Compte rendu de 15 jours en Iran

Bravo pour ta pierre à l'édifice, très agréable à lire. Je ne connais pas Naqsh-e Rostam mais ça donne envie de retourner en Iran.
Moi, j'avais aussi eu l'occasion de visiter la citadelle de Bam que j'avais adorée. Incomparable à quoi que ce soit ailleurs au monde, à ma connaissance. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle était détruite, le 26.12.2003, par un tremblement de terre qui a fait plus de 40.000 morts. Quelqu'un sur ce forum sait-il si on tente de la reconstruire ? Ce qui n'est sans doute pas la priorité.En cherchant la date exacte du tremblement de terre sur google, je m'aperçois que c'est 1 an jour pour jour avant le tsunami, cette date serait-elle maudite ? Je n'avais jamais fait le rapprochement.

BOnsoir,Merci pour ta réponse.Ton tour a l'air vit tentant. Ce sera aussi une première pour nous.L'occasion où jamais.Bonne soirée

une partie du mur d'enceinte a été reconstruite, ainsi que quelques bâtiments à l'intérieur, à titre d'exemple. Mais la reconstruction complète n'est pas envisagée pour une raison que j'ignorais : les règles de l'UNESCO interdisent de "modifier" un site classé, et cette contrainte inclut l'interdiction de reconstruire un site qui n'a subi que des dommages naturels. C'est ce que m'a expliqué un des guides locaux sur place.Mon avis personnel après visite au printemps 2014 : bien que la citadelle aie été très endommagée (on ne peut plus visiter la partie haute, encore trop instable d'après les experts), ce site reste impressionnant, et j'ai préféré Bam à Rayen. Malgré l'ampleur des dégats, et malgré les nombreux échafaudages dressés pour consolider ce qui reste de remparts.Quant à la ville "moderne", elle a été plutôt bien reconstruite.

Merci pour l'info, ça fait plaisir de voir qu'on peut encore en voir une partie.Concernant la remarque de l'Unesco, il me semble effectivement que, lorsque j'avais visité la place principale de Varsovie, il y avait une plaque commémorative avec une photo prise juste après la guerre. La ville était quasiment rasée, la place a été reconstruite à l'identique et l'Unesco avait fait une unique exception pour classer le site qui, normalement, doit être d'origine. Donc, c'est tout à fait plausible pour Bam.

bonjour!
merci beaucoup pour ton super message !
moi aussi je prévois un voyage en iran à la dernière minute (3 semaines avant...)
je vais chez des amis que j'ai rencontré il y a quelques semaines en france, et au dernier moment je décide de me lancer dans l'aventure de la découverte du pays ;)
je m'inquiétais par rapport au visa et au numéro du MAF dont plusieurs sites parlent. Je pense prendre le visa on arrival également (n'ayant pas le temps d'aller à paris pour déposer le dossier et mes empreintes... en effet je fait refaire mon passeport donc le temps me restant avant le voyage ne suffira pas!).
- dois je obtenir le numéro du MAF?
- dois je aussi prendre l' assurance soit disant obligatoire pour obtenir le visa?
- j'arrive à 2h45 du matin, je me demandais si le bureau pour les visas on arrival était ouvert tout le temps?
- je me demandais comment tu avais fait pour changer tes euros ? sur place ou en france avant ton départ?
- sais tu si les habits coutent cher là bas? étant une fille je dois échanger mes jupes/robes d'été pour la tenue manches longues/pantalons/foulards.j'ai bcp de questions j'espère ne pas trop te déranger...
merci beaucoup d'avance!!et merci encore d'avoir partagé ton aventure en iran :)

Salut Marion ! Mais de rien et ne t'inquiète pas, 3 semaines sont largement suffisantes pour préparer un séjour !Zéro problème, m'étant décidé une semaine avant je ne m'étais même pas posé la question de faire un visa à l'ambassade. La procédure pour le visa à l'arrivée est très simple (cf. la description que j'en ai faite). Si tu loge directement chez tes amis, je te conseille cependant de leur demander de mettre leur téléphone relativement fort parce qu'il est fort possible qu'ils appellent le numéro du "contact" que tu leur fournira (cf. mon premier message).Non, tu peux arriver les mains dans les poches et une écharpe sur la tête avec juste ton passeport !Comme j'ai une carte premier, j'avais demandé à Visa de me faire une attestation d'assurance voyage... qui est arrivée chez moi deux semaines après mon retour d'Iran. On ne m'a jamais demandé quoi que ce soit. J'ai vraiment juste eu à remplir le petit formulaire papier (une demi feuille A4) dont la seule rubrique "spéciale" était le nom d'un contact sur place où d'un hôtel, le reste c'est juste de l'identité.Je suis arrivé en plein milieu de la nuit et c'était ouvert. En fait, je trouve le fonctionnement de l'aéroport de Téhéran très étrange, j'ai l'impression qu'il n'y a que des vols la nuit où alors en tout cas il y en a énormément la nuit. Du coup, pas d’inquiétudes à avoir, ils ne pourraient pas se permettre de laisser poireauter autant de monde dans la zone internationale jusqu'à 9h du matin d'autant plus que l'on ne récupère ses bagages qu'après être passé par le guichet.J'ai tout changé sur place, je t'avoue que je ne m'étais même pas posé la question de savoir si je pouvais changer en France ! Prends une grosse somme avec toi et change au fur et à mesure, si tu calcule bien ça t'évitera de rechanger des rials en € et ainsi de reperdre de l'argent.A l'aéroport de Téhéran le bureau de change au niveau des kiosques et du retrait des bagages à un taux pas très intéressant. Change juste ce qu'il te faut dans le bureau situé juste avant la sortie à l'air frais et pour le reste il y a des bureaux de change partout.Alors là, aucune idée, je n'ai acheté aucun vêtements en Iran... Ceci dit, pas de raisons que ce soit cher. Prends des pantalons (n'importe lesquels, des jeans c'est très bien à condition qu'ils ne soit pas slim) et des pulls "longs" qui descendent en dessous des fesses. Prends aussi quelques trucs légers car quand tu sera chez des gens où à l'hôtel tu pourras t'habiller comme bon te semble et étant donné les températures au mois d'août, ça m'étonnerai que tu n'en profite pas ! Pareil si tu va faire une excursion dans le désert, là tu pourras t'habiller comme tu veux.
Pour le foulard, si tu as une écharpe légère et relativement opaque ça suffira largement, il n'y a pas de modèle imposé !Voilà, voilà, n'hésite pas si tu as d'autres questions !

Bonjour, je pars en Iran dans moins de 15 jours et je me demandais par rapport à ta technique de faire écrire le prix sur un carnet. Comment savoir si ils parlent en "Rial" ou en "Toman" ? J'avoue que pour le moment, c'est un truc où j'ai l'impression que je vais galérer à me faire comprendre et savoir si ils parlent en toman ou en rial.Depuis l'Inde, j'ai l'impression d'avoir fait le plus dur en matière de négociations de prix, mais là, à préparer l'Iran avec le fait de parler en Rial et en Toman, j'ai l'impression que ça va être un autre niveau que l'Inde !Merci si tu peux m'éclairer là dessus ?Bastien

D'expérience (2007 et 2010), les iraniens entre eux ne parlent jamais en rial, seulement en toman. Ou en son équivalent populaire, le Khomeyni : dès 10 000 rials, les billets sont à son effigie. 1 Khomeyni correspond de base au billet vert de 10 000 rials (sabz Khomeyni? pour vérifier), et est donc synonyme de " 1 000 tomans". "Panj Khomeyni" correspondra à 5 billets de 10 000 rials, donc à 50 000 rials.Les seuls (et rares) à m'avoir annoncé des prix en rials étaient des chauffeurs de taxi demandant des tarifs déraisonnables.Une fois que l'on a son référentiel de prix, cela devient évident (il y a quand même un facteur 10 de différence), mais cela ne fait pas de mal de vérifier que ce sont bien des tomans.A savoir aussi que le millier (hezar en persan) est souvent élidé. On n'achète rien avec 1 toman, encore moins avec 1 rial. A minima, on paye des centaines de tomans, et généralement en milliers de tomans. Qu'il s'agisse de milliers de tomans est donc évident et le millier n'est pas annoncé. Ainsi, "panj toman" (= 5 tomans) correspondra en fait à 5 000 tomans, soit 50 000 rials. Pas beaucoup plus qu'1 euro au cours actuel...Est aussi élidé le million, mais là, je manque d'expérience, n'ayant pas procédé à des achats d'un tel montant .Le lecteur attentif aura compris que dans la vie courante, 1 Khomeyni = 1 toman (millier élidé) = 10 000 rials.FabriceP.S. : explication historique, le toman a été la monnaie iranienne jusqu'en 1932, date à laquelle a été introduit le rial à un cours de... 10 rials se substituant à 1 toman. Le taux est resté dans le langage populaire. Un peu comme la France qui a introduit en 1959 le "nouveau franc" pour remplacer 100 "anciens francs", qui pourtant sont restés durablement dans le langage populaire (même en 2014, je connais quelqu'un qui parle en anciens francs dès qu'il s'agit de grosses sommes).

En fait, tout le monde parle en tomans. Comme j'étais pas sûr et que je préférais raisonner en rials je mettais toujours soit "R" soit "Rials" (en alphabet latin) après les tarifs que je proposais. Quand eux écrivaient un prix, je demandais confirmation si c'était bien en tomans / rials. En réalité c'est pas très compliqué, on s'habitue vite : il suffit d'enlever ou d'ajouter un zéro. La négociation se fait ensuite naturellement, que ce soit en rials ou tomans ! Et tu aura vite un aperçu des ordres de prix pratiqués là-bas donc pas d'inquiétudes à avoir !!

Ah désolé, je n'avais pas vu la réponse de Fabrice quand j'ai écrit mon message... (j'étais sur mon téléphone).Juste une remarque, d'après mon expérience le "Khomeyni" ne me semble pas très courant, je n'ai rencontré personne qui "raisonnait" ainsi durant mon séjour (ok, ce n'est sûrement pas représentatif mais quand-même). J'ai juste demandé à un moment à un iranien que j'ai rencontré s'ils s'en servaient et il m'a dit que ce n'était pas très répandu. Il a parlé également d'un projet de changement de monnaie parce que raisonner en milliards ça va deux minutes mais bon...Pour les taxis véreux je pense avoir eu de la chance car je n'en ai pas vraiment de souvenirs. Juste un à Yazd, en revenant des tours du silence avec qui la négociation n'était pas évidente. Du coup, deux jeunes iraniens dans une 207 non loin ont proposés de m'emmener gratuitement où je voulais !!!Ma plus grosse expérience de négociation a été à Sushtar pour réserver le taxi qui me ferait faire Sushtar - Choqa Zambil - Sush - Andimeshk (toute la journée). Sushtar n'est vraiment pas une grosse ville, en plus j'y étais au mois de février donc pas vraiment en haute saison et j'ai été assailli de taximen dont pas un ne parlait anglais. Ils avaient bien conscience que j'allais être le seul gros client de la journée. Généralement dans ces situations là y'a toujours un type sympa, qui parle un ou deux mots d'anglais (parfois plus) qui t'indique ce qu'il y a de plus intéressant pour toi et te conduit vers quelqu'un en particulier.

J'ai eu quelques expériences, notamment pour revenir de Masuleh, mais effectivement vraiment pas courant, en tout cas avec le voyageur occidental que je suis. Mais j'avoue avoir eu plaisir à montrer que je comprenais, demandant si c'était bien un Khomeyni vert (10 000R) et non bleu (20 000R).J'ai eu une expérience un peu similaire à Nosud. Convoyé gracieusement depuis Howraman-at-Takht, j'ai été débarqué au niveau de la station de taxi. Demandant un transport pour Paveh, j'ai été vite dirigé par le "boss" qui en anglais m'a demandé "100 000 rials". Le premier de mon voyage à m'annoncer un prix en rials. En 2010, cela équivalait à 7 euros, un prix vraiment déraisonnable pour seulement 40 km. Grossière erreur de ma part, j'avais laissé en vue mon bel appareil photo réflex. Prix annoncé en conséquence .J'ai donc refusé ce prix et me suis posté plus loin le long de la route. L'un des chauffeurs de taxi, qui m'avait suivi, a alors intercepté pour moi (sans que je ne demande) un véhicule privé, lequel m'a là encore avancé gracieusement en direction de Paveh.Je n'ai pas eu à me plaindre des chauffeurs de taxi, mais je ne les ai sollicité qu'à de très rares occasions pour des courses privées, en ayant déjà une idée du prix raisonnable.Il est clair que Shushtar ne regorge pas de touristes occidentaux. J'avais eu la chance la veille au soir d'être pris en charge par l'exploitant et projectionniste du cinéma de Shushtar : contact utile parlant un bon anglais. Pour une course similaire (Shushtar -> Choqa Zambil -> Haft Teppeh (musée) -> Shush), j'en ai eu en août 2010 pour 295 000 rials. Cher (erreur de ma part, je n'avais pas convenu du prix au préalable), mais je reconnais qu'il a dû rentrer à vide, ce qui double l'addition.Fabrice

Bonjour,J'envisage un voyage en Iran, et je prends donc des infos ici et là.
Je viens de déguster cette discussion, et vous remercie tous pour la mines d'infos que vous apportez !
Dès les 1ers messages, je me suis dit : "ah tiens ! voilà ce que je donnerai à lire à mon entourage quand je vais annoncer ce projet de voyage !". Vous dites beaucoup de choses, simplement, qui devraient les rassurer ! (*PS)
Il manquait la question du voyage en solo pour une femme ? et hop ! quelques messages plus tard, c'est fait ! A ce stade de mon projet (tout au début), j'ai quelques questions :-je ne suis franchement pas très douée en anglais, pas assez pour avoir des discussions soutenues. J'ai surtout des difficultés pour le comprendre... les Iraniens parlent anglais comme les Anglais ? ou plutôt avec un accent... je dirais "d'étranger" ? -je pense faire ce périple sur 3 ou 4 semaines, et j'ai le choix de mes dates de congés.
Quelle période me conseillez-vous ? D'après les quelques infos que j'ai, le mieux serait fin sept-oct, ou mars-avril.Merci encore !
Murielle*PS : je crois avoir vu quelque part sur ce forum (titre d'une discussion ou d'un blog) un truc du genre : "ne dites pas à ma mère que je suis seul en Iran"... il faut que je retrouve cette lecture !

Je n'ai pas non plus un niveau d'anglais extraordinaire mais je dirais que l'anglais des iraniens est plutôt compréhensible. Enfin, j'ai réussi à "communiquer" même avec des personnes qui ne parlait pas un mot d'anglais et moi avec le seul mini lexique de persan du Lonely Planet. Bon, la conversation n'allait pas bien loin mais c'est toujours ça. Par contre, je ne me souviens pas avoir vu d'iraniens francophones, ou alors très peu.Personnellement, j'ai voyagé fin février - début mars. La météo était agréable (pour un homme en tout cas c'était bien : à Téhéran, on supportait bien une veste le matin mais il faisait relativement bon l'après-midi. Plus bas (Shiraz, Yazd, Espaghan) je suis resté au maximum en pull et sinon en T-shirt. Si tu veux aller skier dans les montagnes ça reste possible à cette saison.
Sinon, le nouvel an iranien a lieu fin mars, du coup le mois de mars est un peu l'équivalent du mois de décembre chez nous (fête de Noël, nouvel an et tout). Au début du mois, ça reste cependant peu perceptible. Par contre, les iraniens m'ont dit qu'il ne fallait mieux pas voyager en province fin mars parce que tous les téhéranais partent dans leur famille !
A contrario, ça devient une période intéressante pour aller à Téhéran puisqu'il parait que la ville se vide complètement !

La plupart font du mieux qu'ils peuvent. Ainsi, le professeur d'anglais du village de Howraman-at-Takht n'était pas irréprochable dans son expression. Les meilleurs anglophones rencontrés étaient :
- 3 femmes professeur d'anglais,
- des anglo-saxons revenus vivre au pays (si, si, cela existe),
- des membres de la diaspora iranienne vivant aux Etats-Unis et venant visiter la famille (j'en ai croisé un à Bisotun avec un T-shirt arborant l'aigle américain sans que cela ne lui pose le moindre problème). Ou passer de bons moments dans le pays qu'ils n'ont jamais tout à fait quitté.J'oubliais 1 iranien professeur de linguistique anglaise en Université, Niveau clairement au-dessus. Mais c'est rarissime.Pour les francophones, c'était fréquent dans l'élite de l'époque du Shah, mais c'est devenu rare. Je converserai volontiers en français avec la brillante Leila Hatami .A défaut de pouvoir soutenir une conversation en anglais, quelques formules de persan susciteront un beau succès. A minima, apprendre à compter est toujours utile en sus des formules de courtoisie. Pour les chiffres de 1 à 10, pour 100, 1000, cela peut resservir en Inde du Nord et au Pakistan, car cela a été repris en hindi/urdu.Cela dépend des régions que tu souhaites explorer.Le nord-ouest azéri est suffisamment froid l'hiver pour que les chambres soient toutes équipées de chauffage individuel au gaz. Il me semble que l'hiver est aussi assez rude dans les régions kurdes. Et évidemment dans les chaînes de l'Alborz et du Zagros.Sur l'axe central, il fait certes chaud l'été, mais c'est une chaleur sèche. En m'abreuvant de 3-4 l d'eau / j, je n'ai pas eu le moindre problème, même à Kerman, Yazd, et Kashan, lesquelles sont en bordure du désert. D'après mon thermomètre, il avait fait au moins 43°C.Le seul endroit où j'ai été gêné, ce fut à Rasht (Gilan) début juillet lors d'une période de fortes chaleurs (établissements publics mis en congé d'office). Car chaleur humide au bord de la Caspienne (on y cultive le riz et le thé). Je suis vite parti au frais dans les hauteurs, à Masuleh.C'est sans doute la côte Persique qui présente la chaleur la plus difficile à surmonter, car intense et humide.Fabrice

Bonjour,Merci bien à tous les 2 pour ces premières précisions !
Bon, je devrais me débrouiller avec mon niveau d'anglais... ouff !
Pour ce qui est d'apprendre quelques mots du pays, oui, aucun doute que c'est utile, et agréable aussi ! Je le fais toujours quand je visite un pays que je ne connais pas (au moins par souci de respect, d'adaptation et de communication avec les gens du pays).Pour le reste, je n'ai plus qu'à potasser des guides, et ce forum.
Je reviendrai certainement vers vous quand les choses se préciseront.Cordialement,
Murielle

Bonjour, j'envisage d'aller en oct 2015 pour les fetes d'achoura, est ce que les gens acceptent de se faire photographier ?

Un peu timide sur cet aspect, je fais peu de photo-portrait. Mon retour d'expérience est donc réduit.Quand un rapport s'était établi dans le cadre d'une conversation, j'ai pu la plupart du temps photographier mes interlocuteurs quand je le souhaitais. Je n'ai souvenir que d'un refus, à Howraman-at Takht, de la part d'une maîtresse de maison dont j'appréciais particulièrement la tenue vestimentaire, très colorée. Alors que son mari était un photographe passionné.Lors de mes 2 voyages en Iran (2007, 2010), j'étais souvent sollicité pour être photographié au sein d'une famille. Il était alors aisé de demander la réciproque.Mais cela pourrait changer dans les hauts-lieux touristiques (cf. Ispahan, Yazd, Chiraz) si le tourisme occidental s'y développe autant qu'on ne le rapporte.Par ailleurs, mon expérience ne couvre évidemment pas les processions religieuses de l'Achoura.Fabrice

ah d'accord ! moi, ce que je préfère dans un pays, ce sont les gens, leur mode de vie, habitat, fêtes....aussi j'adore faire des portraits. Dans certains pays, cela ne pose aucun problème, mais là je ne sais pas, en tant que pays très musulman...Au Yémen (il y a quelques années), je n'avais pas eu de problème. Mais j'aime aussi le reste, le culturel, l'histoire, les paysages, la nature...

la plupart des Iraniens se laissent volontiers photographier, et photographient eux-même volontiers leurs proches... ou les touristes de passage (souvent avec leur téléphone portable). Mais dans les mosquées pendant les offices, ça ne se fait pas. Lors des processions à l'extérieur, je ne sais pas.

Merci. oui bien sûr, cela ne se fait pas dans les mosquées; mais lors de manifestations religieuses ??... bon je continue mon enquête !