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Bonjour à tous , cet été nous avons décidé de partir au Canada , de Montréal en passant par Toronto Boston et New York ... nous aimerions faire un mélange de ville et nature , en gardant un esprit sac à dos que l’on affectionne . C’est un coin que je découvre à peine ( hormis NY ) , donc je suis preneur de toute les aides et conseils quel vous pourrez me conseiller dans mon road trip .. nous serons deux couples et trois enfants . Merci d’avance pour votre aide 🙂

Bonjour,

Nous partons (2 adultes et 2 enfants de 9 et 4 ans) en aout faire un roadtrip (Boston, Cap Code, White mountains...) de 3 semaines sur la cote Est des USA. Maintenant que notre parcours est arrêté, nous passons à la réservation des différents hotels.

Les tarifs des hébergements ne sont pas particulièrement bon marché dans cette partie des EU, mais nous le savions....

Alors, cela paraitra peut etre saugrenu pour certain mais dans la mesure ou la plupart des hotels/motels proposent des chambres avec 2 lits doubles, je me pose la question de n'indiquer lors des réservations, via booking par exemple, que 2 adultes....

En effet, la quasi totalité des hotels que j'ai vu mentionnent dans leurs conditions que les enfants de moins de 18 ans séjournent gratuitement pour l'utilisation de la literie disponible dans la chambre.

Lors de nos 2 roadtrips dans l'ouest, nous ne nous étions pas posé la question, dans la mesure ou les tarifs sont bien moins élevés, mais la, la différence peut varier de 10 à 30eur par reservation, ce qui sur un séjour de 3 semaines peut representer une économie non négligeable....

Quelqu'un a-t-il deja procéder ainsi? Quelle est la réaction des hoteliers lors de check in? Peuvent ils appliquer des frais suppl ?

Je vous remercie par avance pour vos retours d'expérience

Nicolas

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USA 2012 – Au long du Rio Grande

J'avais dis à certains d'entre vous que notre 5ème voyage dans l'Ouest Américain était le dernier, que je pensais qu'il ne nous restait plus de visites à notre portée dans les National Parks et Monuments pour justifier un nouveau séjour aux States. Mais il ne faut jamais dire jamais ! il restait le Texas et le Nouveau-Mexique...

Au programme, il y avait les Parcs Nationaux de Big Bend et Guadalupe Mountains au Texas, les Carlsbad Caverns au Nouveau-Mexique et Great Sand Dunes lors d'une intrusion au Colorado, une multitude de Monuments et autres Sites Nationaux assez connus comme White Sands, Bandelier, El Malpais etc, les terres sauvages au nord ouest du Nouveau-Mexique de Bisti, Ah-She-Sli-Pah et la découverte de Ojito, quelques parcs d'état aussi. Et il fallait inclure au programme un Pow Wow et un Rodéo, choix délicat qui décida des dates et de l'organisation du circuit.

En cours de voyage, nous nous sommes rendu compte que le Rio Grande se trouvait souvent sur notre route, au point d'être le principal point commun de ce 6ème voyage dans l'ouest américain. En tout, 28 jours, 40 sites, 8 200 km, 3 états , voilà les chiffres de notre carnet de voyage 2012.

Première partie, de Houston à Socorro.

Mardi 1er Mai – En route vers le "soleil" du Texas

Départ de l'aéroport de Nantes, quasi désert en ce jour de fête du travail, à 6h55, escale Amsterdam dans la brume, arrivée à Houston bien après les 13h55 prévus, passage à l’immigration très lent, mais pas d'attente pour récupérer les valises. Navette vers le loueur Dollar où Auto Europe nous a réservé un SUV standard, prise main d'une Jeep Grand Cherokee, chargement et programmation du GPS en hors-péage et en route vers la mer.

High-Clearance, la Grand Cherokee, ça c'est sur, même bien haut pour grimper dedans, mais pas 4x4, dommage pour le J3. Pas de rapport court à la boite de vitesse automatique, ça aurait pu servir. Une semaine pour bien assimiler les subtilités du régulateur de vitesse mais à l'arrivée, une voiture très satisfaisante et une consommation moyenne de 9,77 l/100km. En route vers la mer, donc – le retard de l'avion et la durée des procédures font qu'il est trop tard pour une visite avec le NASA tram quand nous passons auprès de Space Center Houston ; donc direct le Best Western Beach Front Inn de Galveston.



Vue du balcon sur la mer.

Galveston (sur l'île-barriere du même nom, 57 000h) est célèbre pour avoir été victime de la plus grande catastrophe naturelle des États-Unis qui fit 8 000 victimes lors d'un l'ouragan en 1900. Henry Robert, ingénieur militaire à la retraite, fit construire une digue en béton, sur 16 km de long pour une hauteur de 5 m ; la digue est nommée le Seawall. Le 13 septembre 2008, l'ouragan Ike a frappé directement Galveston avec des vents de 177km/h. Malgré le mur de protection et les ordres d'évacuation, on déplora une soixantaine de morts.

Bon, ça va, pas d'ouragan en prévision. Juste le Seawall boulevard à traverser pour descendre sur la plage : le Golfe du Mexique, ça change du Pacifique ! Qu'est-ce qui change, me direz-vous ? Tout d'abord, pas de brume, une eau plus chaude et une épaisse bande d'algues sur la plage, mais surtout quand on regarde au large, les nombreuses plate-formes pétrolières à l'horizon.

Et les oiseaux ! Dans le ciel passent des groupes de grands oiseaux volant en formation. Avec difficulté, j'arrive à en capturer quelques uns dans l'appareil photo.



Vol de pélicans

Sur la plage, une multitude d'oiseaux marins s’agglutinent autour d'une famille qui leur jette à manger. A donner des frissons aux fans d'Alfred Hitchcock, mais on est pas à Bodega Bay.



Presque une scène dans "The birds"

Quand on tourne le dos à la mer, on peu admirer des énormes poissons sur le mur du Seawall. Il paraitrait (dixit Wikipedia) que ces fresques ont été peintes par des enfants sur de nombreux miles.



Poissons trop gros pour les mouettes

Sans attendre le coucher de soleil (la journée à été longue), nous nous dirigeons vers le Torcuga Mexican Kitchen, à coté de l'hôtel, histoire de renouer avec la cuisine locale.

Mercredi 2 Mai – Les habitants d'ARANSAS National Wildlife Refuge

Lever très tôt, courses au Kroger voisin pour les essentiels : glacière, eau et de quoi manger dans la journée puis retour à l'hôtel pour le breakfast à l'ouverture. La matinée commence par longer la mer jusqu'à la pointe ouest de Galveston Island, sur 35km, Au départ sur le Seawall, la route s'écarte de la plage pour continuer entre 2 rangées de maisons sur pilotis, généralement assez espacées, mais sans clôture. Parfois, ce sont de véritables villages dont certains s'étalent les pieds dans l'eau du coté de la lagune. Petites villas de vacances, en hauteur.

De temps à autres, des routes accèdent à des parking où des passerelles conduisent à la plage. Le sable est en parti recouvert d'une couche d'algues entassées par les marées. C'est l'univers de milliers d'oiseaux marins, mouettes, goélands et bécasseaux (?)

La plage à Isla del Sol

A la fin de la San Luis Pass, un pont à péage (2$) de plus de 2 km relie à une autre île-barrière beaucoup moins habitée.

Galveston Toll Bridge

Nous quittons provisoirement la mer pour traverser la campagne texane en direction de Corpus Christi avec pour objectif le National Wildlife Refuge de Aransas. Ce n'est pas le seul lieu de préservation de la faune dans ce secteur, mais c'est le plus important et le mieux organiser pour visiter.



Le prix d'entrée est de 5$, mais le parc fait partie du réseau fédéral, donc nous en profitons pour acheter notre "American the beautiful" 2012. Pas très belle la carte cette année, mais c'est une bonne chose de faite, nous la présenterons 16 fois par la suite.

La route longe la côte et donne accès à divers trail et overlook. Dès le début, la rencontre de jeunes cerfs est prometteuse pour la suite. Le premier petit bird trail était bien engageant, 200 m dans la forêt pour approcher des oiseaux qu'on entendait gazouiller dans les arbres. C'était sans compter sur d'autres occupants bien moins sympathiques : au bout de 30 m, nous faisons demi-tour sous la pression des nuées de moustiques. Un peu plus loin, l'aire de pique-nique est aussi mal fréquentée, si bien que nous allons déjeuner sur une avancée sur la mer, aménagée pour la pêche.

White-tailed deer

Plusieurs autres points sont fermés, mais le principal est la tour d'observation, à la fin de la route, curieuse tour car on y monte par une rampe en pente douce. D'au dessus des arbres, on voit la baie de San Antonio (nom de l'anse qui jouxte le parc) et quelques grands oiseaux, de loin. Plus proche, l'avancée du Big Tree trail, dont l'accès au sol est fermé, accueille une aigrette. En fait ce n'est plus la saison où les grandes grues blanches d’Amérique nidifient dans le parc. Les dernières sont partie depuis la mi-avril.

Aigrette dans son petit bassin

Le retour peut se faire par une piste qui s'enfonce dans la forêt, peuplée de deers et javelinas et autres mammifères - 12 km, bien agréables, mais peu de rencontres. En fait les plus intéressantes seront celles des habitants du pool proche de l'entrée du parc : les alligators. Une grille empêche de les approcher de trop près.

Ça change des rencontres habituelles

Direction le Best Western Inn in the Bay, puis promenade vers Aransas Bay ; on peu y voir des groupes de pélicans bruns posés sur les pontons. Dîner dans un restaurant sur les quais : huitres et crevettes.

On en avait vu que en vol

Jeudi 3 Mai – Le plaisir de rouler sur la plage

Nous rejoignons Padre Island par Aransas Pass et Port Aransas, pour cela il faut prendre un ferry pour traverser le dernier bras de la baie de Corpus Christi – la traversée d'environ 500m est gratuite.

Port Aransas, du ferry

Padre Island est une île-barrière ; dans la partie nord, outre le Port Aransas, se trouve divers State Parks destinés au camping et aux activités balnéaires. Nous arrêtons dans un CVS/pharmacy faire nos achats pour déjeuner. On connaissait le rayon pharmacie des Walmart, mais pas les rayons bouffes des pharmacies.



La partie sud de Padre Island est inscrite au littoral national et protégé. Visite au Malaquite Visitor Center, vidéo, explication des rangers. Au delà du bâtiment, le parc est une étroite bande de sable et de dune. La piste sur le sable est roulable sur les 5 premiers miles par tout véhicule. Au delà, la piste continue sur 55 miles mais n'est autorisée qu'en 4x4, de préférence à plusieurs.

Entre les algues et la dune

Les 5 premiers miles suffisent bien pour gouter au plaisir de conduire sur la plage. Quelques familles sont installées pour la journée, un homme est à la pêche, nous croisons 2 ou 3 autres voitures sur le circuit. Les algues amassées par les marées forment une bande épaisse où se mêlent les débris rejetés par la mer. Nous ne remarquons pas d'odeur particulière, mais ça et là, il semble y avoir des traces de mazout (au-delà des 5 miles, la plage s'appelle Little Shell Beach, puis plus loin, Big Shell Beach et il y a toujours des plate-formes pétrolières à l'horizon).

Au bord de l'eau ou dans les dunes, c'est le domaine des milliers d'oiseaux, où se distinguent les grands cormorans, hérons et aigrettes. Pas de tortues de mer, il faut aller beaucoup plus loin et ce n'est probablement pas la saison de ponte.

Sternes Huppées Cormoran Grand Héron

Nous retournons déjeuner sur une table à l'ombre du Visitor Center. Peut après, des school bus arrivent et des groupes d'enfants envahissent le secteur avant de s'installer pour divers cours de géographie ? botanique ? science naturelle ?

Nous quittons le centre pour un autre site du parc nommé Bird Island Basin, brève halte car c'est surtout un lieu d’apprentissage de la planche à voile.

Et en route pour San Antonio à 265 km. Premier plein à la sortie de Corpus Christi, 3,699$ le gallon. Diantre, le calcul de consommation fait le soir donne 12,3 l/100km. C'est bien beaucoup !

A San Antonio, nous avons réservé pour 2 nuits au Day Inn Alamo, le seul hôtel à prix abordable en plein centre de la ville (300m d'Alamo Plazza) au milieu des grands hôtels.

La promenade en fin d'après-midi et le dîner seront un avant goût des attractions du lendemain.

Vendredi 4 Mai – THE Alamo

La mission San Antonio de Valero, dans le plein centre de la ville est surtout connu sous le nom de Alamo, ou Fort Alamo ou encore THE Alamo comme l'a baptisé THE John Wayne, là où en 1836 THE Davy Crockett et quelques 200 américains ont tenu jusqu'à la mort face à l'armée du général mexicain Santa Anna. Prémonitoire de l’indépendance du Texas avant son rattachement aux États-Unis, l'évènement est inscrit dans l'histoire et le site est un lieux de pèlerinage pour les Texans et tous les américains.

Mémorial – face William Travis et David Crockett

Et ils sont là, les petits texans, ils arrivent par cars entiers juste avant l'ouverture des portes, groupés par couleur de tee-shirt, pour suivre leur cour d'histoire.

Après les verts et les bleus, il y a les roses, les jaunes, les rouges, les noirs ...

Entrée gratuite, vidéo qui retrace l'histoire du lieu avec un chapitre important sur 1836 (notez que le film de John Wayne est très proche de l'histoire officielle), musée des objets d'époque.

La façade du sanctuaire, en dehors des heures de visite

Il faut faire une longue queue pour entrer dans le sanctuaire dédié à la mémoire des hommes tombés lors de la défense d'Alamo. Il se visite en file, photos interdites, sortie par une aile dans le parc. Le jardin très ombragé contient de nombreuses espèces locales. Il est traversé par un canal, vestige du système d’irrigation de l'époque espagnole.

Ocotillos, cactus et palmiers

On peut y voir un canon de 18 pounds, le plus gros possédé par les défenseurs. Une présentation des armes d'époque est faite dans le parc. Deux autres bâtiments importants sont en périphérie du jardin : le musée-boutique du Texas, qui sort aussi directement sur la rue, et une bibliothèque "des Filles de la République" où nous nous introduisons par curiosité et sommes accueillis aussi avec curiosité.

Présentation des armes en service lors du siège d'Alamo

Mais San Antonio ne se limite pas à Fort Alamo. A quelques minutes de marche, le RiverWalk est une promenade sur les rives de la rivière San Antonio qui serpente à travers la ville. Une kyrielle de bars et de restaurants occupent les rives, à l’ombre de cyprès. On peut y fait un tour de bateau, soit individuel en bateau-taxi ou tour collectif commenté. La balade d'environ une heure sillonne les coins et recoins de la rivière, en passant sous toutes sortes de ponts et passerelles, approchant des sites caractéristiques de la ville.

Avec le Rio San Antonio Cruises

C'est sur des terrasses au bord de l’eau que nous faisons nos 3 repas à San Antonio, en variant le genre de cuisine. Plusieurs groupes de mariachis passent de table en table en proposant quelques spécialités de leur répertoire. La Cucaracha !

Le circuit des missions : en plus de la mission de San Antonio de Valera (Alamo), 4 missions sont inscrites au registre des " National Historical Park ". Un itinéraire est jalonné pour aller de l'une à l'autre. Elles furent construites par les missionnaires espagnols catholiques aux environs de 1700.

La plus proche est la mission Concepcion, qui constitue la plus vieille église restaurée au USA. C'est la plus importante et c'est là qu'est installé le Visitor Center. On peu visiter plusieurs salles et on y voit de nombreuses fresques du XVIIIème.

Vue d'ensemble de la mission Concepcion

La mission San José, dont le façade finement sculptée est entièrement d'époque. Les décors, couleurs et dorures du chœur sont étonnantes.

Façade de la mission San José A l'intérieur de la mission San José

Des travaux routiers et une déviation nous éloigne de la mission San Juan Capitrano. Nous y revenons plus tard (après 17h) pour constater que l'accès est fermé. Mais nous arrivons à la mission San Francisco de la Espada avant la fermeture de l'entrée.

Le clocher de la petite église de Espada

Ah, j'oubliais, ces soirs là, THE Tony Parker et les Spurs ne jouaient pas à domicile, dommage, j'aurais bien pris des billets.

Samedi 5 Mai – Rio Grande, un pied au Mexique

De San Antonio, nous sommes trop loin de Big Bend pour nous y rendre en 1 seule journée, aussi nous avons prévu de faire étape à Del Rio. En route, près de Brackettville, John Wayne avait fait construire Alamo village en 1950, pour le tournage de son film. La façade de la mission est une réplique de la vraie. Depuis, le lieu a servi au tournage d'autres westerns. Il se visitait jusqu'en juillet 2009, date du décès du propriétaire et depuis, c'est fermé. Dommage, j'avais initialement prévu le détour.

Donc direct le Best Western Inn of Del Rio déposer les valises avant de partir visiter Amistad National Recreation Area. Passage au Visitor Center pour questionner les rangers sur les plus intéressants points à voir. Petite séance vidéo, surtout consacrée à l'histoire du barrage. Diable, que les poissons empaillés sur le mur sont gros !

Le ranger nous a indiqué 3 points. Tout d'abord Amistad Dam, le barrage commun avec le Mexique construit en 1969 sur le Rio Grande, à sa jonction avec la Devil River. L'opération avait 3 objectifs : la réserve d'eau, la production d'électricité et le loisir. La visite est particulière, on laisse sa voiture avant la douane et on continue sur le pont à pied. Le panorama en amont montre l'immensité de la retenue du Rio Grande. Une promenade en bateau serait inutile, mais un survol pourrait être intéressant.



Petit coin de pêche

En aval, le Rio Grande serpente entre les falaises et continue de séparer USA et Mexique jusqu'à la mer.

Le Rio grande sert de frontière naturelle sur 2018 km

Les statues des aigles au milieu du barrage constitue la destination principale des visiteurs. Là, on peut mettre 1 pied au Mexique, même les 2, mais on ne peut pas ressortir à l'autre bout du pont.



Entre l'aigle mexicain et l'aigle américain, la frontière est marquée par des clous

Le deuxième point est Governors Landing. La route passe sous le pont pour arriver à une plage (de gros cailloux), équipée avec tables etc. On est samedi, malgré le temps couvert et lourd, toutes places sont occupées. Mais il y a peu de baigneurs,



Governors Landing

Le troisième point est Diablo East, colline sillonnée par plusieurs pistes vers des points de vues sur l’immensité du lac, des lieux de pêche et un petit port abrité.

Lake Amistad Marina

Dimanche 6 Mai – Le Big " Big Bend "

En partant de Del Rio, un plein rassurant, la consommation passe à 10,1 l/100

Sur la route de Big Bend NP, il y a plusieurs lieux intéressants. Le premier, Seminole Canyon State Park est juste en amont de la retenue d'Amistad. La principale attraction, des pétroglyphes, ne se visite que guidé, avec un départ le matin et un l'après-midi. Pas dans nos horaires et trop de marche pour nous.

Le second est à Langtry, petit village sur la rive du Rio Grande, où le Judge Roy Bean rendait la justice à la fin du XIXème. Ce barman-truant devenu juge arbitraire se prétendait seul représentant de la loi " à l'ouest de Pecos "

L'ouest de Pecos nécessite une explication. Le Rio Pecos ou Pecos river est un affluant du Rio Grande considéré à l'époque comme la limite de l'ouest sauvage. Nous l'avons traversé un peu avant Langtry. Nous retrouverons la Pecos River à Carlsbad et à Santa Fé.



Le Rio Pecos vu de la US90

Derrière un sympathique Visitor Center, on peut visiter le saloon de Roy Bean où il rendait la justice, la salle de billard et la salle d'opéra de Jersey Lilly. Je ne raconterai pas ici tout ce qui fit de Roy Bean une véritable légende de l'ouest, au même titre que Davy Crockett ou Buffallo Bill.



The Law West of the Pecos

Nous sommes ici à l'entrée du désert Chihuahua qui s'étend sur le Mexique et 3 états des USA, un désert aussi grand que la France. Un intéressant petit circuit botanique nommé Cactus Garden jouxte le saloon.



Cactus, Yuccas, Agaves etc.

Nous reprenons la route vers Big Bend, à travers des étendues désertiques. La dernière bourgade à l'embranchement de la route du parc s’appelle Marathon, mais de là nous sommes à 60km de l'entrée du site et 123 du Chicos Basin, notre destination. Faire le plein avant d'entrer dans le parc serait une fausse-bonne idée : à Marathon l'essence est au même prix qu'à l'intérieur du parc soit 70 à 80 cents plus cher qu'en moyenne au Texas.



Big Bend National Park est un des 10 plus grands des USA avec 3200 km2, séparé du Mexique par le Rio Grande sur plus de 100km. Nous allons chercher la fraicheur au milieu des Chicos Mountains. La route en lacet qui y mène passe un col à 1640m et est interdite aux véhicules longs ; en montant la végétation change et on traverse une forêt de conifères. De l'autre coté, elle descend dans un bassin entouré de pics crénelés : nous sommes au fond du cratère d'un très ancien, mais énorme volcan.



Chicos Mountains Lodge est la seule possibilité de logement autre que le camping dans le parc. Le village comporte un Visitor Center, un magasin et un restaurant.



Lors d'une première visite chez les rangers, nous sommes surpris par la taille du lion de montage exposé dans le hall. Mais c'est à une carte que nous prêtons le plus d'attention, celle où, au jour le jour, sont reportés les lieux où ont été vus des ours. Y aura t'il une punaise de plus sur la carte à notre départ ?

Une fois installé dans notre appartement (nettement mieux qu'à Canyon Village de Yellowstone ou encore Stovepipe Wells de Death Valley) nous partons explorer l'est du parc. Petit arrêt à Duggout Wells faire la promenade botanique du Chihuahuan Desert Nature Trail et découvrir quelques espèces particulières du parc. Le circuit se termine dans la fraicheur toute relative d'un oasis.



Une des 60 espèces de Cactus du parc

Rio Grande Overlook nécessite de monter une centaine de mètres jusqu'à un point de vue. De là, on découvre l'immensité du désert. La bande de verdure sur la droite est tout ce qu'on devine du Rio Grande.



Le Chihuahua, un endroit pour le Tirelipompon, Mr Carlos ?

La route se termine à l'est à Boquilla Canyon overlook d'où on peut voir le Rio Grande. Il n'est pas impressionnant ici, et le débit semble bien faible. Un trail part du parking, assez abrupt au départ, pour redescendre sur la rive et s'engouffrer entre les falaises dans le Boquilla Canyon.



L'entrée du Boquilla Canyon

Près de là, à Rio Grande Village nous attend un couple de roadrunners, autrement dit des Grands Geocoucou plus connu en dessin animé comme Bip Bip. Ce n'est pas la première fois que nous en voyons ce coureur des déserts, mais cette fois, nous pouvons les photographier.



Pas de coyote à l'horizon

De retour à Chicos Basin, le soir descend et colore les sommets autour. Le plus impressionnant est certainement le Casa Grande.



Casa Grande, 7325 feet

Par derrière les bâtiments, un petit parcours botanique fait découvrir les variétés d'altitude. Il y a du monde à cette heure là, car le parcours offre quelques beaux points de vue sur The Window, une fenêtre dans les sommets entourant le village, avec vue sur le désert.



The Window

Or cette fenêtre est orientée vers le soleil couchant. Et à 20h30, on comprend qu'il y ait foule. Le gros matériel est de sortie, avec pieds et tout et tout. J'ai l'air ridicule avec mon petit numérique de poche. Quelques gouttes de pluie nous accompagnent au retour, tandis que l'orage qui va se déchainer pendant la nuit commence à se faire entendre.



Bof, c'est quand même pas trop mal, non ?

Lundi 7 Mai – Le Big " Big Bend " suite

L'orage a duré une partie de la nuit et a provoqué des coupures d'électricité. J'ai une crainte pour mon netbook resté en charge durant la nuit. Mais tout fonctionne, la WiFi aussi. Ah, on a un nouveau président.

Bign Bend ne se visite pas en quelques heures. Aujourd'hui, c'est la partie ouest. Dans les lacets qui nous ramène vers le désert, une surprise : à quelques mètres de la route, un black bear fouille dans le sol. Nous arrêtons en douceur à sa hauteur pour le photographier. Il se déplace un peu, sans s’intéresser à nous. Plus tard, je préciserai le lieu au ranger rencontré la veille. En voyant les photos, il nous diras qu'il doit avoir 2 ans. En raison de la sècheresse, les ours manquent de nourriture et sont de taille inférieure à la normale.



Il y aura une punaise de plus sur la carte

La partie ouest se visite par la Ross Maxwell Scenic Drive. Premier point d'intérêt pour nous, le Sotol Vista Overlook. La vue au loin porte au delà de la rivière. Le Santa Elena Canyon est en face au milieu à plus de 20km à vol d'oiseau.



Le sotol est une plante dont les mexicains tirent de l'alcool

Un peu plus loin, un embranchement conduit à Burro Mesa Pouroff. Le chemin qui en part s'enfonce au milieu des ocotillos vers la vallée asséchée du Javelina wash. A 9h00, il fait encore frais, mais pas pour longtemps.



Au pied de la Burro Mesa

Il fait déjà plus chaud quand nous rejoignons le Tull Canyon. Plusieurs points de vue d'en haut et la possibilité de descendre le parcourir sur 3/4 de miles.



Le Tull Canyon vu du west overlook

Arrivé au bord du Rio Grande, le Castolon Visitor Center est fermé. La route continue le long de la rivière jusqu'à Santa Elena Canyon river access. Le débit du Rio est bien faible ici pour autre chose que du canoé.Ce n'est pas la saison des pluies (rares par ici) ou la fonte des neiges de San Juan dans le Colorado qui l'approvisionne beaucoup, en ce printemps 2012.



Le Rio pas très Grande

Mais l'attraction principale est le Santa Elena Canyon. Le Rio Grande s'écoule entre les falaises de 450m de haut, couloir étroit mais d'un coté au Mexique, de l'autre au Texas. Le point de vue est impressionnant.

Un trail part à flan de falaise et monte vers des points de vues surprenants.



Le chemin dans le canyon



Le lit de la rivière est en partie asséché depuis longtemps

Le parking est équipé de tables et bans, mais les places à l'ombre sont rares. Après manger, nous repartons par la piste de Old Maverick Road, une façon d'entrer plus profond dans le Chihuahua. Peu de visiteurs ici, mais un agréable parcours sur une piste facile. Moins facile, nous faisons un détour vers les ruines de Terlingua Abajo, la piste est plus étroite et plus délicate.



La piste de Old Maverick Road

Un bref arrêt pour visiter la curieuse habitation de Luna's Jacal, où Gilberto Luna vécu et mourut à 108 ans en 1947.



Jacal, c'est le type d'habitation

Nous nous arrêtons plus loin pour photographier cette curieuse vallée, sans information particulière.

De retour au village, un groupe de jeune quadrupèdes se promènent près de notre porte.

Carmen Mountains white-tailed deer

Mardi 8 Mai – En longeant l'autre " Big Bend "

Quand on sort du Big Bend NP par l'ouest, on arrive sur Trelingua, créée pour l’exploitation des mines de sulfure de mercure au début du XXème. En partant à gauche vers le Rio Grande, on passe à Terlingua Ghostown. Pas si Ghostown que ça, l'ancienne Terlingua, les vieilles maisons semblent toutes occupées et on a l'impression de déranger les habitants quand on s'aventure dans les ruelles.



Comment traduire " Birth place to all chili cook offs world wide "

Le cimetière daté de 1902 est inscrit sur le registre national des sites historiques. Nous ne sommes pas seul à visiter, à 8h du matin.



L'ancien cimetière est très Ghost !

On rejoint le fleuve à Lajitas, l'autre bout du San Elena canyon. La route 170 longe le Rio Grande sur 80 km. A gauche la rivière, à droite le Big Bend Ranch State Park, 110 000 ha de terres sauvages pour les randonneurs-explorateurs. Si la TX 170 passe devant le panneau, elle n'entre pas dans le parc. En fait le spectacle est sur la route surnommée la River Road, avec ses canyons, arroyos, falaises … et les vues changeantes sur le fleuve et le Mexique sur l'autre rive.



Fausse entrée

Un des point particulier le long de cette route est le Contrabando movie set site, lieu de tournage de quelques westerns de série b dans un décors mexicanisants. Le plus connu est Streets of Laredo, sorti en France en 1949 sous le titre la chevauchée de l'honneur.



On voit le site avant le panneau

Peu de place pour stationner. Le lieu est désert, les bâtiments sur la rive du Rio grande sont encore en bon état, mais rien à voir à l'intérieur.



Pour une courte halte

En regardant de près, l'église laisse apparaître sa structure du décor.



Carton-pâte !

A Mandera Canyon, l'aire The Teepees est équipée de table à l'abri de tentes indiennes.



Les tentes sont en dur

Plus que les tentes, ce sont les habitants qui nous intriguent. Ces charognards, communs des westerns, ne sont pas dérangés par notre passage. Nous aurons cherché longtemps le nom exact de ces oiseaux de la famille des vautours.



Urubus à tête rouge

La route s'élève par moment pour franchir les parties étroites et grimpe jusqu'à 15% comme près de Colorado Canyon. J'ai dis que la boite automatique de la Jeep n'avait pas de rapport court, là c'était utile.



Vue d'en haut sur le Rio Grande

A Presidio, petite ville frontière, nous quittons provisoirement le Rio Grande. Après quelques courses alimentaires, nous partons vers Fort Davis à 130km. Le temps couvert se dégrade peu à peu et il commence à pleuvoir lorsque nous entamons la visite de Fort Davis National Historic Site. Mais l'essentiel est en intérieur.



Nous devons attendre la sortie du cours d'histoire des enfants, TS de la même couleur, pour voir la vidéo au visitor center, mais rien ne presse.

Des bâtiments conservés, on peu visiter les chambres des hommes de troupe, la salle des canons et par les fenêtres, quelques chambres d'officier.









Le Fort fut en service de 1854 à 1891, sur ce qui était la seule route entre El Paso et San Antonio. Il fut un poste clé du système de défense de l'ouest du Texas. Défense contre qui, me direz-vous ? Contre les indiens, bien sûr, en particulier les comanches et les apaches menés par le terrible Victorio.



Victorio

Je demande des explications sur une curieuse histoire évoquée dans un coin du musée : ici servit le Lt Henry Flipper, le premier officier noir de l'armée américaine, condamné en court martiale sur des accusations douteuses et renvoyé de l'armé en 1882 puis gracié en 1999 (!) à titre posthume, bien sûr.

Nous rejoignons la petite ville de Van Horn par la route 118, route qui aurait pu être agréable sans la pluie, puis la I 10. A Van Horn, 2435h, nous avons réservé au Day Inn – rien à redire. La piscine à l'extérieur était tentante, mais pas sous la pluie.

Mercredi 9 Mai – Guadalupe, l'autre parc national du Texas

S'il est un endroit à l'écart de tout, y compris des visiteurs, c'est bien le 2ème parc national du Texas. En partant de Van Horn, il faut faire 90 km vers le nord, à travers le désert du Chihuahua, avec seulement quelques entrées de ranch comme seule trace de vie. En approchant du parc par le sud, le sommet d' El Capitan (2464m) se cache dans les nuages.



El Capitan, ce nom rappelle un autre lieu, non ?

Le Guadalupe Mountains National Park est dans la partie sud de la Guadalupe Mountains, avec 3 entrées à l'est sur la route 180 et une au nord, en faisant un détour de 100 km ! (petit détour que nous n'avons pas fait).



Nous passons la limite des faisceaux horaires sans changer d'état et gagnons une heure. Le siège du visitor center est à Pine Spring où, après la traditionnelle vidéo, nous nous renseignons sur les visites possibles. Pine Spring est le point de départ du Devil's Hall trail et du Guadalupe Peak trail, 2 promenades de montagne hors de portée pour nous. Le Guadalupe Peak, sommet le plus élevé du Texas, se détache temporairement entre les nuages.



Guadalupe Peak, 2667m

La seule visite abordable ici est celle du Pinery Trail, qui mène pas un sentier pavé aux ruines de la Pinery Station du Butterfield Overland Mail. Agréable promenade botanique où nous découvrons de nouvelles espèces typiques du Chihuahua ou du Texas.



L' Apache Plume

Deux arbres aussi sont spécifiques à cette partie du Texas, le sapin alligator (?) et le Texas Madrone (l'arbre rouge) tous deux sur cette photos. Nous en reverrons ailleurs dans le parc, mais nulle part en dehors.



L'un a une écorce en peau de croco, l'autre est rouge

Un peu plus au nord, les bâtiments du Frijole Ranch Historic Museum ont la mauvaise particularité d'être fermés lors de notre passage. Petit tour dans le jardin sans plus, mais Smith Spring trail ne nous attire pas.



Pour vendre leurs produits, les fermiers devaient se rendre au marché de Van Horn (90km) !

Le 3ème site est 10 km à l'écart de la route. McKittrick Canyon propose un circuit nature et 2 grands chemins de randonnée. Le McKittrick Canyon Trail mène à McKittick Ridge Campground à 7,8 miles. Mais on peut s'arrêter à Grotto (à 3,4 mi) ou à Pratt Cabin (2,4mi). Malgré le temps incertain, nous partons y faire un petite promenade.



Le sentier de pierre, très mauvais pour les godasses, descend dans le canyon puis continue sur les rives.



La descente



Ici la marche est plus facile

Belles rencontres végétales, mais la faune se fait discrète. Nous avions remarqué les 2 school bus sur le parking : nous ne tardons pas à croiser des troupeaux d'addos, TS de couleur, rentrant harassés de leur cours de géo ou de botanique. Nous irons moins loin qu'eux.



Traversée empierrée

En reprenant la route vers le nord, nous entrons au Nouveau-Mexique. Whites City est un petit village de ghostmotels imitant les constructions en adobe (peut-être en cour de rénovation). Seul le Rodeway Inn est logeable, c'est d’ailleurs là que nous logeons pour 2 nuits. Il ne semble pas y avoir beaucoup de clients à cette saison. Le prix est bien élevé pour cette catégorie de motel si ce n'était la proximité d'un des musts de l'ouest, les Carlsbad Caverns.



Whites City downtown

Le temps de déposer les valises et nous fonçons au visitor center du parc (20 minutes mini) demander si il y a spectacle ce soir (?) Big Visitor Center, ici, proportionnel à la taille du parking, on n'avait pas vu si grand cette année. Le ranger de service nous dit que oui, elles sont bien là, et nous convie à l'entrée de amphithéâtre à 7h30 PM.

Avant 7h30, nous sommes sur le parking et d'autres voitures nous rejoignent. Mais il pleut, un peu, pire, des grondements s'entendent du lointain. Nous enfilons nos équipements de pluie et rejoignons un groupe d'une vingtaine de spectateurs, réfugiés sous un abri à l'entrée de l'amphi. Là, le même ranger explique que ces dames ne sortent pas sous la pluie et encore moins avec les éclairs de l'orage. C'est raté pour ce soir, on verra demain.

Ah oui, qui sont donc ces stars ? Les 400 000 chauve-souris qui habitent la caverne d'avril à octobre et sortent ensemble tous les soirs de beau temps!!!

Jeudi 10 Mai – Colossale visite de cave

Carlsbad Caverns est le seul parc national au Nouveau- Mexique. Il est tellement à l'écart que bien peu de d'européens l'inscrivent à leur circuit dans l'ouest américain. Et pourtant, il vaut le détour, largement au-dessus des 4 que nous avions visité en 2009, en Arizona, Sud-Dakota et Nevada.



Le parc national est dans la partie nord des Guadalupe Mountains et est attenant au parc visité la veille. A principale attraction part du Visitor Center proche de Whites City : le Big Room. Situé à 754 pieds sous terre, on y descend soit par le chemin naturel, compter 1h30 de marche, soit par l’ascenseur, en 1 minute, au moins indispensable pour le retour. La visite est libre, intéressant pour ceux qui comme nous s'ennuient à essayer de suivre un commentaire qu'ils ne comprennent pas, avec toujours quelqu'un dans le champ de l'objectif. Le circuit de 2,1 km est plat et une grande partie est accessible aux fauteuils roulants. Il fait le tour d'une gigantesque salle souterraine ornée des concrétions le plus variées. La visite peut aussi se faire guidée, nous croiserons d’ailleurs un groupe.

The Big Room

Nous allons mettre 2h1/4 pour faire le tour à notre rythme, en multipliant les photos pour espérer en avoir quelques unes de correctes, en prenant le temps de lire les panneaux placés aux sites particuliers, en laissant passer ceux qui vont plus vite que nous.

Le circuit est en sens unique anti-horaire

Le spectacle est tout au long du circuit : stalactites, stalagmites, colonnes, drapeaux ou champignons, mis en valeur par un éclairage mettant en valeur les couleurs naturelles.

Stalactites et colonne

Les concrétions les plus spectaculaires ont un nom comme la salle des Géants, le Temple du Soleil, the Rock of Ages ou encore le théâtre chinois. De temps à autre, on croise les rangers toujours prêts à renseigner.

Parmi les lieux les plus spectaculaires

D'autres parties des cavernes se visitent guidées par les rangers, certaines avec casques et lampes

Nous déjeunons à la cafétaria du magasin à coté du visitor center et faisons quelques achats souvenirs.

Il y a d'autres lieux à voir dans le parc. Déception, le Valnut Canyon Desert Drive, circuit auto à sens unique de 18km proche du visitor center, est fermé suite aux pluies de ces derniers jours. C'était à notre programme de l'après-midi. Notre visite du matin étant jugée suffisante, nous n'envisageons pas d'aller à Slaugther Canyon Cave, point de départ de randonnées et de visites souterraines.

Nous profitons de l'après-midi pour faire quelques courses particulières au Walmart de Carlsbad (ville) à 30km. Au retour nous arrêtons au Trading Post proche de Whites City pour quelques autres achats.

Un peu vieillot, mais bien achalandé en produits indiens

Et les chauve-souris me demandez-vous ? Il n'a pas arrêté de pleuvoir toute la journée, ce n'est même pas la peine d'essayer. Par contre le restaurant de Whites City a l'air pas mal. Des étudiants (?) spéléologues, tenue, casque, lampe et tout en sortent pour monter dans un school bus.

Vendredi 11 Mai – Fantastique White Sands

La pluie a cessé quand nous prenons la route de Alamogordo. Il y a 270 km, avec la traversée montagneuse de la Lincoln National Forest. Dans cette partie sinueuse bien différente du désert, nous sommes retardés par un camion en travers de la route. Un agent chargé de la circulation nous fait contourner par le fossé, limite...

Malgré la taille de la ville (Alamogordo a 36000h), il est difficile de trouver un restaurant intéressant. Nous finissons par déjeuner dans un restaurant asiatique, avant d'aller déposer nos valises au Best Western Desert Aire Hotel.



Il y a 25km jusqu'à l'entrée de White Sands National Monument. En s'y rendant, on longe la Holloman Airforce Base en pensant que la majeure partie du désert blanc autour du parc est une zone de tir de missiles et que c'est près d'ici qu 'à eu lieu le premier essai nucléaire en 1945.

Vidéo instructive sur les origines des dunes de gypse au Visitor Center et nous partons à la découverte des sables blancs. La voiture est restée au soleil, il y a peu de nuages pour le moment pour rafraîchir la chaleur des lieux. Nous croisons des familles qui sortent du magasin voisin avec des planches de luge. Un bâtiment dans le style mexicain

La route unique qui s'enfonce dans un paysage de désert est très ordinaire au départ. Mais tout change lorsque apparaissent les premières dunes blanches et que le bitume semble traverser la neige.

Là, les bas-côtés de la route changent

Après 7 km, le bitume disparaît laissant la place à une piste immaculée sur encore 5km. Ça et là, des parkings avec quelques voitures et des gens qui se promènent dans le sable. Les enfants font de la luge dans les pentes.

Ici, c'est la route qui change

Nous allons à Hearth of the Sand, le parking final, faire une petite balade sur les dunes. Le gypse blanc est chaud, mais ferme, peut-être après les pluies récentes, on ne s'enfonce pas.

Et là, c'est blanc tout autour.

Du parking final part le Alkali Flat Trail - une boucle de plus de 7km, réputée difficile car une partie est dans des sables mous.

Le balisage de Alkali Flat

Quelques autres courtes excursions sont possibles, Dune Life Nature Trail ou Playa Trail. Du parking de Interdune Boardwalk, une passerelle entre 2 dunes sillonne parmi une végétation adaptée au sable ou vivent quelques lézards et des insectes.





Retour à l'hôtel pour diner. Nous surveillons le ciel qui se couvre de gros nuages noirs, mais à 19h, nous tentons de retourner au Cœur du Sable, espérant assister au coucher de soleil avant l'arrivée de l'orage. Vers le sud, le ciel n'a jamais été aussi noir.

Nous ne sommes pas seuls sur le parking, mais presque

Entre les nuages, le soleil descend peu à peu et teinte les dunes de couleurs variant l'orange au rose. Nous allons passer plus de 3/4 h sur place. Et le ciel se fait de plus en plus menaçant.







L'orage commence lorsque nous retournons à l'hôtel.

Samedi 12 Mai – Mother's Day Pow Wow

Ciel bleu, ce matin, quand nous prenons la route vers Socorro. Pour ceux qui se demandent où se trouve ce patelin (plus de 8000 h, quand même), c'est sur la I 25, à 120km au sud d'Albuquerque et sur les bords du Rio Grande. Pour nous y rendre il faut contourner l'immense White Sands Missile Complexe.

Seule attraction connue (sur le forum), la ville mythique de Carrizozo, là où il y a rien à voir.

A Carrizozo, il y a bien 2 stations d'essence - certains en doutent

Pourtant, juste à la sortie de Carrizozo sur la US380W , le Valley of Fire Recreation Area mérite un arrêt.

Rien à voir avec son homonyme du Nevada.

Ici pas de roches rouges, mais une coulée de lave d'un noir aussi noir que les White Sands sont blanc. Pour s'en faire une idée, il suffit de regarder sur google map, mode satelitte, ou google earth.

Noir, c'est noir

Juste avant Socorro, nous traversons le Rio Grande à San Antonio, un village de périphérie aux limites incertaines. A Socorro, nous avons réservé pour 2 nuits au Best Western, juste en face du Sedillo Park où se déroule tout le week-end le Mother's Day Pow Wow. Il est juste midi, trop tôt pour espérer disposer d'une chambre. Mais on nous en trouve une de disponible, c'est très bien. Le temps de décharger les valises et traversons la rue (5 voies au total, pas de passage piétons). En face un magasin Family Dollar et le Sedillo Park derrière.

Au milieu du parc

Environnement familier d'un pow wow, la grande tente au milieu du parc et les stands des vendeurs autour. Rien n'est vraiment commencé, nous cherchons d'abord à manger, des spécialités indiennes de préférence. Les Navajo Burgers feront l'affaire.

Quelques stands autour du terrain

Le programme du 12ème Pow Wow de la fête des mères commence par un après-midi de Gourd Dancing. Nous ne connaissons pas. Si les chaises disposées autour de la piste sont réservées aux indiens, les gradins à l'extérieur sont libres.

Le tambour au centre entouré des chanteurs et des chanteuses

Les danseurs avec leur gourde

Nous avons l'impression d'assister à une cérémonie. Mais c'est assez répétitif et pas folichon, surtout quand on ne comprend pas. Un tour des vendeurs sera le bienvenu, nous y faisons un achat inespéré. Mais le ciel s'est couvert et que l'orage arrive. Nous rentrons hâtivement à l'hôtel. C'est l'occasion d'une recherche sur internet sur ce que nous venons de voir. En voici un résumé :

Le Gourd Dancing est une pratique de célébration et de cérémonie. La Gourd Dance peut précéder un Pow Wow ou peut être un événement distinct. La gourde es traditionnellement fabriquée à partir d'une calebasse en aluminium. Le hochet calebasse peut avoir des perles sur la poignée. La ceinture associée est nouée autour de la taille. Les femmes portent une couverture sur les épaules, les hommes un gilet. Le gilet a 2 couleurs, bleu et rouge, le rouge est porté à gauche pour symboliser le coeur. La Gourd dance se déroule dans une arène circulaire. Le tambour est placé au centre, entouré des chanteurs et chanteuses. Les danseurs prennent place autour du périmètre de la zone.

Pendant la majeur partie du chant, les danseurs dansent sur place, en levant leurs pieds et secouant leur gourde. A certain point dans le chant, les battements de tambour changent. Quand ils se transforment en doux battements, les danseurs avancent sur une courte distance. En général, la danse commence dans l'après-midi par la chanson d'ouverture considérée comme chant d'appel. Le chanteur de tête détermine combien de chansons seront chantées. Habituellement, les chansons sont sur un rythme plus lent au début et progressivement plus rapide. Quand la Gourd dance tire à sa fin, une chanson rapide connue sous le nom de « chanson de Charlie Brown » est généralement la dernière à être exécutée Pluie et grêle sont bien tombées pendant 1 heure, maintenant le ciel est à nouveau dégagé. En fin d'après-midi nous retournons au Pow Wow, cette fois pour assister à la Grand Entry. Avec l'orage, au moins la moitié des vendeurs ont plié leur stand. Un navajo taco pour dîner et nous sommes installés près de l'entrée de la grande tente.

Les danseurs s'habillent de leur regalia multicolores et se regroupent à coté le l'entrée principale de la grande tente.

Le vieux chef en fauteuil roulant, porteur du drapeau du Nouveau-Mexique, sera le premier à pénétrer sur la piste, au milieu des autres anciens. Les anciens sont toujours à l’honneur

Il sera suivi des danseurs qui ont revêtu leurs chatoyantes tenues traditionnelles. En fait il s'agit des tenues de compétition dont la composition est liée au type de danse pour laquelle ils vont concourir. Il y en a tout age, les plus jeunes marchent à peine. Le déroulement de l'entrée est ordonnancé par le directeur d'arèna.

Parmi les spectateurs, bien peu de touristes, tout juste les habitants voisins. C'est quand même pas croyable, nous sommes installé juste devant une jeune française, stagiaire à l'Institut des Mines du Nouveau-Mexique à Socorro. La nuit tombe, le froid aussi, le faible éclairage sous la tente est insuffisant. Nous ne tardons pas à rentrer, demain, les concours de danse reprennent.

Dimanche 13 Mai – Bosquet Apache et Dancing Contest

Le Pow Wow ne reprend que l'après-midi, tardivement nous avons découvert un lieu d'intérêt pour la matinée : Bosque del Apache National Wildlife Refuge

La zone marécageuse le long du Rio Grande 30km au sud de Socorro est en fait toute une ramification de canaux permettant de garder en eau divers étangs fréquentés par de nombreux oiseaux. Au sympathique Visitor Center, nous sommes les seuls visiteurs ce dimanche matin. Une fenêtre du hall permet d'observer certaines espèces comme des colibris et des Gambel Quails

Les piments à sécher, mode locale ?

Les rangers nous expliquent dans quels secteurs nous allons voir des oiseaux à cette saison, sur les 15 miles de l'auto-tour. Pas de chance, les gigantesques Sandhille Crane (Grue du Canada), plus de 2m d'envergure, ne nichent ici qu'en hiver. A en voir des photos, ils viennent par milliers. Mais nous voyons pas mal de grands oiseaux et des tortues. On nous avait indiqué un secteur à Javelinas, mais nous n'en avons pas vu.







L'après-midi nous retournons au Pow Wow. Entre temps, nous avons recherché quelques infos sur les différentes styles de danses des compétitions. En voici un résumé (Source Wikipedia fr.):

Les Danses du Pow Wow

Danse d'hommes traditionnelle: danse ancienne, où les guerriers et les chasseurs racontaient leurs histoires de courage et de ruse, montrant la façon dont ils ont traqué l'ennemi ou la proie. Les regalia (tenues) portés par ces danseurs comportent divers éléments qui rappellent les anciens guerriers.

Grass Dance : danse de rythme, de grâce et de symétrie. Les danseurs portent des regalia couvertes de franges, faites de rubans, de bouts de tissu ou de laine. Leurs pas touchent doucement le sol, et ce qu'ils font avec un pied, ils le font ensuite avec l'autre. Leurs différents mouvements font bouger les franges qu'ils portent d'une façon à rappeler le mouvement des herbes dans la praire.

Fancy Feather Dance : danse créée à la fin des années 1920, à une période où les danses autochtones étaient interdites au Canada et aux États-Unis. Bien que inspirée par les danses de guerriers, elle s'en différait assez pour que les autorités de l'époque la trouvent acceptable. Cette danse est spectaculaire, avec des pas rapides et même parfois des mouvements acrobatiques comme la roue, le grand écart ou la culbute arrière.

Les danses des hommes Danses des femmes

Danse de femmes traditionnelle : danse ancienne, et l'honneur qu'elle dégage démontre la valeur de la femme dans les sociétés amérindiennes traditionnelles. Les pas, précis et contrôlés, évoquent la grâce et la beauté.

Danse de la robe à clochettes : (Jingle Dress Dance) Contrairement à ce que son nom indique, la robe de ces danseuses n'est pas ornée de clochettes, mais de cônes de métal, qui s'entrechoquent entre eux lors de la danse, ce qui fait son bruit de clochettes particulier. Fancy Shawl : C'est une danse plus spectaculaire que les autres danses de femmes, les danseuses exécutant des sauts, des coups de pied et des tours rapides au rythme de la musique. Elles doivent toutefois le faire d'un mouvement fluide et avec une certaine grâce. La métaphore souvent utilisée pour décrire le Fancy Shawl est le papillon, les mouvements que la danseuse exécute avec son châle évoquant le vol d'un papillon.

Les drums se relaient pour assurer musique et chants

Danseur de Fancy Feather Dance Danseurs de Grass Dance (sauf la casquette)

Danseuses de Fancy Shawl, danse du papillon

Défilé final des organisateurs avec au premier plan, une danseuse en robe à clochettes

Là se termine la première partie du voyage. Il reste encore plus de 2 semaines avec des visites aussi étonnantes que variées. Mais avant de clore cette partie, je tiens à expliquer qu'on inclut pas un Pow Wow dans un circuit, on construit le circuit autour du Pow Wow. Il n'est pas toujours facile de connaître les lieux où sont prévus les pow wow, mais il sont souvent reconduits d'une année sur l'autre, généralement le weekend. En fonction des visites de bases qui servent à bâtir un itinéraire, il faut choisir les dates (au jour près) pour se trouver au bon endroit au bon moment. C'est aussi cela qui explique le choix de notre départ le 1er Mai.

Bientôt la suite, après les indiens d'aujourd'hui, les indiens d'hier et les curiosités géologiques du Nouveau Mexique, entre d'autres rencontres avec le Rio Grande.

SUITE EN PAGE 4

Voir aussi 2009 : voyageforum.com/...ost=2697683;#2697683

et 2010 : voyageforum.com/...ost=3750053;#3750053

et les parcs rarement évoqués : voyageforum.com/...ost=4192400;#4192400

Bonjour à tous,

Nous préparons un circuit de 3 semaines pour le mois d'août et nous posons quelques questions :

- Pour "prendre l'air" et randonner, que faut-il envisager : les White Mountains ou les Green Mountains? Ou les 2 car différentes?

- Dans quelles villes loger idéalement pour les WM? Pour les GM? ou éventuellement, entre les 2 si concevable? Nous sommes à la recherche d'hôtels sympas et pas trop chers. Si vous avez des suggestions...

- Pensez-vous que l'on peut faire le trajet, en voiture, des Green Mountains jusqu'à Lancaster en une journée? (Je crois que cela fait un peu plus de 700km...)

- Combien de nuits faut-il prévoir à Lancaster? 1 ou 2? Avez-vous des bonnes adresses?

Un grand merci à tous ceux qui prendront un peu de leur temps pour nous répondre. Bon we

Bonjour, Nous préparons notre voyage de 3 semaines dans le nord-est des Etats-Unis. (NEW-York - Boston - White Mountains - Acadia National Park - Portland - Cape Code) sur juin-juillet. Après consultation des guides, nous avons abandonné l'idée d'un arrêt supplémentaire dans les Green Mountains entre Boston et White Mountains (cela semblerait de moindre intérêt a priori). Pour faire le trajet Boston - White Mountains sur une journée, nous souhaiterions avoir vos avis sur la plus belle route à faire. Merci pour votre aide ! Bien cordialement. Francoisan.

Bonjour à tous,

Mon épouse et moi même allons passer 3 semaines dans le nord EST des Etats-Unis cet été en passant par New-York - Washington - Niagara Falls - Green Mountains - White Mountains - Bar Harbor - Boston - Cape Cod - Newport.

Pendant notre parcours nous avons prévu de passer 2 nuits aux White Mountains et 1 nuit au Green Mountain.

Cependant nous hésitons fortement niveau hôtels/situation/visites... Connaissez-vous des hôtels bien situés et éventuellement des visites/endroits à ne pas rater ?

Merci d'avance pour votre aide ! 🙂

Quentin

Bonjour ^^

Je suis en train d'organiser un road trip de 3 semaines pour 2010... pour moi et mon amie. Nous partirions de Montréal pour faire une boucle (retour à Montréal) ... du Québec à New York en passant par la nouvelle Angleterre tout en remontant par les Chutes du Niagara et Toronto... Le but de ce voyage étant la découverte des grands espaces, de la nature ... des petites routes et villages pittoresques intelligemment mélangée au géant des villes Américaines ! Je ne souhaite pas spécialement visiter des musées ... mais plutôt me balader et en prendre plein la vue ! (mis à part la visite de l'empire State Building de Elis Island et de la Statue de la Liberté). J'ai plusieurs questions ... j'ai donc besoin de vos conseils avisés !!!!! 😛

1* Selon vous, (j'ai bien écrie "selon vous^^), Les Adirondacks valent ils plus le détour que les White Mountains? Merci de me donner vos avis et vos conseils pourquoi pas ^^ Je cherche à voir le plus dépaysant ... le plus grand, le plus typique, tout en sachant que je ne pourrai pas tout voir en 3 semaines... je souhaite que ce voyage soit un parfait tableau de ce que peuvent offrir les USA ... pour mieux revenir ensuite 😎 2 * Pouvons nous trouver un "visitor center" à l'entrée de chaque état ? 3 * Ou puis je voir des Covered Bridges ?? et enfin, 4 * J'ai déjà lu dans ce forum qu'il existe une sorte de forfait / pass pour les bus à New York, mais impossible de retrouver la discussion !!!!! 🙁 Quelqu'un pourrait m'en expliquer le concept ? et comment obtenir ce forfait / pass ? s'il vous plait ...

Merci pour vos réponses ... je posterai très prochainement mon road trip afin de recueillir vos avis 😄😄😄

Merci à tous !!!

Bonjour j'ai prévus un voyage de 17 jours sur la région de quebec/toronto.. j ai la possibilité de modifier mon voyage et de rajouter 3 nuits (la premiere à l'aéroport le vol arrive tard..) et les deux autres? qu'en faire sachant que tout le reste est bouclé et que je vais passer 3 jours à montreal au début du séjour initial.

Je me pose donc la question

2 nuits à white mountain? à conway probablement? est ce que cela vaut le coup.?

ou plutôt rester sur le canada vers Magog?

merci d'avance de vos réponses

salut cet été en juillet on se rend au us. j'ai prévu Niagara , N Y C, boston et white mountains . mais voila je cherche un point de chute dans cette région. je pense y resté 2 jours . qui y a t'il a voir et a faire . sachant qu'après je dois me rendre a Québec.

ps / si vous connaissez des adresses pour y loger (white mountains) merci.

Bonjour,

NY, Boston, Rhode Island, White Mountains, nous partons en famille dans 2 semaines.

Quelles sont vos recommandations sur les choses à ne pas manquer svp ?

Les hébergements sont déjà réservés, mais tous les conseils sur les endroits à visiter sont les bienvenus!!!

Bonjour,

J'ai un vague projet d'environ 2 semaines (voiture de location/hôtels), pour relier Niagara Falls depuis Boston en passant par la White Mountains National Forest. Ce séjour se ferait à l'automne (fin septembre ou début octobre), je ne sais pas quand précisément mais pas cette année.

Je ne sais pas vraiment si mon voyage est réalisable ou pas en 15 jours environ et je suis preneuse de conseils. L'idée n'est pas de visiter la Nouvelle Angleterre de fond en comble, mais de bien profiter de Boston et sa région ainsi que de Niagara Falls en faisant une route agréable entre les deux (sans prévoir de rando dans les White Mountains et sans faire de grosses journées route).

Voici pour l'instant où j'en suis : - Boston (4 ou 5 nuits, je prévois de prendre mon temps, voir des musées...) - Cape Code (disons 3 nuits afin d'aller voir des baleines en mer, faire une balade à vélo, voir Nantucket et/ou Martha's Vineyard...) - Salem - Rejoindre White Moutains : North Conway, Lincoln... là c'est le flou pour l'instant, combien de nuits à prévoir dans le secteur ? - prévoir une étape entre Woodstock et Niagara Falls, mais où ? Lake Pleasant ? - Puis Niagara Falls, des deux côtés en prenant mon temps (1 ou 2 nuits) - et enfin rejoindre l'aéroport de Buffalo pour le vol retour (je ne prévois pas de visiter Buffalo)

Faisable en une quinzaine de jours ou pas ? Je suis principalement dans le brouillard pour le secteur de White Mountains. Je ne souhaite pas visiter le Québec, ça sera pour un autre voyage.

Merci à vous. 🙂

Bonjour à tous,

je me rends au québec cet été et je me demande si je ne vais pas faire un petit tour dans les adirondacks, le vermont ou les whites mountains. pour cela, j'aimerais en savoir un peu plus concernant les rando possible dans ces 3 lieux ainsi que la législation sur le bivouac:

-L'accès aux parcs ou aux montagnes est il payant? -Le bivouac est il autorisé? Si oui, est il payant et combien? -Existe t il des sentiers assez longs (200, 300 km ou plus)? -N'y a t il pas trop de foret dans ces 3 endroits? -Pour ceux qui ont parcouru l'une ou l'autre de ces régions, qu'en avez vous pensez?

Le Québec à l'air vraiment très joli et je compte bien y faire quelques ballades mais la législation concernant le bivouac me pose un peu problème, car perso en rando, je suis incapable de savoir où je dormirai le soir meme.

Merci pour vos réponses, cdlt gael

bonjour, je pars en famille dans 10 jours pour 3 semaines aux USA, 9 jours à New York et ensuite un circuit sur la côte Est. Nous avons loué un RV pour ce circuit, et pensons faire une boucle NY/Boston/Cape COd/green mountains/white mountains/NY. Avez vous des noms de campings sympas dans les green et white mountains pour que l'on réserve ? Et quels sont les coins vraiment sympa à faire avec les enfants ( 11, 8 et 2 ans et demi !) là bas ? merci beaucoup !

Bonjour, Suite aux conseils de beaucoup de personnes sur le site, nous avons passé un excellent séjour en Nouvelle Angleterre, je vous détaille ci-après notre séjour.

3 août : Boston – Rockport, MA après 8h de vol, les jambes sont lourdes, nous récupérons la voiture de location vers 16h chez Hertz et partons pour Rockport, MA. Nous arrivons vers 17h30, par la voie rapide. Nous nous arrêtons au Beech Tree B&B, un endroit très chouette, certainement la plus belle maison et chambre que nous avons eue. Les propriétaires étaient adorables. Petite balade sur le port, photo du motif 1 et dîner en ville. Clam chowder et Lobster roll. Ce lobster roll ne m’aura pas vraiment emballé en fait tout au long du séjour, cela manque un peu de finesse mais nous sommes au USA et non dans un 3* Michelin, donc je suis ok, moi je mange de tout de toute façon. 😎

4 août : Rockport, Portsmouth, Freeport Après un très bon et très copieux petit déjeuner, départ pour Portsmouth, petite ville agréable dans laquelle nous nous sommes baladés. Nous avons passé un peu de temps au Strawberry Banke museum. L’endroit m’a un peu déçu, à part les jardins et la personne qui cultive sous serres. Le reste est un peu moyen. J’ai un peu l’impression que cet endroit sert surtout à donner du travail aux personnes en pré-retraite. Aussi, je ne suis peut-être pas très objectif car l’histoire américaine est peu dense et il est vrai qu’une reconstitution d’une ville de 1850 n’impressionne pas tant que cela un Européen, mais je comprends qu’il puisse y avoir un intérêt pour un américain ou une personne aimant l’histoire. Route ensuite vers Freeport. Pour info, j’ai mis l’option « le moins d’autoroutes possible » dans le GPS pour longer la côte le plus possible. 😉 Freeport, rien de spécial mais c’était un arrêt shopping. Nous avons dormi au James Place Inn, encore un endroit sympa avec des proprios adorables. Nous avons vu un renard et un putois e sortant le soir !

5 août : Freeport, Boothbay Harbour Encore un gros petit déjeuner. Route pour Boothbay Harbour. Il y avait la queue devant Red’s Eats à Wiscasset. Nous avons fait une petite ballade dans ce village et avons fait quelques achats à Treats Main, j’aime bien ce genre de magasin d’alimentation, genre traiteur. Nous nous sommes arrêtés à Boothbay au Topside Inn, franchement une situation parfaite et un B&B très très sympa. Il est vraiment bien situé. Ballade dans Boothbay + dîner au Ports of Italy, un vrai restaurant italien, le top ! Nous y avons mangé deux soirs de suite. Pates aux Saint Jacques, Risotto au homard…miam ! 😛

6 août : Boothbay Harbour J’arrête de parler des petits déjeuners…lol. Nous partons avec Lazy Jack Schooner. Il fait beau, la balade sur la baie est agréable. L’après midi, nous avons fait deux balades dans les réserves gérées par Le Boothbay Region Land and Trust, une au Singing Meadows Preserve, sans grand intérêt, l’autre au Ovens Mouth East, plus sympa. J’aurais aimé faire une sortie en Kayak aussi.

7 août : Boothbay Harbour – Southwest Harbour Il pleut, fort😕, comme à Freeport. Donc départ vers Bar Harbour. Nous sommes déçus😕, il pleut à Camden, impossible de sortir de la voiture. Dommage. Aussi je pense que Camden est super joli, plus que Boothbay. Mais ce n’est pas grave. Route sous la pluie pour Southwest Harbour. Nous séjournons au Lindenwood Inn, B&B très agréable. Aussi avec du recul je me dis que séjourner vers Bar aurait été plus animé même si Southwest est sympa. J’avoue que nous n’avons pas eu beaucoup de temps à Acadia, le 7 il faisait affreusement gris et pluvieux donc nous nous sommes reposés.

8 août : Acadia Nous partons pour le loop d’Acadia en voiture. En chemin nous nous arrêtons au parking du Precipice trail. Tenté par l’expérience, je dis à ma douce de descendre à Sand Beach en voiture, je la rejoindrai à pied. Pas simple à cause de l’humidité, la roche est mouillée, j’ai peur de glisser. Arrivé en haut je descends par le Beehive Trail. 2h après (oui j’ai un peu forcé là🙂) j’arrive sur Sand Beach. Nous montons ensuite sur la Cadillac Mountain en voiture. Nous nous posons quelques instants, ensuite nous repartons et allons sur Bar Harbor pour visiter un peu et retour à Southwest Harbour.

9 août : Acadia – Bethlehem NH Pas mal de route ce jour-là…temps superbe. Nous arrivons sur place vers 16h au Bear Mountain Lodge, espèce de gros chalet récent, isolé mais le propriétaire est très agréable, comme partout nous avons trouvé. Très belle vue sur le Mount Washington. Situation très bonne.

10 août : White Mountains Tentative pour aller au Flume Gorge…pluie pluie et pluie. Forte en plus😕. Bref, nous ne nous arrêtons pas et partons sur North Conway, pour shopping et cinéma. Pas très nature tout ça mais ce n’est pas grave. Bonne journée toutefois. Il paraît que la route vers le Mont Washington est à faire…quand il fait beau ! je trouve l’Omni à Bretton Woods très bien situé, au milieu de nulle part, c’est assez joli.Nous ne l'avions pas choisi cependant.

11 août : Route pour Boston Départ pour Boston via Flume Gorge. Il fait beau, nous passons un peu de temps à Flume. C’est joli, mais rie de très impressionnant, le sentier est bien fait. Cela doit être mieux quand il y a un peu plus d’eau, mais pas de regret, balade d’1h30 environ. Ensuite nous arrivons à Boston. Nous rendons le véhicule et séjournons au Taj avec vue sur le parc. Rien à dire sur cet hôtel, emplacement top, nous n’avons pas testé les repas. Après-midi par et balade

12 août : Boston Nous prenons le petit déjeuner chez Mike and Patty’s, petite boutique à connaître. Excellent petit déjeuner. Balade ensuite vers Downtown Crossing, le Wharf, Faneuil Hall puis remontée vers Beacon Hill (mon coup de cœur) et Back Bay. En soirée, j’ai réservé une table chez Oishii Boston, étant fan de cuisine japonaise, nous nous sommes régalés. Une super table !

13 août : Boston puis départ Quelques courses dans Newbury street et retour hôtel pour départ.

Voilà voilà, je suis maintenant de retour à Madagascar, ou l'hiver est meilleur que l'été pourri qu'il y a eu en Europe! 😉

Merci encore à tous pour vos conseils. Aussi, j'ai oublié de vous dire qu'une partie du voyage a été légèrement gâchée par autre chose. En effet, ma douce a essuyé une semaine de très fortes nausées...test fait, elle était enceinte d'une semaine. elle a donc subi une partie de ce voyage. j'ai toutefois réduit nos visites pour qu'elle puisse se reposer. C'est tout de même un évènement magique...et il était important qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Notre prochain voyage sera donc à 3 ou 4, si c'est des jumeaux!

Amitiés à tous et encore merci

Olivier

Bonjour,

ça y est, je vais quitter Madagascar pour un mois et je prendrai le temps d'aller visiter le Nord Est des USA du 3 au 13 août 2011. c'est court, 10 petits jours...mais je vais essaye de faire un programme attrayant.

je vous donne mes centres d'intérêt. la Nature, les paysages, la gastronomie, la gastronomie...la gastronomie encore, les balades, les rencontres, les gens...un peu de shopping mais pas trop. Ce que j'aime moins...les hordes de touristes (même si parfois nous n'avons pas le choix et je suis conscient que j'en suis un aussi)...les villes (bof)

Donc ayant discuté avec LiseDenise qui m'a été d'un très très grand conseil, je me suis arrêté sur l'itinéraire suivant pour lequel j'aimerais des conseils.

arrivée le 3 août à 15h20 à Boston, départ pour Bar Harbor et nuit à Bar Harbor 4 août: journée sur Acadia, nuit à Bar Harbor 5 août: direction Camden et Boothbay et nuit à Freeport 6 août: Kennebunk port après un peu de shopping à Freepot, nuit à Kennebunk 7 août: Kennebunk 8 août: Portsmouth 9 août: Conway North 10 août: Conway North 11 août: Boston 12 août: Boston 13 août: départ vers 18h pour Paris

donc quelques questions. est-ce que je ne devrais pas enlever une nuit à Boston et rajouter une nuit ailleurs? je me demande si je ne devrais pas enlever tout Boston...mais cela peut être sympa quand même se s'y arrêter.

Aussi j'aurais aimé quelques conseils sur des hébergements haut de gamme. j'ai regardé un peu sur Tripadvisor mais j'aurais aimé quelques avis. J'ai définitivement fait une crois sur le White Barn qui est bien trop cher. 300$ la nuit je veux bien si c'est un bel endroit, mais les 465$ demandés par le White Barn me semblent beaucoup trop!

Je vous remercie d'avance de vos commentaires.

Bonne journée

Olivier

Bonjour

J'envisage 3 semaines en mai (à partir du 8 mai) aux US. J'hésite entre 2 régions : - Nord Est (de N.Y vers le Maine, au Acadia NP en passant par les White Mountains) - Nord Ouest (Etat de Washington / Oregon, jusqu'à Frisco, ou l'inverse : de Frisco à Seattle)

Je me doute qu'à cette période, le temps va être incertain...mais pour les connaisseurs, où aurais-je quand même les meilleures chances d'avoir un climat plus clément ?

Merci à vous

Nous envisageons pour l'été prochain un circuit de 3 semaines sur NY, la Nouvelle Angleterre et le Canada. Nous avons établi un premier itinéraire ci-dessous. Merci nous donner votre avis et conseils sur les endroits à ne pas manquer pour Acadia Park, White Mountains et Adirondacks + intérêt du détour par Mont Tremblant.

jour1Paris -> New York jour2New York jour3New York jour4New York -> Boston jour5Boston jour6Boston -> Portland jour7Portland -> Bangor jour8Bangor (Acadia Park -> vos conseils ?) jour9Bangor -> White Mountains (Point de chute conseillé ?) jour10White Mountains (vos conseils ?) jour11White Mountains -> Burlington jour12Burlington -> Bennington jour13Bennington ->Adirondacks -> Point de chute au sud de Montréal … (vos conseils ?) jour14Point de chute… direction Québec jour15Québec jour16Québec -> Malbaie-Saguenay jour17Chicoutimi - Lac St Jean jour18Mauricie - 3 rivières -> Montréal jour19Montréal -> Mt Tremblant -> Toronto jour20Toronto -> Niagara -> point de chute vers Lancaster jour21Route vers Lancaster jour22Lancaster -> Amish -> Philadelphie -> NYC jour23New York jour24New York jour25New York ->Paris

Merci à l'avance.

Bonsoir

Nous souhaitons passer 3 semaines 1/2 sur la côte est des USA en juillet prochain. Je rêve de visiter NY mais nous n'envisageons pas de ne visiter que des grandes villes. Nous préférons de loin les paysages, les grands espaces et la mer.

Pourriez vous me dire si cet itinéraire (dans les grandes lignes) vous parait faisable et intéressant?

Arrivée à NY 3h30 de voiture 2 nuits vers New Port 1h30 de voiture 3 nuits vers Cape Cod 1h30 de voiture 3 nuits à Boston 3h de route 2 nuits à ConWay (White Mountains) 3h de route 2 nuits à Burlington / Stowe 3h30 de route 1 nuit à Catskill 2h30 de route 6 nuits à NY

Par avance merci

Bonsoir, Nous partons 3 sem à 4 ( gd enfants) avec comme but 1er de visiter NYC en prenant notre temps. Nous pensons y rester 12 j en alternant visites et plages _ en avez vous à me conseiller??_ . Nous voulons profiter des différents aspects de cette ville sans faire un marathon. 12 j est ce raisonnable?? Sur les 8 j restants, sachant que là encore nous souhaitons profiter sans " bouffer du km" nous hésitons beaucoup : option 1 : prendre l'avion NYC -montreal et louer une voiture pour visiter Quebec et faire une incursion dans les cantons de l'est ( 8 j est ce trop court? sachant que nous allons perdre du temps ds les aeroports) option 2 : location de voiture à NYC : farniente sur long Island et ses plages et incursion vers les white mountains et le new hampshire. Est ce que long island est jolie? vaut elle 2 ou 3 j ?? combien de temps entre long island et white mountains??autres propositions que le new hampshire?? Nous ne retraverserons pas l'atlantique tout de suite aussi nous souhaiterions que notre semaine hors NYC soit aussi "marquante et dépaysante" alors à votre avis : option 1 ou option 2??

Merci beaucoup pour vos suggestions et vos conseils... je prends tout!!

Je souhaite réaliser un séjour de 7 jours dans l'est américain avec 3 enfants (11/9 et 4 ans) et voici l'itinéraire envisagé, qu'en pensez-vous ? Pourriez vous m'indiquer des lieux ou des choses intéressantes à visiter ou à faire? 2 nuits à Cap Cod, 1 nuit à Kennebunkport, 2 nuits à White mountains et 2 autres à Winnipesaukee lake. Merci de votre aide

bonsoir,

je recherche un combiné de 3 semaines new york et canada pour l'été prochain pour notre famille avec 2 ados. Que pensez vous de ce programme (déniché sur le net...)?Jour 1 : Arrivée à Montréal Jour 2 : Montréal Jour 3 : Montréal / Ottawa (201 km / 02h06) Jour 4 : Ottawa / Toronto (449 km / 04h32) Jour 5 : Toronto Jour 6 : Toronto / Niagara Falls (129 km / 01h23) Jour 7 : Niagara Falls / Lancaster (563 km / 06h16) Jour 8 : Lancaster / Washington (144 km / 01h40) Jour 9 : Washington Jour 10 : Washington / New York (362 km / 03h39) Jour 11 : New York Jour 12 : New York / Boston (342 km / 03h37) Jour 13 : Boston Jour 14 : Boston / White Mountains (218 km / 02h33) Jour 15 : White Mountains Jour 16 : White Mountains / Québec (470 km / 04h54) Jour 17 : Québec Jour 18 : Québec / Tadoussac (214 km / 04h15) Jour 19 : Tadoussac Jour 20 : Tadoussac / Charlevoix (137 km / 02h57) Jour 21 : Charlevoix / Montréal (343 km / 04h26)nous pouvons rester 3 à 4 jours de plus et effacer une ou 2 destinations si pas interessante...nous cherchons un mix entre grande ville et nature 1/3 2/3 serait le top! merci!

Bonjour à toutes et tous ,

Nous préparons un voyage de 3 semaines sur la cote Nord Est Americaine début Juillet 2013. Avant de découvrir New York et Washington, nous aimerions réaliser une boucle au départ de Boston , longer la côte nord du Maine et atteindre les whites mountains avant de redescendre sur Boston.

Le périple n est pas encore très précis mais en voici l'idée directrice : Départ Boston Faire une escale à Porthmouth, atteindre les Kennebunks , Nelle étape à Portland une journée 1/2 sur Acadia National park Nous enfoncer à l intérieur du Maine jusqu aux Whites Mountains et tout ça en 7 jours .....

Il y a 3 ans nous avions découvert les grands Parcs de L ouest Americain et nous avions énormément apprécié notre balade en camping car .(liberté de mouvement et facilité de la vie quotidienne en Camping Car) Nous voyageons en couple avec notre fils de 14 ans .

Aujourd hui nous hésitons encore entre la réservation d hôtels, voir de cabines dans les camping, et la location d un RV . Notre trajet alliant les petites villes (Porthsmouth , Kennebunkk, Portland) et les espaces nature , nous ne savons pas si le camping car présenterait plus d inconvénients que d avantages .

Pour les nuits, pas de problème à priori) elles seraient réservées dans des campings mais notre inquiétude porte sur les difficultés à se garer dans la journée pour partir à la découverte des villes ...

Auriez vous déja une expérience à partager ? Nous sommes preneurs de toutes bonnes idées y compris vos coups de coeur pour la région .

Merci encore .

Moal

Bonjour,

J'envisage un voyage d'environ 3 semaines au mois d'aout prochain en Nouvelle Angleterre en passant par New-York. J'ai pratiquement lu les 84 pages 🤪 du forum mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos et je ne trouve pas de guides bien fait. Alors voilà mon circuit, j'attends vos commentaires et vos suggestions surtout pour les étapes des jours 14 à 19 sachant que je voyagerais avec 2 enfants de 4 et 8 ans.

1er jour : Paris - New York 2 ème jour : NYC 3 ème jour : NYC 4 ème jour : NYC 5 ème jour : NYC – Newport 6 ème jour : Newport - Cape Cod 7 ème jour : Cape Cod 8 ème jour : Cape Cod - Boston 9 ème jour : Boston 10 ème jour : Boston 11 ème jour : Boston - Portland 12 ème jour : Portland - Bar Harbor 13 ème jour : Bar Harbor 14 ème jour : Bar Harbor – White mountains 15 ème jour : White mountains 16 ème jour : White mountains - Green Mountains 17 ème jour : Green Mountains 18 ème jour : Green Mountains - West Springfield 19 ème jour : West Springfield – Boston 20 ème jour : Boston - Paris

Question subsidiaire: dans quelles villes dormir à White mountains et Green Mountains?

Merci à tous ceux qui pourront m'apporter quelques réponses!😉

Sophie

Bien le bonjour!

Je planifie un voyage en août prochain de 3 semaines dans l'est américain!

Je sais qu'il y a beaucoup de grands villes à voir (New-York, Washington, Boston, Toronto, Montréal...) mais j'aimerais savoir ce qu'il y a d'autre à faire pour varier les plaisirs!

En fait j'ai un peu peur de tout le temps faire la même chose. J'aurais bien aimé découvrir un peu de nature là au milieu! Sauriez-vous me dire et me conseiller quelques trucs sympas, dépaysants etc?

Merci pour votre aide

Bonjour à tous,

Je pars pour un circuit de 3 semaines et demi en voiture cet été dans le nord est des Etat-unis. Je fais NewYork-Boston-Chutes du Niagara-Chicago-Pittsburg-Washington-Baltimore-Philadelphie. Je sais déja ce qui me semble important de voir dans les villes mais je ne trouve pas d'infos concernant différentes choses intéressantes à voir sur le chemin entre ces villes. Si quelqu'un a des conseils a me donner ce serait sympa.

Merci d'avance.

Je suis en train de plancher sur un circuit de 3 semaines dans le Nord Est des Etats Unis, avec arrivée et départ de Boston. Nous voyageons avec un titou de 8 ans donc on concilie les endroits sympas pour les grands (que nous sommes) et ceux sympas pour les pitchounes (bien que souvent tout ça se recoupe !!). Si vous avez des suggetions d'itinéraire, de parcs, de villes à ne surtout pas louper.....je suis toute ouïe !!! D'avance merci Chipouille

Bonjour à tous, C'est la première foi pour moi sur un forum alors vous m'excuserez d'avance pour les fautes et la façon de m'exprimer :)

Alors voila, avec deux amies on aimerais faire un road trip au canada (si possible passer par les usa) en Van aménagé. Notre circuit et le suivant : Toronto, Chute du niagara, Ottawa, Montréal, Québec, White mountains, Boston et enfin New york. Tout cela en 2 semaines si possible.

C'est tout nouveau pour nous car on avait pour habitude de faire des voyages tout bien organisés avec voyage et hôtel inclus. Aujourd'hui nous voulons sortir un peu de notre train-train quotidien et de notre confort. Ma question pour le moment est de savoir si quelqu'un saurais où et comment louer un Van pour 3 personnes un minimum aménagé pour au moins pouvoir y dormir et faire notre circuit d'environ 2000 km sans problèmes. Merci d'avance pour vos réponses 🙂

Bonjour Je vais en Nouvelle Ecosse en partant de Montréal fin mai pour 3 semaines. J'aimerais y aller par Québec et prendre la route n°1 et revenir à Montréal en passant par le Maine. Qu'est ce qu'il y a à voir sur la route du retour ? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de lacs dans la région. Avez vous des hébergements à me conseiller en Nouvelle Ecosse ou dans le Maine ? Merci

Cet été nous aimerions partir 3 ou 4 semaines aux Etats-Unis. Mais dans la famille nous avons bien du mal à nous entendre sur la destination. Il faut dire que mon mari ne jure que par la montagne et les grands espaces mais moi en voyage j'aime aussi la ville. Et mon fils ce qui lui importe c'est de bien manger ... Donc mon mari penche pour une boucle dans le nord ouest (Oregon, Idaho, Wyoming et Montana) mais moi je trouverais ça plus simple d'aller à New York et de poursuivre notre séjour vers le nord. Allors, sans bien sûr essayer de trouver l'équivalent du Yellowstone en Nouvelle Angleterre, pouvez vous m'aider à le convaincre qu'on peut aussi faire de la marche entre New York et le Canada ? Merci d'avance Véronique

je projette un circuit sur la côte est au mois de juillet et je souhaiterai votre avis sur la cohérence, la distance et surtout l'intérêt de certaines étapes : Adirondacks, White Mountains ? J'aimerai ne pas passer à côté des sites incontournables et j'apprécie les rando à pied, à cheval, les balades à vélo, les côtes sauvages, les musées etc... Mon parcours : J 1, 2, 3 : Washington J 4 : Philadelphie J 5 : New York ( que je connais un peu) J 6, 7 : Saranac Lake J 8 : Mount Washington J 9, 10 : Bar Harbor Acadia J 11 : Portland J 12, 13, 14 : Cape Cod J 15, 16 : Boston

ou

J 1, 2, 3 : Washington J 4 : Philadelphie J 5, 6 : New York ( que je connais un peu) J 7, 8, 9 : Cape Cod J 10, 11 : Bar Harbor Acadia J 12 : Portland J 13, 14, 15 : Boston

Si vous disposez de bonnes adresses, de coups de coeur pour certains lieux merci de m'en faire part

cordialement