Langtang – Trek sous la pluie

Nous avons fait le trek (randonnée) de Langtang du 10 au 17 septembre, le premier et le dernier jour étant l’aller de Kathmandou et le retour – donc 6 jours de marche effective. C’est un trek assez connu mais certainement pas aussi connu et fréquenté que ceux de l’Annapurna ou de l’Everest, et c’est pour cela que nous l’avons choisi.En théorie, il est obligatoire d’avoir un guide pour faire ce trek. En fait il semble qu’il y a moyen de contourner les régulations : nous avons rencontré au moins 2 personnes faisant la randonnée sans guide – un Sud-coréen, un Néo-zélandais, peut-être aussi un couple d’Anglaises et un couple Américain dont nous ne sommes pas certains qu’ils avaient un guide.L’agence que nous avions contractée nous avait indiqué qu’il s’agit d’un trek abordable pour des personnes relativement âgées mais en bonne condition – ce qui est notre cas (j’ai moi-même 72 ans). Je dois dire d’entrée que nous l’avons trouvé plutôt éprouvant, peut-être parce que nous n’avons pas eu de beau temps – c’était en fin de saison des pluies. Pour être clair, quelle que soit sa condition physique, je dirais que faire ce trek en pleine saison des pluies serait suicidaire.Jour 1 – Trajet de Kathmandou à Syapru BesiLe lundi 8 septembre, il y avait eu des démonstrations violentes à Kathmandou contre le gouvernement qui avait, entre autres, bloqué l’accès aux réseaux sociaux et accusé de népotisme et de corruption. Il y avait eu 19 morts. La situation était très tendue le jour de notre départ, le mercredi 10. L’agence nous avertissait que les transports publics étaient très incertains. Nous avions donc décidé de faire le trajet en jeep, à un coût supplémentaire de 100 USD (160 USD moins ce qui était déjà compté pour prendre le bus).Partis un peu avant 7 heures du matin, il nous a fallu une bonne heure pour atteindre la périphérie de Kathmandou, et au passage nous avons vu plusieurs maisons et véhicules incendiés par les manifestants.La route jusqu’à Syapru Besi n’est que de 120 kms mais elle est franchement exécrable. Elle est toujours étroite, elle passe par d’interminables montagnes, les bas-côtés varient entre mauvais, confus et inexistants. Plusieurs tronçons sont de la piste etc. Nous n’avons pas regretté d’avoir opté pour la jeep, car nous avons pu nous arrêter plusieurs fois à notre gré, ne serait-ce que pour laisser Y (ma compagne Thaïlandaise) vomir tout ce qu’elle pouvait. Elle avait bien pris son médicament habituel, mais les virages, les accélérations et les freinages incessants avaient fini par lui donner un affreux mal de voiture.A Nawukot, nous nous arrêtons pour prendre notre petit déjeuner dans un petit restaurant sympa, le Jimbu. Il est autour de 8 heures 30 du matin et nous n’avons péniblement fait que 60 kms. Le restaurant offre un beau jardin qui surplombe la Trishuli Ganga, la rivière qui descend de Syapru Besi. Première photo : la rivière dans le coin à droite, brumes et nuages sur la montagne de l’autre côté.Une heure plus tard, ma deuxième photo : les côteaux de la Trishuli Ganga. On remarque le passage des cultures : rizières bien vertes en contre-bas, sur la droite, et le maïs déjà jauni et probablement récolté plus haut, en premier plan à gauche. Et bien sûr, toujours les brumes et les nuages à travers lesquels on aperçoit la montagne de l’autre côté de la rivière.

Super expérience que vous avez eu. Par contre, votre agence a je trouve abusé car le Langtang n'est pas le massif le plus accessible, il est extrêmement même si la vallée du Langtang et la plus accessible surtout sur cette période de fin de mousson il peut pleuvoir, surtout avec la partie où il y a de nombreux glissements de terrain entre Syabru Besi et Bamboo.Par contre je pense que votre post a été coupé car, vous n'avez mis que le jour 1 et vu votre façon de partager, je pense que vous étiez parti pour mettre jour par jour votre retour d'expérience

Bonjour Terry,Merci d'avoir repris mon poste aussi vite. C'est vrai, je vais délivrer mon récit par tronçons, donc la suite = bientôt!Je suis bien d'accord, qualifier le trek du Langtang comme "accessible" n'est pas objectif. La vallée du Langtang est dite "remote" par beaucoup (en Anglais), c-à-d. éloignée / à l'écart / d'accès peu facile, et c'est bien notre expérience.Je vais le dire franchement, ce n'est pas un trek facile. Moins de la moitié des gens que je connais l'auraient fait!

Autant pour moi alors j'ai fait preuve d'impatience.. :)Oui certains mentionnent la région comme "accessible" par le fait qu'elle est souvent choisi comme échappatoire aux zones les plus touristiques (Sagarmatha & Annapurna) et le fait qu'elle soit relative facile d'accès par la route car proche de Kathmandu (moins d'un jour de transport). Même si le trajet n'est pas si court surtout avec la mousson de cette année qui a fait de sacrés dégâts dans la région et donc sur les routes...Je partage ton point de vue, beaucoup ne sont physiquement pas près à le faire et c'est d'ailleurs pour cela que c'est l'une des zones où il y a le plus de problème avec le mal aigu des montagnes, proportionnellement aux nombres de gens qui y vont. Les distances sont courtes, on monte vite en altitude, les personnes nécessitant plus de temps pour s'acclimater peuvent se retrouver en difficulté. Bref, une zone magnifique mais à ne surtout pas sous-estimer

bonjour,Quelle idée de faire ça en période de mousson?! Vous n'aviez pas d'autre choix?
Quitte à vous faire tremper vous auriez dû choisir Août pour aller de Syabru besi aux lacs sacrés de Gosainkund pendant le pélerinage hindou!Bon je vois que ça n'a pas beaucoup changé en 20 ou 30 ans côté amélioration des "routes"
ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour ta compagne! Vous auriez du aller au Langtang en traversant l'Helambu ce n'est pas plus dur excepté le passage du col Laurebina mais le départ se fait à 30 ou 40 km de KTM. (Sundarijal)
La vallée de Langtang a dû subir pas mal de transformations depuis le tremblement de terre de 2015 qui a complètement détruit le village de Langtang. Dans les années 80 il y avait eu aussi un gros glissement de terrain avant Langtang village; l'endroit est d'ailleurs baptisé "landslide " sur les cartes de trek...
La fromagerie existe toujours à Kyangin gompa?
Plus jeune je t'aurais recommandé de faire le trajet retour en passant par le ganja la (5200m) 2 ou 3 jours sans rencontrer âme qui vive et bivouac obligatoire...

La production de fromage est toujours là oui :)

Pour le MAM je ne suis pas trop d'accord on ne dépasse pas 3600 ou 3800 au plus haut a Kyangin gompa et ça monte progressivement..sur Sagarmatha (vers le camp de base de l'Everest) on atterrit a 2800 m à Lukla et des le premier jour on passe les 3600 m à Namche bazar ! Là j'ai eu un peu mal au crâne.

Jour 1 – Trajet de Kathmandou à Syapru Besi (Suite)
Vers 11 heures du matin, cahin-caha et secoués comme les proverbiales sacs de patates dans la jeep qui est robuste, certes, mais d’un confort médiocre, nous arrivons au poste de contrôle de l’entrée dans le parc national de Langtang, juste avant Dhunche Bazar à une vingtaine de kms de Syapru Besi. Il y avait bien eu 1 ou 2 contrôles auparavant, il me semble au passage d’un district à l’autre, mais ça n’avait été que l’affaire de quelques minutes, le temps pour notre guide d’aller enregistrer notre passage.Cette fois c’est un peu plus long. Une demi-heure peut-être ? La première photo est celle d’un grand panneau montrant la carte du parc. Moi qui aime beaucoup les cartes, je suis servi – celle-ci est excellente ! On voit sur la carte de situation (en haut et à gauche) que la région est limitrophe à la Chine (en fait le Tibet). « Shyaphrubesi » = Syapru Besi, le point de départ du trek, est au milieu à gauche, à la limite occidentale du parc.La deuxième photo est un gros plan sur le trek. Les noms de localités causent à confusion. Le premier arrêt sera à Lama Hotel, qui se trouve entre Rimche et Ghodatabela (d’après le panneau), et plus exactement au coude de la rivière Langtang, là où son cours change d’orientation (d’ouest/est à sud-ouest/nord-est). Le 3-ème arrêt sera à Kyanjing Gompa, qui se trouve juste en-dessous du « Langtang » en rouge de la carte, au débouché d’un glacier descendant nord/sud du Langtang Lirung. Le Langtang Lirung est le point culminant, à 7227 mètres d’altitude, d’une chaîne qui longe la frontière avec le Tibet.Quant au 2-ème arrêt, à Langtang, c’est entre les deux. D’après la carte que j’ai obtenue à Katmandou, ce serait sans doute vers Ghodatabela (en rouge).La 3-ème photo : le panneau indiquant les tarifs d’entrée dans le parc. Pour les étrangers, c’est 3000 roupies par personne, soit 18-20 EUR ou 21-22 USD. Je donne des prix approximatifs, bien sûr, les taux changeant assez rapidement !Nous nous arrêtons vers midi à Dhunche Bazar, ou bien est-ce déjà Thulo Bharkhu ? On nous fait attendre une bonne heure dans un restaurant, bien passé le temps qu’il nous faut pour un léger repas. Nous croyons comprendre qu’il y a blocage plus loin sur la route, et qu’il faut attendre l’accord de la police pour continuer notre route. Ce qui nous permet de rencontrer un groupe de 5 ou 6 Israéliens qui vont eux-aussi faire le trek. Je ne les avais pas reconnus comme Israéliens à prime abord car ils se comportaient avec discrétion et parlaient à voix modérée.Enfin, nous avons le feu vert de la police, ce qui met fin à une bonne discussion que j’avais avec l’un des Israéliens, sur nos origines et nos dialectes respectifs (pour clarifier : je ne suis pas Juif).Et nous arrivons à l’énorme éboulement qui bloque la route. La seule route, à flanc de montagne et au bord immédiat de la Trishuli Ganga qui coule tumultueusement à bien 200 mètres plus bas... Ma 4-ème photo : Y et notre guide H, et juste au pied de l’éboulement, notre porteur S. Qu’on juge de la taille des rochers qui ont dégringolé pour complètement couper la route ! (Terry parlait des éboulements, il sera content !). A gauche sur la photo, le renforcement en béton de la route, tout lisse – de là, on tomberait tout droit dans la rivière ! (5-ème photo).
On ne peut continuer qu’à pied, en passant aussi bien que mal par-dessus l’éboulement (6-ème photo). Allez, j’aime bien donner des frissons à mes lecteurs : il n’y a pas que les pierres, de toutes tailles dans un affreux pêle-mêle, plusieurs prêtes à se dérober sous le pied ! Il y a aussi un torrent étroit mais rageur qui essaie de se frayer un chemin par-dessus, poussant la rocaille sur son chemin, et qu’il faut également franchir.Enfin arrivés de l’autre côté, il ne nous reste heureusement que 2 kms à faire à pied jusqu’à Syapru Besi, sans autre accident sur la route. L’éboulement aura marqué le point effectif de départ de notre trek !Je laisse le récit sur cette dernière photo, prise sur le pont qui traverse la Trishuli Ganga, à l’entrée du village. Il est 14 heures 30. Il nous aura fallu +/- 7 heures et demie pour faire tout le trajet depuis Katmandou.

Bonjour Jean-Michel,
Mi-septembre touche à la fin de la mousson. Nous aurions pu être plus chanceux avec le temps....Les dégâts du tremblement de terre de 2015, oui, énormes à Langtang-même (et je reviendrai là-dessus par la suite). Mais on n'en voit pratiquement plus les traces dans les habitations. Il y a eu énormément de reconstruction depuis. C'est aussi parfaitement visible à Katmandou, Patan et Bhaktapur, où nous sommes allés. Je m'attendais un peu à être déçu mais il y a eu un effort de reconstruction remarquable!

La zone de l'Everest est pour moi un cas à part car il y a beaucoup d'évacuation en partie lié à un business juteux de vendre des itinéraires à des clients peu chers et rapide, ne respectant pas le temps d'acclimatation et permettant aux agences de faire venir des hélicoptères à leur client et se faisant de l'argent sur le dos des assurances ou dans les cas les plus tristes sur leurs clients s'ils n'ont pas d'assurance. Pour ceux arrivant en avion, les personnes arrivent à Lukla mais une minorité seulement rejoint Namche le premier jour car ceux qui le font sans être acclimaté ne respecte pas vraiment les principes de sécurité. La très grande majorité des personnes dorment à Phakding, Tok Tok ou Monjo, donc entre 2600 et 2900m puis ensuite à Namche à 3450m environ (suivant où l'on dort dans Namche), donc l'écart est moins grand.Pour le Langtang, mon propos était plus global sur la région du Langtang en général, surtout avec Gosainkunda qui fait des hécatombes (que l'on vienne de Dhunche ou de l'Helambu) mais même dans la vallée, il y a des soucis pour certains car entre Lama Hotel et Langtang village, il y a 1000m de dénivelé positif d'écart (2480m vs 3450m) et il y a beaucoup de retour de personnes ont du mal à gérer cette transition. Même si bien sûr pour de nombreuses, il n'y a pas de soucis particulier. Pareil pour Panch Pokhari (transition Tupi Danda - Nosyampati) et Tamang Heritage (la nuit à Nagthali). La région du Langtang était très brut et raide, les étapes intermédiaires sont moins disponibles que dans d'autres régions. Après ce n'est que mon point de vue de professionnel avec les retours de clients et de collègues guides. J'entends bien sûr que tu as une expérience différente et que certains se retrouveront plus dans ce que tu dis :)

Pas vraiment. Il n'est pas conseillé de partir avant début octobre et mi octobre est préférable car bien souvent on a encore des queues de mousson la première quinzaine d'octobre. En novembre il fait plus frisquet mais le ciel est bien dégagé..
Perso j'étais parti en Mars... 24 jours de trek: Départ de Sundarijal à 30 km de KTM /traversée de l'Helambu / col de Laurebina/ lacs de Gosainkund/ Syabriu Besi/ cap à l'ouest vers Gatlang/ Tamang heritage Trail / vallée du langtang Kyangin Gompa/ ascension du Tsergpo Ri/ Passage du Ganja la (5200m) et retraversée de l'Helambu vers Tharkekiang et Sermatang. C'était en 2010 j'avais 15 ans de moins! A l'époque on était partis sans guide car pas obligatoire et on portait nos sacs + tente et vivres pour bivouaquer 3 nuits.4 jours sans âme qui vive par le Ganja la..
J'avais trouvé un coéquipier dont la femme est népalaise (Tamang) ici sur VF. On avait visité toute la belle famille dispersée de Thulo Syabru à Timure...Un de mes meilleurs souvenirs de trek!
En tous cas bravo pour ce que vous avez fait. Je ne pourrais pas le refaire aujourd'hui.

Jour 1 – Trajet de Kathmandou à Syapru Besi (Suite et fin)
Arrivés à Syapru Besi, à pied, on nous donne une chambre dans l'un des guesthouses (GH) qui se trouvent au bord de la rivière. Grande chambre mais d'un confort sobre. Je profite des dernières gouttes d'eau tiède de la sdb pour me doucher. Je mentionne ça car il sera aléatoire de trouver une douche chaude plus haut!Le "restaurant" n'a que deux tables, ça facilite la rencontre d'autres voyageurs. En face de moi, un couple Australien, de Melbourne. Nous engageons une bonne discussion sur l'Australie et sur l'Europe. Je parle l'Anglais tout à fait couramment, mais je dois dire que je rame un peu avec leur accent - et pourtant je devrais avoir l'habitude avec les Australiens, j'ai vécu 3 ans dans leur pays!Je reviens sur le climat en "fin de mousson", un thème déjà bien abordé avec Jean-Michel / Djalma. Nous n'avons eu que 2 ou 3 petites gouttes de pluie pendant le trajet venant de KTM, mais une pluie un peu plus soutenue commence à tomber pendant la nuit... Pas une grosse affaire, comparé avec les pluies diluviennes dont j'ai l'habitude dans les pays tropicaux (surtout en Asie et particulièrement en Thaïlande). Espérons, espérons.....

Bonjour George,Je vais embarquer avec plaisir dans votre carnet..
Ah non, ce trek n'est pas une promenade de santé. J'ai encore le souvenir dans les pattes de la longue montée vers Laurebina !
Il est classé moins difficile que d'autres car l'altitude ne dépasse généralement pas les 4000. Il y a bien la montée vers le Kyanjin Ri, 4700m de mémoire (superbe panorama d'ailleurs), mais en général l'altitude est moindre qu'ailleurs au Népal. Il n'en demeure pas moins, comme beaucoup de treks au Népal, que la marche peut être difficile et décourageante. Succession de dénivelés positifs et négatifs, les fameux "Nepali flat"...
Alors quand la pluie s'invite à la marche, ça peut devenir un calvaire sur les sentiers recouverts de boue et d'excréments de mules et de yaks...Concernant la météo, il est vrai que septembre est déconseillé et il n'est pas rare qu'il y ait des queues de mousson jusqu'à mi-octobre. Tout change depuis quelque temps. Il y a plusieurs années, on avait très beau temps en mars et l'année dernière on a dû écourter notre trek dans le Khumbu à cause du mauvais temps permanent (froid humide, pluie, neige, boue, vue bouchée......)
C'est en novembre que nous avons eu la meilleure météo en règle générale. Ce mois est en général réservé au Népal. Exception cette année...

Je vois beaucoup de retour et de point de vue sur le mois de septembre. Je me permet de mentionner que Août et Septembre sont vraiment extraordinaire pour randonner. Alors oui, ce n'est pas les sentiers classiques où les vues peuvent être bouché mais plus des trek à viser plus culturels, hors des sentiers battus où lorsque les vues se dégagent c'est un cadeau car on ne l'espère pas. L'extrême ouest avec les régions de Darchula, de Bajhang et de Simikot, l'ouest avec Dhorpatan/Rukum-Rolpa/Dolpo, l'Annapurna avec Nar Phu. Des périodes formidables pour y aller car tout est absolument vert, c'est juste magnifique à voir. Je sais bien que pour beaucoup l'objectif est vraiment d'avoir les vues dégagées mais je glisse ce petit message pour laisser la porte ouverte à d'autres possibilités de découverte qui loin des classiques Sagarmatha/Annapurna/Manaslu/Langtang mérite d'être explorer malgré la difficulté d'accès ou les aléas climatiques :)Globalement à partir de mi-août ces dernières années, la pluie reste limiter par jour, une heure environ dans l'après-midi. Bien sûr certains jours il pleut plus mais si on est patient, il y a de très belles expériences à vivre sur cette période de l'année où bien peu de gens osent découvrir les collines et les montagnes. Pour ceux ayant l'habitude du Népal, je ne peux que vous le recommander. Pour ceux étant un premier séjour au Népal, c'est peut-être un peu trop roots et challengeant sur cette région mentionnée.Aussi, je rejoins Anne-Claire, le changement climatique fait évoluer les saisons mais novembre reste une valeur sure pour des ciels exceptionnels :)

Bonjour Anne-Claire!Ah oui, le fameux "Nepali flat"! Nous en avons fait l'expérience! D'interminables montées et descentes sur des marches faites de pierres extrêmement grossières et très inégales, souvent glissantes, et les excréments des animaux! Et il faut bien faire attention où on pose les pieds, chaque pas doit être calculé car se faire une entorse ou même une chute loin de la "civilisation", ce serait une catastrophe!Souvent une journée de marche pour faire une dizaine de kms (mesurés à vol d'oiseau), on en fait plus qu'en plusieurs heures intensives dans une salle de fitness!Pour les meilleures périodes de l'année, nous avons bien noté: septembre, ce sera non dans l'avenir. L'ennui en "bonne saison", c'est qu'il y aurait bcp plus de fréquentation.

Jour 2 –Syapru Besi à Lama Hotel – Rivières et hindouismeJeudi 11 septembre, 6 heures 20 du matin, première photo : vue sur Syapru Besi, prise de notre chambre. Petit déjeuner simple et en route vers 7 heures 30. Du pont qui enjambe la Trishuli Ganga à la sortie du village, nous voyons le confluent avec la Langtang qui arrive de l’est (à droite sur la 2-ème photo). La Trishuli, elle, descend tout droit de la frontière tibétaine qu’elle a passée à 15 kms au nord de Syapru Besi.Je voulais en savoir plus sur la Trishuli Ganga. Le terme Trishuli est évidemment associé au dieu hindou Shiva. « Tri » = trois : il s’agit du trident que porte ce dieu. Plus de la moitié de son bassin se trouve au Tibet. Elle rejoint la Gandaki à Devghat, 1 km au nord de Bharatpur (entre Pokhara et Kathmandou).La Gandaki prend sa source au nord du massif de l’Annapurna. Son nom complet est Kali Gandaki. Bien qu’on puisse penser au dieu hindou Shiva (Kali / Durga étant sa shakti), la Kali Gandaki est associée au dieu Vishnou. D’ailleurs, un autre nom est Krishna Gandaki, Krishna étant l’une des 2 incarnations principales de Vishnou (l’autre étant Rama). Enfin, la rivière s’appelle aussi Narayani jusqu’à la frontière Indienne, ce qui fait inévitablement penser au dieu Vishnou, également connu sous le nom de Narayan.Le confluent à Devghat est un lieu particulièrement sacré pour les hindous. « Dev » = « Dieu » + « Ghat » = +/- « Bord d’un cours d’eau ». La Krishna Gandaki venant de l’ouest et la Trishuli venant de l’est, le confluent est donc la réunion des deux dieux principaux de l’hindouisme.La Gandaki rejoint le Gange à Patna, dans le Bihar.Avant de finir cette page, je ne peux m’empêcher de rappeler que le Gange, dans la mythologie hindoue, descend de la tête du dieu Shiva, ses cheveux représentant les divers cours d’eaux qui descendent de l’Himalaya. Dans l’imaginaire hindou, Shiva reçoit la rivière de la déesse Ganga, ou le Gange jaillit simplement de sa tête. La représentation des fleuves s’écoulant de la tête de Shiva symbolise le Gange, retenu par Shiva afin d’en maîtriser la force destructrice et de l’amener doucement sur Terre.Je sais, je dois en fatiguer plus d’un avec toute cette « salade hindouiste », mais je ne vois pas le voyage comme réduit à aller de A à B, s’amuser ou s’étonner de l’exotisme et de l’inconnu, prendre de belles photos. Je tiens aussi à comprendre, ou au moins essayer de comprendre les gens, donc leur histoire, leur langue, leur culture etc.

Jour 2 –Syapru Besi à Lama Hotel (Suite)Je suis conscient de pouvoir être pénible pour certains, avec tout un tas de digressions. J’avoue m’en faire un malin plaisir !
On peut tout simplement résumer tout ce que j’ai dit sur les rivières et l’hindouisme en quelques mots tout simples :
Les rivières pour les hindous ne sont pas juste des rivières. Elles sont aussi des manifestations divines.Revenons au Népal ! Nous avons passé le pont et nous voyons devant nous l’entrée de la vallée de Langtang (1-ère photo). Les premiers 2 kms sont une piste assez large, au bord même de la Langtang (brrrrr !!!), empruntée par les gros véhicules qui desservent la construction d’un barrage hydro-électrique. On voit bien cette piste sur ma 2-ème photo (à gauche, on discerne même un de ces gros véhicules tout au fond). Comme dit, nous longeons la rivière qui intimiderait même les plus courageux. Je n'ai pas réussi à poster ici une petite vidéo pour donner une idée. C'est bien dommage. Il faut donc que je me contenter à déclarer: je défierai les meilleurs nageurs d’y faire trempette et d’en sortir vivant !La piste s’arrête donc à cette centrale en construction. Juste passé 9 heures, nous nous engageons dans la forêt. Nous arrivons rapidement à une tea-house. Nous ne nous arrêtons pas, mais je ne manque pas de prendre la photo (la 3-ème) d’un magnifique plant de cannabis qui fait bien 3 mètres de hauteur. La photo, prise de haut, ne montre que la tête de la plante. Est-elle naturelle ou cultivée ? Je n’en sais rien. Je frotte dans mes mains quelques feuilles, c’est un petit goût agréablement amer pas tellement différent de celui de toute autre plante encore verte.Il est pratiquement midi quand nous arrivons au lieu dit Bamboo (4-ème photo). Nous y prenons notre repas de midi, si je me souviens bien, rien de remarquable. Juste un peu plus loin, nous arrivons à un pont suspendu par-dessus la rivière, et nous passons sur la rive nord. Il est presque 14 heures. La 5-ème photo : la rivière en amont du pont – admirez la fureur chaotique de la bête !Le pont mérite bien une 6-ème photo. Notez le poncho que Y a noué autour de sa taille - depuis ce matin, nous avons droit à une petite pluie fine sans la moindre interruption. Ce n’est pas dramatique, notre guide H n’éprouve pas le besoin de se couvrir. Plus loin derrière, un couple de randonneurs qui redescend « vers la civilisation », car eh oui, nous ne sommes pas les seuls étourdis à faire ce trek en fin de mousson !Il nous faut encore 2 kms pour atteindre notre destination d’aujourd’hui, Lama Hotel. Mais tout d’abord, juste après le pont, nous passons un tout petit groupe de maisons et une tea-house et nous arrivons à l’un des endroits les plus effrayants de toute cette randonnée, un glissement de terrain où le chemin, déjà assez ardu jusqu’ici, se perd complètement. Pour le franchir, nous nous accrochons au vestige d’un cable d’acier toronné, qui sort de l’éboulement comme une flèche ayant transpercé une personne, pour nous hisser de 3 mètres. Il s’agit de ne pas lâcher prise car le sol sous nos pieds est meuble et rendu glissant par la pluie, et il n’y aurait plus rien pour freiner la chute dans la Langtang qui rugit une dizaine de mètres plus bas ! Puis nous faisons face au cœur de l’éboulement. Il n’y a que quelques mètres à franchir avant de retrouver un terrain un peu plus rassurant (très relativement) mais c’est franchement intimidant. On y voit à peine la trace d’une piste, si on peut dire, de la largeur d’un pied ou deux, marquée dans la boue par ceux qui y sont déjà passés. Y passe la première, surveillée de très près par H et S (nos guide et porteur). Y est vraiment bien brave, c’est son premier trek, elle peine un peu mais ne se plaint pas. Il faut aussi dire qu’elle est plus leste que la moyenne de son âge, et comme elle est Thaïlandaise, je vais me permettre de dire qu’elle est souple comme un chat... Siamois ! A mon tour, et comme un idiot j’essaie de passer un mètre plus bas – j’insiste, la « piste » était plus que subtile, c’est pourquoi je ne l’ai pas rigoureusement suivie. Et je commence à glisser...... H essaie de me rattraper par une main, mais je préfère me raccrocher à une grosse pierre qui jaillit de la masse de l’éboulement, et qui heureusement tient bien. Je tends la main vers S qui se trouve de l’autre côté et qui m’aide à me hisser vers la « piste ». Je ne peux pas dire que j’étais à 2 doigts de rejoindre les poissons de la Langtang, il est sûr qu’aucun poisson peut vivre dans des flots pareils, mais c’est tout comme !Nous arrivons fatigués à Lama Hotel. On nous donne une chambre d’un confort spartiate, mais suffisant. Au moins c’est propre et je précise en passant que nous n’avons eu nulle part dans la Langtang affaire à des petites bêtes dans la literie. Les toilettes sont communes, ainsi que les douches. Nous faisons l’impasse sur la douche, d’ailleurs.Au centre de la salle commune de notre GH, les clients suspendent leurs vêtements trempés au-dessus d’un poêle à bois. Y prend grand soin à examiner ses vêtements, ayant fait malheureusement connaissance avec les sangsues locales, les « djouka ». J’en vois une qui essaie de se faufiler dans une de ses chaussures, par un œillet de lacet. J’ai juste le temps de l’attraper par la queue. Petite chose toute noire pas du tout ragoûtante, ça me fait penser à une version minuscule de l’alien du film de sci-fi/horreur bien connu.Je fais la connaissance d’un couple de Polonais qui redescendent vers Syapru Besi. Des gens charmants et très intéressants. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce trek en fin de saison des pluies !Une petite note : je mentionne les gens que nous rencontrons, pas tellement parce que c’est une information pertinente en ce qui concerne le trek lui-même, mais pour en garder un souvenir par l’intermédiaire de VF (il m’arrive de me relire).

Pourquoi pénible ? Mais non pas du tout et bien au contraire. Quand on voyage on s'intéresse en principe à la culture des habitants et j'aime beaucoup tes carnets de voyage pour cette raison. J'avais adoré celui sur le Mexique.Je me souviens bien de ce lodge...Ah mais quelle horreur ! Tu me confortes dans mon choix de persister à me rendre au Népal en Novembre. Nul doute que les paysages verts en été et début automne sont de toute beauté mais tant qu à faire de tels efforts autant profiter de la vue exceptionnelle sur les sommets car il fait généralement beau et sec (mais froid ) en cette période.Il faudra revenir...

Ah oui, je me rappelle bien t'avoir vue dans mon carnet sur le Mexique, juste avant la COVID. J'y suis retourné avec Y l'an dernier : Yucatan (cher, trop couru, trop chaud); région autour de Guadalajara et Colima (peu couru, extra). J'y suis aussi retourné 1 fois avec mon fils que je voulais introduire à ce pays extraordinaire, et une autre fois tout seul. Maintenant que Y a fait ses armes en randonnée, je vise 1 mois entre Mexico CDMX et le Michoacan avec grimpette sur 2 volcans (un dormant, un éteint). Il faudra que je vérifie question sangsues!