Enjoy Jordan: 3 semaines inoubliables

Je vais me lancer dans un énième carnet sur cette fabuleuse destination. Je ne prétends pas égaler le style humoristique de certaines ou certains (ils se reconnaîtront !). Je vais juste essayer de vous faire vivre ou revivre quelques-uns de nos beaux souvenirs en ces temps où l'on ne sait plus vraiment quand nous pourrons refaire nos bagages et pour quelle destination.
Allez c'est parti, embarquement immédiat !
Mi-octobre 2019, mon épouse et moi sommes revenus d'un beau voyage de 3 semaines en Jordanie et 3,5 jours à Jérusalem.
Mais pourquoi 3 semaines dans un aussi petit pays où la plupart des touristes en 'font le tour' en 8/10 jours ?
Parce que... C'est la meilleure réponse... Surtout parce que nous le pouvons (pas de vacances en juillet/août) et que nous aimons prendre notre temps, visiter des sites moins connus, faire des activités parfois surprenante à nos âges.
Nous avons parcouru la Jordanie de Madaba et des rives de la Mer Morte à Jerash en passant par les châteaux du désert, de Jerash à Dana en passant par Kerak, de Dana au sublime Wadi Rum en passant par la merveilleuse Petra. Pour terminer, je vous proposerai de flâner dans la vieille ville d'Aman. Et au bout du bout, je pourrai éventuellement vous raconter nos derniers jours de ce périple passés à Jérusalem.
Etape 1 : MadabaL’objectif de cette étape était de visiter tranquillement la ville et de voir les nombreuses mosaïques sur ses différents sites. Mais aussi de passer une journée au bord de la Mer Morte (objectif : repos dans un cadre sympa), de visiter quelques sites, villes ou villages tout autour et d’aller tenter le canyoning dans le wadi Mujib, nous qui n’avons jamais fait de canyoning !
Etape 2 : JerashEtape à 100% culturelle avec au programme les châteaux du désert (petit détour pour relier Madaba à Jerash), les sites romains de Jerash, Um Qais et Pella, mais aussi le château médiéval d’Ajlun.
Etape 3 : Kerak par la route du roi.Nous ne passerons qu’une nuit à Kerak. Une demi-journée pour visiter le château, c’est très largement suffisant (même pour nous !) et donc cela va nous laisser du temps pour aller se balader dans des wadis faciles d’accès.
Etape 4 : DanaIci aussi nous ne passerons qu’une nuit alors qu’au départ j’envisageai de passer plusieurs jours dans la réserve. Cela a été a priori un bon choix car si les randonnées y sont probablement très belles, Justine aurait eu beaucoup de mal compte-tenu du dénivelé. Et puis derrière, il y a Pétra et le trek dans le Wadi Rum. Il fallait donc se garder un peu d’énergie.
Etape 5 : PétraQue dire de cette étape ? Mon projet est de visiter le site en 4 journées complètes sans savoir si on pourra y rentrer 4 jours avec un Jordan Pass de 3 jours à Pétra. Si pas possible, on improvisera !
Etape 6 : Wadi RumNous allons y fêter notre anniversaire de mariage. Un trek de 3 jours, des camps itinérants et les nuits à la belle étoile. Et le jour de note anniversaire, le survol du désert au lever du soleil en montgolfière... projet sympa non ? Mais chut, c'est une surprise pour mon épouse !
Etape 7 : AmmanDernière étape en Jordanie avant de traverser la frontière et terminer notre voyage à Jérusalem
Etape 8 : JérusalemOn ne présente plus cette destination : la vieille ville avec ses souks et les 4 quartiers (arabe, juif, chrétien et arménien), le Mont des Oliviers, le Mur des Lamentations, l’Esplanade des Mosquées. Mais aussi le mémorial de la Shoah.

Consacrer assez de temps à une destination telle que la Jordanie n'est que justice. Un voyage n'est pas une course.Michel

C'est certain... et j'y serai même resté plus longtemps...
Ph.

J'y suis resté 25 jours sans incursion en Israel et ce n'est pas de trop.
Toujours très surprenant ces durées si courtes avec des itinéraires dantesques.Michel

Um Qais est vers la frontière syrienne à côté du lac de Tiberiade. Ce site est d'ailleurs un de nos coups de coeur. Ça c'est pour le Nord... Salt fait partie de nos balades 'autour' de Madaba. Mais cette journée à Salt et environs... à suivre. Petite journée de galère et soucis de carrosserie....

Etape 1 : Madaba – Du 27 septembre au 02 octobre
1er jour
Arrivés à l’aéroport d’Amman vers minuit, je croyais y être attendu par le loueur de voiture... perdu ! Je croyais que l’abonnement téléphonique de Justine permettrait de le contacter... perdu ! Et comme moi je voyage sans téléphone....
De me voir errer dans le hall des arrivées de l’aéroport, un jordanien m’a abordé et demandé ce que je cherchais. Je lui ai expliqué la situation (tant bien que mal dans mon imperfect english) et spontanément il a appelé le loueur et fixé avec lui le point de rendez-vous. 15 minutes plus tard, le loueur nous récupérait et nous conduisait à son agence. Tour rapide de la voiture qui a bien vécu, et nous voilà en route pour Madaba à plus d’une heure du matin. Partout j’avais lu qu’il était déconseillé de conduire de nuit en Jordanie, là on commence fort ! D’autant plus que notre ami Maps.me nous jouera quelques tours et que nous tournerons longtemps dans Madaba avant de trouver enfin l’entrée du parking de notre hôtel dans la cour de l’église Saint Georges.
Vers 5h00, le muezzin a décidé de nous souhaiter la bienvenue. Et par politesse, de crainte que nous ne l'ayons pas bien entendu, il a recommencé 20mn plus tard. Et pour ne pas être en reste, les cloches de l'église St Georges (le parking de l'hôtel est dans la cour de l'église) se sont mises à sonner vers 6h00.
Bon là c'est sûr on y est dans ce pays où musulmans et chrétiens (20% de la population) cohabitent en paix. Nous y visiterons bien évidemment l’église Saint Georges qui abrite la célèbre carte de Madaba (une mosaïque du VIème siècle représentant une carte de la Terre Sainte et de Jérusalem), le parc archéologique, l’église Saint-Jean-Baptiste (bien évidemment je monterai en haut de son clocher pour bénéficier de la magnifique vue sur la ville) et en fin de journée l’église des Apôtres où nous serons les derniers visiteurs avant fermeture et où le gardien arrosera les mosaïques pour faire ressortir leurs magnifiques couleurs.2eme jour
Le muezzin a de nouveau 'sonné' le rappel très tôt ce matin. Il va falloir s'y faire !
Cette deuxième journée est essentiellement placée sous le signe du repos. En route pour les bords de la Mer Morte, nous ferons toutefois, en passant, un arrêt au mont Nebo. Le mont Nébo culmine à 817 mètres. De ce site on bénéficie d’un superbe panorama sur la mer Morte et les collines de Judée.La visite terminée, nous reprenons notre inconfortable carrosse et après une belle descente nous accédons au point le plus bas sur la planète (-400 mètres environ) où se trouvent les plages de la mer Morte. Pour cette journée de repos, j’ai choisi le confort et sacrifié un peu de notre budget. Nous passerons donc cette journée de détente dans un bel hôtel qui propose un day pass (accès à la plage, aux piscines, fourniture des serviettes de plage, des bouteilles d’eau rafraîchissantes et de voucher pour le repas de midi (buffet).
Conseil : les days pass sont plus chers en week-end que sur semaine. Le week-end ici, c’est vendredi et samedi. C’est pour cela aussi que nous y sommes allés un dimanche. Moins de monde et moins cher !
Très belle journée. Incroyable sensation qu’offre une baignade dans les eaux salées de la Mer Morte. Tellement salée que l’eau y est comme poisseuse. Et cela devrait encore augmenter compte-tenu de l’évaporation et de la baisse dramatique du niveau de l’eau qui de ce fait augmente la densité en sel... Le niveau de l’eau a tellement baissé que certains hôtels qui étaient en bord de mer proposent maintenant des navettes à leurs clients pour accéder aux plages.
J’ai bien sûr essayé le bain de boue. Etrange sensation que de se badigeonner de boue... Bon, pour être franc, cela ne m'a quand même pas permis de retrouver ma peau de bébé !Nous avons ensuite bien profité des transats et des piscines. Mais, pour moi, une journée comme cela, ça suffit !
Retour en fin de journée à Madaba. Arrêt juste avant le Mont Nébo pour profiter du coucher de soleil sur la Mer Morte.Et comme de bien entendu, pour la deuxième journée où je conduisais en Jordanie, nous sommes rentrés de nuit. Et là, nous nous sommes aperçus que le 1er soir, j’avais pris à contre-sens une rue à sens unique pour rentrer dans le parking de l’hôtel. J’ai donc dû faire une jolie marche arrière en plein centre-ville.
Quelques jours plus tard je me ferai cette réflexion : alors qu’ici le clignotant est une option probablement très chère sur les voitures et le klaxon greffé dans la main des conducteurs, je ne me suis fait ni klaxonner, ni chambrer pendant ma marche-arrière et manœuvre pour prendre une rue perpendiculaire... dans le bon sens...
Soirée tranquille où nous mangerons sur la terrasse de notre hôtel/pension/auberge de jeunesse.Demain sera un autre jour avec au programme le wadi Mujib, une balade sur les bords de la Mer Morte et le château de Macheronte.
Mais ça, c'est demain !

Ah contente que tu aies démarré ce carnet ! Surtout que disposant de plus de temps tu as fait des visites que j'ai loupées...Je vois que tu as apprécié le double appel du muezzin du matin .Personnellement ça a rythmé mon séjour...mais c'est super beau quand même!

Y échappé était possible à Shobak, au camping, situé sur la route du château, en dehors de la localité, pour le reste, cela me semble quasi impossible...Michel

Le premier matin, même si on n'avait pas beaucoup dormi, quand le muezzin a démarré son appel, on s'est dit "ça y est, nous sommes en vacances et le voyage commence vraiment !".
Pour la suite du voyage on y a plutôt échappé, ou l'appel se faisait plus lointain car nos hébergements étaient assez éloignés des mosquées. Sauf à Amman où les muezzins semblaient se répondre les uns aux autres.
Ph.

Vous avez eu de la chance car question sono, ils ne sont pas des "peintres"...Michel

Madaba et alentours
3eme jour : Wadi Mujib, Mer Morte et château de MacheronteLe programme de notre 3eme journée sera en partie 'sportif''.
Canyoning pour commencer dans le Wadi Mudjib puis balade des rives de la mer morte jusqu'au château de Macheronte.
Justine angoissait beaucoup à l'idée de faire du canyoning. Il faut dire que notre voyage en Colombie l'an dernier s'était mal terminé avec une lourde chute dans une tombe précolombienne (site de Tierradentro pour ceux qui connaissent) et 3 côtes cassées. Alors depuis, elle n'a plus trop confiance en elle pour des activités qui pour nous sortent de l'ordinaire.Ici l'avantage c'est que le parcours est libre. On s'arrête quand on veut et il suffit de faire demi tour. C'est d'ailleurs ce que nous ferons quand, face à un obstacle un peu plus difficile que les autres (rocher humide à escalader avec l'aide d'une corde et de barreaux métalliques scellés dans le rocher). Nous étions près du but (une cascade), mais bon inutile de prendre des risques. Je l'ai laissée devant l'obstacle pour aller un peu plus loin, mais je n'ai pas voulu la laisser seule trop longtemps alors j'ai vite rebroussé chemin.En un peu plus de 2 heures nous avions fait notre aller/retour.
Satisfaits de l'avoir fait et moi très content et étonné que nous ayons pu aller si loin (compte tenu des craintes de Justine au départ et de ses appréhensions).
Une fois changés, nous traversons juste la route pour accéder au belvédère. Une fois garés, nous descendons au bord de l’eau. Mais que c’est sale ! Les gens qui viennent se baigner par ici apportent leurs bouteilles d’eau pour se rincer en sortant, et les laissent sur place une fois vidée. C’est dommage !Mais que c’est beau quand on ne regarde pas de ce côté-là. Le sel forme des perles sur les galets, les bouts de bois échoués. Au bord de l'eau, pas de mouche ! Mais de retour à la voiture, si nous avions eu l'envie de pique-niquer sur place, notre envie a été vite abandonnée.
Aussi je décide de reprendre la route en direction du Dead Sea Panoramic Complex qui se trouve sur la route de Macheronte.De là haut (entrée payante...), le point de vue est magnifique. Nous déjeunons au restaurant du site. Un peu cher mais très bon et la salle est très agréable. Le point de vue vraiment exceptionnel. Avant de repartir nous faisons un tour dans les jardins, profitons une dernière fois du sublime point de vue, visitons le petit musée (plusieurs panneaux présentent notamment l’accueil en Jordanie des chrétiens irakiens) et reprenons la route pour le petit village de Macheronte.Le site où se trouve le château est tout au bout du village. Nous y arriverons vers 16h15. Officiellement il est fermé à 17h00. Officiellement.... car nous trouverons les grilles fermées. Dommage ! Nous ne pourrons pas profiter du panorama sur la Mer Morte et la Cisjordanie (et je ne suis pas sûr que Justine regrette vraiment de ne pas avoir à monter en haut de la colline où se trouvent les ruines de la forteresse !). Dans le village tout est également fermé. Du coup, nous ne pourrons pas voir non plus le centre de tissage de Bani Hamida (nomades Bédouins sédentarisés). Ici les femmes de la tribu sont réputées pour réaliser de magnifiques pièces uniques : tapis, kilims, coussins, sacs. Raté ! Bref, demi-tour et retour à Madaba.
Nous nous rattraperons demain car j'ai prévu d'aller visiter la coopérative artisanale d'Iraq Al Amir et de passer le reste de la journée dans la ville d'Al Salt.
4eme jour : Iraq Al Amir, Al Salt et...
Ce matin, comme hier nous nous levons tôt (il faut dire que le muezzin nous aide bien pour un réveil aux aurores !).
Au programme du jour, la visite du village d’Iraq al Amir, de sa coopérative artisanale gérée par des femmes, et de la ville d’Al Salt pour ses ruelles et vieilles maisons ottomanes.
Bon ça, c’était le prévisionnel !... car comme vous commencez à le comprendre, pour ce début de notre voyage tout ne se passe pas vraiment (et vraiment pas !) comme prévu !
C’était en effet sans compter sur les « bons » conseils de notre ami Maps.me et des raccourcis incontrôlés proposés par le GPS (car comble du luxe nous avions à la fois un petit GPS local et Maps.me sur ma tablette). Le début du trajet se passe bien (trop bien ?) et comme prévu on passe par les faubourgs d’Amman. Mais cela ne dure pas ! Nous nous retrouvons très vite sur des pistes. Un jordanien croisé sur le bord d’une d'elles nous conseille alors de faire demi-tour et de repasser par Amman. Nous suivons ses conseils. Après avoir repris le ‘périphérique’ d’Amman, nous prenons une autre route qui semble plus conforme à mes attentes puisque j’avais lu que des minibus allaient jusqu’à ce village. Mais malheureusement, nous buterons encore sur la fin de la route goudronnée et le début d'une piste caillouteuse de montagne plutôt défoncée avec même un poteau électrique en plein milieu. Nous aurions un 4x4, ou un SUV, peut-être aurais-je tenté de passer. Mais là, avec notre citadine basse de caisse, je finis par renoncer, bien déçu car j’aurais bien aimé voir ces ateliers artisanaux et cette coopérative ! Et Justine donc ! Bon quand on n’est pas doué ! Pas la peine d’insister !
Fort déçus nous renonçons. Mais bon il fait beau, nous sommes en vacances et hors mis mon mal de dos (voiture inconfortable !), tout va bien ! On se moque de nous-même et de notre incapacité à trouver la bonne route !
Nous décidons alors de partir déjeuner à Al Salt.Nous arrivons assez rapidement. Les distances ici sont courtes. Garés le long de la rue principale, nous déjeunons dans un restaurant local déniché sur le guide du routard, face au parking central (en plein travaux).Puis nous partons à la découverte de cette ville et à la recherche des anciennes maisons ottomanes. Al-Salt est une très ancienne cité qui constituait la zone d’implantation la plus importante entre la vallée du Jourdain et le désert oriental. Les romains, byzantins et mamelouks ont tous contribué à sa croissance. Nous ferons un petit tour dans la vieille ville et explorerons quelques-unes de ses étroites ruelles. Nous visiterons le musée local installé dans une vieille bâtisse. Super accueil de la jeune femme à l'entrée et visite intéressante de cette vieille maison ottomane..Pour rentrer à Madaba, nous prenons la direction du Jourdain. Notre ami Maps.me nous jouera encore quelques tours (c’est la journée !) et passerons par de petites routes au milieu de plantations (bananiers). Arrivés près du site de Béthanie, nous ne résisterons pas à la tentation d’aller voir cet endroit de plus près.
A l’entrée, le gardien nous signale que compte-tenu de l’heure et du peu de monde, plusieurs sites sont fermés mais que le prix d’entrée (prohibitif selon nous) est inchangé. Nous décidons, au milieu des mouches très présentes, de faire demi-tour. Et là je m’aperçois que nous sommes en train de perdre le pare-choc avant de notre voiture. La petite vis qui retenait tout le côté droit (réparation rudimentaire camouflée que je n'avais pas vue) n’a probablement pas résisté aux chemins caillouteux et aux cahots de la matinée. J'arrive tant bien que mal à la revisser et réemboiter la partie centrale du pare-choc, histoire que cela tienne au moins jusqu'à Madaba.
Nous rentrons déçus de cette journée et pour ma part assez inquiet pour la suite du voyage avec cette voiture déglinguée et dans laquelle je ne suis pas bien.Sitôt arrivés, je décide donc de contacter le loueur pour lui dire que nous passerons le lendemain changer notre voiture car nous ne devrions pas passer très loin de leur agence près de l'aéroport pour notre étape suivante.
Pas de réponse, message laissé sur leur site internet. Demain sera un autre jour !
Nous changerons donc de voiture, visiterons des châteaux du désert, dégusterons un mansaf et rejoindrons Jerash. Mais encore une fois, tout ne s'est pas tout à fait déroulé comme on le pensait !

Etape 2 - Les châteaux du désert, Jerash et autres sites (nord et ouest)
5eme jour : ce matin, de bonne heure, nous prenons la direction de l’aéroport et de l’agence de location de la voiture. Explications, démonstration et échange de véhicule sans difficulté. Nous héritons d’un même modèle plus récent. Et même si celui-ci a bien vécu, il est plus confortable. Fini le mal de dos ! Le loueur s'est excusé pour le souci rencontré et de nous donner une voiture aussi sale (a priori il n'avait pas vu mon message et n'avait donc pas préparé de voiture de remplacement). Nous obtiendrons même un petit dédommagement pour le reste d'essence dans le réservoir de notre voiture (car chez ce loueur les locations se font avec le réservoir vide). Mais l'important est de repartir avec une voiture en meilleur état. Nous reprenons donc la route assez rapidement, cap à l’est, en direction des châteaux du désert.Au programme de la journée, des châteaux « classiques » et d’autres, si possible, un peu moins : Qasr El Kharana (ou Haraneh), Qasr Amra et Qasr Azraq. Ils furent bâtis par les califes omeyyades vers les 7ème et 8ème siècles.Qasr al-Kharana, construit sous le règne du calife Al-Walid Ier. Il impressionne par son aspect extérieur, pratiquement neuf. Sa fonction exacte reste encore imprécise. L’intérieur est un labyrinthe de belles salles voûtées sans décoration.Il montre un système de défense alors que la disposition intérieure évoque davantage un relais caravanier.
Qasr Amra,classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il a été commandé par le calife Walid 1er à l’époque omeyyade. C’est une visite incontournable tant ses étonnantes et osées fresques murales datant de plus de 1200 ans sont remarquablement conservées. Elles sont uniques dans l’histoire de l’art islamique. Son hammam est également un petit chef d’œuvre.Les peintures sont en train d'être restaurées. Le couple de restaurateurs (a priori italiens) nous fera bien rire quand l'un deux fera semblant d'envoyer une belle araignée sur sa collègue...).Qasr Azraq, cette forteresse a été construite en basalte noir. Le site était occupé depuis longtemps car il se situe sur une source d’eau, l’une des rares dans la région. Les Nabatéens, romains, byzantins, plusieurs dynasties arabes et enfin les ottomans s'y sont succédés. Ce fut aussi le quartier général de Lawrence d’Arabie avant de lancer l’offensive victorieuse sur Damas en 1918.
C’est le moins intéressant des châteaux visités au cours de la matinée. Il comporte quand même quelques particularités architecturales. A l’entrée du site, un guide, après nous avoir demandé d’où nous venions, nous proposera ses services que nous refuserons gentiment. Il nous demandera ensuite si nous avons le Jordan Pass et ajoutera pour tout commentaire : « les français ont toujours le Jordan Pass ». Il dira ensuite au gardien de nous laisser passer puisque nous avions le Sésame (que nous n’avons même pas dû présenter).
La visite terminée, nous partons à la recherche d’un restaurant. Ce n’est pas ce qui manque ici, peut-être est-ce dû à la présence de la base militaire installée à quelques encablures. La particularité de la plupart d’entre eux, c’est le petit enclos sous la fenêtre des cuisines où l’on peut voir un ou deux moutons.... Et quasi au-dessus de leur tête, leur congénère en train de rôtir.
Bon nous n’irons pas dans un de ces restaurants. Nous avions repéré une adresse dans notre guide et la testons. C’est ici, sans aucun couvert, sur une feuille de plastique en guise de nappe, que nous dégusterons le meilleur mansaf de toutes nos vacances.Le ventre plein de mouton, riz aux amandes arrosé d’une sauce au lait caillé de brebis et graisse, nous reprenons la route en direction de Jerash, notre prochaine étape. Le propriétaire nous fera cadeau des très bonnes galettes de pain que nous n'avons pas mangées et nous les emballera dans du papier alu.
Sur la route de Jerash nous pourrons faire un petit détour pour aller visiter un autre château, le qasr el Hallabat.
A la sortie d’Azraq l’autoroute longe une base aérienne et puis un peu plus loin l’immense camp de réfugiés syriens de Zarqa installé dans le désert. Des tentes à perte de vue. Il s’agit d’un des plus grands camps de réfugiés au monde accueillant plus de 80 000 personnes. Un peu après l’entrée gardée par des militaires, nous verrons une queue de camions citerne attendant de remplir leur cuve à un puits pour amener de l’eau dans le camp.
Et puis à quelques kilomètres du camp, c’est la crevaison sur cette autoroute du désert. Fort heureusement la roue de secours semble en assez bon état, au moins pour rejoindre Jerash.
Petit moment d’angoisse mais finalement, ce changement de roue sera assez rapide (pour moi en tout cas ! Rien à voir avec les performances des équipes de mécanos sur les circuits automobiles !).
Au moment où je remballais la roue crevée, le cric et la manivelle, un jordanien au volant d’un beau pick-up s’est arrêté gentiment pour proposer son aide. Trop tard mais sympa quand même ! Exemple de solidarité bédouine !
Nous avons donc pu reprendre la route mais moyennement confiant sur la qualité de la roue de secours, j'ai très vite renoncé à partir à la recherche du qasr al Hallabat.
Info (quand même) sur ce château : construit par les Romains sous le règne de l'empereur Caracalla, il est situé sur la voie romaine Via Nova Traiana qui reliait Damas à Aqaba en passant par Pétra et Amman. Il a été occupé par les Nabatéens puis transformé en monastère par les Byzantins. Ils utilisèrent alors des blocs de basalte pour l’agrandir. Au VIIIe siècle, sous le règne d’Al-Walīd II, les Omeyyades l'ont transformé en un bâtiment de trois étages et quatre tours. Ce château permet également de voir des mosaïques sur le sol d'une pièce, les autres ayant été soit déplacées vers le musée, soit détruites ou vandalisées. Quelques restes de décorations des murs sont a priori encore visibles.
Tant pis pour la visite. J'ai décidé et convaincu Justine de rejoindre Jerash plus rapidement que prévu pour nous installer dans notre appartement, et essayer de faire réparer notre roue dans la soirée.
Nous arriverons à proximité de l’appartement en fin d’après-midi. Je m’arrête devant une cabane d’un petit marchand de boissons et sucreries et lui demande de m’aider à trouver l’appartement. Incompréhension car il ne parle pas anglais. Il va chercher de l’aide auprès des jeunes marchands autour de lui mais aucun ne parle anglais. Nous essayons avec le traducteur Google, sans trop bien y arriver. Puis nous leur montrons la localisation avec Maps.me, et là, déclic. Nous sommes en fait juste au-dessous de la maison, perchée sur la colline... Du coup le jeune marchand nous accompagne, frappe et entre dans la maison et finalement c’est le fils du propriétaire qui nous accueille.
Une fois installés, je lui explique que nous avons crevé et qu’il faudrait qu’il m’aide à trouver un réparateur. Sitôt compris, sitôt fait puisqu’il y a un réparateur juste à côté de notre petit marchand de boissons en contrebas de la maison. Toujours un jeune. Il regarde ma roue crevée et me dis qu’il ne peut pas le réparer (enfin il le dit au fils du propriétaire qui traduit). Pas grave, 20 mètres au-dessus, il y a un autre « garage » spécialisé dans les pneus neufs. Choix du pneu (ce sera un pneu turc), négociation du prix par le fils du propriétaire et paiement (32 dinars, soit environ 40 euros).
Nous finirons la journée en ville pour acheter de quoi manger car nous pourrons préparer nos repas dans la cuisine de l'appartement.Programme de la journée de demain : visite du fabuleux site romain de Jerashet de la forteresse médiévale d'Ajlun construite au XIIème siècle par le neveu de Saladin à la lisière du Jourdain.

Oui, en effet les 3 châteaux sont différents et se complètent bien. J'avais prévu, lors de ma préparation d'y ajouter le Qsar El Mushatta, situé près de l'aéroport (le 1er que nous aurions dû visiter) et pour terminer la journée le qsar al Hallabat. Les circonstances en ont fait autrement. Une autre fois peut-être si nous retournons un jour en Jordanie.En tout cas, en 2011, ils l'étaient, italiens.
Ce que je peux dire c'est qu'il leur reste encore beaucoup de travail de restauration !
Mais ces peintures sont étonnantes et magnifiques !Pour le prix des visites, tout est inclus aujourd'hui dans le Jordan Pass : 40 sites ou musées sont inclus, mais attention durée limitée à 2 semaines à partir de la date du 1er tampon sur le papier du 1er site visité. Quand contrôle il y a, car souvent il suffisait de dire que nous avions le Jordan Pass et on nous laissait entrer sans même le présenter.

Etape 2 : Jerash, Ajlun et autres sites romains
Les deux journées à venir seront placées sous le signe de l'Empire romain et du Moyen-Âge.
6eme Jour : Jerash et la forteresse d'Ajlun2,5 semaines après notre retour à la maison, un attentat au couteau se produira sur ce site. 8 blessés dont 2 graves seront à déplorer parmi des touristes et des guides jordaniens. L’agresseur est un jeune réfugié palestinien issu d’un camp à proximité de la ville. En France cet événement passera inaperçu car très peu relayé dans la presse (écrite, radio ou TV).
A noter que c'et le premier attentat en Jordanie depuis celui de 2013 à Kerak.Jerash, l’ancienne Gerasa, est l’une des cités romaines les mieux conservées du Moyen-Orient. Elle resta endormie sous les sables jusqu’en 1920, année du début des fouilles. Au IIIè siècle, la cité s’étalait sur 90 hectares.
Pour accéder au site, il faut, pour commencer, traverser la galerie marchande (magasins de souvenirs). Et pour la première fois depuis notre arrivée en Jordanie, notre Jordan Pass sera tamponné.
Nous sommes entrés dans la cité, comme le faisaient les Romains, en franchissant la porte Sud qui débouche sur la place ovale. Mais avant cela, nous longeons le Caro (allée de boutiques et faisons un tour dans l’hippodrome. Je ne me lasserai pas de cette place ovale tant elle est magnifique. Nous nous retrouvons plongés 2000 ans en arrière en arpentant ses rues pavées, dénicher les traces des roues des chars, admirer ses colonnades et visiter ses immenses temples, ses théâtres et ses thermes. Cette promenade restera sans aucun doute gravée dans notre mémoire tellement cette cité est bien conservée. Et nous fera penser à Palmyre et au regret de sa destruction par Daesh.Le site de Jerash est magnifique. La place ovale cernée de colonnes est superbe. Les rues bordées de colonnes, les vestiges des temples, les théâtres... pour des amoureux des vieilles pierres comme nous, cette matinée (entre 4 et 5h de déambulation) a été un pur bonheur. Perles, pirouettes et astragales en veux tu en voilà !....A noter dans un temple une colonne qui bouge. Une petite cuillère laissée sur le socle de la colonne permet de s'en rendre compte. On pousse un peu et il suffit de la glisser dessous. Elle tient alors seule à l'horizontale. On repousse et hop elle tombe!Petite anecdote à l'entrée du petit musée. Le gardien nous demande d'où nous venons. France ? J'aime la France ! Marseille et l'Olympique de Marseille. Et de me demander des nouvelles de JPP... il va sans dire que le gardien n'était pas tout jeune. Nous avons quand même pu lui dire que nous avons habité près de Marseille et avions été à son dernier match (jubilé).
Mais le pôvre, il ne connaît pas le rugby et le Stade Toulousain !Pour revenir à Jerash. Ce site romain est vraiment magnifique. On peut aussi y voir des colonnes en marbre venues on ne sait comment et pourquoi d'Egypte.
Quel plaisir de flâner dans ces rues pavées entre colonnes, fontaines, temples,...
A la fin de la visite, nous retraversons la « galerie marchande » pour touristes. Un jeune marchand m’a interpellé pour me vendre un magnet à 1$. Je lui réponds alors avec le sourire « That’s a joke ! One $ ?! ». Cela l’a fait rire. Nous poursuivons notre tour dans la galerie et juste avant d'en sortir, le jeune marchand m’attrape par la main et m’offre en riant un magnet (le drapeau de la Jordanie).Quelle superbe matinée !Nous rentrons déjeuner à notre appartement, nous reposons un peu (au frais) et en milieu d'après-midi partons visiter le château d'Ajlun.Nous prenons la route, traversons un village où la conduite y est très folklorique et les piétons particulièrement imprudents. Il faut faire attention aux voitures devant, derrière, à droite, à gauche, en face. Le clignotant est un truc qu’ils ne doivent pas avoir appris à utiliser. En revanche le klaxon !.. En plus Maps.Me nous jouera aussi un petit tour en nous faisant passer par des rues encombrées et même en essayant de nous faire passer par une rue en sens interdit. Quelques frayeurs plus tard, nous retrouvons la bonne route et finissons par accéder au château très peu de temps avant sa fermeture.Il aurait été dommage de ne pas faire la visite de cette ancienne et imposante forteresse médiévale du 12ème siècle, bâtie sur une colline à l’écart de la ville et partiellement détruite lors d’une incursion mongole.Construite par un neveu de Saladin pour empêcher l’avancée des croisés, elle a été agrandie au XIIIème siècle. C’est l’unique exemple en Jordanie d’architecture médiévale entièrement conçue par les Arabes. Ses galeries, ses escaliers et ses tours sont vraiment magnifiques.
Nous avons en plus eu la chance de la visiter sans quasi aucun autre visiteur.Le retour à l’appartement a dû se faire avec prudence car la traversée du village d’Ajlun a été aussi pénible qu’à l’aller : piétons aventureux, voitures s’arrêtant n'importe où, sans signalement et en plus en fin de journée avec la nuit toute proche.Ce fut encore une belle journée !

7ème jour : Umm Qais et Pella
Ce matin de bonne heure, nous prenons la route du nord en direction de la ville d’Irbid pour rejoindre le site romain d’Umm Qais.
Irbid est l’une des plus grandes villes du pays. C’est un passage obligé pour aller à Umm Qais. Nous passerons par les faubourgs de la ville et je réaliserai bien plus tard que nous y avons circulé sans problème (quasi personne sur la route) car nous sommes vendredi. Et donc c’est le week-end, et personne ou presque travaille aujourd’hui !
Le site d'Umm Qais est situé près de la frontière syrienne, face au plateau du Golan et avec vue sur le lac de Tibériade.C'est un des coups de coeur de notre voyage tant ce site est... romantique.
Nous commencerons la visite par le village bédouin. Il n’y avait que nous et les gardiennes dans les enclos des maisons. A la sortie du hameau, des maisons en ruine sont gardées intactes pour témoigner du bombardement israélien lors de la guerre des 6 jours (le village est juste en face du plateau du Golan).
Sur le site romain, peu de monde. Des colonnes échouées au milieu d'herbes folles. Des vaches broutant au milieu du site sous les oliviers. Des gamins jouant au milieu des ruines et se suspendant aux branches des arbres. Des allées pavées défoncées bordées de colonnes debout, couchées, semi enfouies. Deux théâtres. Une basilique. Une belle place dallée recouverte d'herbes sauvages.Bref nous nous sommes régalés sur ce site de cette cité antique greco romaine appelée Gadara, mais aussi Antioche, Antiocha Semiramis ou Seleucie, ville du decapole dont elle fut une des 10 villes semi autonomes.Après la visite, nous avons déjeuné sur la terrasse panoramique du très joli restaurant du site. Un groupe de touristes français est venu également y déjeuner. Nous avons regardé, amusé, leur guide les mener à la baguette (venez ici pour les explications, allez là pour les photos, maintenant à table...). Nous ne sommes vraiment pas prêts à voyager de cette façon !
Après avoir déjeuné, nous passons visiter le petit musée. A retenir une très belle porte et quelques sculptures dans la seule salle ouverte.De Umm Qais à Pella
Notre balade romaine s'est poursuivie jusqu'au site isolé de Pella.Ici pas de gardien ou d'infrastructure d'accueil. Un parking et puis c'est tout.
Le site reste à fouiller. Les ruines sont disséminées dans les collines mais leurs splendeurs témoignent de l'importance passée de l'endroit.Il va sans dire que nous serons les seuls visiteurs jusqu'à ce que les ruines soient traversées par un troupeau de chèvres et de leur berger sur son âne.Sur la route du retour vers Jerash, nous passerons à côté de nombreux endroits où les jordaniens sont venus passer la journée en famille. Certains préparent des barbecues, d’autres sont installés dans des fauteuils de jardin. Tous ces endroits ont deux points communs : les coins sont sympas (soit sous des arbres, soit en bord de rivière) mais tous sont très sales. C’est même couvert de détritus. Ils retrouvent probablement d’une semaine à l’autre ceux qu’ils ont laissés sur place. Nous nous arrêtons ensuite pour acheter des bananes à un marchand en bord de route.C'est ici que se termine notre étape à Jerash. Demain nous attaquerons notre descente vers le sud par la route du roi et un premier arrêt à Kerak.