Camp de base Nord de l'Annapurna, boucle Thorung/Tilicho

Allez, je me lance aussi dans un petit CR du trek réalisé du 4 au 24 septembre 2019.2 parties distinctes dans l'itinéraire :1. Le Camp de base Nord de l'AnnapurnaUn projet prévu depuis longtemps, je souhaitais voir de mes yeux l'itinéraire emprunté par l'expédition française de 1950.
En ajoutant la difficulté d'une reconnaissance sur un itinéraire imaginé par Pierre Martin via la Kalte Danda, une large crête qui remonte de la Kali Gandaki et qui poursuit sur l'arête SW des Nilgiris).2. La boucle des 2 (3) cols entre Manang et JomsomUn itinéraire sur un sentier classique mais qui n'est pas ou peu fait car l'acclimatation est indispensable avant de s'engager directement vers le plus haut-col du secteur. Le Mesokanto La (2e col) est plus sauvage et moins emprunté, mais y étant déjà passé 3 fois, je le connais assez bien. Ce 2e itinéraire me permettait d'allonger un peu mon séjour dans les Annapurnas en établissant une boucle intéressante.L'itinéraire suivi fut celui-ci :Première partie (Camp de base N de l'Annapurna)Jour 1 : Transfert en bus de Pokhara à Tatopani
Jour 2 : Tatopani (1250) - Kalte Danda Camp 1 (2500)
Jour 3 : Kalte Danda Camp 1 - Kalte Danda Camp 2 (4000)
Jour 4 : Kalte Danda Camp 2 - Thulobugin Pass (4450) - Nilgiri BC (4230)
Jour 5 : Nilgiri BC - North Annapurna BC (4050)
Jour 6 : North Annapurna BC - Miristi Khola Camp (3560)
Jour 7 : Miristi Khola Camp - Nilgiri BC (4230)
Jour 8 : Nilgiri BC - Thulobugin Pass - Kalopani (2520)
Jour 9 : Kalopani - Jomsom (2740)Séparation avec l'équipe. La première partie dédiée au camp de base N est réalisée, je n'ai donc plus besoin de l'équipe. Je poursuis seul sur des sentiers bien tracés, évidents et "relativement safe".Deuxième Partie (boucle des 2 cols du Tour des Annapurnas)Jour 10 : Jomsom - Jharkot (3520) en bus
Jour 11 : Jharkot - Thorung La Camp (5000)
Jour 12 : Thorung La Camp - Thorung La - Ledar (4220)
Jour 13 : Ledar - Manang - Khangsar (3750)
Jour 14 : Khangsar - Tilicho BC (4150)
Jour 15 : Tilicho BC - Tilicho Lake Teahouse (5000)
Jour 16 : Tilicho Lake Teahouse - Eastern Pass - Mesokanto La - Thinigaon (2870)
Jour 17 : Thinigaon - Kagbeni (2840)
Jour 18 : Kagbeni - Lupra - Kagbeni
Jour 19 : Kagbeni - Jomsom
Jour 20 : Vol Jomsom - Pokhara

• Jour 1 : Préambule, bus de Pokhara à Tatopani

Itinéraire ficelé et validé, agence rencontré.
Je m'envole d'abord pour Pokhara où je reste 1 nuit dans un hôtel écolo très sympathique : le Karuna. Etablissement hors de l'agitation de Lake Side.
Je dispose d'une soirée pour préparer mes affaires et me rendre compte que j'ai déjà oublié quelque chose. Mon chapeau feutre que j'ai nonchalamment (stupidement...) laissé sur le comptoir de la compagnie aérienne à l'aéroport de Kathmandu... Allez, déjà un truc de perdu, je suis bien ! On se convainc donc de la "dispensabilité" de l'objet et on poursuit sa préparation des sacs.
Au petit matin, lever à 5h (on se lève toujours tôt au Népal) et direction le dépôt des bus locaux où je retrouve mon guide. D'abord ennuyé car pas d'informations sur l'horaire d'arrivée du bus qui doit nous mener à Tatopani, mon guide a la riche idée de me faire patienter en buvant thé sur thé (Alerte vessie pleine !). Peu après, en panique, il m'annonce qu'il faut piquer un sprint vers la grand route pour choper le prochain bus qui se pointe "juste-là-maintenant", celui (le seul du jour) qui va à Jomsom. Sursaut un peu difficile à encaisser, alors qu'il m'annonçait 2 minutes plus tôt une attente probable de 4h...
Aucune surprise, un bus népalais de montagne, délabré, sans frein, mais qui ne manque pas de charme (coloré, décoration intérieur).
Un chauffeur typique aussi, trompe-la-mort, jeune et motivé. Et roule ma poule !
6h de route cahoteuse mi-rocaille mi-boue, plusieurs tentatives désespérées pour grimper une côte (espoirs vite douchés par l'incapacité des roues "slick" à accrocher au terrain), de la musique indienne et népalaise traditionnelle à fond les ballons (Bollywood !) et on arrive finalement à Tatopani sans trop d'encombres.
(sinon mon 2d sac, collé en soute au contact direct avec le crasseux moteur, qui a "joliment" changé de couleur)
Je rencontre toute l'équipe déjà sur place (cuistot, porteurs). On rediscute un peu de l'itinéraire avec tout le monde.
La pluie nous douche tout l'après-midi et une bonne partie de la nuit. La météo restera compliquée durant tout le trek.

Ah pour le coup, c'est moi qui ai hâte de te lire

• Jour 2 : Le trek débute en mode hard
  Tatopani > Kalte Danda Camp 1 [+1950 -730] - 11,5km

Petit-déjeuner et départ à la fraîche, les nuages jouent mollement avec les parois escarpées et herbeuses qui nous cernent. La rivière Kali Gandaki dégueule à un débit hallucinant (bienvenue au Népal pendant la mousson !) et charrie des tonnes de boue et troncs d'arbre en quantité.
La lumière est belle et on aperçoit au fond de la vallée, une imposante masse blanche non-identifiable, mais a priori une grosse montagne.
Nous longeons rapidement la rivière déchaînée et nous empruntons un pont près de gros travaux de terrassement en cours sur la rive gauche. Les chinois construisent ici un énième barrage hydro-électrique reliant la Miristi Khola (rivière formée par la fonte du glacier N de l'Annapurna) à la Kali Gandaki par d'énormes pipelines. Nous poursuivons en remontant la rive gauche, laissant de côté, à un embranchement, le chemin qui mène à Narchyang.
(je précise que les premiers jours sont un repérage/reconnaissance d'itinéraire. Le guide lui-même ne connait pas le secteur. L'itinéraire classique part normalement de Lete, celui que nous emprunterons à la descente.
L'idée de cet itinéraire m'avait été donné par un projet, jamais réalisé, de Martin Pierre - www.martinpierre.fr)
Nous parvenons, en continuant le chemin évident, en rive droite de la Miristi Khola (notée Nilgiri Khola sur certaines cartes) au-delà des traces présentes sur mon appli GPS (j'ai utilisé OSMand).
On s'arrête à une petit hameau, Baskot (où nous recrutons un porteur local qui connaît un peu l'itinéraire prévu), on récupère quelque infos en prenant notre déjeuner et, contrairement au chemin représenté par le panneau "Trekking Information Map - Annapurna-4/Narchyang/Myagdi" qui continue à longer la rivière, nous bifurquons sur un micro-sentier très escarpé qui grimpe à flanc de colline.
D'une montée sèche et caillouteuse, nous parvenons à un petit plateau où "ça fleure bon la ganja"...des arbustes sauvages de cannabis/chanvre/marijuana partout. L'odeur empeste et enivre presque.
Nous sommes finalement arrivés sur la crête que nous avions pour plan de remonter jusqu'au célèbre col du 27 avril (ou Thulobugin Pass).
À partir de cet instant, nous zigzaguerons entre les différentes embûches/difficultés, mais conserverons le but précis d'atteindre le Pass.
Et de ce promontoire herbeux, on aperçoit Baskot en contrebas, joli petit hameau...ET MA PUTAIN DE SERVIETTE orange fluo que j'avais laissé à sécher sur le muret !!! Mais MERDE QUOI !
(bon bah... on ne se lavera plus hein )
À partir du plateau, on se rend vite compte qu'il est difficile de gravir la crête de front, la pente est parsemée de cassures et est loin d'être évidente, il n'y a pas de sentier ou de traces indiquant une voie directe.
Nous contournons par la gauche (flanc est, côté Kali Gandaki) en nous enfonçant dans des pentes herbeuses exposées, humides et coupantes (les plantes).
Sur les pentes, nous suivons un sentier à peine visible, nous devons bien souvent nous accrocher aux herbes longues et glissantes, des pas exposés se succèdent à des "forêts" de cannabis, et à une mini-jungle très sombre où les sangsues (grosse sangsue qui pompe le sang à travers la chaussure, mais oui !!) pullulent.
Le cheminement n'est pas évident et mentalement, c'est dur à supporter. Chaleur, humidité, fatigue psychologique à cause des nombreux risques passés....
Nous arrivons épuisés sur une terrasse blindée de plants de cannabis de 2 à 3 m (presque des arbres !), nous défrichons allègrement et faisons de la place pour y poser 3 tentes. Nous dormirons donc à flanc de colline, à 2500 m, en compagnie d'une flopée d'insectes bruyants et l'odeur entêtante du cannabis.
Mais vive la nature quoi ! ~_~

• Jour 3 : Difficultés perpétuelles dans les collines népalaise, la crête de la Kalte Danda.
  Kalte Danda Camp 1 > Kalte Danda Camp 2 [+1780 -320] - 6km

Départ à 7h, l'air est encore frais mais la végétation, luxuriante est plus mouillée que jamais. En l'espace de 5 minutes, on mijote gentiment dans ses godasses. Du fun !
Nous continuons à cheminer difficilement, en prenant maintes précautions (l'engagement n'est pas un vain mot, un mauvais pas et c'est la descente rapide et assurée vers la rivière 1000 m plus bas) pour essayer de rejoindre la crête.
Encore des passages exposés, des roches en dévers qui permettent à peine à quelques mottes de terre de subsister nous permettant un passage à la sécurité illusoire...
Mentalement, c'est de plus en plus dur. En vérité, je m'inquiète surtout pour les porteurs qui trimbalent des charges importantes et mal-équilibrées... Le guide me laisse entendre qu'il faut avancer et qu'en descente, ce serait encore plus dangereux.
Nous n'avons pas le choix en définitive.
Nous atteignons la crête malgré tout (retour d'un sol plus rocheux, plus glissant aussi, contrairement à ce que je pensais). Le chemin de crête rest peu-praticable avec nos chargements (passages exposés, roches délitées), nous alternons donc les sentes qui serpentent à gauche ou à droite de la ligne de crête.
En milieu d'après-midi, le problème de l'eau se pose. Malgré l'humidité omniprésente, il n'y a pas de rivière ou de point d'eau.
Pause imposée d'une bonne heure en attendant le porteur local, qui connaît un peu le coin, qui part en éclaireur pour dégoter un point d'eau inespéré.
Après quelques douches orageuses, quelques autres passages exposés (on n'en a marre !), nous arrivons à un élargissement de la crête qui présente étonnamment une zone de pâturage (cabane de berger et.... 6 bons gros chiens qui nous accueillent comme il se doit. Concert d'aboiements).
On installe le camp là, dans une petite dépression sur la crête à l'abri du vent. Les chiens, sans être particulièrement agressifs, viennent à notre rencontre et restent avec nous toute la nuit.
Tout est trempé, la tente comme les fringues. On n'espère même pas faire sécher les godasses.
Ce n'est que le 2e jour. Be happy !Petites vues du haut de notre bivouac à 4000m.D'un côté le Dhaulagiri et Tukuche PeakDe l'autre côté, l'Annapurna South et Annapurna Fang

• Jour 4 : Derniers efforts mentaux avant le verrou du Thulobugin Pass.
  Kalte Danda Camp 2 > Thulobugin Pass > Nilgiri BC [+1160 -880] - 10km

Lever à 6h, tous les nuages ont disparu dans la nuit. Le temps est clair, le soleil se lève à peine.
Point de vue panoramique dingue!
Côté W, on a le Dhaulagiri, de sa masse blanche imposante et reconnaissable, et le Tukuche Peak, son petit frère. Côté E, une mer de nuage baigne les contreforts de l'Annapurna South et de l'Annapurna Fang. Droit devant, plein N, on devine les pentes des Nilgiris et du Tilicho Peak.
Cette vue matinale a réellement donné du baume au cœur à tout le monde.
Nous poursuivons sur le sentier de crête en direction du Thulobugin Pass, notre objectif du jour. A priori, un petit deniv+ de ~400m. On juge les difficultés derrière nous.
Malgré tout, une remontée rapide du plafond nuageux et une pluie battante nous cueille à peine 1h après avoir décollé du camp.
Des passages scabreux et exposés se succèdent sur une sente légère qui passe d'une face à l'autre de la crête.
Nous arrivons après quelques heures en vue des pâturages du Thulobugin Pass, qui constitue en fait une large épaule. Épaule qui s'étend sous la crête, qui elle-même, se fond dans l'arête SW du Nilgiri South et qui plonge de l'autre côté vers la vallée de la Kali Gandaki par un verrou rocheux où nous passerons au retour.
Pas de drapeaux de prière au niveau du col. Tout le pan de la crête où devrait être le col s'est cassé la gueule il y a peu (roche un peu instable sur ce passage).
En le laissant derrière nous, nous marchons finalement sur une sente étroite (sentier à chèvres) en balcon directement sous les Nilgiris (les montagnes bleues).
Nous pouvons dés à présent voir ce qui nous attend pour demain, soit pas mal de traversées de rivière/lits de torrent asséchés/petite moraine.
Nous atteignons rapidement notre étape du jour, une large croupe herbeuse au pied du Nilgiri South, un spot parfait pour planter les tentes.Au petit matin, vue sur les Nilgiris droit devant.Annapurna South et les nuages qui commencent à grimper les pentes.Annapurna South et Annapurna FangMes porteurs devant le DhaulagiriL'arrivée libératrice à l'épaule du Thulobugin Pass

Plusieurs personnes ont eu ce trek en projet mais tu es la seule que je connaisse à y avoir posé tes pieds. Les vues sur les annapurnas sont superbes, elles ressemblent à celles qu'on peut avoir du coté de mulde/poon hill/mohare danda en plus beau encore .Si j'ai bien compris tu avais une trace GPS ?

Alors non, je n'avais pas de trace GPS.
Juste 2-3 points que sont son révélés inutiles (le camp de base des Nilgiris qui n'était pas à l'endroit prévu, mais il y en a peut-être plusieurs, et le jungle camp où l'on ne s'est pas arrêté à la descente).Par contre, j'ai relevé tout mon itinéraire de Tatopani à Jomsom.
Donc j'ai maintenant à disposition une trace GPS sûre à partager, pour ceux que ça intéresserait.

• Jour 5 : Balcons des Nilgiris et descente forcée vers une rivière en furie, dernières difficultés.
  Nilgir BC > Miristi Khola > North Annapurna BC [+1400 -1550] - 13km

Réveil humide (non, je ne me suis pas oublié, on a juste eu un bel orage durant la nuit), nous emballons tout le bordel et nous préparons à une longue journée. (vue sur une partie de notre chemin du jour depuis le Nilgiri BC) (vue sur le canyon formé par l'Hum Khola depuis le Nilgiri BC) (vue sur les Nilgiris depuis le Nilgiri BC, à savoir qu'il y a possibilité de passer à la base des montagnes pour éviter les traversées de rivières plus bas, on a vu des bergers effectuer la traversée avec leur troupeau de chèvres)Plan : longer à une altitude presqu'égale (~4200~4400)les contreforts des Nilgiris puis descendre au niveau de la rivière Miristi Khola pour la traversée.
A priori le nœud du problème concernant notre itinéraire, c'est les rivières. D'abord la Hum Khola (2 bras qui descendent des Nilgiris) puis la Miristi Khola.
Quelques minutes après, nous constatons déjà un débit puissant sur la première rivière à traverser (la Hum Khola).
Un anneau est présent sur un gros rocher lisse de l'autre côté, donc nous sortons les cordes et... l'échelle. (Alors oui en fait, l'échelle transportée à dos d'homme était a priori prévue pour traverser la Miristi Khola).
Le guide et le porteur local arrivent à mettre en place l'échelle et la corde en place pour une traversée en toute sécurité (façon de parler, mais c'était mieux que rien). Nous aurons tous les pieds bien trempés, mais ça valait bien cela.
(passage de l'Hum Khola, premier bras)Quelques minutes après, autre traversée de rivière (le 2e bras de la Hum Khola) qui permet un franchissement à gué pas trop compliqué mais demande ensuite 3-4 pas d'escalade sur une roche mouillée. Un passage un peu exposé.
La sente continue ensuite, toujours en balcon, avec 2 traversées de rivières asséchées, une ancienne moraine étroite et atteint de nouveau une large croupe herbeuse, un nouveau pâturage où nous croisons quelques bergers.
(vue sur l'Annapurna dégagée au détour d'un repli de terrain) (l'Annapurna à travers les nuages, le temps se couvre très vite dans cette vallée sans issue)Après un petit col rocheux à 4500 m, nous perdons le fil du sentier. Des herbes hautes et la brume n'aident pas vraiment à s'orienter.
Le guide connaissant le passage, nous mène finalement vers une légère dépression dans la pente herbeuse et nous fait passer derrière un éperon rocheux.
Derrière, une rampe abrupte descend vers de larges dalles grises et un sale pierrier que nous descendons, non sans glisser un peu (évidemment).
Nous voyons enfin la rivière en contrebas, et à ce niveau, après la rampe, il nous reste bien 500 m de déniv- pour l'atteindre. 500 m de végétation luxuriante... De la rhubarbe sauvage, du genévrier et des chardons géants qui me déchirent les jambes.
Dans cette descente de "mini-jungle infernale", je tombe pas moins d'une dizaine de fois, sans gravité.
Apparemment, mes jolis souliers de trail (La Sportiva Akyra) n'accrochent pas des masses sur les tiges écrasés des pauvres plantes...
Petit pique-nique au bord de la Miristi Khola, une rivière mousseuse en furie au débit assez impressionnant.
L'échelle était d'abord prévue pour traverser cette rivière, mais les bergers croisés plus tôt nous avaient appris l'existence d'un pont construit 2 mois auparavant... L'échelle a donc été lâchée plus haut.
Le guide constate d'ailleurs que l'échelle ne nous aurait été d'aucune utilité, la rivière étant beaucoup trop large et puissante à cette saison.
(le pont de la Miristi)Nous poursuivons en remontant la rivière sur un sentier agréable et facile.
(la vallée de la Miristi qui remonte vers le camp de base) (point de vue arrière)Peu après, une difficulté majeure apparaît (bah oui, encore, sinon ce ne serait pas drôle), un affluent de la Miristi déboule avec force sur la rive gauche... tentative de traversée....Échec. Le courant est trop fort.
Nous remontons un peu le cours de la rivière qui se précipite littéralement pour grossir la Miristi et constatons (avec une joie non-dissimulée) qu'elle traverse en fait un large plateau rocheux où il est très facile de passé à gué (voir contournement sur le tracé GPS).
Gros pierrier dégueu après ce cours d'eau, nous récupérons le sentier un peu plus loin et tombons enfin dans un monde complètement minéral. Nous ne sommes plus très loin.
Des montagnes de caillasses partout, on atteint enfin le cirque qui boucle la vallée de la Miristi où elle-même prend sa source.... Sur la gauche, les Nilgiris, fantômatiques... En Face, la masse imposante de la face W et rocheuse du Tilicho Peak qui se poursuit par la "grand barrière" avant de plonger sur la chute de séracs du grand glacier N de l'Annapurna qui occupe toute notre vision périphérique à droite.
Le spectacle, malgré les nuages déjà bien présents, est dément !
(le lac glaciaire et la chute de séracs du glacier nord)Sur place, on s'étonne tout de même d'un bâtiment "en dur" (construit en même temps que le pont, 2 mois avant) Il y a même des toilettes ! Ce luxe !
Le lac glaciaire est magnifique. Le camp de base est bien évidemment vide de tout alpiniste, ce n'est pas la saison, mais vraiment agréable.
Le soir même, un double-orage éclate (tous les nuages remontant la vallée se trouvent coincés par les hautes parois). Sous ma tente, qui résiste incroyablement bien à des torrents d'eau déversés, je ne fais pas trop le fier.
Tout le reste de l'équipe dort paisiblement dans la paille, sous l'abri "en dur".

Avec plaisir.
Je déconseille de toutes façons le passage de la crête de la Kalte Danda à partir de Tatopani. Bien trop dangereuse, paumatoire et sujette aux aléas météorologiques (l'herbe mouillée sur une pente marquée, c'est pas fun) .
Par contre, l'itinéraire classique à partir de Kalopani/Lete est jouable et intéressant, à voir de sa faisabilité selon la période et de la météo toujours. Je n'irais pas s'il fait trop froid, la neige ou la glace rendraient le chemin extrêmement dangereux.

Comme tu dis dans ton récit, la végétation est luxuriante, c'est impressionnant. C'était à quelle époque de l'année ?

• Jour 6 : Repos, contemplation et soulagement.
  North Annapurna BC > Miristi Khola Camp [+40 -550] - 5km

Matinée magnifique, parfois pour prendre des photos du lac glaciaire, de l'Annapurna et des géants autour de nous. Impossible de traverser de l'autre côté pour se rapprocher du glacier N.
Le lac qui s'écoule pour former la Miristi Khola présente un goulot où le courant semble trop fort. (l'Annapurna) (ma petite tente face aux Nilgiris fantômatiques) (les Nilgiris, la paroi ouest du Tilicho et le lac) (sur les rives du lac) (reflets de l'Annapurna dans le lac) (prise de hauteur pour une vue superbe sur le lac glaciaire) (le lac glaciaire et ses morceaux) (dernière vue sur le lac et le glacier nord avant de partir)Le segment Nilgiri BC - NABC ayant déjà été particulièrement long, nous ne nous encombrons pas de kilomètres inutiles (le sentier le long de la rivière), et décidons de quitter le lac à midi.
D'autant plus que nous aurons à grimper la fameuse mini-jungle de la veille, moyennement fun à descendre.
Donc petite marche rapide pour atteindre ce qu'on appellera le Miristi Khola Camp (un abri en dur, encore) à proximité du pont.
Repos tout le reste de l'aprem à admirer les nuages remonter la vallée de la tumultueuse rivière et orage ensuite pendant une bonne partie de la soirée.

Début-septembre.
(à la fin de mon récit, je donnerai un lien Google Photos avec toutes les photos prises avec mon malinphone, tu pourras mieux encore te rendre compte de la nature à traverser).
Mes jambes s'en souviennent encore. J'avais l'habitude de faire mes treks au Népal courant-septembre, mais là... On a reçu une mousson tardive. D'après les népalais juillet et août ont été assez beaux, et ils ne s'attendaient pas à tant d'eau en septembre.

• Jour 7 : Retour à la réalité et traversée périlleuse des balcons des Nilgiris.
  Miristi Khola Camp > Nilgiri BC [+1550 - 880] - 8km

Comme prévu, la petite grimpette à travers la mini-jungle s'est révélée fastidieuse (bien qu'en fait plus facile que la descente, car nous pouvions nous agripper sans vergogne aux plantes...quand elles n'étaient pas couvertes d'épines bien sûr ).
La re-traversée complète des balcons des Nilgiris s'est passée relativement bien, outre l'herbe toujours humide, et potentiellement glissante (étonnant !).
On notera quand même (je m'en étonne toujours) une aisance relative et toute personnelle lorsqu'on marche "comme un dahu" dans un sens ou dans l'autre (pied gauche aval vs pied droit aval). Pour ma part donc, plutôt une gêne sur l'itinéraire retour.
Une désescalade pas évidente lorsqu'on atteint le 2e bras de la Hum Khola (roche humide), surtout en milieu de journée, lorsque le glacier plus haut relâche un peu plus d'eau et charge la rivière.
Puis la dernière traversée "à l'échelle" du 1er bras de la Hum Khola, où j'ai pu, cette fois, goutter l'eau (elle était bien bonne !)...Mon pied étant passé à travers les barreaux et resté coincé entre 2 rochers, l'eau jusqu'à mi-cuisse. Une bonne expérience un peu flippante...
Retour finalement à notre bivouac de l'aller, au Nilgiri BC.
En fin d'après-midi, nous avons droit à une traversée épique de ~500 chèvres et ses bergers sur les hauteurs de notre position. Après quelques échanges, ils nous laissent entendre qu'ils ne peuvent traverser la rivière à notre niveau.
Ils grimpent bien plus haut, à la limite du reste du glacier au pieds des Nilgiris (Entre 4600 et 4900) pour passer à gué avec leur troupeau, mais sur des pentes encore plus marquées.
Une solution envisageable donc, si le débit de la rivière plus bas empêche une traversée en toute sécurité.

• Jour 8 : Retour au col du 27 avril, Descente tranquille des alpages et épique de la jungle.
  Nilgiri BC > Thulobugin Pass > Shepherd's Kharka > Kalopani [+1100 -2900] - 23km

Gros morceau aujourd'hui, qui doit nous ramener à la civilisation (et à la vallée de la Kali Gandaki).
Nous rejoignons d'abord le col de Thulobugin. Nous traversons le pâturage, en perdant un peu d'altitude sur la large épaule (qui mène à la crête puis à l'arête effilée du Nilgiri South), pour atteindre le sentier qui verrouille le col et qui descend dans la rocaille (chute de pierres fréquentes) à flanc de paroi, plus ou moins "sécurisé" par de larges rambardes métalliques (un bon nombre défoncées par les pierres qui se décrochent de la paroi, et puis honnêtement, si on se jette contre la rambarde, on passe easy à travers). Le sentier se fond littéralement dans la roche, pas dangereux bien que vertigineux lorsqu'on jette un œil au bord du précipice.
Il atteint rapidement une "jungle d'altitude" (végétaux peu développés de taille réduite) dans une forte pente. L'humidité ambiante n'aide toujours pas à garder ses 2 pieds ancrés au sol (nombreuses chutes)...
Après une perte approximative de quelques centaines de mètres, nous atteignons rapidement la "vraie jungle", couverte, humidité 100% et glissades assurées dans un mélange de boue et feuilles particulièrement traître.
En tête du groupe avec le guide, nous rigolons quand même bien, en notant les chutes "artistiques" de l'un et de l'autre. (le guide a réussi à obtenir un 9 sur une magnifique glissade de plusieurs mètres ponctuée du bonne grosse boîte)
Le sentier a été malgré tout aménagé, et est bien marqué, assez large.
Après quelques autres centaines de mètres de déniv- dans la jungle, nous arrivons à une rivière...de nouveau infranchissable.
L'échelle nous est encore une fois d'un grand secours, en plus de quelques pas d'escalade latéraux pour atteindre le point de passage le plus évident.
Ici, les bergers nous avaient dit qu'ils devaient construire un pont de bois dans les 2 jours afin de faire traverser leurs bêtes... Dommage, on les devance.
A terme en tout cas, un pont "en dur" sera construit (il devrait l'être à ce jour), les piles de béton sont déjà ancrées, il ne manque plus que le tablier suspendu en métal.
Après un court et frugale déjeuner, nous nous remettons en route sous la pluie, remontant la vallée creusée par la rivière, empruntons un large sentier en balcon.
Un sentier d'ailleurs interminable qui nous mène à travers des prés peuplés de vaches, de marécages où les buffles d'eau s'adonnent à leur activité favorite, se rouler dans la boue, et nous atteignons finalement un premier hameaux un peu misérable, Chhoya Deurali.
De là, la piste s'élargit et le rythme de marche s'accélère (la fin est proche).
On traverse Chhoya (exempt de touristes, ce n'est pas encore la saison) puis on traverse les flots enragés de la Kali Gandaki sur un large pont suspendu pour cheminer dans la petite forêt de Lete (là où, en 1950, Herzog a pesté contre les mouches qui se collaient à ses pieds gangrénés) afin d'atteindre notre étape du jour, le village de Kalopani. Dans une micro-guesthouse.
Toutes les difficultés sont passées, tout le monde est crevé mais rassuré.
Pour fêter ça, nous partageons 2 beaux poulets frais (le cuistot m'avait promis un poulet rôti), de la bière et du roksi.
Enfin une nuit au sec, et à l'abri.

• Jour 9 : Une longue marche vers la séparation.
  Kalopani > Jomsom [+1130 -920] - 25km

Sentier évident en rive gauche pour éviter la route poussiéreuse en rive droite (travaux en cours sur une bonne longueur), un sentier NATT (l'alternative à l'historique sentier du Tour des Annapurnas).
Quelques passages hors des clous dans la lit de la rivière (ça rafraîchit et je bénis mes crocs pour leur utilité), mais difficile de se perdre.Retour en rive droite au niveau du camp de réfugiés tibétains un peu avant Marpha, puis notre destination finale, Jomsom.
Grosse fête avec toute l'équipe.
Séparation pleine d'émotion le lendemain. C'était un chouette trek malgré les difficultés.

• Jour 10 : Time to relax.
  Jomsom > Jharkot (en bus ^_^)

À la base, je comptais faire le segment à pieds, mais devant le manque évident d'intérêt du parcours (piste, route...), j'ai décidé de m'octroyer une petite journée de repos.
Donc bus de Jomsom à Jharkot, et repos dans une petite guesthouse hors des sentiers touristiques.

• Jour 11 : "A contre-sens...Whatever".
  Jharkot > Thorung La Camp [+1500 -20] - 12km

Ici, j'entame donc la 2e partie de mon trek, en solo, dans un secteur que je connais déjà très bien.
De Jharkot, montée rapide à Muktinath. Petit arrêt au Bob Marley café pour prendre un petit-déjeuner.
J'admire le manège des loueurs de chevaux qui font monter les indiens de l'entrée de la ville (où les jeeps s'arrêtent) au temple qui est à quelques centaines de mètres...
Petite grimpette vers le temple, puis bifurcation plein est sur un sentier évident.
Le sentier qui s'en vient du Thorung La n'est pas bien difficile à suivre. Je remonte donc facilement la large vallée en direction du col.
Je croise pas mal de gens qui descendent et qui comprennent mal que je fasse l'itinéraire en sens contraire. :)
2 guesthouses présentes (et ouvertes) autour des 4200, puis plus grand chose jusqu'à des larges abris en tôle plus haut (~4800) qui sont blindés de saloperies (déchets en tout genre, excréments, papier toilette...).
À l'origine, je m'étais dit qu'il aurait été intéressant de dormir à l'intérieur de ces abris... Mais bon, voyez quoi ! On va éviter.A 5000 m, sur une zone plane, un dernier petit abri. À côté, un dégagement clairement indiqué pour y poser ("planter" serait un bien grand mot) une tente.
Je m'y installe donc. Une vue assez dégagée (rare en montagne hein ?), très plaisante. De la rocaille et de la glace.

• Jour 12 : Matin glacial et Thorung La tempétueux.
  Thorung La Camp > Thorung La > Ledar [+500 -1300] - 17km

Orage de pluie/glace en soirée, je me réveille au petit matin (vers 5-6h) et constate la tente bien gelée. Température très froide, je range tout à la va-vite en espérant un climat un peu plus clément de l'autre côté du col.
Montée au col tranquille, dans un grésille persistant, une fine couche de neige au sol, nuages bas, presqu'aucune visibilité mais le sentier reste évident.
Passage de col sans-enthousiasme (grésille qui fouette la peau, brouillard). Rien à y voir, donc j'entame la descente rapidement.Je croise pas mal de gens plus ou moins en difficulté (mal-équipés qui plus est), je leur indique juste que le col est OK s'ils ne s'attardent pas trop.
Je me pose 1/4h au Thorung Highcamp à 4850 m pour un petit thé, puis reprends ma descente vers Ledar.

• Jour 13 : Sur l'autoroute du Tour des Annapurnas, je prends la tangente.
  Ledar > Manang > Khangsar [+200 -600] - 19km

Descente facile (bien qu'un peu longue et monotone) jusqu'à Manang. Déjeuner sur place.
Sous une pluie battante, je m'engage dans la vallée de la Marsyangi vers le Tilicho BC, 2h de marche jusqu'à Khangsar.

• Jour 14 : Fait et refait, mais toujours un plaisir.
  Khangsar > Tilicho BC [+700 -200] - 11km

Marche facile et toujours sympa (ce n'est que la 4e fois) entre Khangsar et Tilicho BC. La zone de "landslide area" a été sécurisée, sentier un peu élargi, voire empierré par endroits avec rambardes.
En soit rien de difficile.
Les conditions météo sont compliquées, au BC, ils ont annoncé une tempête de neige au lac et les touristes qui y sont montés ont du faire demi-tour.
Le sentier est enneigé et visiblement pas des plus sécurisant... (ah bon ?)
Espérant un changement météo pendant la nuit, je reste sur place. Ça m'embêterait franchement de devoir retourner vers le Thorung La pour retourner à Jomsom.
Le projet était de faire une boucle en passant les 2 cols différents.
2 népalais m'abordent pour me demander de les guider là-haut (bon, pourquoi pas hein... ils sont habillés en mocassins et jean ... les népalais chez eux, ils randonnent comme à la ville, ça ne m'étonne même plus).

• Jour 15 : Que de la montée, que du bonheur !
  Tilicho BC > Tilicho lake Teahouse [+1000 -20] - 14km

Le jour se lève, radieux, aucun nuage.
La grimpette vers le lac Tilicho tire sur les jambes et sur les poumons. La neige/glace ayant fondue en bonne partie le sentier est à nouveau praticable. La neige reste assez présente là-haut, ce qui laisse planer un doute sur la poursuite du projet vers le Mesokanto La.De la teahouse, on voit clairement l'est du lac (le passage de l'Eastern pass) qui n'est pas enneigé, ça semble tout bon pour le lendemain.Nuit fraîche dans la teahouse du lac (par flemme de monter la tente, j'avoue...).

• Jour 16 : Une nuit horrible pour une journée terrible.
  Tilicho lake Teahouse > Eastern Pass > Mesokanto La > Thinigaon [+500 -2700] - 32km

Le dernier gros segment du trek.
Départ de la teahouse vers 5h du matin, le soleil se levant à peine. Une rivière pas forcément évidente à traverser (peu d'eau s'écoule entre les pierres glacées...et glissantes donc), puis montée à travers une vieille moraine vers le verrou de l'Eastern Pass, sur le flanc nord de la moraine.
Court passage escarpé à l'Eastern Pass, nous arrivons devant un large paysage désertique et rocailleux.3 bonnes heures de marche dans la rocaille... en évitant de se péter une cheville (c'est mieux dans une zone où il y a peu de passage et où l'on ne capte aucun réseau) puis on atteint les dernière ondulations de terrain au bout du lac.
On voit rapidement le Tilicho Peak qui se détache à notre gauche, mais la météo se détériore rapidement et quelques minutes plus tard, la neige commence à tomber.
Nous atteignons le Mesokanto La sous la neige. Le temps de prendre 5 minutes de repos, quelques photos, se requinquer un peu et on s'engage dans la descente en face N, parsemée de neige et de glace (wouhou !).De là, temps prévu initialement pour arriver à Jomsom est 6h de bonne marche, un déniv- de près de 2500 m.
À la base, j'entendais camper aux alentours des 4000 pour éviter de me ruiner le genou (syndrome de l'essuie-glace/TFL) car je me doutais qu'il ne supporterait pas la descente.
Bah... les gros nuages noirs qui tonnaient sur les Nilgiris au SW m'ont vite fait me rendre compte, que même en douillant sévèrement, on arrive quand même à se mouvoir et à avancer.
Arrivé à une petite guesthouse (Nilgiri View, je conseille fortement !) de Thinigaon en claudiquant joyeusement, je me sens au final un peu handicapé mais soulagé.

Et pour la fin, quelques A/R entre Kagbeni et Jomsom.

• Jour 17 : On approche de la fin...
  Thinigaon > Kagbeni [+100 -100] - 12km

En me levant, genou bloqué et très douloureux... Même si l'itinéraire prévu est loin d'être compliqué, je me dis que ça va l'être (compliqué).
Il n'y a quasiment aucun dénivelé sur ce segment et mon genou se libère peu à peu de la douleur.
2h30 plus tard, je suis à Kagbeni (guesthouse Yac Donald, je conseille fortement !).

• Jour 18 : Excursion en monde bön.
  Kagbeni > Lupra > Kagbeni [+200 -200] - 15km

Petit A/R vers le village de Lupra, petit village sympathique entre Jomsom, Kagbeni et Muktinath.
Marche facile.

• Jour 19 : La fin de l'aventure.
  Kagbeni > Jomsom [+100 -100] - 10km

Marche retour vers Jomsom facile (on suit la route poussiéreuse).

• Jour 20 : Retour à la réalité.
  Jomsom > Pokhara en avion...

Vol in extremis (la météo était incertaine) vers Pokhara. La fin de l'aventure 2019.Beaucoup (plus) de photos prises au malinphone ici :photos.app.goo.gl/U71WurmFws5kxNgC9