande famille) ? J'ai bien vu moult formule chambres à 2 ou 3 places maxis. Alors j'ai pensé camping et bungalow, moins chers peut-être ? En connaissez-vous plus ou moins à proximité de ces grandes villes ? Mais je suis ouvert à toute autre information pour notre hébergement... Ah oui, dernier détail : notre budget n'étant pas extensible à volonté, des prix modérés sont l'un de nos critères de sélection !

Merci.

Andal Louis

C'est ici que se trouve la discussion du concours de Juin 2019 et que l'on se réchauffe.

Le concours se trouve ICI Le photorama se trouve dans ma signature.

En fait, il existe plus d'un cratère gazier à Darvaza !!!

>> Que voir en... Catalogne et le littoral méditerranéen > Que voir en... Andalousie > Que voir en... Castille et la région de Madrid > Que voir au... Pays Basque et le nord de l'Espagne

L'Espagne compte 17 "communautés autonomes" (régions). Au niveau touristique (hors Canaries et enclaves du Maroc), on peut diviser le pays en sept : - Andalousie (et Gibraltar). - Les Baléares. - Le Centre : Castille et Léon, Castille - La Mancha, Estrémadure, Madrid. - L'est : région de Murcie, communauté de Valence. - Le nord : La Rioja, Navarre, Pays Basque. - Le nord-est : Aragon, Catalogne. - Le nord-ouest : Asturies, Galice, Cantabrie.

Que voir en Catalogne et le long du littoral méditerranéen (hors Andalousie) ? Pour préparer votre futur voyage ou week-end, un aperçu des principaux sites et lieux à visiter sur place (carte).

1- CATALOGNEAlp 2500 : grande station de ski de la région de Gérone parmi la vingtaine que compte la Catalogne. Baqueira-Beret : c'est une des plus importantes stations de sports d'hiver d'Espagne située dans le Val d'Aran.Barcelone : la ville espagnole préférée de nombre de touristes. Avec son architecture, ses monuments et édifices (dont la célèbre Sagrada Familia de Gaudí classée à l'UNESCO), ses musées, ses plages et son animation diurne et nocturne, Barcelone est un incontournable.Besalu : petit bourg médiéval de la province de Gérone, aux pieds des Pyrénées.Blanes : dernière station balnéaire du sud de la Costa Brava.Cadaqués : c'est le village le plus à l'est de l'Espagne continentale. Disposant d'un certain charme, le lieu a de tout temps été investi par des célébrités, à commencer par Picasso et surtout Dali dont la maison a été transformée en musée.Cambrils : c'est une des principales stations balnéaires de la Costa Daurada.Castellfolit de la Roca : petit village construit le long d'une impressionnante falaise.Château de Cardona : la plus importante forteresse médiévale de Catalogne. Elle est située dans la commune du même nom.Costa Brava : des plages, des criques et des falaises pour cette partie de la côte catalane qui court sur 160 km de la frontière française à Blanes. Très touristique, elle compte de nombreuses stations balnéaires dont Lloret del Mar, Roses, L'Escala, San Feliu, etc…Costa Daurada : c'est la zone littorale touristique qui s'étend sur plus de 200 km de Barcelone à la Communauté de Valence. Des plages et des falaises avec plusieurs stations balnéaires parmi lesquelles Salou, Cambrils, Sitges.El Port de la Selva : des plages, des activités nautiques et quelques petites randonnées dans les environs pour cette bourgade des alentours de Cadaqués.Empuriabrava : la station balnéaire a été entièrement conçue pour la plaisance, à tel point que sa marina est une des plus grandes au monde.Figueras : la petite ville pas loin de la frontière française est connue pour abriter le Musée Dali (le peintre y est né et mort) et la plus grande forteresse d'Europe (château Sant Ferran).Gérone : à quelques kilomètres de la côte, Gérone offre un très joli centre ancien (cathédrale, quartier Juif, remparts…).L'Ampolla : station balnéaire du sud de la Costa Daurada.L'Escala : station balnéaire de la Costa Brava, au sud de la Baie de Rosas.La Jonquera : commune frontalière avec la France dont l'activité principale est la vente d'alcools et de tabacs (moins chers) aux visiteurs français.Lleda : connue également sous le nom de Lérida, la ville compte une belle cathédrale et plusieurs édifices médiévaux. C'est aussi une base pour visiter le massif pyrénéen dont elle est une des portes d'accès dans la région.Lloret del Mar : une des principales stations balnéaires de la Costa Brava, très animée, avec avant tout un public jeune qui est là pour faire la fête.Mataro : au nord de Barcelone, cette ville de bord de mer possède quelques vestiges romains et surtout une belle architecture variée où se mélangent baroque, style colonial et art moderne. C'est aussi la ville natale de l'architecte Puig qui y a beaucoup construit.Monastère de Poblet : ce monastère situé entre Tarragone et Lleda est une "référence" en matière d'abbaye cistercienne. Il est d'ailleurs classé à ce titre à l'UNESCO.Monastère de Sant Pere de Rodes : cet imposant monastère bénédictin perché au coeur du Cap de Creus bénéficie d'un superbe panorama dominant la mer et les reliefs avoisinants.Palafrugell : petite ville touristique de la Costa Brava avec un beau centre ancien. Juste à côté, Begur et Callela de Palafrugell sont deux jolis villages balnéaires de caractère.Palamos : une station balnéaire de la Costa Brava.Pals : petite bourgade de style médiéval à quelques kilomètres de la mer sur l'axe Estartit - Palafrugell.Port del Comte : c'est une des principales stations de sports d'hiver de la région de Gérone.Portbou : à la frontière française, face à Cerbère, ce petit port de plaisance compte quelques plages. C'est aussi une zone de transit ferroviaire entre l'Espagne et la France.Reus : la ville natale de Gaudi est située à côté de Tarragone. Elle possède une belle architecture sans que pour autant Gaudi y ait construit. Reus est aussi un centre reconnu pour la grimpe.Rosas : dans sa superbe baie et entourée de deux parcs naturels, la commune est une station réputée.Salou : cette station de bord de mer au sud-est de Tarragone est surtout connue pour accueillir Port Aventura qui est un des plus importants parc à thème d'Europe.San Feliu : une station balnéaire de la Costa Brava avec également un monastère et plusieurs édifices anciens.Seu d'Urgell : cette bourgade des Pyrénées possède un assez joli centre historique. C'est aussi le siège du diocèse d'Urgell dont l'évêque est co-prince d'Andorre (avec les président de la République Française).Sitges : jolie commune au sud de Barcelone appréciée pour ses monuments. C'est aussi une des principales stations balnéaires de la Costa Daurada.Tarragone : la grande ville entre Barcelone et Valence offre un beau centre et un ensemble archéologique datant de l'époque romaine d'ailleurs classé au patrimoine de l'UNESCO. Plusieurs plages et le parc à thème de Port Aventura sont juste à côté.Tossa de Mar : une superbe vielle ville médiévale qui est aussi une station balnéaire et un port de pêche.Tottoella de Montgri : grosse bourgade de la côte nord dominée par son château. Elle est coincée entre d'un côté la mer (plage d'Estartit et les îles Medes réputées pour la plongée) et de l'autre le Massif de Montgri dans lequel on peut randonner.Tortosa : petite ville du sud de la Catalogne avec une imposante forteresse et une cathédrale.Vall de Boi : cette jolie vallée pyrénéenne située dans le Parc national d'Aigüestortes abrite neuf églises romanes médiévales classées pour leur ensemble au patrimoine de l'UNESCO. La station de ski de Boi Taüll qui est la plus haute des Pyrénées (2 750 m) est aussi dans cette vallée. Patrimoine naturelCap de Creus : c'est la pointe orientale de l'Espagne continentale. L'endroit, parc naturel, offre de superbes paysages de reliefs abrupts tombant dans la mer parmi lesquels on peut randonner. C'est dans cette péninsule qu'est situé Cadaquès.Montserrat : ce beau massif montagneux pas très loin de Barcelone abrite une abbaye réputée. L'endroit est aussi et surtout apprécié pour la marche et la grimpe.Parc national d'Aigüestortes et lac Saint-Maurice : un magnifique parc naturel de montagnes et de lacs dans le prolongement du Val d'Aran. On peut y randonner et faire du ski.Parc naturel Cadi-Moixero : c'est le plus grand parc catalan, aux frontières avec la France et l'Andorre. On peut y randonner.Parc naturel du delta de l'Ebre : au sud de la Catalogne, une zone de marais en bordure de mer où nichent nombre d'espèces d'oiseaux.Val d'Aran : c'est dans cette magnifique vallée des Pyrénées catalanes aux multiples lacs que la Garonne prend sa source. L'endroit est réputé pour la randonnée et le ski (Baqueira-Beret).2- BALÉARES

2.1- Formentera San Francisco Javier : avec environ 2 800 habitants c'est le principal village de l'île. De là, on pourra profiter des jolis paysages et des bourgs, des quelques possibilités de randonnées ou de plongées, et surtout des nombreuses superbes plages, dont plusieurs naturistes, qui entourent cette petite île d'à peine 80 km2.2.2- IbizaIbiza (ville) : la capitale de l'île (appelée Eivissa en catalan) possède un joli centre avec sa cathédrale, ses murailles, son château qui domine la cité et sa nécropole punique. Mais Ibiza est aussi et surtout réputée pour ses plages et son animation nocturne qui attire les foules.Parc naturel d'Es Vedra : cette petite île inhabitée au sud-ouest d'Ibiza est classée zone naturelle. On n'y accède qu'avec un permis.Sa Caleta : des vestiges phéniciens au sud de la ville d'Ibiza. Ils sont inscrits à l'UNESCO dans le cadre de la "Biodiversité et culture de l'île d'Ibiza".San Antoni : sur la côte ouest, dans une magnifique baie, la seconde ville d'Ibiza reçoit nombre de (jeunes) visiteurs avec ses plages et son intense animation nocturne.San Juan de Labrija : la municipalité, au nord d'Ibiza, abrite plusieurs stations touristiques.Santa Eularia des Riu : à l'est de l'île, Santa Eularia offre un joli front de mer. 2.3- MajorqueAlcudia : important centre touristique, avec de vieux quartiers du XIVe siècle, dans un cadre de montagnes, falaises, plages et petites criques.Cabrera : petite île inhabitée dépendant de Majorque classée parc national. On peut y randonner et visiter aussi les vestiges d'un château du XIVe siècle, ainsi qu'un musée.Cala d'Or : c'est une des stations balnéaires les plus populaires de Majorque, sur sa côte est.Cala Millor : une des nombreuses communes balnéaires de la côte est.Calvia : à l'ouest de Palma, c'est la partie la plus touristique de l'île avec plusieurs stations balnéaires (Magaluf, Santa Ponsa, Portals Nous…), complexes hôteliers, services et équipements touristiques divers disséminés sur son territoire.Capdepera : zone touristique du nord-est de Majorque avec plusieurs complexes hôteliers.Deia : petit village chic de la côte ouest connu aussi par sa dénomination de "village d'artistes" en référence à tous les écrivains, acteurs, musiciens, peintres qui y ont séjourné.Fornalutx : joli village de la côte ouest, près de Soller, à partir duquel on peut randonner dans les environs.Manacor : c'est la seconde plus grande ville de l'île, située dans son centre-est. Elle a une vocation commerciale reconnue.Palma : c'est la "capitale" de Majorque. Elle possède un centre historique, une imposante cathédrale et un château malheureusement un peu noyés dans des constructions plus récentes. Palma est également connu pour ses plages et sa vie nocturne.Parc naturel St Albufera : une zone naturelle juste à côté d'Alcudia appréciée pour l'observation des oiseaux.Pollença : une bourgade à l'architecture ancienne de la pointe nord de Majorque. On peut randonner dans ses environs ou se baigner à Port de Pollença.Serra de Tramuntana : c'est le principal massif montagneux de l'île, sur sa côte ouest, dans lequel on peut faire de nombreuses randonnées. Le site est également classé à l'UNESCO pour ses petits villages traditionnels.Soller : une église, quelques beaux édifices et surtout une base pour randonner et faire du VTT dans la Serra de Tramuntana ou se baigner à Port de Soller.Valldemossa : un joli village dans les montagnes de la côte ouest connu pour sa chartreuse.2.4- MinorqueCiutadella : sur la côte ouest, cette ancienne capitale abrite nombre d'édifices civils et religieux du XVIIe siècle formant un joli centre urbain. On peut profiter de nombre de plages dans ses environs.Formells : un petit port de pêche au creux de sa baie au nord de l'île. Le village est réputé pour ses poissons et fruits de mer.Mahon : c'est la ville principale de Minorque. Nichée dans sa baie elle offre un centre historique et un port agréable. La ville dispose aussi d'une bonne animation, nombre de bars, des plages et plusieurs complexes hôteliers.Monte Toro : c'est le point culminant de l'île (358 m), au centre de celle-ci. A son sommet, le Sanctuaire de la Virgen del Toro et un beau panorama sur tout Minorque.Naveta d'Es Tudons : c'est le principal "vestige antique" de l'île qui en compte plusieurs disséminés. Ce monument funéraire est situé à côté de la ville de Ciutadella.Son Bou : pas mal touristique et appréciée des plongeurs, c'est la plus grande plage de l'île sur la côte sud de celle-ci. On y a aussi découvert une ancienne église du Ve siècle. 3- COMMUNAUTÉ DE VALENCEAlcala de Xivert : station balnéaire à côté de Peniscola.Alicante : avec son château, ses vieux quartiers et ses plages, Alicante est une destination parmi les plus populaires de la côte.Altea : une station balnéaire au nord de Benidorm, sur la Costa BlancaBenicarlo : station balnéaire de la Costa del Azahar.Benicassim : une autre station de la Costa del Azahar.Benidorm : cette commune balnéaire au nord d'Alicante est l'archétype des villes touristiques de Méditerranée. Elle est réputée depuis les années (19)60 pour ses plages et son animation.Bunol : cette bourgade est internationalement reconnue chaque dernier mercredi d'août lors de la "Tomatina" qui est une gigantesque bataille de tomates qui dure la journée et attire plusieurs dizaines de milliers de participants.Calp : petite station balnéaire du nord de la Costa Blanca connue cependant plus pour son haut rocher de 330 m, apprécié des grimpeurs, qui domine les plages.Castellon de la Plana : une cathédrale, quelques vieux édifices et des plages.Costa del Azahar : c'est sous cette appellation qu'est désignée la côte touristique au nord de Valence. Parmi les principales stations balnéaires et leurs 120 km de plages Benicassim, Castellon, Peniscola sont parmi les plus fréquentées.Costa Blanca : 240 km de plages au sud de Valence pour cette longue zone balnéaire qui est une des plus fréquentées d'Europe. Parmi les nombreuses stations, Alicante, Benidorm et Torrevieja sont les plus importantes.Denia : un vieux château et des quartiers historiques "typiques" pour cette station balnéaire qui marque le début de la Costa Blanca. On y pratique la plongée.Elche : cette grande ville est d'abord connue pour sa palmeraie classée à l'UNESCO. Située en centre-ville, c'est la plus grande d'Europe. Egalement quelques beaux édifices comme le château d'Altamira et la basilique.Gandia : importante station balnéaire au sud de Valence. La ville possède également un quartier médiéval avec nombre de beaux édifices. On peut randonner dans ses environs.Javea : station balnéaire entre Valence et Alicante avec un vieux quartier.Moraira : un village de pêcheur qui vit également du tourisme grâce à ses plages.Morella : ce gros bourg à l'intérieur des terres abrite un vieux château, des remparts et plusieurs belles églises de l'époque médiévale.Oliva : petite ville du sud de Valence avec un vieux quartier historique.Orihuela : ville historique au nord-est de Murcie avec nombre d'église et de monuments.Oropesa del Mar : station balnéaire de la Costa del Azahar.Peniscola : une forteresse Templier, des remparts, des édifices religieux et surtout des plages pour cette commune touristique du littoral, limitrophe du parc naturel d'Irta.Sagonto : à quelques kilomètres au nord de Valence, une ville avec un joli centre historique dominé par un château-fort. Egalement des plages.Santa Pola : au sud d'Alicante. Une petite ville avec ses monuments historiques, son port et ses plages.Torreblanca : station balnéaire de la Costa del Azahar.Torrevieja : grande station balnéaire cosmopolite au sud d'Alicante. Elle marque quasiment la fin de la Costa Blanca.Valence : la troisième ville d'Espagne offre un joli centre ancien et des musées intéressants. Plusieurs plages dans ses environs proches, de même que le Parc naturel de l'Albufera.Villajoyosa : à une trentaine de kilomètres d'Alicante, la station balnéaire compte aussi un vieux quartier aux maisons colorées.Vinaros : c'est la station balnéaire la plus au nord de la Costa del Azahar. Patrimoine naturelParc naturel de l'Albufera : une zone naturelle aux portes de Valence où nichent nombre d'espèces d'oiseaux.Parc naturel de la Sierra d'Irta : des montagnes, des falaises, des criques et des plages pour cette zone naturelle limitrophe de PeniscolaPalmeraie d’Elche : la plus grande palmeraie d'Europe, classée à l'UNESCO, est située en centre-ville d'Elche.4- RÉGION DE MURCIECaravaca : dominée par son château et sa basilique, entourés d'un quartier médiéval, c'est une ville sainte et de pèlerinage du christianisme.Cartagena : petite ville portuaire connue pour ses festivités. Elle possède nombre de témoignages de ses époques carthaginoises, romaines et autres.Costa Calida : c'est le nom de la côte touristique de la Méditerranée de la région de Murcie. On y trouve plusieurs plages et stations balnéaires (San Pedro del Pinatar, Los Alcazares, Mazarron, Aguilas).Lorca : troisième ville de la région, Lorca possède un joli château médiéval de même qu'un important héritage architectural de style baroque.Murcie : la capitale régionale dispose d'un assez beau centre avec notamment sa cathédrale et plusieurs musées.Route des châteaux : cette route à l'intérieur des terres permet de découvrir nombre de châteaux et d'ouvrages fortifiés médiévaux (Jumilla, Lorca, Moratalla, Mula…). Patrimoine naturelMar Menor : grande lagune peu profonde, avec beaucoup de plages, au nord-est de Cartagena. C'est un des lieux les plus fréquentés d'Europe en matière de sports nautiques.5- LE PLUS APPRÉCIÉ...

Catalogne : Barcelone; Cadaqués; Cap de Creus; Monastère de Sant Pere de Rodes; Tarragone; Montserrat; Parc national d'Aigüestortes et lac Saint-Maurice; Tossa de Mar; Val d'Aran; Vall de Boi.

Baléares : Ciutadella (Minorque); Ibiza (ville); San Francisco Javier (Formentera); Serra de Tramuntana (Majorque).

Communauté de Valence : Costa del Azahar; Palmeraie d’Elche.

Région de Murcie : Route des châteaux.

- © VoyageForum -

Bonsoir à tous, 😎 La Costa Blanca, nous attire beaucoup, ma femme et moi, , par ses température agréable, sa situation géographique et la sympathie des habitants. Nous partons tous les ans en vacances à Javéa. Dans quelques années nous souhaiterions nous expatrier en Espagne et profiter de notre retraite. Nous devrions avoir environ 2100 euros de retraite à tous les deux, est ce suffisant pour vivre sur la Costa Blanca ? Nous sommes locataires et nous n'envisageons pas d'acheter. Nous vous remercions par avance de votre réponse que vous pourriez nous faire. Très cordialement Lionel

Salut a tous!

Je projette de partir dans quelques jours un peu à l'arrache de Paris pour Alicante via le Pays Basque (je sais on fait plus droit comme itinéraire mais bon...j'ai envie de manger des chipirons...) Ma copine travaille à Alicante pour 6 mois et je trouve que c'est une chouette idée que d'etrenner mon Defender, nouvellement équipé avec sa belle couchette et sa kitchenette, pour aller la rejoindre. Un bon galop d'essai avant le voyage que l'on compte entreprendre avec notre camion rouge l'an prochain... Bref! Je ne compte bien evidemment pas poser l'ombre d'un pneu sur une autoroute (eventuellement pour sortir de Paris ...et encore....par Montrouge je dois pouvoir récupérer la N7! ;) Donc voilà : amis des chemins de traverses, parfois caillouteux mais tellement jolis, avez vous des bons plans, des pistes cachées, des itinéraires bis (voire ter et plus) pour traverser la péninsule ibérique... Quelles sont les villes et coins à ne pas rater (je me suis déja fait une petite option sur Tolède et ses environs, un p'tit tour par Madrid histoire de voir le Prado, et un détour dans la Mancha sur les traces de Don Quichotte... ) Je n'ai aucune restriction de temps et je compte dormir dans mon camion... Je suis preneur de toute les idées! Existe t'il de bon Road Book 4X4 pour l'espagne du centre? Une fois à Alicante qui est parait il plutot môche et dans le genre blindé de touristes en short et coup de soleil assorti... Y'a t'il autre chose a faire dans le coin que la playa (que je hais par dessus tout..) : balade dans l'arriére pays, petit village sympa... bref de quoi s'extraire de l'huile solaire? (oui je sais : ma cops est sur place et devrait pouvoir me renseigner...seulement voila elle bosse comme une dingue à 40 borne d'Alicante et n'a franchement pas le temps de glandouiller...) Merci à tous ceux qui pourront me refiler des tuyaux!

Bonjour à toutes et à tous,

Je pars le 14 août prochain pour 2 semaines à l'hôtel Punta Amer situé à Cala Moraia.

J'aimerai savoir si certains d'entre vous sont déjà parti à cet hôtel ou dans ce coin de majorque pour avoir quelques conseils et infos.

- Le coin a l'air assez désertique. Ou se trouve le centre (boutiques, bars ...) le plus proche et le plus sympa pour sortir la journée et le soir ? Quel coin est animé ? Peut-on y aller à pieds ?

- J'aimerai louer une voiture pour quelques jours (pas cher). Mieux vaut-il réserver avant de partir ou louer sur place ? Y a t'il des loueurs à Cala Moraia ? Un en particulier à me conseiller ?

- Quelle plage sympa dans le coin sans être obligé de s'installer sur un transat (la plage déserte avec l'eau turquoise ...😉)?

Merci à tous pour vos précieux conseils. Débrief à mon retour.

Cordialement.

Il n'y a pas que Total qui fait des affaires avec les généraux birmans, un documentaire de Paul Moreira diffusé vendredi 26 mars sur Canal + démontre qu'Alcatel-Lucent, via sa filière chinoise Shanghaï Bells, met sur pied en Birmanie un réseau de télécoms permettant au régime birman de filtrer le réseau (conversations, chats, emails) et d'identifier les blogueurs. Cette information était soigneusement cachée par Alcatel. Le site d'Alcatel qui liste tous les pays où la société est présente omet de citer la Birmanie. A lire un long article dans les Inrocks de cette semaine. L'info est reprise sur de nombreux sites d'information.

Salut, voila un reporage ce soir sur Canal+ pour ceux qui sont abonnés🤪!!!

20:50 Société Date de diffusion : lundi 10 novembre Horaire : 20:50 - Durée : 1h30 Réalisateur : Paul Moreira Histoire : En Asie, l'ONG «Action pour les enfants» se substitue aux policiers, traquant les touristes pédophiles pour ensuite les livrer à la justice. Résumé : Au Cambodge, l'ONG «Action pour les enfants» (APLE), créée en 2003 par un Français, mène une action de fond afin de venir en aide aux mineurs exploités sexuellement. Les 55 enquêteurs d'APLE vont sur le terrain, livrant les résultats de leurs enquêtes aux policiers et à la justice, alors contraints d'intervenir. L'ONG assure ensuite le suivi des affaires, afin d'éviter toute corruption. En quatre ans, 67 pédophiles ont ainsi été arrêtés et un réseau de cyberpédophilie a été démantelé. Le documentariste Paul Moreira suit des membres d'APLE dans leurs investigations. L'occasion de vérifier l'ampleur des ravages commis par le tourisme sexuel.

A+

PS : je sais c'est pas le meilleure coté de l'Asie mais bon voila pour une fois que des gens bougent!!!

Bonjour, Je vais à Madagascar en septembre ou octobre, Tana quelques jours. (si quelqu'un a une bonne adresse ?)

Puis je souhaite aller voir la côte ouest.

Est-il indispensable d'avoir un guide, si oui avez-vous une idée du coût de ce dernier (4X4 + guide) et +/- la durée trajet entre Tana et Majunga ?

Séjour à Majunga, je suis allé sur le site de l'hôtel Atsanitia resort, il a l'air sympa, quelqu'un peut-il m'en dire plus, j'ai lu aussi que l'électricité y était coupée la nuit, pourquoi ?

Y-a-t-il à proximité un autre hôtel à prix plus modéré ? J'ai lu des messages sur ce forum indiquant que ce coin (20km au Nord de Majunga) est suberbe, avec la rivière Morira proche, possibilité de faire de la pirogue. Quelqu'un peut-il me confirmer que cela vaut le déplacement ?

Est-ce un lagon, ou bien la plage n'est pas protégée par une barrière de corail, en clair peut-on s'y baigner en toute sécuritée. Et le fleuve on peut s'y baigner? J'ai lu qu'il y avait une mangrove, cela représente-t-il un danger ? moustiques, bêtes pas sympathiques ?

Merci pour toute info utile, cordialement

Bonjour 😉

Pour ce mois de Mars 2020, un thème humain : être seul(e) au monde ou la solitude

Il faut bien sûr que cette notion de solitude soit bien marquée dans l'attitude ou le regard de la personne que vous avez photographiée.



Cette personne peut être entourée d'autres mais il faut qu'on remarque qu'elle est "seule", détachée des autres par un regard, une attitude, un positionnement.

Photo trouvée sur le net.

Une explication du contexte qui vous a fait choisir telle ou telle personne peut également être prise en compte. Pour la photo ci-dessous proposée dans le concours du mois de Janvier 2011 sur le thème "Le monde en musique" j'expliquais que cet homme dansait seul et sans musique sur les gaths de Mathura en Inde



Pour participer : Dépôt des photos jusqu’au Mercredi 25 Mars à 23h59 Vous pouvez poster jusqu’à 3 photos, numérotées et postées dans des messages différents, accompagnées d’un petit descriptif du lieu et de l’histoire qui s’y rattache.

Pour voter : du Jeudi 26 Mars 0h01 au Lundi 30 Mars 22h Après l'heure de clôture c'est trop tard

Merci d’indiquer le numéro de la photo, le pseudo et le nombre de points attribués. Photo n°1 = 3 pts Photo n°2 = 2 pts Photo n°3 = 1 pt

Merci de faire un copié/collé de chaque photo pour bien illustrer votre vote. Pour se faire, ouvrir une deuxième fenêtre reprenant toutes les photos proposées par les différents participants. Quand on voit : Photo N°1 de trucmuche et qu'il n'y a pas de photo ... en fait on ne voit rien 🤪 or une photo c'est quand même quelque chose qu'on voit, non ? On vote pour des photos, pas pour des photographes 😇

Tous les membres de VF peuvent voter (même ceux qui n’ont pas déposé de photos). En cas d’égalité de points pour la première position, la photo gagnante sera celle ayant obtenu le plus grand nombre de 1ères places, puis de secondes places ! L’heureux gagnant pourra organiser le concours photo du mois d’Avril 2020

Pour les discussions autour du thème, c'est ici : Discussion autour du concours du mois de Mars 2020: Seul(e) au monde

Samedi 26 janvier

Le jour tombe quand on arrive à La Souterraine pour prendre le train. Il souffle un vent aigre et on est content de se réfugier dans la salle d’attente bien chauffée de la gare. Le train part vers 7 h et arrive à Paris vers 10 h. Comme notre avion décolle à 13 h, on n’avait pas d’autre choix que venir passer la nuit ici. À l’hôtel, près de la Gare de Lyon, on est accueilli par un réceptionniste robot. Amabilité de façade, discours d’accueil répété sans doute des dizaines de fois par semaine. Enfin, on ne compte pas non plus s’en faire un pote. L’hôtel étant en travaux, on nous a surclassé. On ne va donc pas se plaindre. De fait, la chambre est plutôt grande pour Paris et joliment restaurée.

Finalement, on a une petite faim et on dîne d’un croque à la terrasse d’un petit restau en face de la gare. L’ambiance est décontractée. Autour de nous, un couple avec leur fille ado, deux couples de jeunes à une autre table, le garçon est sympa et efficace. Un vrai garçon de café parisien comme on les aime.

Dimanche 27 janvier

Même pas cinq minutes à attendre la navette pour l’aéroport. Pas eu le temps de se demander si elle passait ou non. Circulation très fluide jusqu’à Roissy. Un peu le bazar au scanner. J’oublie d’ôter mon ceinturon et je dois ressortir le déposer dans un bac. Ensuite la préposée me demande si j’ai du liquide dans ma valise. Non, bien sûr. Eh bien si, j’avais complètement oublié que j’y avais laissé deux bouteilles d’eau. Je ressors une nouvelle fois pour les jeter à la poubelle. Décidément, c’est pas le jour. Du coup, j’ai droit à une fouille de la valise. Comme je voyage léger, il n’y en a que pour une minute. Au moins, les employés sont assez décontractés et plutôt sympas.

Vol Joon. Avion neuf, personnel navigant très sympa. La patte Air France. Comme on est parti pour neuf heures de vol de jour, on risque de trouver le temps long. Je préfère les vols de nuit. Par chance, la sélection cinématographique est excellente et je regarde trois films : En guerre, I feel good et Les vieux fourneaux. Tous trois sont particulièrement d’actualité.

On atterrit à Fortaleza avec un petit peu d’avance. Le passage en douane somme toute assez rapide. Deux Finlandaises derrière nous sont ravies de m’entendre leur sortir les trois mots de finnois qui me restent de l’hiver passé dans leur pays. Dire que je l’ai connu avant elles ! Le privilège de l’âge…

L’aéroport est toujours aussi sinistre. Éclairages tristes, murs gris. Pas grave, on est au chaud ! Au bureau de change, la fille nous parle en anglais mais nous décoche un grand sourire en nous entendant répondre en portugais. Bien que la nuit soit tombée depuis une bonne heure, il fait encore 28 ou 29°. Et ce je ne sais quoi dans l’air qui nous dit qu’on est bien à Fortaleza et pas ailleurs. Un mélange unique de touffeur équatoriale et d’odeurs diffuses.

La route qui va de l’aéroport au centre ressemble enfin à ce qu’on attend de ce genre de route. Une quatre-voies jusqu’à l’Avenida Desembargador Moreira. Il y a dix ans, la quatre-voies ne s’étendait qu’à un kilomètre avant et après l’aéroport. Ensuite, c’était une deux-voies truffée de nids-de-poule et pas ou mal éclairée.

Petit tour de la Praça do Portugal et nous voici à l’hôtel Villa Maior, en bas de l’avenida Visconde de Mauá.

« Senhor Gilles ? » me lance le réceptionniste. Il prononce « Guiliss ». Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi les Brésiliens prononçaient mon prénom comme ça, puisque la prononciation est la même dans nos deux langues. Autre truc rigolo : comme sur les résas, on met toujours le prénom avant le nom, comme il se doit, ils doivent croire que c’est mon nom de famille. En tout cas, l’accueil très sympa et chaleureux. Dieu que je suis content d’être là ! D’ailleurs, je n’arrête pas de le répéter.

La réception donne sur la cour intérieure de l’hôtel construit autour d’une piscine. Celle-ci est entourée de trois bâtiments : celui de la réception avec les chambres dans les étages, un autre sur la droite construit de manière à donner l’impression qu’il s’agit d’une rue brésilienne typique et un troisième en face, le nôtre. Quelques palmiers. Parfait. Encore plein de monde est attablé autour de la piscine pendant que les enfants s’ébattent dans l’eau. La sono diffuse de la MPB, la música popular brasileira. Le décor est planté.

Vite, on dépose nos affaires dans la chambre. L’hésitation ne dure que quelques instants : allez, direction Beira Mar ! Nous ne sommes qu’à 200 mètres de la Feirinha da Noite, le marché nocturne de l’avenue qui longe le bord de mer. Un monde fou pour un dimanche soir, mais il est vrai que ce sont les grandes vacances des Brésiliens. Onze ans qu’on n’est pas revenu, mais hormis quelques gratte-ciels en plus, rien n’a changé. Les vendeurs de gadgets vendent toujours les mêmes gadgets, le mime peint en gris métallisé fait toujours son animation, les marchands ambulants de glaces ou de noix de coco sont toujours là. Tout juste si on remarque que tout est un peu plus aseptisé qu’il y a quelques années.

On s’installe à une table d’une gargote un peu à l’écart, à quelques mètres du trottoir, juste là où commence la plage. On se laisse bercer par le ressac de la marée montante en savourant – enfin ! - une caipirinha. Et en regardant les gens autour de nous. Sur la plage, un jeune serveur de la baraque voisine va de temps en temps sur la plage jouer avec son chien. À la table voisine est assis un jeune couple avec une petite fille et un petit garçon très occupé à chercher des cibles pour son fusil à flèche.

Lundi 28 janvier

Réveil à 6 heures du matin, en heure locale, soit 10 heures en France. On traînasse un peu dans la chambre jusqu’au moment où on se rend compte que si on veut trouver une table libre pour le petit-dèj’, il va falloir se grouiller. Buffet brésilien. On se rue sur les fruits – ananas, pastèque, goyave, melon et papaye. C’est la meilleure saison pour les fruits et on a bien l’intention d’en profiter. Surtout que trouver de la papaye mûre à point en France, ça relève de l’utopie. On est apparemment les seuls étrangers de l’hôtel. Les autres clients sont des Brésiliens du sud. On s’amuse à les regarder faire des selfies assis à côté de la statue de José de Alencar, l’écrivain cearense de l’époque romantique. Les selfies… Narcissiques comme ils sont, on se demande ce que deviendraient les Brésiliens sans leur smartphone.

Bon, et maintenant on fait quoi ? Comme on a pensé la même chose en même temps, c’est parti : on va dans le Centre, sans les appareils photo, juste les mains dans les poches histoire de prendre la température. Des amis qui ont aussi vécu ici, mais sont repassés à Fortaleza ces dernières années nous ont dit des tas d’horreurs. Fortaleza serait devenue un vrai coupe-gorge. À les entendre, il n’est pas question d’aller à pied à la superette du coin : il faut impérativement prendre un taxi.

Nous voilà donc partis sur le coup de neuf heures. Le soleil est déjà haut et il fait facilement 30°. Heureusement, on longe la plage par l’avenue Beira Mar et l’air de la mer tempère son ardeur. À cette heure, c’est calme. Quelques promeneurs, un courageux occasionnel qui fait son jogging. En réalité, on s’en rendra compte le lendemain, ce sont des lève-tard. Ici, on fait son jogging entre six et sept heures. Après, il fait déjà trop chaud.

On arrive à la plage d’Iracema. Tiens, le restaurant Tia Nair a finalement été démoli. Ce doit être récent, parce qu’on l’a encore vu dans Street View il y a peu de temps. Tout le quartier est salement sinistré. Des terrains vagues, des maisons à l’abandon, taguées à souhait. Le pire, c’est le Ponte dos Ingleses. La rambarde en bois est démolie sur plusieurs mètres. Les petites constructions en bois à l’entrée sont fermées et abondamment taguées. D’ailleurs, l’accès est barré par une palissade métallique où on lit que « prochainement », la convivialité des lieux va être restaurée, ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a du boulot. C’est vraiment sinistre. Seuls l’Estoril et le Pirata font encore bonne figure dans cet environnement dégradé. Dans les rues voisines, même ambiance générale d’abandon.

On remonte jusqu’au centre culturel Dragão do Mar. Même chose. Les jolies façades des constructions alentour sont pisseuses et couvertes de tags. Le Dragão do Mar proprement dit s’en sort pas trop mal, mais on voit bien que plus rien n’est entretenu. S’il n’y avait pas des vigiles armés à différents emplacements stratégiques, ce serait sans doute bien pire.

De là, on traverse la place du Cristo Redentor avant de nous diriger vers le Centro. Là, au moins, rien n’a changé. Ça se serait même plutôt amélioré. Quartier commercial populaire où la bourgeoisie fortalézienne ne s’aventure pas. On fait une pause dans une « lanchonete », nom donné ici à un snack. Vitamina de graviola pour moi, vitamina de abacaxi et coxinha pour Marielle. On savoure nos boissons en profitant de la brise soufflée par les ventilateurs. C’est l’heure où les gens venus faire quelques courses dans le quartier font une pause.

« Dis donc, qu’est-ce que t’es rouge ! - Euh, tu t’es regardé ? »

Un coup d’œil dans la glace : aïe, c’est déjà foutu, on a bien trinqué. C’est à chaque fois la même chose. On est ici sous l’équateur et ça tape dur. Comme il souffle toujours une petite brise de mer, on ne rend pas compte qu’il faut vraiment se méfier du soleil et… quand on s’en rend compte il est trop tard. Tant pis, demain on sera bronzés.

En sortant, on pousse le pied jusqu’à la place du théâtre… José de Alencar. Très encombrée de stands de vêtements, ustensiles de cuisine et gadgets en tous genres. Des bâtiments dont on ne souvient plus très bien ont été démolies au fond de la place. Il faudra qu’on regarde nos vieilles photos pour savoir ce qu’il y avait là exactement. Je me souviens d’une boutique d’articles religieux, mais c’est tout. On refait une pause, cette fois dans la petite église de la place. L’ambiance est bien différente de celles de nos églises froides et souvent vides. On dénombre une trentaine de fidèles disséminés sur les bancs. L’église est évidemment grande ouverte et à l’intérieur on est bercé par le ronronnement des ventilateurs. On s’esquive au moment où l’office va commencer.

Retour à l’hôtel. Six bons kilomètres. On passe dans le premier quartier où on a habité, juste derrière l’archevêché. Ici, les rues ont conservé leur allure traditionnelle. Elles sont bordées de maisons basses, peintes en blanc ou dans des couleurs pastel un peu passées. Quelques-unes ont un étage ou une courette. Toutes sont fermées par des grilles. Quant aux murs qui les entourent, ils sont surmontés de tessons de bouteille ou de barbelés. Passé le Mercado dos Pinhões, on glisse progressivement dans le quartier bourgeois traditionnel d’Aldeota. Là, les maisons bourgeoises qui n’ont pas encore cédé la place à des immeubles modernes ou des centres commerciaux se cachent derrière une végétation luxuriante et de hauts murs peints en blanc, eux aussi surmontés de barbelés. Pour rentrer chez eux, les propriétaires ne descendent pas de voiture. Ils brandissent la télécommande du portail. D’ailleurs, un écriteau indique qu’il ne faut pas klaxonner, mais utiliser la télécommande. À ce genre de détail on voit que les choses ont un peu changé. Avant, Monsieur klaxonnait nerveusement à plusieurs reprises en rentrant chez lui, manifestant son impatience en attendant que la bonne vienne ouvrir le portail. Aujourd’hui, les nouvelles classes moyennes n’ont plus de valetaille, les familles sont moins nombreuses et les jeunes couples préfèrent s’installer dans un appartement.

On est à la limite du coup de chaud au moment où on arrive enfin à l’hôtel. Il est vrai que pour une première journée, on a fait très fort. Déjà 13-14 kilomètres au compteur, selon nos estimations confirmées par l’appli santé du smartphone.

Quelques heures plus tard, on est requinqué et on va faire quelques courses au Pão de Açucar. Autrefois, cette grande surface comparable à un Carrefour (le PdA appartient d’ailleurs au groupe) ou un centre Leclerc, était ouverte 24 h/24. Surprise : ça ferme à 20 heures. Eh bien, le Brésil a pris un sacré coup de vieux ! Et s’est embourgeoisé. À l’intérieur tout a été réaménagé. C’est beau, c’est brillamment éclairé, c’est riche et on trouve tout, absolument tout. Évidemment, la clientèle n’appartient pas précisément aux classes populaires. Avant, la première chose qu’on remarquait en entrant était l’odeur caractéristique de la carne de sol, cette savoureuse viande séchée au soleil et qui nécessite une préparation longue et compliquée. Aujourd’hui, ça sent, eh bien, comme n’importe quel marché. C’est aseptisé.

À la tombée de la nuit, on va dîner sur Beira Mar. Carne de sol, justement. Ensuite, un petit tour jusqu’au marché aux poissons sur la Volta da Jurema. Dans quelques jours on apprendra que les Fortaléziens, amnésiques comme toujours, ne connaissent plus ce nom. Désormais, on l’appelle simplement par le nom du quartier, Mucuripe. C’est en plein travaux tout du long : on est en train d’aménager des places de parking.

Retour à l’hôtel. On a marché plus de 22 kilomètres aujourd’hui. On n’en revient pas.

Demain, c’est juré, on se calme.

Mardi 29 janvier

Debout à six heures. Ce matin on retourne à Iracema faire quelques photos des fresques, mais aussi des dégradations du Ponte dos Ingleses. Devant l’ancien hôtel Iracema, un type dans les quarante-cinq ou cinquante ans, nous voyant faire des photos vient nous dire que l’établissement – enfin, la ruine – avait été racheté il y a quelques années, « du temps de Tasso », Tasso Jereissati, l’ancien gouverneur. Oui, bien sûr que je me souviens. Le type – pas Tasso – est très sympa et on discute quelques minutes. On apprend que Tasso avait un projet immobilier pour ce site, mais qu’il y a des tas de complications juridiques. Du coup, les arbustes accrochés aux derniers étages continuent de pousser… Au moment de nous séparer, le type me demande si « a senhora », Marielle, est française.

On remonte la Rua dos Tabajaras – dans le quartier, toutes les rues portent le nom de tribus indiennes depuis longtemps disparues – jusqu’au Pirata. Le quartier, un temps haut lieu de la vie nocturne fortalézienne, est bien décrépit. On est quand même agréablement surpris de voir que le petit hôtel où on avait séjourné en 1997 est toujours là. Le Pirata est le seul établissement à faire bonne figure avec ses façades fraîchement repeintes et bien entretenues. De là, on bifurque vers le Ponte dos Ingleses pour faire quelques photos de ce haut lieu de la désolation. Espérons qu’il sera remis en état rapidement.

Ensuite, on traîne sur le bord de mer à faire des photos des fresques. Une dame entre deux âges vient nous trouver. Apprenant qu’on est français, elle est toute heureuse de nous apprendre qu’elle a séjourné à Dijon il y a quelques mois. Il se trouve que nous sommes justement allés visiter la ville l’automne dernier. Elle se dit enchantée de son séjour et de cette ville, qu’elle préfère à Lyon.

Retour à l’hôtel un peu après 8 heures pour le petit-dèj’. On fait traîner en nous laissant bercer par des chansons brésiliennes. Au moins, ils ont le bon goût de ne pas mettre de la variété anglo-saxonne ringarde comme c’est trop souvent le cas dans les hôtels touristiques. Il faut dire que la clientèle est 100 % brésilienne, principalement des états riches du sud du pays.

Comme hier on a fait un peu fort avec nos 22 kilomètres, on passe la journée à glander. À mesure que le soleil se déplace, les clients de l’hôtel vont s’asseoir d’un côté ou de l’autre de la piscine. Quelques femmes seules avec leurs enfants. Des familles. Les gamins s’en donnent à cœur joie. Déjeuner à un petit restau « au kilo » à deux pas de l’hôtel. Cette formule est très en vogue depuis quelques années. On prend un plateau et on se sert, comme à la cafète, mais on fait ensuite peser son assiette. Là, on reçoit un ticket avec un numéro. Si on veut se resservir, on repasse ensuite à la caisse peser l’assiette. On paie donc au poids. Un peu comme dans les restaus chinois de chez nous, qui ont une formule buffet. Pour le café – le cafezinho pour être précis -, une bouteille thermos est posée sur une table près de la sortie. On se sert à volonté, c’est inclus dans le prix.

Dans l’après-midi, on redescend s’asseoir un moment au bord de la piscine. À peine assis, un employé de l’hôtel m’interpelle : un coup de fil pour moi à la réception. C’est Diego qui me rappelle pour confirmer le RV demain matin. Il doit être télépathe ! Diego, c’est un jeune de Mucuripe qui travaille comme guide touristique culturel – ils sont quatre au total pour tout Fortaleza et peut-être même le Ceará. Il est tombé un jour sur www.aquiceara.com et m’a contacté pour avoir des photos de Fortaleza dans les années 80. On a donc convenu de se voir à l’occasion de notre venue.

En fin d’après-midi, le ciel s’est un peu couvert et on en profite pour aller dans un centre commercial acheter un cordon USB pour l’appareil photo. Manque de pot, je me goure d’itinéraire et on se retrouve dans l’avenue Barão de Studart. Au bout de cent mètres, je me rends compte que nous sommes à deux pas de l’épicerie de Thierry. C’est un Français qu’on a connu, et même hébergé quelques jours quand on habitait à Mucuripe en 1986. Au début des années 90, marié depuis peu mais ses finances étant au plus bas, il a décidé d’ouvrir une épicerie. Une activité considérée comme peu prestigieuse, mais sûre. Ça n’a pas trop mal marché et l’épicerie est toujours là. On n’a pas revu Thierry depuis une bonne douzaine d’années. En approchant, j’aperçois deux personnes dans la pénombre et j’ai un doute : après tout, il a peut-être revendu ? C’est sa fille qui nous accueille. Le doute n’est pas permis : elle ressemble comme deux gouttes d’eau à sa mère. Et nous apprend que Thierry est décédé il y a six mois. Cancer. Il n’avait même pas soixante ans. Pour nous, c’est un choc.

C’est encore sous le coup de l’émotion qu’on repart en direction du centre commercial où se trouve apparemment la seule boutique susceptible de vendre le cordon USB recherché. Sur la porte, une affichette : « volto já já » - je reviens tout de suite, tout de suite. On repart. À tous les coups, le papier est là depuis des lustres. D’ailleurs, le Shopping Aldeota dont une copine nous avait tant parlé semble assez mal en point. Boutiques fermées, éclairages sinistres, peu de monde. Pas folichon.

On va manger un truc vite fait sur Beira Mar, mais avant de rentrer, on s’arrête quand même boire une caipirinha. Il n’est que huit ou neuf heures, mais il y a un monde fou. Beaucoup de Paulistas et de Gauchos. Toutes les cinq minutes, un vendeur ambulant vient proposer des lunettes de soleil, des bonbons, des sculptures en fil de fer, des sculptures sur bois, des clopes et même des mini-enceintes pour smartphone… On en a dénombré au moins vingt-cinq en un peu plus d’une heure. Comment est-ce qu’ils font pour vivre ? Tout à coup surgit une femme portant une blouse blanche : une masseuse. Le jeune couple de la table à côté est partant. Le mec doit être chatouilleux parce qu’à un moment donné il part d’un fou rire. Au bout de quelques minutes, on voit les deux types assis à une table à quelques mètres devant la nôtre se gondoler. Nous, on pleure de rire. De même que la masseuse, qui doit s’éloigner un instant pour éponger ses larmes.

Mercredi 30 janvier

Ce matin on rencontre Diego. Il a créé une petite fondation pour la préservation de la mémoire du quartier. Il est venu nous chercher à l’hôtel avec une amie à lui, Rosalia. Elle est guide touristique aussi, et a vécu en France. Elle a d’ailleurs été mariée à un Français.

On se retrouve dans les ruelles de Mucuripe à découvrir son minuscule local, installé dans l’entrée d’une petite maison du quartier. Le coin n’est pas encore envahi par des tours. Dédale de ruelles bordées de maisons basses couvertes de tuiles romanes. Tout le charme d’un quartier populaire. Chez lui, Diego a réuni une impressionnante collection de livres et de photos du quartier. Il nous a même montré un court-métrage tourné sur la plage de Mucuripe en 1941, la même année que celle où Orson Welles a tourné It’s all true. Ensuite, déjeuner d’une moqueca de raia au Mirante, le quartier construit sur la dune et qui domine Mucuripe, avant de rentrer à l’hôtel. Diego et Rosalia doivent aller travailler, et on convient de se revoir samedi.

En fin d’après-midi, on va louer une voiture chez Hertz – ou plutôt chez Localiza. Hertz doit être trop difficile à prononcer pour les Brésiliens. 450 reais, soit 105 € pour 4 jours, kilométrage illimité. Cool. Une petite Nissan toute simple, ça fera parfaitement l’affaire. Et le litre d’essence coûte à peine un euro.

Dîner sur la plage. Ensuite on traîne un moment sur la nouvelle digue à côté de la feirinha da noite, le marché artisanal nocturne. L’endroit est très agréable. On peut profiter du bruit des vagues sans être gêné par la musique et la circulation de Beira Mar tout en contemplant les gratte-ciel du front de mer. Des familles ou des couples d’amoureux font de même. Je filme un jeune chien qui joue avec un petit chat noir et blanc. Je ne suis d’ailleurs pas le seul. Je discute quelques minutes avec le propriétaire du chien, un mec de Mucuripe, justement. Il me confie qu’il est très attaché à ce chien, qui a toujours veillé sur lui pendant l’année où il a dormi dehors…

Jeudi 31 janvier

Eh bien maintenant qu’on a une bagnole, allons donc traîner un peu sur les routes du Ceará ! On n’a rien prévu en particulier. Deux possibilités : le littoral est ou le littoral ouest. Notre préférence va au littoral ouest, on le gardera donc pour la bonne bouche.

On sort donc de Fortaleza par l’avenue Washington Soares. Par rapport à notre dernier séjour, il n’y a finalement guère de changement. Bien sûr, de nouvelles constructions sont sorties de terre un peu partout, les routes ont été élargies, le bétonnage a continué… en passant devant l’Unifor, l’université privée de la Fondation Queiroz, je me revois descendant du bus en 1985 ou 86. On m’avait parlé d’une possibilité de donner des cours. À l’époque, les terrains alentour n’étaient que des étendues herbeuses desséchées par le soleil. Aujourd’hui ce ne sont que centres commerciaux et établissements divers aussi rutilants et prétentieux qu’inutiles.

Passé l’embranchement vers Cofeco et Prainha, la route a perdu son côté campagne. Les terrains occupés par les anacardiers et le manioc sont désormais occupés par des marchands de matériaux. Et ça continue comme ça tout le long de la côte jusqu’après Aquiraz. Des complexes hôteliers en veux-tu, en voilà là où il n’y avait que du sable. À Morro Branco, on renonce finalement à aller revoir les falaises de sable coloré de la Praia das Fontes. Après tout, on connaît tout ça par cœur et on a plutôt envie de juste traîner en bagnole pour nous évader de Fortaleza.

Cette année, on voit que la saison des pluies est un peu en avance. La campagne est très verte et la végétation a poussé avec une vigueur insolente. De Morro Branco, on décide de ne pas continuer le long de la côte, mais de bifurquer vers Pacajus et, de là, d’aller dans la Serra de Guaramiranga. Dès qu’on s’éloigne du littoral, on se retrouve dans une jolie région de collines, d’anciennes dunes colonisées de longue date par la végétation. Très peu de circulation, et la route est plutôt bonne, même s’il ne faut pas relâcher sa vigilance : des nids-de-poule attendent parfois en embuscade et on a un très mauvais souvenir avec ça.

À Pacajus, on perd un bon moment à tourner en rond pour trouver la route de Redenção. Il faut en effet traverser la fédérale, la BR116, mais impossible de trouver le croisement. On l’emprunte d’abord en direction de Fortaleza, mais au bout de quelques kilomètres, rien. Pas de sortie en direction de la montagne. Comme nous sommes sur une deux fois deux-voies, il faut rouler jusqu’au prochain « retorno » pour faire demi-tour. Là, rebelote. On refait quelques kilomètres en sens inverse puis on rentre dans Pacajus. Là, eurêka, au premier croisement il suffit de tourner à gauche… pour nous retrouver sur la BR quelques kilomètres plus loin ! Quelle histoire de fous. Cependant, on a aperçu en face, de l’autre côté de la BR, un panneau au-dessus de la route qu’on cherche. OK, c’est reparti pour un tour. BR jusqu’au retorno puis on guette la sortie à droite. Aucun panneau indicateur, mais tout de même une sortie tout ce qu’il y a de plus anonyme en rase campagne, à l’intérieur d’un virage, et qu’on manque de rater une nouvelle fois. Deux ou trois-cents mètres plus loin, victoire ! On est sur la bonne route. Dingue. Ils ont supprimé purement et simplement l’ancien croisement quand ils ont refait la BR, mais sans mettre aucun panneau indicateur. À l’usager de deviner ! On a un peu l’habitude, mais là ils ont tout de même fait fort.

Sur la route, toujours aussi belle et tranquille qui nous conduit à Redenção, on essuie une ou deux averses. L’arrivée de la saison des pluies est imminente et ce sont les premières escarmouches. En revanche, cela nous donne l’occasion d’apprécier les jeux d’ombre et de lumière des nuages sur les forêts qui couvrent les montagnes au loin.

Il est près de deux heures quand on aperçoit l’escalier blanc à flanc de colline conduisant à la petite chapelle qui domine la ville. On commence à avoir faim et on s’arrête à la sortie en direction de Quixadá, dans un restau bien typique. Comme on hésite devant le menu – on est assez tenté par les côtes d’agneau en ragoût – la patronne donne le coup de pouce décisif : il est justement tout prêt. Question rituelle : « Dá pra dois ? - Dá, sim. » Pour deux, ça ira ? - Oui, bien sûr. Elle nous demande tout de même s’il s’agit d’une pause déjeuner vite fait ou si on est gros mangeurs. On lui fait une réponse de normand. Quelle que soit notre réponse, on sait que ce sera bien cuisiné et abondant. Et on se retrouve avec trois beaux morceaux dans une sauce à se damner et quelques pommes de terre, du riz, de la salade, des spaghettis, et du pirão. On arrose le tout avec de la cajuina. Un vrai déjeuner cearense comme on les aime.

On repart en direction de Baturité, sur les premiers contreforts. Pas que cette montagne soit bien haute, puisque son point culminant est à 1500 mètres, mais les Fortaléziens viennent volontiers y trouver une fraîcheur relative. Tout le long de la route, je peste contre les limitations de vitesse délirantes et les radars – ils en ont mis partout, même jusque par ici. N’oublions pas, bien entendu, les gendarmes couchés de toutes sortes, excessivement nombreux et mal foutus, souvent aussi inutiles que dangereux. Les pires, ce sont les plots en plastique jaune qui dépassent de quatre ou cinq centimètres de l’asphalte – quand ce n’est pas des rues aux pavés disjoints des agglomérations – et ne demandent qu’à bousiller les amortisseurs. Qu’on les prenne au pas, en première, ou à dix kilomètres à l’heure, on ne peut pas s’empêcher de pousser un gros soupir d’exaspération.

Très sinueuse, la route est splendide. La région est relativement verte, même en saison sèche, mais les premières pluies ont accompli des merveilles et… on s’émerveille. Au détour d’un virage on découvre ici ou là une petite maison aux tuiles romanes parée de bougainvilliers avec un panonceau indiquant qu’il s’agit d’une auberge ou d’un « sitio », mi-maison de campagne, mi-fermette. Les rues à l’entrée des bourgs sont bordées de flamboyants en pleine floraison. On passe à l’occasion devant une petite église ou un couvent devant lequel se dressent de majestueux palmiers impériaux d’une vingtaine de mètres. D’ailleurs, je me rendrai compte sur le chemin du retour que ces palmiers, on n’est pas allé les chercher bien loin : ils sont endémiques et on les voit dépasser de la végétation basse par centaines sur les flancs de la montagne.

Après avoir tourné un moment en rond entre Baturité, Maranguape et Mulungu, notamment à cause d’une signalisation routière débile qui nous fait faire dix kilomètres dans un sens puis dans l’autre, c’est un peu à cran qu’on reprend la route de Fortaleza. Quelques kilomètres plus loin, un poste de la police de la route. On nous fait signe de nous arrêter. Il ne manquait plus que ça. Pendant que les keufs examinent mes papiers en prenant un air soupçonneux, comme il se doit. « O carro é alugado ? » La voiture est louée ? Je leur répondrais bien que, pas du tout, on vient de la chourer, mais l’humour qui fait la réputation des Cearenses n’est peut-être pas de mise. Finalement, ils me rendent mes papiers avec le sourire, le plus jeune ajoutant même « Allez la France ! ».

Par chance, passé Redenção, la route est belle et il n’y a quasiment aucun radar. On devrait arriver juste après la tombée de la nuit. Eh bien non : à Maracanau, non seulement il fait déjà nuit, mais des travaux et une déviation très, très mal indiquée nous obligent – nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls – à rebrousser chemin dans une certaine confusion. Quelques mètres plus loin, je pile en voyant un petit bout de chat âgé de tout juste deux mois traverser comme si de rien n’était. La bagnole qui roulait parallèlement à nous en fait autant. Le chauffeur l’a fait par réflexe, sans trop savoir pourquoi, mais comme il fait nuit et qu’il n’y a aucun éclairage à cet endroit, il a dû penser qu’il y avait un nid-de-poule. Enfin, le chat est passé sans encombre et personne ne nous est rentré dedans. C’est l’essentiel.

On finit par se retrouver sur l’anneau routier puis, une dizaine de kilomètres plus loin sur la BR en direction du centre. C’est l’heure des embouteillages, mais comme j’ai loupé la sortie vers Aldeota on se retrouve sur l’Avenida Dom Manuel, ce qui nous fait finalement gagner du temps.

Vendredi 1er février

On est réveillé par l’orage. Le ciel d’un noir d’encre est fréquemment zébré d’éclairs et il pleut très fort. Avant de venir, la météo annonçait de l’orage toute la semaine, mais comme il a fait beau jusqu’ici, on n’y croyait plus. Seulement là, finie la rigolade. Il tombe des trombes d’eau.

Après le petit-déjeuner, une accalmie relative nous décide à prendre la route. Aujourd’hui on a décidé d’aller revoir quelques plages du littoral ouest, et puis l’orage va bien finir par se calmer.

En fait, ça ne se calme pas du tout, du tout. Ça ne fait même qu’empirer. C’est le déluge. Les voitures zigzaguent tant bien que mal entre les flaques – ou plutôt les mares – qui ont envahi la moitié de la chaussée, tantôt du côté gauche, tantôt du côté droit. On ne voit pas à vingt mètres. Avec toute cette flotte, on ne voit pas non plus les gendarmes couchés qui se rappellent brutalement à notre bon souvenir, même en roulant à trente à l’heure. Sans parler des nids-de-poule. Enfin on atteint l’avenue Bezerra de Menezes pour sortir de la ville puis l’embranchement vers la CE-85. Bonne surprise, c’est maintenant une quatre-voies. En 2007, ce n’était encore qu’une deux-voies. La pluie est de plus en plus forte. À soixante à l’heure, on a l’impression de prendre des risques insensés. Heureusement, il n’y a presque pas de circulation. Je suppose que tous ceux qui n’ont pas un besoin impératif de se déplacer ont préféré attendre.

La route qui part vers l’ouest traverse une région de caatinga, forêt de buissons et de petits arbustes ne dépassant guère 4 ou 5 mètres de hauteur, entrecoupée de zones un peu marécageuses où poussent de grandes herbes et des carnaúbas (palmiers rôniers). Comme la saison des pluies a commencé tôt cette année, c’est déjà très vert. Aux abords de São Gonçalo do Amarante, on longe la Lagoa do Cauípe, une très belle lagune dont le niveau a déjà bien monté avec toute cette pluie. Nous avons décidé d’aller jusqu’à Mundaú, à environ 150 km de Fortaleza puis de revenir en faisant des incursions sur les différentes plages.

On roule toute la matinée sous une pluie battante, pour dire le moins, qui met longtemps à se calmer. La route est récente et en bon état, hormis sur un petit tronçon où des nids-de-poule sont en formation. Sous cette pluie battante qui transforme la route en rivière, on ne les repère qu’au dernier moment. Par chance, ça ne dure pas. Je me verrais mal changer une roue par ce temps.

Quelques kilomètres avant Mundaú, on profite de ce que la pluie a presque cessé pour nous arrêter déjeuner dans un bled. Le téléviseur accroché dans un coin de la salle montre des images des inondations à Fortaleza, où il est tombé 55 mm. Pas si exceptionnel, mais à Fortaleza, c’est tout de suite la cata à cause d’infrastructures souvent déficientes. À Paracuru, il est tombé 70 mm et 90 à Crato, dans le sud du Ceará. On est somme toute plutôt bien lotis.

À la sortie de la ville, on constate que la route a été asphaltée récemment, elle aussi, sauf qu’on tombe aussitôt sur un tronçon de 3-400 mètres complètement défoncé (un panneau indique que c’est temporaire…) avant de retrouver un beau macadam bien propre. Pas de doute, on est au Ceará.

Mundaú n’a rien d’exceptionnel, mais je voulais revoir la route côtière entre la plage déserte et les dunes où le sable durci en galettes présente des configurations intéressantes. Le ciel est toujours aussi noir, mais la pluie a cessé depuis le déjeuner. Nous repartons vers l’est, en direction de Paracuru, non sans faire un petit détour par Flexeiras, qu’on ne connaît pas encore. Le village est plutôt mignon, avec ses belles maisons et autres pousadas pour les vacances. Seulement, on se demande comment on peut bien en vivre ici. Le taux de remplissage ne doit pas dépasser 50 %, et encore, pendant un mois par an. On voit bien que le reste du temps, ce doit être assez désolé.

Un peu avant d’arriver à Paracuru, on remarque des drapeaux plantés à intervalles réguliers sur un terrain déboisé de plusieurs hectares, avant de passer devant une petite guérite devant laquelle on a aménagé une petite allée de gravillons. C’est le bureau de vente du lotissement. Ils ont vu grand : il y a de quoi construire je ne sais combien de dizaines de maisons. Et on n’a pas tout vu : quelques centaines de mètres plus loin, on tombe sur deux ou trois autres lotissements du genre. Encore des projets qui vont faire pchitt, la conjoncture économique n’étant plus vraiment porteuse.

On se gare au bout de la route, là où on a aménagé une placette carrelée et des gradins descendant vers la plage. On a également aménagé un trottoir carrelé qui longe la plage sur deux ou trois-cents mètres. Bonne idée. D’ailleurs, cela semble un lieu de promenade assez prisé des mères de famille avec leurs enfants. Dommage qu’on n’ait pas trop le temps, et surtout que la météo est incertaine. On aurait bien poussé le pied jusqu’à l’endroit où la rivière traverse les dunes. Je suppose qu’elles ont encore progressé et remodelé le paysage.

Un peu avant Fortaleza, on décide de faire un crochet par Cumbuco. Là, pas d’illusion à se faire : il y a au moins vingt ans que la plage est pourrie par le tourisme. On s’arrête boire un guaraná. La serveuse doit faire le tour des établissements voisins pour échanger deux canettes de coca contre du guaraná. Ce petit service a un prix : on paie 12 reais pour deux malheureuses canettes !

Enfin, la route de retour à Fortaleza est toujours aussi moche. De chaque côté de la route, des projets immobiliers et autres bâtiments abandonné. L’ensemble donne une sensation de désolation.

Samedi 2 février

Ce matin on a rendez-vous à neuf heures avec Diego. On a convenu d’aller au centre Quatro Varas, à Pirambu, puis au musée du cajou. Quatro Varas est un projet communautaire monté dans les années 80-90 par les habitants du quartier. Pirambu était alors particulièrement miséreux. D’ailleurs, passé une certaine heure, plus aucun taxi ne voulait s’y rendre. Le quartier avait la réputation d’être le plus dangereux du Brésil. Aujourd’hui, c’est simplement un quartier populaire, mais certaines réputations sont tenaces. Diego a son GPS et on arrive à se faufiler dans le dédale de rues conduisant au centre, tout près de la plage. Notre petite Nissan s’en sort avec les honneurs, mais… le centre est fermé le samedi. On s’y attendait un peu, mais là, on en a le cœur net. Diego est mort de trouille. Pourtant il ne faut pas exagérer, à cette heure-ci on ne craint vraiment pas grand-chose. D’ailleurs, il y a dix ans, on est venu ici faire des photos et filmer sans aucun problème.

On repart donc en direction du musée. Incidemment, il se trouve à Guadalajara, là où j’ai en quelque sorte découvert le Brésil en 1984. L’ ONG pour laquelle je bossais avait une petite mission là-bas. À l’époque, c’était encore la campagne. Les rues étaient plutôt des chemins, la plupart des maisons étant séparées par des terrains en friche ou plantés de manioc. Aujourd’hui, c’est complètement méconnaissable. Toutes les rues sont pavées et bordées de maisons, souvent avec un étage. La ville, quoi.

Le musée est installé dans un ancien sitio, c’est-à-dire une ancienne maison de campagne entourée d’un terrain. Celui-ci est ceint d’un haut mur peint en blanc, avec des fresques représentant bien évidemment des cajous de part et d’autre du portail. À l’intérieur, on découvre une végétation magnifique, avec bien entendu quelques anacardiers (l’arbre qui donne le cajou), des atiers, des sapotiers… D’ailleurs, Diego est tout aussi étonné que nous de découvrir un sapotier d’une bonne quinzaine de mètres de haut portant des fruits gros comme des oranges. Ce doit être un spécimen assez exceptionnel.

La maison est tout entière consacrée au cajou : tableaux, sculptures, littérature, photos, canevas… tout ce qu’on a toujours voulu savoir sur le cajou sans jamais oser le demander. Et il y a la boutique où on déguste une excellente cajuina, du jus de cajou qui subit plusieurs filtrations jusqu’à devenir parfaitement translucide avant d’être chauffé au bain-marie jusqu’à obtention d’une belle couleur dorée.

Le fondateur a mis vingt ans à mettre ce musée sur pied. Un passionné de culture, d’art et de traditions qui déplore l’immobilisme, voire l’incompétence des pouvoirs publics. On lui dit qu’on était bien contents que Diego nous accompagne, parce qu’autrement on n’aurait pas trouvé le chemin du musée. Il nous explique qu’il a trente-cinq panneaux indicateurs dans la pièce à côté, mais que pour chacun d’eux il faut une autorisation avant de le placer sur le bord de la route. Et comme les administrations se renvoient toutes la balle, ça peut encore durer des années. Décidément, le Brésil n’a pas changé. Sans doute pourrait-il aller installer ces panneaux lui-même, mais il se trouverait sans doute une ou deux bonnes âmes pour le dénoncer.

La visite terminée, on rentre à Fortaleza pour acheter des cartes postales. Diego nous a appris qu’en fait, on n’en trouvait plus nulle part depuis des années. On n’est pas surpris, il n’y en a jamais eu beaucoup, et de nos jours tout le monde fait des photos sur son smartphone et les envoie par messagerie instantanée. On trouve tout de même un kiosque au marché central où ils en ont encore quelques-unes. Le type les conserve dans une pochette en plastique jusqu’à épuisement du stock. Un coup d’œil rapide nous confirme ce que nous soupçonnions : elles sont moches et en mauvais état.

De là, on se rend dans un centre culturel aménagé dans l’ancien marché central. C’est de là que part le petit train pour la balade de découverte culturelle de Fortaleza. En attendant l’heure du départ, on va jeter un coup d’œil dans la salle du fond. Un concours de rap est en train de s’achever. C’est l’heure de la remise des prix et des photos. Les mecs se la jouent un max en prenant la pose. Enfin, sait-on jamais, ils rencontreront peut-être un succès planétaire un jour…

L’idée de cette balade en petit train ne nous emballe pas du tout, mais Diego a l’air d’y tenir. On n’a guère envie de se ridiculiser dans un de ces petits trains pour touristes comme ceux qu’on voit à Beira Mar avec des animateurs déguisés en Mickey ou Pluto. On est vite rassuré : c’est un truc organisé par une association culturelle et l’animateur n’est autre que le mec du musée du cajou. Un type intelligent qui nous a bien plu par son humour.

On n’est pas déçu : on sillonne le centre historique en nous régalant de ses commentaires. Telle maison bourgeoise ayant autrefois appartenu à une gloire locale mériterait d’être restaurée, mais hélas, il y a des problèmes juridico-financiers. Un peu plus loin, il explique que les maisons traditionnelles de la rue ont été démolies pour un énième projet aussi quelconque qu’inutile, que le gouvernement a engagé 170 millions de l’argent public – « notre argent ». En passant devant une maternité publique, il souligne que le Ceará ne manque pas d’établissements hospitaliers publics, comme celui-ci, et qu’ils valent largement les coûteuses cliniques privées vantées un peu partout. Tel ou tel autre bâtiment « devait être » restauré en vue de je ne sais quoi, mais « hélas »… Dans le train, tout le monde est hilare. « Les grands bâtiments sur votre gauche ? Ils vont être inaugurés dans deux ans. Ben oui, au moment des élections »…

Des visites culturelles comme ça, on en redemande.

À quatre heures de l’après-midi on se retrouve dans un restau sur Beira Mar pour déjeuner. C’est qu’on commence à avoir sérieusement les crocs. Dans la conversation, on reparle du mec du musée et tous les trois, on se dit qu’il nous rappelle quelqu’un mais pas moyen de mettre un nom dessus. Tout à coup, tout s’éclaire quand Diego dit « ah, si, euh, il me rappelle un certain… Gil… Gil... » sur quoi Marielle et moi on enchaîne en chœur : « Gilmar ! ». Diego : oui, c’est ça, Gilmar Chaves ! Il nous montre d’ailleurs une photo de Gilma sur son téléphone. Plus de doute. Et là, on est morts de rire. J’ai connu Gilmar en 1984 et passé pas mal de soirées avec lui à rigoler en buvant de la cachaça. Gilmar, c’est sans doute le pique-assiette le plus connu du Brésil, mais on ne peut pas s’empêcher de le trouver sympa. En 2001, on a même passé quelques jours avec lui à Rio. Il a toujours des tas d’histoires à raconter et connaît tout le monde. Il nous est même arrivé un soir de nous retrouver avec lui sur un podium où le gouverneur était en train de prononcer un discours pour l’inauguration d’un tronçon d’autoroute.

En sortant du restau, on raccompagne Diego à Mucuripe avant de rentrer à l’hôtel. Le soir, on ressort faire un dernier tour à pied à Beira Mar jusqu’au marché aux poissons. La promenade est bien agréable, même si on la connaît par cœur, mais on se dit qu’on ne pourrait vraiment plus vivre ici. Dans les années 80, c’était une expérience formidable, mais ça s’arrête là. Vivre en France peut laisser à désirer à cause des tracasseries administratives et autres, mais c’est de la gaminerie par rapport au Brésil. Ici, tout est compliqué, cher ou dangereux. Bien souvent les trois à la fois. Quand on ne fait qu’y séjourner en vacances, on a l’impression que tout y est possible. Seulement, il y a loin de la coupe aux lèvres. Combien de gringos sont venus ici des rêves plein la tête et ont tout perdu, les rêves, leur argent, leur conjoint, leur santé…

Avant de rentrer, on savoure une jarre de jus de maracuja. Enfin, plutôt deux tellement c’est bon et bien frais. Faut dire qu’ici, on est trempé de sueur en permanence et qu’il y a tout intérêt à bien s’hydrater. Nous avons déniché une table sous un raisinier et profitons du bruit des vagues et de la petite brise qui vient nous rafraîchir en savourant l’instant.

Dimanche 3 février

C’est le jour du départ. Après le petit-déjeuner on remonte faire les bagages. Il n’y en a que pour cinq minutes, mais on met une heure. On a du temps à revendre. En plus, un message d’Air France nous apprend que le vol de retour est retardé de deux heures. Nous décollerons donc à 22 h 30 au lieu de 20 h 30. Comme nous devons rendre la voiture à l’aéroport pour 16 heures, il faut encore trouver quelque chose à faire. L’éternel problème du dernier jour : il faut avoir rendu la chambre à midi, mais trouver le moyen d’occuper le restant de la journée. Que faire, donc ? Sortir de Fortaleza ? pour aller où ? on connaît la région par cœur et puis on n’a guère envie de risquer un pépin le dernier jour. Rester à Fortaleza ? Pour quoi faire ?

Finalement, on quitte l’hôtel sur le coup des onze heures. J’ai envie de jeter un coup d’œil à la Praia do Futuro. Pas notre endroit préféré à Fortaleza. C’est une longue plage où le vent souffle toujours fort. Le soir, c’est un coupe-gorge. D’ailleurs, les immeubles résidentiels ont mis très longtemps à venir s’y installer. Si on décide de venir habiter ici, il vaut mieux s’apprêter à racheter tout ce qui est électrique ou électronique presque tous les ans à cause de la rouille. En arrivant sur place, on se rend compte que la rue pavée longeant la plage sur notre gauche, bordée de quelques paillotes et où de rares cocotiers ont un mal de chien à tenir le coup est à présent doublée d’une avenue parallèle asphaltée. Sur notre droite, une large étendue déserte jusqu’à la dune où sont construits des immeubles résidentiels à l’aspect déjà fatigué à force d’être battus par les vents, le sable et le sel.

Arrivé au bout, on tombe sur le fameux pont franchissant la Sabiaguaba que des copains installés à l’époque sur la plage de Cofeco ont attendu plus de dix ans. Le pont est arrivé trop tard. On fait demi-tour au rond-point de l’autre côté avant de décider d’aller directement à l’aéroport. De toute manière, on est parti pour se faire chier jusqu’à l’heure du décollage, alors y aller un peu plus tôt ou plus tard ne change rien.

Le dimanche, la circulation est des plus fluides et on ne devrait mettre qu’une demi-heure pour y arriver. Il faut « juste » trouver l’agence Hertz, qui a déménagé temporairement à proximité de l’aéroport à cause des travaux en cours. C’est là que ça part de travers. Certaines rues sont désormais en sens unique, on est obligé de faire des détours, la signalisation est souvent mal placée, inexistante ou n’a pas été modifiée lors des réaménagements du plan de circulation. Enfin on arrive sur la bonne route, mais je loupe une sortie et on se retrouve quelques kilomètres plus loin sans pouvoir faire demi-tour. Et comme de juste, aucune indication de l’endroit où se trouve l’aéroport. De toute évidence, on n’est censé s’y rendre qu’en venant du centre de Fortaleza. Si on arrive par l’autre côté, eh bien, bonne chance, Jim. Avisant une sortie, on se retrouve à tourner en rond dans un quartier périphérique sans aucune signalisation. L’appli GPS du téléphone nous permet de nous repérer à peu près, mais on n’ose pas activer le mode données pour ne pas nous retrouver avec une note de téléphone salée. Du coup, on n’est pas tellement avancé. Une fois revenu sur la quatre-voies, je loupe la sortie suivante, apparemment la bonne. Le seul panneau indiquant l’aéroport se trouvait juste après la bretelle de sortie. Aucune indication, ne serait-ce que 100 mètres avant. Bref, c’est passablement énervés après avoir tourné en rond pendant une heure et demie qu’on arrive enfin en vue de l’aéroport. Par chance, l’agence Hertz est bien indiquée et on la trouve tout de suite. Ouf !

L’aéroport de Fortaleza a été reconstruit entièrement il y a une vingtaine d’années. On regrette l’ancien, qui avait tout le charme provincial d’un petit aéroport tropical. Tout était ouvert sur l’extérieur, il n’y avait évidemment pas de climatisation et on se faisait bouffer par les moustiques, mais c’était sympa. Le nouvel aéroport est évidemment mieux adapté à l’augmentation du trafic depuis cette époque. Par contre, il est sinistre. Tout n’est que marbre sombre, on se croirait dans un film de Costa Gavras sur les dictatures sud-américaines des années 70. Un bon point quand même : le food-court de la salle des départs. Des dizaines de tables et de chaises occupent un vaste espace entouré de restaurants où chacun peut choisir ce qui lui plaît. Il y a même une enseigne « Sushi do sertão ». Le sertão évoque des steaks grands comme la main plutôt que des sushis…

Bonjour,

Voici mon projet des visites que nous allons faire pendant les escales. Vos avis m'intéresse beaucoup, dite moi si je manque des sites importants.

Gènes 8h/17h

Visites payantes : Palais Royal 4 euros pour les adultes et gratuits pour les enfants Bateau Pirate prix ?

Visite ballade : Via Garibaldi c'est la rue des Palais Basilica della Santissima Cattedral di san Lorenzo Chiesa del Gèsu e dei santini

en plus si c'est possible I Palazzi dei Rolli Piazza san Matteo Basilica of Santa Maria

Beaucoup de chose à faire à Gènes, je ne suis pas sur que l'on puissent tout voir !!!!

Naples 13h/19h

Il y a deux sites assez loin que je voudrais voir Si vous deviez faire un choix lequel choisissez vous ? 1/ Gesu Nuovo Church c'est une église/ basilique 2/ Certosa e Museo di San Martino c'est un musée sur les hauteur de Naples avec un Cloitre

Visite Balade Château Neuf/ Castel Nuovo Palais Royal Piazza Plebiscito Galleria Umberto 1er

Méssine 9h/15h

Nous optons pour l'excursions MSC pour Taormine, c'est plus simple ;) cout pour 2 adultes et 2 enfants 170 euros

La Goulette Tunisie 8h/14h

L' escale est courte si il fait beau nous nous rendons à Sidi Boussaid. Option possible Le TGM très peu chère mais la gare c'est laquel ? Le Bac ou La Goulette Veille ? les travaux sont ils fini ? Le Taxi officiel 40 euros pour 4 et on fait 2 sites .... Le taxi non officiel prix a négocier ...mais combien environs ?

Mes enfants n'ont pas de passeport cela pose un problème pour sortir ?

Barcelone 10h/18h

Beaucoup de chose à voir, j'ai acheté un plan ;)

Nous allons prendre le bus Bleu pour sortir et rejoindre la Rambla, nous utiliserons le métro pour nous déplacer.

Parc Guell 12 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants Sangrada Familia visite extérieur

A partir de là visite ballade à pieds Cas Batllo et Casa lléo Moreira La Rambla et son marché de la Boqueria

Quartier Gothique Cathedral Place de Rei Eglise santa Maria de Mar Murailles Romaines Arc de triomphe

Si on peut faire un passage au Parc de la Ciutadella ...

Voila je pense que pour une première c'est pas mal, j'attend vos commentaires et suggestions 😉

bonjour,

nous aimerions descendre de Manaus jusqu'à Santarem puis Belem en 1 mois est ce faisable ?? Tout le trajet en bateau ??? bonnes adresses ??

merci

Bonjour à tous,

Ma question est simple mais fortement interessée:

Comment lors d'un transit de 12 heures à Sao Paulo, sortir de l'aeroport, et aller manger à midi un superbe Rodizio de Mariscos comme seuls les Bresiliens savent le faire! Au niveau des détails, je cherche à savoir (pardon certaines questions ont déjà été posée 50 fois sur le forum) comment:Dois-je récuperer mes bagages et les refaire enregistrer ou les laisser en consigne dans l'aeroport? J'imagine que l'embarquement ne sera pas ouvert avant le soir si mon avion décolle à 22h et que j'arrive à 9h du matin. Ou si est-ce possible?Au niveau du visa etc, est-ce simple et rapide le tamponage? A l'entrée comme à la sortie?Comment aller vers le centre/restaurant sans que ca me coute un bras en taxi, y'a t'il des bus touristiques?Avez-vous des suggestions au niveau des restaurants de Rodizio de Mariscos et de Carne? Miam.Au niveau du timing, mis à part le déjeuner, cela me laisse t'il le temps de faire d'autres activités (plage, tourisme, shopping...)? Si oui, lesquelles et comment?D'avance merci pour vos réponses. Tous les liens web vers cartes, informations diverses, sites de restaurants sont les bienvenues!

Manu

🙂 bonjour bientot sur le depart pour madagasikara, , , é oui veinard je sais, , , , je souhaiterais connaitre en gros le budjet que je dois prevoir pour une semaine sachant que nous sommes un ptit couple modeste avec un zazakely de bientot 1 an grosse envie de profiter de la mer, , , quel coin me conseiller vous 😊 je connais deja tuléar envie de changer de coin merci a tous pr vos future conseille 😉 veloma

Bonjour,

Je compte me rendre en Espagne à l'été 2009, de la mi-juillet à la mi-août. Je souhaite louer une maison, près de la méditérannée. J'ai cherché des sites de location de maisons sur le net, et j'ai trouvé homehollydays qui me paraît pas mal. Est-ce que vous connaissez d'autres sources que celle-ci?

Merci.

Exposition Collectif, La Havane Murale du Salon de Mai Museo Nacional de Bellas Artes, La Havane La narration historique de l'exposition s'appuie sur une très importante sélection de photographies : depuis l'inédit jusqu'à l'icône, ces images illustreront la chronologie des événements tout en exposant l'œuvre de photographes particulièrement remarquables. À l'intérieur de cette trame s'insèrent les grands chapitres de l'histoire de l'art cubain, depuis les premières guerres d'indépendance au XIXe siècle jusqu'aux incertitudes de demain. Au cours du XXe siècle, les artistes ont cherché à définir une identité nationale, la cubanidad, portée par une ambition internationale dans leur discours. Entre réévaluation du passé colonial et ouverture aux avant-gardes, ils surent inventer un art de synthèse (héritages baroque et académique, racines hispaniques et africaines, spiritualités catholique et traditionnelle) profondément original. Au cœur du siècle – et de l'exposition avec une vingtaine de peintures – l'œuvre manifeste de Wifredo Lam incarne cette synthèse et cette ambition. Vécu tantôt comme moteur de l'action politique collective, tantôt comme expression d'individualités face à l'histoire, l'art cubain aborde des questions essentielles sur la place et le rôle de l'artiste dans une société, des questions que la brillante école contemporaine continue de poser avec pertinence. Les conservateurs L’exposition est organisée par le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) en partenariat avec le Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) et la Fototeca de Cuba, La Havane. La commissaire générale est Nathalie Bondil, directrice, MBAM, en collaboration avec Moraima Clavijo Colom, directrice, MNBA, et Lourdes Socarrás, directrice, Fototeca de Cuba. Le comité scientifique inclut également Hortensia Montero Méndez, conservatrice de l'art cubain, MNBA ; Luz Merino Acosta, directrice technique, MNBA ; Rufino del Valle Valdés, conservateur, Fototeca de Cuba ; Iliana Cepero Amador, commissaire adjointe, indépendante ; et Stéphane Aquin, conservateur de l'art contemporain, MBAM ; ainsi que l’équipe des conservateurs du MNBA. La scénographie de l’exposition a été réalisée par Daniel Castonguay, en collaboration avec David Gour. Le catalogue Catalogue de l’exposition Sous la direction de Nathalie Bondil, un catalogue a été publié par le Service des éditions scientifiques du Musée des beaux-arts de Montréal. Cet important ouvrage de 424 pages, riche de quelque 450 illustrations, est la première publication couvrant l’ensemble de l’histoire de l’art à Cuba. Il réunit des essais de divers spécialistes cubains et internationaux et environ 140 notes biographiques. Il est offert en éditions française, anglaise et espagnole distinctes. Les commanditaires L’exposition à Montréal est présentée par la Andrés García Benítez Couverture de la revue « Carteles », La Havane, 21 mai 1939 Vicki Gold Levi Collection, New York Nathalie Bondil : En 2005, j’avais répondu avec Stéphane Aquin à une invitation du Museo Nacional de Bellas Artes, le grand musée des beaux-arts de La Havane. Comme beaucoup de Canadiens, je connaissais certains aspects du Cuba touristique et culturel, mais la découverte des collections d’art cubain du Museo, récemment rénové, m’avait impressionnée. Situé au carrefour des mondes européen, caribéen et nord-américain, l’art de cette île s’en est trouvé profondément enrichi. Et pourtant, cette école cubaine avait su construire et imposer, en un siècle seulement, son identité particulière. J’aime beaucoup voyager, faire découvrir d’autres formes de culture ; aucune exposition majeure n’avait été consacrée à l’art cubain, jamais. Bien sûr et comme toujours, la qualité des équipes du Museo, la détermination et le dynamisme de sa remarquable directrice, Moraima Clavijo Colom, bref l’enthousiasme et la confiance entre nous ont fait le reste. Une exposition, c’est aussi une aventure humaine. Q. Mais pourquoi l’art cubain est-il resté aussi longtemps méconnu ? N.B. Des publications existent, plusieurs d’entre elles sont d’ailleurs signées par d’importants historiens ou critiques cubains, vivant à Cuba ou à l’extérieur du pays. Cependant, cet art est longtemps resté en dehors du circuit des grandes expositions, à l’exception de la scène contemporaine, l’une des plus intéressantes du monde actuel. Monter une telle exposition d’envergure ne pouvait s’envisager sans les collections cubaines, qui sont de toute évidence les plus riches. La récente volonté de Cuba de développer le tourisme, et notamment de promouvoir son patrimoine culturel, a encouragé de telles initiatives. Pour autant, le Musée des beaux-arts de Montréal n’est pas une vitrine promotionnelle ! Nous avons travaillé en équipe dans un esprit de respect, d’ouverture et d’indépendance, notre but commun étant de défendre l’art et les artistes de ce pays. Cuba est profondément une terre de culture, la littérature et la musique y sont tout simplement exceptionnelles, on le sait. Il était temps de faire découvrir son histoire de l’art. Q. D’où viennent les œuvres de l’exposition ? N.B. Je dirai que plus de la moitié des œuvres viennent de Cuba. La majorité des tableaux et beaucoup d’œuvres graphiques appartiennent au Museo, qui a consenti pour l’occasion le prêt de certaines œuvres considérées comme des « trésors nationaux», ce pour quoi nous leur en sommes très reconnaissants. La Fototeca de Cuba a aussi été un collaborateur privilégié : son fonds photographique est incroyable, en grande partie inédit ! Les autres œuvres proviennent de collections publiques et privées, principalement américaines. Le MoMA s’est montré très généreux : depuis les années 1940, et ce grâce à la perspicacité de son brillant directeur Alfred Barr, jusqu’à ses acquisitions récentes en art contemporain, ce musée s’intéresse à l’art cubain. Je dois dire que pour cette exposition, les prêteurs se sont montrés particulièrement touchés et heureux de collaborer. Au-delà des frontières, tous ces passionnés aiment l’art cubain. Anonyme Champ de canne à sucre Musée des beaux-arts de Montréal Q. Il s’agit d’une exposition d’art, mais aussi d’histoire ? N.B. Oui, une histoire de Cuba racontée du point de vue des arts plastiques. Il fallait choisir un angle pour traiter 150 ans de production artistique : une telle exposition-fleuve doit être canalisée. Tout le monde sait le parcours passionnant et turbulent de Cuba, une île dont l’histoire a traversé les principaux enjeux du XXe siècle : décolonisation, quête identitaire d’une nation, guerres d’indépendance et révolution, utopies politiques en chantier, confrontations des idéologies Est-Ouest et Nord-Sud... Toutes ces problématiques, nous les connaissons, appartiennent aussi à notre histoire. C’est pourquoi l’exposition s’articule autour de riches cabinets photographiques et documentaires, qui ponctuent cette narration historique. Ces images, souvent inédites, parfois iconiques, accompagnent une chronologie des événements ; l’école photographique cubaine compte d’ailleurs des artistes remarquables, peu connus en dehors de l’île comme Blez ou Arias, ou bien célébrissimes comme Salas, Corrales et Korda... Leurs clichés sur la Révolution ont fait le tour du monde ! Q. Depuis 1868 jusqu’à nos jours, quelle est donc cette histoire racontée par les artistes ? N.B. C’est l’histoire d’un jeune pays mais dont la culture est ancienne. Depuis ses premières guerres d’indépendance, les artistes ont participé à la définition d’une nouvelle identité nationale spécifique. Ils ont questionné la cubanidad. Entre réévaluation du passé colonial et ouverture aux avant-gardes, ils ont su inventer un art de synthèse profondément original, en s’inspirant des héritages baroque et académique, de leurs racines hispaniques et africaines, des diverses spiritualités catholique et syncrétistes... Vécu tantôt comme moteur de l’action politique collective, tantôt comme expression d’individualités face à l’histoire, l’art cubain aborde des questions essentielles sur la place et le rôle de l’artiste dans une société, des questions que l’école contemporaine continue de poser avec pertinence. En quelques mots, racontez l’exposition. N.B. Il était une fois une île, « la plus belle que l’œil humain ait jamais contemplée » avait dit Christophe Colomb… L’insularité est un thème central de l’exposition : la mer est en même temps une limite et un horizon sans limites. Si l’insulaire a une connaissance physique des frontières de son territoire, il porte toujours en lui la conscience de l’immensité du monde. Q. Quelles sont les grandes étapes de ce parcours ? N.B. C’est d’abord un art colonial très pittoresque qui, au-delà de l’illustration d’une île devenue prospère grâce au café, au sucre et au tabac, révèle en fait une société fortement contrastée, entre une classe privilégiée qui cherche ses références en Europe, et la multitude bigarrée et métissée, les Noirs esclaves en particulier. Comme ailleurs, au Canada par exemple, c’est de la peinture du paysage que naîtra le sentiment d’appartenance à un territoire. La première avant-garde cubaine naît pendant l’entre-deux-guerres. Son modernisme militant correspond à cette période d’essor des idéologies dans le monde. Pogolotti est l’un de ces artistes méconnus qui m’a particulièrement saisie par sa puissance ; rarement vue hors de Cuba, son œuvre sera l’une des découvertes de l’exposition. Puis, l’art cubain prend son envol, non seulement en assimilant ses racines nationales mais en s’en affranchissant. Wifredo Lam, qui est assurément l’un des grands artistes du XXe siècle, accomplit génialement cette synthèse, pour dire vite un afro-cubanisme mâtiné de surréalisme qui ouvre les portes à l’abstraction. Évidemment, une salle de l’exposition lui est consacrée. Q. Et après la Révolution ? Domingo Ramos Le flamboyant Museo Nacional de Bellas Artes, La Havane N.B. En 1959, les artistes cubains avaient déjà acquis la maîtrise de toutes les syntaxes formelles. C’est donc une école pleine de vitalité qui s’engage dans un art collectif rayonnant, où tous les styles sont librement invoqués, lyrisme, expressionnisme ou pop, à la différence de l’Union soviétique où seul le réalisme socialiste était admis. Réalisée par près d’une centaine d’artistes d’horizons divers, l’énorme murale de 1967, que nous avons la chance d’exposer, en est un extraordinaire témoignage. Depuis les années 1980, les nouvelles générations d’artistes ont considéré cette identité cubaine et cet héritage historique plutôt du point de vue de l’individu, tout en introduisant des pratiques formelles résolument contemporaines. Après la chute du système soviétique en 1991 et jusqu’à aujourd’hui, les artistes ont poursuivi cette réflexion, en établissant une sorte d’archéologie du présent. Q. Et la fête cubaine ? N.B. Une section assez drôle du parcours montre les stéréotypes d’un « Cuba, isla de fiesta y de siesta » grâce aux prêts de Vicki Gold. Mais bien sûr, la musique, les chansons font partie au premier plan de l’identité cubaine et se retrouvent dans l’exposition : elles sont entrées au répertoire universel ! Musée des beaux-arts de Montréal | 1380, Sherbrooke Ouest | 514-285-2000 | 1-800-899-MUSE Loading

Buenos Aires 11h00 ( Paris 15h00 )

Hier soir aux alentours de 23h00, une discotheque (Republica Cromagnon) du quartier de Once a Buenos Aires a ete devastée par un incendie provoqué par un feu de Bengale lors d'un recital de groupe rock "Los Callejeros"

Un spectateur aurait allumé un feu qui aurait de suite enflammé la decoration des plafonds. Le feu s est propagé a une vitesse folle dans tout l'etablissement.

Pour une raison encore inconnue, l electricite a ete coupé et les 6000 personnes presentes a ce moment dans la discotheque se sont retrouvées plongées dans le noir rendant la fuite tres difficile. La grande majorite des 6000 spectateurs etaient des adolescents de 15 a 19 ans. ( la discotheque n etait habilitée que pour recevoir au maximum 1000 personnes )

D autre part, l unique sortie de secours etaient cadenassée et n a pu etre ouverte.

Le proprietaire ( Omar Chabán ) de la discotheque est recherché par la police et se trouve pour l instant en fuite .

Le bilan pour le moment (11h00 h.arg) est incroyablement eleve : 175 morts et 619 blessés

Peu a peu les familles se sont rendus sur place pour verifier si leurs enfants etaient dans la discotheque, les ambulances ont evacues jusqu a 3 heure du matin les blesses...

La pluparts des jeunes n avaient pas leurs papiers sur eux, ce qui rend tres difficile a la fois la reconnaissance des personnes decedes ainsi que des blesses en etat de choc ou dans le comas .

Voici une premiere liste des personnes hospitalisees dans les differents hopitaux de la zone:

Florencia Gauna, Exequiel Capitanich, Diego Noriega, Federico Bustrac, Gimena Carrizo, Romina Costa, Paula Durray, Daniel Luna, Florencia Gallardo, Miguel Vacarotta, Verónica Creposai, Cristina Guinayer, Facundo Flores, Leonardo Castro, Federico Serrano, Marques Morán, Soledad Grabrielle, Mariano Silva, Ayelen Mona, Alfredo Díaz, Hernán Alderete.Aixa Alvarez, Leandro Alvarez, Rubén Dario Arena, Ezequiel Asco, Hernán Baigorria, Nicolás Barani, Guillermo Canavese, Lucas Córdoba, Martín Charnapolski, Marcelo Churruarín, Luciano Darnica, Ezequiel Díaz, María Victoria Dobal, Carolina Domínguez, Julián Ferrari Lescano, Manuel Gómez, Jorge Jelfi, Javier Laura, Carlos Ledesma, Cintia Lobo, Carina Maciel, Amilcar Moreno, Iván Moreno, Lucía Novoa, Luis Padilla, Yesica Pardo, Gigi Pérez, Jonathan Pérez, Leandro Prinocik, Gerardo Riccini, Samantha Rosembleg, Noemí Santos, Sabrina Santos, Facundo Villalba.Soledad Sequeiro, Candela Martinez, David Couche, Rúben Pérez, Carolina Moreira, Lorenzo Galarza, Cecilia Piner, Faustino Brizuela, Martín Perez, Anahí Aranda, Emanuel Countri, Florencia Uze, Diego Cardozo, Mariana Sosa, María Sánchez, Agustín Gimenez Caro, María Orti, Santiago Perez, Martin Letieri, Ricardo Nuñez, Jorge Ramírez, Lorena Cartineli, Graciela Acuña, Carlos Luna, Adriana Juárez, Agustin Poll, Cristian Godoy, Leandro González, Hugo Domínguez, Octavio Sánchez, Daniel Delgado, Carlos Ramírez.Neomí Salto, Guillermo Canaves, Emanuel Gómez, Belén Olivera, Inés Carrasco, Emanuel Vonkar, Jorge Herrero, Matías Rodríguez, Emanuel Rodríguez.Jorge Scarcella, Paula Canzonieri, Andrés López, Diego Lichtenstein, Hernán Cevallos, Martín Cevallos, Analía Ferreira, Lucas Eletto, Natalia Castelli, Johnatan Iñíguez, Sergio Villalba.Iris Carrasco, Pablo Alanis, Martín Gómez, Maximiliano Laguis, Grabiel Avalos, Cristian Velazquez, Exequiel García, Facundo Bardero, Pablo Espinoza, Mariano Durán, Germán Esquivel, Cristian Tamborini, Julio del Río, Angel Pérez.

Les autorités n ont pas encore rendu public la listes de 175 vicitimes..

Pour avoir acces a la chaine d information continue argentine : "Telenoticias ", se connecter a : www.tn24horas.com Herge!

Bonsoir à tous Nous partons durant le week-end de Pâques à Lisbonne à 16 adultes. Notre logement est situé à 5 minutes à pied au nord est de la place du commerce. Le 1 er jour je pensais prendre le tram 28 avant d aller au château. Le mieux est de prendre le tram où ? Sachant qu on est 16, l idéal aurait été qu on monte tous ensemble ...du coup doit on par exemple prendre le métro pour aller au bout de la ligne et prendre le tram au 1 er arrêt ? Qu en pensez vous ?

Bonjour

Nous avons réserver pour le mois d'août dans un village entre Murcie et Carthagène. Nous ne connaissons pas du tout le coin et en dehors de faire beaucoup de plage bien sûr nous aimerions savoir ce qu'il y'a à voir ou à visiter dans le coin sachant que nous sommes 2 adultes et 1 enfant de 8 ans qui a l'habitude de marcher et de nous suivre partout . Bien entendu en fonction de la chaleur attendue nous souhaiterions privilégier les visites du matin ou de fin de journée. Je suis preneuse de toute idée et conseil et je vous en remercie par avance Bonne journée Sam

Bonjour à tous !

Je vais bientôt passer deux semaines au Brésil du côté de Rio, quelqu’un a-t-il des chouettes trucs à me conseiller (à Rio même ou dans les environs) ? Est-ce que ça vaut le coup de rester quinze jours à Rio même ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes à visiter pas trop loin?

Merci d’avance!

Mélanie

Un grand artiste de la musique brésilienne: EGBERTO GISMONTI.

Je dirais meme que c'est un des plus grand dans le monde entier.

VIVA EGBERTO!!!!

Salut!Je suis parti à Rio pendant 2 mois et demie ( été 2004).

Voilà!ce qui m'est arrivé!Vers la fin de mon séjour, je téléphone à mon pote (en France)et là c'est le gros coup de "flippe". Il me dit paniqué "Alex, on t'a carrotte ta carte bancaire ou les numéros" Moi j'ai répondu "pas possible, ma carte, elle est planqué dans ma chambre collé sous ....Et je m'en sert que pour faire des retraits aux distributeurs(toujours les 2 memes)" Il continu "bah!y a quelqu'un qui est rentré dans ta chambre!Alors!"

J'avais loué mon appart à un pépére ( sa retraite).C'est un autre ami qui m'avait filé ces coordonnées.D'ailleurs mon ami durant ces multiples séjours au Brésil, n'avait jamais eu de problémes.(Genre, vole dans son appart quand il n'était pas là)

Mon pote, avait réussi à mettre le doute, j'étais seul sur Rio(1er voyage seul), quelques amis quand meme, mais ils habitaient en banlieue.😕Donc, le moral a zéro, je me suis dis, "peut-etre qu'au cours de la nuit...".Je n'étais plu tranquille! Je n'étais pas préparé à cette éventualité.Avant mon départ, j'avais demandé à ma banque, qu'elle refuse un découvert sur ce compte. Heureusement!C'est ça qui les a alerté (150 euros de découvert, achats effectué sur le net).

Donc je téléphonna à la poste, elle m'indiqua les démarches à suivre.J'alla porter plainte à la police tousistique.Une bande de "canards boiteux"😐, je ne rentre pas dans les détails... Finalement!Je rentra en Fance et bon pas de pb.La poste me rembourse mes 150 euros.ok

Mais quelque mois plus tard...Je vois sur mon compte retrait "tecban brazil" environ 150 euros. Je téléphone et là j'apprends que pour la banque Brésilienne, y'a pas eu fraude, que le montant avait été retiré dans un distributeur.Donc par moi-meme, je recontacte la personne de la poste, qui avait alerté ma mére et qui avait eu mon pote au bout du fil. Donc!je lui dis "je suis Mr........, vous vous souvenz de moi, ok, ils disent que les retraits ont été effectué sur distributeurs.Vous meme, vous m'aviez dis que c'était des réglement d'achats sur le net.D'ailleurs c'es ça qui vous a mis la puce à l'oreille, car moi meme.Je n'achéte jamais rien sur le net"

Et là à ma grosse surprise(et à celle de ma mére et de mon pote), elle nia tout en bloc genre "je n'ai jamais vu, que les retraits avaient été fait pour régler des achats sur le net etc".Celà se sentait que c'était son chef de service qui lui avait demandé de mentir.Dans un premier temps, elle avait fait son travail conscienseusement et aprés c'est"je me souviens de rien, je n'ai jamais dis ça" . J'ai laissé tombé car je venais de perdre un etre cher.Et j'avais pas la tete à ça...😕Ils m'ont roulé 150 euros.Qu'ils aillent au diable avec...BANDE d'En.ullés

Donc, faites bien gaffe!

QUESTIONS:

Je pense que j'aurais du demander une attestation de mes retrait frauduleux?

Et j'ai lu qu'un copain du forum, avait une carte bancaire, sans numéros.

Quelle banque fais ce genre de prestations? Est-ce possible, avec la carte bleue/visa?

Oui, parce qu'ils clonent la carte dans le distributeur.Donc pas de numéros/pas de clonnage?

J'ai lu sur un autre forum, qu'un français c'était fait tirer 1600 euros (à manaus).Lui aussi ça venait du distributeur, (carte toujours sur lui, petite amie française, etc). Il a rien laissé trainé, direct, il a été au consulat de France, a demandé qu'on envoie sa carte et sa lettre manuscrite par valise diplomatique... Il a été remboursé.D'ailleurs son histoire, n'a pas étonnait le fonctionnaires, car c'est fréquent d'aprés lui...

Donc, je reve d'une carte bancaire sans numéro, je sais qu'en Suisse, c'est possible🙂.Mais faut avoir de la monnaie.Car c'est destiné pour les mecs qui planquent, leur thune.Et moi je suis fauché🤪.

En espérant vos réponses, je veux repartir au Brésil et allez faire un tour en Argentine.Et ça m'emmerde, cette histoire de clonage facile. Salut!Lexa

Hola amigos, je me rends a Antigua des la semaine prochaine afin d y prendre 1 ou 2 semaines de cours d espagnol. Si certains d entre vous ont des bonnes adresses a me conseiller ou alors des mauvaises a me deconseiller, je suis preneur. D autre part, je souhaiterais savoir si les cours commencent obligatoirement un lundi pour se terminer un vendredi? Muchas gracias

quel rdt votre livre culte (en rapport avec voyage) ?

pour ma part voici un livre qui a sans doute confirmé mon attrait les voyages : l'usage du monde de Nicolas Bouvier.

si un livre vous a plu (mais vraiment très très beaucoup plu) n'hésitez pas à communiquer votre liste ici. merci