Les grandes plaines du Nord argentin à vélo

Des terres saupoudrées de sel, des cieux moutonnés, des paysages flamboyants fixés à la golden hour, c'est juste beau et le voyage continue à son rythme...
Encore un bel embarquement.
Merci Luc
Florence

8 Novembre Mascacin à Chepes 38 km 220 de déniveléAujourd’hui l’étape sera courte. Départ à 7h45. A nouveau nous roulons sur une route avec de nombreux camions, la vigilance dans le rétroviseur est de mise. Généralement les camionneurs sont très corrects, de plus sur le bord de la chaussée une étroite bande donne un soupçon de sécurité.Petit déj tout confortNotre ruine hospitalière au soleil levantEn 2h15 malgré une montée permanente mais pas très raide et un vent latéral un peu défavorable nous effectuons cette étape.La petite bande que nous n'aurons plus sur la N 38 mais, c'est déjà un plus et psychologiquement c'est déjà bienCertes dans certains pays comme la Thaïlande la bande latérale est très souvent très large et je ne me souviens pas en plus de 2500 km avoir vu une seule voiture la franchir, autres pays autres mœursPar contre sur la panaméricaine en Equateur la bande sert aux voitures, aux camions et aux bus lancés à pleine vitesse pour se rabattre quand ça double à plusieurs de front en face et j'ai dégagé plusieurs fois dans l'herbe pour ne pas être écrasé par un bus qui ne voulait pas un choc frontal, sur cette photo à part le bruit terrifiant cela allait encore mais quand la panaméricaine devient une simple double voie alors ACHTUNG, mais le pire restera la N 38 en ArgentineChepes est une petite ville sans caractère comme souvent dans cette partie de l’Argentine. Nous trouvons assez rapidement un gîte agréable au prix modéré, l’équivalent de 7,5 euros chacun, après avoir refusé un hébergement totalement insalubre qui m’a fortement fait penser à ce que nous rencontrions parfois dans le désert de Gobi en Mongolie.Non seulement le propriétaire tient le gîte mais aussi le restaurant attenant, la nourriture est très correcte. Nous sommes étonnés de voir les Argentins ingurgiter des quantités incroyables de boissons sucrées comme coca ou soda. Par exemple nous observons le patron qui mange avec sa femme et sa fille. Au cours du repas à trois ils vont boire une bouteille de fanta orange de 2,5 litres. Et auparavant je l’avais vu boire deux verres de coca cola. Partout l’obésité règne en maître, il ne faut pas s’en étonner.9 novembre Chepes à El Portezuelo 71 km 320 de déniveléNotre hospedaje d’hier était très bien, rustique dans l’ameublement mais les patrons très sympathiques.On se prépare départ imminentdevant notre hospedajeCe matin étape de 71 km, mais nous partons dans la direction opposée au vent. Donc pour espérer avancer sans trop de difficulté, nous démarrons à 6h30.A cette heure tout est calme, il fait bon, la forte envie de pédaler et d’aller voir plus loin est toujours la même. Cette sensation proche du bonheur au moment de démarrer est difficile à décrire. Il me revient chaque fois que je ressens ce sentiment un souvenir indélébile, un matin avec Flora dans le désert d’Atacama en partant de Kolcha K au lever du jour, mon thermomètre indiquait -14 degrés mais l’envie était si forte de me confronter à cette nature sauvage durant une journée prometteuse de difficulté que je me sentais envahi d’un enthousiasme énorme, sachant de plus que Flora était à toutes épreuves, fille sans limites. Revenons en Argentine. La route que nous prenons correspond à une départementale à faible circulation. Bien qu’il y ait un peu de trafic, quelques gros camions qui évitent un contournement par grandes routes de quelques centaines de kilomètres, nous profitons d’un beau parcours. Sur notre droite nous avons en permanence une petite chaîne de montagnes couvertes d’une jungle verte.Nous avançons à un bon rythme et terminons notre étape à 10h. Le temps est idéal, ni vent ni chaleur. Ce matin notre compagnon le plus assidu semble avoir oublié de se lever. Si cela pouvait continuer, car ces vents systématiques qui démarrent à 9h30 pour aller crescendo jusqu’à la nuit cela finit par taper un peu sur le système. Mais heureusement ici dans cette partie basse de l’Argentine, ils ne rivalisent en rien avec ceux qui sévissent sur les terres d’altitude andine.Nous arrivons dans un village du bout du monde, comme nous en avons maintenant l’habitude. Mais de quoi peuvent bien vivre les habitants dans des coins comme celui-ci ?Nous trouvons un logement spartiate mais à l’abri de la chaleur. C’est la pharmacienne qui nous le loue. Son frère tient l’épicerie. Ce dernier nous demande notre nationalité. Lorsque nous répondons que nous sommes français, les questions fusent sur la coupe du monde de foot. Le boucher nous demande le nom du numéro 10. L’honneur est sauf, en effet André répond Mbape, ouf ! Ce jeune joueur lumineux de 19 ans a conquis la Terre entière, jusque dans ces coins improbables d’Argentine. J’allais oublier que l’Argentine est un Immense pays de foot.Le marchand de pouletsDepuis une dizaine de jours que nous avons quitté les hautes altitudes des Andes, nous voyageons dans une vaste plaine, ponctuée de petites chaînes de montagnes. Le tourisme y est totalement absent. Rien de spectaculaire à voir, mais une grande joie à pédaler dans ces immensités et cette ambiance donne une impression de très loin et de très différent, dans le fond ça doit être cela le spectaculaire.Nous sommes dans le mystère et le miracle de la vélo thérapie. Dans ces coins dont on vous dira qu’il n’y a absolument rien à voir et qu’ils sont sans intérêt, nous éprouvons un immense plaisir à les traverser sur nos vélos.La cour de notre gîteCela fait le 42ème jour que nous avons quitté Salta. Il nous en reste 24 à rouler. Nous allons devoir adapter notre itinéraire, car si nous rentrions directement nous arriverions en avance, n’étant plus qu’à 800 km de Salta.

Des rencontres chaleureuses, des paysages grandioses... Toujours aussi étonnée, surprise, émue par l'authenticité de ton témoignage. Toute lecture est une invitation au voyage, dans le temps, dans l'espace. Avec ton carnet, il est réel, tangible et mesurable et me fait partager les émotions les plus diverses.
Florence

Hello,Pareil pour moi (sauf le vélo) : c'est toujours là où on dit qu'il n'y a rien à voir que je me régale par tout ce que je peux y découvrir... Et ça c'est un vrai bonheur !Dans ton message 9 il y a 3 extraordinairement belles photos... Dolma

10 Novembre El Portuezelo à Patquia 102 km 70 m de déniveléCe matin nous prenons la route à 6h20, comme toujours avec l’espoir que le vent ne se lève pas trop tôt, car nous l’aurons de face.Bien que ces immensités plates ne permettent pas beaucoup de perspectives, effectivement nous sommes loin de notre première partie de voyage par des pistes vertigineuse, cependant je suis dans un état proche de l’extase à me déplacer dans ce décor qui ne se renouvelle pas, rigoureusement plat, sans aucune construction. On pourrait se croire dans sa salle à manger avec un tapis qui circule sous la roue arrière. Seul ou presque le compteur démontre que l’on avance, sans oublier le vent relatif. Je ne sais pas si la comparaison est bonne je n’ai pas de vélo dans mon salon.Très vite nous prenons un bon rythme. La première heure 30 km, en à peine plus de 2 déjà 50 km. Quel plaisir sur ces routes à très faible circulation. Le voyage à vélo permet plus que la marche à pied ce miracle qui se répète chaque matin, une immense envie de pédaler à la recherche de belles sensations sentant son corps fonctionner comme une belle horloge. Et peut-être encore plus lorsqu’on a passé les 60 ans, cela nous renforce dans l’illusion d’être jeunes.Vers 11 heures nous atteignons notre but et le vent nous a laissé tranquilles. Il va démarrer, comme généralement depuis quelques jours, vers midi.Notre hôtel nous y verrons nos premiers étrangers depuis pas mal de tempsun drôle d'engin des temps anciens, le propriétaire très sympa n'est pas avare d'explicationsOutre la forme qui devient toujours meilleure après 43 jours sur la route, les petits déjeuners que nous faisons sous le contrôle technique d’André nous donnent du combustible pour la matinée.Constitution : une platée de riz cuit la veille avec du sucre, ce matin arrosé du jus de pêches au sirop tout en mangeant les fruits, une banane, un œuf, un thé avec un bon gâteau et nous voilà parés le ventre bien plein. Effectivement, à vélo on est beaucoup plus vulnérable au coup de faim déclenché par l’hypoglycémie qu’à pied, pourquoi ?Demain une décision stratégique à prendre, soit nous faisons des tours et détours sur des petites routes afin de continuer à nous perdre dans ce désert humain d’ici à Salta, soit nous effectuons le plus vite possible les 500 ou 600 km qui nous séparent de Salta, afin de repartir deux semaines dans les montagnes du nord. Nous déciderons demain à la Rioja, ville de moyenne importance. Mais la douleur à l’articulation du pouce d’André ne nous permet pas d’envisager de repartir sur des pistes, tant qu’elle ne se calmera pas, interdisant les vibrations importantes en dehors des routes goudronnées. Et nous ne savons pas encore qu’il s’agit d’une belle fracture de l’articulation.Un paragraphe sur les différents monuments mortuaires qui ponctuent la route. Dans ces immensités les accidents arrivent sans doute du fait de la monotonie du décor qui doit favoriser l’endormissement et de l'absence de virages, de ce fait la vitesse est souvent très importante. Les véhicules nous dépassant sont parfois à 180 km/h voire plus. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une vitesse maximale autorisée en Argentine.Ces petits monuments rappelant les disparus, sont toujours entourés d'une multitude de bouteilles pleines, qui se vident avec le temps, une tradition que l'on retrouve dans tout le pays, ainsi qu’ailleurs en Amérique du Sud. Souvent un banc est installé à proximité. Parfois il nous est arrivé d’y voir une personne assise en plein recueillement alors que la première maison se trouve à des dizaines de kilomètres, sans pour autant voir de voiture stationnée. Comment est-elle venue ? Outre les différentes inscriptions relatives à la personne décédée souvent un panneau de remerciements à l’attention de ceux qui se sont arrêtés pour visiter le défunt.

11 Novembre Patquia à la Rioja 75 km 100 m de déniveléEtant arrivé tôt à l’hôtel le 10, nous avons eu le temps de bien nous reposer. Cependant nous avons subi une attaque d’espèces de cafards volants. Pas agréable, au moment de me coucher j’en ai senti un gros qui me courrait dans le cou. Je l’ai claqué contre le mur. Cela m’a rappelé les cantharides au Tchad à la saison des pluies, gros insecte pas dangereux si on ne se l’écrase pas sur la peau, car dans ce cas on est gratifié d’une brûlure due à un liquide acide.Au matin, premier petit déjeuner digne de ce nom en 44 jours. Tout arrive. Depuis une semaine nous n’avions pas eu d’hébergement aux normes européennes et de ce fait les touristes, certes pas très nombreux, ont fait leur apparition.Nous constatons que le vent a changé d’orientation. Il souffle du sud au nord. Nous allons l’avoir en permanence dans le dos.
Départ à 7h30. Cette étape est un vrai régal. Avec ce vent dans le dos nous avons l’impression d’avoir des vélos à assistance électrique.Nous allons mettre un temps record, à peu près trente km/h de moyenne Ce vent qui nous pousse déplace aussi des nuages de sable. Nous roulons par moments avec des filets de sable qui filent sur le goudron. Nous sommes dans le plaisir pur, terrain rigoureusement plat. Lorsque l’on monte de deux mètres la vue porte à l’infini ou presque. Cette région très particulière de buissons hostiles à perte de vue où les villages et les villes sont éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres voire plus nous permet de vivre une expérience nouvelle en plus sur des routes généralement pas très passantes pour le moment, profitons-en, car dans quelques jours nous allons faire l’expérience de l’enfer sur la route, en passant parfois pas loin d’un ticket direct pour le paradis des cyclo-voyageurs. Cependant on doit rester à l’écoute du moindre bruit et garder un œil vigilant sur le rétroviseur car les automobiles roulent très vite 150 km/h voire souvent plus. Ces gigantesques distances désertes en ligne droite incitent les chauffeurs à appuyer très sérieusement sur le champignon.La Rioja est une ville de belles dimensions. Curieusement nous nous faisons interpeler par un policier. En définitive il voulait simplement faire un selfie avec nous. Nous avons quelques difficultés à trouver un lieu de chute. Le gîte qui nous avait été conseillé est complet. Nous finissons par trouver un hôtel local, un peu sordide mais le personnel est sympathique. Nous obtenons une chambre sans fenêtre, cela est toujours étouffant et je me sens un peu claustrophobe dans ces conditions. Les clients sont des travailleurs locaux. Le tourisme n’est pas très présent, il faut reconnaître que la principale caractéristique de ces coins annonçant les Andes c’est la rudesse de la nature avec ses épineux.Nous allons assister à un spectacle étonnant sur la place centrale, car va se jouer la finale de football d’Amérique du Sud et ce sont deux équipes argentines qui sont opposées, dont celle de la région. Un vent de folie souffle sur la ville, un rassemblement de supporters défile autour de la place en motos, voitures et même un bus y prend part, dont le toit est totalement surchargé. Notre curiosité étant avivée nous essayerons de suivre le match à la télévision. Mais des incidents graves, attaque des joueurs de l’une des équipes en les gazant entraînera un report puis une annulation du match, avec une hypothétique tenue dans un pays étranger.

Aucun combat contre la nature et les éléments, un texte bien trop court... Et je reste sur ma faim !
Florence

12 Novembre la Rioja à Villa Mazan 100 km 418 m de déniveléHier midi nous sommes allés manger en ville à la Rioja. Heureusement que nous avions demandé à une personne, car le restaurant nous ne l’aurions pas trouvé. Il se situait au bout d’un long couloir sombre, qui ressemblait à toutes les entrées d’immeubles. Repas très correct accompagné d’un bon malbec de la Puerta, que nous connaissons.Je reviens sur la scène de la place centrale de la veille après-midi. La ville était en effervescence du fait d’une finale de foot sud-américaine dont les deux équipes finalistes étaient argentines. Sur la place centrale, le spectacle était étonnant. Dommage que nous ayons tous les deux oublié nos appareils photos à l’hôtel. Un bus de supporters plus que plein, sur le toit duquel au moins une quarantaine de de personnes debout, excitées en train de sauter, crier, agiter des drapeaux. Le bus démarre pour un tour dans la ville, nous avions peur que certains tombent car les risques étaient bien réels. Il était accompagné d’une multitude de mobylettes, sur chacune de 2 à 4 personnes. De très jeunes enfants, à partir de trois ans, juchés sur le réservoir, des mères avec leur progéniture derrière. Tout cela dans une anarchie lente se met en mouvement le bus en tête, bien évidemment personne n’a de casque. Ce spectacle pour le moins hétéroclite en matière de sécurité routière se déroule sous le regard impassible des policiers en binôme aux quatre coins de cette place centrale. On imaginerait difficilement la police française rester impassible devant de telles prises de risques à tous les niveaux. Mais voilà pas d’appareil photos sniff, vous n’aurez donc que la description.Ce matin, nous décidons de ne pas partir trop tôt, 7h30.
Au moment du départ, une pluie fine se met à tomber sur la ville. Mais heureusement cela ne va pas durer et quelques centaines de mètres plus loin la chaussée est sèche.Nous sortons facilement de la ville et prenons la N38 sur 35 km. Dans ce pays nous n’avons jusqu’à présent jamais été confrontés à une circulation très intense ni réellement dangereuse si l’on reste vigilant en surveillant ce qu’on voit dans le rétroviseur, ce qui par moments m’a amené à me garer sagement. Comme toujours ces nationales dans cette immense région ne présentent pratiquement aucun virage et les bolides foncent. Encore une fois le vent dans le dos nous permet de tenir une moyenne respectable.Nous sommes dans une région de culture de l’olive. Depuis hier nous longeons d’immenses oliveraies, aux arbres parfois imposants. Puis nous nous engageons sur une route secondaire, trafic presque inexistant. L’ambiance change radicalement, nous renouons avec les virages et les montées, plus rien à voir avec les quelques centaines de kilomètres des jours précédents.Autour de nous des montagnes, parfois couvertes de végétation, parfois très minérales, mais toujours impressionnantes du fait du ciel chargé de nuages sombres et menaçants qui donnent une lumière crépusculaire. Nous sommes presque intimidés par l’austérité de ce qui nous entoure et l’ambiance lugubre. Seuls de très vieux bâtiments en ruine liés à l’expansion de la civilisation occidentale par le rail il y a plus d’un siècle nous rappellent les hommes.Toujours ce vent arrière qui nous pousse, qui par moment nous chasse presque en direction de l’est. Nous couvrons sur cette petite route une soixantaine de kilomètres et nous arrivons dans le hameau de Villa Mazan, où nous trouvons au niveau des premières maisons un hébergement chez l’habitant. De toute évidence on nous loge dans la maison qu’occupaient les ancêtres de cette famille. Tout est encore équipé de leurs affaires, même leurs portraits, haut placés sur un mur, nous surveillent. Des images de religion un peu partout, plusieurs « nouveau testament » sur les rayonnages où s’accumulent des piles de livres et revues. Nous avons la sensation d’avoir fait un bond dans le passé de plusieurs décennies.13 Novembre Villa Mazan à Saujil 83 km 400 m de déniveléAprès une bonne nuit dans cette maison familiale très typique, petite surprise du matin, la fille de la maison m’avait affirmé que nous pourrions compter sur un petit déjeuner à 6 heures. Eh bien non ! A 6 heures tout le monde dort encore ferme, la porte de leur maison bien fermée. Nous nous contentons d’un petit-déjeuner léger, alors que nous envisageons une étape de 153 km, mauvais début.En quittant le villageLa tempête souffle, le panorama est farouche et l’on ressent l’hostilité de cette nature sauvage. Le voyage à vélo qui nous soumet aux aléas du temps permet d’éprouver ces sentiments contradictoires où craintes et appréhensions se mêlent à l’impatience et à l’espoir d’un beau combat contre les éléments. Nous partons sous un temps bas de fin du monde. Les montagnes environnantes disparaissent après quelques centaines de mètres dans une couche épaisse de nuages. Sur les reliefs la pluie tombe traçant sous la couche nuageuse de hautes et larges traînées sombres, mais pour le moment la vallée est épargnée, pourvu que cela dure.Les vingt premiers kilomètres sont pénibles. Non seulement nous retrouvons les grandes ‘’soufflantes’’ très irrégulières des semaines passées dans les altitudes andines, mais en plus la route monte. Par moments nous faisons des écarts brutaux poussés par une rafale violente qui nous surprend. Nous gardons les yeux rivés sur le rétroviseur, mais heureusement la circulation est très faible.Enfin après ces 20 km de bousculade, nous arrivons à un carrefour et notre nouvelle route se trouve dans la bonne direction, c’est-à-dire que le vent va nous pousser une fois encore.
Ça y est le grand plaisir reprend. On a bien espoir d’accomplir les 130 km restants en un temps record. Le vent semble fléchir, dommage. Un petit coup de fringale, on s’arrête, on sort le riz et les oeufs. Le riz a macéré dans sa poche plastique, il est un peu aigrelet. Nous en mangeons quand même en le recouvrant de sucre, ce n’est malgré tout pas terrible, mais nous avons faim.Le temps de cette petite collation le vent tombe complètement. Cela risque d’hypothéquer notre grande étape. Puis rapidement nous réalisons qu’il commence à s’inverser. Là nos derniers espoirs s’envolent. Et d’une moyenne de 30 km/h nous nous retrouvons cloués sur place par des bourrasques adverses.Voilà comment nous nous retrouvons dans ce petit village improbable, dont nous n’avions même pas l’indication sur notre application GPS. Tout va s’enchaîner à merveille. Sur le mur d’une minuscule épicerie il est indiqué vente de miel. On en achète. On demande à l’épicier s’il y a un logement dans le village. Il téléphone, personne. Il prend sa voiture nous le suivons il s’arrête devant un atelier de soudure en face de la maison de la propriétaire du gîte pour s’informer. Les soudeurs sont intéressés par nos vélos. Et voilà comment la béquille d’André cassée depuis plusieurs semaines va être magnifiquement réparée sans que l’on puisse payer. Les soudeurs au contraire vont nous donner des gros sachets de fruits secs et deux énormes pâtes de coing de 400 g chacune.Le soudeur à l'actionAndré avec nos bienfaiteurs
Ce soir nous allons faire nos courses. Une fois de plus le contact est magnifique avec les employés du petit supermarché. L’une des filles boite, elle s’est blessée à vélo. Elle adore la sonorité de la langue française. Le mot merci l’enchante. Ils n’arrêtent pas de nous poser plein de questions sur le voyage à vélo. Ces villages du bout du monde ne voient pratiquement jamais d’étrangers ni de touristes, même les voyageurs à vélo ne s’y aventurent pas. Depuis que nous avons quitté la ‘’ruta 40’’ il y a une dizaine de jours et presque mille kilomètres nous n’en avons pas croisé. Si nous n’avions pas subi cet échec pour passer la frontière chilienne au paso San Francisco, que j’ai raconté dans « Joies et frustrations au paso San Francisco », nous ne serions jamais venus dans cette région sur laquelle nous n’avions aucune information, étant ignorée des guides et des voyageurs.Les Argentins sont vraiment chaleureux, un nombre incroyable d’automobilistes nous font signe, souvent les personnes travaillant sur le bord des routes nous lancent des grands cris d’encouragement avec force gestes. Il faut dire que dans cette partie très austère de l’Argentine les voyageurs à vélo s’y risquent très peu. Pas grand-chose à voir, tout est dans la relation aux habitants et leur grande gentillesse, mais c’est l’essentiel. Alors que j’écris ces lignes cela fait plus de 6 mois que nous sommes rentrés, et pourtant je garde de cette expérience une forte émotion qui persistera encore longtemps.

Bonsoir Luc,
Si je devais donner un titre à cette suite, je l'intitulerais "cinquante nuances de gris" pour les couleurs du ciel que tes photos subliment. Et puis je vois qu'on a remis les petites pédales dans les grandes ! À nouveau les batailles contre le temps, le vent et toujours ces rencontres touchantes qui font le sel du voyage.Florence

14 Novembre Saujil à Andalgala 76 km 360 m de déniveléLa femme qui s’occupe de ce joli petit hostal nous avait promis un petit-déjeuner pour 7h. Mais nous avons pris nos précautions et avons commencé par notre riz quotidien, puis yaourts et fruits. À 7h15 elle arrive. Comme toujours le petit-déjeuner qu’elle nous apporte est constitué de deux galettes de pain sans levain, de taille assez ridicule et pas très tendres, mais servies avec gentillesse et sourire. Heureusement que nous ne comptons pas là-dessus pour un repas du matin très important avant de gros efforts à vélo.Nous quittons ce petit village avec un pincement au cœur en pensant au merveilleux accueil que nous y avons reçu, mais nous ne savons pas encore que nous allons y revenir.7h30 nous roulons. Route magnifique bordée à gauche par des immensités plates recouvertes d’épineux et à droite par une belle chaîne de montagne, qui monte au-dessus de 5000 m. Cela représente un beau dénivelé car nous sommes vers les 1000 m d’altitude.Mais comme toujours en Amériques du Sud les distances sont gigantesques et on a bien du mal à évaluer les dimensions de ce qui nous entoure. En vagues successives les crêtes se succèdent jusqu’aux sommets les plus hauts qui se découpent sur le ciel limpide.Nous faisons une magnifique balade à vélo, de la vraie vélo-thérapie, tous les facteurs sont réunis pour en faire une journée mémorable de plaisir. Les conditions météorologiques sont parfaites, pas de vent, soleil et pas de chaleur et de plus circulation quasi nulle, chaussée excellente et cette furieuse envie de rouler qui nous submerge. À vélo plus le voyage est long plus le plaisir et l’envie de rouler se renforcent. Au départ, chaque matin on doit être comme un drogué qui attend sa dose, et l’accoutumance joue aussi, donc il faut les augmenter. Notre dose moyenne journalière, aux environs des cent kilomètres, est très généralement engloutie bien avant quatorze heures, alors que nous ne ressentons pas encore de fatigue.Nous longeons encore une ancienne voie ferrée qui rappelle que dans le passé des mines étaient exploitées dans la région, et le seul moyen de transport du minerai passait par le rail.Un peu avant notre but sur le bord de la route différents monuments symbolisent les peuples indiens qui vivaient dans ces coins avant l’arrivée des Espagnols. Dans tous ces pays on ressent bien à travers de nombreux symboles cette nostalgie d’un mode de vie et d’une identité malmenés sous le joug de la colonisation occidentale. Certes on ressent chez tous les Argentins la volonté d’une identité nationale malgré les disparités énormes entre les villages perchés au fond des Andes et les grandes métropoles. Mais je ne peux m’empêcher de penser au jeune Indien qui sort de ses déserts des Andes et qu’on a précipité dans une guerre des Malouines tout là-bas au sud du pays sur l’Atlantique océan qu’il n’a sans doute jamais vu. La photo de couverture de l’un des livres que j’ai achetés à Salta m’y fait penser. Le visage d’un jeune soldat aux yeux étonnés réfléchit à je ne sait quoi au moment de partir se battre contre les Britanniques dans une guerre qui va se révéler meurtrière pour les Argentins.Couverture du livre très instructif de Jorge Saenz, à ma connaissance pas traduit en français, mais l'espagnol ça n'est pas très difficile à l'écritVers 11h30 nous arrivons à destination dans la petite ville d’Andalgala. L’office de tourisme nous indique une Hospedaje. Le propriétaire est un homme seul, sans doute veuf et assez tristounet, mais son hébergement est sympathique et original, avec une assez grande cour intérieure, couverte d’une belle vigne qui prodigue une ombre bienvenue.Il nous apprend que la route que nous voulons suivre et qui franchit la chaîne de montagne que nous longeons depuis 130 km est en réalité une piste non goudronnée. Cela est embêtant car André avec son doigt qui le fait souffrir arrive à rouler sur goudron mais les vibrations générées par la tôle ondulée et les cailloux lui occasionnent une forte douleur. Donc il n’est pas question de nous y engager.Seule alternative rejoindre la route que nous avons quittée deux jours plus tôt. Cela nous fera tout de même une boucle de 260 km, mais le coin est tellement beau et la route si agréable, que cela ne nous ennuie pas outre mesure. De plus nous avons une marge de sécurité pour arriver à Salta dans les délais pour notre avion.Après nous être installés nous préparons notre repas, tache à laquelle nous sommes bien rodés depuis déjà presque deux mois que nous sommes sur la route. Nous avons tout l’après-midi pour partir à travers cette petite ville assoupie sous la chaleur. Rien de particulier à voir, simplement respirer l’air du temps qui passe dans un coin loin de nos repères habituels. Ces petites villes perdues au fond de l’Argentine, ignorées des routes du tourisme, ont leur charme. Comme dans toute l’Amérique du Sud la commune est organisée autour de la « Plaza de armas ». Cette dernière est toujours propre et bien arborée, les gens ont l’habitude de s’y installer tout particulièrement le soir venu. Seule petite ombre, il y a toujours une multitude de 2 roues pétaradant qui s’en donnent à cœur joie.Déjà le moment de se préoccuper du dîner, comme quoi prendre le temps de ne rien faire ne signifie pas ennui et montre qui semble marquer le temps au ralenti. Refuser de tomber sous le joug des cadences infernales sous prétexte de voir le plus de choses possibles pour rentabiliser le voyage et le coût du billet d’avion est aussi une philosophie de voyage. On aurait pu chercher un taxi et se faire emmener dans la montagne pour un prix ridicule, mais non nous préférons nous asseoir et regarder autour de nous même s’il n’y a pas grand-chose à voir dans cette ville écrasée par le soleil de l’après-midi.Donc le restaurant nous ne le cherchons pas longtemps, juste là dans le coin de la place nous en voyons un qui fera tout à fait l’affaire. Mais on est un peu à l’heure espagnole, le service commence à partir de 8 h. Le temps de patienter nous allons manger une glace, très bonne au demeurant.8h nous retournons nous installer et commandons deux viandes bleues. Comme toujours ou presque on nous amène deux beefs cuits à la limite racornis. La cuisson de la viande ce n’est vraiment pas leur spécialité. D’ailleurs, les tranches sont coupées très fines ce qui rend une belle cuisson impossible.Dans ces régions de basse altitude les rigueurs des Andes sont oubliées, mais un fléau les remplace, les bestioles. Moustiques et meedjes nous dévorent. Ces dernières ce sont ces horribles petites horreurs volantes pas plus grosses qu’un grain de poivre et, qui s’agglutinent en masse et piquent effroyablement. Comment des trucs aussi minuscules peuvent vous faire pousser sur la peau de si gros boutons, qui de plus grattent durant des heures. Mais enfin ne nous plaignons pas trop cela fait partie des plaisirs du voyage.Gourmandise extrême après le repas nous retournons dans notre boutique de glace et en reprenons chacun une grosse. M’est avis que de ce voyage à vélo je ne vais pas comme lors de ma traversée de l’Atacama il y 5 ans revenir avec 8 kg en moins. Si j’ai perdu sans doute trois ou quatre kilos le premier mois, il me semble que malheureusement la tendance s’inverse dans cette seconde partie. Moi qui me réjouissais de rentrer svelte je risque d’être déçu !!!15 Novembre Andalgala à Saujil 76 km 120 m de déniveléCe matin route inverse. Mais dans un premier temps André sans doute à cause de son mal à la main dû à sa fracture non soignée aimerait bien que nous fassions les 130 km à venir en véhicule. Je n’aime pas cela du tout, mais je ne peux que m’incliner car nous sommes dans un cas de force majeure. Donc à la sortie de la ville nous attendons le premier véhicule, mais en une demi-heure nada. Je propose à André de commencer à rouler et plus tard avec la journée avançant il est probable que le trafic s’intensifiera quelque peu.Et nous voilà partis. Je ne suis jamais déçu de faire marche arrière en voyage, car ce que l’on découvre dans un sens est toujours différent de ce que l’on voit dans l’autre. Et puis cette route invite tellement au vélo, circulation quasi nulle. De plus les rares voitures qui passent nous font des appels de phares ou nous gratifient de coups de klaxon enthousiastes, ou les conducteurs sortent le bras et certains même nous proposent à boire.Nous oublions totalement la tentation du pick-up. Nous restons souvent de front et contrairement à chez nous aucune agressivité, on ralentit même parfois à notre hauteur et clac une photo. Il y a quelques jours, c’est même un policier qui nous a arrêtés, car il voulait faire un selfie avec nous. Le vélo dans ce coin est un véritable régal. Des instants que nous essayons de graver profondément dans nos mémoires, car nous avons conscience que nous vivons des moments de grand bonheur. Je ne peux m’empêcher de me demander pourquoi nous ne croisons aucun cycliste, sans doute des routes trop en dehors des classiques.Les 76 km jusqu’à Saujil sont effectués trop rapidement, mais poursuivre avec la chaleur qui monte ne serait pas judicieux. D’autant plus que le point de ravitaillement suivant sur notre itinéraire se trouve120 km plus loin, ce qui nous forcerait à un bivouac dans les épineux ! Nous n’y tenons pas vraiment, cette région d’Argentine est réellement peu propice au bivouac du fait de sa végétation agressive.Donc nous retrouvons notre logement d’il y a deux jours et la gentille employée et la jolie place à proximité.La place centrale comme toujours bien arboréeLes différents commerçants sont tout étonnés de nous voir réapparaître, et ils veulent en connaître la raison. Un après-midi de farniente nous attend dans le magnifique jardin arboré. Manifestement il date d’une époque lointaine rappelant la colonisation espagnole. Les grands arbres sont envahis de nuées de perruches aux cris stridents, on se croirait dans une volière. Comme il est étonnant après avoir traversé de grandes régions semi-arides de se retrouver dans ce havre de verdure. Nous avons la ferme intention d’en profiter tout l’après-midi, malgré les petites bestioles « piqueuses ».Notre gîteLes premiers propriétairesEn début de soirée notre gentille employée vient nous chercher pour une petite visite de la ville. Nous comprenons vite, il s’agit de nous amener dans le magasin de l’une de ses copines, c’est de bonne guerre. Encore une fois nous sommes peinés de voir cette jeune femme de vingt-cinq ans en surpoids. Mais pourquoi s’acharnent-ils tous à se gaver de Coca-Cola ?

Puisqu'il paraît que le monde nous appartient selon la formule consacrée alors je fonce à la conquête de ce nouveau carnet qui fait la nique à Chronos le voleur de temps. Des journées qui filent à la vitesse du vélo et une belle philosophie de vie que je partage avec gourmandise : savoir se poser et ne rien faire, juste se remplir les yeux des beautés simples du monde qui nous entoure pour mieux savourer l'instant présent... C'est aussi cela l'art du voyage.
Bonne journée Luc.
Florence

Bonjour Luc.
Je continue à suivre passionnément ton récit, c'est un vrai bonheur. Même si je ne suis pas
cycliste je te rejoins sur l'approche et sur l'idée que " ce n'est pas la destination qui importe
mais le voyage lui-même " (SIC). Merci infiniment. Cordialement, Bernard.

16 Novembre Saugil à Chumicha 107 km 518 m de déniveléHier soir fut un moment très agréable, notre logeuse nous a offert un petit sachet de noix et une bouteille d’alcool de menthe. Elle nous a proposé de nous accompagner pour un petit tour en ville avec pour cible principale un petit magasin qui vend des produits locaux, confitures, fruits secs, alcools. La propriétaire est l’une de ses amies qui vient de se lancer dans l’aventure du commerce. Ce fut un joli moment qui s’est terminé par une séance de photos. Ce village où nous aurons passé deux nuits restera comme l’un des moments forts de notre périple. Les habitants ont été particulièrement aimables et agréables.Ce matin départ 6h30. Temps magnifique, les 60 km qui nous ramènent à la RN 60 nous les couvrons en 3 heures. Ces quatre jours dans cette vallée des oliviers nous laisseront une très agréable impression par la beauté de ses paysages aux dimensions démesurées et ses routes à faible circulation. Ce qui frappe aussi c’est la quasi absence de maisons en dehors des villages qui sont éloignés les uns des autres de nombreuses dizaines de kilomètres voire parfois de centaines.Une montée de 10 km nous attend dès notre arrivée sur la RN 60. Le vent s’est levé, et nous l’avons de face. Heureusement il n’est pas trop fort, et 10 km de montée ce n’est pas énorme. La circulation reste très faible, mais ce qui n’empêche pas que nous soyons spectateurs de terribles imprudences, en particulier une camionnette qui double en montée avec une visibilité limitée. Un camion rapide en descente est passé pas très loin, le choc frontal est évité de peu. Cela m’a fait d’autant plus peur que j’ai bien senti qu’en cas de choc j’allais être au centre de cet accident. Être spectateur passif sans avoir le temp de réagir tout allant trop vite, mais ayant le temps de percevoir tout le danger imminent qui menace entraîne une forte accélération du rythme cardiaque. Un peu avant cet endroit dans une courbe il y avait 7 croix, rappelant qu’un très grave accident s’y était passé.Une fois cette côte achevée, nous plongeons dans une gorge verdoyante. Trente kilomètres d’une superbe descente toute en courbes nous amènent à 6 km du village de Chumicha.Une fois sur place, comme d’habitude nous avons droit à notre lot de réponses contradictoires lorsque nous demandons s’il est possible de trouver un lit pour la nuit. Nous finissons, après avoir traversé le village dans tous les sens suite à des indications pour le moins pas très précises, par arriver chez un vieux monsieur, policier à la retraite, qui affiche devant chez lui hospedaje. Comme toujours, lorsque ce type d’établissement est tenu par un homme seul, c’est un peu le foutoir. Il manque de toute évidence la main d’une femme pour donner aux chambres un air sympathique.Arrivée chez notre policier à la retraiteNous mangeons dans sa cuisine le riz que nous avons préparé hier. Il s’installe avec nous. Je me dis chouette on va pouvoir discuter, mais non il fait des efforts pour ne pas s’endormir, la tête allant de droite à gauche et subitement il pique du nez de temps en temps. Il est 13h30 et il a dû manger avant notre arrivée. Il semble bien que nous le cueillions en pleine période de sieste. Dommage j’aurais bien aimé connaître sa vie de policier dans les années passées à l’époque du régime militaire. Ce n'est pas toujours évident, outre le fait que j’ai à faire à un endormi, d’aborder le sujet. Comment s’est-il comporté dans ces périodes troubles ?Ces logements dans les villages représentent une surprise de fin de parcours quotidien. Une grande constante la douche avec son sol jamais incliné dans la bonne direction, et à cet effet il y a toujours un balai caoutchouc pour chasser l’eau vers l’évacuation et il est impératif de s'en servir avec vigueur toutes les trois minutes, sinon elle envahit la chambre. Les portes aussi sont tout un poème, elles ferment généralement mal, voire pas, et font un boucan d’enfer. Beaucoup de ces chambres auraient vraiment besoin de réparation et de remise à neuf. D’ailleurs je me demande quel est le taux de fréquentation dans ce village qui en plus d’être dans une région pas très courue se trouve excentré de la route.Nous passons la soirée à la terrasse du seul restaurant de ce village du bout du monde. Bel observatoire sur la place principale. Le nombre de mobylettes à trois voire quatre passagers, le père la mère et deux enfants, parfois des nouveaux nés, ne laisse pas de nous étonner. La notion de sécurité n’est pas la même que chez nous. Et la police regarde ce spectacle d’un œil placide, et bien sûr jamais de casque.17 Novembre Chumbicha à Catamarca 68 km 100 m de déniveléCe matin départ 6H20, à 9h30 nous avons couvert les 68 km avant le vent et la chaleur. Etape sans problème aucun dont je ne garde même pas le moindre souvenir à part notre arrivée à Catamarca.Catamarca est une grande ville avec une belle place et une très belle avenue piétonne. Le petit hôtel dans lequel nous descendons est tenu par une femme qui s’apparente à un dragon, pas très aimable pour le moins, bon mais pas envie de partir à la « pêche » d’un autre logement.chien argentin à l'actiontrès agréable place centraleLes vélos nous les mettons sur le toit, et il nous faut les hisser avec des prises de risque et celui d’André retombe lourdement dans l’escalier de fer en colimaçon. Mais ils sont bien à l’abri du vol car une porte en fer fermée à clef interdit l’accès au toit.

Bonjour Luc.
Aaah ! les fameuses raclettes en caoutchouc qui monopolisent une main durant toute la
douche. Mais aussi les robinets très souvent inversés et où on attend vainement que celui
de gauche nous donne un peu d'eau chaude avant de réaliser que cette même eau chaude
est à droite. Heureusement il n'y a souvent que de l'eau froide, impossible de se tromper...
Bernard.

Hello LucJ'ai beaucoup aimé le bac incliné à l'envers digne d'un bon "Benny Hill" (rires). Il est des jours où le voyage n'est pas toujours qu'une ligne droite. Il est plein d'imprévus et de surprises ce qui le rend plus palpitant que jamais.Florence

18 Novembre Catamarca à la Cocha 87 km 450 m de déniveléLe départ de notre hostal ce matin est plein de surprises comme bien souvent dans ces pays, avec un petit plus aujourd’hui, je le qualifierais de mouvementé. D’abord petit-déjeuner prévu à 7h, se sera plutôt 7h30 mais tout est normal. Il pleut assez fort donc pas d’affolo. Nos vélos sur le toit il nous faut les récupérer et les faire passer par l’escalier en fer très étroit, ce qui avait été tout un poème pour les monter la veille. Et bien entendu ce matin le permanent de garde n’étant pas au courant, il ne trouve plus où a été rangée la clef du portail d’accès. Mais encore pas d’affolo après moultes recherches les fameuses clefs réapparaissent.Départ sous la pluie dans une ambiance tristounette. Des grandes flaques partout dans cette ville vide d’un dimanche matin. Même par endroits des petits torrents traversent les rues. Il ne pleut pas souvent, cependant quand il pleut ce sont des quantités. Mais normalement c’est un peu plus tard dans l’année que la saison des pluies se manifeste. Que l’atmosphère est triste, les rues sont mal drainées, partout des détritus, papiers, plastiques et autres, ce qui ajoute à la grisaille ambiante.Je suis optimiste en pensant que ça va vite se calmer. Mais non, il va pleuvoir une bonne heure, et de plus le froid s’y met, certes tout relatif, mais nos corps habitués au chaud depuis pas mal de temps, marquent le coup. La route n’est pas très agréable dans ces conditions. Enfin ça se calme, mais en ce dimanche matin contrairement à nos attentes il y a du trafic, plus que ce à quoi nous étions habitués jusqu’à présent, cela enlève un peu de charme à la balade à vélo.Après avoir passé une zone légèrement vallonée nous entrons dans une vallée rigoureusement plate traversée d’une route absolument droite sur des dizaines de kilomètres. Elle a juste la largeur pour permettre le croisement à deux véhicules. Sa configuration est très inconfortable pour les cyclistes, pas la moindre petite bande sur le côté. C’est la première fois que nous ne bénéficions pas d’un passage de quelques dizaines de centimètres qui nous donneraient une once de sécurité. Non, les véhicules lorsqu’ils se croisent ils occupent absolument toute la route. Pour nous pas question d’y rester, et bien entendu les vitesses sont très importantes généralement de l’ordre de 150 km/h pour les voitures et de plus de 100 km/h pour les camions. Les vélos devant être très rares sur ce type de route, on se demande même si les chauffeurs nous remarquent lorsque nous nous jetons sur le bas-côté. Nous ne sommes vraiment pas à notre place.La conduite automobile est très étrange, comme si la notion d’anticipation n’existait pas, on fonce et on voit en improvisant une fois sur l’obstacle. Les nombres croix qui jalonnent les bords de route démontrent que cette stratégie mène assez souvent à la catastrophe. Voilà l’ambiance, le décor est planté, si les automobilistes restent dans leur stratégie quelque peu suicidaire, c’est à nous à nous adapter. La tactique est simple tant que l’on ne voit rien venir en face il suffit de rester vigilant en jetant un coup d’œil au rétroviseur et si on y aperçoit un véhicule bien regarder si en s’approchant il amorce un déport afin d’éviter le vélo sinon dans le doute passer sur le bas-côté. Très généralement les voitures se déportent. Par contre si l’on voit un véhicule en face, alors là l’attention doit redoubler car le véhicule lancé à toute vitesse arrivant derrière n’aura pas la place de se déporter, donc bien anticiper pour se mettre en sécurité en dehors de la chaussée. Le jeu devient de toute évidence très dangereux. Dans ces moments de grande tension en ce qui me concerne l’attention devient extrême, je rentre presque en mode de survie. Tout en roulant un œil devant et l’autre derrière à évaluer les temps pour pouvoir dégager, me reviennent en mémoire les situations extrêmes qu’il m’a été donné de vivre que ce soit à moto (j’ai eu une vingtaine d’accidents à deux roues motorisées et souvent pris des risques dont quarante ans après j’ai honte pour les vies des autres que j’ai mis en danger), en alpinisme, en ski hors-piste en déclenchant des avalanches, ou dans ma vie professionnelle au cours de conflit comme le siège de Sarajevo. De manière étonnante ces souvenirs semblent relativiser la situation de danger que je vis. Suis-je quelque part pervers, je trouve presque du plaisir à me jeter sur le bas-côté quand il n’y a plus de place pour moi sur la route. Illusion d’immortalité, trop grande confiance en moi, j’ai l’impression de maîtriser cette danse mortelle, à jouer sur les distances et les secondes. Et pire, en voyant les dizaines de kilomètres à jouer à ce petit jeu malsain, j’en éprouve une satisfaction en me demandant si mes nerfs vont tenir encore quelques heures à ce régime. Mais André pour sa part a une réaction plus normale et veut absolument mettre fin à cette danse macabre. D’ailleurs il a eu quelques secondes d’inattention qui ont failli lui être fatales et il a échappé à une mort certaine en réagissant au klaxon d’un camion-bolide à l’extrême limite.J’assiste à la scène. Dans mon rétroviseur je vois deux camions arriver, dans l’autre sens face à moi un train de véhicules dont des camions. Pas de doute, cas de force majeure. Je n’attends pas que ceux dans mon sens soient trop près et je me gare en laissant un bon espace avec la chaussée. Devant moi André ne semble pas avoir réagi, tout va très vite, les camions étant à 100 km/h. Le premier le dépasse en se déportant légèrement car le flux en face est encore à quelques dizaines de mètres. Mais le second, qui de plus n’avait sans doute pas vu le vélo collant d’assez près le premier, le découvre brutalement et pour lui plus question de faire un écart les bolides en face prennent toute la place. Il donne un grand coup de klaxon sans même freiner. Le temps semble s’immobiliser, mais pourquoi André ne réagit-il pas. J’ai l’impression d’assister à un film d’épouvante. Puis au moment d’être percuté il se jette sur le côté, ce n’est pas passé loin mais alors pas loin du tout.S’en est trop il demande dès qu’un espace le permettra que nous arrêtions un pick-up pour nous mettre en sécurité. Je trouve cela dommage je m’amusais bien. Mais bien évidemment pas question de le lui dire car sa réaction est bien normale. Un peu plus loin se présente un court élargissement de la chaussée au niveau d’un arrêt de bus. Cela est curieux car on ne voit pas de village aux environs. Cela me rappelle le bateau sur le Drin Noir au nord de l’Albanie. Cette rivière remonte une gorge gigantesque et parfois le navire vient au rivage, quelques passagers en descendent et disparaissent dans la montagne alors que l’on ne voit pas la moindre maison sur des pans de montagne de plusieurs centaines de mètres de dénivelé.Nous voilà donc arrêtés et je fais signe aux véhicules de s’arrêter et comme par hasard les pick-up sont peu nombreux. Une première voiture s’arrête mais je m’étais trompé c’est une berline pas question de prendre les vélos. Un ou deux 4X4 ne répondent pas à mes gestes. Enfin un pick-up s’arrêt mais il est surchargé de fruits pas question là encore d’y rajouter des vélos. Je fais remarquer à André que dans deux ou trois kilomètres se trouve une petite bourgade. Nous décidons d’y aller et d’y faire le point.Effectivement quelques maisons dont un restaurant avec arrêté devant un pick-up. Nous localisons rapidement le chauffeur qui mange avec son passager en demandant au restaurateur. Immédiatement à la fin du repas il accepte de nous prendre et de nous conduire jusqu’à Conception la grande ville à une centaine de kilomètres. Mais il nous signifie que nous avons le temps de manger. Nous proposons de payer leur repas au serveur, mais eux le refusent catégoriquement. Nous embarquons nos vélos dans la benne du pick-up et c’est parti. Alors comme un clin d’œil du destin dès que nous partons la bande de sécurité réapparaît comme par enchantement. Mais alors que j’aurais préféré continuer à vélo, maintenant que je suis installé dans ce véhicule je me fais très bien à l’idée d’aller jusqu’à Conception.Mais un incident imprévu va faire que nous ne ferons que vingt cinq kilomètres. En effet, arrivant à un carrefour notre chauffeur au lieu de prendre la route de Conception part dans l’autre direction et s’arrête une centaine de mètres plus loin, et son passager part acheter une bouteille d’eau. Lorsqu’il revient tous deux changent d’attitude, de joviaux ils deviennent presque hermétiques. Que se passe-t-il ? Un peu gêné le passager nous fait comprendre que nous devons descendre en s’emberlificotant dans une explication pour le moins étrange de matériel à attendre sur place. Nous descendons donc et ils reprennent tout de suite la route de Conception, le matériel ils ne l’ont pas attendu longtemps.
Il faut nous remotiver à repartir. Deux cents mètres plus loin nous tombons sur un check-point policier et je crois qu’il faut chercher là l’explication à notre débarquement anticipé. De tout évidence deux cyclistes, les vélos et la montagne de sacoches dans la voiture cela aurait pu attirer la curiosité des policiers. Nous passons donc ce contrôle et j’en profite pour me renseigner sur les possibilités de logement. Il m’est indiqué qu’à une trentaine de kilomètres nous trouverons tout ce qu’il nous faut dans une station-service qui fait hôtel.Alors que le matin nous roulions sous forte contrainte, ces trente kilomètres vont être une belle partie de plaisir en toute décontraction ou presque sur une route au trafic assez calme, cependant la vigilance restant de rigueur vu les vitesses très importantes. Les environs de la route changent des épineux austères et hostiles en nous offrant de belles prairies desquelles émane de la sérénité. Sur notre gauche à un ou deux kilomètres une piste suit la route. Je serais bien tenté de rentrer dans la campagne profonde, mais je n’en parle pas à André le sachant très embêté par son pouce qui continue à fortement le faire souffrir et lui interdit les pistes. Rétrospectivement quand je pense au diagnostic lorsqu’il est rentré en France, je dis chapeau l’artiste.Après cette belle chevauchée d’après-midi nous rejoignons la station-service annoncée et nous y passons une nuit tranquille.Nuit tranquille aux chats en chaleur près!!!

Hello LucLe silence du jardin, des drisses qui battent (le catamaran de mon voisin posé plus loin sur l'herbe et qui attend sa remise à l'eau), un goéland qui trace dans mon ciel bleu et la lecture commence...Sapristi, une route parsemée d'émotions qui s'entrechoquent et un carnet qui livre des frissons. Pas trop faite pour moi cette route et soulagée qu'il ne vous soit rien arrivé à l'un comme à l'autre.Florence

19 Novembre la Cocha à Conception 53 km 150 m de dénivelé
Dans ce petit hôtel attenant à une station-service, très sympathique nous pouvons payer carte bleue pour la première fois, car dans ces villages perdus ce n’est généralement pas possible. Cela nous arrange bien car le liquide commence à manquer et nous sommes dans un grand week-end de trois jours, donc pas de change possible dans les villes plus importantes.
Petite anecdote, à vélo il m’arrive de temps en temps en passant devant une pompe à essence de me poser la question de savoir où j’en suis en carburant avant de réaliser que je ne suis pas avec ma voiture !Ce matin très beau temps, nous partons à 6H30, la route présente une belle bande de sécurité et nous allons faire une très agréable séance de pédalage, certes courte, car à 9h nous sommes arrivés.Non seulement peu de circulation, en plus une magnifique bande de sécuritéCette petite ville j’y étais déjà passé au cours d’une autre traversée. Elle est un peu décrépie, on sent que l’argent manque dans le pays pour l’entretien des façades.Nous descendons dans un hôtel au charme plus que désuet je dirais au charme fané, mais nous avons un lit donc tout va bien, et le personnel comme presque toujours est très serviable.On peut même faire du change chez le bijoutier dont la boutique est accolée à notre hôtel. Certes il nous fait un taux à sa guise genre picsou, mais mon Dieu il nous dépanne bien.Notre hôtelDemain nous allons de nouveau attaquer la montagne avec une montée de 1600 m pour nous rendre dans le village de Tafi del Valle, et le jour suivant prendre encore mille mètres supplémentaires en passant au-dessus des 3000 m avant de basculer à nouveau sur la Ruta 40.

De la couleur qui va si bien à ce petit carnet enchanté. Voilà une belle façon de finir une journée. Merci Luc pour cette lecture. J'attends la suite !Florence

20 novembre - Conception à Tafi del Valle - 87 km 1660 m de déniveléAujourd’hui belle et difficile étape en perspective. Nous quittons Conception vers sept heures. Dans un premier temps vingt-quatre kilomètres dans le bruit et la fureur de la N38. Heureusement la petite bande latérale salvatrice nous donne une bonne protection sans toutefois nous épargner les rugissements de moteurs.Puis nous mettons le cap sur la montagne. Encore une quinzaine de kilomètres de plat nous conduisent au pied de la longue montée de plus de 45 kilomètres qui va nous permettre de rejoindre cette petite ville de Tafi del Valle.Du pied de la montagne, nous distinguons trois plans différents, les trois de belles dimensions. En effet, nous sommes à une altitude de 400 m et le col que nous convoitons se trouve à 3050 m, cad plus de 2600 m au-dessus. Les deux premiers plans sont couverts d’une forêt tropicale et le dernier est dénudé. Aujourd’hui nous allons monter un peu au-dessus de la limite de la zone de forêt.La circulation est beaucoup moins agressive que dans la plaine. La route serpente au fond d’une magnifique gorge qui recèle une belle rivière, sans aucun doute un paradis pour les truites. La montée est très divertissante, bien que la pente ne faiblisse jamais. En effet, finies les immenses lignes droites où tout repère est absent. D’amples courbes offrent des changements de perspectives permanents. Cette forêt dans ce grand versant est presque un anachronisme. Depuis trois mille kilomètres nous ne voyons que sable, désert ou des buissons épineux aux épines acérées, longues de plusieurs centimètres et particulièrement dangereuses. Et là soudain, nous plongeons dans un univers de verdure très dense. Il nous faut en profiter car une fois passée la zone de forêt l’aridité de l’altitude reprendra les commandes. De plus sur l’autre versant à la descente nous allons retrouver l’ambiance Atacama et son aridité.Dans une épingle à cheveux une immense statue plus représentative qu’esthétique rappelle les combats des peuples indiens pour leur liberté. Et cette idée qui me taraude toujours, que pensaient ces jeunes Indiens de l’Atacama jetés dans cette guerre des Malouines sans doute bien loin de leurs préoccupations. Mais ils en ont gardé un traumatisme que l’on peut vérifier au fil de la route au travers des monuments commémoratifs en souvenir des soldats qui y ont perdu la vie.Alors que nous nous arrêtons pour mouiller nos chapeaux au niveau d’une cascade, des petites boules rouges attirent mon regard. Des fraises des bois ! J’en cueille une poignée que nous mangeons avec André. Très déçus aucun goût, nous avons l’impression de manger une poignée de minuscules pépins.Vers treize heures nous faisons la pause casse-croûte quotidienne au pied d’une petite chapelle dédiée à la « Vierge des fleurs ». Plusieurs voitures y sont arrêtées, ce lieu de culte attirant du monde. Cela nous donne de belles occasions de discussions car nos vélos lourdement chargés intriguent pour le moins les automobilistes engagés dans cette longue montée.La gorge se fait moins profondes et la rivière se dévoile d’autant plus. Tout à ce spectacle je monte tranquillement à 7 km/h. Je vois l’eau si précisément que je peux scruter la surface à la recherche des coins calmes ou des conjonctions de courants à proximité des cailloux où très probablement une truite est aux aguets en attendant que de la nourriture se présente. J’ai bien une canne à pêche mais ici comme en France la pêche est réglementée et je n’aime pas m’affranchir des règlements et puis André caracole loin devant.D’un coup la forêt disparaît et nous nous retrouvons dans un décor alpin où dominent les prairies bien vertes dans lesquelles paissent des vaches. Nous longeons un grand lac de plusieurs kilomètres, puis nous rejoignons le village que je reconnais pour y être passé il y a cinq ans lors d’une autre traversée.Ces souvenirs me reviennent et entraînent un petit pincement de cœur, ce voyage j’en garde un souvenir comme d’irréalité comme dans un rêve, et les émotions resurgissent à gros bouillons. Mais cette fois aussi c’est fantastique surtout avec André qui est le compagnon idéal.21 NOVEMBRE - Tafi del Valle à Amaicha del Valle - 56 km 1095 m de déniveléAprès une nuit agréable dans ce petit village nous effectuons une belle montée par un temps agréable. La dernière fois que j’étais passé par ici une pluie assez fournie nous avait cueillis au réveil, mais pas aujourd’hui. On se croirait dans un col des Alpes, de l’herbe bien grasse, des vaches, des chevaux, des moutons de loin en loin occupent ces espaces. Je comprends ce qui me manque quand je quitte plusieurs mois la France, ces paysages paisibles de campagne et de prairies alpestres. Il est vrai que j’ai tendance à partir en voyage dans des coins plutôt hostiles.Nous atteignons un col aux environs des 3000 mètres et là pas un souffle d’air. Alors là le changement de décor est radical, nous plongeons à nouveau dans l’ambiance Atacama.Le sommet du col comme bien souvent dans les Andes il s'agit d'un long replat avant la descente.De plus la route de très bonne devient une succession de raccords sur un goudron qui a fait plus que son temps, où nids de poule et cailloux échappés du macadam se disputent nos roues. André dont le pousse le fait toujours souffrir est en enfer vu les vibrations.Vers treize heures nous atteignons Amaicha del Valle. Je me souviens y avoir dormi il y a cinq ans dans un hospedaje dont la propriétaire passait son temps à nous épier, c’était assez désagréable. Peut-être était-elle intriguée que moi vieux schnock de 60 ans tout rond je voyageais avec une jeunette de 30 ans ? Elle pointait en permanence son nez pour regarder ce que nous faisions dans la cuisine, grrrrr !!!!Je n’ai pas envie de renouveler l’expérience avec André. Je me renseigne donc afin de savoir si nous pouvons échapper à la sorcière curieuse, un vieux et une jeune alors imaginez deux vieux dans la même chambre ! Eh oui nous avons 65 et 67 ans ouille ! Chance, un nouvel établissement à proximité de la place centrale peut nos accueillir, il a un aspect très engagent et les propriétaires sont charmants, que demander de plus pour passer un après-midi et une nuit de rêve.22 novembre - Amaicha del Valle à Cafayate - 68 km 160 m de déniveléDans ce petit village nous passons une nuit agréable, de plus pour ne rien gâcher nous y mangeons très bien dans une salle joliment décorée. On a beau aimer la rusticité un peu de propreté ça fait toujours plaisir. Nous sommes loin de l’ambiance d’il y a cinq ans.Donc aujourd’hui l’étape se fera en terrain très connu. En effet, cette étape n’a pas de secret pour moi. La première partie jusqu’à la Ruta je l’ai parcourue au cours de mon voyage précédent et la seconde partie sur la Ruta 40 je l’ai déjà parcourue deux fois, la première il y a 5 ans et la seconde il y a un peu plus d’un mois avec André. Cependant les deux fois dans l’autre sens.Cette partie de la Ruta 40 est très agréable, belles montagnes qui la bordent des deux côtés semblant se perdre dans des hauteurs indéterminées tout là-haut tutoyant les plus de 5000 mètres d’altitude, jolis vignobles et circulation réduite. Cela nous change de ce que nous avons connu il y a quelques jours sur la N38.Nous nous arrêtons dans une distillerie où nous goûtons différents alcools blancs, mais un soupçon, car nous avons encore une trentaine de kilomètres à pédaler et le soleil commence à frapper fort.Nous croisons un jeune couple à vélo. Des Luxembourgeois lancés dans un périple de deux ans à travers l’Amérique du Sud. Nous, avec nos deux mois et quelques cacahuètes, on fait vraiment figure de charlots !!! Mais je me fais cependant la réflexion suivante : plus on part longtemps et plus on a tendance à se concocter un programme chargé. Combien j’ai vu des voyageurs à vélo partis pour plusieurs années et qui courraient après le temps le long des routes relativement importantes pour boucler la liste de XX pays au programme. Alors que lorsqu’on ne part qu’un mois et que l’on se donne pour unique but de se perdre dans les pistes nord du Laos ou d’aller explorer les marges du désert de Gobi en Mongolie, à mon sens on profite plus de son voyage sans être l’esclave du temps.Quelques kilomètres plus loin nouvelle rencontre, un Allemand qui lui aussi est lancé dans un long périple à vélo, certes de 10 mois seulement.Un peu avant Cafayate un couple à vélo, ils roulent de front, je commets la faute de les doubler sans regarder dans mon rétroviseur en franchissant le milieu de la route et André manque prendre une crise cardiaque. En effet, sur cette route déserte les rares véhicules roulent à 150 km/h. Je vois un pick-up me dépasser en trombe deux roues sur le bas-côté. Eh oui un relâchement de quelques secondes et le drame pointe son nez !Nous retrouvons nos petites habitudes dans notre fameuse auberge « la Ruta 40 ». Nous allons y passer trois nuits car Salta se rapproche dangereusement et le pouce d’André reste douloureux ce qui nous empêche de tenter des pistes vers la montagne.Pays de vinPanorama depuis Cafayate